Как вырастить хрен из семян или занятие для кропотливых огородников

Хрен: выращивание на огороде из семян

Автор: Елена Н. Категория: Огородные растения Опубликовано: 02 апреля 2017 Последние правки: 06 января 2021

• Посадка и уход за хреном
• Овощ хрен – описание
• Посадка хрена в открытый грунт
  • Когда сажать хрен в открытый грунт
  • Почва для хрена
  • Как сажать хрен в открытый грунт
  • Посадка хрена под зиму
• Уход за хреном
  • Как вырастить хрен
  • Полив хрена
  • Подкормка хрена
• Вредители и болезни хрена
  • Обработка хрена
• Уборка и хранение хрена
• Виды и сорта хрена
• Литература
• Комментарии

Растение хрен (лат. Armoracia rusticana), или хрен обыкновенный, или хрен деревенский – вид травянистых многолетников рода Хрен семейства Крестоцветные, или Капустные. В природе хрен растет по всей Европе, на Кавказе, в Сибири, выбирая сырые места по берегам рек и водоемов, а в культуре его выращивают по всему миру, даже в Гренландии. Традиция употреблять овощ хрен в пищу появилась еще в Древние века в Риме и Греции, но первые письменные источники, в которых упоминается растение, относятся к IX веку н.э. – именно с этого времени хрен начали культивировать на Руси. Им приправляли мясные и рыбные блюда, его добавляли в домашние соленья, терли в квас.
А в Западную Европу, в частности в Германию, хрен как культура вернулся в XVI веке – немцы стали использовать его как приправу к блюдам, добавлять в шнапс и пиво. Затем интерес к хрену проявили французы, скандинавы, а после них и англичане, которые называли его конским редисом. Причем к тому времени растение было не только приправой к еде и питью, но и применялось как эффективное средство народной медицины.

Посадка и уход за хреном

• Посадка: в конце марта или в начале апреля.
• Освещение: яркий солнечный свет.
• Почва: плодородные суглинистые, супесчаные и черноземные грунты.
• Полив: регулярно, расходуя на 1 м² грядки от 10 до 20 л воды. В сезон с нормальным количеством осадков хрен можно не поливать.
• Подкормки: 1-я – после появления первых листьев раствором комплексного минерального удобрения, 2-я – органическая, раствором коровяка, через 2-3 недели после первой.
• Размножение: частями корневища, хотя можно размножать и семенами.
• Вредители: крестоцветные блошки, рапсовые клопы и цветоеды, капустные клопы и огневки.
• Болезни: белая гниль, бель, вертициллез и вирусная мозаика.

Овощ хрен – описание

Корнеплод хрена толстый и мясистый, стебель прямой, но ветвистый, достигающий в высоту от 50 до 150 см. Листья прикорневые, очень крупные, продолговато-овальные, городчатые, у основания сердцевидные. Нижние листья перисто-раздельные, а верхние – линейные, цельнокрайние. Цветки у растения белые, с лепестками длиной до 6 мм. Плоды представляют собой вздутые продолговато-овальные стручки длиной 5-6 мм с сетчато-жилковым рисунком на створках. Внутри стручков – гнезда с четырьмя семенами.

Хрен – растение на удивление неприхотливое, и если вы однажды посадите его у себя на участке, то это будет уже навсегда – эта многолетняя зимостойкая культура ведет себя агрессивно, как настоящий сорняк.

Все части растения содержат эфирное масло с резким вкусом и ароматом. В состав сока корня хрена входят аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, каротин, крахмал, углеводы, жирное масло, смолистые вещества и белок лизоцим, обладающий противомикробным действием. Корень хрена содержит минеральные соли кальция, калия, магния, серы, фосфора, меди и железа. Целебные свойства хрена давно известны медицине: он улучшает работу кишечника, обладает противоцинготным, желчегонным и отхаркивающим свойствами, лечит простуду, болезни печени, желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря, ревматизм и подагру.

В этой статье мы расскажем вам, как осуществляется выращивание хрена в открытом грунте:

• когда и как сажать хрен;
• как поливать хрен;
• чем удобрять хрен;
• чем болеет хрен;
• чем обработать хрен от болезней и вредителей;
• когда выкапывать хрен;
• как осуществляется посадка озимого хрена;
• как хранить хрен до нового урожая.

Посадка хрена в открытый грунт

Когда сажать хрен в открытый грунт

Сажать хрен можно в апреле и даже в конце теплого марта – это зимостойкое растение не боится ни похолоданий, ни заморозков. Выделите для хрена небольшой солнечный участок недалеко от забора.

Размножается хрен вегетативно – черенками, то есть частями корнеплода. Можно, конечно, попробовать и генеративный способ размножения, поскольку семена хрена не являются дефицитом, но выращивание хрена из семян не приобрело популярности среди садоводов-любителей из-за трудоемкости процесса.

Почва для хрена

Грунт для хрена нужен плодородный. Лучше всего растет культура в суглинках, черноземах и в супесчаной почве, но если привести в соответствие со вкусами растения глинистые грунты, на них тоже можно вырастить приличный урожай. Для этого с осени в глину под перекопку вносят навоз (10-12 кг на м²), торф и песок, а весной – минеральные удобрения из расчета по 30 г калийной соли, суперфосфата и аммиачной селитры на 1 м². Если вы собираетесь выращивать хрен на его любимых грунтах, то удобрения в виде органики нужно вносить под предшествующую культуру – зерновые или бобовые.

Как сажать хрен в открытый грунт

Черенки хрена заготавливают с осени во время уборки и хранят в подвале или погребе в сухом песке или опилках. Можно заготовить черенки и весной, но нужно успеть это сделать до появления листьев.

За полторы-две недели до посадки корни вынимают из погреба и держат в теплом месте, накрытыми влажной тканью, ожидая, когда прорастут почки. Перед посадкой боковые отростки длиной до 25 см и диаметром до 12 мм отрубают от главного корня, длинные черенки разрезают на части, делая верхний срез горизонтальным, а нижний – косым, после чего их высаживают на грядку, располагая на одном м² по 4-6 черенков на расстоянии 30-40 см друг от друга при междурядьях 65-70 см.

Если вам нужен хороший урожай ровных корнеплодов, очистите перед посадкой среднюю часть черенка грубой тканью от почек, сохранив их только вверху для образования листьев и внизу для отрастания корней. Если же вы сажаете хрен с целью получить посадочный материал, то не удаляйте пророщенные почки – корнеплод вырастет ветвистым и даст много черенков.

Посадка хрена в открытый грунт выполняется под наклоном: верхняя часть должна быть заглублена только на 5 см, а нижняя – на 10. Можно использовать для выращивания хрена и небольшие кусочки корней – длиной около 8 и толщиной не более 2,5 см, но их располагают в земле горизонтально, сохранив все почки.

Посадка хрена под зиму

Посадка хрена осенью осуществляется в том же порядке, что и весной. Лучше высаживать хрен на местах, где рос картофель и помидоры, перед посадкой которых в почву вносились органические удобрения. Участок освобождают от растительных остатков и сорняков, перекапывают, после чего высаживают подготовленные черенки хрена. Лучшее время для осенней посадки – середина октября.

Уход за хреном

Как вырастить хрен

Как только появятся ростки хрена, их следует безжалостно проредить, оставляя только самые крепкие всходы. В июле нужно удалить на корнях боковые ответвления, для чего растения раскапывают и освобождают от боковых корешков верхние 25 см корня. После обработки корневище опять засыпают землей, утрамбовывают и поливают поверхность, чтобы в почве вокруг корней не оставалось пустот.

В остальном уход за хреном заключается в поливах, рыхлении грунта, прополках участка, защите от болезней и вредителей.

Полив хрена

Поливать хрен нужно регулярно в течение всего периода вегетации. Расход воды – примерно 10-20 л воды на 1 м² грядки. Особенно будьте внимательны в этом отношении в засушливую пору. Если же лето будет с осадками, то можно будет хрен не поливать, поскольку переувлажнение приводит к загниванию корней и, следовательно, к потере урожая.

Подкормка хрена

Первую подкормку хрена комплексным минеральным удобрением из расчета 5 г аммиачной селитры, 8 г суперфосфата и 5 г калийной соли на м² проводят после появления первых листьев. Если вам кажется, что хрен развивается недостаточно быстро, полейте его через 2-3 недели после первой подкормки раствором коровяка (1:10).

Вредители и болезни хрена

К болезням хрен намного устойчивей, чем другие капустные культуры. При неблагоприятных условиях и плохом уходе его могут поразить белая гниль, бель, вертициллез и мозаика. Из вредителей для хрена опасны крестоцветные блошки, рапсовые клопы и цветоеды, капустные клопы и огневки.

Обработка хрена

Вирусные болезни неизлечимы, поэтому пораженные мозаикой растения необходимо удалять и утилизировать, как и экземпляры, заболевшие вертициллезным увяданием. Что касается бели и белой гнили, то это грибковые болезни, возбудителей которых можно уничтожить на ранней стадии развития заболевания обработкой медьсодержащими препаратами – бордоской смесью, медным купоросом, Оксихомом, Тиовит Джетом и им подобными.

В борьбе с насекомыми-вредителями используют агротехнические приемы (соблюдение севооборота, борьбу с сорняками, уничтожение растительных остатков и глубокую перекопку участка после уборки урожая), а также обработку растений инсектицидами – Актелликом, Фоксимом в случае с блошкой и клопами, Цимбушем, Этафосом или Золоном в случае с цветоедом и огневкой. Последнюю обработку хрена химическими препаратами осуществляют не позднее, чем за три недели до уборки урожая.

Однако напомним вам в очередной раз, что болезни и вредители поражают, как правило, слабые и запущенные растения, а при хорошем уходе и соблюдении агротехники вашему хрену не страшны ни болезни, ни вредители.

Уборка и хранение хрена

Листья хрена начинают срезать в августе – их используют как пряность при мариновании огурцов, помидоров и других овощей. Старайтесь не срезать с одного растения все листья, поскольку их отсутствие не позволит корню развиваться. Срезают листья на высоте 10-15 см от поверхности участка, чтобы не повредить молодые листья и верхушечную почку.

Массовая уборка корнеплодов начинается в третьей декаде октября или начале ноября, перед наступлением заморозков, когда листья хрена желтеют и начинают усыхать. Если вы сажали крупные черенки, то сбор урожая хрена производится в год посадки, если черенки были мелкие, то хорошие корнеплоды созреют только на следующий год.

Перед уборкой листья хрена срезают, корень подкапывают лопатой и извлекают. Старайтесь не оставлять в почве даже самые мелкие корешки, иначе на следующий год они превратятся в злостный сорняк. Выкопанные корни нужно сразу же перенести в прохладное помещение, очистить от земли и боковых ответвлений, смазать места срезов йодом, просушить в тепле при хорошей вентиляции в течение суток. Затем в деревянные ящики насыпают слой почвы, на которую укладывают рядами хрен таким образом, чтобы корни не соприкасались. Каждый ряд корнеплодов пересыпают слоем чистого песка. Хранят ящики с хреном в подвале или погребе.

Если у вас нет подходящего помещения, держите хрен в холодильнике, однако класть туда можно корни не длиннее 30 см, каждый из которых необходимо завернуть в пищевую пленку, проделав в ней несколько небольших отверстий для вентиляции. В овощном ящике холодильника хрен можно хранить около трех недель, а в морозилке – до полугода, но для этого его нужно очистить, порезать кубиками, промокнуть выступившую влагу и сложить в полиэтиленовый пакет.

Хранят хрен также в сушеном виде. Его нарезают ломтиками, раскладывают в один слой на противне и помещают на полтора часа в духовку, разогретую до 60 ºC. Когда хрен высохнет и отвердеет, его перемалывают в кофемолке, измельчают теркой или толкут в ступке, высыпают в стеклянную или фарфоровую емкость и закрывают крышкой. При необходимости порошок размачивают в воде и используют по назначению. Хранится сушеный хрен до 2 лет.

Можно хранить хрен и в маринаде. Для этого хорошо вымытые и очищенные коренья в количестве 1 кг измельчают в мясорубке или на терке, плотно укладывают в предварительно простерилизованную стеклянную банку и заливают маринадом: в 250 мл кипящей воды добавляют по одной столовой ложке сахара и соли, а потом, сняв с огня, вливают в кипяток 125 мл шестипроцентного яблочного уксуса. Уксус можно заменить одной столовой ложкой лимонной кислоты. После того, как вы залили хрен кипящим маринадом, банку закатывают стерильной металлической крышкой. В таком виде хрен можно хранить несколько лет.

Виды и сорта хрена

Лучшими сортами хрена считаются:

• Атлант (или Дикий) – среднеспелый влаго-, засухо- и морозоустойчивый сорт с корневищем длиной от 20 до 50 см, диаметром 4-5 см и массой от 190 до 380 г, с плотной, не очень сочной мякотью молочно-белого цвета;
• Валковский – позднеспелый сорт, устойчивый к крестоцветной мошке и болезням, с желтоватым цилиндрическим корнем длиной 50-60 см, диаметром 2-3 см и средней массой около 150 г;
• Суздальский – сорт с ровными корнями длиной до 30 см и диаметром около 3 см, без боковых ответвлений, с сочной и «злой» мякотью белого цвета;
• Толпуховский – позднеспелый сорт с корнями длиной 25-35 см и массой от 65 до 250 г.

Кроме описанных, известны такие сорта хрена для открытого грунта, как Рижский, Елгавский, Латвийский, Ростовский, Волковский, Маруне, Борис Ельцин и другие.

Выращивают в культуре и зимостойкое, неприхотливое и питательное растение катран, которое не является сортом хрена, но приходится ему родственником. Катран тоже обладает лечебными свойствами, он так же богат витаминами и минералами, как и хрен, однако, к сожалению, не так известен. А ведь у катрана нет того недостатка, из-за которого садоводы не хотят порой выращивать у себя на участке хрен – он, при равных с хреном положительных качествах, не засоряет огород своими корневыми побегами. Листья у катрана крупные, светло-зеленого цвета с голубым оттенком. Их используют в отварном виде как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Как правильно выращивать хрен на даче: особенности посадки и ухода

Хрен – известное огородное растение, которое можно увидеть на любом приусадебном участке. Оно не капризное и живучее, а его агротехника несложна, поэтому культивирование этого овоща не доставляет проблем овощеводам. Но, все равно, выращивание хрена должно проходить по определенным правилам, чтобы огородник мог получить достаточный урожай корней и листьев, но растение не превратилось в оккупанта огорода, чем оно может становиться при неправильной агротехнике.

Общие сведения о растении

Хрен – растение семейства Крестоцветные, родственник капусты, редьки и редиса, репы, брюквы, горчицы. Родина его неизвестна, но предположительно это восточная Европа. Это многолетнее растение с длинным толстым корневищем и пышной розеткой листьев. Она состоит из крупных продолговато-овальных прикорневых, продолговато-ланцетных средних и более мелких верхних линейных листьев.

Длина стебля хрена может достигать 0,5-1,5 м. Зацветает растение на второй год в мае или июне, выбрасывая цветонос с белыми мелкими цветами характерной для всех крестоцветных формы. Плоды хрена – стручки длиной 0,5 см, в них бывает по 4 семечка. Семена по форме и окраске похожи на капустные, но образуются редко в связи с нечастным цветением.

Корневище у растения мощное, длина корней хрена может достигать 1,5-2 м. Сильный специфический аромат и жгучий вкус им придает эфирное масло, составной частью которого является аллилизотиоцианат. Он образуется в результате гидролиза серосодержащего вещества синигрина, которое входит в химический состав растения. Свежие корни содержат фермент лизоцим — вещество, обладающее антибактериальным действием, витамины С, РР и группы В, каротин, крахмал, смолистые вещества и алкалоиды. Много в них минеральных солей важных для организма элементов: Р, Ca, К, Fe, Cu, Mg, S.

Ценность хрена для огородника заключается в его корнях и листьях. Их используют в кулинарии и народной медицине. Наиболее широкое применение находят свежие корни, которые в тертом и нарезанном виде используют:

• как пряно-вкусовую приправу к холодцу, отварному холодному, жареному и копченому мясу, колбасе и рыбе;
• для приготовления острого соуса (хреновины), спиртовой настойки (хреновухи);
• как ингредиент для соусов с красной свеклой, сметаной или яблоками, домашних майонезов, кваса.

Кусочки корней и свежие листья применяют при мариновании и солении томатов, огурцов, грибов, квашении белокочанной капусты. Попадая в желудок, хрен стимулирует выделение сока и пищеварение, повышает аппетит.

Водный раствор из сока свежих корней применяют при простуде и гриппе, для санации рта и горла при бактериальных заболеваниях, снятия воспалений в ушах, настойку — для уменьшения зубной боли. Хрен полезен и при болезнях органов выделительной системы, дефиците витамина С, физическом и умственном перенапряжении, склонности к кровотечениям. Кашицу из свежих корней используют как местное средство для лечения радикулита, ревматизма, артрита, подагры, грибковых поражений кожи. Применяют растение и в косметических целях: им выводят веснушки, пигментные пятна и загар.

Особенности выращивания

Несколько кустиков способны существовать на участке сами по себе, без внимания огородника. Однако, если целью посадки хрена является получение вкусных сочных корневищ, возделывать его необходимо как огородное растение, каждый год высаживая корневища и убирая готовый урожай. Агротехника выращивания культуры не отличается сложностью, освоить ее сможет каждый желающий.

Подготовка почвы

Хрен будет расти на любом участке земли. Но предпочитает плодородные, окультуренные грунты, хорошо заправленные питательными веществами. Лучше всего для него подходят супеси и суглинки, с нейтральной или слабокислой реакцией. Под посадку отводят грядки в полутени или на солнце, в полном затенении растения развиваются слабо.

Хорошими предшественниками хрена являются огурцы, томаты, ранний картофель, свекла на пучок. Можно высаживать его и после представителей семейства бобовых. Плохим выбором для размещения растений станут грядки, на которых перед этим росли капуста, брюква, горчица, редька, редис, репа.

Участки, предназначенные для выращивания хрена, глубоко перекапывают. Предварительно на каждый 1 м 2 площади вносят до 10 кг органики, перегноя или компоста и минеральные удобрения. Используют комплексные составы, например, нитрофоску, или смешивают селитру, суперфосфат и сульфат калия. Нормы расхода удобрений зависят от состояния и типа почвы. Тяжелые глинистые и легкие песчаные грунты кроме этого структурируют песком, опилками, торфом, дерновой землей. Кислые почвы заранее известкуют.

Выращивают хрен как на обычных грядках, так и на гребнях. Последний вариант практикуют в регионах с избыточным увлажнением или при близком залегании грунтовых вод на участке. Целесообразна посадка в гребни и в том случае, когда грунт на участке недостаточно плодороден и содержит в себе мало гумуса.

Когда сажать

Хрен на личных участках размножают преимущественно корневищами. Высадка посадочного материала возможна начиная с ранней весны и по позднюю осень. Для получения урожая в год посадки грядки с хреном закладывают весной, с марта по апрель, как только оттает почва. В любое время укореняют верхушки растений, которые также хорошо приживаются, но дают товарные корневища только в следующем сезоне. Подзимнюю посадку хрена выполняют в октябре-ноябре, выкапывать при этом его можно осенью следующего года.

Подготовка посадочного материала

Перед посадкой черенков хрена на грядку в средней их части удаляют все почки и мелкие корешки, используя грубую ткань. Не обрабатывают только верх и низ посадочного материала на высоту 1- 1,5 см. На этом месте потом вырастут корни и листья хрена. Подготовку проводят одинаково как при посадке весной, так и осенью.

Некоторые огородники используют и такой метод. Сначала корневища вынимают из погреба, выдерживают во влажных опилках или торфе до 3 недель при температуре 18 °C. Затем удаляют проросшие почки в средней части черенков. Впоследствии из них вырастают гладкие, толстые, ровные корневища. При подзимней посадке проращивание не применяют. Короткие — до 10 см, и толстые — более 2 см корневища не зачищают.

Посадка

Высаживают хрен на грядки в наклонном положении. Черенки при посадке заглубляют в грунт под углом в 30-45˚, для разметки используют колышек. В полученное углубление ставят корневище, так, чтобы верхушка оказалась под землей на 2-5 см. После почву вокруг черенка уплотняют.

Для посадки хрена используют следующую схему: между рядами на грядке оставляют 60-70 см, в ряду растения располагают через 30-40 см друг от друга. Далее грядки обильно поливают и мульчируют подручными материалами.

При укоренении верхушек используют небольшие отрезки корневищ длиной 1-2 см. Их высаживают в бороздки глубиной до 7 см, между растениями оставляют 10-15 см. Также проводят орошение и мульчирование. Подросшие корневища затем используют в качестве посадочного материала. Короткие черенки без зачистки высаживают вертикально.

Уход за хреном

Чтобы собрать хороший урожай, необходимо уделить хрену немного внимания. Однако уход за посадками этой культуры не займет у огородника много времени. Он включает в себя стандартные процедуры — орошение, подкормки, удаление сорняков, рыхление почвы. Однако в проведении последней процедуры есть особенность: рыхлят только растения, посаженные на ровные гряды, те, что растут на гребнях – окучивают.

Полив и внесение удобрений

Подкармливают посадки 1-2 раза за сезон. Обычно используют минеральные удобрения. Это могут быть комплексные составы, например, нитрофоска, аммофоска или смесь мочевины, суперфосфата и хлористого калия. В последнем случае на 1 м 2 площади посадок используют 20, 40 и 15 г каждого удобрения. Подкормку заделывают в почву, а затем проводят полив.

Прополка и рыхление почвы

Эти процедуры являются обязательными при выращивании хрена. Поверхностное рыхление почвы проводят еще до появления всходов. Это позволяет обеспечить свободный доступ воздуха к корням и ускоряет прорастание черенков. Когда появятся листья, начинают прополку сорняков. Далее рыхление и прополку проводят еще до 3 раз за сезон, но с ростом и развитием растения почву обрабатывают на большую глубину.

При гребневой посадке хрен несколько раз окучивают. В начале июня осторожно отгребают землю от корневищ и очищают их от мелких боковых побегов. Потом гребень восстанавливают, а посадки обильно поливают.

Сбор и хранение урожая

Листья хрена можно собирать летом как раз в пору консервирования овощной продукции с огорода. Лучше всего использовать свежие, некоторое время их можно хранить в холодильнике. Впрочем, сгодятся и сухие листья.

Корни хрена выкапывают осенью, до заморозков или весной до начала роста листьев. Выбирают не только главный корень, но и все мелкие тонкие корешки. Если они достаточно толстые (0,5-1,5 см в диаметре), то их используют для дальнейшего размножения, прикапывая снова в землю или оставляя во влажном погребе до весны. Самые тонкие корешки выбрасывают. Толстые и длинные корни обтирают от земли, но не моют и отправляют на переработку или хранение. Держат их в холодильнике или в погребе в ящиках с влажным песком, достают по мере необходимости. Хранение хрен выдерживает хорошо, не пропадает.

Летнее черенкование хвойных: пошаговый мастер-класс

Добавление статьи в новую подборку

Летнее черенкование хвойных культур можно проводить во время вторичного роста побегов: в конце июня – начале июля или в период летнего затухания роста: с середины июля до начала августа. Именно в теплое время года черенки успешно укореняются – для этого легко создать оптимальные условия.

В середине июля, когда завершается рост побегов, чаще всего проводят формирующую обрезку хвойных растений. Вторичные побеги уже не появляются, а в местах среза формируются почки, из которых в следующем году вырастут новые веточки. Черенки, оставшиеся после обрезки, можно использовать для размножения.

В данной статье мы рассмотрим черенкование туи Брабант, Смарагд и нескольких видов стелющихся можжевельников – популярных хвойных культур, которые очень часто используются для декорирования садовых участков.

Перед тем как взять в руки кусторез и приступить к формированию кроны, можно секатором вырезать с верхней части растений лишние двухлетние ветки, с которых можно будет взять черенки.

Для черенкования лучше всего подходят побеги, расположенные с южной, хорошо освещенной стороны кроны.

Как подготовить черенки к посадке?

Чтобы подготовить черенок, оторвите его вместе с “пяточкой” – кусочком древесины материнской ветки. Оптимальный размер черенка – 8-15 см.

Затем “пяточку” необходимо укоротить: аккуратно подрезать тонкую сужающуюся часть острым продезинфицированным ножом. При этом нож нужно ставить со стороны коры, чтобы она не отделилась от ветки. Если где-то отошла кора, ее нужно подрезать, иначе черенок будет загнивать.

Особенно важно аккуратно подрезать “пяточку” на черенках можжевельника, поскольку чаще всего они отделяются длинной полоской коры, которую ни в коем случае нельзя оставлять. Средний размер “пяточки” составляет обычно 5-10 мм.

С нижней части черенков удалите все разветвления, а верхушки и наиболее длинные боковые побеги укоротите. Всю работу, связанную с подготовкой черенков, нужно стараться выполнять быстро, чтобы посадочный материал не начал подсыхать.

Черенки, готовые к посадке, сразу поставьте в раствор стимулятора корнеобразования на 6 часов, если в инструкции к препарату не указано иначе.

Можно ли укоренить черенки без “пяточки”?

Что делать с черенками, которые остались после формирующей обрезки? Конечно же, у них нет никакой “пяточки”, поскольку они были срезаны секатором или кусторезом. Однако их тоже можно попробовать укоренить, хотя шансов на выживание будет меньше. Для того чтобы облегчить укоренение таких черенков, нужно сделать искусственную “пяточку”.

Нижнюю веточку на черенке выломайте – это место и будет нашей искусственной “пяточкой”, а всю расслоившуюся кору аккуратно срежьте. Если в нижней части черенка нет разветвлений, просто сделайте срез под углом и сразу ставьте в раствор стимулятора корнеобразования.

Какой грунт и какие емкости для посадки черенков лучше использовать

Грунт для укоренения черенков должен быть легким, влагоемким и воздухопроницаемым. Важно не допускать застоя влаги, поскольку это может привести к загниванию черенков. Лучшим вариантом будет смесь крупнозернистого песка и верхового торфа в пропорции 1:1 (по объему).

В качестве емкостей для посадки черенков обычно используют разборные или неразборные кассеты, ящики, горшочки, но можно сажать прямо в грунт на специально подготовленной грядке, где следует оборудовать парничок. Однако удобнее всего пользоваться разборными кассетами, которые позволят впоследствии аккуратно пересадить растения, не травмируя их корневую систему.

Как сажать черенки и ухаживать за посадками?

Емкости для посадки плотно набейте подготовленным субстратом, пролейте розовым раствором марганцовки, а после – раствором Фитоспорина-М. Когда вода впитается, сделайте палочкой посадочные лунки.

Посадите черенки под небольшим углом на глубину 2-4 см, прижав землю у основания. Емкости сразу же поместите в парничок, который необходимо соорудить в тенистом месте участка.

Если нет возможности соорудить защищенную грядку-парничок, а черенков совсем немного, можно посадить их прямо в подготовленный грунт, накрыв сверху пластиковыми бутылками.

Оптимальная температура для укоренения черенков составляет днем 20-27°С, а ночью – 16-20°С. Если температура в парничке поднимается выше 27°С, его необходимо притенить или сделать небольшие отверстия для проветривания. Пока черенки не укоренятся, в летнее время им нужно обеспечить высокую влажность воздуха (80-90%), защищать от прямых солнечных лучей и увлажнять грунт практически каждый день из распылителя. Через две недели после посадки черенки следует полить раствором стимулятора корнеобразования.

Черенки хвойных, посаженные летом, успеют образовать корешки к наступлению холодов и весной будут готовы к пересадке.

Размножение хвойных (туя, можжевельник) черенками в домашних условиях

Хвойные украсят любой сад. Это очень популярный вид растений, часто используемых в домашних садах и городских парках. Самостоятельное размножение хвойных растений черенками проще, чем кажется и очень выгодно, если у нас недостаточно средств для покупки дорогих саженцев, а времени достаточно. Укоренение занимает много времени, но потом хвойные растут хорошо. Пройдет три года, и они будут неузнаваемы.

1. Сроки размножения
2. Рекомендуемые хвойные для черенкования
3. Необходимые инструменты
4. Размножение – шаг за шагом
5. Уход за саженцами
6. Уход за укоренившимися черенками
7. Посадка на постоянное место

Сроки размножения

Размножение хвойных растений можно проводить практически круглый год, исключая суровую зиму. Лучшее время – ранняя весна. У нас это оптимальное время приходится на март-апрель.

Для определения благоприятного срока размножения хвойных деревьев нужно наблюдать за природой. Оптимальным считается время до набухания кленовых и березовых почек.

Избегайте черенкования хвойных во время весенних оттепелей. В любом случае весна должна полностью войти в свои права.

Очень полезен пленочный парник. Теплица – идеальный вариант, потому что она значительно продлевает срок посадки в течение года и увеличивает шансы почти до 100 процентов.

Рекомендуемые хвойные для черенкования

Путем черенкования можно размножать следующие хвойники:

• туя,
• кипарисы,
• можжевельник,
• интересные миниатюры хвойных деревьев,
• тис (укореняется хуже всех).

Тую или тис часто используют в качестве фона для растений или живых изгородей, поэтому их нужно много для сада. Покупка нескольких десятков штук саженцев – немалые затраты, поэтому стоит их размножить своими руками.

Не подходят для размножения черенками следующие хвойники: ель, пихта, сосна.

Эти хвойные размножают иначе – семенами или прививкой.

Необходимые инструменты

Из соображений здоровья растений инструменты должны быть чистыми, стерильными, чтобы не распространять опасные заболевания в саду. Инструменты следует дезинфицировать этиловым или денатурированным спиртом.

Для нарезки черенков пригодятся острые ножницы, нож или секатор.

Вещи, необходимые для посадки:

• горшки, ящики или любые другие контейнеры;
• препарат-укоренитель для древесных растений;
• лейка или разбрызгиватель;
• субстрат (торф и песок);
• парник, теплица.

Размножение – шаг за шагом

Материнскому растению (из собственного или сада друзей) должно быть не более пяти лет. У более старых хвойников черенки укореняются медленнее, чем у молодых. Саженцы от здоровых растений растут намного лучше, чем от больных или заброшенных, неухоженных. Готовясь к нарезке черенков, нужно весь год особенно заботиться о материнском хвойнике – поливать и подкармливать.

1. На здоровом материнском растении выбирают прошлогодние побеги.
2. Аккуратно отломите небольшие веточки с пяткой (кусочек старой древесины).
3. Затем обрезают пятку наполовину и убирают нижние хвоинки до половины черенка. Оптимальная высота черенков составляет 10 см.
4. У черенков не должно быть конуса роста, потому что это отнимет энергию растения, необходимую для получения корней. Для этого следует укоротить зеленую молодую верхушку.
5. Смачиваем черенок водой.
6. Затем обмакиваем черенки в укоренителе.
7. Аккуратно сажаем, делая ямочку ножом или палкой в ​​смеси торфа с песком или перлитом, погружая рассаду в землю на половину. Сажаем осторожно, чтобы не стереть порошок-укоренитель.
8. Притрамбовываем землю, поливаем.
9. Ставим горшок в парник или под большой полиэтиленовый пакет, надетый на специальный ободок. Слишком плотное покрытие не нужно. Время от времени нужно проветривать черенки, потому что постоянно слишком влажные саженцы могут поражаться грибковыми заболеваниями.

Уход за саженцами

Молодые саженцы хвойников нуждаются в специальных условиях:

• постоянной влажности субстрата;
• рассеянном солнечном свете;
• тепле.

Оптимальные условия, когда почва слегка прогрета. В идеале используется стратификационная камера.

Скорость формирования корней зависит от вида растения:

• быстрее всего корни формирует туя;
• самые медленные – тисы.

В среднем процесс укоренения черенков занимает 3 месяца.

Уход за укоренившимися черенками

Если саженцы хвойников начинают выпускать новые приросты, значит корни уже образовались. Когда появятся достаточное количество приростов, растения будут жизнеспособными и здоровыми. Нужно заботиться о правильной влажности и рассеянном солнечном свете.

В конце лета или начале осени укорененные черенки пересаживают в отдельные горшки. Перед зимой горшки закапывают в землю или утепляют корой и помещают в укромное место для защиты от мороза. Молодые хвойные саженцы, посаженные непосредственно в землю сразу после образования корней, подвергаются воздействию слишком сухого воздуха, заглушению сорняками, что может вызвать их гибель.

Посадка на постоянное место

Важно знать, когда сажать саженцы хвойных в открытый грунт. Весной смотрят, полностью ли корни хвойников заполнили горшок. Это означает, что растения готовы к посадке на постоянное место на рабатке или к повторной пересадке в большие горшки и рассадке, чтобы у каждого саженца было больше солнечного света и почвы.

Когда саженцы достигли оптимального размера, их наконец сажают в грунт, предпочтительно ранней весной. Хорошо поливают и мульчируют компостной сосновой корой.

Этот метод получения новых растений требует времени и терпения, но он прост и дает хорошие результаты, позволяет засадить хвойниками сад совершенно бесплатно.

Размножение и черенкование хвойных в домашних условиях

Культивировать вечнозеленые растения можно самостоятельно, используя семена или применяя черенкование хвойных деревьев и кустов. Это мероприятие требует изучения особенностей корневой системы, характеристик, опыта выращивания и разведения саженцев.

Как размножаются хвойные растения?

Большинство растений образует цветы, которые после опыления дают семена. Чтобы ответить, какое размножение характерно для хвойных растений, нужно ознакомиться с особенностями каждого вида. Процесс образования семян обходится без цветков и помощи насекомых.

Опыление проводится с помощью ветра. Роль цветов выполняют шишки обоих полов. В них формируются семена, которые тоже разносятся ветром и укореняются при наличии благоприятных условий.

Как черенковать хвойные растения дома?

Получение качественного посадочного материала является сложным и длительным процессом. Существует множество рекомендаций, как правильно проводить черенкование хвойных растений, которые ускоряют формирование корневой системы. Для этой цели применяются различные препараты, стимуляторы роста.

Чтобы получить качественные саженцы, требуется поддержание температурного режима, контроль влажности воздуха, соблюдение условий роста. Важным этапом является выбор маточного куста, с которого срезаются черенки. Материал лучше заготавливать осенью. Хорошим временем является начало весны, а также первая половина летнего периода.

Для зимнего вегетативного размножения используют можжевельник, кипарисовик, тую. Собранные черенки складывают в букет и замачивают в растворе препарата. В это время замачивают в воде мох-сфагнум. Из одноразовой пеленки нарезается лента, на наружную часть которой укладывается пропитанный мох, используемый в качестве субстрата.

Обработанные черенки укладывают вдоль ленты, скатывают в рулон и убирают в светлое прохладное место. Весной укорененные черенки закладывают в полутень для формирования саженцев. Через 1-2 года их можно переносить на постоянное место.

Важно учитывать, что размножение хвойных черенками требует изучения особенностей растения. У каждого вида хвойных культур различные сроки образования корневой системы. Этот метод не подходит для сосны, пихты, лиственницы.

В качестве маточника нужно выбирать хорошо развитый, взрослый экземпляр. У пирамидальных деревьев черенки срезаются из побегов, расположенных по центру. У шарообразных кустарников черенки срезают с хорошо сформированной части.

Как вырастить хвойное растение из семян?

Культивирование растений до достижения размеров посадочного материала является сложным и длительным процессом. Основной способ размножения семенами используется для отдельных хвойных деревьев и кустарников.

Выращивание из семян в домашних условиях предполагает заготовку семян. Для этого собирают шишки, просушивают на ветру. Для обеспечения дружных всходов их складывают в мешочек и стратифицируют, оставляя под снегом на всю зиму.

Размножение семенами требует подготовки грядки. Для посева лучше использовать смесь, состоящую из 3 частей дерновой земли, 2 частей песка и 1 — хвойных опилок. Перед закладкой в грунт семена рекомендуется обработать водным раствором перманганата калия.

Чтобы избежать поражения сеянцев грибковыми заболеваниями, воспрещается использовать органику или перегной. Семена закладывают вразброс, а сверху мульчируют слоем опилок. Создать нужный для прорастания микроклимат можно с помощью пленки, которой укрывают посев.

До появления ростков полив проводят ежедневно теплой водой. Через 15-20 дней растения поливают 1 раз в 10 дней. Это мероприятие проводится с целью предотвращения полегания растений. Когда сеянцы окрепнут, можно снять пленку.

При резкой смене температуры воздуха, порывах ветра ее рекомендуется установить обратно. В зимний период сеянцы укрывают 15-20 см слоем снега. На второй год посева они развиваются без укрытия, а уход за ними заключается в регулярном поливе по мере высыхания поверхностного слоя грунта и подкормках комплексными препаратами. Через 3 года пересаживают по схеме 90х60 см, а через 6-7 лет саженцы переносят на постоянное место.

Правила укоренения хвойных

Качество саженцев и процесс формирования корней зависят от заготовки побегов. Для этой цели выбирают 1-летние побеги длиной 10-15 см. Если вид культуры отличается быстрым ростом, то можно нарезать черенки до 3 см.

Многие интересуются, как размножать хвойные растения черенками, чтобы получить оптимальный выход качественных саженцев. Для этого требуется соблюдать простое требование, связанное с заготовкой посадочного материала.

Лучшее укоренение хвойных растений наблюдается в случае, когда побеги срываются резким движением вниз с кусочками старой древесины у основания. Стандартный процесс заготовки проводится с помощью ножа или секатора.

Перед укоренением с нижней части черенка срезают мелкие ветки и хвою и помещают его в субстрат. Для этой цели не рекомендуется использовать воду. Черенки опускают в раствор стимулятора роста и переносят в емкости с субстратом.

Хвойные культуры отлично укореняются в грунтовой смеси, состоящей из песка, торфа, садовой почвы. Для обеспечения формирования корневой системы посадочный материал содержат при температуре +21…+24°C и влажности 95%.

В период укоренения важно, чтобы грунт был прогретым и обеспечивал приток питательных веществ. Можно для рассады использовать специально оборудованные теплицы или накрывать саженцы пленкой с целью создания парникового эффекта.

Черенки располагают под углом на глубине 1-5 см, соблюдая между ними дистанцию. После посадки рекомендуется полив теплой водой с помощью распылителя. Чтобы саженцы нормально развивались, нужно постоянно следить за влажностью грунта, периодически проводить опрыскивание.

После того как на черенках сформируется молодая хвоя, можно проводить закаливание. На постоянное место молодые саженцы переносят на следующий сезон. Но лучше посадку в открытый грунт провести через 2-3 года, когда растения окрепнут и смогут легко адаптироваться к новой среде.

Последующий уход

Размножение хвойных растений требует соблюдения правил выращивания саженцев. В связи с тем, что эти культуры трудно приживаются после посадки в грунт, то уход за ними направлен на формирование корневой системы. Поэтому посадочный материал, особенно крупных видов растений, выращивается в 3 школках.

В каждой из них растения находятся столько времени, сколько нужно лиственным породам кустарников и деревьев. Перед посадкой хвойных культур подготавливают почву, вносят комплексные удобрения. После закладки саженцев и перед подкормкой проводят полив.

Растения в 1 школке располагают по схеме 100х50 см, во второй — 100х100 см, а в третьей — 200х200 см. Описанным способом пользуются при культивировании рассады в домашних условиях.

Размножение хвойных растений черенками зимой — это просто

Ландшафтным дизайнерам и садоводам–любителям давно и вполне заслуженно нравятся хвойные растения. Выглядят они декоративно, как правило, засухоустойчивы и не требовательны в уходе, да и болезни, и вредители их повреждают не так часто, как большинство листопадных культур. Обзавестись саженцем хвойного растения можно несколькими способами. Самый простой — купить в садовом центре или питомнике. Но это и самый дорогой способ. Намного экономнее и интереснее вырастить саженец самому из черенка. И зима — самое подходящее для этого время.

Размножение хвойных растений черенками зимой — это просто

Преимущества черенкования хвойных перед другими способами приобретения саженцев

Покупая готовые саженцы хвойных, мы, как правило, приобретаем уже жизнеспособное растение — это несомненный плюс покупки. Чем оно старше, тем дороже — это минус. Кроме того, купить мы можем иногда совсем не то, что заявлено продавцом и качество саженца может быть не самое лучшее.

При покупке будьте внимательны и тщательно осмотрите растение. Хвоя должна быть насыщенного, яркого цвета, присущего данному сорту. Крона также должна соответствовать всем эстетическим параметрам, не быть однобокой, искривлённой, а в случае с узкими и колонновидными формами не иметь несколько верхушек. Да, все эти дефекты можно исправить правильным уходом и правильной стрижкой, но лучше всего этого избежать ещё на этапе покупки.

Покупка саженцев — это хорошо, но это не наш метод. Нам хочется выращивать своими руками. Это можно сделать, собрав и посеяв семена хвойного растения, хотя, многим из них потребуется длительная стратификация.

Но при таком способе вы, скорее всего, потеряете те свойства и особенности, которые были присущи именно данному сорту. Чтобы понятнее: собрав семена голубой ели, вы в результате получите, в основном, сеянцы зелёного цвета, а собрав семена красивой колонновидной туи, получите, что-то бесформенное и лохматое.

Остаётся третий вариант – размножение черенкованием. Именно при таком способе полученный саженец будет иметь весь набор характерных признаков материнского растения — и форму, и цвет хвои.

Зима — это отличное время заняться черенкованием хвойных растений. Да и времени у садовода в этот период предостаточно, а делается это просто. Правда, и в этой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя: не все хвойные растения размножаются черенками. Скажем, можжевельник и туя — хорошо (туя даже очень хорошо), ель — хуже, а вот для сосны такой способ размножения не подходит. Поэтому перед тем, как к нему приступить, изучите растение, почитайте о способах его размножения.

Заготовка черенков хвойных растений

А теперь, собственно, приступим. Нужно найти интересное для вас растение — донор и от него оторвать, да, да именно оторвать заготовку для черенка. Не используйте нож или секатор, делается это руками. Найдите одно или двухлетний прирост и оторвите его от растения таким образом, чтобы остался кусочек древесины предыдущего года. То-есть оторванная веточка должна иметь, как принято говорить, «пяточку». Руками это сделать очень просто – резким движением веточка «отшмыгивается» (извините за не совсем корректное выражение) от материнского растения.

Несколько моих наблюдений: если вы берёте заготовку от вертикального, узкого растения, то лучше брать и вертикальные побеги из верхней части, а если хотите укоренять стелящуюся или шаровидную форму, то можно брать веточку из любой части.

Не мельчите, крупные черенки имеют больший запас питательных веществ и у них больше шансов дожить до образования собственных корней, то есть укорениться (оптимальная длина — 8-15 см). Если заготавливаете будущие черенки далеко от дома, запаситесь п/э пакетом, куда их и складывайте. Дома можно пару дней хранить завёрнутые в пакет веточки в холодильнике или подвале.

Подготовка черенков к высадке в грунт

Следующая операция – очищаем от хвои нижнюю часть заготовки примерно на 2 см, именно на эту глубину черенок будет заглублён в почвенный субстрат. Чтобы уменьшить испарение влаги, хвою на верхней части можно немного обрезать, но ни в коем случае не всю, фотосинтез нужен черенку, может, даже больше, чем взрослому растению.

Очень часто черенки хвойных растений не укореняются не потому, что высыхают, а потому что поражаются болезнями, споры которых, неизбежно на них присутствуют. Поэтому следующий важный этап — провести дезинфекцию черенка, для чего его погружают в раствор фунгицида, например, «Фундазола». Это не просто кратковременное окунание, а погружение в раствор на несколько минут, чтобы препарат проник во внутренние сосуды черенка (этот препарат системный).

Затем можно простимулировать будущее образование корней, выдержав черенки положенное по инструкции время в каком-либо стимуляторе: «Корневин», «Гетероауксин», мёд, сок алоэ и др.

Следующая операция – очищаем от хвои нижнюю часть заготовки примерно на 2 см. © Игорь Билевич Следующий важный этап — провести дезинфекцию черенка. © Игорь Билевич В качестве субстрата можно использовать, что-то рыхлое, например, вермикулит. © Игорь Билевич

Высадка черенков в субстрат

И вот теперь наступает момент высадки черенков в субстрат. В качестве субстрата можно использовать, что-то рыхлое: песок (но обязательно предварительно его продезинфицировав, скажем, в духовке), торф (обработав фунгицидом), перлит, вермикулит или их смесь.

Субстрат перед высадкой черенков следует увлажнить, но не разводите грязь, он должен быть именно влажным. Черенки втыкают на глубину удалённой с них хвои (2 см). Здесь важно не втыкать их слишком густо, сделайте между ними зазор, они не должны соприкасаться своей хвоей. В местах соприкосновения при повышенной влажности будет застаиваться влага и начнутся процессы гниения, что не допустимо.

А как же обеспечить высокую влажность — залог хорошего укоренения? Ёмкость с высаженными черенками, будь то ящик, контейнер или цветочный горшок (ёмкость обязательно должна быть с отверстиями для выхода воды и поступления воздуха к корням) нужно накрыть чем-то прозрачным, пропускающим свет, герметичным и удерживающим влажный воздух внутри. Решений тут множество. В любительских условиях — это стеклянные банки, обрезанные пластиковые бутылки (бесцветные), пэ плёнка…

Черенки втыкают на глубину удалённой с них хвои (2 см). © Игорь Билевич

Условия и уход за черенками хвойных в первые месяцы

Вот и всё. Теперь ждём. Ждать придётся долго — 2, а порой, и 3 месяца. Всё это время черенки раз в день проветриваем, сняв банку на полминуты, если нужно увлажняем из пульверизатора, и опрыскиваем фунгицидом при появлении первых признаков плесени или чего-то подозрительного.

Отдельно стоит сказать о температуре. По моим наблюдениям первое время (2-3 недели) черенкам лучше подходит прохлада +16…+18°С, а затем температуру стоит поднять до +22…+24°.

Для хорошего укоренения черенков хвойных растений им нужен ещё и свет. Зимнее черенкование, при всех его плюсах (есть время и можно управлять температурой) имеет большой минус — без дополнительной подсветки укоренится мало черенков или совсем ничего. Обзаведитесь хотя бы обычной 10 ваттной светодиодной лампой и поместите её над черенками.

Процесс укоренения начался. Но не спешите радоваться. Скажем, можжевельники все три месяца могут «изображать жизнь», но при этом они уже высохли, и хвоя легко осыпается при прикосновении. Так бывает… Видимо, один из важных факторов был нарушен. Проанализируйте всю цепочку:

• Черенок – свежий не пересушенный;
• Субстрат – лёгкий, стерильный, воздухопроницаемый;
• Нормальная влажность – не годится как пересушивание, так и переувлажнение;
• Достаток воздуха – он должен поступать и к хвое (проветривайте), и к корням (отверстия);
• Свет – от прямого солнечного света черенки могут погибнуть, а без дополнительной подсветки они будут плохо укореняться.

Когда высаживать полученные саженцы на постоянное место?

Раньше будущей осени делать этого не стоит. Корешки образовались, но они настолько маленькие и ранимые, что лучше им создать более комфортные условия. Если укореняли черенки в общей ёмкости, то через 3-4 месяца очень аккуратно рассадите их по отдельным контейнерам с уже полноценной почвенной смесью для хвойных — либо покупной, либо собственного производства.

Ну а дальше всё зависит от культуры, ухода и климата. Скажем, при хорошем уходе, туя к осени уже хорошо подрастёт и в южных регионах её можно высадить в открытый грунт. В случае морозных зим, если есть опасения, лучше молодые растения оставить в контейнерах, и разместить в светлом холодном помещении при температуре +0…+6 градусов или прикопать прямо с контейнерами в грунт.

Очень удобно для укоренения использовать современные пластиковые ёмкости большого размера из прозрачного пластика с крышкой. © Игорь Билевич

Важные «мелочи» успешного черенкования хвойных

И ещё несколько «мелочей» в заключение. Не стоит укореняющиеся черенки удобрять. Да и вообще с хвойными культурами лучше недокормить, чем перекормить. По-моему, подсыпка раз в год компоста в приствольный круг – отличное решение.

При заготовке черенков для укоренения (особенно, если их много и от разных растений) делайте этикетки, где и от чего оторвали. Не полагайтесь на память. Когда придёт время высадки на постоянное место в саду, маленькое растение ещё не показывает себя, будет ли оно «шариком» или «свечкой».

Очень удобно для укоренения использовать современные пластиковые ёмкости большого размера из прозрачного пластика с крышкой. И опрыскивать черенки легко, и проветривать, и градусник разместить можно. Только желательно на дно насыпать нетолстый слой камушков, как дренаж, и на него ставить контейнеры с черенками. Кстати, в качестве контейнеров очень хороши старые глиняные горшки – в них корни дышат.

Вот, пожалуй, и все тонкости, и сложности укоренения черенков хвойных растений зимой. Показалось сложным? Нет, на самом деле, всё просто, а для садовода — интересно!

Размножаем хвойные растения дома: пошаговая инструкция и правила ухода

Туи в ландшафтном дизайне уже стали притчей во языцех… Креативные озеленители стараются избегать оформительских штампов, связанных с этим растением. Но мода на хвойники не проходит, спрос растет, а вместе с ним и цена. И если купить одно-два растения для миксбордера или композиции по карману любому владельцу дачного участка, то мечтать о собственной живой изгороди из хвойников может уже не каждый. Есть ли способ сделать эту мечту реальностью? Можно ли размножать хвойники дома? Ответы вы найдете в этой статье!

Размножение хвойных дома: миф или реальность

Прежде всего нужно знать законы биологии. Хвойники прекрасно размножаются в домашних условиях, правда, не все и только определенными способами.

Как размножаются хвойники

Существует 2 способа размножения хвойных растений:

• семенами;
• вегетативно, с помощью черенков.

Семена

При размножении семенами не сохраняются приобретенные генетические особенности растения: нестандартный окрас, форма, устойчивость к болезням и т.д.

На всхожесть семян оказывают влияние многие факторы:

• время сбора семенных коробочек;
• условия их хранения;
• глубина заделки семян в почву;
• уход за рассадой и т.д.

Как правило, всхожесть семян хвойных в домашних условиях невелика, не превышает 10-15%.

Черенки

При размножении черенками картина обратная:

• сохраняются на 100% сортовые признаки растения;
• приживаемость саженцев, полученных из черенков, составляет около 90%.

На основании этих объективных данных рекомендуется хвойные растения в домашних условиях размножать черенками.

Однако не ко всем распространенным хвойникам применим этот метод.

Хорошо приживаются черенки туи, можжевельника, тиса, кипариса.

Хуже – пихта, ель коника.

Очень плохо, практически не приживаются черенки сосны и лиственницы.

В какой срок лучше проводить черенкование хвойников

Наибольший процент приживаемости дают черенки, которые заготовили в 2 срока:

• зимой, в 1-2 декаде февраля, когда у хвойных только начинается сокодвижение;
• летом, за 3 месяца до наступления устойчивых холодов (июль-август).

В первом случае предполагается проводить процесс укоренения дома, во втором – в минипарнике или тепличке.

Какие побеги брать для черенкования

В процессе черенкования важно не нанести существенного вреда маточному растению и получить жизнеспособные черенки.

Черенки берут у хвойников в возрасте от 4 до 8 лет:

• для более молодых растений эта операций может иметь негативные последствия;
• более старые не дадут остаточного корнеобразования в черенках. Если дерево старое, то черенки берут с верхней части растения.

Для черенкования подходят зеленые побеги с одревесневшей частью. Они должны быть здоровыми, с ярко выраженными сортовыми свойствами. Если это пестроокрашенные сорта, то черенки берут со стороны, более всего освещаемой солнцем. У пирамидальных и конических сортов – из центральной части растения.

Для остальных хвойных пригодны для черенкования прямые боковые сильные ветки.

Обратите внимание! Если на черенок срезана кривая ветка, то и размноженный хвойник повторит это направление: тоже будет кривым! Исправить этот дефект достаточно сложно.

Длина черенка должна быть 15-20 см.

Как проводить черенкование

Эту операцию, достаточно травматичную для маточного растения, лучше проводить в сухую, но не солнечную погоду. Оптимально- после заката солнца.

Важно! Нельзя отрезать ветку любым, даже острым и обеззараженным инструментом: рана от такой манипуляции долго не заживает.

Ветку «отшмыгивают» — резким движением против роста ветки отрывают от стебля так, чтобы осталась «пятка» — кусочек стебля 1-2 см длиной.

Операцию проводят на одногодичном приросте на побеге второго года.

Место отрыва на маточном растении присыпают древесным углем или порошком корицы.

Что делать с черенками

Оторванные таким образом черенки обрабатывают, для этого:

• очищают от хвои на высоту 5-7 см от «пятки»;
• «пятку» аккуратно обрезают до длины 1 см;
• помещают в раствор стимулятора корнеобразования на 10-12 часов;
• обрезают на 1/3 хвою для уменьшения испарения при укоренении;
• «опудривают порошкообразным корневином «пятку».

Подготовка субстрата для посадки

Главным условием приживаемости черенков служит наличие рыхлой грунтосмеси и 100% влажности воздуха вокруг саженцев. Формула успеха приживаемости выглядит так:

Укоренение в почвенной смеси

Грунт должен состоять из 1 части листовой земли, 1 части торфа и 1 части песка. Сосуд, где будет проходить укоренение черенков, должен иметь хорошую дренажную систему. Грунт перед посадкой хорошо проливают водой. Чтобы он был влажный, но не сырой. Черенки просто втыкаются в грунт до нижнего края хвои. Сверху посадки накрывают обрезанной снизу пластиковой бутылкой. Такой рассадник ставят в теплое светлое место, но не под прямые лучи солнца.

Укоренение в «улитке»

Некоторые умельцы предлагают проводить укоренение черенков в так называемой «улитке». Для этого влажную субстанцию (мох, туалетную бумагу, наполнитель из памперсов) помещают поверх полиэтиленового пакета без дна или на полиэтиленовую пленку (автор метода называет ее пеленкой).

Черенки укладываются на субстрат на расстоянии 5-7 см друг от друга. Затем все это сворачивается в валик и ставится в сосуд.

Сверху также накрывается пластиковой бутылкой без дна или полиэтиленовым пакетом. Пакет помещается в освещенное место (подвешивается около окна).

Под бутылкой (пакетом) должна быть практически 100% влажность воздуха.

Сооружение ставится в теплое светлое место, но не на прямые солнечные лучи.

Уход за черенками в процессе укоренения

Процесс укоренения проходит в течение 2-3 месяцев, в зависимости от состояния черенка и условий укоренения:

• температуры почвы и воздуха;
• процента влажности в минипарнике;
• наличия стимуляторов роста.

Исходя из этого, уход за черенками состоит в регулярном увлажнении грунта и воздуха – это удобно делать через крышку в бутылке.

Один раз в неделю добавлять в воду для полива вещества, стимулирующие корнеобразование.

Проветривание посадок, чтобы предотвратить появление плесени.

Доращивание саженцев

Спустя 3 месяца, после появления корешков у черенков, их высаживают на доращивание.

Для этого в парничке или закрытом от сквозняков месте тщательно перекапывают почву, удаляя все сорняки. Делают бороздки в грунте, просыпают их песком. Туда наклонно помещают саженцы из рассадника. Сверху присыпают плодородным грунтом и слегка утрамбовывают.

Стадия доращивания проходит, как правило, в течение года.

Признаком зрелости саженца является появление прироста хвои и увеличение высоты.

После этого саженцы можно высаживать на постоянное место.

Что нужно знать для размножения хвойных в домашних условиях

1. Черенкование – возможность сохранить у «детки» сортовые качества растения-родителя.
2. Хорошо размножаются черенкованием туи, можжевельники, тисы, кипарисы.
3. Черенки для размножения нужно брать от растений в возрасте 4-8 лет.
4. Ветки для черенкования подбирают с ярко выраженными сортовыми свойствами, прямые и здоровые.
5. Черенки для укоренения помещают в рыхлый воздухопроницаемый грунт и обеспечивают 100% влажность окружающего воздуха.
6. В процессе укоренения поддерживают высокую влажность и проводят обработку корнеобразующими растворами.
7. Процесс укоренения проходит в течение 2-3 месяцев, после чего саженец отправляют на доращивание в минипарник или теплицу, где он проводит год.
8. Через год саженец хвойника высаживают на постоянное место.