Фиалки на подоконнике | Формирование красивой розетки для цветения

Формирование красивого куста для цветения

Узамбарская фиалка.

Семейство Gesneriaceae — Геснериевые.

Род Saintpaulia hybrida — Сенполия гибридная.

African violet saintpaulia hybrid.

Формирование красивой розетки сенполии

Формирование красивой розетки для цветения.

Нужно внимательно следить, в какую сторону растет ствол. При посадке иногда можно посадить фиалку не идеально ровно вверх, через время это обнаружится. Тогда нужно аккуратно достать из горшка ком, держа фиалку за ствол под листьями, потеребить нижнюю часть, чтобы она стала ровной в нужной нам плоскости, разместить под правильным углом в горшке и досыпать субстрат в опустевшую сторону.

Часто случается, что центральные листья упираются в предыдущие и почти врастают под них. Нужно аккуратно выправлять их оттуда, чтобы не произошло деформации молодых листиков. Это следствие изменения светового потока. Наружные листья могли расти при меньшем свете и черешки выросли под более высоким углом, а центральные растут уже плоско и поэтому залезают под наружные. (Растите фиалку сразу на полноценном свете и некоторые проблемы вообще просто не возникнут).

Удаление цветоносов при формировании розетки обязательно. Цель, которую ставит себе фиалка в своем развитии — это наращивание соответствующих друг другу объема кроны и объема корневой массы. Если крона большая, фиалка вынуждена быстро растить корни, чтобы ее прокормить. Если корней много, а листьев мало, надо наращивать листья.

Иногда этот процесс идет в сторону отращивания новых точек роста (пасынков). Как только баланс кроны и корней достигнут, фиалка “успокаивается” и закладывает цветоносы. Рост листьев останавливается или очень сильно замедляется. Фиалка переключается в режим цветения.

Здоровая и правильно выращенная сенполия обычно выгоняет цветоносы последовательно по мере роста в трёх-четырёх верхних ярусах розетки. Надо знать, что цветонос растёт из пазухи листа только один раз, больше цветоноса в этом месте не будет. Поэтому не надо ожидать от фиалки беспрерывного цветения пышными букетами. Так фиалка цветёт только весной, после зимнего периода роста и отдыха от цветения. Из этого следует, что красота цветения сенполии зависит от состояния розетки.

В пазухе каждого листа находится пазушная меристема. В зависимости от необходимости она формирует или точку роста, или цветонос. Наша цель — вырастить одиночную крону без пасынков и пока без цветоносов. Удаление пасынков вынуждает фиалку наращивать новые листья только в верхушке, в центральной точке роста. Представления о правильной кроне у нас с фиалкой расходятся. Ей нужен физиологический объем листьев, а нам — красивая многоярусная розетка, превышающая потребности и возможности корней.

С того момента, как физиологический баланс достигнут, фиалка заложит цветоносы, а листья растить прекратит. Но если мы удалим эти цветоносы, ей придется заложить новые, а новые можно только в пазухах новых листьев! Она растит следующий ярус. Мы опять удаляем и опять лишаем ее возможности цветения. Она вынуждена вырастить следующие. Такое вмешательство продолжается до тех пор, пока нас не удовлетворит объем и красота кроны.

Отсюда прямое следствие. Корни фиалки, зажатые в горшочке с пустым торфом, не могут естественным образом обеспечивать питание такому количеству листьев, и если мы не будем кормить фиалку, сама она никогда не прокормит избыточную листовую массу. Поэтому давний призыв “не кормить” фиалки с точки зрения физиологии развития выглядит, по меньшей мере, архаизмом в отношении крупных сильных выставочных растений. Когда писались рекомендации по выращиванию комнатных фиалок, не имелись в виду те растения, которые сейчас выращивают для выставок.

Кроме прочего, мы обязаны обеспечить розетке пространство. Перекрытие части листовых пластин листьями соседних фиалок приводит к уменьшению “энергоснабжения”, что ухудшает усвоение питания от корней. Фиалка пытается подставить свету всю возможную площадь листьев и поднимает листья так, чтобы они оказались выше преграды. Получаем пресловутые “руки вверх”.

Если света, по мнению фиалки, с избытком (мы так не считаем, кстати, нам нужна очень плоская ровная розетка, и мы светим фиалку по-взрослому), то она может опускать листья ниже горизонтальной плоскости. Для формирования плоской симметричной розетки, чтобы листья за край горшка не заворачивались, и чтобы фиалка на бок не ложилась, используют шаблоны-воротники или корсеты.

Корсет делают из одноразовой тарелки по диаметру, которая просто не дает загибаться листьям и обнимать горшок, а делает ровные листья. Пользоваться тарелкой нужно тоже с оглядкой. Если тарелка надета до того, как растение сформирует сильные прочные черешки, поддерживающий эффект тарелки приведет к их недостаточному развитию и слабости. Может оказаться, что после снятия ошейника тощие черешки просто будут не в состоянии удержать вес листьев. Поэтому использовать тарелку можно не раньше полноценного развития яруса взрослых прочных листьев. Чтобы листики не поломать, тарелку на горшок нужно одеть тогда, когда фиалка чуть подсушена, т.е. совсем немного подвядшие листики, но только совсем немного, листики тогда как бы пластичнее и прекрасно выкладываются и разравниваются, ну и потом немного полить фиалку.

Некоторые любят, если это сорт “руки вверх”, чтобы розетки были листиками вниз. Для формирования нужной формы кладут сверху на розетку что-то типа перевернутого крупно-сетчатого дуршлага. В центре вырез для цветоносов. Листья под тяжестью “дуршлага” растут вниз, что от них и требуется. Единичные листы “руки вверх” быстро и легко исправлять с помощью толстой проволоки, воткнув ее в землю дугой, обхватив черенок листа. Только нужно аккуратно обхватить ей черенок, не пережать его.

Если сорт не “руки вверх”, а листики поднялись просто от не правильного ухода, то исправляется это очень быстро. Цветные скрепки — они покрыты оболочкой и не ржавеют. Разогнуть скрепку, чтобы получилась согнутая почти пополам проволока. Острые концы втыкаются в землю, а место сгиба прижимает нужный лист на нужную высоту к земле.

Лучше это делать во время полива, когда земля уже мокрая, а листья еще слегка вялые. В этом случае лист более податливый, не сломается. Со временем лист можно притянуть к земле сильнее, когда он уже привыкнет к своему новому положению. Можно выбрать скрепки зеленого цвета, чтобы они были не так заметны.

Формирование безупречной розетки заключается в предоставлении ей полноценного светового потока и длительности светового дня, полного простора для размещения листьев, поливе, регулярном продуманном удобрении, удалении пасынков для стимуляции развития в один ствол, и удаления цветоносов для провокации усиленного развития новых и новых листьев. Если есть желаете уменьшить размеры вашей фиалочке, то её можно пересадить не в десятку, а именно в восьмёрку, предварительно убрав лишние, старые корни и отряхнуть старый грунт.

Если у Вас хорошие внешние условия для фиалок, надо просто дать фиалке спокойно расти и развиватся соответственно ее природе, не загоняя ее ни в какие особые рамки. Если есть благоприятный температурный режим и хорошее освещение сверху, то при обычной агротехнике (стабильное увлажнение и своевременные пересадки) фиалка сама вырастет красивой и здоровой. Помогать ей в этом нет особой нужды, — разве что ограничивать цветение на период наращивания листвы.

Ведь у каждого фиалочного возраста свои задачи. И наши требования к каждому возрасту должны быть адекватными. Задача детки — образовать активную точку роста и нарастить густые здоровые корешки. Задача стартера — показать в первом цветении правильные сортовые качества и создать “платформу” для последующего строительства формы розетки.

При этом фиалка сама знает, какая ей нужна “платформа”: большая или маленькая, — это предопределено генетически для каждого сорта. Заведомо лучше, если эта платформа будет свободной и просторной, нежели плотной и скованной. Долговязость и рыхлость розетки у многих сортов это возрастное свойство. Молодая фиалка выглядит рыхлой потому, что у нее просто еще мало листьев. С возрастом это проходит само собой (естественно, при благоприятных условиях содержания и отлаженной агротехнике).

Плохо, если фиалка смолоду растет плотной и скованной. Среди фиалочников есть любители ужимать розетки из соображений экономии места. Ужать фиалку, в частности стартер, совсем несложно: тесный горшок плюс усиленная порция освещения. Получаем более короткие черешки, соответственно меньший диаметр и форму поплотнее. Неестественное уменьшение молодой розетки приводит к тому, что уже в следующем ярусе листьев мы наблюдаем чрезмерно уплотненную середину с жесткими искривленными зачатками листьев, которые не дают друг другу ни дышать, ни фотосинтезировать.

Опасно сажать фиалку в тесный горшок если используется хорошее интенсивное освещение. Лично я всегда ЗА интенсиный свет, но при этом я отдаю себе отчет в том, что интенсиный свет предполагает интенсивное же питание. Важнее всего — баланс. Баланс света и питания не менее важен, чем баланс света и темпетатуры. В тесном же горшке добиться стабильного и эффективного питания в течение приемлемого срока — задача повышенной сложности.

Продолжение : Проблема с листиками — «Руки вверх».

Форум цветоводов Фрау Флора

О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
О нас

Как получить правильную розетку сенполии

Модератор: Флориана

Перейти на страницу:

Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Зануда » 28 фев 2010, 14:22

Как получить правильную розетку сенполии

Доктор, скажите – это опасно?

Эта жирная корова – фиалочная детка, Lyon’s Pirate’s Treasure.
Не цветет, зараза, да еще листьями горшочек обнимает.
Пересвет? перекорм? слишком большой горшочек?

Девочки-волшебницы, что я делаю не так.

Re: Как получить правильную розетку

Сообщение Ната Ф. » 28 фев 2010, 15:52

Re: Как получить правильную розетку

Сообщение АЕА » 28 фев 2010, 15:59

Как получить правильную розетку

Сообщение Зануда » 28 фев 2010, 16:44

Re: Как получить правильную розетку

Сообщение Passific » 31 дек 2010, 23:03

А как Вы определили пересвет? По опущенным листьям? Или как-то по другому

А на тему “Как получить правильную розетку”, то за эти следует следить сразу, с момента отделения ее от материнского листа. А особенно важно, своевременное удаление пасынок

Re: Как получить правильную розетку

Сообщение Алла Матюшева » 01 янв 2011, 09:58

Как получить правильную розетку

Сообщение Инна С. » 01 янв 2011, 10:40

Re: Как получить правильную розетку

Сообщение Инна С. » 01 янв 2011, 10:53

Re: Как получить правильную розетку

Сообщение АЕА » 01 янв 2011, 16:37

Re: Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Инна С. » 01 янв 2011, 16:58

Re: Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Святослав » 01 янв 2011, 18:09

Re: Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение АЕА » 01 янв 2011, 18:59

Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Святослав » 01 янв 2011, 19:04

Re: Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Passific » 02 янв 2011, 02:26

Да, согласна, что горшок у меня большой, всего-то восьмерка Это Karla меня вынудила, она сидела полгода в маленьком горшочке, от ее листиков – я уже деток наростила, а она сама ни на см не подросла. При чем я ее пересаживала несколько раз, и подкармливала и обрабатывала, и ничего, такая – чудная! Вот я и надумала ее в горшок по больше, и она стала рости, и по-моему очень даже радостно. Фото сегоднешнего дня:

Re: Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Святослав » 02 янв 2011, 09:34

Re: Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Passific » 02 янв 2011, 11:08

Re: Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Инна С. » 02 янв 2011, 12:20

Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Passific » 02 янв 2011, 12:23

Re: Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Инна С. » 02 янв 2011, 12:46

Вот результат “воспитания” розетки:

Re: Как получить правильную розетку сенполии

Сообщение Passific » 02 янв 2011, 12:54

Перейти на страницу:

Реестры
↳ Реестры сортов и видов растений
Конференция и пользователи
↳ Работа конференции
↳ Всё по работе форума
↳ Фотоуроки: как пользоваться форумом
↳ Давайте познакомимся
Опознаём зелёных незнакомцев
↳ Определяем комнатные растения
↳ Каталоги для самостоятельного определения
↳ Определяем садовые растения
Комнатное цветоводство
↳ Адениумы
↳ Адениум – сорта и гибриды
↳ Адениум из семян
↳ Агротехника адениумов
↳ Разноликость и особенности адениумов
↳ Ахименесы
↳ Ахименесы Сержа Салибы
↳ Ахименесы др. селекционеров
↳ Видовые ахименесы
↳ Межродовые гибриды с участием ахименесов
↳ Агротехника ахименесов
↳ Вегетативное размножение ахименесов
↳ Семенное размножение ахименесов
↳ Селекция ахименесов
↳ Разноликость и особенности ахименесов
↳ Ахименесовые новости и события
↳ Вредители и болезни ахименесов
↳ Бегонии
↳ Бегонии – классификация и характерные особенности
↳ Вечноцветущие бегонии (Semperflorens begonias)
↳ Клубневые бегонии (Tuberous begonias)
↳ Всё о клубневых бегониях
↳ Бегонии Элатиор (Rieger-elatior types)
↳ Корневищные бегонии (Rhizomatous begonias)
↳ Королевские бегонии (Rex Cultorum begonias)
↳ Кустарниковидные бегонии (Shrub-like begonias)
↳ Тростниковидные бегонии (Cane-like begonias)
↳ Всё о декоративно-лиственных бегониях
↳ Другие бегонии
↳ Бугенвиллеи
↳ Бугенвиллеи по сортам
↳ Всё о бугенвиллеях
↳ Гибискусы
↳ Гибискусы по сортам
↳ Всё о гибискусах
↳ Гиппеаструмы
↳ Гиппеаструмы по сортам
↳ Видовые гиппеаструмы
↳ Агротехника гиппеаструмов
↳ Разнообразие и особенности гиппеаструмов
↳ Гиппеаструм из семян
↳ Глоксинии и синнингии
↳ Сорта глоксиний
↳ Сорта Высоты Т. Ю.
↳ Сорта Лапинской В. В.
↳ Сорта Слюсарь Е. В.
↳ Сорта Стаценко Е. А.
↳ Сорта Ткаченко Н. А.
↳ Промышленные сорта
↳ Глоксинии неизвестных селекционеров
↳ Глоксинии других селекционеров
↳ Простые сорта глоксиний
↳ Тидеи (Башмачки)
↳ Всё о глоксиниях
↳ Названия сортов, терминология, классификация
↳ Глоксинии из семян
↳ Фотоуроки о глоксиниях
↳ Размножение глоксиний
↳ Проблемы при размножении глоксиний
↳ Агротехника глоксиний
↳ Проблемы агротехники глоксиний
↳ Выращиваем глоксинии Он-Лайн
↳ Вопросы о глоксиниях
↳ Фотографии цветущих сеянцев
↳ Всё о селекции глоксиний
↳ Интересности о глоксиниях
↳ О глоксиниях в опросах
↳ Вредители глоксиний
↳ Болезни глоксиний
↳ Синнингии
↳ Сорта микро- и минисиннингий
↳ Всё о микро- и минисиннингиях
↳ Видовые синнингии и их культивары
↳ Кактусы и суккуленты
↳ Агротехника кактусов
↳ Разнообразие кактусов
↳ Каудициформные и пахикаульные растения
↳ Другие суккуленты
↳ Сорта шлюмбергер
↳ Всё о шлюмбергерах
↳ Колерии
↳ Колерии по сортам и видам
↳ Колерия – выращивание и размножение
↳ Колерия – разноликость и особенности
↳ Орхидеи
↳ Агротехника орхидей
↳ Разнообразие орхидей
↳ Папоротники
↳ Пеларгонии
↳ Виды и первичные гибриды пеларгоний
↳ Душистые пеларгонии
↳ Звездчатые пеларгонии
↳ Зональные пеларгонии
↳ Кактусовидные и гвоздичные пеларгонии
↳ Королевские пеларгонии
↳ Пеларгонии Ангелы
↳ Пеларгонии Зонартики
↳ Пеларгонии Уникумы
↳ Пеларгонии Формозумы и Медузы
↳ Плющелистные пеларгонии и Ivy – гибриды
↳ Розоцветные и тюльпановидные пеларгонии
↳ Пеларгонии неизвестного происхождения
↳ Агротехника пеларгоний
↳ Разноликость и особенности пеларгоний
↳ Вредители и болезни пеларгоний
↳ Примулины
↳ Смитианты
↳ Сенполии
↳ Сенполии Коршуновой Е. В.
↳ Сенполии К. Морева
↳ Сенполии Евгения Архипова
↳ Сенполии Б. М. и Т. Н. Макуни
↳ Сенполии Т. Пугачевой
↳ Сенполии Н. Пуминовой
↳ Сенполии Н. Скорняковой
↳ Сенполии А. Тарасова (Фиалковод)
↳ Сенполии других селекционеров России
↳ Сенполии Светланы Репкиной
↳ Сенполии Елены Лебецкой
↳ Сенполии других селекционеров Украины
↳ Сенполии Holtkamp
↳ Сенполии Ma’s (O.Robinson)
↳ Сенполии Sorano и LLG
↳ Сенполии P. Hancock
↳ Сенполии селекционеров других стран
↳ Минисенполии Rob’s (R.Robinson)
↳ Минисенполии McDonald
↳ Минисенполии Sorano и LLG
↳ Минисенполии H. Pittman
↳ Минисенполии Н. Бердниковой
↳ Минисенполии А. Кузнецова
↳ Минисенполии селекционеров России и Украины
↳ Минисенполии других селекционеров
↳ Сенполии трейлеры
↳ Сенполии химеры
↳ Разноликость и особенности сенполий
↳ Агротехника сенполий
↳ Сенполии из семян
↳ Проблемы, болезни и вредители сенполий
↳ Стрептокарпусы
↳ Стрептокарпусы Петра Клещыньски
↳ Стрептокарпусы Dimetris
↳ Стрептокарпусы Кабановой и Трофименко
↳ Стрептокарпусы Н. Павлюк
↳ Стрептокарпусы Парамоновых
↳ Стрептокарпусы Юлии Скляровой
↳ Стрептокарпусы Д. Демченко
↳ Стрептокарпусы ЦФ
↳ Стрептокарпусы других селекционеров России
↳ Стрептокарпусы других селекционеров Украины
↳ Стрептокарпусы селекционеров Японии
↳ Стрептокарпусы David Thompson
↳ Стрептокарпусы R. Robinson
↳ Стрептокарпусы R. Dibley
↳ Стрептокарпусы селекционеров других стран
↳ Агротехника стрептокарпусов
↳ Вегетативное размножение стрептокарпусов
↳ Стрептокарпус из семян
↳ Фотографии сеянцев стрептокарпусов
↳ Разноликость и особенности стрептокарпусов
↳ Проблемы, болезни и вредители стрептокарпусов
↳ Фуксии
↳ Сорта фуксий
↳ Всё о фуксиях
↳ Хойи
↳ Виды и культивары хой
↳ Всё о хойях
↳ Цикламены
↳ Сорта цикламенов
↳ Агротехника цикламенов
↳ Цикламен из семян
↳ Видовые цикламены
↳ Разноликость и особенности цикламенов
↳ Эписции
↳ Обсуждение сортов эписций
↳ Всё об эписциях
↳ Семейства
↳ Акантовые
↳ Амариллисовые
↳ Ароидные
↳ Бромелиевые
↳ Вербеновые и Яснотковые
↳ Другие Геснериевые
↳ Коммелиновые
↳ Кутровые
↳ Ластовневые
↳ Мальвовые
↳ Марантовые
↳ Молочайные
↳ Рутовые
↳ Спаржевые
↳ Толстянковые
↳ Тутовые
↳ Другие семейства
↳ Выращивание растений из семян и косточек
Сад и огород
↳ Декоративный сад
↳ Садовые цветы
↳ Деревья и кустарники, включая хвойные
↳ Луковичные, клубневые, корневищные
↳ Розы
↳ Плодовый сад и огород
↳ Огород
↳ Плодовый сад
↳ Участок и сад – общие вопросы
↳ Ландшафтный дизайн
В помощь цветоводу
↳ Уход за растениями
↳ Всё для выращивания растений
↳ Удобрения и стимуляторы
↳ Ботанический букварь
Вредители и болезни
↳ Вредители
↳ Инсектициды и акарициды
↳ Болезни
↳ Фунгициды
Зелёная планета
↳ Познавательное и интересное
↳ Мировые сады и международные выставки
↳ Ботанические сады, дендропарки, дендрариумы
↳ Форум о природе
↳ Выставки цветов
↳ Конкурсы
↳ Проходящие конкурсы
↳ Завершённые конкурсы и флора-шоу
Хвасты
↳ Хвастаемся комнатными растениями
↳ Хвастаемся садовыми растениями
↳ Архив хвастов
Куплю – продам – обменяю
↳ Цветочная ярмарка
↳ Всё о форуме Ярмарка
↳ Коллективные заказы растений

Конференция
Часовой пояс: UTC+03:00
Удалить cookies
Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Формирование правильной розетки с детского возраста.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

В связи с техническими неполадками на сайте, многие статьи из всех блогов исчезли. Предлагаю вашему вниманию одну из восстановленных статей моего блога на очень актуальную тему.

Недавно я получила вот такое письмо:

Здравствуйте, уважаемая Ольга Александровна! Я увлеклась фиалочками не так давно, года полтора назад. Часто захожу на ваш сайт, узнаю много нового и интересного. Но, к сожалению, знаний моих не всегда хватает. Недавно получила свой первый заказ черенков сортовых фиалок. Хочется благополучно довести их до цветения. И в связи с этим у меня вот такой вопрос к Вам:

– как различить “правильную” розеточку от розетки с забитыми листиками? (Можно это где-то посмотреть наглядно? Наверняка, эта тема поднималась не один раз?) Что влияет на правильное формирование розетки? И как поступать с уже сформированной “неправильной” розеткой?

Заранее спасибо за ответ. Ирина Плеханова.

Отвечаю вам, Ирина.

Каждый любитель фиалок болеет за своих “детишек”. Большую роль при росте фиалок играет почва. Она должна быть рыхлой, гигроскопичной, но не задерживать воду. Добавок в нее можно делать много, останавливаться на этом я не буду. В каждом регионе проживания коллекционера продаются грунты разных марок, поэтому выбор большой.

Здесь грунт составлен с применением мха-сфагнума:

Если почва постоянно “залита” (полив частый и обильный), то уже в детском возрасте формируется неправильная розетка – листья искривляются, середина “уплотнена”, возможен коричневый налет на самых молодых листьях, черенки с трудом распрямляются для роста. Здесь нужно обязательно заменить почву, добавить в нее больше перлита или агровермикулита и сократить полив. На фото ниже видно, что почва слегка залита, присутствует легкий рыжий цвет на мхе. Но это только начальная стадия, полив должен быть меньшим количеством воды.

На фото ниже явно видно, что центр забит – это уже закислена почва, нужна пересадка в новый грунт и больший размер горшка (архив, фото 2008 г.) :

Правильная розетка – плоская, листья растут свободно:

Если листья растут на очень длинном стебле, то обратите внимание на освещенность в данном месте. В этом случае не хватает света.

Если середина очень плотная, то в этом случае может быть и пересвет – излишек освещения. Нужно поменять место на подоконнике или стеллаже.

На следующем фото присутствует легкий пересвет – листья обнимают розетку. Но растение хорошо себя чувствует, обильно цветет, поэтому простим ему этот небольшой недостаток:

А есть сорта фиалок, которые растут с черенками “руки вверх”. Иногда это особенности сорта, но чаще всего это недостаток освещения. В этом случае нужно искать место, где розетке будет комфортнее. Вам придется не один раз переставить ее на новое место, чтобы найти лучшее. В моей коллекции это сорт ЯН-Метелица:

Болезни фиалок тоже влияют на рост середины розетки, но в этом случае вы сразу увидите повреждения листовой пластины. Такого фото у меня нет.

При дальнейшем росте на формирование розетки играет температура. Чем выше она на стеллажах или подоконнике, тем плотнее становится середина розетки. Есть сорта, которые правильно формируют розетку только в прохладном месте. К таким сортам относятся фиалки Е.В.Коршуновой. Сорта ее селекции стоят на моем стеллаже на самой нижней полке в 3 см над полом. Сорт ЕК-Кружевные Звезды. Чудесная плоская правильная розетка. Но центр забит, нужна была пересадка в свежий грунт:

Особенное внимание обратите на сорта фиалок с кучерявыми листьями. При повышенной температуре середины этих розеток будут расти как кочан капусты. Иногда приходится середину розетки разбирать руками, так как выпрямиться самими им не удастся. Лучше такие сорта ставить в самое прохладное место.

На фото ниже видны признаки излишнего полива, недостаток азота и пересвета, и повышенной температуры. Бутоны с трудом выбираются из-под листьев.

На стеллажах, да и на подоконниках тоже, в разных местах полок фиалки растут по-разному. На моем фото ниже (2008 год) показательно видно, что в более темном месте (по краям стеллажа) детки вытягиваются. Также видно, что у стенок детки растут быстрее, чем детки по краям полок. Время от времени мне приходилось поворачивать поддоны, чтобы рост сравнялся.

Все имеющиеся недостатки я показала на своих фото разных годов.

На стеллажах розетки растут ровнее и аккуратнее, пересвет имеется, но в меньших размерах, чем на окне. У меня на окне стоят несколько розеток, растут ровненько. У нас тоже поставлены жалюзи, но, в добавок к ним, мы тонировали стекла, так как у нас южная сторона и солнце весь день до вечера. Тонировка составила всего 10%, но и это ощущается для цветов.

Полив, даже в сильную жару, должен быть чаще, но не больше. Растение пьет определенную порцию воды, вот только испаряется она по-разному из-за повышенной температуры.

Самое главное в грунте – легкость и рассыпчатость. Мне очень нравится агровермикулит добавлять в грунт.

Удобрение может быть любым, но нельзя применять только один компонент удобрений, например азот. Растение начнет усиленно расти, листья будут ломкими, а питания не будет хватать. Поэтому подкармливать нужно комплексным удобрением, например Кемирой-Люкс. Сейчас ее переименовали, но состав остался таким же. Поливать удобрением нужно в очень маленьких дозах, именно для “поправки здоровья”.

Летом фиалки у всех плохо цветут из-за жары. Но вот в сентябре-октябре у вас в квартире будет сад.

При участии фиалок на выставках оценивается симметричная розетка с максимальным количеством листьев. Если вы не принимаете в выставках участие, тогда количество листьев на розетке не играет роли. Но здесь может быть другой вариант – частый обрыв листьев заставляет быстрее наращивать новую листву фиалке и ствол быстро становится длинным. Убирать листья у фиалки нужно только первые детские и затем последующие старые. Считается, что розетка фиалки после пересадки в нормальный горшок до самого глубокого старения может расти до 7 лет. У вас она такой возраст не проживет, вам часто придется обрезать макушку и заново укоренять.

Цветение зависит от многих факторов. Иногда, от излишнего старания хозяйки, фиалка будет исходить шикарными листьями, огромной розеткой, но цветов не будет. Поэтому ищите оптимальный вариант, не заставляйте розетку быть всегда в размере стартера.

На моем фото из архива – подготовленная к выставке пестролистная розетка:

И раньше, и сейчас многими любителями фиалок ценится бешеное цветение шапками. А тут была красота только от листьев, и он стоял у меня на полках и горевал из-за невостребованности. В конце-концов я его залила и горшок оказался в ведре. Сейчас иногда вспоминаю этот сорт – неприхотлив, листья долго были свежими и не старели. Розетка выставочная. Цветение “коронное” – венчиком, но цветов всегда было мало. Вот такая история.

Нельзя перекармливать фиалки. Пусть уж простой водой поливаются, чем перекорм. Я выше уже написала, что нельзя ставить тесно друг к другу розетки, особенно на лето. От этого они чаще болеют и сосудистый бактериоз, возможно, и начинается из-за повышенного содержания аммиака на полках (черенки мягкие, коричневые и прозрачные).

Раньше горшки на моих полках стояли так:

0cm;line-height:14.7pt;background:#EAEAEC”> Затем, когда начались выставки – вот так:

0cm;line-height:14.7pt;background:#EAEAEC”>

0cm;line-height:14.7pt;background:#EAEAEC”> А сейчас они стоят плотно поддон к поддону, но 1 раз в 4-5 месяцев я обрываю все ненужные на розетках листья, летом через 3 месяца. Именно для того, чтобы лучше была вентиляция.

Провода идут на каждую полку к каждой лампе, а лампы крепятся на бруски. На этом, большом, стеллаже, по 2 лампы над каждой полкой. Над самой верхней полкой лампы крепятся к потолку тоже на брусок. Так как этот стеллаж строился очень давно, то сначала на нем были сдвоенные промышленные лампы (по рекомендации Макуни). Может помните, в цехах раньше такие были. Но они были с дросселями, которые просто ужасно гудели и очень грелись. Поэтому мы их заменили на бездроссельные лампы. Выключатели тоже остались от дроссельных ламп. Сейчас мы поставили на каждый стеллаж таймер, но выключатели не стали убирать, они не мешают. Провода тоже крепятся к брускам у стены, муж сам делал проводку, очень аккуратно, поэтому проводов и не видно.

Длина ламп 132 см, лампы люминисцентные по 36 вт. Лампы покупала разного цвета – желтые и голубые. Светильники раньше были немецкие, сейчас китайские. Из строя выходят одинаково по времени. Продаются светильники уже в сборе, остается только подключить их к таймеру и в сеть. Лампы желтого цвета мне не понравились – света мало и сам ходишь в комнате серо-зеленого цвета.

По времени таймер включен на 12 часов без перерыва. Раньше делала каждый час перерыв на 15 минут. Светильники выходили из строя очень часто, поэтому и поставили таймеры просто на 12 часов.

Раньше селекционеры фиалок рекомендовали высоту полок 50 см, что построили и мы. Сейчас, с переходом на бездроссельные лампы, высота между полками 40 см.

Для минюшек ширина полок 36 см, лампы такие же, над полками по 1 лампе. Расстояние между полками 30 и 35 см.

Свет включается почти круглый год всем одинаково. Исключение составляет летняя жара. В этом случае отключаю электричество на 2-3 часа раньше. Зимой при большой сухости воздуха включаю увлажнитель воздуха. У нас есть измеритель влажности воздуха, поэтому все под контролем.

Поливать через поддоны быстрее. Со временем вы рассчитаете такое количество воды на одну розетку, что она полностью будет выпиваться с поддона розеткой и остаток вам не придется сливать.

Дренажа у меня нет. Раньше, в первые годы составления коллекции, использовала керамзит – розетки часто погибали из-за переувлажнения, так как керамзит много воды впитывал в себя и на дне горшка получалось болото.

Затем использовала мелко нарезанный пенопласт. Здесь было по-другому. Если положишь на дно горшка чуть больше 1 см пенопласта, то при поливе грунта сверху вода сначала уходит в поддон, а обратно пенопласт ее не пропускает. Розетка опять страдает. Поэтому допускается выращивание фиалок без дренажа.

Уважаемые форумчане! В этой статье были использованы ответы на ваши вопросы в бывших комментариях. Буду рада вашим новым вопросам.

Как вырастить красивую розетку фиалки

Как красиво звучит название.
И как же хочется, чтобы поскорее выросло такое вот, чтобы ах! и все окружающие в обмороке, сам счастлив и не налюбуешься, и хочется пылинки сдувать с той красоты, которая выросла!

Вот про сдувание пылинок хочется сказать особо.
Чтобы вырастить такую мечту, нужно сначала очень тщательно сдуть пылинки с того места, которые мы приготовили для выращивания будущей красоты. Т.е. возвращаемся к нашим баранам и оцениваем условия, которые мы согласны ей предоставить.

После того, как был подготовлен и посажен стартовый посадочный материал (а посажен он галопом, срочно-припадочно, потому что ну очень хочется, неможется совсем!) нужно отдышаться, оглядеться вокруг и задать себе очень-очень важный вопрос.
ПОЧЕМУ у меня выросли именно такие фиалки, какие выросли, и которые так срочно захотелось перевырастить?
Анализируем.

Громадную, подавляющую часть всех проблем с выращиванием фиалок составляют проблемы со светом. Я бы сказала, конечно, что и все 100% составляют проблемы со светом, но есть еще проблемы с субстратом и с жадностью.
Допустим, вы осознали, что ваши фиалки далеки от идеала, нашли молодые розетки, красиво их пересадили и под это дело убрали с них все позорные листья.
Больше того. Вы сделали хороший, качественный субстрат, в котором ваши фиалки будут счастливо жить и превращаться в красоту.
Это отличный шаг. Это прямо таки сдвиг в сознании и хороший пинок самому себе в сторону выставочной роскоши.

И вот в этом месте на нашем счастливом пути лежат большие грабли. Их нельзя объехать, не приложив усилий (а также денег, времени и нервов).
Да, я опять про свет.
Оцените, что вы сделали для нормализации светового потока для ваших будущих фиалок. Если оставили все, как было, то и вырастет у вас точно то же самое, что было. Внешний вид и здоровье ваших предыдущих фиалок – это сумма условий, в которых они выращивались. И если не изменить в этих условиях ничего, кроме своего представления об их будущем, они вырастут точно такими же.
Потянутыми.
С длинными черешками.
С двумя жалкими валяющимися цветоносами, на которых будет (о, счастье!) цветочек! нет, целых два цветочка! Сфотографируем и понесем на форум хвастаться в сортовой теме.

Я настаиваю. Исправьте свет! Установите лампу, если ее нет, добавьте вторую, если не хватило одной, и добавьте третью или поднимите полку, если суммарная мощность ваших двух оказалось недостаточной! Опустите полку, если световой поток избыточен, серединки корявятся, а цветы не могут выбраться из-под листьев.
Еще пока есть время, розетки только пересажены.
Если фиалки начнут формироваться в прежних условиях, вы просто их опять обдерете, потому что такие листья, какие были, уже глаза б не видели, а другие никак не растут!
Отрегулируйте свет.

Еще один очень важный нюанс (да, выращивание фиалок – это сад граблей).
Формирование выставочных (ну или просто очень качественных) розеток начинается с очень молодых растений. Если они у вас есть, вы просто их сажаете и ухаживаете по всем правилам.
А если молодых нет, а прекрасности хочется? Проснулось желание превратить в красавиц все, что есть на стеллаже, независимо от возраста! Причем всех сразу!
Так что, берем взрослую фиалку, снимаем листья и получаем юную? Ни разу.

Если у взрослой фиалки удалить ярус листьев и пересадить с заглублением, она это переживет. Нарастит под нижними черешками новые корни и будет расти дальше. Если же снять два яруса и заглубить в субстрат зеленый ствол высотой уже сантиметра полтора, то на этом месте корни будут нарастать очень медленно.
Если же у фиалки удалить в порыве перфекционизма половину листьев, то эта фиалка может уже позиционироваться как “послевыставочный ободранец”, потому что такая ситуация часта на выставках, где самые эффектные фиалки защипываются почти полностью. И выставочнику достаточно одной-двух попыток вычухивания таких пальм путем пересадки, чтобы понять, что очень красивая верхушка на длинном (сантиметров 5) облысевшем стволе и отличных [старых] корнях будет очень долго стоять мертво, прежде чем пойдет в рост и превратится в полноценное растение.
Я вам скажу, сколько пройдет времени. Я проверяла. Год.

Безболезненно облысивать можно стартеры. освобождая их от ювенильных и подростковых листьев. Чехвостить так же взрослые сформированные фиалки – чревато.
Что же делать, чтобы получить из неправильно выращенного или довольно старого бесперспективного растения правильную красоту.
Снести голову и под пакет.

Что такое голова в данном случае.
Это часть кроны, которая состоит из очень небольшого количества листьев, которые находятся в процессе развития и еще не достигли взрослого состояния. Я оставляю от “старой” фиалки только эту часть и сажаю ее в деточный стаканчик под пакет. Через две недели у нее корни, через месяц имеем молодое растение на хороших корнях. Корни у такой головы растут с бешеной скоростью, никакого сравнения с посаженными черенками. Следите за поливом, голова в детском стакане лакает воду с большой скоростью, при недостатке воды перестанет поступать питание и листья пожелтеют. Возобновление регулярного полива такого юного создания возвращает зелень листьям.
Как только корневая система оплела стаканчик, переваливаем в девятку. Полтора месяца – неплохой срок, правда?
Повторюсь, это при условии полноценного света порядка 12 часов и тепла.
Фотоурок по полному омоложению можно посмотреть здесь

Теперь, когда мы выращиваем розетки молодых и правильно омоложенных фиалок на хорошем освещении, в чем же будет состоять формирование выставочной розетки?
“Не залей” и “Не засуши” – это заповеди фиалочника. Огрехи в поливе приведут в преждевременной потере здоровья и качества листовых пластин.
Дальше – постоянное и равномерное сбалансированное питание с микроэлементами. Общепринятый стандарт – NPK примерно 20.20.20, возможны вариации.
Можно поливать удобрением с каждым поливом, разводя его в малой концентрации.
Можно один раз в две недели полной дозой (дозировка 1 г/л уже, наверное, выгравирована у всех на лобных долях, но все же руководствоваться нужно и указаниями производителя конкретного удобрения!)
Если вы используете фитильный полив, можно разводить удобрение в еще более слабой концентрации и держать фиалки на постоянной слабой подкормке.

Нужно внимательно следить, в какую сторону растет ствол. При посадке иногда можно посадить фиалку не идеально вверх. через время это обнаружится. Тогда нужно аккуратно достать из горшка ком, держа фиалку за ствол под листьями, потеребить нижнюю часть, чтобы она стала ровной в нужной нам плоскости, разместить под правильным углом в горшке и досыпать субстрат в опустевшую сторону.

Часто случается, что центральные листья упираются в предыдущие и почти врастают под них. Нужно аккуратно выправлять их оттуда, чтобы не произошло деформации молодых листиков. Это следствие изменения светового потока. Наружные листья могли расти при меньшем свете и черешки выросли под более высоким углом, а центральные растут уже плоско и поэтому залезают под наружные. (Растите фиалку сразу на полноценном свете и некоторые проблемы вообще просто не возникнут).

Удаление цветоносов при формировании розетки обязательно.
Я попытаюсь объяснить, зачем, потому что не все понимают механизм роста листьев.
Цель, которую ставит себе фиалка в своем развитии – это наращивание соответствующих друг другу объема кроны и объема корневой массы. Если крона большая, фиалка вынуждена быстро растить корни, чтобы ее прокормить (та же голова под пакетом). Если корней много, а листьев мало, надо наращивать листья. Иногда этот процесс идет в сторону отращивания новых точек роста (пасынков), которые помогут как можно быстрее нарастить листовую массу.

Как только баланс кроны и корней достигнут, фиалка “успокаивается” и закладывает цветоносы. Рост листьев останавливается или очень сильно замедляется. фиалка переключается в режим цветения.
В пазухе каждого листа находится пазушная меристема. В зависимости от необходимости она формирует или точку роста, или цветонос.

Наша цель – вырастить одиночную крону без пасынков и пока без цветоносов. Удаление пасынков вынуждает фиалку наращивать новые листья только в верхушке, в центральной точке роста.
Представления о правильной кроне у нас с фиалкой расходятся. Ей нужен физиологический объем листьев, а нам – красивая многоярусная розетка, превышающая потребности и возможности корней.

Отсюда прямое следствие.
Корни фиалки, зажатые в чашке пустого торфа, не могут естественным образом обеспечивать питание такому количеству листьев, и если мы не будем кормить фиалку, сама она никогда не прокормит избыточную листовую массу. Поэтому давний призыв “не кормить” фиалки с точки зрения физиологии развития выглядит по меньшей мере архаизмом в отношении крупных сильных выставочных растений. Когда писались рекомендации по выращиванию “комнатных” фиалок, не имелись в виду те растения, которые сейчас выращивают для выставок.

Кроме прочего, мы обязаны обеспечить розетке пространство.
Перекрытие части листовых пластин листьями соседних фиалок приводит к уменьшению “энергоснабжения”, что ухудшает усвоение питания от корней. Фиалка пытается подставить свету всю возможную площадь листьев и поднимает листья так, чтобы они оказались выше преграды. Получаем пресловутые “руки вверх”.

Если света, по мнению фиалки, с избытком (мы так не считаем, кстати, нам нужна очень плоская ровная розетка, и мы светим фиалку по-взрослому), то она может опускать листья ниже горизонтальной плоскости. Очень удобный выход – надеть тарелку-ошейник. Пользоваться тарелкой нужно тоже с оглядкой. Если тарелка надета до того, как растение сформирует сильные прочные черешки, поддерживающий эффект тарелки приведет к их недостаточному развитию и слабости. Может оказаться, что после снятия ошейника тощие черешки просто будут не в состоянии удержать вес листьев. Поэтому использовать тарелку можно не раньше полноценного развития яруса взрослых прочных листьев.

Итак. Формирование безупречной розетки заключается в предоставлении ей полноценного светового потока и длительности светового дня, полного простора для размещения листьев, поливе, регулярном продуманном удобрении, удалении пасынков для стимуляции развития в один ствол, и удаления цветоносов для провокации усиленного развития новых и новых листьев.

Как вырастить из листового черенка цветущую розетку.

Нашли ошибку? Сообщите о ней: 1) Выделите ошибку мышкой 2) Нажмите CTRL+Enter. Подробнее.

Хочу рассказать свой способ как я рассаживаю и ухаживаю за своими фиалками.

Для укоренения листового черенка я выбираю самый хороший здоровый листочек,делаю срез ножом и кладу его подсохнуть на 15 минут.Можно подержать листочек в растворе бледной марганцовки 10 минут,вытащить его и дать ему подсохнуть.После этого ставлю его в стаканчик с водой.

Если есть возможность выбрать листовой черенок,лучше,чтобы он был среднего размера,т. к. посаженный лист продолжает расти.Иногда это не очень удобно,если мало места и много посаженных листьев,скажем так не компактно.На фото первый лист большой,а второй среднего размера.

Какой длины оставить сам черенок?Не более 3-4 см потому что за несколько месяцев пока мы ждём деток,он тоже растёт.Бывает,что это большой плюс!Не один раз было у меня,когда открываешь посылку,а 2-3 листика оказываются поломанными от фольги.В этом случае хорошо,что черенок подрастает и когда появляются детки они не упираются в листовую пластину.Вот такой листик.У него черенок оставался примерно 5 мм,а сейчас он вырос около 2см,но у него листовая пластина была крупная и мешала появлению деток,я отрезала боковые части.Деткам стало просторней,одна уже в горшочке растёт.

У меня часто спрашивают в какую сторону делать срез.Особой разницы не заметила,можно в любую.

На мой взгляд надо обратить внимание на нижнюю сторону черенка.Бывает,что нижние листочки плотно лежат на краю горшка и повреждаются.Нужно обрезать листик так,чтобы эту часть убрать.Если листовые черенки нужны для дальнейшего размножения,можно временно положить кусочки ваты на места соединений листьев с краем горшка.

Когда листочки дают корни (обычно это происходит через 2-3 недели),их можно посадить в готовую земляную смесь.Я использую “Русский торф Фиалка” с добавлением “Вермикулита”.

Беру стаканчик,делаю в донышке отверстие,насыпаю землю,делаю углубление пальцем и насыпаю туда немного корневина.Потом опускаю листик,немного встряхиваю стаканчик для того чтобы земля закрыла корни.

Посадила часть листьев,которые дали корни.

Первые детки появляются примерно через 2 месяца,некоторые в течение 6 месяцев.можно отрезать верхнюю часть листовой пластины.Это стимулирует появлению деток.Я стала так делать ,когда после получения очередной посылки некоторые листовые черенки были поломаны.Я аккуратно обрезала поломанные части.Мои наблюдения:были 2 листочка одного сорта,один целый,другой поломанный.Тот,что я обрезала,дал деток раньше,чем поломанный листик.Иногда листья бывают очень большие,и когда подсыхает земля в стаканчике они перевешивают и падают,при этом высыпается земля.По этой причине я тоже обрезаю одну третью часть листа.Кто хочет попробовать-не переживайте.Если обрезать листик,то он остается крепким и веселым до появления деток.

На листьях можно отрезать повреждённые части это может продлить им жизнь.Вот этот листик из полученной посылки.Он сразу был с пожелтевшим краем и пятнами,на вид был такой,что я хотела его выкинуть.Потом решила отрезать испорченную часть и проверить,что будет дальше.Он дал деток,одну я отсадила,а другие оставила немного подрасти.Листик чувствует себя хорошо.

Появление деток-очень радостный момент.Когда у них вырастут 2-3 пары листочков,их можно отделять и сажать в отдельный 50-100г стаканчик.

Это только что пересаженные детки в 100 гр стаканчики.

От листика можно отделить самые крупные детки и опять посадить его.Он даст еще потомство.Вот для примера:первые детки этого листика я уже посадила в горшочек,листик посадила опять и через некоторое время он дал еще деток.Я так делаю с новыми фантазийными сортами,больше шансов получить цветение по сорту.

Иногда бывают сросшиеся детки,их можно разрезать ножом и посадить как обычные.

Посаженные листья и детки я поливаю используя поднос.Наливаю в него воду и ставлю стаканчики.Если поливать сверху земля сразу осядет и станет более плотной,а так она остается воздушной.После того как водой пропитается больше половины стаканчика,я беру его и ставлю на махровое хорошо впитывающее полотенце.Таким образом лишняя вода впитывается в полотенце и донышко становится чистым,не пачкает полку на стеллажи.Пересаженные листики и детки я ставлю сразу на полку стеллажа под лампу,не используя теплички.Считаю что таким образом они становятся сильнее,хотя все мои детки хорошо приживаются.

Название сорта на горшочке и на стаканчике я пишу фломастером для дисков,он хорошо пишет и не стирается.

Красивую розетку нужно формировать уже начиная с детки.Когда у детки начинают расти новые листочки,я обрываю нижние маленькие листики,тем самым розетка становится более плоский и симметричной.Я заметила после этого новые листики хорошо растут.

Молодые розетки продолжаю формировать.Так же смотрю какие листики можно убрать,чтобы они не мешали.Вот на этих я считаю можно убрать нижние маленькие .

Если посмотреть с другой стороны,то эти торчащие листья точно лишние.

Потом получается такая розетка.

Когда детки освоили 100граммовый стаканчик,они начинают хорошо расти.Через прозрачные стенки стаканчика видны новые корни.Я считаю уже можно детки сажать в горшочки № 10.Насыпаю землю в горшочек,делаю углубление пальцами.Вытаскиваю детку из стаканчика и аккуратно сажаю ее в горшок.После этого досыпаю землю до края горшка,наливаю воду в поддон и ставлю в него горшок с пересаженной деткой.

Если фиалка стоит долго на одном месте,то со временем она начинает поворачивать листья к свету,нужно её повернуть на 180 градусов.

Эти детки уже подросли,их можно сажать в горшочки.

Вот такие они спустя две недели после пересадки.Эти были посажены 30 ноября.

Стала замечать,что полюбила красоту молодых розеточек.

Это детки сорта 23-Река Енисей с двух листочков.С одного листика я отделила 7 штук,а второй ещё нет,там тоже 6 или 7 деток(внизу листик с детками).

У них красивая пестролистность,похожа на осенние листья.

Часть деток под лампой.

Обычно детки я сажаю весной и ближе к осени.Заметила,что если сажаю в конце августа,то большая часть зацветает в ноябре,то есть через 2,5 месяца.Вот результат моих трудов.Сорт Pink Amiss.Бутоны появляются в течение месяца после того как детку посадить в горшок.Цветет обильно с первого цветения.Обрывать бутоны бесполезно,опять их выпускает.Я устала с ней бороться и позволила ей цвести.Это ее благодарность.

Семена проросли.Очень интересно как зацветут сеянцы.Скрестила фантазийный сорт и фиолетово-белый.

Спонтанная пестролистность сорта Strawberry Fields.Растут новые листочки,но пока они менее окрашены.

Сегодня влюбилась в бутон ЕК-Царица Магнолия.

Вот такие у меня детки,надеюсь Вам понравилось!

Пересадка и переукоренение фиалки.

Сама по себе пересадка -мощный стимул роста и цветения. Фиалки рекомендуется пересаживать раз в полгода. Срок разумеется приблизительный. Пересадки или переукоренения требуют так же растения, у которых по тем или иным причинам повреждена корневая система (залив или засушка с последующим заливом и загниванием корневой)

Вот мои претендентки:

(это вообще тяжелый случай. пока готовила все к пересадке надо мной глумились как могли. Эту я даже не успела сфотографировать как мои мохнатые стекозел со стрекозюлей смели со стеллажа. Впрочем не ее одну.

Итак: обрывает ВСЕ цветоносы и лишние листья, достаем из контейнера/горшка

при пересадке, путем частичного срезания земляного кома. можно было бы заглубить по листья и поставить в пакет.
Но здесь очень длинный ствол и такой способ не подойдет.
Поэтому отрезаем от корней

в обязательном порядке, без фанатизма, тупым концом ножа или ножницами соскабливаем все пеньки от былых листьев и укорачиваем ствол

Откладываем эту “заготовку” в сторону для того что бы немного подсохло и приступаем к следующей.

Я очень долго ждала, когда же наконец эта фиалка отцветет! Но наверное это бы произошло не в моей жизни. Сорт отличается супер продолжительным цветением и супер продолжительным сохранением цветов.
Сама по себе розетка уже не развивалась, а стояла в одной поре. Я ее уже начала называть пластиковой.
В общем.

ствол не сильно оголен и хотела немного отрезать корни и заглубить по листья, но тут. оскоблив ствол увидела, что он начинает загнивать, да и корневая система выглядит не вполне здоровой.

пришлось и эту розетку переукоренять.

Та, что на первом фото, могла бы послужить примером как же все таки нужно просто пересаживать растение из одного горшка в другой, но она чУдным образом оказалась на полу с обломанными в хлам листьями. Пришлось и ее переукоренять.

Самое, считаю правильное, сажать для отрастания корней в маленькие пластиковые стаканчики, так как виден рост корней. В них корни быстрей осваивают земляной ком и фиалка трогается в рост. Наступает время пересадки в бОльший объем.
Грунт в стаканчике нужно увлажнить, но не залить и все это поставить в пакет. как минимум на три недели.

Способ, при котором растение переукореняют называется омоложением фиалки.

А как же с простой пересадкой?
Это растение пересаживать не планировала, худо-бедно цветет.
Но раз взялась показать.

Достаем из контейнера

обрываем несколько старых нижних листьев, срезаем часть земляного кома, зачищаем ствол, удаляем цветы и зреющие цветоносы. ( не смотрите, что у я не удалила просто пожадничала, потом удалю) и удаляем старый грунт сверху

на дно сыпется часть грунта и “примеряем” растение в горшке. Голый ствол должен быть засыпан по листья на уровне краев горшка/контейнера. Пришлось еще немного срезать земли.

Теперь отступление.
Все растения я сажаю в контейнеры. Это удобно для пересадки. Сам контейнер можно поставить в любое кашпо.
На дно никогда не кладу дренаж, потому как фиалки лучше поливать в поддон. а дренаж будет мешать доступу воды.
И не поленитесь вставить фитиль из колготок. Возможно вам придется отлучиться на некоторое время из дома фитиль спасет фиалки от пересушки. наливаете воды в любую банку, ставите контейнер с фитилем сверху и дней на пять спокойно можно оставить без полива.

в качестве кашпо прикупила в фикс прайсе кружки

покупая пластиковые кашпо дырки не прокалываю, а у керамических дырочку заливаю воском.

Взрослые растения я пересадила.

у меня есть детки, которые и не детки уже. Маленький пластиковый стаканчик для них уже мал.

для пересадки выбираю пластиковую кружку и кашпо, что с ней рядом.
Кружка подходит та, что широкая и низкая. Решите купить, высокую не берите.

Итог веселого вечера:

Мои развлекатели, сидят попы прячут

Угробили за вечер не мало.

огромная, идеально ровная, начинала зацветать

Ссылки на предыдущие статьи. Мой состав грунта, отделение деток от листа:https://www.stranamam.ru/post/8768267/
Выращивание от листа до стартераhttps://www.stranamam.ru/post/8635053/
принцип переукоренения :https://www.stranamam.ru/post/8866986/ по этой теме будет еще один отчет.
проблемы с детками https://www.stranamam.ru/post/9829336/
формирование розеток:https://www.stranamam.ru/post/9567617/

HTML-код:

BB-код для форумов:

Как это будет выглядеть?

Наступает момент, когда розетка фиалки требует пересадки. Земля в горшке истощилась, ствол оголился ввиду старения нижних листьев, розетка перестает цвести и теряет свою былую привлекательность.
Вот и я решила некоторые пересадить, а за одно показать как я это делаю.
Сама по себе пересадка -мощный стимул роста и цветения. Фиалки рекомендуется пересаживать раз в полгода. Читать полностью

+158 Зарегистрируйтесь и получите возможность оценивать материалы, общаться в комментариях и многое другое!’)”> Зарегистрируйтесь и получите возможность оценивать материалы, общаться в комментариях и многое другое!’)”>

МедВедева

08.09.2015

1274

215

93 комментария

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом для узкого участка V352 “Нэшвилл”

Каркасный дом одноэтажный V406 “Кэмбридж”

Каркасный дом с 3 спальнями V297 “Чарльстон”

Каркасный дом с гаражом V142 “Литчфиелд”

у меня они растут в смеси верхового раскисленого торфа с вермикулитом. питательных веществ там недели на три. потому я их удобряю. В идеале (для меня ) это этиссо. красный и зеленый колпак в зависимости от возраста фиалки. Но это дорого . и я стала использовать бона форте. для декоративно лиственных(с большим содержанием азота) и для цветущих(с большим содержанием калия и фосфора)
Этиссо раньше разводила в 3 раза меньше нормы и почти при каждом поливе добавляла с весны по осень. А вот с Боной такой фокус не прошел.
В инструкции написано 10 мл на 1,5 л. я развожу 8 мл на 2 л. и поливаю практически ч/раз.
Если Вы посадили в готовый грунт. то достаточно раз в полгода-мес 8 пересаживать. Горшок должен быть адекватным. Академическое соотношение диаметра горшка и розетки 1:3.
Т. е. посадили весной- пересаживаете осенью после цветения.
за зиму розетки вытягиваются от нехватки света. Некоторые пересаживаются в горшок побольше(перевалка) Некоторые переукореняют, или пересаживают с удалением части земляного кома с корнями.
Я не люблю старые (год и более) растения и потому стараюсь летом насажать листьев. Весной новые молодые сильные и здоровые радуют цветением.

Спасибо,Света,большое!
а если у меня на удобрение написано 14 мл на 1 литр,но это 2 раза в месяц доза,то как мне рассчитать,на каждый полив,не подскажите?

А Вы на Диметрисе не смотрели.

Но там много нужно копать, а накопав будут то клещи с трипсами, то передоз с болезнями мерещится Порой перебор со страшилками бывает

Технология выращивания клубники в покрышках

Самый красивый, полезный и приятный вариант украшения сада – вырастить клубнику в покрышках. Такой способ эстетичен, не занимает много места и повышает уровень плодовитости ягод. Если зимы в регионе сильно морозные, то можно сделать «мобильную» версию и уносить на зимовку клубнику в летнюю кухню, сарай или гараж. Также «скульптуру» из автомобильных покрышек легче укрыть целлофаном.

Материалы и инструменты

Для такой несложной конструкции понадобится:

Две покрышки любого диаметра (лучше 13, 15, 22);
Пустая пластиковая бутылка 2 литра;
Отростки клубники 20-30 штук;
Дрель с насадкой для перфоратора (чтобы сделать отверстия в резине);
Грунт для посадки или удобренная земля;
Дренаж.

Собственно, все это легко найти в любом хозяйстве. Если в семье нет автолюбителей, ненужные шины можно попросить у соседей.

Подготовительные работы

Итак, приступаем к наведению красоты на участке. Для начала нужно заняться автомобильными покрышками. В них нужно вырезать борта, тут на помощь придёт хороший нож или болгарка. Потом обычными ножницами для обрезки веток по кругу делаем треугольные вырезы. И при помощи дрели с круглой насадкой для перфоратора сверлим по кругу всей автомобильной шины круглые отверстия. Ориентироваться можно на то, что в среднем в одной шине их получится 4-6. Такую же процедуру проделываем и со вторым автомобильным колесом.

Чтобы композиция красиво смотрелась на приусадебном участке, рекомендуется положить под шины деревянную доску или какую-нибудь полочку – размерами немного больше самой покрышки. Потом по центру кладем дренаж, лучше всего, чтобы это был природный камень большого размера. Засыпаем грунтом не до верха и в середину вставляем пластиковую бутылку, которую заготавливаем заранее.

Для поливочной бутылки лучше всего подойдет пустая пластиковая емкость из-под пива объёмом два литра, а ещё лучше – два с половиной. Обрезаем ей горлышко и делаем по всей поверхности дырочки, их можно просверлить дрелью или аккуратно проткнуть раскаленным гвоздем. На крайний случай можно воспользоваться ножом.

Поверх всей конструкции ставим ещё одну автомобильную шину, ее можно красиво прикрепить ко второй скобами, но как показывает практика, они и так держатся. Заполняем до конца грунтом и приступаем к высадке клубничной рассады.

Посадка клубники в покрышки

Высаживать рассаду лучше в сухой грунт, и уже потом подпитать её по корню. Сортов этой ягоды очень много, каждый хозяин выбирает на свой вкус. Оптимально выбирать сорт, который даёт плоды два раза за лето. Ведь здесь не будет сохнуть листья, и полив не повреждает кусты и корневую систему.

Можно высадить в таких конструкциях сверху вниз разные сорта клубники, допустим:

в первой покрышке – «Королеву Елизавету»,
во второй – «Альбион» или «Мара де Буа» (это ремонтантные сорта).

снизу можно «Зефир», «Кама»,
сверху – «Клери», «Кимберли» или «Азию» (это ранние сорта).

Опять же можно чередовать и сами шины, ведь если сделать не одну конструкцию, а три или даже четыре, и посадить разные сорта, то урожай можно снимать в течение всего сезона.

Итак, в отверстия, высверленные перфоратором, нужно засадить по одному корню клубники, также на второй автомобильной покрышке (верхней) тоже сажаем от четырёх до шести кустов.

Такой вид выращивания клубники очень сэкономит место на даче или в огороде, что актуально для небольших участков. Когда же она начнёт цвести, а потом приносить плоды, такой элемент ландшафтного дизайна станет настоящим украшением. Да и уход за ягодой, посаженной таким образом, будет намного легче.

К тому же удобно будет наблюдать, когда клубника пустит первые усы и без труда срезать их ножницами. Если она сама будет размножаться рядом в земле – это тоже большой плюс. Тем более что не придется окучивать и рыхлить землю, как это делали раньше на грядках, стоя в неудобной позе.

Траву в покрышках пропалывать тоже намного проще и комфортнее, чем на грядке. А полив – это вообще детская игра. Всего-навсего нужно пару маленьких леек, и клубника будет полита. Многие хозяева, использующие этот способ посадки клубники, стараются поставить конструкцию таким способом, чтобы ягоды были видны на уровне глаз, и не обрывают новые ростки – так красивее и зеленее.

Клубника – одна из самых популярных ягод, она очень полезна, богата витаминами и микроэлементами, поэтому даже маленьким детям разрешают употреблять ее в пищу, разумеется, в пределах разумного. Клубничное варенье очень вкусное, особенно холодными зимними вечерами – из-за одного этого ее стоит посадить. И даже если кажется, что размеры участка не предназначены для разведения ягод – не стоит отчаиваться, просто найдите пару старых покрышек.