Защита растений от вредителей и болезней (народные средства

Защита растений: настои и отвары от вредителей

Построение экологически чистого сада на небольшом приусадебном участке всегда сопряжено с рисками. Ведь окружающая среда открыта, и если происходит некий взрыв популяции насекомых в регионе, то потерь не избежать даже там, где растения здоровы. Но и нельзя помогать вредителям своей неразумной агротехникой: нужно исключить монопосадки, применять севооборот, повышать плодородие почвы. И, конечно, защищать свой сад от вредителей. Итак, подбираем народные средства защиты растений от вредителей и болезней.

Защита растений от вредителей и болезней: народные средства

Благодаря своим фунгицидным и инсектицидным свойствам травы очень востребованы в природном земледелии. Конечно, желаемый эффект растительных компонентов при обработке сада не столь выражен, как при применении химии. Но зато они не вредят ни растениям, ни почве, ни человеку. Для продления действия «домашних» средств защиты растений от вредителей в рабочий раствор необходимо добавлять мыло: оно улучшает прилипание раствора к плодовоовощным культурам, удерживает эфирные вещества на листьях, что сбивает с толку вредителей.

В отличие от феромонных и пивных ловушек, настои и отвары трав не притягивают, а отпугивают вредителей. И это очевидное преимущество для сада. Ведь для насекомых лучше обойти стороной незнакомые, пугающие запахи, чем оставить потомство в неизвестно каких условиях. Приводим некоторые проверенные народные средства защиты растений от вредителей и болезней, которые можно чередовать между собой.

Рецепт 1 – табачно-чесночная смесь

В литровую банку засыпать на 2/3 окурков от сигарет, выжать 2 зубца чеснока. Залить кипятком. Настаивать в течение суток. Добавлять по 200-300 мл полученного раствора в 10-12 литровый опрыскиватель. Обработку проводить еженедельно в вечернее время. Табачно-чесночный настой от вредителей используется для обработки деревьев и роз от сосущих вредителей: тли, долгоносика, паутинного клеща, щитовки. Раствор может храниться длительно, его часть можно отлить в пульверизатор и при нападении тли на огородные культуры (капусту, к примеру) проводить точечное опрыскивание любых растений для защиты огорода от вредителей.

Рецепт 2 – настой кинзы и календулы

Четыре чайных ложки семян кинзы (кориандр) и 1 стакан семян календулы залить 1 литром кипятка и дать отстояться в течение суток. Добавляют по 200-300 мл полученного раствора в 10-12 литровый опрыскиватель. Обработку проводить еженедельно в вечернее время. Настой полезен для защиты сада от болезней и вредителей весной, снижает курчавость листьев у персика.

Рецепт 3 – цитрусовые корки

Защита сада от вредителей и болезней с помощью накопленных за зиму цитрусовых корок тоже вполне бюджетный и эффективный способ. Корки подсушиваются на радиаторе отопления и затем перемалываются блендером или электромясорубкой. За зиму у нас накапливается 3 пластиковых контейнера из-под салатов, и хранятся они в туалетной комнате, попутно освежая воздух без всякой химии. Раскидываем перемолотые корки летом под плодовые деревья, их с удовольствием сглатывают черви, когда комочки корок разбухнут. Заваривать цитрусовые корки не пробовали – много эфирных масел, можно не угадать пропорцию и сильно обжечь листву. Цитрусы не растут в нашем регионе и насекомые-вредители обходят стороной такие сильные ароматы.

Рецепт 4 – настой из бархатцев

Если вы в огороде не высаживаете бархатцы, то можно из них сделать настой для защиты от многих видов нематоды. На 5 литров раствора необходимо около 200 граммов сухой травы бархатцев (если покупать в аптеке). Использовать раствор нужно в тот же день, предварительно остудив. Раствор можно добавлять в бочку с поливной водой в сочетании с ЭМ-препаратами и гуматами

Без бархатцев немыслима защита клубники от вредителей и болезней. Они также очень полезны для картофеля, клематисов и роз – отлично сдерживают развитие популяции нематоды. Настой из бархатцев также защищает капусту от совки и капустной белянки. Этот универсальный инсектицид из свежих растений готовится просто: ведро заполняется на 1/3 рубленной ботвой (вместе с цветками) и заливается чуть теплой водой (45-50 градусов). Ведро закрывают крышкой и ставят в тень на 48 часов. Перед использованием настой разбавляют в 2 раза.

Рецепт 5 — раствор хвойного экстракта

Хорошим репеллентом для плодового сада является 1-процентный раствор хвойного экстракта. Трехкратная обработка деревьев от вредителей в течение сезона значительно снижает количество поврежденных плодов плодожоркой. При этом эффект наблюдается и на следующий год, то есть явно уменьшается потомство насекомого. 100 граммов экстракта необходимо растворить в 10-12 литрах воды. Концентрацию превышать нельзя, появятся ожоги.

Рецепт 6 – настой из луково-чесночной шелухи

Литровую банку полностью заполняют луково-чесночной шелухой, заливают кипятком и дают сутки отстояться. Добавляют по 200-300 мл полученного раствора в 10-12 литровый опрыскиватель. Обработку проводить еженедельно в вечернее время. Настой полезен для защиты овощей и плодовых деревьев от вредителей и болезней. Хорошо предупреждает нападение медяницы весной до распускания цветочных почек. Шелуху обычно собирают в зимнее время, она много места не занимает. В практике природного земледелия широко применяют настой из луковой шелухи от вредителей, но не только – добавление шелухи в рассадочные емкости отлично предупреждает появление черной ножки у рассады.

Рецепт 7 – деготь

Берестовый деготь, продающийся в аптеках тоже прекрасное биологическое средство защиты растений от вредителей. Мы капаем капельку на кусочек бинта, который крепится капроновой нитью внутри крышки из-под минералки. Нить протягиваем сквозь крышечку и свободный конец отрезаем на 20 см. Такие заготовки развешиваем в зоне плодового сада по 2 колпачка на дерево. Дегтярного запаха хватает на весь сезон для защиты растений от вредителей.

Рецепт 8 – отвар помидорной ботвы

Защита яблонь от вредителей и болезней с помощью отвара помидорной ботвы – старое проверенное средство, доступное каждому садоводу. Подсушенную ботву надо собирать и хранить до момента обработки сада. Отвар применяют для защиты от листогрызущих насекомых и гусеницы яблонной плодожорки. Рецепт простой – 2 кг сушеной ботвы заливают 3 л воды и кипятят в течение часа на медленном огне. При опрыскивании плодовых деревьев берут 1 л отвара на ведро. Отвар можно хранить некоторое время в плотно закрытой посуде.

Весной и летом отвар можно готовить из бракованной рассады и пасынков. Из зеленой массы рецепт такой – перемолоть 4 кг свежих помидорных ростков, залить 10-тью л воды и кипятить полчаса. Для опрыскивания берут 2 л концентрата на ведро воды.

Рецепт 9 – настой из чистотела

Чистотел – хорошее средство защиты от многих вредителей сада и огорода: тли, блошек, трипсов, медяниц. Настой готовят из 100 г сухой травы на 1 литр воды, настаивают в течение 2 суток. Инсектицидные свойства приготовленного настоя сохраняются непродолжительное время, раствор быстро прокисает.

Рецепт 10 – кулинарный дым

Еще арсенал наших средств защиты растений от вредителей и болезней недавно пополнился Жидким дымом, применяемым на кухне для отдушки блюд копченым запахом. Логика простая – любое животное, и тем более малявки-насекомые избегают кострищ и пожарищ. Запах дыма – угроза жизни. Пока купили одну бутылочку и установили в центре сада с проколотой крышкой.

Вообще, биологическая обработка яблонь и огорода от вредителей травяными настоями не может быть единственным методом защиты растений, лучше сочетать несколько способов. В приствольные круги надо подсаживать пасынки томатов, бархатцы, настурцию, садовую герань, кинзу, мелиссу, мяту. На огороде и по его периметру необходимо насадить разнообразные ароматные травы: сельдерей, любисток, тысячелистник, шалфей, базилик, и где-то отдельно – иссоп.

Ну, и конечно опрыскивание от вредителей травяными настоями можно и нужно совмещать с подкормками, стимуляторами роста и биопрепаратами. О так называемых баковых смесях для биологической обработки сада и огорода читайте в следующих статьях. Надеемся, защита растений от вредителей и болезней народными средствами вам тоже больше по вкусу, чем применение пестицидов, и совместными усилиями мы сможем постепенно улучшить нашу экологическую среду (хотя бы в отдельном взятом государстве саду).

Как спасти урожай от вредителей

Порой бывает обидно, вкладываешь силы на дачном участке, в итоге не получаешь результаты своего труда из-за посягательства на него птиц или животных. Иногда целые стаи птиц нападают на сады и огороды и способны при этом уничтожить весь урожай. А некоторые животные, такие как землеройки, полевые мыши и кроты, уничтожая насекомых и огородных вредителей и принося этим пользу, нередко наносят ущерб урожаю, вредя корням растений и портя плоды. Далее разберем, какой именно вред урожаю наносят птицы и животные, и о существующих вариантах борьбы с ними.

Какой вред урожаю наносят птицы и животные.

Среди загородной живности, наиболее часто приносящих вред урожаю, можно выделить следующих:

Птицы. Излюбленным лакомством для птиц являются семена подсолнечника, молодые побеги и кукурузные початки. От налёта птиц могут сильно пострадать овощи, такие как капуста и горох. Но самый большой вред птицы наносят ягодам и плодам. А для строительства своих гнезд пернатые нередко обламывают стебли и ветки кустарников и молодых деревьев, что может плачевно сказаться на дальнейшем росте деревьев и привести к их гибели.
Мыши и землеройки. Эти грызуны не только уничтожают урожай, растущий на полях, но и наносят ущерб хранящимся плодам, овощам и зерновым. Они поедают всходы томатов, посевы моркови, капусты и подсолнуха, а также наносят вред зерновым, семенам посеянного гороха и кукурузы. В зимнее время мыши грызут кору деревьев и кустарников, а весной обдирают кору и питаются молодыми побегами, нанося серьезный ущерб еще не укрепившимся росткам. Кроме того, они могут быть переносчиками различных инфекций, опасных для человека.

Кроты. Создавая для своей жизни все условия, кроты, прокладывая тоннели, повреждают корневую систему растений, что нередко может привести к их гибели или заражениям.
Кабаны. Эти всеядные животные питаются в основном растениями и в том числе урожаем с участков. Кабаны ломают стебли, вытаптывает посевные площади, приводя их в негодность, поедают корнеплоды, выкапывая их из земли.
Кролики и зайцы. Они грызут цветы и овощи, наносят ущерб кустарникам, а зимой эти животные, вредители огорода, могут лакомиться корой молодых деревьев.

Как защитить урожай от птиц

Наиболее распространенная проблема вредителей на участке – проблема птиц. Способов защиты урожая от птиц много, выбирайте подходящий именно вам.

На участке разместите всем знакомое “пугало”. Правда, чаще всего птицы лишь ненадолго покидают участок, так как в скором времени они привыкают к неподвижному объекту и опять начинают поедать плоды.
Как известно, птицы боятся блестящих и сверкающих предметов. Для этого способа нам понадобятся обычные компьютерные диски и довольно высокая палка или шест. На ветру подвешенные диски движутся, поблескивают на солнце и тем самым отпугивают незваных гостей. А также для таких случаев можно использовать новогодний дождик, шуршащие цветные пакеты или нарезанные полоски из фольги.

Не стоит забывать и об издающих звук предметах. Для этого как нельзя лучше подойдут жестяные банки. Вместе эти предметы будут создавать под воздействием ветра не только пугающий птиц блеск, но и гремящий звук.
Большую гарантию сохранности урожая дает сетка. Посадки на участке, ягоды и плоды деревьев легко защитит простая конструкция, состоящая из маловесного каркаса и специальной защитной пластиковой сетки. Эта конструкция легко справится с налетом нежданных гостей и поможет сохранить урожай. Вредители просто не доберутся до него. Минус этого способа в том, что он затрудняет уход за посадками и сбор урожая.

Как защитить урожай от кротов

Для борьбы с кротами есть несколько способов, одни из которых гуманные, а другие более радикальные. Если вы хотите, чтобы животное только покинуло сад или огород, то можно воспользоваться следующими методами:

Установить на огороде вертушки, которые своим громким шумом будут отпугивать кротов.
Одним из способов защиты урожая является установка на участке в момент посева пластиковых бутылок или ящиков с небольшими дырками для корневой системы. Бутылки и ящики должны быть достаточной глубины, для того чтобы наверняка предотвратить повреждения молодой рассады.
Для защиты урожая также подойдёт пластиковая сетка с мелкой перфорацией до 3 см, устраиваемая под слоем грунта в теплицах. Такой барьер не должен препятствовать прохождению через отверстия полезных для почвы жителей, таких как черви, и также свободно пропускать влагу. Стоит учесть, что для этих целей лучше подойдёт пластик большей толщины, так как тонкую сетку кроты легко могут повредить.

Когда у садовода нет желания или времени сооружать собственноручные преграды, то в таком случае он может воспользоваться электронным отпугивателем кротов. Эти устройства создают ультразвук, который является совершенно безопасным для человека, но вызывает негативные реакции у кротов.
Кроме ультразвука кроты чувствительны также и к вибрациям. Использование приборов, излучающих постоянные вибрации, приводит к тому, что кроты покидают занятую территорию.
Без быстрого результата, в качестве профилактики, подойдет метод высаживания на участке растений, запах которых неприятен кротам. Это могут быть дикие лук и чеснок, клещевина, бархатцы и другие, плохо пахнущие для кротов растения. Они не только спугнут вредителей от урожая, но и обогатят полезными веществами грунт.

Если данные методы не помогли, тогда можно прибегнуть к более радикальным методам:

Ловля кротов с использованием банок, капканов или обычных кротоловок. Стоит иметь в виду, что отсутствие зрения компенсируется у кротов довольно развитым обонянием, слухом и осязанием, что помогает ему обходить ловушки.
Использование отравляющих ядов и пестицидов. Этот метод стоит использовать только когда, когда количество подземные вредители огромно, а другие методы бессильны. Применение ядов действенно справится с нашествием кротов, но также может повлечь за собой загрязнения почвы и вероятность отравления домашних животных и другой полезной для огорода живности. При данном способе также не стоит пренебрегать правилами личной безопасности.

Как защищать урожай от грызунов

Хитрые животные легко избегают ловушек, да и скорость их размножения настолько велика, что нам понадобиться не один кот для борьбы с ними. Поэтому необходимо использовать более действенные способы для решения проблемы. Начнем борьбу с грызунами с гуманных методов.

Мыши, также, как и кроты, на дух не переносят посадки с резким запахом. Чечевица, мята, полынь или несколько грядок зимнего лука и чеснока, высаженные на участке, помогут немного отпугнуть грызунов. А также можно воспользоваться керосином или соляркой. Эти резко пахнущие жидкости следует заливать непосредственно в норы, или рядом с ними. Некоторые дачники используют шашки или газовые бомбы.
Можно изготовить отпугиватели грызунов из подручных средств. Здесь могут пригодиться жестяные банки или обрезанные пластиковые бутылки. Банки и бутылки размещают на невысоких палках так, чтобы они создавали под порывами ветра крайне неприятные звуки для грызунов.
Установите на участке прибор, генерирующий ультразвук. Он успешно борется и с грызунами в том числе.
Для того, чтобы соседские грызуны не смогли пройти на вашу территорию, установите на участке подземную стену. Для этого метода по всему периметру участка на глубину около полуметра устанавливаются металлические листы или листы асбестоцемента, что позволяет защитить участок от посягательства непрошеных гостей.

Когда все гуманные методы бессильны, то можно приступать и к более радикальным, используя химические средства. Данные средства содержат ряд компонентов, вызывающих внутреннее кровотечение, или влияя на дыхательную систему животных. Чаще всего, данные яды используются в виде зерновых приманок, гранул, мягких брикетов или пены. При работе с такими методами требуется соблюдать правила безопасности: производить работы в перчатках и позаботиться об отсутствия домашних животных рядом, тщательно мыть руки после использования.

Итак, при желании избавиться от птиц и животных вредителей на загородном участке у дачника есть несколько вариантов для дальнейших действий. Он может изготовить ловушки для отлова вредителей своими руками, использовать на участке химикаты, или отпугиватели. Последние устройства позволяют отпугивать вредителей, но при этом их не уничтожая, а просто вынуждая покинуть территорию. Приступать к кардинальным мерам рекомендую только после испробованных гуманных. Ухоженный участок, а также своевременные меры по истреблению вредителей – это гарантия сохранности урожая и ваших нервов.

Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей. Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить большинство накопившихся на них болезней и насекомых-вредителей.

Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать.

Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет.

При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему.

Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует.

Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений.

Как это работает?

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов.

Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.

Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая.

Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обожженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть».

Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий):

На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.
В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре.
На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

Перед тем, как начинать осеннюю обработку сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений.

Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада:

Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев. Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать.

Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической.

Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада:

Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой).
Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.
Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения.
Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

Какие растения обрабатывать осенью

Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует- лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада.

Цветущие растения опрыскивают после их отцветания, либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов. Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль).

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая: если растения не болели или практически не болели — 200-300 граммов на 10 литров воды; если деревья и кустарники болели — 400-500 граммов на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада.

Хотя, как правило, мочевина используются как азотное удобрение, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей).

Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.

Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом.

Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит.

Если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 граммов на 10 литров воды;
если болели — 500-700 граммов на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение, которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос, приготовив своего рода баковую смесь.

То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 граммов мочевины и 200-500 граммов железного купороса.

Кстати! Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом следующим: первоначально растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листьях и ветвях) и долейте необходимым количеством воды (до 10 литров).

Требуется использовать именно лимонную кислоту, а не какой-либо уксус или что-то подобное.

То же самое касается жидкого мыла или средства для мытья посуды, т.е. хозяйственное или зеленое мыло не подходят.

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для осенней обработки плодовых культур и ягодных кустарников.

В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос, а не медный (его весной).

Дело в том, что избыток меди — не есть хорошо (даже в некотором смысле токсично), тогда как избыток железа не представляет опасности и даже полезен для растений (в разумных пределах).

Расход медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 граммов на 10 литров воды;
если болели — 300 граммов на 10 литров воды.

Совет! Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь).

Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью.

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь.

Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, различными гнилями, в том числе монилиозом.

Вы можете купить готовую бордосскую смесь либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость). Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь. Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

если растения не болели — 1% (100 граммов медного купороса и 100-150 граммов извести на 10 литров);
было заражение — 3% (300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Чем еще можно опрыскать деревья и кустарники осенью

Стоит понимать! Обрабатывать препаратами, которые вы использовали весной и летом, нет никакого смысла, т.к. они предназначены для обработки по листве, а осеннее искореняющее опрыскивание проводится именно после листопада. Хотя, если вы обеззаразите до её опадения, то определенный смысл как бы имеется, но в общем это бесполезно.

Однако, некоторые дачники обрабатывают свои плодовые деревья и кустарники более изощренными способами, например, сделав баковую смесь на основе «Скора» или «Хоруса» (от болезней) и «Карбофоса» или «Зубра» (от вредителей).

Уход за садом в осенний период: как правильно подготовить деревья и кустарники к зиме

В осенний уход за садом и его подготовку к зиме также входят следующие мероприятия:

осенняя подкормка;

осенняя обрезка (обработку всегда проводят после обрезки, что будет также и дезинфекцией ран);

побелка (выполняется после обработки).

укрытие на зиму.

Таким образом, если вы своевременно и правильно проведете осеннюю искореняющую обработку сада от вредителей и болезней, то следующем году сможете ждать повторения успеха

Обратите внимание! Осенью проводят только одно искореняющее опрыскивание. Не нужно обрабатывать растения сразу всеми препаратами и по несколько раз. То есть, например, достаточно обработать только мочевиной и железным купоросом.

Органические способы защиты растений от вредителей

Необычные советы по борьбе с вредителями, которые пригодятся любому дачнику

Инсектициды — дорогостоящие, а иногда и опасные препараты для применения в домашних условиях. Опрыскивание пестицидами без учета порогов вредности болезней и вредителей, фаз развития растений, погодных условий приводит к получению химически загрязненной продукции и массовому уничтожению полезных насекомых, насекомоядных птиц.

На приусадебных и дачных участках защитить растения от вредителей и болезней можно без химических препаратов, используя растения с инсектицидным действием. Это позволяет значительно улучшить экологию участка и дает возможность получить экологически чистую продукцию.

Преимущество растительных настоев заключается в том, что в рекомендуемых концентрациях они безопасны для людей, животных и окружающей среды, их токсичные свойства на открытом воздухе сохраняются сравнительно недолго. Кроме того, такие препараты можно использовать в более поздние сроки вегетации растений (часто даже во время сбора урожая), чем химические средства.

Итак, наши рецепты:

1. Перец стручковый горький поможет против тли, медяниц, листогрызущих гусениц, колорадского жука и слизняков.

Для приготовления отвара 1 кг плодов разрезают пополам, кипятят один час в 10 л воды и настаивают двое суток. Далее перец тщательно перетирают и процеживают. Полученный концентрат используют сразу или разливают в бутылки, которые хранят в прохладном месте.

Для опрыскивания готовят рабочий раствор: в 10 л воды добавляют 125 г концентрата и 30—40 г хозяйственного мыла. Для борьбы с яблонной плодожоркой на 10 л воды берут 500 г концентрата и 50 г мыла.

2. Полынь горькая для опрыскивания растений против гусениц, чешуекрылых вредителей овощных и плодовых насаждений.

Примерно 1/2 ведра измельченной сырой или 700—800 г сухой травы полыни заливают 1 л воды, настаивают 24 часа, кипятят 30 мин., процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:2.

3. Против колорадского жука высокоэффективным является использование смеси древесной золы и полыни.

В 200—250 г измельченной полыни добавляют стакан пепла, заливают горячей водой и настаивают 2—3 часа. Перемешивают и цедят.

Достаточно эффективной против жука является и такая смесь: 350—400 г полыни, 7—10 стручков горького перца, 100 г листьев чистотела и 100 г стеблей чеснока. Все компоненты заливают ведром кипятка и настаивают 12 часов.

4. Отвар томатов для опрыскивания овощных культур против тли, клопов, гусениц, крестоцветных мошек.

Для приготовления отвара используют зеленые части и корни растения, которые заготавливают в период пасынкования и после сбора урожая. 4 кг свежих растений томатов заливают 10 л воды, настаивают 3—4 часа, кипятят 30 мин. Отвар процеживают, перед использованием разбавляют водой в соотношении 1:2, добавляя 40 г мыла.

5. Белена черная против тли, клещей, клопов, комплекса чешуекрылых вредителей капусты

Для приготовления настоя 1 кг измельченного сухого сырья заливают 10 л воды, настаивают 12 часов и процеживают. В настой перед опрыскиванием добавляют 30—40 г мыла.

6. Дурман обыкновенный против тли, клещей, медяниц, клопов, гусениц.

Заготавливают надземную часть растений в период цветения. Просушенное сырье измельчают, 700 г сырья заливают 10 л воды и настаивают 12 часов. Настой процеживают и перед использованием добавляют 30—40 г мыла.

7. Горчица белая против тли, гусениц, совок, молей, трипсов.

Используют порошок из семян. Для приготовления концентрата 10 г порошка настаивают в 1 литре воды 2 суток, фильтруют. Перед обработкой в 150—200 мл концентрата добавляют 800 мл воды. Против слизней почву опрыскивают суспензией (100 г на 10 л воды).

8. Лопух для уничтожения листогрызущих гусениц на овощных культурах.

Свежие зеленые листья измельчают, заполняют им 1/3 ведра, заливают водой и настаивают трое суток. После процеживания настой используют для обработки.

9. Лук огородный против тли, гусениц-белянок, медяниц, листоверток, клещей.

Для приготовления настоя 200 г луковой шелухи заливают 10 л воды, настаивают 4—5 дней, фильтруют и используют для обработки семенников капусты против паутинного клеща и тли.

Против сосущих вредителей заполняют ведро шелухой до половины, настаивают сутки, фильтруют, разбавляют в два раза водой и полученным раствором опрыскивают растения.

Для защиты томатов от тли и фитофтороза 1 кг измельченных цветочных стрелок с луковицами и молодыми листьями замачивают в воде на 12 дней, из расчета 1 кг сырья на 3 л воды. Растения опрыскивают 2-3 раза за вегетацию.

10. Лук и чеснок против листогрызущих гусениц и тли.

0,2 кг шелухи лука, 0,2 кг табачной пыли или махорки, 0,2 кг измельченного чеснока залить 10 л воды и кипятить 2 часа. Довести до 10 л и опрыскивать растения.

Чеснок используют против почечного клеща. 0,3 кг измельченного чеснока разводят в 10 л воды и сразу же опрыскивают плодовые кустарники в период бутонизации и после цветения.

11. Календулу применяют против нематод, фузариоза, клещей.

Для опрыскивания используют водный настой семян — 200 г на 10 л воды.

12. Одуванчик лекарственный применяют против тли, клещей, медяниц.

Для приготовления настоя берут 200—300 г измельченных корней или 400 г свежих листьев и настаивают 2—3 часа в 10 л теплой воды.

13. Молочай огородный против тли, гусениц, совок, молей, трипсов, применяют против комплекса чешуекрылых вредителей овощных культур.

Используют листья и стебли, срезанные сразу после цветения. 4 кг измельченных листьев и стеблей кипятят 2—3 часа в 3—5 л воды, процеживают и заливают водой до общего объема 10 л.

14. Ромашка аптечная против сосущих насекомых, гусениц, клещей, серого почкоеда.

Для получения настоя 1 кг высушенной или 3 кг зеленой ромашки заливают 10 литрами теплой воды, настаивают 12 часов и процеживают. Перед опрыскиванием разводят водой в пропорции 1:3 и добавляют 40 г мыла.

15. Тысячелистник обыкновенный используют против сосущих вредителей, клещей, клопов, гусениц.

Для приготовления настоя 800 г высушенных растений измельчают и заливают кипятком на 30—40 минут, доливают водой до 10 литров и настаивают 36—48 часов. Отвары готовят в том же соотношении, только смесь кипятят 30 мин. Отвары можно готовить и заранее, сохраняя в плотно закрытой посуде.

16. Чистотел обычный используют против тли, медяниц, трипсов, щитовок, гусениц и молей.

Берут 3—4 кг свежих растений или 1 кг сухих, настаивают в 10 л воды 24—36 часов.

17. Щавель конский используют против тли, клещей, клопов.

Для приготовления настоев берут 300—400 г корней, настаивают в течение 2 часов в 10 л теплой воды, процеживают и применяют для опрыскивания.

18. Хвоя ели или сосны против тли, медяниц, бабочек.

Настоять 2,5 кг однолетнего прироста в 10 л воды в затемненном месте в течение 3-х суток, ежедневно перемешивать. Для опрыскивания 2 л настоя растворяют в 8 л воды.

19. Кожура цитрусовых плодов против клещей, трипсов.

1,5 кг свежей кожуры или 0,5—0,7 кг сухой настоять в 10 л воды в темном месте 3—5 дней. Процедить, отжать, довести до 10 л и опрыскивать растения.

20. Древесный пепел против тли и мучнистой росы.

0,4 кг древесной золы залить горячей водой и кипятить 30 мин., полученным отваром опрыскивать растения. Против гусениц огневки, пилильщиков З кг древесной золы залить 10 л горячей воды и настоять 2 суток. Против муравьев посыпать муравейник пеплом и насекомые покидают это место. Отпугивает муравьев и петрушка.

Растительные препараты готовят незадолго до использования. Можно готовить более концентрированные отвары и настои, а перед использованием разбавлять водой до необходимой концентрации. Высушенное сырье растений необходимо измельчать ножом: листья, соцветия — размером частиц до 5 мм; стебли, корни, корневища — до 3 мм; семена — до 0,5 мм. Для лучшего воздействия настоев используют хозяйственное мыло. Его трут на терке и растворяют в небольшом количестве горячей воды. Добавляют в отвар или настой перед самым опрыскиванием.

7 аптечных средств от болезней и вредителей растений

Рынок садово-огородной химии регулярно пополняется новинками. Каждый новый препарат сопровождается рекламой о его чудесных свойствах и безопасности при правильном использовании. Но часто на практике безопасность бывает весьма сомнительной. Поэтому все чаще дачники обращаются к альтернативным способам защиты растений от болезней и вредителей, например, к давно знакомым средствам, которые можно купить в любой аптеке. В этом материале расскажем о способах применения популярных аптечных препаратов для лечения и защиты растений от болезней и вредителей.

7 аптечных средств от болезней и вредителей растений

1. Перекись водорода

Перекись водорода – бесцветная прозрачная жидкость. Имеет слабокислую реакцию, хорошо растворяется в воде, спирте, эфире. Является сильным окислителем, абсолютно экологически безопасным средством, способным разрушать защитный поверхностный слой спор и болезнетворных микроорганизмов.

На этом свойстве и основано применение перекиси водорода на садово-огородных участках как фунгицида, бактерицидного и дезинфицирующего средства, стимулятора прорастания семян. Кроме того, замечено, что перекись водорода значительно улучшает аэрационные свойства почвы.

Профилактика вредителей и болезней растений

В период ухода за рассадой огородных культур почву и сеянцы поливают под корень и опрыскивают рабочим раствором перекиси водорода, который готовят из 25-30 мл 3%-ной перекиси и 1 л чистой воды.

Опрыскивание и полив раствором перекиси рассады проводят не более 3-х–4-х раз. Средство очищает почву от грибных и бактериальных инфекций, способствует более интенсивному росту и развитию сеянцев.

Рассаду огородных культур перед высадкой в открытый грунт или теплицу помещают корнями в такой ж раствор перекиси водорода (от нескольких часов до суток). Активный кислород раствора убивает бактерии, насыщает ткани молодого растения кислородом, вызывая их быстрый рост, предотвращает появление корневой гнили, ускоряет укоренение черенков. Некоторые дачники утверждают, что раствор действует эффективнее, чем стимулятор роста «Эпин».

Полив и опрыскивание комнатных растений проводят 2-3 раза в неделю менее концентрированным рабочим раствором перекиси водорода, приготовленным из 10-20 мл 3%-ной перекиси на 1-2 л воды.

Перекись от тли, червецов и щитовки

Один раз в неделю опрыскивают растения рабочим раствором:

50 г сахара, 50 мл 3-х %-ной перекиси водорода и 1 л чистой воды;
в 1 л воды развести 2 ст. ложки перекиси водорода и 2 ст. ложки спирта.

Перекись от фитофтороза

Опрыскивают растения рабочим раствором, приготовленным из расчета 1 столовая ложка препарата на 1 литр воды.

Перекись против ложной и настоящей мучнистой росы, виноградной гнили

В течение вегетации в лечебных и профилактических целях на садово-ягодных, зеленных и огородных культурах, особенно при осенних поражениях виноградников грибными заболеваниями, обрабатывают растения рабочим раствором перекиси водорода из расчета 1:10 (на 1 часть перекиси 10 частей воды).

При сильном развитии болезни можно увеличить концентрацию рабочего раствора до 1:8, 1:6. .

Перекись против черной ножки и корневых гнилей

Для полива растений под корень на 1 л воды добавляют 20 мл 3%-ной перекиси водорода.

2. Нашатырный спирт

Нашатырный спирт, или аммиак водный – разбавленный раствор гидроксида аммония, в быту называют просто нашатырём. Хотя это и не совсем правильно, потому что нашатырь – это техническое название другого вещества, хлорида аммония (белого порошка без запаха).

На даче нашатырный спирт может использоваться как азотное удобрение. © moefermerstvo

Нашатырный спирт – это бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом, вызывающим удушье. В быту нашатырный спирт применяют как лекарственное средство, а на даче и огороде он может использоваться для корневых и внекорневых подкормок при остром дефиците азота. Для разных культур дозы и способ применения нашатырного спирта отличаются.

Нашатырный спирт — азотное удобрение

Для быстрого насыщения культур азотом (при видимых признаках азотного голодания) используют полив рабочим раствором, для изготовления которого смешивают 1 ст. ложку нашатырного спирта с 1 л воды. Полив проводят по влажной почве в междурядья.

Нашатырный спирт для профилактических корневых подкормок цветочных и овощных культур используют в первой половине вегетации растений из расчета 1-2 ст. ложки препарата на 10 л воды.

Для опрыскивания огородных культур готовят смесь из 30-40 мл препарата и 10 л воды. Чтобы не обжечь растения, опрыскивания проводят в пасмурную погоду или после 16 часов дня.

Нашатырный спирт — инсектицид от насекомых-вредителей

Нашатырный спирт – прекрасный инсектицид, растворы которого успешно прогоняют с участка почвенных вредителей (медведок, проволочника, хрущей).

Готовят смесь из 10-15 мл нашатырного спирта и 10 л воды. При высадке рассады капусты и пасленовых в лунку добавляют по 0,5 л рабочего раствора.
Как только температура воздуха прогреется до +10…+12°С, подготовленную под высадку рассады грядку 3 раза проливают смесью нашатырного спирта и воды из расчета 40 мл (2 ст.л.) препарата на 10 л воды. Раствор этот агрессивный. Почву вспушивают после обработки и к высадке рассады приступают через 2-3 недели.

Нашатырь от луковой и морковной мухи

Однократный полив в междурядья раствором из 5 мл препарата и 10 л воды.

Нашатырь от тли, ос, муравьёв, паутинного клеща, белокрылки

Проводят однократное опрыскивание растений смесью 25 мл препарата на 10 л воды. В раствор добавляют жидкое мыло. При необходимости обработку повторяют через 2 недели (не раньше).

3. Фурацилин

Фурацилин – общеизвестное аптечное средство, используемое при ангинах и других заболеваниях горла, эффективно и при защите винограда от поражения грибной инфекцией. Препарат уникален тем, что его можно применять на кустах с созревающим урожаем.

Рабочий раствор: 5 таблеток фурацилина растворяют в 5 л воды, добавляют 50 г мыла или любого другого «прилипателя» и тщательно (буквально каждый листок, каждую гроздь со всех сторон) опрыскивают кусты. Опрыскивание проводят ранним утром или поздним вечером несколько раз с интервалом в 7-10 дней.

4. Йод

Эффективный антисептик для человека йод уничтожает болезнетворную грибную микрофлору на растениях и одновременно выполняет функцию необходимого растениям микроэлемента. Для получения эффекта достаточно нескольких КАПЕЛЬ на 10 л воды.

Йод против гнилей

Чтобы уберечь кусты клубники/земляники от грибных патогенов, нужно до цветения опрыснуть грядку водным раствором йода (5-10 капель на 10 л воды). Профилактически процедуру повторяют 2-3 раза за период вегетации культуры (через 2-3 недели).

Йод против фитофтороза

Защитить пасленовые от вездесущей фитофторы можно опрыскиванием смесью 40 капель йода, 1 ст. ложки перекиси водорода и 10 л воды.

Йод против мучнистой росы, бактериоза

Эти заболевания на огурцах – бич многих огородников. Чтобы от них избавиться, достаточно к 10 л воды добавить 1 л молока, 30 капель йода и 2 ст. ложки жидкого «прилипателя» (мыло или гель).

Йод для увеличения размеров плодов

Йод положительно влияет на размеры плодов пасленовых. Достаточно приготовить смесь из 3-х капель йода, растворенных в 10 л воды и опрыснуть растения. В течение вегетации можно повторить процедуру 2-3 раза.

При высадке рассады в лунку можно добавить по 1 л такого же раствора.

5. Салициловая, а не ацетилсалициловая кислота

Ацетилсалициловая кислота, или аспирин – лекарственный препарат, имеющийся во всех аптеках в свободной продаже. Аспирин выпускается в виде легкого кристаллического порошка или белых таблеток слабого кисло-сладкого вкуса.

Некоторые садоводы-огородники растворяют 3 таблетки аспирина в 12-15 л теплой воды, добавляют «прилипатель» (жидкое мыло) и опрыскивают растения для профилактики болезней раз в месяц. Но использование аспирина в таблетках малоэффективно для растений.

Аспирин содержит салициловую кислоту – компонент, который обладает способностью стимуляции иммунитета растений к ряду заболеваний, включая грибные. Именно салициловая кислота нужна растениям в виде воднорастворимой соли. Поэтому в аптеке лучше приобрести не таблетки аспирина, а спиртовый раствор салициловой кислоты (выпускается в 25 мл пузырьках) и превратить ее в воднорастворимую соль, доступную растениям.

Для этого в 1 л теплой воды растворяют 4 пузырька салициловой кислоты (100 мл), получают раствор с осадком игольчатых кристаллов. Добавляют к нему 40 мл аммиака. Кристаллы очень быстро растворяются, формируя в результате реакции соль салицилата аммония. Её растворяют в 10-12 л теплой воды и получают желаемый рабочий раствор, которым обрабатывают буквально все овощные культуры.

Для повышения эффективности воздействия на растения необходимо их обработку проводить по влажной почве (после полива и подкормки). Опрыскивать культуры надо один раз в месяц, рано утром, чтобы капли воды на листьях могли подсохнуть до высокого солнцестояния. Салицилат аммония действует на растения как мощный гормон, вызывающий ускоренный рост и развитие растений, формирование большого урожая.

Обработка растений раствором салицилата аммония защитит культуры от мучнистой росы, фузариоза, вертициллеза, серой гнили, черной ножки и других грибных и бактериальных заболеваний. Эффективно одновременно с опрыскиванием поливать этим раствором почву под растениями.

6. Трихопол

Трихопол и его аналог метронидазол – медицинские препараты, подавляющие развитие различных инфекционных заболеваний. В настоящее время эти лекарственные средства с успехом применяются на садово-огородных участках для борьбы с грибными болезнями овощных и садово-ягодных культур (фитофторозом, кладоспориозом, серой гнилью и др).

При сырой погоде, способствующей развитию заболеваний, обработки растений и полив почвы растворами, содержащими трихопол, начинают заблаговременно (до проявления заболевания), как профилактическую меру.

В течение вегетационного периода профилактическую обработку растений и полив почвы повторяют один раз в 2-3 недели.

Трихопол против фитофтороза

Для профилактики готовят раствор препарата из расчёта 1 таблетка на 1 литр воды и опрыскивают растения. Для лечения – дозу лекарства увеличивают вдвое. Готовят раствор из 15-20 таблеток на 10 л воды. Одновременно с опрыскиванием поливают этим же раствором почву под растениями.

Если после обработки (даже на второй день) пройдут дожди, процедуру опрыскивания необходимо повторить.

Трихопол против кладоспориоза, серой гнили, слизней

В 10 л воды растворяют 15 таблеток метронидазола или трихопола и добавляют 10 мл зеленки. Зеленка в этой смеси выполняет роль дезинфицирующего средства в местах повреждения растений.

Приготовленную смесь хорошо размешивают и тщательно обрабатывают всё растение, включая штамб и скелетные ветви у садовых культур. Таким же раствором опрыскивают и виноградные кусты, заканчивая обработки буквально за 2 недели до сбора урожая.

7. Марганцовка

Марганцовокислый калий (в быту – марганцовка) – калиевая соль марганцевой кислоты. Марганцовка относится к сильным окислителям, что позволяет использовать ее как обеззараживающее антисептическое и антимикробное средство против грибных (фузариоз, бурая ржавчина, бурая пятнистость и др.) и бактериальных заболеваний (корневые и другие гнили).

И хоть сегодня марганцовку проще купить в магазинах для садоводов, чем в аптеках, она не перестала быть традиционным аптечным средством.

Марганцовка против мучнистой росы и слизистого бактериоза

При поражении мучнистой росой и слизистым бактериозом огурцов, кабачков, тыквы проводят каждые 3 дня опрыскивание растений 3-х % раствором марганцовки до устранения болезни.

В целях профилактики раствором такой же концентрации можно опрыскивать и другие овощные культуры, увеличив перерыв между обработками до 10 дней.

Плодово-ягодные кустарники и виноград от мучнистой росы обрабатывают баковой смесью: на 10 л бордосской жидкости добавляют 3 г марганцовки, хорошо размешивают, процеживают и тщательно опрыскивают всё растение.

Марганцовка против фитофтороза и гнили плодов

Чаще всего, ими поражаются томаты и баклажаны. Чтобы упредить заболевание, необходимо обработать растения 1-2% раствором марганцовки:

в период разрастания надземной массы культур,
перед массовым цветением,
в начале разрастания плодов.

Для защиты от серой гнили травянистых ягодников (клубника, земляника и др.) используют следующий раствор марганцовки: в 10 л воды растворяют 2 ч.л. без верха марганцовки, хорошо перемешивают и опрыскивают посадки после цветения.

Особенности мульчирования почвы мхом, преимущества метода, можно ли мульчировать клубнику

Ежегодно садоводы ломают голову над тем, какими способами защитить почву от холода, засухи, вредителей, не загубив посадки. Есть множество вариантов мульчи, и заслуженное место в этом списке занимает мох в силу своих полезных свойств – рассмотрим их подробнее.

Можно ли использовать лесной мох в качестве мульчи?

Рассматриваемый материал оптимально подходит в качестве мульчирующего средства, поскольку он защищает насаждения и грунт от переохлаждения, удерживает влагу, не дает заводиться насекомым и одновременно позволяет корням растения дышать. Мох обладает всеми свойствами, которые помогают улучшить урожайность культур, предпочитающих кислую почву:

огурцы;
черника;
перец;
картофель и др.

Такие растения, как клубника и земляника, мульчировать не рекомендовано, поскольку они могут сгнить.

Достигнуть наилучшего эффекта от мульчирования можно, применяя разновидность мха под названием «сфагнум». Растет этот вид в лесу на болотах, где образуется торф.

Свойства мха

Материал обладает рядом полезных свойств, помогающих выращивать садовые и огородные культуры. Также он незаменим в случаях, когда нет возможности осуществлять постоянный уход за растениями: поливать, пропалывать, обеззараживать от вредителей.

Мох сфагнум обладает следующими свойствами:

Высокая степень гигроскопичности – хорошо впитывает и отдает влагу. Этот эффект проявляется в любую погоду: если идет дождь, мох впитывает воду, не давая почве переувлажниться, а при засухе, наоборот, питает землю накопленной жидкостью.
Оптимальная воздухопроницаемость – почва под мхом не преет, поэтому между ним и грунтом не образуется парник, обезвоживающий растения.
Антибактериальность – уничтожает живущие в земле и корнях микробы, благодаря чему исключается гниение растений.

Плюсы использования мха в качестве мульчи

контроль температуры почвы: в холодное время материал греет грунт, в теплое – охлаждает;
не нужно постоянно поливать укрытые мульчей из мха растения – она впитывает воду и постепенно ее отдает, когда субстрат высыхает;
нет необходимости постоянно пропалывать грядки, поскольку рассматриваемое укрытие защищает их от сорняков;

Как использовать мульчу из мха для различных культур?

Применять материал можно в саду, на огороде, в парнике. Процесс мульчирования сводится к следующему:

почва вокруг растений разрыхляется, затем пропалывается от сорняков;
по желанию грунт посыпают золой – это поможет снизить закисленность почвы. Данная мера рекомендована в ситуации, когда нужно укрыть растения, не нуждающиеся в кислой почве;
на подготовленный субстрат укладывается мох.

Рекомендуется положить мульчу корнями вверх во избежание прорастания ее корней в землю: если это произойдет, снять материал будет затруднительно.

На огороде

Для достижения большего эффекта на грядках мульча из мха укладывается на почву под растением плотно. В результате количество сгнивших и замерзших корней снижается, а вредные насекомые и бактерии уничтожаются благодаря антисептическим свойствам мха.

Процесс мульчирования в данном случае осуществляется следующим образом:

Почва и мульча подготавливаются к укладке (см. описанный выше алгоритм).
Затем нужно плотно покрыть сфагнумом обрабатываемую поверхность (в один слой), не оставляя незащищенных участков.
В широтах, где климат теплый и сухой, мульчу следует полить: так она постепенно будет отдавать влагу почве.

В саду

На садовых территориях мох используется так же, как и на огороде – в качестве как мульчи, так и удобрения.

Помимо данных целей рассматриваемое растение применяется как декоративный материал. В этом случае нет необходимости укладывать мульчу толстым плотным слоем: прореженное состояние придаст клумбе опрятный вид.

Мох также используется для укоренения черенков и корешков. Свойства материала позволяют создать в почве оптимальные условия для укрепления в земле и последующей вегетации – процент не прижившихся и сгнивших побегов существенно снижается.

Для фиалок и орхидей, произрастающих в комнатных условиях, сфагнум послужит удобрением: тонкий слой материала окислит почву, что будет полезно для данных культур.

Мох – универсальное растение: он служит не только мульчей, но и удобрением, а также улучшает декоративные качества участка, на котором используется.

Использование мха на дачном участке

Не многие знают, что мох сфагнум может быть крайне полезен на дачном участке. Это растение не имеет корней, отрастающие верхние побеги держатся за нижние. Части растения, расположенные у самой земли, отмирают и преобразуются в торф.

Читают на dacha6.ru:

При этом перегнивания нижних слоев не происходит, потому что:

Мох содержит мощный натуральный антисептик сфагнол, подавляющий действие бактерий и других микроорганизмов.
Верхние слои мха растут очень плотно, практически не позволяя воздуху добраться до их «подбрюшья». Без доступа кислорода процессы распада замедляются.

Одним из наиболее интересных свойств сфагнума является его поразительная способность впитывать влагу. По этому показателю он превосходит медицинскую вату (внимание!) в 15 раз. Фактически, каждый небольшой кусочек мха может вместить в себя количество влаги в 10 раз превосходящее его собственную массу.

Применение

Многие огородники применяют мох достаточно давно. Вариантов много:

Ландшафтные дизайнеры часто используют сфагнум в качестве своеобразного живого бордюра для клумб и садовых дорожек.
Сфагнум добавляют в почвосмеси для рассады томатов, перцев, огурцов, кабачков, тыкв и других овощных культур. Мох обеззаразит субстрат, улучшит его структуру и фактически гарантирует высокую всхожесть. Его можно использовать и в качестве поверхностной мульчи для рассады, чтобы у черной ножки не было ни единого шанса на успех.
Даже воду для поливов рекомендуется настаивать на мхе. С ее помощью также обрабатывают стебли, листья и землю вокруг.
При размножении отводками их рекомендуется укрывать слоем сфагнума. Это позволит избежать заражения и активизации болезней.
При размножении фиалок, орхидей, сенполий, глоксиний и некоторых других растений измельченный свежий мох добавляют в почвосмесь. Основное предназначение – улучшение структуры грунта, лучшее влагоудержание.
Деревья бонсай, орхидеи и целый ряд суккулентов часто выращивают в беспочвенной среде. Вместо земли можно использовать исключительно сфагнум. Он постоянно влажный и при этом не загнивает.
Мох часто добавляют в виде вкладышей для подвесных корзинок и кашпо.
При наличии большого объема сфагнума его можно вносить в тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы с целью улучшения их структуры.
Некоторые дачники используют мох сфагнум в качестве мульчи. Стоит учитывать, что в отличие от традиционных укрытий такой слой будет подкислять почву, поэтому не для всех растений он подойдет. Например, для подзимнего чеснока – сфагнум – то, что надо! Гортензии и голубика также оценят мох по достоинству. Сфагнум подходит и для мульчирования грядок с клубникой – ягоды всегда чистые, серая гниль если и есть, то минимальная.
При посадке гладиолусов оберните луковички слоем мха, и они практически гарантированно не заболеют.
В погребе при длительном хранении перекладывайте сфагнумом слои свеклы, моркови, лука.
Все цветочные горшки дома мульчируйте слоем мха. Такой подход избавит от многих проблем, и выглядит все весьма декоративно.

Правила заготовки

У нас сфагнум растет в близлежащем сосново-еловом лесу в огромных количествах, особенно во влажных низинах. Если недалеко от Вас есть болото, то вокруг него сфагнум точно будет. Собирать лучше по осени, в мешки.

Вырывать весь мох не нужно, достаточно аккуратно срезать ножницами зеленую верхнюю часть. Обязательно оставьте отдельные молодые побеги, чтобы растение могло продолжить свой рост после Вашего посещения.

Собранный сфагнум ошпаривают крутым кипятком и раскладывают ровным слоем на хорошо проветриваемых солнечных участках. Высушенные растения убирают в льняные мешочки или бумажные пакеты для последующего хранения.