Как правильно подготовить древесные опилки для огорода

Применение опилок в саду и огороде – 5 безопасных способов использования опилок в огороде

Опилки – одно из распространенных органических удобрений, используемых дачниками. Однако многие считают, что при незнании и несоблюдении определенных правил применения, этот дешевый, экологически чистый и практичный материал может существенно повредить растениям. Чтобы этого не произошло, следует сначала разобраться, как использовать опилки в огороде, а только потом переходить к действиям на своем дачном участке.

Опилки для огорода: польза и вред, безопасные способы применения

Давайте разберемся, как правильно использовать опилки, чтобы они наверняка принесли пользу. Опилки действительно хороши в качестве удобрения для сада и огорода, но есть свои нюансы. Не стоит ждать богатого урожая, если они просто бездумно были рассыпаны вдоль грядки, пока не создано устойчивое микробное сообщество.

1-й способ: опилки в качестве компоста

Так заведено, и всех давно пугают, что не стоит использовать свежие опилки под какие-либо культуры. Разлагаясь, они будут расходовать имеющийся в почве запас азота, исторгая при этом токсичные вещества. Гораздо более рационально будет сделать компост из опилок.

Для этого в компостной емкости сначала выкладывается нижний слой травы или сена, а после утрамбовываются опилки слоями в 10-15 см. Каждый слой ощутимо заливается раствором из воды с мочевиной, изготовленным в пропорциях 200 грамм этого вещества на ведро воды.

Конечно, минералку можно заменить сорняковым настоем (крапивки и одуванчиков туда побольше, да с корнями) или развести птичий помет. Хорошо еще каждый слой в 10-15 см прослоить землей, чтобы заселить компост полезными микробами.

Когда вся куча будет готова, ее следует накрыть пленкой или любым материалом, не допускающим высыхания. Через две недели кучу необходимо пересыпать лопатой (сделать перевалку). По истечении двухмесячного срока опилки полностью потемнеют и безопасное органическое удобрение для сада готово.

2-й способ: опилки, обогащенные азотом – быстрая смесь для ленивых

Не всегда находится время и терпение для изготовления полноценного компостного удобрения. Не проблема. Растения получат отличную подпитку от опилок из необработанной древесины, смешанной с азотным удобрением, приготовленному по любому из следующих способов:

• 20 грамм карбамида на один кило древесной стружки;
• 0,5 литра раствора птичьего помета на ведро воды;
• 3 л сорнякового настоя на 7 л воды.

Можно заранее сухие опилки смешать с мочевиной, либо сначала их рассыпать на пустой грядке и пролить раствором – без разницы. Через время осыпанную опилками землю можно будет обрабатывать как обычно. Обогащенные опилки классно использовать при закладке высоких грядок – они придают рыхлость почве, улучшают влагоемкость.

У кого опилок немного, можно обогатить их домашними средствами — ополоснуть миску из-под приготовления теста для заливного пирога (другое название «шарлотка») и пропитать опилки. В смыве от теста находится все необходимое — остатки яиц, мука, сахар. Почвенная биота точно будет в восторге от такой халявы. Кстати, такими опилками и почву в горшках домашних цветов не грех припорошить — испарение с поверхности почвы уменьшится, сгладятся скачки транспирации.

3-й способ: обогащение свежих опилок ЭМ-культурами

Древесные опилки как удобрение для огорода можно обогатить ЭМ-ками. Без разницы – покупными или собственного приготовления. Готовим также как ОФЭМ в этом видео очаровательной Валерии Защитиной:

4-й способ: смесь свежих опилок с компостом или навозом

Картофель, помидоры и морковь можно удобрять опилками вперемежку с органическими удобрениями. В таком случае осыпать ими землю лучше осенней порой.

Что касается огурцов, капусты, бахчевых культур, то их удобрять таким образом, желательно весной, смешивая с навозом сельскохозяйственных животных и золой.

5-й способ: мульчирование почвы опилками

Как уже говорилось, из-за множества публикаций начинающие дачники сомневаются можно ли мульчировать свежими опилками. Нам кажется, такие статьи неполные и зря пугают новичков. Опилки – прекрасный природный материал, и отказываться от такой дешевой органики просто грех. Кстати, из отходов древесины получают такое замечательное удобрение как лингогумат. Не пробовали? Попробуйте хотя бы на рассаде.

Как мульча опилки замечательно защитят почву от неблагоприятных погодных условий и пересыхания, ведь они прекрасно сдерживают влагу. Кроме того, многие укоренившиеся сорняки не смогут пробиться через их наслоение.

Через год опилки бесследно перегниют, напитав во время этого процесса почву питательными веществами, что обеспечит неплохой урожай. В следующем сезоне желательно позаботиться о растениях, пропитав опилочную мульчу аэрированным компостным чаем или сорняковым раствором.

Чтобы не было беды

И, как обычно, рассмотрев все преимущества, надо все же напомнить про вред опилок для почвы. Минусов не так уж много. К примеру, не надо посыпать почву вокруг растений опилками неизвестного происхождения. Лаки, клей, канцерогены и другие химические вещества, содержащиеся в них, могут убить культуры или испортить ожидаемый урожай. Если же промах уже допущен, все грядки следует щедро полить запревшим перегноем. Он постепенно очистит почву от нежелательных веществ.

Второе предупреждение тоже довольно простое – опилки хвойных пород деревьев содержат органические смолы, и они подкисляют почву. Ими желательно мульчировать грунт возле рододендронов, голубики и вересковых. Либо добавлять раскислители – доломитовую муку, молотую яичную скорлупу и/или древесную золу.

Третье – опилки тополя, дуба, грецкого ореха как известно, аллелопатичны. То есть их выделения подавляет рост многих культурных растений. Но не выкидывать же такую органику! Опилки, стружки и листву этих древесных пород лучше накопить где-то отдельно (мешок, ящик и прочее), пролив их ЭМками или мочевиной и спокойненько использовать через год-другой.

Природные колины к этому времени выветрятся, отходы пропитаются натуральными органическими кислотами, в ней разовьются сапрофиты и вся армада почвенной биоты набросится на эти опилки, когда вы ее распределите в саду и огороде.

Вот такие способы применения опилок в саду и огороде. Так что не пугайтесь неполных публикаций, и не вздумайте опилки на даче куда-то собирать и вывозить, и тем более сжигать – это кощунство! Надеемся, излишняя эмоциональность статьи не помешала вам разобраться с тем, как можно использовать опилки для огорода – польза и вред их применения на даче стали очевидны.

Раньше тоже опилки ни в коем случае не хотела в огороде применять — пугали, что заведется проволочник. И почва станет кислой до того, что корни начнет обжигать. Но много лет наблюдаю за питомником Кузнецова – благодать да и только, и страхи мои развеялись. Но свежую не сыплю, даю отлежаться годик.

Спасибо за отзыв, Елена. Мне тоже кажется, что бояться надо не опилок, а бездумного разбазаривания органики — сжигать или вывозить такие отходы просто расточительство

Есть небольшой сад (яблони, вишни, 2 черешни, прошлоосенние малыши сливы, груши и родрдендрона), розы, хвойные, ягодные кустарники и декоративные кустарники. Нет никакого опыта. Есть прошлогодний ужас от всех вредителей в жутких ко-вах (особенно белокрылка, которой был покрыт ВЕСЬ участок 10 соток. вся поверность почвы и все растения ). Есть желание обходиться без химии. Надеюсь подружиться с Вашим сайтом и получить полезные советы и рекомендации. Готова делиться накапливающимся опытом и нужной информацией).

С уважением, Эллина.

Эллина, здравствуйте. Представляю Ваш ужас при виде полчища белокрылки. Попробуйте взбрызнуть шампунем или спреем от блох «Барс» (загляните в ветаптеку).

Ну, а по поводу обмена опытом — всегда пожалуйста, очень рады Вашему предложению.

Спасибо, теперь знаю куда деть опилки, оставшиеся после стройки

Добрый день! У нас много березовых опилок от хорька, можно ли использовать для огорода? Участок только куплен, еще не освоен, почва тяжелая, ее нужно разрыхлять.

О, Ирина, конечно можно. Мы, кстати, тоже опилки применяем для отхожего места в собачьем вольере — запах они вбирают отлично. Березовым опилкам лучше дать немного отлежаться. Допустим, до осени. И осенью их распределить по грядкам

Здравствуйте ! Я новичок, дача появилась только летом. Посадок не было совсем , начинали все с нуля . Осенью посадила много садовых деревьев, кустарников , цветов. По совету соседки все посаженные растения утеплила сначала торфом а сверху опилками. Отправляла мужа специально на пилораму. Теперь вот оказалось, что свежие опилки на огороде вредны, что их надо заливать первоначально раствором мочевины. А что делать в моем случае весной, когда буду открывать саженцы. Снимать слой или проливать чем?

Здравствуйте. Так какие же опилки можно использовать в свежем виде? Из вашей статьи я поняла, что хвойным, дубовым, березовым и тополиным надо дать отлежатся. Тогда какие деревья можно использовать сразу?

Одна из самых толковых статей на просторах рунета. Как человек, выращивающий уже пять лет на балконе овощи в грунте из опилок, странно видеть, что большинство находится еще в каменном веке. Итак по-порядку. «Прыгалки» с покупным грунтом(дорого и много бегать) или использование огородной земли(вечный перелив и не понятно, чего не хватает растениям+ зараза всякая) для конкретно моего балконного садоводства не подошло. На 12 погонных метров лождии размещается около 30 контейнеров по 5-8л каждый. Посчитать не сложно, сколько грунта нужно и как минимум, на руках занести покупной грунт, что по деньгам, что по ходкам в магазин-проблематично. Выход нашел простой-спасибо моим кошкам-кошачьи наполнители древесные оказались оптимальны для моих целей. Дальше, больше, стал использовать в дополнение комкующийся наполнитель(диатомит) куски пористого серого силиката размером с горох. Смесь готовлю простую: 5-7 частей разбухших влажных опилок(500 мл прессованного наполнителя древесного залить 2-3 л воды и дать разбухнуть полностью), 0,5 частей комкующегося сухого наполнителя, 1 часть покупного торфогрунта. На 10л смеси 2ст л молотой скорлупы яиц и 1ст.л. комплексного удобрения (без горки) состава не хуже 10/10/10. Все хорошо перемешиваем и грунт готов. Можно сажать. Да, не ослышались, никаких танцев с бубнами более не нужно. Сажать можно как рассаду, так и готовые растения на рост. Я использую 5-8 литровые емкости из-под воды на одно крупное растение(огурец, помидор, перец и т.п.). Если вы живете в средней полосе, то урожай будет только на ю-з, южных и ю-в окнах. Есть исключение — базилик, он растет круглогодично и только северное окно потребует его досветки зимой. По поводу закисления. Опилки в наполнителе-в 99% хвойных пород, но мои тщательные измерения динамики кислотности грунта выявили во всех образцах и старых посадок(5 лет на опилках) и новых интересную вещь: опилки держат pH как хороший буфер в очень узком интервале 6,0-6,4 единицы.

Опилки в качестве удобрения

Древесные опилки, как удобрение для огорода, дано используются садоводами в качестве подкормки почвы. Но необходимо знать, как правильно вносить этот материал. Опилки самостоятельно не могут стать полноценным удобрением, а могут навредить грунту, снижая его плодородие. Поэтому важно предварительно подготовить материал, узнать рецепты и способы применения опила для почвы. А также опилки необходимо вносить в правильное время года, чтобы они не выделяли феноловые смолы. В своем составе древесина в виде опилок хранит такие компоненты, как азот, гемицеллюлозу и целлюлозу, а также лигнин.

Свойства древесной щепы и стружки

Опилки выступают в роли удобрения очень давно. Этот материал ценится следующими свойствами:

• способностью разрыхлять почву. Не всем растениям необходим такой эффект, но опилки хорошо насыщают грунт кислородом, поддерживая хорошую рыхлость без дополнительных манипуляций;

Опилки способны разрыхлять почву

• хорошей проводимостью воды через почву с удобрением;
• низкой стоимостью и доступностью;
• натуральным составом;
• увеличением плодородности растений.

Допускается использование только перепревших опилок. Поэтому перед применением удобрения необходимо его подготовить с помощью интенсивного увлажнения компостом или перегноем. Тогда опилки смогут привнести только полезные свойства.

Какое сырье используется в качестве опилок для удобрения?

Опилки не используются в чистом виде. Перед внесением в почву они должны быть предварительно подготовленными. Такой материал получают из разных пород деревьев. Используют с одинаковой частотой лиственные и хвойные породы. Хвойные опилки стоят дороже, но они обладают свойством убивать болезнетворные бактерии в почве, поэтому их внесение – предпочтительнее. Особенно полезны хвойные опилки таким растениям, как огурцы, помидоры, морковь. Не рекомендуется использовать дубовый материал для получения опилок.

Влияние опилок на почву: польза или вред?

Опилки влияют не только на растение, но и на саму почву под ним. У этой разновидности удобрения есть ряд преимуществ и относительных недостатков, от которых можно избавиться в случае правильного применения.

Опилки влияют не только на растение, но и на саму почву под ним

Среди преимуществ опилок:

• возможна подготовка традиционного качественного перегноя за короткие сроки;
• препятствие росту сорняков;
• сохранение влажности почвы в весеннее время;
• уменьшенный риск заражения растений при использовании хвойной породы опилок.

А вот недостатки у опила тоже есть, но их можно самостоятельно скорректировать, и не допускать ошибок при удобрении растений. Для этого стоит помнить о таких особенностях материала, как:

• в чистом виде опилки нельзя использовать в качестве удобрения. Древесина вытягивает азот из почвы, обедняя ее состав;
• свежая древесина обладает окисляющим эффектом, что понравится не всем растениям, поэтому к опилкам часто вносится известь;
• неизвестный материал способен заразить растения бактериями, поэтому важно использовать проверенные опилки.

Как использовать материал в саду и огороде?

В саду и огороде применение опилок допускается после предварительной подготовки материала. Это не отнимает много времени у садовода, но положительно влияет на почву. Существует несколько рецептов по приготовлению правильного перегноя. Можно не готовить перегной, а дожидаться самостоятельного прения опилок на солнце и под дождем. Но в природе такой процесс проходит в течение 5–10 лет, а специальная рецептура позволяет сэкономить время и внести опилки через пару недель после покупки.

Опилки для огорода как удобрение

Например, можно воспользоваться рецептурой, в которой опилки смешиваются с мочевиной и золой. Пропорции для материалов следующие:

• древесный опил – 200 кг;
• мочевина, обогащенная азотом (до 47%), – 2,5 кг;
• зола, необходимая для щелочных свойств, – 10 кг;
• вода – 50 литров;
• трава, пищевые отходы – до 100 кг.

Все компоненты укладываются слоями, предварительно опилки можно перемешать с перегноем. Сверху на кучу выливается мочевина, растворенная в воде. Дополнительно кучу можно накрыть пищевой пленкой, оставив небольшие отверстия для прохождения кислорода.

По второму рецепту опилки можно обогатить органическими веществами. Компост будет способствовать быстрой подготовке опилок. В самой куче будет поддерживаться высокая влажность и температура – основные ускорители процесса. Для приготовления опилок требуются такие материалы в следующем количестве:

• 50 кг коровьего навоза;
• капля гумата на 100 л чистой воды;
• 200 кг опилок/стружек;
• 100 кг свежескошенной травы;
• 30 кг пищевых отходов.

Все компоненты перемешиваются, и куча накрывается пищевой пленкой с подготовленными отверстиями. Через месяц–два можно будет использовать готовый перегной для удобрения почвы с опилками в составе.

Мульчирование кустарников опилками

Как правильно выполнить мульчирование?

Подготовка к мульчированию должна быть основательной. Необходимо заготавливать перегной, а затем использовать его в первой половине лета. Это поможет насытить почву не только полезными веществами, но и защитить ее от испарения большого количества влаги. К концу лета удобрение полностью приживется в почве и смешается с ней благодаря разрыхлению и работе дождевых червей. Перемешать мульчу с почвой самостоятельно можно в том случае, если ее было положено большое количество. Если этого не сделать, то по весне слой удобрения не дат почве равномерно оттаять.

Мульчу в большинстве случаев накладывают в проходы между растениями. Под сами растения можно в определенных случаях наложить мульчу. Малина и огурцы любят такой способ удобрения.

Применение свежих опилок

Свежий опил в чистом виде нельзя применять для удобрения растений. Его можно только выкладывать в декоративном виде на почву. Можно приготовить быстрый раствор из свежих опилок и использовать через неделю после покупки. На ведро материала потребуется:

• селитра аммиачная – 40 г;
• один стакан гашеной извести;
• хлористый кальций 10 г;
• гранулированный суперфосфат 30 г.

Чтобы почва насытилась кислородом, то есть произошла аэрация, требуется использовать один–два ведра такой смеси на квадратный метр земли.

Свежий опил в чистом виде нельзя применять для удобрения растений

Материал для саженцев

Если не покупать рассаду, а проращивать растения самостоятельно, то для этих целей подойдут опилки в виде перегноя. Такой грунт позволит насытить растение полезными веществами и ускорит его рост. Чтобы правильно прорастить семя с нуля, необходимо выполнить такие этапы, как:

• 1) насыпать в плоскую емкость мелкие, предварительно увлажненные, опилки;
• 2) семена перед высадкой необходимо пропитать удобрением;
• 3) емкость накрывается пленкой с отверстиями и выставляется на солнце;
• 4) при появлении первых ростков можно постепенно добавлять почву для привыкания растения.

Если рассада достигла незначительных размеров, ее можно пересадить сразу в полноценную почву или на мульчированный грунт. Такая схема работает с огуречными саженцами. Их предварительно можно высадить на мульчу, меньше поливать и выращивать на такой основе.

Опилки для удобрения и проращивания картофеля

Чтобы прорастить картофель и его саженцы, необходимо использовать опилки. Схема действий следующая:

• за две недели до пересадки культуры в почву рекомендуется насыпать опилки в деревянные ящики слоем высотой в 10–15 сантиметров и положить сверху картофельные клубни;
• наверх кладется слой субстрата в 3–5 см;
• оптимальная температура среды – +20 °C.

Опилки для удобрения

• как только ростки поднимутся до высоты 6–8 см, важно полить картофель, а затем пересадить в подготовленные лунки, засыпая сверху почвой;
• грунт можно предварительно прогреть с помощью пищевой пленки;
• участок с высаженным картофелем накрывается сеном и пищевой пленкой.

Удобрение для клубники и земляники

Клубника и земляника относятся к типам ягод, которые можно мульчировать опилками. Есть несколько преимуществ у такого способа, основное заключается в подпитке почвы и получения большего количества плодов. При этом сами ягоды не будут касаться земли, на них не будут заползать улитки.

По такому методу используют опилки без дополнительных примесей, но после мульчирования. Уложить такое удобрение необходимо под веточки, а также между кустами. Примерная толщина слоя удобрения – 5–6 сантиметров. Методика поможет сохранить растения в зимний период. При этом высота саженцев должна быть больше 7 сантиметров.

Особенности использования опилок в парниках и теплицах

Опил в парниках и теплицах используется так же часто, как и на огородных грядках. При этом вносить такое удобрение можно весной или в осеннее время. Предварительно необходимо провести мульчирование по известным рецептам. Опилки в теплицах можно также смешать с растительностью или накрыть слой опилок соломой.

Опилки в качестве покрытия, польза для роз

Опилки можно использовать в качестве покрывного материала. Это удобрение не только полезно своими компонентами, но и структурой. Под древесиной растение будет чувствовать себя защищенным от ветра и снега. В таком виде покрытия опилки можно использовать не один год.

Сухими опилками набивается полиэтиленовый пакет. Затем молодые побеги растений, например, роз прячутся между этими пакетами или просто накрываются ими. С побегами ничего не случится, поскольку они хорошо гнутся, а сами пакеты не тяжелые. Можно раскладывать пакеты между побегами.

Можно также просто мульчировать опилками почву по радиусу корневой системы растения. Это делается на зиму для того, чтобы корни, находящиеся близко к поверхности, не вымерзли под снегом. Но у этого способа есть недостаток. В таком удобрении могут устраивать свои норки полевые мыши, а затем зимой прогрызать корни растений. Можно также по осени, непосредственно перед морозами, укрыть материалом пригнутые побеги растений.

Как эффективно использовать опилки для огорода

Мелкие древесные частицы, образующиеся при валке и переработке древесины, находят широкое применение в сельскохозяйственной сфере. Опилки для огорода можно приобрести через интернет или заготовить самостоятельно. Чтобы отходы деревообработки принесли лишь пользу и не нанесли вреда, нужно знать правила их применения.

5 важных факторов, чем полезны и для чего нужны опилки для огорода

В составе мелких древесных отходов присутствуют углеводы (до 70%), а также лигнин (полимерное соединение, обладающее высокой сорбционной способностью). Азота очень мало (0.1%), но это не умаляет пользы материала для огородных работ. Он:

1. Обеспечивает усиленное питание, стимулирует рост растений – с его помощью плотный грунт становится более рыхлым и воздухопроницаемым, состав обогащается органическими веществами (в частности, углеродом, необходимым для развития полезных для растительности микроорганизмов).
2. Предотвращает испарение влаги с грядок – мелкие древесные частицы используют в качестве мульчи.
3. Препятствует активному развитию сорняков, затрудняет выход на поверхность зимующих форм вредителей (это – дополнительное преимущество мульчи).
4. Обеспечивает теплоизоляцию – слой перепревших древесных отходов защищает корневую систему растений от переохлаждения или перегревания.
5. Впитывает грязь и влагу – с использованием древесной стружки организуют удобные подходы к грядкам, обустраивают дорожки.

Возможный вред

Древесные отходы повышают кислотность почвы – степень воздействия зависит от породы древесины (сильнее всего подкисляют грунт хвойные). Это – относительный недостаток, поскольку некоторые растения предпочитают именно кислую среду. К этой категории относятся: морковь, томаты, тыква, огурцы, шпинат, картофель, ревень, редька, репа, розмарин, щавель.

Некоторые культуры реагируют на нее негативно – способность подкислять почву действительно становится недостатком. Второй неблагоприятный фактор – опилки поглощают присутствующий в почве азот. Этот элемент необходим для развития растений, его дефицит замедляет рост огородных культур.

Отходы деревообработки, имеющие в составе формальдегид или другие вредные химические вещества, использовать для огородных нужд нельзя. Противопоказан и материал, полученный из зараженной вредителями/болезнями древесины.

В свежем виде древесные отходы нельзя размещать непосредственно над корневой системой – при перегнивании повышается температура, что может негативно повлиять на рост растения. Как удобрение их можно использовать только в перепревшем виде – при разложении активизируется полезная для огородных растений микрофлора, нейтрализуются вредные свойства (способность вытягивать азот из почвы и закислять ее).

Как избавиться от вредных свойств?

Перепревшие отходы деревообработки лишены недостатков, но естественный процесс занимает продолжительное время (примерно 2 года). Ускорить его можно, добавив к опилкам щелочной материал (золу, мел, гашеную известь – на выбор) в пропорции 1:10. Из расчета на каждое 10-литровое ведро смеси готовят водный раствор азотного удобрения из 200 г натриевой селитры или мочевины и 10 л воды. Массу перемешивают, выкладывают в плотные черные пакеты большого размера, завязывают, оставляют на 3-4 недели.

Другой способ нейтрализации вредных свойств: приготовление компоста. В компостную яму загружают древесные частицы (1 ведро), поливают их раствором мочевины (200 г/10 л). Туда же добавляют растительные отходы (произвольное количество). Сверху насыпают пару ведер сырой огородной земли (это дает возможность микроорганизмам и червям активнее выполнять свою работу).

Компостную яму накрывают пленкой. Влажность постоянно контролируют – рекомендуется периодически добавлять горячую воду и сразу накрывать целлофаном. Для чего это нужно? Такая обработка не только будет поддерживать оптимальную для перепревания влажность, но и уничтожит семена сорных трав, которые попадают вместе с растительными остатками. Простоять масса должна не меньше месяца.

Продолжительность применения компоста для удобрения огорода и сада зависит от того, насколько истощена земля. Бедный грунт стоит подкармливать ежегодно. Если земля не сильно истощена, то можно повторять подкормку через год.

Какие выбрать: 7 лучших вариантов

На огороде находят применение опилки хвойных и лиственных пород. Наибольшей популярностью среди хвойных пород пользуются ель и сосна. Особенность еловых и сосновых опилок – выраженные бактерицидные свойства, что позволяет использовать их для профилактики заболеваний. Благодаря смолистым и эфирным веществам материал отпугивает вредителей.

Среди лиственных пород лидируют:

• вишня;
• яблоня;
• груша;
• акация;
• береза.

Березовые опилки, как и хвойные, имеют бактерицидные свойства. Поскольку этот материал замедляет рост растений, целесообразно выкладывать его только в междурядья.

Древесные частицы, полученные из акации, имеют наименьшую жесткость, в сравнении с “конкурентами”. Благодаря этому свойству их удобно использовать для посыпки дорожек, а также для придания земле рыхлости.

Груша, яблоня, вишня в гораздо меньшей мере, чем хвойные породы, закисляют почву, поглощение азота также происходит в меньших пределах. Материал, полученный при спилке/обработке фруктовых деревьев быстро перегнивает, что полностью нейтрализует любые негативные свойства.

Весеннее применение

Как использовать опилки для огорода? Применять этот материал можно, начиная с ранней весны.

Грунт для рассады

Одно из применений – приготовление грунта для выращивания рассады. В состав входят перепревшие опилки и низинный торф (пропорция: 1 к 2), а также речной песок или плодородный слой огородной земли (1 часть). К 10 л полученного субстрата добавляют двойной суперфосфат, сернокислый калий (по 40 г), а также аммиачную селитру (15 г) и золу (0.5 ст.). Такая почвосмесь насыщена полезными элементами и обладает высокой воздухопроницаемостью.

Проращивание семян

Чтобы ускорить прорастание семян, используют следующий прием: полностью перепревшую стружку выкладывают слоем около 10 см в ящик, увлажняют, поверх рассыпают семена овощных культур, предварительно выдержанные в розовом растворе марганцовки 20 минут и промытые чистой водой. Поверх семян насыпают тонкий слой опилок (до 1 см) и закрывают стеклом или пленкой. Влажность поддерживают с помощью пульверизатора. После прорастания сеянцы рассаживают в отдельные емкости, заполненные обычным субстратом.

Проращивание картошки

Семенные клубни проращивают практически так же, как семена. Толщина нижнего слоя – 10-15 см, верхнего – около 3 см. Важно поддерживать влажность – поливы осуществляют с помощью пульверизатора. Высаживать картошку в грунт можно после появления ростков длиной более 6 см.

Посев мелких семян

Мелкие семена (например, семена моркови или амаранта) высевают, смешав 1:1 с перепревшими опилками. Это позволяет избежать сильного загущения, снижает расход посадочного материала. При таком посеве не приходится сильно прореживать грядку, травмируя соседние сеянцы.

Создание грядок

С помощью опилок организуют теплые грядки. Опилочная масса становится экологически чистым утеплителем. Она предоставляет растениям дополнительное питание, отводит излишнюю влагу.

На первом этапе роют траншеи глубиной 25 см. Древесную массу смешивают с золой (1:1). Полученной смесью наполняют траншею, не доходя доверху. Оставшуюся часть заполняют огородной землей.

Существует еще 1 способ. Глубина траншеи в этом случае увеличивается до 50 см, нижним слоем служат ошпаренные древесные отходы (его толщина – около 20 см). Поверх расстилают продезинфицированную марганцовкой ткань, укладывают растительные остатки. Их равномерно присыпают золой (1 ст./1 кв.м). Оставшееся пространство заполняют субстратом, включающим торф (перегной) и песок (5:1). Из расчета на 6-7 ведер добавляют суперфосфат, мочевину (по 1 ст.л.), золу (2 ст.), борную кислоту и сульфат калия (по 1 ч.л.).

Таким же образом можно обустраивать грядки в низинах.

Мульчирование

Мульчирование выполняют весной и летом. Древесную мульчу раскладывают под кустарниками, на грядках овощных культур, в приствольных кругах деревьев. Оптимальная толщина – 3-5 см. Используют полуперепревшие или полностью перепревшие опилки. Мульчирование не только задерживает влагу и обогащает почву полезными веществами, но также препятствует прорастанию сорняков, затрудняет выход на поверхность зимующих вредителей.

Планировка участка

Используя древесные остатки, прокладывают дорожки любой конфигурации. Со временем они спрессовываются, благодаря чему предотвращают прорастание сорняков. По дорожкам удобно ходить даже после сильных дождей – вода на них не задерживается.

Осеннее использование

Можно ли использовать опилки осенью? Этот материал является хорошим утеплителем, поэтому целесообразность его применения с наступлением прохладного сезона не вызывает сомнений.

Утепление растений

Молодые деревья в саду нуждаются в утеплении. Мелкой древесной массой наполняют плотные целлофановые пакеты и обкладывают ими растения. Малорослую растительность можно защитить, соорудив деревянную конструкцию – над местом произрастания устанавливают ящик без дна, его наполняют опилками, а сверху затягивают целлофаном.

Целлофан использовать обязательно, поскольку при наступлении холодов намокание опилок приводит к их промерзанию.

Хранение урожая

Яблоки, груши, картошка, морковь, свекла хорошо хранятся в опилках (предпочтение отдается хвойным породам). На дно прочного короба насыпают сухую древесную массу слоем в 1 см, поверх раскладывают просушенные и перебранные плоды так, чтобы они не касались друг друга, сверху насыпают следующий слой опилок. Процесс продолжают до заполнения. Ящик закрывают крышкой.

Удобрение участка

Осенью после уборки урожая участок удобряют компостом, приготовленным на основе опилок и растительного сырья. Его вносят под перекопку – примерная норма составляет 2 кг на каждый кв.м.

Отзывы

Александр, Бердск: Уже третий год пользуюсь опилками на своем огороде, поскольку имею непосредственный доступ к материалу – работаю на пилораме. Преимущественно использую их для посыпки междурядий между картошкой – с колорадским жуком стало значительно меньше проблем. Перепревшую древесную массу добавляю в компостную яму и применяю в качестве удобрения осенью под перекопку.

Елена, Ейск: Уже не один год использую опилки для мульчирования огородных культур. Я смешиваю ведро древесной стружки с 2 ст. золы, 3 ст.л. кальциевой селитры и хорошо смачиваю водой. Смесь оставляю на пару недель, накрыв целлофаном. Только после этого применяю. Такая мульча положительно сказывается на урожайности.

Марина, Ростов: Использовала перепревшие древесные опилки в качестве мульчи – сильно разочаровалась. Особой пользы не заметила, к тому же завелся проволочник и пришлось тратить время на выведение вредителя с участка.

Как правильно добавить опилки в почву – подготовка и внесение органических удобрений

Технология органического земледелия требует применения только природных удобрений, в том числе побочных продуктов промышленного производства. Вместе с тем, многие средства вносить в почву необходимо правильно, чтобы не нарушать биологический баланс грунта. Именно поэтому вносить опилки в грунт рекомендуется под конкретные цели и задачи, ведь древесные опилки продукт многоплановый.

Свойства и польза опилок для почвы

Для садоводов и огородников, серьезно занимающихся выращиванием плодово-огородной продукции, применение органических удобрений всегда будет одним из главных вопросов. Здесь нет мелочей, вносить те или иные средства для повышения урожайности почвы нужно правильно, основываясь на знаниях состава грунта на участке, его характеристиках и совместимости удобрений с типом почв. Вносить опилки в качестве стимулирующего средства в свежем виде для некоторых видов почв не всегда рационально. К тому же польза для почвы от внесения опилок не всегда заметна в первый год.

Вместе с тем, древесные опилки на сегодняшний день выступают одним из самых доступным материалом для проведения целого ряда агротехнических работ. Это связано не только с дешевизной опилок, сами по себе опилки и стружка обладают целым рядом положительных свойств:

• Внесение опилок в грунт делает его более рыхлым. На участке где внесены опилки в почву, на поверхности перестает образовываться корка, в грунт проникает больше воздуха, прекращается избыточное испарение влаги.
• добавление опилок в грунт рекомендуется для поглощения и удержания избыточного количества влаги. Особенно удачно этот прием используется на заболоченных и переувлажненных участках.
• Из опилок получается отличная мульча, уложенная на грунте слоем 5-6 см, она способствует замедлению роста сорняков с одной стороны, а с другой обеспечивает поддержание баланса влаги на участке.
• Вносить можно не только свежие стружки, эффект от приготовленного компоста намного выше – повышается урожайность, происходит разрыхление почвы, увеличивается газообмен.

Внесение опилок в грунт делает его более рыхлым

Вместе с тем, даже у такого материала как древесные опилки имеются разные характеристики, зависящие, прежде всего от типа древесины из которой они произведены.

Виды опилок и их особенности применения для огорода

Чтобы добиться желаемого результата, добавлять в почву приходится не ведро или один мешок, а намного больший объем. Здесь важную роль играет состав массы, ведь от того из какого материала происходят опилки зависит время их разложения, то, как будет изменяться состав почвы, какие позитивные и негативные моменты могут этот процесс сопровождать. Удобнее всего рассматривать разделение качеств этого материала по признаку происхождения из хвойных или лиственных пород деревьев.

– хвойные

Для точного определения состава опилочной массы достаточно определить к какому виду они относятся – к хвойным или лиственным. И хотя среди хвойных пород также имеются качественные различия, в большинстве своем для внесения используются сосновые и еловые опилки.

Этот материал имеет несколько отличий по которым можно его определить:

• Резкий специфический хвойный запах;
• На ощупь выделяется характерным липким ощущением из-за повышенного содержания смол;
• Масса долгое время сохраняет запах, даже если является продуктом переработки досок или бревен после длительного хранения;
• Имеет белый или белый с легким желтым отливом цвет.

Чаще всего используются опилки:

• Сосновые;
• Еловые;
• Кедровые;
• Из лиственницы;

Хвойные породы деревьев отличаются повышенным содержанием в древесине смол, что делает их ценным строительным материалом. С другой стороны древесная смола препятствует быстрому разложению волокон в грунте. Поэтому основное применение сырья из хвойных пород это мульчирование и отсыпка дорожек. При перегнивании в условиях открытого грунта хвойные опилки поглощают большое количество азота, чем задерживают рост растений. Самым неприятным моментом в применении опилок хвойных пород выступает то, что на участках где они рассыпаются почва меняет свою кислотность. При применении хвойной подсыпки на 3-4 сезона почва становится подкисленной, то приводит к снижению урожайности большинства овощных культур.

– лиственные

Лиственные породы в отличие от хвойных, более популярны в качестве исходного сырья для удобрения. Прежде всего, это связано с низким содержанием смолы в волокнах. Второй момент, на который нужно обратить внимание, это относительно быстрое время разложения волокон березы, клена, каштана, деревьев плодовых видов. В среднем для полного разложения в условиях открытого грунта березовым опилкам достаточно 6-8 месяцев.

Применяются опилки лиственных пород деревьев как для внесения в почву в виде удобрений, так и для других операций:

• Мульчирования;
• Компостирования;
• отсыпки дорожек;
• хранения корнеплодов;
• проращивания семян;
• хранения во время транспортировки корневой системы растений.

Подготовка перед внесением в почву в качестве обычного удобрения опилок лиственных пород не производится. При компостировании материал пересыпается навозом и куриным пометом. А вот при отсыпке садовых дорожек рекомендуется смешать опилки деревьев хвойных и лиственных пород для снижения темпа перегнивания массы.

Однако стоит отметить, что и волокна лиственных пород также при перегнивании отбирают азот с грунта и немного закисляют почву. Это, пожалуй, и все недостатки материала этого вида.

Методы и правила использования опилок

Как уже говорилось выше, использование столь доступного материала на даче имеет свои особенности. Прежде всего нужно отметить, что правильно подготовленные перед внесением в почву опилки не наносят вреда составу грунта. Второе, стоит отметить, что подготовить к внесению в грунт опилочную массу можно по-разному, в том числе и используя ее в качестве мульчи или подсыпки садовой дорожки. В то время как древесная масса будет использоваться как мульча на грядках, в ней будут происходить процессы превращения в компост. После уборки урожая собранные остатки мульчи можно поместить с другими растительными остатками в компостную кучу для дозревания.

Впрочем, стоит остановиться на том как нужно использовать древесные опилки и стружку для нужд дачи.

В качестве удобрения

Как известно, опытные садоводы и огородники предпочитают не использовать остатки растений, зеленую массу сорняков и опавшую листву в качестве удобрений без предварительной подготовки.

Опилки используют в качестве удобрения почвы

Оптимальным вариантом подготовить опилки для компостирования выступает закладка древесной массы в компостные ямы. Если для приготовления удобрения использовать только опилки, то готовность компоста для внесения в почву будет измеряться сроком 7-8 лет. Столь длительный срок связан с тем, что смолы хвойных растений, дубильные вещества дуба и акации будут тормозить процесс разложения. Именно из-за них в массе не приживаются микроорганизмы, отвечающие за переработку волокон. Для получения качественного компоста в течение 2-3 лет необходимо обработать опилки, добавив в консистенцию навоз, растительные остатки и минеральные удобрения для повышения температуры в массе. Ускорить процесс созревания компоста помогут биологически активные препараты насыщенные специальными микроорганизмами:

• Восток –ЭМ;
• Байкал;
• Возрождение;
• Вермисоль;
• Спринт Эко.

Рецепт композиции прост – на 1 кубический метр древесной массы понадобится 80-90 кг свежего навоза. За неимением навоза можно использовать 8-10 кг птичьего помета. Перед закладкой в компостную кучу опилки и навоз перемешиваются и помещаются в компостную кучу. Рекомендуется сделать закладку в конце лета-начале осени, постепенно добавляя в объем опавшую листву и остатки растений. После начала процесса гниения кучу рекомендуется накрыть, чтобы продлить процесс нагнетания температуры. Также можно добавить биологически активные вещества для ускорения созревания, делать это лучше осенью, когда процесс идет наиболее активно.

Если нет возможности применить конский или коровий навоз, стимулировать процесс созревания компоста можно внесением на 1 кубический метр опилок 300 грамм аммиачной селитры. Дальше, вплоть до поздней осени нужно 1 раз в 10-14 дней увлажнять подготовленный материал.

Весной после того как установится теплая погода материал рекомендуется перемешать и дополнительно пролить навозной жижей – раствором навоза 1 кг на 10-12 литров воды. При этом раствор нужно обязательно выдержать в течение 2-3 суток.

Перед внесением в почву, чтобы избежать процесса закисления, особенно на кислых почвах нужно на участок, планируемый под внесение удобрений высыпать доломитную муку. Норма внесения муки для нормальных нейтральных почв 100-150 грамм на метр квадратный, для кислых грунтов норму увеличивают в 2-2,5 раза.

При использовании без предварительной обработки древесных опилок в качестве удобрения их обычно рассыпают на участке осенью, перед перекопкой. Учитывая то, что древесная масса подкисляет почву, одновременно вносятся и раскислители:

• Древесную золу;
• Известь;
• Доломитовую муку;
• Сульфат калия;
• Натриевую селитру;
• Суперфосфат;
• Мел.

Весной, после схода снега на участок перед предпосевной обработкой нужно внести азотные удобрения, для восстановления баланса азота в почве.

Мульчирование

Мульчирование почвы опилками делается также как и другими материалами для создания защитного слоя. Плюсом этого метода выступает то, что мульчирующий материал отлично пропускает влагу и защищает от солнца землю в прикорневой зоне.

Можно ли опилки использовать сразу по грунту? Можно, но в этом случае придется использовать весь арсенал методов для предотвращения повышения кислотности и от обеднения азотом почвы.

Опытные садоводы рекомендуют для мульчирования использовать перепревшие опилки или те, которые пролежали под открытым небом 2-3 сезона. В таком случае влияние мульчи на кислотно-щелочной баланс земли можно минимизировать.

Под овощные культуры, клубнику, малину, смородину внесение опилок рекомендуется сделать поверх другого мульчирующего материала, например спанбонда. Слой в 3-4 см поверх укрывного материала позволит обеспечить комфортные условия корневой системе, при этом влияние на растения веществ из древесины будет минимальным.

Рекомендуется при осеннем уходе снять мульчу и поместить ее в компостную кучу, а растения подкормить азотосодержащими удобрениями и добавить доломитовую муку или мел, для восстановления нормальной кислотности почвы.

Для использования свежих опилок, рекомендуется подготовить композицию перед укладкой на грядки. Для приготовления понадобится толстая полиэтиленовая пленка – на нее рассыпаются опилки и уже в них вносится аммиачная селитра. Рекомендованные пропорции для приготовления субстрата следующие:

• 3 ведра средних по размеру опилок;
• 250 грамм мочевины;
• 10 литров воды.

Борьба с сорняками

Данный вариант использования древесной массы дает положительный результат в случае использования слоя не менее 5 см. Опытные садоводы с началом сезона после высадки рассады и проведения культивации почвы для борьбы с сорняками на подготовленные участки высыпают перепревшие 2-3 года опилки. Слой должен быть не меньше 2-3 см. После этого слой обязательно увлажняется и уплотняется. Спустя 2-3 недели на первый слой наносится второй слой. Третий слой толщиной 2-3 см накладывается спустя 10-15 дней. Все слои обязательно уплотняются, так чтобы образовалась плотная масса.

Особенностью этого приема выступает необходимость следить за тем, как виляют опилки на почву. При резком повышении показателей кислотности необходимо мгновенно внести раскислитель и азотные удобрения. После чего сделать обильный полив.

Опилки для проращивания семян

Технология проращивания семян в опилках позволяет получить здоровый посадочный материал овощных культур. Суть метода заключается в том, что опилки используются только во время начального периода выращивания рассады. Для этого в лоток высыпается слой мелких опилок толщиной 1,5-2 см. После его увлажнения выкладываются семена так, чтобы расстояние между ними было 2-2,5 см. Сверху влажные опилки прикрываются еще одним слоем опилок. После появления всходов ножом делается разрез пласта на квадратики, это позволяет потом легче перенести рассаду в контейнеры.

Опилки для проращивания семян

Когда растения выпустят первый настоящий листок, делается пересадка в контейнеры, на дно которых помещают обработанную почву. Сверху контейнер также засыпается торфяным грунтом. Подкормка осуществляется так, чтобы внесенные удобрения компенсировали кислотность грунта в контейнере.

Нюансы применения опилок для отсыпки дорожек на участке

В качестве временных дорожек на приусадебном участке обычно используется опилки среднего размера, они просто насыпаются по маршруту и притаптываются ногами. Срок службы таких дорожек невелик, всего один сезон. Впрочем, от слоя в 5-7 см даже сильно уплотненного ждать долговечности не стоит. А вот для стационарных построек рекомендуется сделать опалубку из необрезной доски, высота над уровнем почвы должна быть не меньше 7-10 см. На дно укладывается древесная кора или щепа до 3-4см. Сверху насыпаются опилки слоем 10-12 см и плотно утаптываются. Через 2-3 месяца, когда верхний слой уплотнится, рекомендуется отсыпать еще один слой толщиной до 5 см.

Как и когда происходит отёл коровы и признаки его приближения

• Что собой представляет отёл?
• Признаки того, что корова скоро родит
• Календарь запуска и отёла коров
• Что делать перед отёлом?
• Сколько молока дает первотелка в сутки?
• Кормление после отёла

Отел коровы – событие, имеющее значение для каждого фермера. Появление приплода ожидают 9 месяцев, всё это время вкладывают много труда в уход за животным, ведь стельная корова нуждается в правильном содержании, хорошем питании и внимательном отношении. Как рожает корова, по каким признакам можно определить приближение отёла, что делать после появления на свет телёнка, чем кормить корову – ответы на эти вопросы читатели найдут в данной статье.

Что собой представляет отёл?

Роды у коровы называются отёл. Во время этого процесса из родовых путей бурёнки появляется телёнок, который развивался в её утробе целых 9 с лишним месяцев. Родовая деятельность начинается со схваток. Это сильные сокращения матки, во время которых происходит раскрытие её шейки. Когда она откроется полностью, начнутся потуги. Во время потуг телёнок естественным образом продвигается из матки по родовым путям и выходит наружу через влагалище. Весь этот процесс называется отёлом, он может длиться несколько часов. Продолжительность родов зависит от многих факторов:

1. Рожала ли корова раньше.
2. От состояния здоровья бурёнки.
3. От размера телёнка и количества плодов в матке.

Внимание! От начала потуг до появления приплода при нормальном течении родового процесса проходит не более часа. У первотёлок отёл может длиться дольше.

В некоторых случаях ветеринары рекомендуют проводить кесарево сечение у коров. Хирургическое вмешательство показано в следующих случаях:

• У животного узкие родовые пути.
• Не раскрывается шейка матки.
• При стельности произошло скручивание матки.
• Крупный или мёртвый плод.
• Телёнок неудачно расположен в матке, его невозможно развернуть.

Справка. Ветеринар должен принять решение о проведении операции не позднее чем через 12 часов после того, как начались схватки, чтобы избежать осложнений.

Признаки того, что корова скоро родит

Положение тела перед отелом

Очень важно научиться распознавать приближение родовой деятельности. Календарь отела коров, который ведут фермеры, помогает приблизительно сориентироваться, в какие дни вероятность начала родов высока, но точно определить день невозможно. Наблюдая за изменениями в поведении животного, можно понять, что период стельности завершается. Рассмотрим признаки того, что корова скоро отелится:

1. Животное выглядит напуганным, беспокойным.
2. В пастбищный период во время выгула корова отделяется от стада и норовит скрыться в укромном месте.
3. За несколько дней до родов припухают наружные половые органы.
4. Происходит расслабление связок около корня хвоста (при пальпации они мягкие).
5. Незадолго до начала отёла из вульвы выделяется слизистый секрет.
6. Сжав сосок, можно обнаружить в вымени молозиво.

Сориентироваться по срокам помогает документ, который в обязательном порядке ведётся в каждом фермерском хозяйстве, о нём пойдёт речь далее.

Календарь запуска и отёла коров

Этот важный документ фермеры ведут очень тщательно. Как только произошло оплодотворение особи, фермер делает пометку в календаре запуска и отёла коров. Начиная с этого дня, ведётся отсчёт времени вынашивания телёнка. В документ вносят все данные о том, как протекает стельность, когда необходимо ввести корову в сухостой.

Запуск производится за 2 месяца до предполагаемой даты родов. Он необходим, чтобы бурёнка набралась сил перед очередным лактационным периодом. Благодаря такому документу, фермер ориентировочно предполагает, в какое время появится на свет приплод. Однако он не может предугадать это точно, так как бывает, что коровы перехаживают или отеляются немного раньше срока.

Справка. В среднем, беременность коровы длится 285 дней, но родовая деятельность может начаться на неделю раньше или позже указанного срока, это находится в пределах нормы.

Что делать перед отёлом?

Просматривая таблицу отела коровы, фермер готовится к появлению приплода, но точнее определить, когда наступят роды, он может по поведению бурёнки и изменениям, происходящим с ней.

Поведение коровы перед отелом

В преддверии родов животное ведёт себя странно – переступает задними конечностями, оглядывается, мычит. Эти признаки говорят о том, что бурёнка чувствует близость появления телёнка и замечает происходящие изменения. Фермеру необходимо вовремя заметить приближение родов и быть готовым оказать помощь бурёнке, если понадобится. Он должен привести в порядок стойло, убрать мусор, постелить чистое мягкое сено, позаботиться о том, чтобы в помещении было тепло и сухо. Отел коровы и прием теленка должен происходить в нормальных условиях, к этому нужно заранее подготовиться.

Необходимо принести в стойло следующие предметы, которые понадобятся во время родового процесса:

• Ножницы.
• Нитки для перевязки пуповины.
• Йод.
• Тёплую кипячёную воду.
• Пелёнки.
• Перчатки.
• Мыло (перед родами бурёнку нужно обмыть).

Сколько молока дает первотелка в сутки?

Корова перед отелом не даёт молоко, так как за два месяца перед родами её запускают, то есть, прекращают доить. Но с появлением потомства наступает новый лактационный период. В первые 5-6 дней после рождения телёнка в молочной железе вырабатывается преимущественно молозиво. Оно содержит ценные вещества для потомства – антитела, которые поддерживают здоровье новорождённого. Примерно на 6 день молоко уже можно принимать в пищу и человеку, оно становится более жирным, питательным, увеличивается его количество в вымени.

Важно! Раздой коровы в послеотельный период нужно проводить грамотно, иначе возрастёт риск развития мастита. Также от правильности действий фермера зависит продуктивность животного.

Первый период лактации, который длится около 3,5 месяцев, — самый продуктивный. В это время можно получить около 70% от всего объёма молока в год, но при условии, что не будут нарушены правила раздоя. Продуктивность в немалой степени зависит от «опыта» животного, к примеру, первотёлки изначально дают немного молока, но все последующие лактации могут быть более перспективными. Считается, что если первотёлка способна давать ежедневно более 10 литров молока, её смело можно оставлять для дальнейшего содержания. Это хороший показатель, который со временем будет увеличиваться.

Чтобы раздоить корову, которая отелилась впервые, понадобится терпение и настойчивость. Доярка должна регулярно делать массаж вымени, поскольку у первотёлок вымя отекает, а кожа на нём пока не слишком эластичная. Регулярное и правильное сцеживание всего объёма молока поспособствует его выработке. Обычно уже к 10 дню после отёла молочная железа приходит в нормальное состояние, отёк постепенно сходит. Огромную роль в повышении продуктивности играет питание животного.

Кормление после отёла

Организация полноценного рациона питания – первостепенная задача фермера. В первые дни после появления на свет телят питание бурёнки обычно не меняют, оно остаётся таким же, как было в период стельности. Очень важно не спровоцировать резкое увеличение объёмов молока в вымени, чтобы не развился мастит. Примерно на 9-10 день отелившейся бурёнке уже можно вводить в рацион полную норму концентрированного корма и корнеплодов.

Ближе к 15 дню, когда входят в активную фазу раздоя, животное следует кормить усиленно. Каждая особь должна получать на 2-3 кормовых единицы в сутки больше. Фермеры называют такую добавку «авансом», он рассчитан на выработку дополнительного объёма молока. В этот период и на протяжении следующих 3 месяцев рацион коровы составляют:

1. Объёмистые корма (60%).
2. Концентраты (40%).

Примечание. Высокопродуктивные особи могут терять вес из-за отдачи больших объёмов молока. В таком случае количество объёмистых кормов сокращают, а концентраты увеличивают.

Отел у коров – значимое событие, к нему нужно заранее подготовиться. Фермеру стоит научиться вовремя распознавать приближение родовой деятельности, чтобы оказать животному помощь. Послеродовой период тоже сопряжён с массой забот – необходимо правильно ухаживать за бурёнкой и потомством, раздоить корову, чтобы она давала больше молока, организовать ей полноценное питание. Все эти знания и умения помогут фермеру успешно вести свою деятельность.

Отёл у коровы

Роды (Partus) – завершающий беременность физиологический процесс, заключающийся в выведении из организма матери зрелого живого плода с изгнанием плодных оболочек и плодных вод. Роды у коровы осуществляются активными сокращениями мускулатуры матки и брюшного пресса, с участием всего организма матери .

Общеизвестно, что роды у животных проходят преимущественно ночью, когда кора и подкорка головного мозга более восприимчива к импульсам, идущим от рецепторного аппарата матки. Днем, несмотря на наличие гормонального и других фонов, усиливающих реактивность организма, родовая деятельность матки проявляется слабее, так как импульсы, идущие от рецепторов матки в кору головного мозга, тормозятся кормовым, оборонительным и другими рефлексами.

Причины наступления родов

Роды являются результатом целого комплекса причин. Специалисты их условно подразделяют на три группы. Первая группа – причины, подготавливающие роды; вторая – вызывающие их и третья – поддерживающие роды.

К причинам первой группы специалисты относят:

Сильное снижение возбудимости коры головного мозга, обуславливающее повышение активности подкорки и полового центра, уменьшение антиконтрактильных веществ, повышение возбудимости нервно – мышечного аппарата матки, увеличение содержания релаксина, вызывающего расслабление связок таза и его симфиза.

К причинам второй группы относятся:

Накопление высокоактивных эстрогенов, на фоне уменьшения содержания прогестерона. Этому способствует, в частности, импульсы исходящие от плода. Так, в результате активизации функции надпочечников плода в плаценту поступает повышенное количество кортикостероидов, участвующих в синтезе эстрогенов и в выделении простагландина (ПГФ2a). Под действием простагландина, выделяемого особыми клетками плаценты и эндометрием, у коровы прекращается функция желтого тела, падает уровень прогестерона.

При участие эстрогенов происходит морфологическая и биохимическая перестройка миометрия (накопление в нем сократительного белка, гликогена, фосфокреатинина, кальция и др.), повышается возбудимость и чувствительность матки к механическим(движения плодов), химическим(окситоцин, ацетилхолин, серотонин, простагландины и т.д.) и другим раздражителям, влияющим на сокращение матки. Одновременно возрастает и активность самих раздражителей.

К причинам третьей группы относят: действие ацетилхолина, который поддерживает ритмичность родового процесса, механические раздражения парацервикальных и паравагинальных ганглиев, рефлекторно вызывающих сокращение маточной мускулатуры. Сокращения матки, в свою очередь, рефлекторно возбуждают сокращения брюшного пресса, что и обуславливает выведение плода из родовых путей.

Таким образом, роды наступают в результате сложного комплексного действия ряда нейрогуморальных факторов, осуществляемых под контролем центральной нервной системы, ее высшего отдела – коры головного мозга, в которой создается доминанта родов.

Анатомия родовых путей у коровы

Родовые пути у коровы, через которые плод выводится из полости матки, специалисты разделяют на костную основу – таз, крестец и соединяющие их связки и мягкие части, образованные шейкой матки, влагалищем, преддверием влагалища и вульвой.

К началу родов шейка матки у коровы постепенно укорачивается, раскрывается под давлением плодного пузыря, превращаясь в общую родовую трубку, которая не препятствует выходу плода (теленка). Вульва у коровы менее эластична, что затрудняет выведение плода, особенно у первотелок, что нередко приводит к разрыву промежности. В тазовой полости располагаются прямая кишка и частично мочевой пузырь, которые коровой во время родов должны быть освобождены (естественно или искусственно) от своего содержимого, иначе могут быть травмированы проходящим плодом.

Чтобы роды у коровы проходили без осложнений, должен быть нормальный объем (просвет) влагалища. Нормальное течение родов у коровы зависит от взаимоотношений между объемом плода и размерами таза, а также от правильного расположения плода.

В нормальном течении родов у коровы основное значение имеет ее таз.

Таз коровы

Таз коровы имеет форму суживающегося кзади канала (конуса), образованного сочетанием костей и связок. У таза имеются:

1. Вход, сообщающийся с брюшной полостью и ограниченный крестцовой, подвздошными и лонными костями.
2. Выход, который сообщается с внешней средой и образованный хвостовыми позвонками, седалищными буграми и крестцово-седалищными связками.
3. Полость таза – пространство между входом и выходом; она имеет свод –верхнюю стенку, боковые стенки и дно.

Свод таза состоит из крестцовой кости и первых хвостовых позвонков. Боковые стенки таза сформированы безымянными костями и широкими тазовыми связками, а дно его – ветвями обеих лонных и седалищных костей, соединяющихся между собой хрящами, сливающимися в тазовое сращение.

Каждая безымянная кость состоит из лонной, седалищной и подвздошной костей, развивающихся из самостоятельных сегментов и срастающихся в области суставной поверхности для тазобедренного сочленения.

Значительная часть боковых стенок таза состоит из широких тазовых связок, выпячивающихся в стороны при выведении плода и тем самым способствующих его легкому прохождению по тазовой полости.

Дно таза образовано ветвями лонных и седалищных костей, срастающихся по медиальной линии, что создает плоскую выпуклую или вогнутую поверхность.

Вход в таз имеет форму сплюснутого с боков овала.

Взаимоотношение плода и родовых путей у коровы

Процесс родов у коровы состоит в выведении плода (теленка) через родовые пути, состоящие из шейки матки, влагалища, преддверия и половой щели, а также из костной основы таза и его связок. Плод теленка представляет из себя удлиненное тело, имеющее на своем протяжении широкие и узкие сегменты. Отсюда нормальное течение родового акта зависит от взаимоотношений между объемом плода и размерами таза, а также от правильного расположения плода в матке коровы. Например, невозможны нормальные роды у коровы, когда плод в матке принимает поперечное положение по отношению к оси таза.

В акушерстве приняты следующие условные термины.

Положение – отношение продольной оси тела плода к продольной оси тела матери. Различают следующие положения:

а) Продольное (правильное) – позвоночник плода параллелен позвоночнику матери.

б) Поперечное — при расположении позвоночника плода между правой и левой брюшными стенками матери под прямым углом к оси тела матери.

в) Вертикальное – при расположении позвоночника плода перпендикулярно к позвоночнику матери (сверху вниз), их еще называют косыми.

Предлежание – отношение анатомической области плода к входу в таз.

а) Головное предлежание бывает при правильном положении, плод направляется к выходу головой.

б) Тазовое предлежание – бывает при предлежание таза плода.

При неправильных положениях могут встречаться боковое, спинное и брюшное предлежание.

Позиции плода – отношение спины плода к стенкам живота матери.

а) Верхнюю (правильную) позицию, если спина плода обращена к позвоночнику матери.

б) Нижнюю позицию – при направлении спины плода к вентральной брюшной стенке матери.

в) Боковую (правую и левую) позицию – при направлении спины плода к той или иной боковой стенке живота матери.

Членорасположение – отношение конечностей, головы и хвоста плода к его туловищу.

Единственным правильным, по анатомическим условиям, расположением плода во время нормальных родов у коровы является его продольное положение, головное или тазовое предлежание при верхней позиции с вытянутыми и расправленными членами (головой, конечности, хвост). При таком расположении крупные части плода совпадают с широкими зонами просвета таза коровы; сам плод принимает форму клина, узкой частью направленного к выходу, и оказывает наименьшее сопротивление при прохождении через родовые пути.

Для нормального течения родов у коровы большое значение имеет ее правильное положение в пространстве. При стоячем положении коровы ее задние конечности выдвинуты вперед, позвоночник выгнут, а мышцы напряжены, в результате чего уменьшается просвет тазовой полости. Когда во время родов корова лежит на животе с подогнутыми конечностями, то мышцы крупа и задних конечностей расслабляются, крестцовая кость становится подвижной, что приводит к увеличению просвета таза.

Предвестники родов

По мере приближения конца беременности (беременность у коров) организм коровы претерпевает ряд изменений, значение которых заключается в его приспособлении к осуществлению родового акта.

К предвестникам родов у коров относятся:

1. Превращение обычного таза коровы в «родовой», выражающееся в расслаблении его связочного аппарата. Все имеющиеся связки таза становятся рыхлыми, их длина увеличивается на 1/3. Крестцово –седалищная связка при надавливании в области подхвостовой складки ощущается в виде плотного неподатливого тяжа. Углубление между основанием хвоста и седалищным бугром увеличивается («западение крестца»). Обычно таз у коровы становится «родовым» за 12-36 часов до начала выведения плода, но иногда связки расслабляются лишь перед самыми родами или же за 2-3 недели до родов.
2. Половые губы увеличиваются и отекают; их кожа становится гладкой, складки расправляются.
3. Происходит разжижение густой липкой влагалищной слизи. Слизистая пробка, закрывающая канал шейки матки, растворяется и выделяется в виде «поводков», которые представляют из себя тягучие нити прозрачной слизи, свисающей из наружных половых органов. Разжижение слизи влагалища и «поводки» наблюдаются за 1-2 дня до начала у коровы родов. У некоторых коров «поводки» иногда появляются в конце четвертого или на пятом месяце стельности.
4. Обычно за 2-3 дня до отела, в вымени появляется молозиво.
5. За 12-50 часов до родов происходит понижение на 0,4-1,2 градуса температуры тела, при этом на последнем месяце беременности она была повышенной.
6. При ректальном исследовании отмечаем укорочение шейки матки, говорящее о том, что в ближайшие 2-3 часа у коровы наступят роды.

Течение родов у коровы

Теленок из полости матки выводится в результате сокращения мускулатуры матки (схватки) и мышц брюшного пресса (потуги). Сокращения у беременной коровы имеют волнообразный характер и чередуются с периодами расслабления. Схватки и потуги сопровождаются раздражением нервных элементов матки, тазовой области и других участков организма коровы, связанных с половой сферой. Схватки, потуги и паузы между ними – это приспособление организма животного, позволяющее рождать живого теленка. Отсутствие пауз между схватками (тетания матки) влечет за собой смерть теленка в утробе матери на почве кислородного голодания в результате сдавливания сосудов и ограничения кровоснабжения плаценты.

По силе и продолжительности сокращений у коровы различают:

1. Схватки раскрывающие (подготовительные).
2. Схватки и потуги выводящие (родовые).
3. Схватки последовые.

Раскрывающие схватки у коровы сопровождаются сокращениями только мускулатуры матки. Начавшись короткой схваткой (доля секунды), раскрывающие схватки сменяются длительными паузами (20-30 минут). По мере развития родового процесса у коровы схватки усиливаются и удлиняются (до 2-5 секунд), а паузы между ними становятся все короче (1-5 минут) Подготовительными схватками у коровы раскрывается канал шейки матки, в результате чего плод с плодными оболочками перемещается к выходу из полости таза.

Родовые схватки и потуги (выводящие) слагаются из сокращения мускулатуры матки и брюшного пресса. Схватки и потуги становятся очень сильными и длительными (до 5 минут), а паузы короткие(до 1-3 секунд). Схватки и потуги оказывают значительное давление на плод и проталкивают его по родовым путям.

Схватки последовые у коровы начинаются после рождения теленка и способствуют отхождению плодных оболочек (послед) и изгнанию их и остатков плодных вод из матки. Последовые схватки короткие (2-3секунды) и прерываются длительными паузами.

По характеру схваток, потуг и изменениям в половых органах коровы специалисты различают три стадии родов: раскрытия, родовую и последовую.

В стадии раскрытия(подготовительной) у коровы происходят волнообразные сокращения мускулатуры внутренних половых органов, начиная от труб и кончая шейкой матки. Сокращения оказывают давление на плод и плодовые воды, в результате чего они смещаются в сторону наименьшего сопротивления, т.е. к шейке матки, вызывая раскрытие ее канала. В раскрытый канал внедряются предлежащие участки плодных оболочек с заключенными в них плодными водами и начинают равномерно давить на стенки канала. В результате этого давления шейка матки раскрывается настолько, что ее контуры сглаживаются, сливаясь со стенкой матки и влагалища. Проникшие через шейку матки части плодных оболочек попадают во влагалище и даже за пределы вульвы, выступая в виде полушаровидного флюктуирующего пузыря. В этот момент или несколько раньше плодные оболочки из-за сильного напора разрываются, и через образовавшееся отверстие с силой выплескивается часть плодных вод (первые воды). Разрывом плодного пузыря заканчивается подготовительная (раскрывающаяся) стадия родов у коровы. Стадия раскрытия у коровы внешне протекает как легкое беспокойство и сопровождается ее настороженностью.

Стадия родов, выведения плода. Одновременно с внедрением плодного пузыря в шейку матки проникают и предлежащие органы теленка. Вслед за разрывом плодных оболочек плод с током жидкости внедряется в канал таза и вызывает раздражение (в результате давления) рецепторов родовых путей и сокращения брюшного пресса. Давление на плод достигает максимума. Плод вклинивается в родовые пути; предлежащие органы продвигаются в щель вульвы («врезывание» плода). Продолжающимися сокращениями матки и брюшного пресса предлежащие органы проталкиваются через щель вульвы («прорезывание» плода). После этого выведение плода обычно быстро заканчивается, его пуповина обрывается. Стадия выведения плода у коровы длиться от 20 минут до 3-4 часов и больше. В полости матки у коровы остаются плодные оболочки. В период выведения плода корова возбуждена, беспокоится, переступает ногами, стонет, ложится и быстро вскакивает, оглядывается на свой живот, дугообразно изгибает спину и вообще ведет себя, как при коликах. Отдельные коровы в течение родов не проявляют признаков беспокойства.

Последовая стадия. После рождения теленка корова успокаивается, наступает пауза, которая продолжается несколько минут. После отдыха матка у коровы начинает снова сокращаться, но уже со слабым участием брюшного пресса. Сокращения матки у коровы продолжаются до полного изгнания плодных оболочек (последа).

Послеродовой период у коровы

Послеродовый период – период времени от окончания у коровы родов (изгнания последа) до завершения инволюции половых и других органов роженицы, т.е. период восстановления до того состояния, в каком корова находилась до своей беременности.

У коровы послеродовый период заканчивается новой беременностью или бесплодием. Продолжительность послеродового периода у коровы зависит от условий кормления и содержания во время беременности и после родов. У коровы послеродовой период заканчивается в течение трех недель после родов.

Помощь корове при нормальных родах

У роженицы подготавливают наружные половые органы. Вульву, промежность, хвост и часть крупа обмываем теплой водой и затем обрабатываем одним из дезинфицирующих растворов. Во время продвижения через половую щель головки плода, особенно у первородящих животных владелец должен следить за состоянием промежности. В случае растяжения промежности ее придерживают рукой, с целью предупреждения ее разрыва. Если после прорезывания головки плода и ножек, сам плод задерживается в родовых путях роженицы, владелец должен его потягивать за ножки и головку, захватив их руками или веревочными петлями. При тазовом предлежании плода необходимо ускорить роды, осторожно вытягивая плод за его задние конечности, так как после прорезывания тазового пояса при вклинивании плода в таз может произойти ущемление пуповины, что может привести к гибели плода от асфиксии вследствие прекращения плацентарного дыхания и аспирации плодом околоплодных вод. Для извлечения плода у крупных животных из родовых путей используют силу не более двух человек. Вытягивать плод можно только исключительно во время потуг роженицы. Если во время родов из половой щели выходит неразорвавшийся плодный пузырь, его необходимо вскрыть и извлечь плод. При сухости родовых путей слизистую оболочку влагалища смазываем стерильным растительным маслом или вазелином.

Более подробно об оказании помощи при родах в нашей статье – акушерская помощь при нормальных родах у животных.

Послеродовые болезни у коров

У владельцев ЛПХ и КФХ в связи с имеющимися нарушениями в кормлении и содержание беременных коров часто бывают такие опасные для жизни и здоровья коровы послеродовые заболевания как:

Послеродовой парез (родильный парез, кома молочных коров) – острое, тяжелое нервное заболевание животных, сопровождающееся параличеобразным состоянием глотки, языка, кишечника и конечностей с потерей сознания. Более подробно в нашей статье – послеродовой парез.

После отела у коров может иметь место — задержание последа.

При нарушении ветеринарно – санитарных правил оказания помощи при родах возникает воспаление матки – эндометрит.

Владельцы ЛПХ и КФХ нередко отмечают, что их корова, особенно после отела, начинает быстро худеть. При этом у коровы происходит периодическая потеря аппетита. Некоторые коровы, не смотря на сохраняющийся аппетит, начинают терять живую массу тела, снижают молочную продуктивность. Причин, почему корова вдруг начала худеть и снижать надой молока большое количество. Это может быть вследствие заболевания органов пищеварения, нарушения обмена веществ, поражение коровы паразитарными и инфекционными заболеваниями и так далее. Более подробно, почему корова худеет после родов в нашей статье – корова худеет после отела, каковы причины и что предпринять.

Все что нужно знать о родах коровы и рождению теленка

Фермеры, содержащие коров, часто занимаются их разведением на мясо или с целью увеличения поголовья, дающего молоко. И потому с отелом они встречаются часто. Но если на вашем участке роды у коровы происходят впервые, то важно знать как они проходят. Знание теоретического материала может помочь сберечь буренку и ее теленка, и быть подготовленным к любым сложностям.

Содержание:

• 1 Подготавливаем корову к родам
  • 1.1 Подготовка помещения
  • 1.2 Правильный рацион
  • 1.3 Признаки приближающихся родов
• 2 Как рождается теленок?
  • 2.1 Естественное рождение
  • 2.2 С помощью человека
• 3 Фотогалерея
• 4 Видео «Патологические роды у буренки»

Беременность коровы длится долго, примерно 283 дня. За это время нужно успеть подготовиться самому, и помочь в этом своей буренке. Прежде всего, нужно обеспечить ее постоянным вниманием, а также отметить в календаре приближающуюся дату отела. Когда придет время, животное, скорее всего, покажет это своим поведением. Корова может беспокойно оглядываться на живот, ложиться и снова вставать, и даже убежать в поле, чтобы спрятаться.

Обычно, процесс отела у коров происходит без осложнений, но все равно лучше заранее показать ее ветеринару. Он сможет отметить дату родов наиболее точно, а также сказать имеются ли какие-либо патологии.

Кроме того, к появлению теленка стоит и специально подготовится: навести порядок в помещении, перевести питомицу на специальный рацион и соблюсти еще некоторые правила. А как это сделать, мы и расскажем далее.

Подготовка помещения

Новорожденный малыш легко может подхватить инфекцию, поэтому помещение перед его появлением специально дезинфицируют. Очистить нужно не только стены и пол, но и кормушки, поилки и другой инвентарь. Для дезинфекции обычно применяют раствор едкого натрия или 2-% раствор креолина.

Кроме того, заблаговременно стоит сменить подстилку. При этом лучшим вариантом считается солома, которую нужно хорошо протрясти от пыли на улице. Опилки же в качестве настила применять не рекомендуют. Подготовленное покрытие заносят в помещение заранее: так оно хорошо прогреется и пропитается окружающими запахами.

Примерно за неделю до запланированного появления малыша, маму-корову переводят на специальный корм. Считается, что сочные корма вызывают отеки, которые могут привести к выкидышу, потому их исключают или урезают. Рацион из сена и силоса, дополненные бобовыми, считается идеальным для будущей мамы.

Где-то за месяц перед появлением на свет малыша, у коровы сильно разрастется вымя, порой даже отекая. Если отек становится слишком большим и мешает корове стоять на ногах, нужно урезать буренке и порцию воды.

Признаки приближающихся родов

Узнать о том, что корова вообще беременна достаточно просто: ее бока заметно раздаются и округляются. А вот о приближении важного дня скажет ее поведение:

• обычно примерно за месяц вымя животного разрастается, наполняясь молоком;
• за 1-2 недели до того, как произойдет рождение теленка, вульва буренки заметно разбухает. Могут появиться, особенно по утрам, и прозрачные выделения;
• за несколько часов до родов появляется общее беспокойство: корова топчется на месте, переминаясь с ноги на ногу, оттопыривает хвост. Вскоре начинаются потуги.

При появлении признаков, что роды вот-вот начнутся, ее отводят в отдельный подготовленный бокс. Там заднюю часть животного промывают розовым раствором марганцовки, а затем оставляют корову в покое.

Как рождается теленок?

Как правило, обычно в отеле корове помогать не нужно, но бывает, что без помощи человека не обойтись. Так случается, если теленок очень крупный, например, у буренок мясных пород он может застрять в родовых путях. Патологии беременности может отметить при осмотре ветеринар. В этом случае нужно заранее подготовить специальные инструменты, а лучше — вызвать врача на дом.

Обычно роды начинаются после 1-3 часов после первых признаков и появления беспокойства. Чаще эти копытные рожают лежа, но бывает процесс проходит стоя.

Естественное рождение

Обычно, при правильном расположении плода, корова справляется с процессом за 30-60 минут. При этом, сначала появляется околоплодный пузырь — желтоватый слизистый пузырь, в котором находится теленок. Обычно он рвется самостоятельно, а из него начинает вытекать жидкость. Часто, фермеры собирают ее в подготовленное заранее ведро и дают роженице ее выпить. Это стимулирует родовую деятельность и поможет последу лучше отойти.

После разрыва, при правильном предлежании плода, из канала появятся задние или передние копытца. Рожденного теленка мама вылижет насухо. Такое проявление заботы поможет установиться родственным связям, а также простимулирует у новорожденного многие функции.

С помощью человека

Если теленок долго не появляется, либо из вульвы виднеется только одно копытце, либо ступни развернуты вверх, следует тут же вызвать врача для помощи. Помощь нужно оказывать как можно быстрее — только так есть шанс получить живой приплод.

Если теленок оказался очень крупным, его копытца торчат, но тело попросту застряло в родовых путях, то помочь можно и самостоятельно. Для этого руки тщательно моют, под ногтями смазывают 5-% раствором йода и берут мягкую прочную веревку. Этой веревкой обматываются конечности малыша, а затем его тянут одновременно с потугами коровы.

Важно, что тянуть кроху нужно не просто вперед, а с наклоном вниз, относительно туловища мамы-коровы. Посмотреть, как корова рожает в промышленных условиях, с помощью специального устройства, можно на видео с канала Culbiz.ru

После извлечения, новорожденного освобождают от слизи, удаляют ее из носа и рта, вытягивают малышу язык чуть вперед. Если пуповина не разорвалась сама, ее перевязывают продезинфицированной льняной веревкой на расстоянии 8-10 см от живота теленка. Затем ее перерезают и прижигают йодом.

Фотогалерея

Фото 1. Беременное животное с большим животом

Фото 3. Маленький теленок

Видео «Патологические роды у буренки»

Не всегда все проходит гладко, и иногда приходится вызывать ветеринара. Например, это происходит, если плод внутри матки лежит неправильно. Покажет и расскажет, как принять такие патологические роды ветеринар в видео с канала Dr. Vadim Pryadko.

Поделиться: Facebook Twitter Одноклассники ВКонтакте Google+ Распечатать

Как определить стельность коровы на разных сроках

После оплодотворения телки или коровы необходимо проводить ее проверку на стельность каждые 45-60 дней. Делается это как для выявления яловых…

WikiHow: Как делать уколы крупному рогатому скоту (ГРАФИКА)

WikiHow продолжает радовать полезной информацией. Здесь найдется много интересного как для домохозяйств, так и для небольших ферм. Сегодня мы поговорим…

Это интересно: каким бывает молоко

Cуществует множество различных видов молока. Разные виды молока, как правило, варьируются в зависимости от того, как они производятся, и от…