Как правильно топить печь бренеран дровами

Как правильно топить печь булерьян дровами

Что такое печь Булерьян

История говорит, что устройство разработали технологи, а предназначалось оно для передвижных бригад лесорубов. Печь Булерьян – это твердотопливное устройство конвекционного типа для автономного отопления. Печка Булерьян (bullerjan) производится в Германии. Существует и российский аналог – печь Бренеран (breneran).

Устройство­

Широкая, герметичная дверь топки имеет поддувало (дроссель) для регулировки мощности. Камера имеет криволинейные стенки в которых на 2/3 диаметра размещены батареи труб (трубы могут быть круглыми, квадратными). Такое устройство Булерьяна обеспечивает высокую теплоотдачу в режиме тления. В нижней части топки расположен поддон в виде решетки из чугуна или стали. Верхняя перегородка имеет отверстия.

Пространство над верхней перегородкой – камера дожигания в режиме тления. Дымовые газы из этой полости выходят в горизонтальную зону дымохода — боров. Дымоход для булерьяна имеет шибер, он установлен там, где трубы заворачиваются вверх. Этим дымовым дросселем можно контролировать режим горения. Угар всегда вылетает через трубу и не попадает в помещение благодаря тому, что дроссель с шибером не способны перекрыть тягу.

Экономайзер калорифера находится над шибером. Этот вертикальный участок имеет хорошую теплоизоляцию, предназначен для догорания дымовых газов. В экономайзере газ вспыхивает и образовывает пробку – интенсивность пламени в топке утихает. Когда пробка остывает, проскакивает – горение вновь усиливается.

Принцип работы­

Печь способна функционировать в двух режимах: растопка и газификация. Принцип работы Булерьяна зависит непосредственно от режима. В первом режиме печь быстро разогревается до максимальной температуры с минимальным количеством топлива. Помещение протапливается быстро, ведь печь способна выдавать 4 кубометра горячего воздуха в минуту.

Конструкция и принцип работы «Булерьяна»

Этот отопительный агрегат разрабатывался специально для мобильных бригад канадских лесорубов, которые в сезон (зимой) кочуют с места на место. Потому изначально предъявлялись высокие требования к безопасности и эффективности: печь должна за считанные минуты нагревать помещение. При этом никакой сложной настройки и регулировки, возможность обжечься должна сводиться к минимуму, попадание в помещение угарных газов должно быть невозможным.

Конструкция печи «Булерьян» — много интересных и эффективных решений

Топка разделена на 3 части. Сверху и снизу отделены по ¼: внизу стоят колосники из чугуна или решетка из толстой конструкционной стали (не менее 4 мм толщины). Верхняя четверть топки отделена стальным листом с отверстиями, которые занимают около 7% ее площади. Эта перегородка установлена горизонтально и не доходит до дверцы примерно на ¼ часть длины.

В трубы снизу засасывается холодный воздух, который походя по трубе нагревается

Дверца широкоформатная, прилегание — герметичное, на ней расположен патрубок со встроенным поворотным дросселем, который играет роль поддувала. Регулируя его положение, изменяют интенсивность горения. Некоторые производители снабжают этот дроссель шкалой с нанесенной градацией в градусах.

Но это не все особенности. Основная состоит в том, что часть продуктов горения древесины происходит в трубе. Из верхней части топки недогоревшие газы выходят в горизонтальный участок дымохода, длиной до 1 метра. Этот участок для «Булерьянов» обязателен, в нем немного притормаживается горение газов, они немного остывают.

Затем дымоход поворачивает вверх. И тут у оригинальных Bulerjan стоит экономайзер — устройство, которое завершает процесс дожига пиролизных газов. С ним КПД печи находится в районе 80%, а без — около 60%, что тоже неплохо, но… В участке дымоходной трубы длиной 15-30 см происходит вторичное выгорание газов. Горение не постоянное, а периодическое: то вспыхивает, то затухает.

Фирменный Blerjan с экономайзером. Его устанавливают на заводе и выдают подробные рекомендации по устройству дымохода, так что ничего придумывать не нужно

Для получения такого эффекта трубу тщательно утепляют. Для этого используют теплоизоляторы, переносящие высокие температуры (базальтовую вату, минеральный картон и т.п. слой 3-5 см в зависимости от характеристик материала). Не до конца остывшие в горизонтальном участке трубы газы, попадают в это участок, где из-за хорошей теплоизоляции скапливается большое количество тепловой энергии.

Температура газов повышается, они вторично разгораются. Вспыхнувший газ увеличивается в объемах, но из-за ограниченного объема закупоривает просвет трубы. Образуется пробка из газов. Все газы догорают, остывают и рассасываются. Затем процесс повторяется. Его интенсивность и частота зависят от качества дров и положения дросселя. «Булерьян» сам подстраивается под эти параметры без дополнительных регулировок.

Шиберная заслонка на выходе из топки

На выходе из топки установлена шиберная заслонка для регулирования интенсивности тяги. Диаметр шибера меньше диаметра дымохода примерно на 10-20%. Из диска заслонки вырезан сектор размером примерно в четверть окружности. Эта заглушка приварена к металлическому стержню, при помощи которого и крепится подвижно к трубе. Вот этим шибером и дросселем на дверце выставляется режим горения. От топлива и их положения зависит то, как часто «пыхает» печь.

Стоит согласиться, что устройство «Булерьянов» оригинально и целесообразно во всем. Очень интересные и необычные решения и обеспечили этим печам высокую популярность. Причем, даже без последнего дожига в трубе, устройство используют, и не жалуются: ее эффективность гораздо выше, чем воздухогреек других конструкций.

При установке нужно выдерживать расстояния до стен, которые рекомендованы пожарной охраной. Примеры защиты стен и расстояние до печи в зависимости от материала:

  • деревянные неоштукатуренные — не менее 1000 мм;
  • слой теплоизолятора 7 мм, а сверху металл 1 мм — расстояние 500 мм;
  • негорючая штукатурка слоем 25 мм и керамическая плитка — 700 мм;
  • одинарная кирпичная кладка (55 мм) — 500 мм;
  • двойная кирпичная кладка (110 мм) — 300 мм;
  • щит из двух листов металла толщиной 1 мм, собранный при помощи негорючих вставок, расстояние между листами 30 мм; конструкция крепится на защищенную слоем теплоизоляции стену — расстояние до стен 300 мм.

Печь Bulerjan должна устанавливаться на негорючем основании. Это может быть четыре ряда кирпичей, уложенных плашмя. В качестве раствора используют глиняную смесь. Размеры основания — на 30 см больше параметров печи в любую строну. Для экономии кирпичей в двух нижних рядах можно оставлять пустоты. Другой тип негорючего основания — металлическая подставка под «Булерьян» из труб.

Правила установки «Булерьянов» на горючем полу

При установке печи «Булерьян» своими руками важно правильно сделать дымоход. К ним предъявляются общие требования (за исключением того, что он весь должен быть заизолирован, но это не требование пожарников, а технологические нюансы). Труба дымохода может быть:

  • Кирпичной. Толщина стенки 120 мм.
  • Бетонной со стенкой 60 мм.
  • Металлической (в том числе и сэндвич).

Параметры дымохода зависят от модели. Для печей «Булерьян» типа 00 и 01 минимальная высота — 4 м, сечение 120 мм; для моделей типа 02, 03 и 04 — выше 5 м, сечением от 150 мм. Дымоход нужно делать герметичным, стыки заделывать термостойким герметиком.

Разрешены оба вида вывода дымохода: через кровлю или в стену

Читайте также:  Аллергия на цветную капусту у грудничков во время первого прикорма - симптомы и причины аллергии у детей

Разрешены оба способа выведения дымохода — через стену и перекрытие. Вывод в стену реализуется проще, особенно при наличии нескольких этажей. При выводе через потолок, требуется оборудовать проходной узел через перекрытие и кровлю с соблюдением всех противопожарных мер. Высота дымохода над коньком — не менее 0,5 м.

Как видите, в установке нет чрезмерных требований: подготовили место, соорудили герметичный утепленный дымоход и можно проводить первую топку. Так что установка печи «Булерьян» своими руками — дело возможное.

Булерьян с водяным контуром

Представленный агрегат можно использовать для водяного отопления, тогда в теплообменнике будет не воздух, а жидкость. Котел булерьян имеет такой же КПД, как и газовые устройства для обогрева. Печь Булерьян с водяным контуром актуальна на дачах и промышленных помещениях. Основные особенности аква-булерьяна:

  1. Поверхность печи с водным контуром не сильно нагревается, поэтому ее можно установить в помещении небольшого размера.
  2. Котел можно использовать при условии естественной циркуляции теплоносителя.
  3. Для большинства моделей изготавливают бетонное основание-подставка для монтажа.
  4. Внутри кожуха находится топочная камера. Трубы с жидкостью плотно облегают камеру, благодаря этому и производится быстрый прогрев.

Как правильно топить Булерьян

Производитель рекомендует в качестве топлива использовать дрова из липы или тополя, брикеты торфа, картон или стружку. Влажность дров не должна превышать 25%. Интенсивное горение – не приоритетный режим работы, оно актуально только для быстрого прогревания. На первом этапе воздух прогревается до 120°С и происходит интенсивный прогрев помещения.

Отопление Булерьяном следует выполнять по инструкции:

  1. Разжигаем печь с помощью легковоспламеняющегося топлива: картона, бумаги, щепок. Объема закладки должно хватить на 15-20 минут. Топливо должно превратится в угли за 2-3 минуты до полного прогревания помещения, тут нужна сноровка.
  2. При горении нужно закрыть дверцу, но дроссель и шибер остаются открыты.
  3. На угли закладываются дрова до упора. Можно класть и целые чурбаны.
  4. Выставляем дроссель до нужного положения, а шибер необходимо закрыть до упора.

Основной режим работы «Булерьяна» — режим тления (дров, пеллет, щепы, брикетов). Интенсивное горение — только в первое время для быстрого нагрева помещения. Если горение постоянно будет активным, металл быстро прогорит: не для такого режима она создавалась.

Для начала печь требуется разжечь. Для этих целей можно использовать бумагу, картон, пеллеты, сухую щепу и т.д. главное требование — сухое топливо, горящее с высокой скоростью. Объем закладки — на 20-30 минут горения. Тут нужно приноровиться: топливо должно превратиться в угли в то время, когда помещение почти полностью прогрелось.

Сначала закладывают сухое быстро сгорающее топливо

Огонь зажигают при открытой заслонке и дросселе, дверцу закрывают. Горит топливо активно и помещение греется быстро: в это время через четыре трубы в минуту проходит от 4 до 6 кубов воздуха, а температура на выходе — в районе 140оС. Так что даже на приличное помещение много времени не понадобится.

За процессом нужно наблюдать: через стекло в дверце или через открытый дроссель, правда, второй способ очень неудобный. Когда топливо превратиться в угли, в топку подкидывают крупно нарубленные дрова. Можно и целые чурбаки, только протолкните… Можно заложить брикеты. Что использовать нельзя, так это уголь. Не рассчитана печь на такие температуры. Буллерьяны — это чисто дровяная печь.

Теперь дроссель выставляете в тот режим, который требуется (можно в крайнее положение до ограничителя), шибер в положение «закрыто» (открытой остается ¼ от сечения дымохода). При таком положении топливо тлеет, и процесс идет ступенчато. Из труб выходит воздух, разогретый до 60-70оС, а корпус печи при этом имеет температуру около 50оС.

Как не нужно топить: не нужно «разгонять» печь до супер высоких температур. И дело не только в том, что металл прогорит. Просто при такой конструкции большая часть тепла воздуху через нагревательные трубы не передаться: его теплопроводность ограничена. А весь излишек просто улетит через дымоход на улицу.

Достоинства и недостатки

  • Воздух прогревается быстро и распространяется с помощью воздуховодов.
  • Помещение прогревается равномерно.
  • Простота эксплуатации и монтажа, минимальный расход топлива.
  • Высокий КПД печей.
  • Печь способна работать на полной закладке до 12 часов.
  • Корпус печи нагревается меньше, чем у других типов печей.
  • Обязательное наличие утепленной трубы.
  • Требования пожарной безопасности усложняют расположение. От корпуса до стены должно быть не менее 1 метра.
  • На трубах образовывается конденсат из сажи, воды и дегтя. При горении неприятный запах попадает в помещение.

Достоинства и недостатки Булерьяна говорят о том, что за эффективным прибором нужно следить. Очищение труб от конденсата необходимо производить не реже 1 раза в год. Особенности размещения печи конвекционного типа не вызовут особых сложностей при установке. Благодаря быстрому обогреву помещения и низкой цене многие готовы купить печь булерьян. Канадская печь – недорогой вариант и подходит под любой интерьер.

Модели

Выпускаются отопительные печи «Булерьян» разными заводами в разных странах. Есть завод в Украине. Они выпускают отопительные «Буллеры» и печи для бани, есть также теплоаккумуляторы, совместимые с некоторыми моделями.

Украинский вариант. «Буллеры»

Технические характеристики печей конвекционного типа «Булерьян» этого производителя сведены в таблицу.

Технические характеристики «Булерьянов» украинского производства (кликните для увеличения картинки)

Теплоаккумуляторы используются большей частью в теплицах, где отсутствуют почти полностью стены, которые в обычных зданиях накапливают тепло. Навесные панели из окрашенных стальных пластин, полностью повторяют форму печи, потому для каждой модификации теплоаккумулятор свой. Устройство навешивается на верхушки теплообменных труб и упирается в их нижние концы. Заполнять их можно любым твердым теплоемким материалом: битым кирпичом, крупным щебнем, галькой и т.д.

Канадские Bulerjan. Модели разной мощности

Представлены в России и канадские печи «Булерьян». Их характеристики сведены в таблицу. Как видим, исполнение другое, а характеристики — те же.

Канадские Bulerjan. Технические характеристики (кликните для увеличения размера картинки)

Как правильно топить печь Булерьян инструкция и советы

Булерьян печь долгого горения, одной закладки дров достаточно на несколько часов, топливо долго тлеет, что поддерживает температуру в помещении до следующей закладки дров. Важно научиться правильно топить котёл. Как и чем лучше топить такую печь объясняется в данной статье.

  1. Общая инструкция
  2. Какими дровами топить?
  3. Можно ли использовать другое топливо?
  4. Как правильно закладывать дрова?
  5. Как уменьшить расход?
  6. Оптимальная температура
  7. Общие правила пожарной безопасности
  8. Распространенные проблемы эксплуатации
  9. Почему дымит булерьян?
  10. Никак не получается растопить
  11. Другие проблемы
  12. Вывод
Читайте также:  Груша Богатая — описание сорта, фото, отзывы садоводов

Общая инструкция

Схема растопки Булерьяна:

  1. Открыть регулятор-газификатор дымохода.
  2. Открыть заслонку поддувала.
  3. Сначала заложите щепки или средние/крупые по размеру дрова, добавьте немного скомканной бумаги/газеты,
  4. Разжечь дрова, проверить горение и закрыть дверь печи,
  5. Проверить наличие тяги через 15-20 минут,
  6. Примерно каждые 5 минут нужно немного прикрывать заслонку, но закрывать ее полностью нельзя,
  7. Во время растопки не уходите от печи,
  8. Когда температура уменьшится, можно добавлять следующую партию дров (используйте только крупные сухие дрова),

Так же вы можете посмотреть подробную видео-инструкцию по растопке Булерьяна:

Через некоторое время пользования вы наберетесь необходимым опытом и растапливание булерьяна станет простой задачей.

Какими дровами топить?

Перед применением печи стоит разобраться, как правильно топить булерьян дровами, ведь далеко не все могут подойти для этой цели. Для растапливания подойдут любые дрова лиственных пород деревьев.

Хвойные сорта использовать не рекомендуется, из-за них быстро засоряется дымоход. Если топить печь яблоней, грушей, вишней и т.п., будет выделяться мало тепла.

Самым лучшим топливом для булерьяна станет дуб или акация благодаря своей твердости. Важное условие – дрова не должны быть слишком влажными.

Можно ли использовать другое топливо?

  1. Уголь. К печам булерьян прилагаются специальные инструкции по эксплуатации и пожарной безопасности. Если точно следовать данной инструкции, то топить печь одним лишь углем запрещено, большое количество тепла от горения угля может сплавить металл. Можно использовать бурый уголь, но лишь вместе с дровами. Во многих источниках в интернете описано множество способов как топить булерьян углем, но не стоит полагаться на них, эти способы могут быть не безопасными.
  2. Отработка. Согласно инструкции отработка не может быть топливом. Её использование приведет к прогоранию труб и выводу печи из строя.
  3. Брикеты. Торфяные брикеты идеальный вид топлива, у них хорошая тепоотдача и они не ухудшают производительность печи. Брикеты трудно приобрести в магазине, обычно их заказывают в интернете, но поставщики продают в основном только большими партиями, что неудобно для личного пользования.
  4. Опилки, щепа и кора деревьев. Растопка опилками, щепой и корой деревьев не запрещается – это хороший способ экономии, позволяющий снизить использование хороших дров. Для того, чтобы использовать такой вид топлива, необходимо сначала растопить печь дровами, а после добавлять отходы древесины.
  5. Пеллеты. Способ растапливания пеллетами похож на тот, что используется при растапливании опилками, щепой и корой. Так как пеллеты делаются из древесины, они так же подходят для булерьяна, но перед этим устанавливается специальная сетка.

Как правильно закладывать дрова?

В первую очередь укладывают щепки, для растопки. Поджигать можно с помощью разных средств розжига. После укладываются дрова. Печь работает в обычном режиме или в режиме газогенерации. Постоянная эксплуатация в обычном режиме сокращает срок службы котла. Важно не использовать влажные дрова, это со временем портит дымоход.

Для более длительного срока службы печи необходимо периодически чистить ее, для этого достаточно сжигать специальные брикеты, если начал забиваться дымоход.

Как уменьшить расход?

  1. Использовать сухие дрова.
  2. Регулярно производить прочистку дымохода.
  3. Топить печь дровами из акации, дуба и осины – они наиболее твердые.
  4. Утеплять дымоход.

Оптимальная температура

Перед приобретением печи булерьян, необходимо определиться с её размером. Это влияет на то, какую площадь сможет отапливать котёл. Период между закладкой дров большой – 8-12 часов. Чтобы всегда поддерживать комфортную температуру достаточно периодически подкладывать дрова.

Оптимальная температура зависит от размера, мощности печи и объема топки. Принцип работы схож с обычной буржуйкой, но КПД выше, поэтому буллерьян достаточно быстро прогреет большое помещение.

Общие правила пожарной безопасности

  1. Не закладывайте слишком большое количество дров.
  2. Во время растапливания не отходите от печи, постоянно проверяйте наличие тяги.
  3. Не используйте в качестве топлива только уголь, это может привести к расплавлению металла и распространению огня.
  4. Внимательно следите за печью во время горения.
  5. Регулярно прочищайте дымоход.
  6. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

Распространенные проблемы эксплуатации

Главная проблема при эксплуатации булерьяна – выделение горючих газов, которые не могут сгореть из-за влажности дров и выделяются в виде конденсата. Чтобы решить все проблемы эксплуатации достаточно использовать исключительно сухие дрова, иначе выделяемые газы будут осаживаться на поверхности труб и формировать наросты, приводящие к засору.

Несмотря на то, что продавцы говорят о том, что топить буллерьян можно чем угодно – на самом деле это не так. В качестве топлива лучше всего использовать дрова и продукты, изготовленные из древесины. Это может стать большим минусом для тех, кому удобнее топить углем.

Почему дымит булерьян?

Булерьян может дымить из-за того, что отсутствует тяга или давно не производилось обслуживание печи, т.е. не прочищался дымоход, подобные ситуации происходят, если печь все-таки топилась влажными дровами. Эти проблемы можно устранить с помощью механической очистки труб специальным металлическим прутом или чисткой с помощью специальных химических брикетов. После прочистки дымохода и при наличии тяги дым не будет выходить наружу.

Так же дымить может из-за того, что полностью закрыта заслонка, т.е дыму попросту некуда выходить. Как сказано в инструкции по растапливанию печи, заслонку нельзя закрывать, только слегка прикрывать.

Чтобы дым не забрасывался в помещение, необходимо соблюдать правила по установке дымовых труб. Рядом не должно быть высоких деревьев или строений, так же труба должна возвышаться над кровлей и коньком кровли не менее, чем на 500 мм.

Никак не получается растопить

В начале эксплуатации использовать булерьян одно удовольствие – не занимает много места, хорошо прогревает помещение, экономит дрова. Но, если со временем печь всё труднее растопить – это означает, что, возможно, забился дымоход и необходимо сделать прочистку. Сущетсвует два способа прочистки печи: механическая (специальным металлическим прутом пробить образовавшиеся в дымоходе наросты), химическая (протопить печь специальными брекетами, которые при сгорании устраняют засор).

При установке печи необходим правильный монтаж наружных дымоходных труб. Если трубы установлены неправильно рядом присутствуют возвышенности (деревья или строения), или труба недостаточно поднимается над кровлей дома и коньком, дым не сможет выходить через них, а будет выходить в помещение. Растопить печь при таких условиях невозможно. Проверьте правильность установки дымоходных труб.

Важно перед началом пользования ознакомиться с инструкцией, в ней достаточно подробно описано, как топить булерьян.

Другие проблемы

Главными проблемами печей булерьян по отзывам пользователей является именно заброс дыма в помещение и выделение угарного газа, вредного для здоровья. Другие проблемы могут возникать из-за неправильной эксплуатации, использования влажных дров или выхода из строя печи. Как сказано выше, нельзя использовать в качестве топлива каменный уголь, чтобы не прогорели стенки котла.

Читайте также:  12 зимостойких сортов яблонь для Сибири, устойчивые к парше

В начале пользования будет выделяться дым от краски, но через несколько топок эта проблема исчезнет сама собой. Кроме того наружные трубы приходится утеплять для лучшей теплоотдачи.

Вывод

Печь булерьян очень удобна и полезна, если правильно ей пользоваться. Она не скапливает тепло возле себя, а распространяет его по всему помещению. Такие котлы можно использовать в доме, гараже, производственном помещении или теплице. Все представленные в статье советы наиболее полезны для людей, которые пользуются печью всю зиму.

При выборе печи обратите внимание на то, что булерьян обладает рядом полезных преимуществ – легкий монтаж, экономичность, долгий срок службы, хороший обогрев (легко поддерживать комфортную температуру). Для обогрева нескольких помещений сразу необходимо проложить дополнительные трубы. Но и не забывайте, что печь булерьян не работает на угле, только на древесном топливе.

Горение зависит от многих факторов – температуры на улице, качества топлива, влажности дров, высоты дымохода, поэтому точной инструкции по растапливанию быть не может. Главное – точно следовать инструкции, чтобы не навредить людям, находящимся в помещении и не испортить котел.

Полезные советы по эксплуатации можно найти в отзывах пользователей, но не доверяйтесь им на 100%, если они полностью расходятся с правилами пожарной безопасности и не соответствуют инструкции.

Подкормка персика осенью: как и когда проводится. Уход за деревом и его обрезка

Персиковое дерево при правильном уходе способно давать от 30 до 100 кг плодов. Но оно считается одним из самых привередливых растений сада. Для плодоношения важно в точности соблюдать агротехнику и следить за внешним видом растения.

В результате неправильного ухода или подкормок персик может сбросить завязи и оставить своих попечителей без урожая, или нашествие вредителей полностью уничтожит листья. После такого происшествия дерево не сможет полноценно питаться и довести плоды до зрелого состояния.

Важное значение имеют внекорневые опрыскивания против грибковых заболеваний и насекомых, а также правильное распределение питательных веществ в зависимости от возраста растения.

Как правильно выбрать сорт

Определиться с выбором сорта непросто. Купить желаемый посадочный материал можно у знакомых, которые занимаются разведением. У них своими глазами можно увидеть, что это за сорт, когда он плодоносит, какие на вкус плоды.

Второй вариант – заказать в питомнике, но при условии, что питомник будет находиться недалеко. Привезенный из другого климата саженец может не прижиться и погибнуть. Заранее можно определиться, прочитав заметки в интернете. Итак – посадить можно несколько видов:

  • Ранние сорта, которые плодоносят с июля.
  • Среднеспелые – август.
  • Поздние – сентябрь-октябрь.

Хороший вариант – все три разновидности, чтобы собирать урожай на протяжение всего сезона.

Форма плода также может быть разной:

  • персик с ворсистой кожицей;
  • нектарин – с гладкой поверхностью, сорт требует дополнительного укрытия на зиму;
  • инжирный вид – приплюснутый, нуждается в утеплении.

Существует множество видов, которые считаются дикорастущими. Мякоть не имеет ярко выраженных вкусовых качеств, поэтому такие растения сажают в декоративных целях или выводят на их основе более урожайные и вкусные сорта.

Для средней полосы желательно выбирать морозостойкие виды, которые выдерживают понижения температур. Таковыми являются: донецкий желтый, «Гло Хейвен» с плодами массой до 250 г, краснодарец, гринсборо, «Памяти Родионова», фрост, фьюри, ветеран.

Отличия привитых растений и выращенных из косточки

Выращенные из косточки деревья более приспособлены к условиям региона. Плодоносить начинают через 3 – 5 лет. Возможно раньше, но при условии посадки сразу на постоянное место. Семенные растения живут дольше на 5 – 10 лет, так как имеют стойкий иммунитет.

Выращенные привитые растения способны плодоносить 15 – 20 лет. Если саженец привезен из теплого региона, то перемена климата повлияет на качество и количество плодов. Персик – растение южное, теплолюбивое. Ему вредят постоянные резкие смены температур, поэтому особое внимание следует уделять подкормкам персика после сбора урожая, чтобы растение успело восстановить силы в зиму.

Условия получения большого урожая персиков

Чтобы получать урожай, необходимо ответственно подходить к выбору саженца, места посадки, постоянному уходу и подкормкам. Это позволит укрепить растение и снизить негативные факторы окружающей среды, которые мешают нормальному развитию персикового дерева.

Первый шаг – покупка саженца. Необходимо обратить внимание на внешний вид побега и корневой системы. Корень должен иметь несколько боковых отростков. Прямой корень не подходит, так как дерево не сможет полноценно питаться. Не должно быть повреждений или подгнивших участков. Осматривают место привоя: ствол должен быть гладким, без застывшего сока на коре. Выбирают однолетние саженцы – они лучше приживаются и привыкают к климату.

Правильная посадка

Садоводы чаще выбирают самоопыляемые сорта. Для этого необходимо посадить на участке 2 – 3 растения одновременно. Ранние растения зацветают тогда, когда насекомые-опылители еще не активизировались, то цветкам нужно помочь: верхние ветки хорошенько потрусить, чтобы пыльца с них опустилась на нижние.

Правила посадки персика:

  • Место выбирается открытое. Нельзя сажать рядом с высокими деревьями, которые будут притенять крону. Из-за недостатка тепла и света у персика не будут закладываться вегетативные почки, а плоды со временем обмельчают.
  • Грунтовые воды не должны залегать слишком высоко к поверхности грунта, иначе корневая система загниет.
  • Ямы готовят с осени, но высаживают растения весной, когда оттает почва. В почву вносятся удобрения, которые на 3 – 4 года.

Порядок действий:

  • Выкопать яму глубиной 80 см и шириной 1 метр.
  • На дно ямы заложить удобрения: 15 кг компоста и 400 г суперфосфата. Подойдет перегной 1,5 – 2 летней давности. Свежий навоз использовать нельзя.
  • Вбить кол для поддержки растения.
  • Установить саженец, расправить корни горизонтально и прикопать.
  • Полить двумя-тремя ведрами воды.
  • Замульчировать приствольный круг.

Между деревьями расстояние должно быть не менее 4 м. Если деревце посажено весной, то далее проводится регулярный полив. Если осенью, необходимо обеспечить укрытие на зиму, так как растения могут обморозить корни и погибнуть.

Полив

Поливать молодые персики следует так, чтобы почва не заболачивалась, но и не пересыхала. 1 – 2 раза в неделю необходимо выливать под корни 2 ведра воды, чтобы грунт увлажнялся на глубину расположения корневой системы.

Видео: Полив с подкормкой персика

Дополнительные подкормки персика летом в виде жидких растворов не применяются. Спешить с урожаем не стоит, так как он сильно ослабляет молодое неокрепшее деревце.

Если во время посадки не были внесены питательные вещества, то их вносят методом полива каждые 2 недели. Перед удобрением также поливают грунт, чтобы не повредить молодые корни. Перед подкормками растение поливают за 2 дня.

Читайте также:  Бордовая орхидея: описание видов и буйство цвета на фото, а также полезные рекомендации по уходу в домашних условиях

Обрезка

Для удобства сбора урожая саженец начинают формировать на второй год. Для этого центральный побег укорачивают, оставляя боковые ветки расти.

Они должны быть направлены в разные стороны, поэтому лишние побеги срезают и замазывают садовым варом. Ветви направляются под острым углом вверх, поэтому в первую очередь удаляются побеги, которые не соответствуют требованиям. Когда на ветках появятся тяжелые плоды, они могут сломаться, если расположены на стволе под прямым углом. Излишняя молодая поросль на скелетных побегах удаляется.

Защита от вредителей

Пока персик развивается, нужно следить, чтобы на листьях не завелись паразиты. Это сильно ослабит дерево и получить первый урожай здоровым будет сложно.

Вредителей у персика много:

  • черная тля – заселяет зеленые побеги и питается соком растения;
  • сливовая плодожорка – повреждает плоды на этапе роста, зимует в коре;
  • щитовка – обустраивает жилище на коре, разрушая верхний слой, питается соком;
  • минирующая моль – зимует в опавших листьях, коре, верхнем слое почвы, личинки поедают мякоть листа изнутри, при этом не повреждая верхний слой листа.

Методы борьбы – опрыскивание, сжигание листьев и обработка почвы под персиком. Если не помогают народные методы, используют химические инсектициды. Первое опрыскивание проводят до момента, когда начинают распускаться почки. Далее – каждые 2 – 3 недели.

Против грибковых заболеваний – клястероспориоза, мучнистой росы, курчавости листьев, монилиоза – применяют растворы, содержащие медь, не допуская распространения инфекции.

Во время завязывания плодов проводят прореживание завязей. Плоды и ветки с признаками заражения удаляются и сжигаются. В среднем опрыскивание персиков проводят 4 – 5 раз за сезон.

[warning]Важно! Получить экологически чистый урожай персиков не получится, если сорт не устойчив к грибку и плохо переносит заморозки. Такие виды требуют частого опрыскивания инсектицидами[/warning]

Подкормка персика по сезонам

Усилить иммунитет персикового дерева помогут регулярные подкормки. В начале весны растениям требуется азот для прироста веток и формирования пышной кроны. Применяют органику и минеральные смеси. Азотные подкормки вносят в зависимости от сорта. В среднем – до середины июля.

Молодым растениям, которым питание вносилось в момент посадки, удобрения не требуются. Уменьшить дозировки необходимо в тех случаях, если дерево плохо и медленно развивается, имеет мало листьев. Излишки питательных веществ только навредят персику.

Из органики применяют следующие виды удобрений:

  • Куриный помет или навоз. Хорошо, если есть слежавшиеся удобрения – меньше опасности для корневой системы. Свежее вещество нужно подготовить: треть ведра залить водой и дать настояться неделю, периодически помешивая. Далее коровяк разводят 1/10 с водой, а куриный помет 1/20. Этим раствором поливают деревья, начиная с третьего года после посадки. Можно раньше, если удобрения не вносились.
  • Древесная зола. Содержит калий и фосфор, а также множество полезных микроэлементов, главный из которых – кальций для обмена веществ в тканях растения. Золу можно настаивать на воде или прикапывать под корень в сухом виде, предварительно хорошо увлажнив грунт. Для одного дерева потребуется около 300 г золы на ведро воды.
  • Сидераты. Помогают восстановить верхний слой грунта, если не применяется навоз. Высевают в любой момент – весной, летом, осенью. Скошенную зелень сидератов перекапывают с почвой, где растительные остатки разлагаются и отдают в грунт питательные вещества. Зелень можно настаивать на воде до брожения и настоем поливать приствольный круг.
  • Костная мука – источник фосфатов и кальция. Вносится один раз в 3 – 4 года. Применение других фосфорных удобрений не нужно. Весной потребуется сдобрить землю калийными и азотными веществами.

Минеральные удобрения чередуют с органикой, чтобы не истощать почву. Иногда минералы и органические вещества смешивают для лучшего эффекта. Применяют следующие виды:

  • суперфосфат – 40 г на квадратный метр;
  • сульфат калия – 30 г;
  • мочевина или аммиачная селитра;
  • кальциевая селитра;
  • концентрат микроэлементов.

Комплексные смеси применяют весной и в первую половину лета. Далее количество азотных подкормок нужно уменьшить, а ближе к осени вовсе исключить.

Осенние подкормки персика – как подобрать удобрение

Подкормка персика осенью проводится в обязательном порядке, если дерево плодоносит. Молодому саженцу потребуется меньше удобрений осенью, так как подкормки обеспечивают запас питательных веществ для зимовки, а для плодов питательные вещества не расходуются.

Важно, чем подкормить персик осенью, учитывая характеристики грунта, возраст растения. Осенними считаются все подкормки, которые не содержат азот. Это фосфорно-калийные смеси, органика, для разложения которой требуется время: перегной, сидераты, зола.

Категорически нельзя вносить быстрорастворимые азотные подкормки в осенний период. Они вызывают активный рост побегов. Если ветки не успеют одревеснеть к зиме, они замерзнут. На поврежденных побегах персика заводятся бактерии, грибок и паразиты. Справиться с таким количеством повреждающих факторов будет невозможно и деревце погибнет.

Больше требуется питательных веществ, если персик активно плодоносит. Пик урожайности приходится на пятый-шестой год. Восстанавливающие подкормки проводятся дважды: сразу после сбора урожая и ближе к зиме.

Чем подкормить персик после сбора урожая:

  • Лучше всего применить минеральные вещества, так как они быстрее поступят в ткани растения. Рассчитать по инструкции количество суперфосфата и сернокислого калия, растворить гранулы в воде. После полива вырыть углубление по периметру приствольного круга и залить туда раствор.
  • Настоять золу на воде. Также залить в траншею и прикрыть грунтом, затем обильно полить. Сухое вещество не рекомендуется, так как для его разложения потребуется больше времени.

Вторую осеннюю подкормку персика проводят осенью в начале октября. Это могут быть сидераты, которые заделали в грунт. Для ускорения разложения растительные остатки поливают раствором биологического удобрения. В данном случае азотные компоненты не опасны для персика, так как еще не перешли в форму, которую корневая система может усвоить. Вторая подкормка рассчитана на питание дерева весной.

Компост или двухгодичный перегной перекапывают с верхним слоем почвы. К весне почвенные бактерии частично переработают органику. Для ускорения процессов роста в мае можно будет полить грунт минеральными веществами в жидком виде, а также добавить микроэлементов для иммунитета.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Подкормки персика — когда и чем удобрить восточный фрукт

Персик, как и все плодовые культуры, нуждается в регулярных подкормках. В настоящее время существует много различных удобрений, и начинающему садоводу не всегда под силу разобраться в правилах и сроках их применения. Поможем ему в этом.

Читайте также:  Белый дерен аргентеомаргината – украшение сада

Когда лучше проводить удобрение персика

Удобрять персик нужно в течение всего периода вегетации. Важно знать какие именно подкормки вносят в тот или иной промежуток времени, не допускать дефицита отдельных элементов, а также их избытка.

Весной

В марте — апреле растение особенно нуждается в азоте, так как именно этот элемент отвечает за быстрое наращивание зелёной массы. Поэтому в это время вносят азотсодержащие минеральные удобрения (мочевину, аммиачную селитру, нитроаммофоску и т. п.). А также можно удобрять весной персик куриным помётом, коровяком и другой органикой. Конец весны — это время, когда можно приступать к калийным подкормкам. Калий является элементом, необходимым для активного роста завязей и плодов.

Летом

В начале лета делают вторую подкормку калием и приступают к внесению жидких органических настоев. Их можно применять регулярно всю первую половину лета с интервалом две недели. Заканчивают такие подкормки за 2—3 недели до созревания плодов. А также летом применяют внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями, которые содержат все необходимые персику микроэлементы.

Осенью

Во вторую половину лета и первую половину осени персик не нуждается в подкормках. Более того, иногда они даже вредны. Если в это время перекормить растение азотом, то он будет усиленно наращивать зелёную массу, активно пойдут в рост молодые побеги, которые не успеют вызреть до зимы, что негативно повлияет на морозостойкость растения. Поздней осенью под перекопку вносят только суперфосфат и перегной.

Чем правильно подкармливать персик

Для сбалансированного питания персика нужны органические, минеральные и комплексные удобрения. Основное правило при их внесении — не перекормить. Лучше допустить незначительный дефицит питательных веществ, чем их избыток.

Органические удобрения

В органических удобрениях содержится большинство необходимых персику макро- и микроэлементов. Их применение позволяет получать экологически чистые плоды.

Куриный помёт

Это очень эффективное органическое удобрение содержит в себе 2% азота, 2% фосфора, 1% калия, 2% кальция, а также магний, медь, цинк, молибден и другие микроэлементы. Но его использование в свежем виде требует аккуратности и точной дозировки, так как в свежем концентрированном виде куриный помёт способен просто сжечь поверхностные корни персика.

Проще всего и безопаснее применять куриный помёт в виде жидких настоев. Для этого его разбавляют водой в пропорции 1 :1, накрывают ёмкость крышкой и выдерживают в тёплом месте 2—3 дня. После этого его можно использовать для подкормок, разбавляя водой в соотношении 1:10. Норма внесения разбавленного удобрения — 0,5 л/м 2 . Концентрат может храниться всё лето и расходоваться по мере необходимости. Можно сразу разбавить помёт водой 1 : 20, но такой раствор долго храниться уже не будет — его готовят непосредственно перед применением.

Куриный помёт на птицефабриках обычно смешан с подстилкой из опилок. В таком виде из него лучше приготовить перегной. Для этого подстилку с помётом укладывают в бурты высотой до 1,5 метров и периодически поливают их водой и ускорителем ферментации (Байкал, Сияние, Тамир и т. п.). Примерно через месяц летом и через два месяца зимой будет получен качественный рыхлый перегной, который можно применять для удобрения растений. Перегной из подстилки обычно вносят один раз в 2—3 года осенью под перекопку в количестве 3—5 кг/м 2 . А также его с успехом можно применять для мульчирования почвы.

Если нет желания и (или) времени готовить такие удобрения, то куриный помёт можно просто высушить на солнце и в таком виде добавить осенью под перекопку по норме 0,5 кг/м 2 . Кроме того, гранулированный птичий помёт продают в магазинах, упакованный в полиэтиленовые пакеты. Норма внесения его для персика — 250—750 г/м 2 .

Куриный помёт, расфасованный в пакеты, можно купить в садовых центрах

Видео: об использовании птичьего помёта
Коровяк

Это самое доступное и распространённое органическое удобрение. Одна тонна коровяка содержит 4,5–5 кг азота, 2–2,5 кг фосфора и 5–6 кг калия, причём все эти макроэлементы присутствуют в легкоусвояемой форме. Коровяк бывает в виде смеси навоза с подстилкой (солома, опилки) либо жидким. В первом варианте он при хранении в буртах перепревает и преобразуется в рыхлый перегной. Для получения перегноя из жидкого коровяка его помещают в компостную яму и добавляют опилки, сорняки, солому, ботву и тому подобные растительные остатки. Как правило, на пять частей коровяка при этом берут две части органики и 2—3% от общего объёма древесной золы либо извести.

Способы приготовления удобрений из коровяка и их применения такие же, как и из птичьего помёта, только дозировки при этом увеличивают вдвое. В последнее время в продаже можно встретить фасованные концентрированные вытяжки из коровяка. Одна пятилитровая канистра или баклажка заменяет, по утверждению производителей, 500 кг навоза.

Одна пятилитровая канистра или баклажка экстрата коровяка заменяет по утверждению производителей 500 кг навоза

Компост

Очень удобно и полезно иметь на участке компостную кучу либо яму. Они служат для получения практически бесплатного органического удобрения и утилизации пищевых отходов, растительных остатков, сорняков, опавших листьев и т. п. Перепревая, они превращаются в рыхлую питательную массу, которую можно использовать для подкормок так же, как и перегной.

Компост является отличным органическим удобрением для персика

Для удобрения можно использовать только верховой торф, так как низовой обладает высокой кислотностью и недопустим для персика. Он содержит около 3% азота, но основное его преимущество — это создание рыхлой, влагоёмкой структуры почвы. Торф незаменим при выращивании персиков на тяжёлых глинистых почвах. Его обычно используют для приготовления питательной почвы при заполнении посадочных ям и для мульчирования после поливов.

Верховой торф применяют при посадке персика, а также для мульчирования приствольного круга

Фитоспорин-М

Этот биофунгицид (биологический препарат для борьбы с грибками) имеет в составе гуминовые кислоты, поэтому одновременно является органическим удобрением. Фитоспорин можно применять для внекорневых обработок персика в течение вегетации с интервалом 2—3 недели. Этим способом «убивают двух зайцев» — подкармливают растение и предохраняют его от различных грибков. Препарат нетоксичен для человека, животных и пчёл. Может применяться во время цветения и сбора плодов.

Фитоспорин-М является не только средством защиты персика от болезней но и ускорителем его роста

Минеральные удобрения

Как бы ни были хороши органические удобрения, полный комплекс необходимых минералов из них получить трудно, а при недостатке в рационе какого-либо из нужных элементов, обязательно приводит к нарушениям развития персика. Поэтому их применение комбинируют с внесением минеральных удобрений.

Читайте также:  Как купить и заказать семена в интернете, онлайн, где лучше, кому доверять
Мочевина (карбамид)

Это самое богатое азотом минеральное удобрение. Оно содержит этот минерал в количестве 46,63%. Норма внесения на 1 м 2 почвы составляет 15—30 грамм. Мочевина быстрорастворима, поэтому её можно просто равномерно рассыпать по поверхности приствольного круга перед поливом, а также использовать при перекопке. Применяя мочевину и другие азотсодержащие удобрения не следует превышать норму их внесения. В случаях применения органических удобрений с высоким содержанием азота (птичий помёт, коровяк, перегной) эту норму сокращают вдвое либо вовсе отказываются от таких удобрений в текущем сезоне. В противном случае можно получить плоды с повышенным содержанием нитратов, снижение урожайности за счёт буйного роста зелёной массы и снижение морозостойкости дерева.

Мочевина это самое богатое азотом минеральное удобрение

Аммиачная селитра (нитрат аммония)

Это азотистое удобрение содержит 35% основного элемента. Способ его применения аналогичен мочевине, только дозировку увеличивают до 25—40 г/м 2 .

Аммиачная селитра — популярное азотсодержащее удобрение

Нитроаммофоска

В её состав входят основные необходимые растению минералы — азот, фосфор и калий (N-P-K). Причём в зависимости от потребностей содержание этих элементов может варьироваться, о чём обязательно сообщается на упаковке. Обычно там присутствуют три числа через чёрточку либо двоеточие, например, 16–16–16. Это говорит о том, что содержание в удобрении всех трёх элементов одинаковое и равно 16%. Или 8:24:24. В таком составе содержится 8% азота, а фосфора и калия по 24%. Обычная норма внесения —50—60 г/м 2 .

Нитроаммофоска содержит азот, фосфор и калий

Видео: о достоинствах, недостатках и применении нитроаммофоски и суперфосфата
Монофосфат калия

Популярное удобрение, содержащее калий и фосфор одновременно. Выпускают препарат в виде порошка либо гранул. Второй вариант более предпочтителен, так как гранулы намного легче растворяются в водопроводной воде. Обычную норму на один квадратный метр (10—20 грамм) растворяют в ведре воды и применяют при поливах. Применение препарата способствует максимальному плодоношению, повышению устойчивости к заболеваниям, вредителям и морозам. Передозировка его практически невозможна, так как он не накапливается в почве. Хранить монофосфат калия следует в герметических ёмкостях, так как он очень гигроскопичен и на воздухе быстро разлагается. По этой же причине внесение его осенью либо ранней весной абсолютно неэффективно.

Применение монофосфата калия способствует максимальному плодоношению, повышению устойчивости к заболеваниям, вредителям и морозам

Сульфат калия (калий сернокислый)

В отличие монофосфата калия, сульфат труднорастворим, поэтому его вносят под зиму вместе с суперфосфатом. Это способствует также повышению морозостойкости персика. Заделывать его следует на глубину не менее 30 сантиметров для лучшего впитывания корнями. Хорошо для этого в приствольном круге пробурить ручным буром несколько шурфов, в которые и насыпать соответствующее количество удобрения (200—250 грамм на одно дерево). Для второй подкормки, которую осуществляют в начале лета, препарат следует растворить в воде из расчёта 30—40 грамм на одно ведро и применять при поливе. На один персик потребуется 3—4 ведра раствора.

Применение сульфата калия способствует максимальному плодоношению, повышению устойчивости к заболеваниям, вредителям и морозам

Древесная зола

Обычно осенью после обрезок и сбора листьев и их сжигания остаётся много золы. Это ценное минеральное удобрение, содержащее в себе калий и другие элементы. Золу можно добавлять в почву при посадке персика (1—3 литра на саженец), а также добавлять для подкормок при перекопке по норме 200—250 г/м 2 .

Древесная зола это ценное минеральное удобрение, содержащее в себе калий и другие элементы

Суперфосфат

Он является основным источником фосфора. В обычном суперфосфате основного элемента содержится около 20%, а в двойном — до 50%. Он очень трудно растворяется в воде и поэтому медленно усваивается растением из почвы. В связи с этим удобрение вносят осенью под перекопку, чтобы ко времени образования завязей и роста плодов содержание его в растение было оптимальным. Если существует необходимость срочной подкормки персика фосфором, то нужное его количество растворяют в небольшом объёме кипятка, после чего разбавляют холодной водой и используют при поливе. Норма внесения двойного суперфосфата составляет 25—30 г/м 2 , а обычного в 2—2,5 раза больше.

Двойной суперфосфат содержит до 50% фосфора

Комплексные минеральные удобрения

В магазинах имеются в ассортименте комплексные минеральные удобрения, которые обычно содержат все необходимые растению микроэлементы. Довольно популярны торговые марки Агрос, Биомастер, Здравень и другие.

Удобрение Биомастер для плодовых и ягодных культур применяют в том числе и для подкормки персика

При их применении нужно руководствоваться инструкциями, приведёнными на упаковке.

Одной упаковки комплексного удобрения Здравень Турбо достаточно на 100 литров воды

В арсенале современного садовода находится много органических и минеральных удобрений, которые он может применить для подкормки персика на всех этапах вегетации. Главное при этом слишком не увлекаться, не перекормить растение, чтобы получить большой урожай качественных плодов с низким содержанием нитратов.

Когда и чем подкормить персик осенью для хорошего урожая

Персик — капризная плодовая культура. Плодоношение возможно только при грамотном уходе круглый год. Одно из основных агротехнических мероприятий — осенняя подкормка персика в саду. Она восстанавливает иммунитет дерева, сниженный после плодоношения, повышает устойчивость к вредителям и болезням. Для косточковых важна не только регулярная обработка и частота полива, но и восстановление резерва полезных веществ.

  1. Для чего удобрять персики осенью
  2. Сроки подкормки персика, чтобы был хороший урожай
  3. Осенняя подкормка персика в саду по регионам: таблица
  4. Чем и как подкормить персик осенью: удобрения

Для чего удобрять персики осенью

Подкормка персика органическими удобрениями после окончания сезона вегетации поможет растению пережить зиму и восстановить иммунитет. Она стимулирует плодоношение на следующий год, помогает защититься от внешних факторов.

Обязательно учитывают характер почвы, возраст и сорт плодовой культуры. Вносят фосфорно-калийные комплексы, органические удобрения, золу, перегнившие сидераты и перегной — все, чему требуется время на усвоение.

Нельзя при перекопке добавлять быстрорастворимые азотные подкормки. Первое же кратковременное потепление осенью приведет к быстрому росту побегов и, как следствие, к гибели растения.

Виды подкормки зависят не только от качества почвы, но и от возраста растений.

Количество удобрений указано из расчета на 1 ствол:

  1. Саженцам-первогодкам, которые посадили осенью перед вегетативным сезоном или весной, понадобится органика — компост или навоз, по 9-10 кг, суперфосфат — 70-80 г, калийная соль — 25-30 г.
  2. С 3 до 6 лет количество навоза нужно увеличить до 14-15 кг. Также нужны аммиачная селитра — 55-60 г, суперфосфат — 110-115 г, калийная соль — 45 г.
  3. Взрослым дерево считается с 6-8 лет. Навоз вносят из расчета 28-30 кг, суперфосфат — 170-180 г, калийную соль — 65-74 г.
  4. Чтобы плодоношение не снизилось, в дальнейшем дереву сохраняют объем органики, количество аммиачной селитры повышают до 115-135 г, а калийной соли до 85-105 г.
Читайте также:  Как выращивать дафнию в домашних условиях?

Это количество полезных веществ, обеспечивающих плодоношение, вносят не за 1 раз, а в течение всего вегетативного сезона. Как их добавлять, зависит от времени года. Осенью — в канавки, вырытые по периметру приствольного круга, весной — при перекопке. Во время вегетативного сезона органику лучше растворять и поливать растения. До подкормки почву под деревом необходимо интенсивно увлажнить, чтобы не сжечь верхнюю часть корневой системы.

Сроки подкормки персика, чтобы был хороший урожай

Плодовую культуру нужно подкармливать 2 раза — сразу же после снятия плодов и при подготовке к зимовке. Только в этом случае растение успеет укрепиться изнутри — после освобождения веток от фруктов сокодвижение усиленное. Перед началом работ следует провести санитарную обрезку, сжечь растительные остатки, обработать дерево против вредителей и болезней.

Чтобы снять достойный урожай, желательно сроки подкормки согласовывать с рекомендациями лунного календаря:

Месяц Благоприятные дни для минеральных удобрений Хорошее время для органических удобрений Неблагоприятные дни
Август 4-6, 16-18, 20, 26 16-19, 25-26 7, 8, 9, 22
Сентябрь 11, 13, 30 11, 25 6, 7, 8, 21
Октябрь 15-19, 27-31 15, 16, 26-29 5, 6, 7, 20

При подготовке к зиме внесение органических и минеральных удобрений можно совмещать.

Осенняя подкормка персика в саду по регионам: таблица

Селекционеры адаптировали южную плодовую культуру к выращиванию в условиях Средней полосы. Однако не стоит надеяться получить сочные персики даже при точном выполнении всех агротехнических мероприятий. Морозостойкие виды выдерживают понижение температур до -17…-20°С. Лучшие сорта: Памяти Родионова, Донецкий желтый, Фьюри, Краснодарец, Гло Хейвен, Ветеран, Гринсборо, Фрост.

Уже в Подмосковье деревья на зиму полностью утепляют — приствольный круг мульчируют, а ствол укутывают агроволокном. На Урале, в Ленинградской области и в Сибири невысокие деревья пригибают после плодоношения к земле, притягивают ветви к колышкам, закрывают сверху сухими опилками, сеном или высушенными листьями и закрывают тканью или рубероидом. Но все равно в бесснежные зимы растение может погибнуть. Чтобы этого не случилось, лучше персик выращивать в теплице или в зимнем саду.

Первую подкормку, независимо от региона и способа выращивания, проводят сразу же после сбора урожая. Сроки второй подкормки, при подготовке к зиме, можно узнать из таблицы:

Регион Даты
Юг и Краснодарский край 28 октября – 15 ноября
Московская область С 15 октября
Ленинградская область 10-25 октября
Средняя полоса России 20 октября – 15 ноября
Урал 29 сентября – 20 октября
Сибирь 25 сентября – 10 октября
Приморье 25 октября – 10 ноября

Эти сроки необходимо соблюдать, даже когда растение выращивают в теплице. Чтобы дерево не потеряло урожайность, ему все равно нужно обеспечить зимний отдых.

Чем и как подкормить персик осенью: удобрения

Осенью совмещают внесение минеральных и органических удобрений. Используют:

  1. Аммиачную селитру или карбамид. Эти вещества содержат азот, но для того, чтобы он усвоился, нужно время: растворится он не ранее, чем весной.
  2. Нитроаммофоску. На упаковке комплексного удобрения указан состав. Лучше приобрести средство с маркировкой — 8:24:24. Первая цифра — это азот, остальные — калий и фосфор. Дозировка — 50-60 г/м².
  3. Монофосфат калия. Растворяют в 10-20 г в 10 л воды и вносят под каждое дерево.
  4. Сульфат или сернокислый калий — вместе с суперфосфатом добавляют в почву перед мульчированием и утеплением. Норма — 200-250 г на каждый приствольный круг.
  5. Древесная зола. Тоже вносят при предзимнем рыхлении — 200-250 г/м².
  6. Суперфосфат. Растворять в воде не нужно. 20% вносят дважды, 50% — лучше перед утеплением. Норма — 50-75 г/м² и 25-30 г/м², соответственно.

Можно использовать и универсальные комплексы: Агрос, Биомастер, Здравень и др. Мочевиной или карбамидом осенью увлекаться не рекомендуется: они быстро усваиваются и могут спровоцировать набор зеленой массы и рост новых побегов.

Дополняют подкормку органикой: поливают разведенным коровяком или куриным пометом, вносят в углубления вокруг приствольного круга торф, компост. Все органические вещества предварительно должны перепреть.

Для персика важна рыхлость грунта. Поэтому торф и перегной добавляют не при перекопке, а используют вместо мульчи. Тогда они обеспечивают влагопроницаемость грунта и не повышают его кислотность.

Можно использовать Фитоспорин. Это биофунгицид с гуминовыми кислотами. Его применяют как прикорневую подкормку, вносят на протяжении всего сезона вегетации 1 раз в 2-3 нед., а затем — после плодоношения. Он повышает иммунитет перед зимовкой.

Под сам персик минеральные вещества и органические растворы не вносят: вокруг приствольного круга формируют канавки, в которые выкладывают или выливают подготовленные удобрения.

Чем подкормить персик осенью, чтобы был хороший урожай

Осенью персику нужен правильный уход, который при соблюдении агротехнических норм выступает залогом хорошего урожая в следующем году. Правильный расчет и выбор нужных удобрений позволит растению восстановить силы, потраченные за время вызревания урожая, и нормально подготовиться к зимовке. Осеннюю подкормку делают разными составами – минеральными, органическими и комплексными. Удобрения рассчитывают в зависимости от их свойств, концентрации, возраста дерева и его состояния.

Время проведения работ

Осенью персиком садоводы начинают заниматься сразу – с первых сентябрьских дней, как только урожай собран полностью. В этот период растение удобрения воспринимает лучше всего. Если осенью персик не подкормить, то его показатели урожайности значительно упадут на следующий год. Также, его иммунитет станет менее сильным, дерево будет крайне подвержено заболеваниям и атакам вредоносных насекомых.

Второй раз за осенний сезон применяют питательные составы уже непосредственно перед заморозками. Точные сроки определяют по климатическим особенностям региона и прогнозу погоды на ближайшую неделю. Ориентировочные сроки, подходящие для второго внесения подкормок, в соответствии с климатическими особенностями разных регионов, такие:

  • Московская область – вторая половина октября;
  • приморские регионы – последние дни октября, первая половина ноября;
  • средняя полоса – 2-3 декады октября, первые ноябрьские дни;
  • Краснодарский край – конец октября, середина ноября;
  • Сибирь – конец сентября, первая половина октября;
  • Урал – последние дни сентября, 1-2 декады октября.
  • Ленинградская область – начало-середина октября;

Персиковое дерево еще не смогло полностью израсходовать питательные компоненты, которые были заложены при его высадке. Из-за этого в первый раз его удобрять питательными составами допустимо только по истечении года. Когда экземпляр был высажен в осенний сезон, то ближайшая подкормка ему нужна только по истечении 3 лет с момента его появления на участке, раньше она будет лишней и может навредить растению.

Читайте также:  Все о выращивании и размножение спатифиллума Шопен в домашних условиях

Дозировка внесения удобрений

Вносить удобрения персику осенью – обязательный этап предзимней подготовки. Плодовые деревья теряют большой объем питательных веществ во время периода вызревания фруктов. Именно такой уход за плодовым деревом помогает восполнить ослабленной плодоносящей культуре нужные ей питательные компоненты и найти силы, чтобы успешно пережить зимние морозы.

Для осенней подкормки под персиковым деревом делают приствольные борозды. В них вносят минеральные и органические удобрения – непосредственно под ствол их распределять нельзя. После обязательно утепляют растение. Его ствол оборачивают картонными листами или соломой, а место залегания корневищ накрывают шифером, мешковиной или древесными опилками. Дозировку питательного состава рассчитывают для каждого персикового дерева отдельно:

  1. Молодое небольшое растение, возрастом 1-3 года – 25 г солей калия, 80 г суперфосфата в гранулах и 10 кг коровяка.
  2. Экземплярам возрастом 4-8 лет надо 15 кг навоза, 125 г гранулированного суперфосфата, 30 г соли калия и 65 г селитры.
  3. Персиковые взрослые деревья, возрастом свыше 8 лет, подкармливают 35 кг навоза, 90 г соли калия и 125 г селитры.

Молодому экземпляру вносят меньший объем удобрений, так как он еще не начал плодоносить. Приведенный расчет – усредненный, для часто применяемых веществ. Но, при использовании других удобрений, надо знать их свойства, состав, характер и интенсивность воздействия на растение. Во время расчета дозировки питательных составов для персикового дерева учитывают не только возраст экземпляра, но также состояние почвы и непосредственно растения.

Виды удобрений

Подходящими для осенней подкормки персика считают все питательные составы, в составе которых или отсутствует азот, или его содержание минимально. В частности – перед зимой нельзя использовать быстрорастворимые азотные препараты. Когда грунт достаточно богат питательными веществами, а растение еще не старое, то вносить любые составы, содержащие азот не рекомендуют. В другом случае персиковое дерево станет активно расти, оно не успеет нормально подготовиться к зимнему сезону и фактически точно вымерзнет.

Для поддержания и восстановления сил плодоносящей культуры применяют органические, минеральные удобрения, а также их комплексы. Если первый раз вносят удобрения сразу после сбора урожая, то второй раз подкормку выполняют только после обрезки и мульчирования. Для улучшения состояния дерева используют исключительно качественные препараты и средства, так как небольшая экономия на хорошем составе способна стать причиной ухудшения состояния растения. При этом посторонние химические вещества, которые иногда добавляют в дешевые средства, способны привести вполне здоровое персиковое дерево к гибели.

Органические удобрения

В таких препаратах присутствует подавляющая часть требующихся плодовому дереву питательных компонентов. Органические вещества растение воспринимает хорошо, крайне редко такие средства вредят этой плодовой культуре – только в случаях, когда правила процедуры были нарушены садоводом. Подкормка органикой позволят снимать урожай, в котором отсутствуют вредные вещества. Для удобрения растения применяют разные виды органических составов, часто садоводы в кольцевые углубления вокруг ствола персикового дерева вносят следующие средства:

  • куриный помет;
  • коровяк;
  • компост;
  • торф;
  • Фитоспорин.

В курином помете присутствует по 2% азота, кальция, фосфора, 1% калия, а также элементы – медь, цинк, магний, молибден и другие. В свежем виде его вносят с осторожностью – чтобы не пережечь поверхностные корешки. Рассчитать необходимый объем проще в жидком виде – разведя водой 1:1. Этот раствор выдерживают 2-3 суток. Потом его применяют, разведя 1:10, норма внесения на 1 м² – 0,5 л.

Коровяк – его используют часто, в 1 т навоза 4,5-5 кг азота, 5-6 кг калия и до 2,5 кг фосфора. Все вещества в легкой для усвоения растением форме. Когда навоз в смеси с соломой или опилками (подстилкой), то его хранят в буртах, где он перепревает до состояния рыхлого перегноя. Если он жидкий, то его отправляют в компостную яму и добавляют разные растительные остатки. Пропорции – 5 долей коровяка, 2 растительных части и древесной золы (извести) до 3% общего объема. Раствор готовят из воды и органики в концентрации 1:10, на 1 м² — 1 л.

Компост – перепревшие и перегнившие растительные, пищевые остатки. Используют состав в той же пропорции, что и перегной. Торф – допустимо вносить только верховой вид вещества (у низового чрезмерная кислотность для персика). Он обеспечивает воздухо- и водопроницаемость грунта, а также в нем порядка 3% азота. Но, для персикового дерева крайне важно, чтобы грунт был рыхлым и поэтому торф вносят после полива и с его помощью мульчируют растение.

Фитоспорин – биофунгицид, в нем есть гуминовые кислоты, из-за этого препарат допустимо использовать как прикорневую органическую подкормку. Его вносят 1 раз в 2-3 нед., на протяжении всего вегетационного периода. Он безопасен для животных, людей и пчел, поэтому им возможно обрабатывать растение в период цветения и плодоношения. Это не только предотвратит грибковые заболевания персикового дерева, но также и поддержит его силы осенью.

Минеральные удобрения

Насколько бы органические составы не воздействовали хорошо на состояние персикового дерева, ему также необходимы и минералы. Нехватка какого-то минерального компонента резко отрицательно влияет на здоровье плодового растения. Поэтому, во время осенних подкормок садовой культуры органические составы обязательно совмещают с внесением минеральных. Часто как удобрение для персикового дерева используют:

  1. Карбамид (иначе — мочевина) – минеральное удобрение, в котором самые высокие концентрации азота – порядка 46,63%. Вносят из расчета 15-30 г/м². Карбамид быстро растворим, поэтому допустимо его просто насыпать по поверхности грунта приствольного круга перед поливом.
  2. Нитрат аммония (аммиачная селитра) – в этом азотсодержащем средстве порядка 35% главного компонента. Применяют также, как карбамид – 25-40 г/м².
  3. Нитроаммофоска – в ней присутствуют главные необходимые растению минералы. Концентрация средства разная и поэтому рекомендуемые пропорции указаны производителем на упаковке. Часто на пачке проставлены три числа через дефис или двоеточие, например – 16-16-16, что говорит о равных пропорциях главных минералов, которых в средстве 16%. Если проставлено 8:24:24 – это сообщает о 8% азота, калия с фосфором при этом по 24 %. Стандартная вносимая доза – 50-60 г/м².
  4. Калия монофосфат – содержит калий с фосфором, есть порошковый и гранулированный препарат. Вносят 10-20 г/м², растворенные в 10 л воды.
  5. Сернокислый калий (сульфат) – трудно растворим, поэтому его вносят в последнюю осеннюю подкормку в совмещении с суперфосфатом. Берут порядка 200-250 г, заделывают на 30 см вглубь рядом с каждым деревом перед зимой.
  6. Зола древесная – в ней есть калий и прочие нужные вещества, добавляют во время предзимнего рыхления, из расчета 200-250 г/м².
  7. Суперфосфат – в обычном порядка 20%, в случае состава двойной концентрации – до 50% фосфора. Осенью вносят во время рыхления и перекопки грунта.
Читайте также:  Выращивание лука порея в Сибири, и уход за ним

Комплексные минеральные удобрения

Универсальным составом, чтобы удобрить персик, выступают комплексные препараты, в которых присутствует весь перечень требуемых полезных компонентов. Их концентрация в таких комплексных минеральных составах хорошо подходит плодоносящему растению. Но, рекомендуемые инструкцией дозировки нарушать не рекомендуют, так как это потенциально провоцирует накопление нитратов почвой. Чаще других садоводы применяют такие составы, купленные в специальных магазинах:

  • Агрос;
  • Здравень;
  • Биомастер и другие подобные.

Осенью подкормка персика – это способ поддержать и помочь растению найти силы, чтобы пережить зимний сезон. Кроме усиления дерева, удобрения способствуют восстановлению потраченных плодоносящей культурой ресурсов за время вызревания урожая. Подкормки, рассчитанные правильно, с учетом возраста, состояния персика, вида и свойств применяемого препарата – это также способ подготовить персик к урожаю следующего года. Вносимые питательные средства укрепляют иммунитет, без них персик будет сильно подвержен неблагоприятным погодным факторам, заболеваниям и вредителям.

Как и чем подкормить персик осенью, чтобы был хороший урожай

10.11.2019 Вячеслав Тузик

При выращивании плодовых деревьев необходимо соблюдать определенные агротехнические норма, например, проводить удобрение персика осенью. Необходимо подобрать и рассчитать подкормки, чтобы они помогли растению восстанавливать силы, потраченные на цветение, период вегетации и плодоношение. Учитывают свойства, возраст и состояние культуры для выбора конкретной концентрации составов.

  1. Время проведения работ
  2. Дозировка внесения удобрений
  3. Органические удобрения
  4. Минеральные удобрения
  5. Комплексные минеральные удобрения
  6. Подкормка персика после цветения и в период вегетации
  7. Эффективные методы подкормки

Время проведения работ

Персик осенью удобрять нужно в сентябре или сразу после сбора урожая. Это период повышенного восприятия питательных веществ и если пропустить момент, когда можно укрепить дерево изнутри, то в ближайшем сезоне его состояние будет ухудшено, за счет атак насекомых и инфекционных заболеваний.

Второе внесение подкормок выполняют перед наступлением заморозков. Точные сроки можно определить по климатическим особенностям региона или же обратить внимание на прогноз погоды на ближайшую неделю. Ниже представлены ориентировочные сроки для ряда регионов РФ:

  1. Московская область – после 15 октября.
  2. Приморский край – с 25 октября по 10 ноября.
  3. Средняя полоса – с 20 октября до 5 ноября.
  4. Краснодарский край – с 28 октября по 15 ноября.
  5. Сибирь – с 25 сентября по 10 октября.
  6. Урал – с 29 сентября по 20 октября.
  7. Ленинградская область с 10-25 октября.

Это обусловлено тем, что растение не успело израсходовать все свои жизненные силы, заложенные в него при пересаживании. Если плодовое дерево посадили осенью, то самое ближайшее время для удобрения наступит только спустя 3 года. В противном случае в обоих ситуациях можно нанести серьезный вред и погубить южное дерево.

Дозировка внесения удобрений

Уход за деревом в осеннее время заключается в подготовке приствольных борозд. В них располагают удобрения минерального и органического вида. Опасно распределение под корень ствола. После обработки растение тщательно утепляют.

Допустимо обернуть ствол:

  • листами картона;
  • соломой;
  • шифером, который устанавливают там, где залегает корневище;
  • мешковиной;
  • древесными опилками.

Дозировку составов рассчитывают индивидуально:

  1. Молодые небольшие деревья, возраст которых варьируется в пределах 1-3 года подкармливают – солями калия – 25 г, суперфосфатом в гранулах и коровяком – 10 кг.
  2. Культура, которой 4-8 лет нуждается в: коровяке – 15 кг, гранулированном суперфосфате – 125 г, солях калия – 30 г, селитре – 65 г.
  3. Те плодовые растения, которым более 8 лет удобряются навозом – 35 кг, солями калия – 90 г и селитрой -125 г.

Молодым персикам необходимо меньшее количество питательных веществ, так как они не плодоносят, соответственно не расходуют имеющиеся витамины и минералы. Представленный расчет выполнен по средним показателям, так как на концентрацию могут повлиять такие факторы, как:

  • свойства удобрения, ведь оно может быть сделанным в домашних условиях или промышленным;
  • иммунитет дерева;
  • общее состояние;
  • активность плодоношения;
  • состояние почвы;
  • условия произрастания.

Органические удобрения

Органика – это подкормка, которая в любом случае благоприятно воспринимается растением. Такими средствами практически невозможно навредить плодовому дереву. Исключением можно назвать неграмотные действия со стороны садовода.

  1. Плоды не накапливают вредных веществ.
  2. Обширный выбор.
  3. Для внесения делают углубления около ствола.

Среди лучших составов предпочтение отдают:

  • куриному помету;
  • коровяку;
  • компосту;
  • торфу;
  • фитоспорину.

Помет птиц содержит: азот – 2%, кальций и фосфор по 1%, калий – 1%, а также дополнительные элементы в виде цинка, магния, молибдена.

Для расчета допустимой пропорции важно развести субстрат водой в долях 1:1 и настоять 2-3 дня. Затем полученный раствор разводят 10 л воды. Обрабатывают по 0,5л на 1м 2 .

Коровяк используют чаще помета. 1 тонна навоза содержит:

  • азот – 4,5-5 кг;
  • калий – 5-6 кг;
  • фосфор – 2,5 кг.

Вещества имеют легкоусвояемую форму. Если в навозе содержатся опилки или солома, то нужно дождаться его перепревания, когда он станет рыхлым перегноем, для чего продукт размещают в буртах. Если органика слишком жидкая, то необходимо комбинирование с растительными остатками в компостной яме.

Пропорции выбираются следующие:

  1. Коровяк – 5.
  2. Растительная часть – 2.
  3. Древесная зола или известь – 3% от всего объема.

Раствор для полива делают из воды и концентрата 1:10, а на 1 м 2 достаточно 1 л.

Если по какой-то причине нет возможности приготовить удобрение из вышеперечисленных компонентов, то можно использовать их в концентрированном виде. В продаже можно найти навоз в канистрах по 5 литров, для изготовления которых переработано порядка полутонны коровяка. Также можно приобрести куриный помет, вносимый под персик в количестве 250-750 г на 1 м 2 .Компостом называют пищевые и растительные остатки, которые перепрели и перегнили. Пропорции равны тем, что указаны при перегное.

Торф рассыпают по поверхности почвы. Если вкапывать его в грунт, то можно повысить его кислотность, а это вредно для плодовой культуры. Благодаря этому компоненту повышается воздухо-водопроницаемость субстрата, и он содержит 3% азота. Введение делают после полива за методикой мульчирования.

Особенность фитоспорина в наличии гуминовых кислот. Обрабатывают прикорневым способом. Допустимо использовать 1 раз каждые 2-3 недели в течение всего периода вегетации. Продукт совершенно безопасен для человека, животных и пчел. Именно потому нет запрета на удобрение при цветении, плодоношении. Состав способен уберечь посадку от грибковых заболеваний.

Минеральные удобрения

Несмотря на то, что органические удобрения для персикового дерева – это прекрасный выбор для восполнения баланса сил, без минеральных добавок не обойтись. Их дефицит негативно сказывается на здоровье плодовой культуры. Поэтому важно совмещать составы органические с минеральными. Для выбора лучшего средства стоит обратить на рекомендации, представленные ниже.

  1. Карбамид. В составе содержится азот в высокой концентрации – 46,63%. Обработку выполняют следующим образом – 15-30 г/ м2 . Особенность средства в способности быстро растворяться. Достаточно просто посыпать грунт сверху около ствола перед обильным поливом.
  2. Нитрат аммония или его еще называют аммиачной селитрой. Он состоит из 35% основного компонента. Используют так же, как и карбамид только с расчетом 25-40 г/м 2 .
  3. Нитроаммофоска. В составе присутствует достаточное количество минералов в разной концентрации. Перед применением рекомендуется ознакомиться с пропорциями, представленными производителем. Как правило, на пачке можно увидеть три числа – 16-16-16. Этот шифр означает то, что минералы добавлены в равных долях и каждое имеет концентрацию в 16%. Если комбинация – 8-24-24, то – азот – 8%, а калий и фосфор по 24%. По стандарту дозировка препарата составляет 50-60 г/м 2 .
  4. Монофосфат калия. Средство состоит из калия и фосфора. В продажу поступает в виде гранул и порошка. Дозировка – 10-20 г на 1 м 2 . Требуется растворение в 10 литрах воды.
  5. Калий сернокислого вида или другими словами сульфат. Его трудно растворить, поэтому вносят в осенний период для хорошего усвоения и совмещают с суперфосфатом. Достаточно 200-250 г. Препарат заглубляют в глубь почвы на 30 см около каждого дерева.
  6. Древесная зола. Она состоит из калия и других полезных веществ, необходимых при предзимнем рыхлении. На 1 м 2 используют 200-250 м 2 .
  7. Суперфосфат. В обычном содержится 20% фосфора. В том, где двойная концентрация – 50%. Удобряют за счет рыхления почвы перед зимой. Двойной суперфосфат применяют по 25-30 г на 1 м 2 , а обычный по 50-75 г на 1 м 2 .
Читайте также:  Как купить и заказать семена в интернете, онлайн, где лучше, кому доверять

Комплексные минеральные удобрения

Для персиковых деревьев удобрения подбирают максимально тщательно. Не стоит обходить стороной составы из нескольких минералов. Они содержат необходимое количество веществ в концентрации, не способной навредить плодовой культуре. Несмотря на высокий уровень полезности не рекомендуется нарушение дозировки, что спровоцирует накопление нитратов в почве. Есть ряд промышленных средств, которые лучше подойдут для такой обработки.

АгроМастер – средство обладает рядом преимуществ перед другими составами:

  1. У удобрения класс опасности – 4. Соответственно оно не опасно для плодов и здоровья человека.
  2. Допустимо применение в сложном оросительном устройстве.
  3. В составе нет вредных компонентов.
  4. Не требуется привлечение специалистов для обработки.
  5. Продукт быстро растворяется в воде.
  6. Препарат состоит из железа и других микроэлементов, отсутствуют компоненты, способные засорить почву, например, соли натрия, хлор или тяжелые металлы.
  7. Грамотное применение позволит увеличить урожай и ускорить рост и развитие на следующий год.

Средство повышает уровень стрессоустойчивости. Разрешено использование на любых этапах вегетации.

  1. Средство отлично растворяется, благодаря чему быстро проникает в корневую систему растения.
  2. Не требуется сложных действий для приготовления раствора.
  3. При изготовлении не использован хлор, признанный токсичным для растений, так как провоцирует образование краевого ожога на листве и солевого отравления.
  4. В составе содержатся элементы, необходимые для полноценного созревания, а потому нет надобности применять дополнительные растворы.

Продукт поступает в продажу в хелатной форме, что способствует повышению усвояемости до 90% и значительно снижает нагрузку химикатов на грунт. Компоненты, находящиеся в составе, помогают повысить стрессоустойчивость и сформировать защиту от фитофторы, мучнистой росы, парши, хлороза.

Биомастер состоит из:

  • активно действующего на плоды и корни фосфора;
  • азота, от которого зависит то, как будет развиваться дерево и будут ли исключены мутации;
  • калия, положительно сказывающегося на иммунитете, благодаря чему персик может расти даже в самых неблагоприятных условиях;
  • гуматов – экологически чистых компонентов, изготовленных на основе торфа, навоза.

Подкормка персика после цветения и в период вегетации

После цветения подкормить персик стоит за счет опрыскивания кроны составом, в котором содержатся микроэлементы. На 10 литров воды нужно взять:

  • кальцинированную соду – 60 г;
  • медный купорос – 20 г;
  • борную кислоту – 10 г;
  • марганец – 1 г;
  • йод – 10 капель.

Запрещено использовать концентрированный раствор без добавления воды. Он сожжет листву и молодые побеги.

За персиком осенью нужен хороший и тщательный уход, который осуществляют в два этапа. Второй раз удобрение вносят в первых числах октября и для этого выбирают сидераты, которые заделывают в грунт.

Здесь совершенно не опасен азот, так как он будет находится в форме, которая не усваивается корневой системой. Этот повторная подпитка необходима, чтобы заложить полезные компоненты на весну, за счет которых посадка будет полна сил и энергии на момент пробуждения после зимы. Допустимо использовать компост с перегноем, которые перекапывают с верхним слоем почвы.

Для улучшения эффекта в мае грунт поливают минеральными добавками в жидком виде, смешанными с различными микроэлементами, необходимыми для активного роста и развития.

Эффективные методы подкормки

Внекорневое внесение питательных веществ – это способ восполнить баланс микроэлементов посредством листвы. Любое средство необходимо разбавить водой, после чего залить в емкость с пульверизатором и опрыскать посадку. Для работы выбирают вечернее время или пасмурный день. Осуществляя обработку днем под лучами палящего солнца можно добиться:

  • испарения компонентов;
  • образования ожогов на листочках.

Листва способна впитать удобрение буквально за 2-3 дня. Часто использовать такой метод не желательно. Это негативно отражается на качестве и вкусовых свойствах плодов. Внекорневую подкормку используют как дополнительный способ насыщения культуры необходимыми веществами. Чаще всего плодовые посадки опрыскивают:

  • суперфосфатом;
  • мочевиной и хлористым, или сернокислым калием, смешанным в пропорции 3/1/1.

В среднем на 1 ведро кладут 300 г полученного раствора. Туда же добавляют сернокислый марганец и буру в количестве 10 г каждый. При обработке в период плодоношения запрещено применять мочевину, буру и марганец.

Основной метод – это внесение минералов и азота в область приствольного круга, однако оба представленных способа взаимодополняют друг друга.

Если неправильно удобрить растение в конце года или использовать не те растворы и средства, то возможно:

  • снижение уровня урожайности;
  • ослабление естественной защиты перед болезнями и вредителями;
  • гниение растения.

Вполне возможно, что посадка не переживет зимний период.

Подкармливать персики нужно весной и осенью. Вырастить персиковое дерево не просто, ведь ему необходимо внимание и забота. Соблюдение представленных рекомендаций поможет добиться хорошего результата, укрепить иммунитет посадки и получить отличный урожай на следующий год.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: