Описание сорта томата Бони ММ, его характеристика и урожайность
Раннеспелый, компактный, ароматный Томат Бони ММ — любимец российских огородников. Выращивается в открытом грунте в регионах с теплым или умеренным климатом. В северных районах высадка проводится в теплицах и под пленочными укрытиями. Удачный сорт отечественной селекции включен в Государственный реестр в 2001 году. В некоторых каталогах томаты предлагаются под названием Бони М.
- 1 Описание сорта
- 2 Выращивание
- 3 Особенности ухода
- 4 Достоинства и недостатки
- 5 Вредители и заболевания
- 6 Сбор и хранение урожая
- 7 Отзывы садоводов
Описание сорта
Томаты Бони ММ относятся к детерминантному типу и вырастают в высоту до 50–60 см, прекращая расти к моменту созревания первого соцветия. Такая характеристика позволяет выращивание кустов между высокорослыми сортами помидор. Штамбовое, прямостоячее растение образует крепкие стебли с множеством гофрированных листьев темно-зеленого цвета, не разделяющих соцветия.
На сочлененной плодоножке вырастают красные, плоскоокруглые, слаборебристые плоды массой 50–70 г. Могут доходить до 100 г. Сочные, мясистые помидоры обладают характерным, чистым томатным вкусом. Один куст выдает до 2 кг урожая, а квадратный метр посадок — до 7 кг.
За счет упругой кожицы и плотной структуры мякоти, сорванные томаты хранятся некоторое время, и транспортируются без повреждений.
Выращивание
Посев помидоров Бони ММ осуществляется в марте, дата варьируется в зависимости от климатических условий региона выращивания.
Пора пикировки рассады — появление первых листочков. Во время проведения процедуры стоит прищипнуть центральный корешок, стимулируя формирование боковых отростков. Во избежание инфицирования, рекомендуется воспользоваться порошковым стимулятором корнеобразования, что улучшит приживаемость сеянцев.
В месячном возрасте рассаду начинают закалять — снижать температуру в помещении, располагать в тени, выносить в проветриваемую теплицу, на балкон. От посева семян до момента высадки помидоров должно пройти 55–60 суток.
После пересадки растениям необходимо обеспечить хорошее освещение, увлажнение грунта и температуру воздуха 16–22 градусов тепла.
Выращивание томатов данного сорта происходит в месте открытом солнечным лучам и ветрам, на рыхлых, влагопроницаемых почвах с предварительным внесением питательных веществ. Органику положено закладывать с осени.
Кусты высаживаются под пленку с интервалом в 30 см, расстояние между рядами — 50 см. На один квадратный метр приходится 8–9 растений.
Не рекомендована посадка Бони ММ на северной стороне построек и в тени плодовых деревьев.
Укороченные сроки поспевания разрешают высевать семена прямо на грядку после прогрева грунта. Сорт подходит и для выращивания в контейнере на лоджии или балконе.
Особенности ухода
В описание агротехнических приемов включены:
- Частые поливы рассады отстоянной водой в первую неделю после высадки. Затем, почва увлажняется каждые 2–3 дня.
- Прополка сорняков по мере их роста.
- Два раза в месяц кусты подкармливаются комплексными удобрениями или травяными настоями, после чего поверхность почвы рыхлят.
- Мульчирование с целью задержания влаги и предохранения плодов от загрязнений в начале роста помидор.
Урожайность Бони ММ повысится, если воспользоваться советами бывалых овощеводов:
- Обильные поливы в начале выращивания сопровождаются окучиванием. Этот прием стимулирует образование новых корешков, укрепляющих молодое растение.
- Для предотвращения загнивания поникших кистей почва покрывается толстым слоем мульчи.
- Удаление листьев в нижней части ствола улучшает поступление воздуха к корням и усиливает поступление питания плодам.
- С целью получения большего количества помидор, и раньше заявленного срока, стебель расщепляется и в полученное отверстие вставляется деревянная палочка.
- Масса плодов увеличится при удалении нижних, мелких томатов.
Достоинства и недостатки
Сорт помидор Бони ММ заслуживает внимания широкого круга огородников за счет многих плюсов:
- Ультрараннее созревание. Первые плоды готовы к употреблению спустя 85 дней после появления всходов.
- Отсутствие нужды в пасынковании и подвязывании. Исключением является перегруженность растения плодами.
- Устойчивость к температурным перепадам.
- Дружное созревание. Посадки отдают урожай в течение двух недель.
- Возможность выращивания томатов в открытом грунте.
- Неприхотливость в уходе.
- Устойчивость к грибковым заболеваниям даже в дождливую погоду.
- Товарный вид и транспортабельность.
К немногим недостаткам сорта Бони ММ относятся:
- негативное отношение к тепличным условиям;
- требовательность к составу грунта, непереносимость повышенной кислотности.
Вредители и заболевания
Не подверженность распространенным заболеваниям объясняется скороспелостью сорта томатов Бони ММ. Сезон размножения вредителей приходится на более позднее время.
Однако даже стойкая иммунная система не всегда способна защитить растения от болезни. Помидорным кустам наносят урон слизни. Иногда: медведка, гусеницы, бабочки, паутинный клещ, проволочник. Эта проблема решается при помощи профилактической обработки почвы специальными препаратами.
Сбор и хранение урожая
Вырастить томаты сорта Бони ММ — полдела, главное, правильно распорядиться столь ранними плодами. Производитель семян заявляет помидоры, как салатные, но потребители отмечают универсальное предназначение.
Томат «Бони ММ»: характеристика и описание сорта, особенности выращивания и ухода
Добавить в избранное
Скороспелые сорта томатов пользуются большой популярностью у овощеводов. Среди них встречаются ультраскороспелые, которые ещё популярнее. Одним из таких является сорт с «музыкальным» названием «Бони ММ», о котором далее пойдёт речь.
- Описание сорта
- Характерные особенности
- Плюсы и минусы сорта
- Особенности посадки и выращивания
- Оптимальные условия
- Подготовка к посеву
- Технология посева
- Высадка рассады на постоянное место
- Как ухаживать за томатами
- Удобрение и полив
- Формирование куста и пасынкование
- Рыхление почвы
- Видео: Рыхление почвы на грядках с томатами
- Профилактика болезней
- Отзывы пользователей сети
Описание сорта
Над выведением сорта «Бони ММ» достаточно долго работали селекционеры агрофирмы «Гавриш» из России. Он был зарегистрирован в сортовом реестре только в начале этого века. «Бони ММ» является одним из самых скороспелых сортов, который был выведен российскими учёными. Многие считают, что он генномодифицированный из-за его показателей созревания. Но это не соответствует действительности. Второе десятилетие сорт пользуется заслуженной популярностью у овощеводов.
Характерные особенности
Сорт томатов «Бони ММ» имеет множество присущих только ему особенностей.
В целом растение можно охарактеризовать следующим образом:
- по периоду созревания томат на три недели опережает скороспелые сорта. От момента посадки до плодоношения проходит не более двух с половиной месяцев;
- куст штамбовый, невысокий, средняя высота колеблется в пределах 40 см. Максимум — редко превышает 50 см;
- растение детерминантное, верхушку обрезать не нужно;
- стебель и побеги толстые, крепкие;
- на кусте среднее количество веток и листьев;
- листья гладкие, тёмно-зелёные;
- первое соцветие появляется после шестого листа;
- кисть промежуточная, на ней может быть от трёх до пяти завязей;
- мощная корневая система;
Плюсы и минусы сорта
- Сорт «Бони ММ» имеет следующие достоинства:
- ультрабыстрый период созревания — даёт первые летние помидоры;
- куст низкорослый и крепкий, поэтому не требует подвязки и пасынкования;
- из-за компактного куста экономится место на грядке;
- плоды можно есть как в свежем виде, так и консервировать;
- высокий процент всхожести посевного материала;
- погода не влияет на формирование завязей;
- практически не подвержен распространённым болезням томатов;
- из-за быстрой отдачи урожая на их место можно посадить другие сорта;
- отличная лёжкость и транспортировочные качества.
- Недостатков у скороспелого «Бони ММ» немного:
- выращивать растение можно исключительно на открытом грунте. В условиях теплицы оно вянет, показатели урожайности снижаются;
- сорт требователен к почве, хорошо плодоносит только на плодородных грунтах.
Особенности посадки и выращивания
Томаты «Бони ММ» можно выращивать, сажая семена в открытый грунт, либо рассадным способом. Овощеводы рекомендуют использовать последний, так как урожай получается выше. Да и рассада готова к высадке в сроки, которые вдвое меньше других сортов. Молодые растения «Бони ММ» можно сажать на постоянное место уже через месяц после посадки семян.
Оптимальные условия
Первые всходы томатов можно ожидать уже через пять дней после посева. Для этого семенам нужно создать правильные условия. Ёмкости с ними должны находиться в месте, где температура будет +25. +28 °С. Место на тёплом подоконнике или возле батареи вполне подойдёт. Грунт должен быть очень влажным, а именно на уровне 80–90 %. Освещение должно быть более чем достаточным. Если дневного света не хватает, можно дать растениям необходимое освещение, используя специальные лампы.
Подготовка к посеву
Посадочный материал и грунт перед посевом необходимо обеззаразить, чтобы перестраховаться от наличия в них болезнетворных бактерий. «Бони ММ» требовательны к грунта, поэтому его лучше приготовить самостоятельно или приобрести в специализированном магазине. В первом случае смешиваются: в равных частях огородная земля, перегной, компост, половина части песка и две части торфа.
Обработка почвы проводится такими методами:
- помещается в духовой шкаф с температурой в +200 °C до пятнадцати минут;
- помещается в микроволновую печь на мощность 85 Вт на время до пяти минут;
- готовится раствор из 10 мл 3%-ной перекиси водорода на половину литра воды, и им заливается почва;
- помещается в горшок с отверстием внизу и проливается кипящей водой;
- помещается в горшок с отверстием внизу и проливается слабым раствором перманганата калия.
Что касается семян, то нужно отобрать те, которые с большой вероятностью взойдут. Для этого весь посадочный материал опускается в ёмкость с водой на пару часов. Семечки, которые всплывут, к посадке не годятся. Оставшиеся хорошие можно продезинфицировать, опустив в слабый раствор марганцовки на полчаса. Для протравливания можно использовать перекись водорода. Трёхпроцентный её раствор нагревают до +50 °С и помещают в него посадочный материал на пять минут.
Технология посева
На рынке есть масса предложений ёмкостей для выращивания рассады. Это могут быть ящики, пластиковые контейнеры с отдельными отсеками для каждого растения, торфяные горшочки, таблетки. Каждый выбирает вариант для себя. Следует помнить, что глубина, на которую сажают зёрнышко, должна быть около сантиметра. При посадке в ящики семена опускаются в бороздки, которые находятся на расстоянии 3–4 см друг от друга. Такое же расстояние соблюдается и между зёрнышками.
Рассаду сорта томатов «Бони ММ» советуют пикировать. Это способствует лучшему развитию и укреплению корешков молодого растения.
Высадка рассады на постоянное место
По прошествии месяца после посадки семян рассаду высаживают в открытый грунт. Как правило, это происходит ближе к середине апреля. В северных районах возможна более поздняя посадка. В это время заморозков на почве уже не бывает, и сама она достаточно прогрета. Комфортна и дневная температура воздуха, которая держится на уровне +15 °C.
Молодые растения высаживаются в ряды, расстояние между которыми составляет 30–40 см. Расстояние же между растениями выдерживается в районе полуметра. В итоге на квадратным метра помещается от семи до девяти кустов.
Как ухаживать за томатами
Томаты «Бони ММ» неприхотливы в уходе. Чтобы получить хороший урожай, нужно лишь соблюдать елементарные рекомендации по выращиванию овоща.
Удобрение и полив
Опытные овощеводы рекомендуют обильно поливать молодые растения в первые три-пять дней после высадки. Далее полив осуществляется по мере надобности в зависимости от состояния грунта. Он не должен пересыхать. Обычно помидоры поливают один-два раза в неделю. Делается это вечером.
Томаты «Бони ММ» благодарно относятся к подкормке. Первый раз нужно внести комплексные удобрения через пару недель после высадки. После можно внести удобрения ещё раз через пару недель. Вместо промышленных подкормок с успехом используют органику. Можно удобрить растения растворённым в воде навозом или растворить в ней золу.
Формирование куста и пасынкование
Куст томатного сорта «Бони ММ» низкий, но крепкий. На нём немного боковых веток, поэтому пасынкование в большинстве случаев не делают. Его можно провести, если вы хотите, например, уменьшить урожай. Боковые побеги или, другими словами, пасынки, удаляются после того, как появились первые соцветия.
Рыхление почвы
Те, кто сажал сорт томатов «Бони ММ», утверждают, что он лучше растёт и плодоносит в почве, за которой ухаживают должным образом, а именно убирают сорняки, рыхлят. Делать это нужно по мере необходимости. Правильно будет рыхлить землю после каждого полива. После этой процедуры растение получает дополнительный кислород. Почву рыхлят между рядами, а сверху укладываю сено или опилки. Это называется мульчированием и способствует сохранение влаги, борется с сорняками. Рыхление можно дополнить окучиванием. Это также способствует получению дополнительного кислорода.
Видео: Рыхление почвы на грядках с томатами
Профилактика болезней
Помидоры «Бони ММ» являются стойким сортом по отношению к распространённым томатным инфекциям. Преимуществом является то, что его практически не поражает фитофтороз. Для профилактики можно обработать молодые растения органическими препаратами от вредителей. Следует лишь помнить, что это нужно делать до появления соцветий. Если всё же заболевание наступило, то для избавления от них показаны только органические препараты. Например, можно обработать растения трёхпроцентным раствором перекиси водорода. Для этого 20 мл раствора можно развести в половине литра воды.
Томатный сорт «Бони ММ», который ещё называют «Бони М», является одним из самых скороспелых. При правильной высадке и уходе первые плоды можно получить уже в начале июня. Сорт отличается урожайностью и неприхотлив в уходе.
Отзывы пользователей сети
НЕДОСТАТКИ: Тонкая кожица, которая иногда растрескивается у плодов еще на кусте
Бони ММ порадовал в первую очередь быстрым созреванием (СУПЕР-РАННИЙ СОРТ. ) и, при этом, неплохими вкусовыми качествами плодов. Куст детерминантный, невысокий (до 0.4м), не требующий пасынкования, с большим количеством плодов. Плоды красного цвета, классической “помидорной” формы с ребристой поверхностью, некрупные (весом около 100г), покрытые неплотной кожицей (некоторые плоды растрескивались на кусту, видимо, из-за чрезмерного полива), на вкус кисло-сладкие. Семена Бони ММ высаживал на рассаду в середине марта 2014 (по опыту рановато, растения переросли и начали цвести еще на подоконнике), в теплицу высадил 9 мая 2014, первые спелые плоды сорвали УЖЕ в КОНЦЕ ИЮНЯ 2014. Продолжали спеть до начала сентября 2014. Хранятся не долго, ели с удовольствием свежими и использовали для салатов. Не смотря на средние вкусовые качества плодов Бони ММ, этот сорт все же стал одним из любимых в нашей семье, поскольку начали кушать плоды в КОНЦЕ ИЮНЯ, когда у многих огородников только-только огурцы начинают появляться. Вкус первого сорванного в сезоне помидора, выращенного собственными руками, не сравниться ни с какими другими томатами, которые можно купить в это время. Конечно же нравился детям, поскольку других помидор к тому времени еще не было.
В теплице, как в термосе
Честно говоря, при знакомстве с этой темой возникло ощущение, что теплица-термос – сродни НЛО. Кое-кто ее видел, кто-то даже пробовал «вступить в контакт» и вырастить что-то. Одни остались довольны результатами и говорят, что такая технология может не только поставлять на ваш стол овощи и фрукты круглый год, но и станет прибыльным бизнесом. Другие в это не верят и подвергают идею беспощадной критике. Давайте попробуем понять, достоин ли этот необычный объект внимания?
Кто ее выдумал?
Ошибаются те, кто считает теплицу-термос новой технологией. А ведь многие уверены, что ее разработчиком является Анатолий Патий! Однако предприимчивый украинский садовод-селекционер лишь усовершенствовал то, что существовало до него много лет.
Есть свидетельства, что еще при Екатерине II под Санкт-Петербургом существовал целый город теплиц протяженностью 5 км. Помимо традиционных для России овощей, фруктов и зелени там с успехом выращивали бананы, лимоны, кофейные деревья и прочие экзоты. Говорят, что одних ананасов собирали до 3 тысяч пудов в год! И все это – в 18 веке и без высоких агротехнологий!
Секрет успеха царских парников некоторые объясняют двумя факторами. Один – подкормка растений удобрениями на основе конского навоза. Другой – устройство теплиц по принципу омшаника, утепленного помещения для зимовки пчел. Как известно, они бывают наземными, подземными или лишь заглубленными в грунт – как и теплица-термос.
Путь к изобретению собственной теплицы-термоса у Анатолия Патия был непростым и долгим – около 30 лет. Первые, совместно с учеными Института ботаники и биохимии, «пробы пера» были предприняты на трех балконах трехкомнатной квартиры. Когда площади этих «зимних садов» стало не хватать, Патий задумался о строительстве теплицы. Проштудировав литературу, садовод решил, что обычные теплицы – дело дорогое и недостаточно эффективное. Вот тогда и пришла мысль сделать собственный парник.
С оглядкой на возможные проблемы с энергоресурсами, Патий задумал построить теплицу, в которой без отопления температура не опускалась бы ниже +3 °C, даже когда на улице было –30 градусов. Ряд экспериментов в домашних условиях – и способ сохранять тепло и увеличить освещенность растений был найден.
Как устроена теплица-термос
Внешне теплица-термос – некое подземелье с прозрачной крышей, иначе – сооружение траншейного типа. Ширина постройки – 5 метров, длина может быть разной – и 30 метров, и 50 (у Патия – 5х55 м). Высота стен сооружения зависит от выращиваемых культур. У Анатолия высота вертикальных стен – 2,4 м, по коньку – 3,60 м, длина ската – 3 м.
Так же дело обстоит и с заглублением: теплица может быть вкопана частично (если есть грунтовые воды), может погрузиться в землю почти целиком – на 2 метра, так, что лишь кровля будет видна. В этом – один из секретов сохранения тепла: на глубине около двух метров грунт в течение года имеет почти одинаковую температуру. Парник может быть и полностью надземным.
Теплицу покрывают поликарбонатом. Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию и экономит энергоресурсы. Наземная часть стен утеплена пенопластом. Свет проникает в теплицу лишь через прозрачную крышу. При этом, по словам Анатолия Патия, даже без серьезного электрического освещения в ней светлее в 1,8 раза, чем на улице. А все – благодаря специальному светоотражающему материалу.
Теплица Патия под Киевом поделена на две части. Как говорит хозяин – на «тропики» и «субтропики», где температура немного выше. Там, где прохладнее, растут бананы и лимоны, в более теплой части – ананасы и растения для картин жены-флориста. Добавим, что по той же технологии построен и дом семьи Патий.
Порывшись в сети, мы нашли еще несколько похожих технологий. Они дополняют или видоизменяют разработку Анатолия. Согласно одной, такую теплицу лучше ориентировать на восток или запад. Одна сторона парника должна быть открыта и хорошо освещена, вторую теплоизолируют минеральной ватой или пенопластом. По периметру будущей конструкции может заливаться фундамент или укладываются бетонные блоки. Для герметичности швы фундамента и блоков заделывают монтажной пеной или штукатурят. На фундамент ставят металлический каркас, на который закрепляют термоблоки.
Кровлю из поликарбоната устанавливают на каркас с обрешеткой. Листы лучше брать большие, чтобы покрытие крыши было без стыков и не пропускало воздух. Теплицу утепляют термоизоляционной пленкой, в холодных регионах лучше использовать фольгированную пленку в два слоя.
Аяулым Карсакбаева, сотрудник казахстанской компании по строительству теплиц-термосов, дает такое описание технологии:
– Мы считаем, что самое главное – это каркас теплицы. Шаг колонн нужно делать не менее 800 мм, диаметр трубы 32 мм, толщина – не более 1,7 мм в первом слое, шаг в 2400 мм, диаметр трубы 25 мм, толщина стенки – не более 1,5 мм – во втором, и шаг в 1600 мм, диаметр трубы 32 мм, толщина не более 1,7 мм – в третьем. Фундамент не заливают, закапываются трубы на глубину 500 мм. Их скрепляют трубой (ребро жесткости в 1-м слое – 9 шт., во 2-м – 3, а в 3-м – 5, диаметр трубы – 25 мм). Парник покрывают пленкой толщиной 0,1 мм (100 микрон). Пленку желательно крепить на специальные зажимные планки. При накрытии пленкой лучше сделать т.н. юбку. Для этого на высоте 500 мм от земли устанавливают планку и в нее вдевают пленку шириной 1000 мм, остаток 500 мм закапывают в землю – для гидроизоляции. Также важно натянуть пленку в начальных и конечных проемах – для ветровой защиты. А уже сверху всего этого натягивают основное полотно пленки.
Сколько стоит теплица-термос?
Стоимость теплицы рассчитывают, исходя из основных этапов работ:
- закупка строительных материалов;
- подготовка основания, рытье котлована;
- заливка фундамента;
- установка бетонных стен и отмостков;
- подготовка и засыпка почвы;
- монтаж каркаса крыши;
- монтаж крыши из поликарбоната;
- организация тамбура и его утепление;
- зашивка внутренних стен светоотражающей фольгой;
- подключение парника к сетям водо- и энергоснабжения;
- монтаж отопительного оборудования;
- организация освещения.
По словам Патия, теплицу-термос могут сделать два человека за 3–4 недели, а строительство парника на 100 кв.м. будет стоить от 3,5 тыс. до 10 тыс. долларов. Впоследствии сооружение не потребует дополнительных вложений. Анатолий утверждает, что на саженцах теплица-термос окупает себя за 2-3 месяца, на плодах – за год. С 1 кв.м. площади (с 1 дерева) можно собрать 200-300 кг лимонов и 700 кг бананов.
Аяулым Карсакбаева не советует вкладывать в теплицу большие деньги:
– Дело в том, что цена на овощи иногда очень сильно падает, так что даже доходами от их продажи нельзя перекрыть расходы на содержание теплицы, не то, чтобы окупить вложенные средства. Лучше делать «дешево и сердито». Самое главное – соблюсти технологию, чтобы сэкономить на отопительных расходах.
Патий отмечает, что его теплица и дом отапливаются небольшим водяным настенным котлом. Для обогрева общей площади около 600 кв.м тратится 200-300 кубов газа, в самые холодные месяцы – до 700.
Анатолий Патий:
– Когда на улице мороз, но солнечная погода, в теплице температура возрастает до +20 °C уже через 10 минут и держится, пока светло, без использования активных и пассивных источников энергии при том же морозе на улице. Когда пасмурно, в теплице-термосе включаются обычные обогревательные котлы, которые, благодаря особой конструкции помещения, потребляют намного меньше электроэнергии, чем в обычной теплице».
Садоводу помогают экономить счетчик и регулятор температуры. Когда температура поднимается до нужного уровня, регулятор отключает котел. После этого температура держится около трех часов. Когда становится прохладнее, котел опять включается. По словам Анатолия, зимой при морозе – 20 °C котел включался максимум четыре раза в сутки.
Основной недостаток траншейной конструкции заключается в том, что затраты на ее строительство намного выше, по сравнению с наземной.
Что можно вырастить?
Патий говорит, что в теплице-термосе можно выращивать все культуры: цветы, овощи, экзотические фрукты: «Мы выращивали арбузы, клубнику, овощи и круглогодично получали урожай. Хотя получать помидоры в январе или декабре практически невозможно, в нашей теплице это возможно».
В коллекции Анатолия – около 50 видов растений. Здесь ананасы, гранат, мандарины, инжир, папайя, гуаява, кумквата и другие теплолюбивые растения. Есть наранхилла – плодово-декоративный кустарник из Гватемалы. Его плоды называют «водой богов» из-за их необычного вкуса, который напоминает одновременно ананас, землянику, лимон и мандарин. Самые простые в уходе – ананас и банан. Лимоны, хоть и пользуются популярностью, но достаточно капризные.
Растет здесь и целая банановая роща, и выведенные Анатолием сорта: банан «Киевский карлик», достигающий двух метров в высоту, банан «Киевский суперкарлик» высотой всего 1 метр – самый популярный сорт среди любителей комнатного садоводства, и другие фрукты. Найдете тут вы и дерево-сад, на котором привиты одновременно грейпфрут, мандарин и апельсин. Анатолий говорит, что урожай с экзотов можно собирать до 9 раз. Самые урожайные месяцы – ноябрь-декабрь.
Уход за растениями – обычный: полив, подкормки, обрезка, обработка биологическими препаратами. Для растений используется лесной грунт из-под лиственных деревьев: клена, березы, липы, акации. Химические удобрения садовод не использует. Считает, что для этого лучше всего подходит гумус и перегной.
Но есть и скептики, которые утверждают, в теплице-термосе себя будут чувствовать нормально разве что экзоты, а «родным» помидорчикам и огурчикам такая обстановка не понравится.
Так как же проверить, миф ли – теплица-термос, или реальность? Пожалуй, сделать это можно лишь одним способом – построить хотя бы небольшой парник по этой технологии самому. Хотя, есть и менее затратный, но не менее интересный вариант – побывать в гостях у тех, кто уже не один год выращивает растения таким образом. 
Даже виноград можно выращивать прямо дома. Конечно, если ваш дом – теплица. О том, как сделать парник своими руками, рассказывает эта статья.
Опытом выращивания экзотических растений форумчане делятся здесь. Хотите знать, какой должна быть идеальная теплица? Познакомьтесь с советами специалистов в этом видео.
Теплица-термос: уникальная чудо-конструкция для выращивания овощей круглый год
Теплица-термос от обычного парника отличается особым устройством, обеспечивающим стабильный микроклимат растениям. Теплица бывает несколько видов, но самой популярной является модель заглубленного типа. Эффект термоса позволяет в теплице выращивать культуры круглый год.
- Достоинства и недостатки теплицы-термос
- Виды и конструкция
- Подземная теплица-термос
- Заглубленная теплица-термос
- Китайская
- Надземная из поликарбоната
- Подготовительные работы
- Выбор участка
- Чертеж с размерами
- Необходимые материалы и инструменты
- Пошаговое строительство теплицы-термос
- Обустройство котлована и заливка фундамента
- Строительство стен
- Утепление
- Монтаж кровли
- Внутреннее обустройство
- Примеры теплиц с эффектом термоса
- Заключение
- Отзывы о теплице-термос
Достоинства и недостатки теплицы-термос
Технология выращивания растений в теплицах, выполненных по типу термоса, сильно отличается. Прежде чем приступить к возведению такой сложной конструкции, надо знать ее положительные и отрицательные стороны.
- Основным преимуществом конструкции является тот факт, что теплица-термос – это уникальная энергосберегающая технология, позволяющая получать круглогодично качественные урожаи.
- Рост культур в термосе не зависит от внешних погодных условий. Растениям не влияет, если за пределами теплицы стоит жара, мороз или ненастье.
- Несмотря на условия термоса, рассада продолжает стабильно получать до 90% лучей солнечного света. Он равномерно рассеивается по внутреннему пространству теплицы благодаря особенностям устройства прозрачной крыши.
- Микроклимат внутри теплицы напоминает эффект термоса. Основным плюсом является длительное сохранение тепла. Теплица дает возможность выращивать теплолюбивые экзотические растения в регионах с холодным климатом.
- Для большинства огородных культур в термосе хватает дневного света, поступающего сквозь прозрачную крышу. Отпадает необходимость обустраивать искусственное освещение в некоторых моделях теплиц.
- Микроклимат термоса позволяет выращивать сезонные и многолетние овощные культуры. Корневая система растений не замерзнет даже морозной зимой из-за равномерного распространения тепла внутри теплицы.
- Основным минусом термоса является не только сложность конструкции. Чтобы в теплице создать благоприятный микроклимат, потребуются знания и опыт монтажа систем кондиционирования.
- Владелец теплицы должен обладать навыками обустройства садовых коммуникаций.
- Строительство термоса обойдется дороже, если сравнивать с классической теплицей.
Несмотря на большие затраты, термос обладает длительным сроком эксплуатации. Если овощевод решил серьезно заниматься круглогодичным выращиванием овощей, стоит остановиться именно на этой конструкции теплицы.
Виды и конструкция
Телицы с эффектом термоса изготавливают с разных материалов. Однако основным различием является их конструкция. Существует даже бюджетный вариант – теплица-термос из стрейч-пленки, где каркас выполнен из тонких стволов сорных деревьев. Укрывной материал не рассыпается на морозе, способен больше года прослужить без необходимости снятия.
Пример выгодной технологии с применением стрейч-пленки для термоса показан на видео:
Подземная теплица-термос
Самой эффективной, но сложной в возведении является подземная конструкция теплицы. Глубина термоса достигает 6 м. Земляные стены максимально сохраняют тепло, что позволяет зимой в холодных регионах выращивать теплолюбивые южные растения. У подземной теплицы-термоса особенности конструкции предполагают заглубление в землю только стен. Прозрачная крыша остается на поверхности грунта. Именно сквозь нее растения получают дневной свет. Однако его недостаточно. Подземная конструкция термоса требует установки дополнительного искусственного освещения или оклеивания стен светоотражающими материалами. Спуск в теплицу обычно обустраивают лестницей.
Заглубленная теплица-термос
Вариант заглубленной теплицы встречается чаще всего. От подземного термоса постройка отличается частичным погружением в грунт. На поверхности традиционно остается крыша и примерно половина высоты стен теплицы. По функциональности заглубленная модель слегка уступает подземному термосу, но проще в возведении.
Находящиеся на поверхности участки стен могут быть кирпичные, но чтобы в теплице было светлее, их делают из поликарбоната или стекла. С внутренней стороны поверхность стен термоса обшивают зеркальным материалом.
Китайская
Конструкция китайского термоса отличается от классических отечественных теплиц. У постройки только одна прозрачная стенка. Торцы и задняя стена термоса строится из кирпича, досок или другого строительного материала. Заглубление в грунт незначительное. Китайский термос иногда возводят в виде пристройки к дому. Конструкция дугами примыкает к стене с южной стороны здания. Пристройка считается удачным решением, так как исходящего от дома тепла хватает для обогрева растений.
Надземная из поликарбоната
Термос из поликарбоната по конструкции напоминает классическую теплицу, установленную на поверхности грунта. Плюсом считается простота возведения. Минусом являются большие потери тепла зимой. Внутри теплицы монтируют отопительную систему, разрабатывают сложную схему вентиляции. Без отопления термос зимой не функционирует. Внутри помещения будет минусовая температура, промерзнет грунт.
Подготовительные работы
Если решено сделать теплицу-термос своими руками, работы надо начинать с подготовительного процесса. На этом этапе выбирают участок, разрабатывают чертеж будущей конструкции термоса, закупают материалы.
Выбор участка
Заглубленная теплица возводится с частичным погружением в грунт. На участке придется копать котлован, заливать фундамент. Чтобы термос эффективно функционировал, для его строительства надо правильно подобрать место:
- участок не должен затеняться высокими деревьями, зданиями, другими высокими объектами;
- протяженность котлована располагают по направлению с востока на запад для максимального получения естественного освещения;
- участок с высоким расположением грунтовых вод не подходит для строительства заглубленной теплицы из-за вероятности ее затопления;
- стационарную конструкцию перенести нельзя и этот факт надо учесть при выборе места.
Если подойти грамотно с технической стороны, то термос заглубленного типа можно поставить на участке, где наблюдается сезонное поднятие уровня грунтовых вод. Чтобы избежать затопления, придется выполнить сложные работы по обустройству дренажа, надежной гидроизоляции.
Чертеж с размерами
Вторым этапом подготовительных работ является составление для заглубленной теплицы-термоса чертежа, который поможет правильно рассчитать необходимое количество материалов. Для начала можно набросать простенькую схему, чтобы понять суть устройства. Далее, отталкиваясь от своих возможностей, составляют чертеж с указанием размеров термоса. Можно воспользоваться готовыми проектами теплиц, взятыми из интерната или литературы.
Необходимые материалы и инструменты
Количество материалов зависит от габаритов постройки. Расчет проводят согласно чертежу. Для строительства термоса понадобится:
- брус;
- доски;
- поликарбонат;
- термоблоки для стен;
- стальная арматура, профиль, уголок;
- саморезы по дереву, металлу и с прессшайбой для фиксации поликарбоната;
- пенополистироловые плиты;
- зеркальный, отражающий тепло материал;
- цемент, песок и щебень для раствора.
Из инструмента нужен стандартный строительный набор:
- бетономешалка;
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- электродрель;
- шуруповерт;
- электролобзик;
- лопата;
- рулетка;
- уровень;
- мастерок.
Когда материалы и инструмент будут готовы, приступают к возведению теплицы.
Пошаговое строительство теплицы-термос
Строительный процесс начинается с выкапывания котлована, продолжается возведением всех элементов конструкции термоса и завершается внутренним обустройством теплицы.
Обустройство котлована и заливка фундамента
Так как зимняя теплица-термос заглубленная, котлован придется копать. Для этих целей лучше нанять экскаватор. Минимальная глубина котлована 2 м. Ширина ограничивается 5 м. К длине никаких требований нет. Этот параметр теплицы хозяин выбирает по своему усмотрению. Вручную большие объемы грунта одолеть сложно. Основную работу доверяют технике, а лопатами вручную подравнивают стенки и дно.
Маленькую теплицу можно поставить без фундамента, если на участке твердый не пучинистый грунт. Для большой постройки обустраивают основание, и одновременно прокладывают коммуникации.
Проще сделать фундамент для термоса из железобетонных плит или блоков. Здесь вновь потребуется помощь подъемной техники. Если такой возможности нет, вручную заливают бетонную ленту. Под фундамент по периметру котлована выкапывают траншею шириной 25 см, насыпают слой щебня или гравия толщиной 10 см, заливают бетон. Монолитное основание можно выгнать и до поверхности земли, решив тем самым проблему с возведением стен. Для такого фундамента по периметру траншеи ставят опалубок, высота которого на 50 см выше уровня земли. Из прутов арматуры вязальной проволокой связывают армирующий каркас. Опалубок заливают бетоном за один день, чтобы он хорошо схватился.
Фундамент для термоса можно сделать в виде монолитной плиты, на которой будут стоять стены теплицы из термоблоков. Сначала разравнивают и трамбуют дно котлована. Засыпают слой песка толщиной 5 см и щебня. Подложив подложки из кусков битого кирпича, укладывают армирующую сетку. Бетон аналогично заливают за один день.
Строительство стен
Для возведения стен теплицы лучше всего подходят термоблоки. Кладку осуществляют рядами с перевязкой швов. Не забывают нанизывать термоблоки на металлические профили. Они в будущем нужны для фиксации крыши теплицы. Высота стен термоса над землей может достигать 1 м, но не менее 50 см. Если сделать маленький выступ из грунта, теплицу-термос будут заливать дождевые и талые воды.
Во время кладки стен обустраивают выход с теплицы. Желательно его делать с тамбуром. Помещение пригодится для хранения инвентаря, снизит потерю тепла, так как выход с термоса будет происходить не сразу на улицу.
Утепление
Стены подземной части теплицы изнутри утепляют плитами пенополистирола. Сверху укладывают фольгированную термопленку. В северных регионах ее крепят в два слоя. Фольга создаст светоотражающий эффект. Вдобавок термопленка сохраняет влагу, тепло, углекислый газ внутри теплицы.
В качестве аккумулятора тепла внутри термоса ставят пластиковую бочку или бутылки с водой. Жидкость будет поглощать лишнее тепло, а при необходимости отдавать его обратно в помещение. Полы термоса утепляют прокладкой электрического обогревающего кабеля. Система «теплый пол» заливается бетонной стяжкой, чтобы исключить повреждение кабеля.
Монтаж кровли
Поликарбонат чаще всего используют для кровли термоса. Листы укладывают двумя слоями с промежуточной прокладкой профиля. Деревянные заготовки стропил обрабатывают защитной пропиткой. Элементы стыкуют методом в полдерева. Крепление перемычки осуществляют так, чтобы в нижней точке образовалось расстояние минимум 5 см. После сборки опоры из стропил перемычки удаляют. Коньковый элемент из бруса устанавливают под стропилами, прибивают гвоздями. В финале устанавливают новые перемычки. Готовую конструкцию окрашивают краской белого цвета.
Поликарбонат крепят саморезами к каркасу крыши теплицы. Сначала листы фиксируют изнутри, а потом снаружи. Вдоль конькового элемента крепят уголки. В образовавшуюся между ними и крышей пустоту закладывают теплоизоляционный материал. Все стыки поликарбоната проклеивают скотчем для обеспечения герметичности. Крыша термоса надежно фиксируется к выступающим на стенах из термоблоков металлическим профилям.
Внутреннее обустройство
Грядки внутри теплицы-термоса обустраивают земляные в коробах или ставят стеллажи, если предполагается только выращивание рассады. Почву используют плодородную. Состав зависит от выращиваемых культур. Обычно в смесь добавляют органические и минеральные удобрения, песок.
Внутрь теплицы проводят электричество, подключают обогреватели, вентиляторы системы кондиционирования, светильники.
Систему обогрева теплицы настраивают так, чтобы стабильно поддерживалась температура грунта примерно + 25 о С, а воздуха – в диапазоне от + 25 до + 35 о С.
Примеры теплиц с эффектом термоса
Заключение
Теплица-термос сложно возводится, требует тщательного слежения за микроклиматом. Как временную конструкцию ее строить не выгодно. Теплицу делают, если решили всерьез заняться круглогодичным выращиванием огородных культур.
Теплица термос
Для начала немного истории возникновения теплицы термос.
Можно сказать, что прародительницей этой теплицы были теплицы, которые были построены ещё при императрице Екатерине второй. Где выращивали субтропические растения для придворного стола. Эти теплицы были построены по принципу омшаника, в которых для поддержания температуры использовали биотопливо из конского навоза.
В средней Азии для выращивания цитрусовых использовали примерно тот же принцип. Там выкапывали большую яму, в которую сажали саженец.
На сегодняшний день современные технологии позволяют строить теплицу термос с ещё большим эффектом энергосбережения. Применение полистирольной опалубки позволяет достигать почти нулевой потери тепла стен. 
Светоотражающая фольга помогает не только сохранять тепло, но и увеличивать величину освещения внутри теплицы термос. Но главная фишка этой теплицы в том, что её можно заглубить на всю глубину стен, что в разы сокращает потери тепла. Единственное открытая поверхность, которая остаётся подвержена критическим температурам это крыша, которую, кстати, можно утеплить с северной стороны, что тоже способствует сохранению тепла внутри теплицы.
Можно ли построить теплицу термос своими руками? На этот вопрос я отвечу однозначно да, при наличие конечно денег и рук с головой, это реально. Исхожу из личного опыта.
Рассмотрим, из каких этапов состоит строительство теплицы термос:
- Заготовка строи материалов.
- Выбор и разметка места, на котором будет осуществляться строительство теплицы.
- Работы по подготовке котлована.
- Укладка фундамента.
- Возведение бетонных стен и отмостки.
- Подготовка и укладка почвогрунта.
- Монтаж и установка металлического каркаса крыши.
- Монтаж профиля крыши из сотового поликарбоната.
- Возведение тамбурной части и её утепление.
- Отделка внутренних стен светоотражающей фольгой.
- Подключение теплицы к сетям водо- и энергоснабжения.
- Установка отопительного оборудования.
Этапы:
1 – один из важных, так как на любой стройке всё зависит от спланированного снабжения. Поэтому необходимо заранее найти всех поставщиков и сделать предварительный мониторинг по материалам и сделать заказы на поставку. Здесь всё решают сроки, поэтому, чем раньше сделаете заказ, тем больше вероятность, что срок строительства у вас не затянется.
2 – место постройки теплицы термос необходимо выбрать с условием того чтобы соседние строения не затеняли само место на протяжении всего дня, так как в теплицу должно поступать максимальное количество света. И самое главное для наибольшего эффекта работы теплицы разметка в длину котлована производится строго по ориентации на стороны света, с востока на запад. И не последнее место при выборе участка играют роль хорошие геодезические данные. Желательно чтобы на выбранном месте не было очень близко грунтовых вод.
3 – самое наверное простой этап, так как котлован в ручную метров 10 или 20 или того больше 50 и т.д. не выкопать. То для этого необходимо нанимать технику. Но здесь важно проследить за тем, чтобы по возможности найти хорошего экскаваторщика, который ювелирно откапает ваш котлован. После чего его необходимо будет доработать в ручную по соответствующим размерам. Главное выдерживать размер в ширину не более пяти метров, а в длину, сколько позволяют ваши сбережения.
4 – по периметру делается каркас из арматуры пластиковой или из металла с укладкой в траншею, после чего всё это заливается бетоном.
5 – возведение стен делается в двух вариантах. В первом варианте если теплица заглублена, то тогда часть стены на глубине где не промерзает грунт можно сделать стену, просто установив съёмную опалубку залив её бетоном. Затем верхнюю часть стены теплицы продолжают заливать в несъёмную опалубку из полистирола. Во втором варианте если теплица строится, частично заглубляясь, то тогда стены возводят, выставляя несъёмную опалубку сразу от фундамента.
6 – если на участке где будет располагаться теплица термос верхний грунт плодородный, то его при копке котлована можно сгруппировать по краям чтобы после того как будут возведены стены его можно было использовать засыпав его на дно теплицы. Так же понадобится песок. Всё это укладывается после возведения стен.
7 – заранее по шаблону делаются стропила каркаса крыши теплицы из металлического уголка. Но тут понадобятся навыки сварщика, но и самому неплохо научиться будет, если до этого не было случая, хотя в этом ничего сложного нет. После этого все заготовки стропил каркаса крыши необходимо сварить уже на месте, с последующей покраской. Так появляется каркас крыши.
8 – профиль из сотового поликарбоната в длину 3 метра монтируется на уже готовый металлический каркас крыши. Для этого используют оцинкованные крепёжные саморезы.
9 – если теплица термос строится как отдельное строение, то тогда вход в теплицу оборудуется возведённым тамбуром, который дешевле сделать из керамзитобетонных или пеноблоков, с последующим внутренним утеплением их пенополистирольными плитами.
10 – после тога как сделаны основные работы, стены теплицы оклеиваются светоотражающей фольгой. Если северный скат крыши делается не прозрачным, то его утепляют пенополистирольными плитами, а затем оклеивают фольгой.
11 – подключение теплицы термос к водоснабжению осуществляется двумя способами. Первый самый простой это к уже существующим коммуникациям имеющихся на участке. Второе бурится скважина либо рядом с теплицей, либо в самой теплицы и делается подключение к ней. Для подключения к энергосетям желательно получить разрешение или уже иметь существующее подключение участка на 15 кВт. Расчёта производится из того, что теплица термос длиной в 20 м. максимально может потреблять до 10 кВт/ч.
12 – для того чтобы температура в теплице термос поддерживалась постоянно ровная с заданным значением используют либо электрическое отопительное оборудование с автоматической термо регулировкой, либо газовое оборудование с автоматикой. Но это уже в идеале. Второй вариант, как правило, более затратный, и при его использовании необходимо заранее продумать проект подключения, который необходимо согласовывать с газовыми сетями. В этом случае теплицу необходимо лучше всего строить как продолжение уже существующего жилого здания.
Вот примерно как то так в двух словах можно построить теплицу термос своими руками.
Теплица-термос
Идеальная теплица – это не только прочная, надежная и просторная конструкция, это еще и то строение, которое может позволить вам выращивать овощные и плодово-ягодные культуры круглый год. Тогда можно не только обеспечить себя свежими плодами, но и наладить полноценный бизнес по их продаже. Теплица-термос – это, пожалуй, один из лучших вариантов зимних теплиц.
Что собой представляют теплицы-термосы
Теплицы, которые позволяют выращивать овощи даже зимой, уже далеко не чудесные новинки — ими пользовались еще столетия назад. Первые подобные конструкции появились еще во времена царствования императрицы Екатерины II – в таких теплицах выращивались тропические фрукты — в основном, ананасы, которые подавались к царскому столу во время пиров и застолий и экспортировались в Европу. В 30-е годы ХХ века в Беларуси в грунте на глубине около 1,5 м была построена оранжерея для растений-обитателей тропиков и субтропиков. Чтобы там было тепло зимой, использовали биотопливо из лошадиного навоза. В то же время в Азии выращивали цитрусовые, используя примерно такую же технологию – саженцы росли в больших ямах. Но по неизвестным причинам эти чудесные технологии были забыты на какое-то время. Зато сейчас теплицы-термосы возвращаются во всей красе.
Сегодня изобретены теплицы-термосы, обладающие огромными тепло- и энергосберегающими ресурсами. Сейчас эти конструкции считаются наилучшим вариантом обустройства зимнего дома для растений, где представители флоры прекрасно растут и плодоносят. Такие теплицы отлично сохраняют тепло, являясь при этом достаточно экономными в отношении затрат на обогрев помещения – вам не будут приходить счета на огромные суммы за электричество. При этом теплица-термос не теряет своих свойств при любых ветрах и морозах – она надежно защищена от теплопотерь.
Выращивать в теплице-термосе можно абсолютно любые культуры, будь то овощи или фрукты – главное, чтобы она была хорошо оборудована. Для этого используются определенные технологии.
Что из себя представляет обычная теплица-термос? Это конструкция, которая частично находится под землей, а частично – над поверхностью почвы. Как правило, сверху видна лишь крыша. Нижняя часть – это надежный фундамент, а также частично стены, которые могут находиться под грунтом почти полностью.
На заметку! Несмотря на то, что теплица находится практически полностью под землей, она не испытывает недостатка в освещении. Этому способствуют огромные окна на крыше. Вернее, вся крыша теплицы – это и есть одно большое прозрачное окно. Иногда света в термосе гораздо больше, чем в обычной летней теплице.
Для того чтобы сохранить тепло в такой теплице, применяются различные материалы: светоотражающая фольга, пенополистирол, дерево, сотовый поликарбонат и многое другое. Каркас теплицы-термоса обычно выполнен из металла или дерева. Как правило, дачники делают конструкцию двухскатной или односкатной, при этом северная стенка теплицы будет несколько выше южной – в таком случае теплица будет освещена лучше.
Кстати, теплица-термос, построенная добротно, служит очень много лет. Главное — правильно соблюсти все рекомендации и учесть все тонкости строительства.
Таблица. Материалы для создания теплицы-термоса.
| Материал | Характеристика |
|---|---|
| Деревянные рейки или металлический профиль | Необходимы для создания каркаса кровли. Дерево более простое в обработке, чем металл, и сделать каркас из него будет проще. Чтобы работать с металлическим профилем, вам понадобятся умения сварщика. Помните, что металл намного прочнее дерева, если за ним правильно ухаживать и защищать от коррозии. Прослужить он может дольше. |
| Минеральная вата, пенополистирольные листы | Эти материалы используются в качестве утеплителей. Выбирать, что лучше, только вам, но работать с минеральной ватой довольно неприятно – если не использовать средств защиты, то потом руки и тело будут чесаться. Пенополистирол в этом плане куда приятнее. |
| Цемент, песок, щебень, арматура | Из этих материалов создается фундамент и частично – стены теплицы-термоса. |
| Термоблоки | Довольно легкие и полые внутри изделия. Отлично держат тепло и легки в обработке. Полости внутри них заливаются бетоном – термоблоки выполняют функции своего рода опалубки. Из них делают стены теплицы-термоса. |
| Светоотражающая термоизолирующая пленка | Увеличит количество света в теплице и заодно защитит ее от излишних потерь тепла через стены. |
| Поликарбонат | Укрывной материал, без которого сейчас практически не обходится такое ответственное действо, как монтаж теплицы. Притом поликарбонат, как ни один другой материал, подходит для создания кровли теплицы-термоса. |
| Крепежные материалы | Гвозди, саморезы, шайбы, гайки и другие изделия, необходимые для соединения различных деталей теплицы. |
Видео — Одна из схем постройки теплицы-термоса
Цены на поликарбонат сотовый
Обустройство котлована и выбор места
Перед тем как приступить к постройке теплицы-термоса, для начала выберите место, где она будет располагаться. Учитывайте следующие моменты.
- Теплица не должна находиться в тени других конструкций или насаждений, иначе растения, живущие в ней, будут испытывать недостаток света.
- Участок под теплицу должен быть ориентирован и иметь протяженность с востока на запад. Тогда освещение будет максимальным по интенсивности и продолжительности.
- На участке грунтовые воды не должны подступать близко к поверхности, иначе вода затопит конструкцию. В случае близкого залегания грунтовых вод конструкцию лучше располагать где-то на возвышении.
- Помните, что вы не сможете передвинуть теплицу в другое место – конструкцию можно только полностью разобрать, проще говоря – разрушить.
Так как теплица-термос в нашем случае будет частично (вернее, почти полностью) находиться ниже уровня почвы, то необходимо вырыть огромный котлован для нее. Его размеры, как правило, варьируются от 10 до 50 м 2 (все зависит от того, какого размера теплицу вы планируете построить). Лопатой, даже самой удобной, такие объемы вручную не осилить, а потому сразу задумайтесь о том, сможет ли крупногабаритная техника проехать в нужное место (этот аспект тоже учитывайте при выборе места для теплицы). Постарайтесь найти экскаваторщика-профессионала, такую тонкую работу не стоит доверять неопытным рабочим.
Внимание! Помните, что глубина конструкции не должна быть менее 2 м, а ширина – более 5 м. При этом длина может быть практически любой. А 2 м глубины нужны для того, чтобы теплица не промерзала. При других значениях тепло будет удерживаться хуже.
Обычно после рытья котлована он еще немного дорабатывается вручную лопатой, чтобы подкорректировать и добиться точных необходимых размеров. И сразу же на этом этапе думайте о том, как будет организована система обогрева – нужно ли будет подводить какие-либо коммуникации и так далее.
Монтаж поликарбоната на металлический каркас — инструкция
Собираетесь построить свою первую теплицу из сотового поликарбоната и до этого никогда не имели дела с этим материалом? Не хотите допустить какой-нибудь неочевидной ошибки при крепеже обшивки? Тогда эта статья для вас!
Фундамент, стены и утепление
Когда будет готов котлован, приступайте к созданию фундамента. Это может быть заливка бетоном или же укладка бетонных блоков. Опытные садоводы и строители рекомендуют использовать ленточный фундамент. Он создается либо на всю высоту котлована (в случае, если теплица утоплена в землю не полностью), либо чуть выше середины.
Шаг 1. Вдоль стен котлована изнутри установите деревянные колышки через каждые 30 см и облокотите о них доски – это будет так называемая деревянная опалубка. Дополнительно можете установить распорки, как на изображении ниже.
Шаг 2. Приготовьте песчаную подушку – это смесь щебня и песка 1:1 – и засыпьте ее в готовую траншею слоем около 10 см.
Шаг 3. Из арматуры и проволоки сделайте арматурный каркас. Он должен быть очень прочным и иметь около 4-6 прутьев. Поместите каркас на песчаную подушку.
Шаг 4. Сделайте раствор (щебень, песок, цемент 3:5:1) и залейте им опалубку.
Шаг 5. Не забудьте сделать арматурные выступы – к ним будет крепиться профильная труба, к которой, в свою очередь, прикрепится и каркас крыши.
Внимание! Во время монтажа фундамента не забудьте оставить проем под дверь для входа в теплицу.
Такой фундамент должен хорошо просохнуть и постоять свободно около месяца. После этого вы можете демонтировать опалубку и продолжить работы по созданию теплицы-термоса.
Чтобы обезопасить фундамент и теплицу от воздействия влаги, сделайте гидроизоляцию, которую выполнить несколькими способами:
- закрыть готовый фундамент парой слоев рубероида;
- проложить слой рубероида перед тем, как засыпать песчаную подушку;
- нанести на фундамент сантиметровый слой смеси из горячей битумной мастики и пушонки-извести (2:1);
- обработать фундамент битумной мастикой и закрыть все рубероидом, покрыть материал мастикой и вновь уложить рубероид.
После создания фундамента приступайте к постройке стен теплицы. Они могут быть выполнены из термоблоков с пустотами, уложенных друг на друга.
Через блоки не забудьте продеть металлические профили и закрепить их на арматурных выступах, желательно при помощи сварки. Именно к профилям и будет крепиться каркас крыши. Залейте также пустоты в термоблоках бетоном.
Кстати, вы можете сделать стены не из термоблоков, а просто продолжив заливать их бетоном для фундамента. Просто опалубка в этом случае делается высотой до уровня грунта, но ее верхняя часть все же выполняется из пенополистироловых блоков. В целом же пенополистирол как утеплитель – очень хороший и относительно недорогой материал.
Внимание! Высота стен теплицы обязательно должна быть такой, чтобы подниматься над поверхностью земли хотя бы на 50 см – это средняя высота снегового покрова.
Не забудьте сделать выход из теплицы. Так как конструкция будет использоваться во время зимнего периода, позаботьтесь о создании тамбура. Он должен быть отделен от основного помещения дополнительной, а от улицы – основной дверью. В тамбуре будет создаваться воздушная прослойка, которая дополнительно снизит утечки тепла.
Следующий этап – утепление. Внутренняя часть теплицы (только что уложенные термоблоки) обшивается специальной светоотражающей термопленкой либо другим утепленным фольгированным материалом — он увеличит уровень освещенности внутри конструкции и поможет сохранить тепло. Желательно этот материал крепить в два слоя. Пока что остальное утепление откладывается на второй план – пора строить крышу.
Цены на термоблоки
Строим крышу
Для начала определитесь, из металла или из дерева вы планируете создавать каркас крыши. Все преимущества и недостатки этих материалов мы описали в таблице выше.
Предположим, вы решили работать с деревом, потому что оно проще в обработке. Поэтому рассмотрим вариант создания каркаса кровли из деревянных брусьев.
Шаг 1. В соответствии со схемой теплицы, где расписаны все размеры, напилите стропила для крыши.
Шаг 2. Обязательно обработайте деревянные детали каркаса антисептиком и защитными препаратами.
Шаг 3. Соедините все стропила «в полдерева» между собой, придав им устойчивости при помощи перемычек.
Шаг 4. Под стропила установите конек, а под него – опоры.
Шаг 5. На этом этапе сборка основы крыши завершена, можете приступать к покраске.
Теперь приступайте к монтажу укрывного материала. Конечно же, это будет поликарбонат. Он уже давно завоевал заслуженную популярность и используется для создания теплиц. Это прочный и обладающей хорошей светопропускной способностью материал, который отлично удерживает тепло и легок в обработке.
Совет! В холодных регионах с суровыми зимами лучше всего монтировать поликарбонат на крышу в два слоя. Это значительно снизит теплопотери (правда, свет в теплицу будет проникать несколько хуже). Для этого возьмите пару листов 4-мм поликарбоната и соедините их при помощи специальной прокладки либо крепите один снаружи, а другой – изнутри к каркасу теплицы. Однако такая крыша подразумевает монтаж теплового контура, который будет подогревать поликарбонат и заставлять упавший на него снег таять.
Монтаж поликарбоната производится при помощи шайб и саморезов по дереву – советуем предварительно насверлить дыры в стропилах. После того как листы материала будут закреплены, установите на коньке уголок, который закроет стык листов поликарбоната. Торцы теплицы укрываются материалом в последний момент.
Обязательно убедитесь в том, что во всей теплице и крыше в частности отсутствуют щели, через которые тепло будет покидать конструкцию. Все ненужные отверстия можно заделать цементом или монтажной пеной. Стыки поликарбоната обязательно проклейте скотчем или другим прозрачным материалом.
Цены на антисептик для дерева
Видео — Теплица-термос своими руками
А как же внутренняя часть?
Вы можете оборудовать в теплице-термосе как несколько утепленных грядок, так и полки, на которых в горшках будете выращивать различные растения. Грунт на грядках должен быть плодородный – можно использовать и тот, что был снят с поверхности земли в том месте, где строилась теплица. Конечно, если его характеристики позволяют это сделать. Желательно оборудовать в помещении внутренний обогрев почвы, систему отопления. Детальнее о вариантах отопления теплицы читайте в этой статье.
Позаботьтесь о проведении электричества в теплицу-термос. Оно необходимо для организации дополнительного освещения, а также подключения обогревателей, если вы не планируете сделать водную систему обогрева конструкции.
Очень хорошо, если вы сделаете в теплице-термосе аккумулятор тепла – установите бочку с водой или расставите бутыли с ней. Если наполнить их теплой водой, то они будут нагревать воздух вокруг себя, медленно охлаждаясь из-за наличия парникового эффекта.
Внимание! Помните, что для нормальной жизнедеятельности растений в теплице-термосе необходимо поддерживать определенные условия: температура грунта должна составлять около 25 градусов, воздуха – от 25 до 35 градусов.
Зная основные аспекты и правила оборудования теплицы-термоса, вы теперь сможете построить такую конструкцию и на своем участке. Дело это хлопотное и затратное, но если вы не в силах расстаться с любимым садоводческим хобби даже на зиму, то такая теплица подойдет идеально.
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
Круглогодичная теплица-термос. Чудо-конструкция, помогающая уменьшить затраты на тепло и свет
Вечерний вид
Теплица-термос, о которой пойдёт речь, «работает» первый сезон.
Как всё начиналось? Идея позаимствована у Александра Васильевича Иванова, изобретателя СБВ — солнечного биовегетария. Под словом «идея» здесь понимается задача (или возможность) выращивания зелёной летней продукции зимой, т.е. круглогодично, с уменьшенными затратами на тепло и свет. Не с уменьшенными теплом и светом (поскольку законы физики и биологии отменить или изменить невозможно), а с уменьшенными затратами на энергию.
Построить классический СБВ: с градуированными уклонами почвы и кровли — мне не позволила «архитектура» участка, да и финансы. А поскольку задача сохранения тепла является одной из первостепенных, то «мозговой штурм» проблемы привёл к появлению идеи теплицы-термоса, в которую были бы, по возможности, встроены элементы СБВ. Что и нашло своё воплощение к концу прошлого летнего сезона.
Дневной вид
Ночной вид
Далее — конкретика:
В тамбуре
Устройство теплицы
«Теплица-в-теплице»: две арочные конструкции, покрытые обычным сотовым поликарбонатом, одна над другой, по оси восток-запад.
Внутренняя теплица — стандартная, 3х6 м, поликарбонат 4 мм.
Наружная конструкция — 4,5х8 м, поликарбонат 6 мм.
По продольной оси обе конструкции расположены симметрично, а по виду сбоку (если смотреть с севера на южную сторону) — со сдвигом влево, чтобы входной тамбур был повместительнее.
Получилось, что дополнительные 2 м наружного контура делятся примерно так: 1,3 м — со стороны входа (восточная сторона), а с другой, западной стороны, получился технический проход около 70 см шириной, как, впрочем, и весь промежуток между наружной и внутренней теплицами.
Если бы делал ещё раз, то промежуток сделал бы посвободнее, не менее 80 см. Вход в наружную и во внутреннюю теплицу — с востока. Основания, на которых стоят металлоконструкции — обычные для таких теплиц, пропитанные бруски 10х10. По периметрам обеих теплиц, впритык к брускам, вкопаны фундаментные утеплители — плиты «Пеноплекс».
Днём в начале зимы
Днём в конце зимы
Внутри — три полосы грядок, высокие, оцинкованные с полимерным покрытием, 25 см высотой.
Центральная полоса состоит из двух грядок-половинок — длина и ширина каждой соответственно 2 м и 80 см. Таким образом, между двумя половинами центральной грядки в центре теплицы — проход, около 70 см. Расстояние от входа до переднего торца центральной грядки — около 80 см, в конце теплицы от торца грядки до входа/выхода — около 50 см, технический проход на «чёрный вход/выход».
По бокам две грядки: с южной стороны — 65 см, с северной — 50 см, длина обеих 6 м, т.е. во всю длину внутренней теплицы.
Система вентиляции
В процессе устройства вентиляции
Под грядками на глубине 50-70 см вкопаны трубы и чугунные старые размороженные лопнувшие батареи. С одной стороны в них входят высокие трубы-стояки (через патрубки) высотой почти до потолка теплицы, с другой стороны, тоже через патрубки или резиновые толстостенные шланги — низкие трубы-стояки, по 4 на каждой грядке, на высоте около 10-15 см от поверхности почвы.
В высокие трубы вмонтированы бытовые вытяжные вентиляторы, 12 штук по 14 Ватт (на 4 высоких стояках, по 3 вентилятора на каждом), которые работают круглосуточно, забирая нагретый воздух из-под потолка теплицы и отдавая его под землю, пропуская воздух через закопанные в землю батареи и нагревая землю «бесплатным» солнечным теплом, одновременно подпитывая влажным конденсатом почву на глубине. Ночью процесс продолжается, только теперь нагретая земля отдаёт набранное за день тепло — в воздух, уравнивая суточные колебания температуры, которые без такой «технологии» — неизбежны.
В батареях и в трубах отверстия, прорезанные в нижней их части — это обязательно!, — через которые конденсат уходит в почву, сохраняя влагу в замкнутом объёме.
Внутри теплицы всегда влажно, постоянно на стенах и сводах — конденсат. Благодаря этому, полив — капельный, из двух 200-литровых бочек — провожу один раз в 30 дней, тем не менее, почва всегда влажная, как будто что-то увлажняет её из-под земли. Видимо, так оно и есть: влага, попадающая из воздуха в подземные каналы через прорезанные по низу отверстия, возвращается обратно в землю.
В процессе устройства подпочвенного подогрева
Обогрев
Над батареями, которые засыпаны песком с грунтом, установлена автоматическая система почвенного обогрева, раздельная на три грядки, каждая со своим датчиком. Температура поддерживается — на уровне датчика (глубина около 15 см) + 26ºC, температура почвы на глубине 5-7 см — около +18ºC.
Вид внутри — на запад
Термометр с выносным датчиком: на улице -30ºС, на полу внутри +15ºС. Жить можно!
Обогрев воздуха производится ПЛЭНами. Это прозрачные потолочные или подпольные нагреватели — «Тёплый пол», нагревающиеся сами максимум до +30ºC и имеющие датчик, который можно отрегулировать на нужную температуру включения/выключения.
Установлены эти прозрачные плёнки с полосками-термоэлементами по периметру длинных сторон теплицы, на уровне почвы и соответственно, на высоту 0,7 м (с севера — на 1,4 м), что обеспечивает нужную температуру как раз на уровне растений, защищая их от холода со стороны стен.
Всего 8 панелей 2х0,7 м, с северной, более холодной стороны в два яруса. На всякий случай на полу теплицы стоит «дежурный» бытовой нагреватель-вентилятор, включающийся, если температура воздуха на уровне почвы падает ниже +13ºC. Его работа пригодилась 3 раза за зиму.
Вид внутри — на восток
Освещение
Освещение комбинированное. Светодиодные фитосветильники собственной сборки, сконструированные по заказу, «Биколор», комбинация красный-синий 2:1, есть и другие — для эксперимента.
По крайним — узким — грядкам установлено по 5 таких ламп. Лампы с радиаторами, каждая длиной 1 метр, с фокусирующими линзами.
По центру установлены 8 таких же ламп, по 4 штуки на каждую из двух центральных грядок, поскольку средние грядки пошире. Радиаторы, охлаждая лампочки (24 диода — 16 красных+8 синих — по 2 Ватта на 1 м), выделяют тепло, которое тоже идёт на пользу общему делу.
Второй источник света — энергосберегающие спиралевидные, в сочетании 2 теплых — 2700К и 1 холодная — 6400К, блоки по три лампы 2+1, на 1 м, всего 4 блока, с отражателями из фольги. Цепи включения/выключения — по таймеру, пока единому, примерно на 14 часов, но в дальнейшем надо будет разделять количество и качество света в различных грядках, в зависимости от потребностей различных культур.
Освещение
Пульт управления
Свёкла и мангольд при искусственном освещении
Свёкла и мангольд при естественном освещении
Сельдерей
Выращиваемые культуры
Вся конструкция задумана для домашнего оздоровительного пользования, в основном, для выращивания съедобной зелени, как то: салаты, китайские и пекинские капусты, сельдерей, петрушка, мангольд, зелёный лук, листовые горчицы, репы и свёклы, стебли пшеницы и прочие «хлорофиллы».
«Пищевая добавка» к столу
Съедобная зелень в такой атмосфере растёт очень сочными и развитыми листьями, что от неё и требуется, причём листья и черешки намного сочнее, чем летом. Из сорванного пера зелёного лука сок стоит на оставшемся срезе, чуть вытекая и капая.
Герань «non-stop»
Для красоты пересадил летние цветы, обречённые на замерзание: герань и бегонию, которые, особенно герань, «вымахали» как никогда и летом.
Огуречное «баловство»
Помидорное «баловство»
Зелень.
Зелень.
Зелень.
«Для баловства» и эксперимента посажены томаты и огурцы, которые, по недосмотру хозяина, с удовольствием были съедены тлёй. Жаль, на них было много цветков и завязей. Но на ошибках учатся. С тлёй поздно, но справились, потом появились слизни, с которыми сейчас тоже справились. Теперь вылезают муравьи, с которыми тоже, надеюсь, справимся. Сейчас посажена вторая партия томатов и огурцов — «для баловства».
На форумах опытников говорится, что для освоения зимней теплицы уходит примерно три зимних сезона. Этот — первый, поэтому сейчас время выявления проблем и постановки задач: по микроклимату, по регулировке времени, количества и качества света, влажности и тепла, по выяснению приоритетных и проблемных культур и прочих.
Второй год, как понимаю, будет посвящён поиску решений задач и усвоению уроков и ошибок.
Третий — должен быть «урожайный». Хотя и в этом — первом, проблемном, на столе всегда свежая сочная зелень без химии.
Земля — выдержанный компост на основе конского навоза, смешанный со старой садовой землёй, глиной, песком, торфом, с добавлением древесного измельчённого угля (фракции 0,5-2 см). Всё это богатство обрабатывается АКЧ — аэрированным компостным чаем, успешно испытанным мною этим летом на открытом грунте в саду и в огороде (см. в интернете информацию про АКЧ от Г.Ф. Распопова — честь ему, благодарность и хвала!). Так что добавленной химии — ноль.
Летом, когда температура в нерегулируемой теплице может подниматься до +50ºС (а в данном термосе и поболее!), будет работать самодельная охладительная установка. Дело в том, что один из принципов СБВ, который применяется в данном «термосе», — это исключение проветривания теплицы через фрамуги, окна и двери, открывающиеся наружу. Этим должен сохраняться микроклимат внутри теплицы с постоянной влажностью и концентрацией углекислого и прочих необходимых газов. И, чтобы снизить температуру воздуха внутри, не открывая двери и окна, приточно-вытяжная вентиляция «земля-воздух» сквозь стояки и подземные трубы-батареи будет направлена через круглый короб с достаточно мощным (но не слишком, чтобы обеспечивалась постепенность) вентилятором, поток воздуха, от которого будет проходить через два автомобильных радиатора (у меня от ГАЗ-3110, можно и другие), по которым насосом и шлангами постоянно по замкнутому циклу будет циркулировать вода из близлежащего плавательного бассейна, которая будет и теплицу охлаждать, и воду в бассейне подогревать.
Предварительная проба установки состоялась в середине октября и была успешной: конденсат из этого «кондиционера» капал (на пол теплицы в центре, не на растения) очень даже холодный, и весь воздух внутри был заметно прохладнее, чем до включения насоса радиатора. Летом включение этой системы будет автоматизировано через датчик температуры. Так что, как в песне поётся: «Нам ни мороз, и ни зной, и ни дождик проливной. ».
Конечно же, есть и проблемы, надеюсь, и с помощью нашего замечательного сайта в том числе, решаемые.
Вредители
Появление тли в теплице. Пока вопрос решается путём локального опрыскивания или опыления — табачной пылью или золой, по местам видимого появления тли. Хотелось бы найти способ профилактический — предупредительный, а не «реакционный», реагирующий с запозданием, и, конечно же, не химический, но безвредный, поскольку урожай из теплицы потребляется ежедневно, и соответственно, нет времени на ожидание сбора зелени, пока «выветрится» вредная химия.
Где-то читалось мне про нашатырный спирт, правда, уже «по тле», а хотелось бы «до того», т.е., создать такую атмосферу, в которой тле не захотелось бы появиться.
Появление слизней. Для них микроклимат теплицы идеальный: сыро, тепло, еды — листьев недалеко от почвы — полно и по ночам темно!
Были вкопаны стаканчики с пивом, в которые попались поначалу некоторые «алкоголики», но потом, видно, была проведена в их сообществе антиалкогольная кампания, после которой пить пиво, проваливаясь потом в ёмкости, перестали. Пока помогает примитивная охота: ночной поиск улиток с последующим изгнанием их на улицу, на снег. В планах — устройство поперечных полос на грядках, на которые будет нанесён слой садового клея, к которому ползающие по грядкам слизни, вроде бы, должны прилипать. Надеюсь, червяков и прочих полезных друзей это не коснётся.
Надо будет поточнее отрегулировать световое время для различных культур.
Пока нашёл общие рассуждения и пожелания, которые, в общем-то, понятны, но хотелось бы найти конкретную таблицу, основанную на серьёзном опыте производителей, а не рекламщиков продажи оборудования, в которой были бы даны для каждой культуры — или группы культур — рекомендации по длине светового дня, по периодичности включения подсветки — полный ли день она должна гореть или же достаточно удлинить утро и вечер, какой свет — красный, или синий, или ещё какой требуется какой культуре на каждом этапе роста, какая длина волн света, особенно красного — длинного или короткого, — требуется каждой культуре на каждом этапе выращивания.
Наверное, при серьёзном подходе к делу, нужны будут контролирующие приборы: измерители влажности воздуха и почвы, измерители интенсивности светового потока, измерители спектра светового потока, чтобы не «переборщить» или «недоборщить» со светом, влажностью и теплом. Если кто-то порекомендует конкретные аппараты, проверенные опытом, буду рад и благодарен. А, учитывая открытую форму нашего общения, наверное, будет польза и многим другим, дабы не изобретать велосипеды и не «открывать Америки»
Вопросы
И ещё — попутные вопросы, касающиеся экологии питания.
Кто может ответить на вопросы о хлорофилле?
1) Делаем сок из пшеницы или из любой другой зелени в шнековой соковыжималке. Где находится больше хлорофилла: в соке или в жмыхе? Понятно, что самая полезная, естественно, сама трава в комплексе. Но, всё-таки, если сравнить сок и жмых — где хлорофилл? В Википедии отмечается „… нерастворимость нативного хлорофилла в воде“. Значит, бОльшая его часть — или весь — в сухом остатке? Или без разницы, поровну?
2) Говорят и пишут о пользе высушенных и перемолотых зелёных ростков пшеницы. Ко всем её пользам вопрос из предыдущего: а хлорофилл в порошке остаётся, или же он только там, где есть вода?
3) У мангольда и листьев свёклы, у сельдерея и петрушки и другой зелени очень сочные черешки. В них столько же хлорофилла, сколько и в самих листьях, или же он накапливается и «работает» только в листовых пластинах?
В общем, проект открыт для обсуждения, улучшения и повторения на более высоком уровне.
Спасибо всем, кто читал и кто захочет высказаться!
