Как выглядят цветки у растения тимофеевка

Для чего и как выращивают тимофеевку луговую

Ботаническое описание

Растение можно узнать по характерным особенностям:

1. Мочковатая корневая система, проникающая в верхние слои почвы на глубину до 80-100 см.
2. Тонкие, прямостоячие, цилиндрические стебли шириной до 2-3 мм, с утолщенным и прочным основанием. Их длина достигает 50-130 см.
3. Листья линейные или ланцетные, узкие и плоские, шириной до 1 см, длиной до 12-15 см. Окрас листвы – светло-зеленый или темно-зеленый.
4. Соцветие имеет вид колосовидной метелки (также называется султаном – ложным колосом), конусовидной или цилиндрической формы, длина до 15-20 см.
5. Семечки мелкие, кругловато-овальные, желто-бурого цвета.

Когда цветет тимофеевка луговая зависит от климатических условий региона. В средней полосе России растение может цвести при температуре +18-19°С с середины июня до начала августа.

Тимофеевка относится к многолетним злаковым культурам с замедленным ростом. Максимальный урожай растения можно получить только через 3-4 года с момента посева. При этом на плодородном грунте культура сохраняет высокую производительность до 8-10 лет.

Регионы произрастания

Тимофеевка – это растение, которое встречается практически повсеместно. Где растет тимофеевка луговая:

• горные склоны;
• степь;
• поля;
• обочины дорог;
• суходольные и заливные луга;
• лесные поляны.

Многолетнюю траву можно встретить на территории России и других стран Европы. В условиях дикой природы растение произрастает на Кавказе, в Австралии, Америке, некоторых странах Африки.

Тимофеевка луговая: сфера применения

Тимофеевка луговая используется в сельском хозяйстве в качестве кормовой культуры. Она высоко ценится за качество и обилие зеленой массы. Но она быстро затвердевает и деревенеет, поэтому как корм применяется только молодая трава.

Зеленые стебли тимофеевки луговой используются для скармливания коров, быков, лошадей, кроликов, шиншилл. Кормовое растение заготавливается на зиму в виде силоса или сена. Тимофеевка может возделываться как самостоятельная культура или в травосмесях – чаще всего с клевером, в кормовых или полевых севооборотах.

Использование в ландшафтном дизайне

Тимофеевка луговая часто используется в ландшафтном дизайне, ведь она соответствует всем требованиям, предъявляемым к травам для озеленения – хорошая морозостойкость, декоративная привлекательность и простота в уходе.

Растение применяется в составе газонных смесей. Для оформления красивого и качественного газона тимофеевку чаще всего сочетают с райграсом, мятликом и овсяницей. Она хорошо переносит заморозки, сохраняя насыщенный зеленый цвет.

Тимофеевка луговая для газона имеет несколько недостатков. Ее можно скашивать на высоту не ниже 4 см, так как трава очень долго и плохо восстанавливается после низких стрижек или интенсивного воздействия человека – например, на спортивных площадках или стадионах.

Выращивание тимофеевки

Технология возделывания тимофеевки луговой имеет свои особенности и нюансы, которые нужно учитывать при выращивании кормовой культуры. Она отличается высокой морозоустойчивостью, но очень плохо переносит продолжительные осадки и засушливую погоду.

В чистом виде культура выращивается для получения семян, но чаще всего растение используется для создания кормовой базы в полевых севооборотах с эспарцетом, посевной люцерной и клевером.

Требования к температуре, влаге и почве

Семена тимофеевки луговой начинают произрастать при температуре воздуха +2°С, оптимальный температурный режим +18-20°С. По показателям морозостойкости эта культура ни в чем не уступает озимой ржи.

Тимофеевка является влаголюбивым растением и плохо переносит засушливую погоду. Длительная жара приводит к тому, что посевы становятся редкими и ослабленными, а иногда и погибают.

Растение неприхотливо к выбору почвы. Оно может произрастать на различных типах грунта, исключением считаются засоленные, заболоченные и песчаные грунты. Оптимальным вариантом по уровню кислотности считаются щелочные и нейтральные почвы.

Подготовка почвы и посев

Перед посевом травы тимофеевки проводится подготовка почвы. Ее очищают от сорняков, культивируют и вносят азотные удобрения или навоз (30 т на 1 га площади). Если посев семян проводится ранней весной, выполняется боронование почвы на глубину до 25 см.

Необходимо учитывать, когда сеять траву тимофеевку. Это можно делать как весной, так и осенью. В первом случае посев проводится в апреле, семена начинают прорастать уже через 7-8 дней.

Для осенних посевов чаще всего используются смеси с люцерной или клевером. Норма посевного материала при посадке тимофеевки как самостоятельной культуры составляет 11 кг на 1 га площади, в составе травяной смеси – 6 кг на 1 га участка.

Тимофеевка луговая высеивается сплошным способом, стандартным для злаковых культур. Оптимальная глубина посадки – 1-2 см. Для получения семян наиболее эффективный вариантом считается широкорядный способ с промежутком не менее 50-70 см.

Одна из особенностей тимофеевки луговой – продолжительный период вегетации в сравнении с другими кормовыми культурами. В зависимости от сорта с момента произрастания до полного цветения растения проходит не меньше 60-80 дней.

Уход за посевами

Важной частью ухода за посевами тимофеевки луговой является систематическое прикатывание грунта. На протяжении первых 6-8 недель после посева эта культура сохраняет высокую чувствительность к сорнякам.

Для борьбы с сорной растительностью сразу же после появления первых всходов проводится междурядная обработка. Повторная обработка проводится в случае необходимости, при повторном появлении сорных растений. Междурядные обработки проводятся теми же машинами, что и при стандартном выращивании пропашных культур.

Для уничтожения сорной растительности могут использоваться гербициды – чаще всего применяется 2,4-Д-бцтиловый эфир. Также при уходе за посевами тимофеевки луговой обязательно проводится подкормка азотистыми удобрениями, после которой проводится боронование в 2 следа.

Уборка урожая тимофеевки

Продолжительность времени до созревания колосьев тимофеевки луговой может составлять до 40-70 дней, в зависимости от погодных условий региона выращивания. Именно в этот период можно проводить укос на заготовку силоса и сена. Уборка семян тимофеевки проводится уборочным комбайном после их полного созревания.

Тимофеевка луговая – это ценное кормовое растение, которая используется в сельскохозяйственной сфере и ландшафтном дизайне. Многолетняя культура отличается отличными питательными качествами, за счет чего применяется в качестве корма для скота. Она отличается легкостью выращивания, простотой ухода и хорошей морозоустойчивостью, что обеспечило ей широкую популярность среди фермеров и животноводов.

Луговая тимофеевка: описание растения и применение этой травы

На лесных полянах, в горной местности и степях можно увидеть довольно интересную траву, которая называется тимофеевка луговая. Сейчас эта трава активно используется в сельском хозяйстве и её выращивают специально на корм животным. Получила она свою популярность благодаря своим питательным качествам, а также за счёт того, что её просто и легко выращивать.

Описание травы

Трава тимофеевка луговая — это многолетняя кормовая культура, которая относится к семейству злаковых. На данный момент она активно выращивается на территории России. Особенностью этой травы является то, что она растёт практически в любой местности. И как только начинает сходить первый снег, то появляются первые ростки аржанца. Родиной этой травы является Европа и Малая Азия. А также её часто можно увидеть и в других внетропических регионах. Вот где растёт тимофеевка луговая.

Стебель у растения прямой, полый и может достигать в высоту до полутора метров. Толщина стебля составляет 3 мм. Листья у сеянца имеют светло-зелёный или тёмно-зелёный окрас. Они на ощупь шершавые и на концах заострённые. А ещё листочки узкие, но очень длинные и достигают иногда 15 см. Корневища у тимофеевки короткие, а сама корневая система ползущая.

Это растение также имеет цветки, которые выполнены в форме колоса. Начинает оно цвести в начале лета. Сам колос обычно светло-зелёного цвета с реснитчатыми краями. До полного созревания колоса должно пройти не больше семи дней. Опыляется такое растение с помощью ветра. При благоприятных условиях семена начинают появляться на тридцатый день после того, как колос зацветёт. Семена у растения маленькие и имеют овальную форму. Их размер примерно составляет 2 мм.

Если сажать тимофеевку луговую не для получения сена, а именно для сбора семян. То в этом случае нужно соблюдать определённую дистанцию при закладывании в почву зёрен. И сажать их следует на расстоянии 0,5 мм друг от друга.

Зелёный окрас палочника сохраняется в течение всего лета, и он остаётся таким же до самых морозов. Этим свойством может порадовать далеко не каждая злаковая трава. Само растение считается поздним.

Фермеры обычно начинают заготавливать сено, когда цветёт тимофеевка луговая и ещё не закончился период вегетации. Пыльники у колоса имеют ярко-бордовый цвет.

Само растение имеет хорошую морозоустойчивость, но при этом плохо переносит сильную засуху или длительное переувлажнение почвы. Преимуществом этого растения также является то, что за один сезон оно даёт несколько укосов.

Применение аржанца

Трава тимофеевка обладает очень хорошими кормовыми качествами и поэтому её часто выращивают именно для заготовки сена. В состав этой травы входят следующие полезные элементы:

• протеин;
• белок;
• витамин С;
• каротин;
• аскорбиновая кислота;
• витамины В1 и В2;
• органические кислоты.

Все эти компоненты очень важны для животных. Поэтому многие фермеры специально засеивают этой травой целые гектары земли. И если за ней ещё дополнительно ухаживать и правильно засевать, то в этом случае она может дать даже три или четыре урожая за один сезон. Причём палочник можно давать в корм не только в виде сена, но и в свежем виде, как зелёную подкормку.

Выделяют следующие кормовые сорта тимофеевки луговой, которые дают больше всего урожая:

1. Вита 1.
2. Псковская.
3. Люпинецкого 1.
4. Марусинская 297.
5. Майская 1.

У аржанца есть ещё и другое назначение. За счёт своего ярко-зелёного вида это растение часто используется для озеленения площадок. Только обычно его берут не в чистом виде, а добавляют в состав смеси для газонов. Такая трава хорошо смотрится в парках или оживлённых трассах. Сеянцем хорошо озеленять большие территории, а вот для небольших газонов с короткой стрижкой такое растение не подойдёт. Так как именно такой вариант стрижки оно переносит плохо.

Рядом с домом аржанец лучше всего не сажать. Так как во время опыления от растения образуется много пыльцы, которая способна вызвать аллергию как у людей, так и у животных. А особенно у маленьких детей.

Палочник также нашёл широкое применение и в народной медицине. С помощью него можно делать различные отвары и настойки. Например, корень этого растения можно использовать для устранения зубной боли. Для этого свежий корешок следует приложить к воспалённому месту.

Травяные примочки хорошо помогают при радикулите, артрозе, а также артрите, ещё эту траву можно использовать для чистки зубов. Так как при пережёвывании стебля сеянца образуются мелкие волокна целлюлозы.

Из этой травы хорошо делать отвары. Они помогают улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. А дубильные вещества, которые в ней содержатся, нормализуют процесс пищеварения, улучшают функции нервной систему и нормализуют работу организма в целом.

Правила посадки растения

Тимофеевка луговая сажается семенами. Но перед тем как начать посадку травы, нужно ещё правильно выбрать место. Лучше всего она растёт на заливных лугах, полях, а также суходольных лугах. Место нужно выбирать такое, чтобы на него попадало как можно больше солнечного света.

А также нужно правильно подобрать грунт для аржанца. Для такого растения хорошо подойдут суглинистые, глинистые или плодородные умеренно влажные почвы. А вот на песчаных или заболоченных почвах такая трава расти не будет. Если почва не плодородная, то перед посадкой её лучше удобрить навозом или внести удобрение из медного купороса. Тогда уже на первый год можно будет получить хороший урожай луговой тимофеевки.

Перед посадкой растения необходимо провести процедуру боронования грунта. Это следует делать на глубину до 25 см. Слишком глубоко рыхлить землю не стоит, так как корневая система у растения все равно поверхностная.

Сажать траву можно осенью или ранней весной. Но первый вариант наиболее предпочтителен. В этом случае урожая будет в первый год намного больше, а сами колоски врастут намного выше. Но получить урожай можно и в том случае, если посадить сеянец весной. Обычно это делают в апреле и уже через две недели можно будет наблюдать первые ростки этой травы. Если температура будет сильно низкой, то прорастание травы, может, немного задержаться. Эта культура хорошо растёт при плюсовой температуре (от +5 и выше).

Удобство такого растения заключается в том, что на одном месте, оно может расти очень долго и при этом, не обедняя почвы. Более десяти лет подряд можно собирать хороший урожай с одного и того же поля. Сбор урожая обычно производят с помощью комбайна.

Для получения большего урожая, а также чтобы собрать хорошее сено с участка, аржанец лучше всего сажать совместно с другими травами. Например, он хорошо растёт вместе с клевером, люцерной или другими бобовыми растениями.

Обычно на один гектар земли берётся одиннадцать килограммов чистого зерна сеянца. Если же брать смесь из нескольких трав, то на гектар нужно использовать шесть килограммов.

Сеянец плохо переносит на своих полях выпас животных. В этом случае её урожайность с каждым годом будет падать.

Тимофеевка луговая: описание. Посадка и уход

В списке наиболее известных и выращиваемых злаковых культур числится тимофеевка луговая, фото которой вы ниже видите. Наиболее она распространена в Европе и Малой Азии, но встречается также в других внетропических регионах.

Трава тимофеевка луговая: описание

Аржанец имеет довольно высокий стебель, который вырастает от 25 см до 1.5 м в высоту. Он прямостоячий, полый, цилиндрической формы. Листья на ощупь шершавые, вытянутые с заостренными концами, окрашены в зеленый или серо-зеленый цвет. Корневая система ползущая, сами корневища сравнительно короткие.

Соцветие тимофеевка луговая имеет в виде сложного колоса, его называют в народе «султан». Оно почти такое же, как соцветие лисохвоста, только намного жестче. Пыльники окрашены в фиолетовый цвет, щетинки отсутствуют. Опыление палочника проходит легко и происходит оно с помощью ветра.

Отличительная черта аржанца – это утолщение в форме луковички у основания побега. Цветение травы проходит в июне, начинается оно сразу же с наступлением лета.

В каком месте выращивать?

Тимофеевка луговая считается идеальной соседкой для других растений: она спокойно растет и прекрасно развивается, не оказывая негативного влияния, вместе с другими растениями. Ее успешно используют при создании сенокосов на труднодоступных и проблемных местах, таких как низинные луга, горные районы, болота после осушки.

Места для выращивания аржанца:

• заливные луга;
• суходольные луга;
• редкие леса;
• поля;
• возле дорог.

Посадка

Определившись с местом, где можно засеять землю аржанцом, можно приступать к посадке. Тимофеевка луговая будет комфортно себя чувствовать на следующих почвах:

• суглинистые;
• глинистые;
• окультуренные торфяники;
• плодородные умеренно влажные;
• аллювиальные.

Семена, высеянные в почву, прорастают при 1-2 градусах тепла, с повышением температуры до 5 градусов появляются первые проросшие всходы.

Палочник считается травой не сложной и неприхотливой, но свои особенности и предпочтения это растение тоже имеет, как все живое на Земле. Тимофеевка многого не требует, у нее имеются только два главных условия ухода за ней:

1. Живительная влага: аржанец совершенно не переносит засуху, сухая почва на протяжении длительного времени для этой луговой травы означает гибель. Это влаголюбивое растение способно переносить затопление водой своих территорий, но вполне может погибнуть от долгой засухи.
2. Живительные солнечные лучи: затенение для тимофеевки нежелательно – она намного хуже будет расти и развиваться, если подсадить к ней растения, которые способны быстро обогнать ее в росте. Наилучшими соседями на лугах для аржанца считаются бобовые культуры и клевер.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в уходе для тимофеевки луговой очень важна вода. Что касается солнца, то без него трава тоже не может расти, но в то же время оно может убить растение длительной засухой.

Тимофеевка луговая: описание урожая

По сравнению с другими злаками, аржанец считается поздним растением. В этом плане его удалось обогнать только полевице белой. Тимофеевка – это озимый злак ярового типа.

Если луговая трава получает все благоприятные для ее развития и роста условия, то уже в первый год после посадки может зацвести и выхолащиваться. Радовать первыми цветочками тимофеевка начинает на семидесятый день с весеннего отрастания. Этот период приходится на июнь-июль. Начинает цвести растение с раннего утра, пока держится повышенная влага при теплой погоде. Полностью тимофеевка зацветает за 5 дней (это при условии благоприятной погоды). Если же в эти дни солнышко все время прячется за тучами, а погода пасмурная, то срок зацветания продляется еще на 5 дней. Сначала распускается верх соцветия, затем уже раскрывается нижняя часть. Приблизительно спустя месяц появляются маленькие, овальной формы семена. Их длина – около 2 мм.

Трава тимофеевка обладает отличными кормовыми качествами, и при этом дает хороший урожай. За один сезон получается два укоса, в худшем случае – один укос и отава. С одного гектара можно собрать около 6 центнеров семян и до 80 центнеров сена. В сене содержится много каротина и витамина С. Один центнер урожая содержит 4.1 кг протеина, если рассмотреть ценность травы, то в ней содержится 1.7 кг протеина. Несомненно, тимофеевка луговая заслуживает внимания фермеров и является отличным кормом для животных.

Морозостойкость и зимостойкость растений

Растительный мир богат и разнообразен, но далеко не все виды способны выживать в суровых климатических условиях. Одной из ключевых характеристик представителей флоры является зимостойкость. Именно она определяет жизнеспособность растений в определенной местности. Опираясь на морозостойкость флоры, необходимо подбирать биологические организмы открытого грунта.

Понятия и особенности зимостойкости и морозоустойчивости растений

От холодостойкости растений напрямую зависит их способность выдержать низкие температуры (в пределах +1…+10 градусов) на протяжении длительного периода времени. Если представители флоры продолжают расти при отрицательных показателях термометра, их смело можно отнести к морозостойким растениям.

Под зимостойкостью понимают способность растений продолжать свою жизнедеятельность в неблагоприятных условиях на протяжении нескольких месяцев (например, начиная с конца осени и заканчивая ранней весной). Низкие температуры – не единственная угроза существования представителей флоры. К неблагоприятным условиям относятся резкие перепады температур, зимнее иссушение, выпревание, длительные оттепели, вымерзание, вымокание, солнечные ожоги, ветровые и снеговые нагрузки, обледенение, возвратные заморозки в период весеннего потепления. Реакция растения на агрессивность окружающей среды и определяет его зимостойкость. Данный показатель не относится к постоянным величинам, он может периодически уменьшаться или увеличиваться. Причем один и тот же вид растений имеет разный уровень зимостойкости.

Зона морозостойкости в России

Нажмите чтобы увеличить

Морозостойкость сложно перепутать с зимостойкостью – данный показатель определяет способность растения выдерживать отрицательные температуры. Данная особенность закладывается на уровне генетики. Именно от степени морозостойкости зависит количество воды в клетках, которое сохраняется в жидком состоянии, а также их устойчивость к обезвоживанию и сопротивление внутренней кристаллизации.

Таблица зон морозостойкости растений USDA

Зона морозостойкости		От	До
	a	−53.9 °C
	b	−51.1 °C	−53.9 °C
1	a	−48.3 °C	−51.1 °C
	b	−45.6 °C	−48.3 °C
2	a	−42.8 °C	−45.6 °C
	b	−40 °C	−42.8 °C
3	a	−37.2 °C	−40 °C
	b	−34.4 °C	−37.2 °C
4	a	−31.7 °C	−34.4 °C
	b	−28.9 °C	−31.7 °C
5	a	−26.1 °C	−28.9 °C
	b	−23.3 °C	−26.1 °C
6	a	−20.6 °C	−23.3 °C
	b	−17.8 °C	−20.6 °C
7	a	−15 °C	−17.8 °C
	b	−12.2 °C	−15 °C
8	a	−9.4 °C	−12.2 °C
	b	−6.7 °C	−9.4 °C
9	a	−3.9 °C	−6.7 °C
	b	−1.1 °C	−3.9 °C
10	a	−1.1 °C	+1.7 °C
	b	+1.7 °C	+4.4 °C
11	a	+4.4 °C	+7.2 °C
	b	+7.2 °C	+10 °C
12	a	+10 °C	+12.8 °C
	b	+12.8 °C

Благодаря чему растения становятся зимостойкими?

Помимо генетического и наследственного фактора, микроклимата и условий произрастания, существуют другие причины, из-за которых растения обладают устойчивостью к низким температурам:

• защитная система организма;
• запасенные на период холодов углеводы и вещества, способные препятствовать кристаллизации воды;
• структура, состояние и тип почвы;
• возраст и закаливание растения;
• наличие подкормки и других минеральных компонентов в почве;
• уход в весенне-летний период и подготовка растения к зиме.

Зимостойкость биологического организма может меняться на протяжении всей его жизни. Считается, что молодые представители флоры менее устойчивы к низким температурам, нежели взрослые, что часто приводит к их гибели.

Представители зимостойких растений

Яркими представителями холодостойких растений являются ячмень, лен, вика и овес.

Ячмень

Лен

Вика

Овес

К морозостойким видам относят многолетние организмы корнеплодного, клубневого, луковичного типа, а также однолетние – ярового и раскустившиеся – озимого.

Отметим, что в холодный период года больше всего подвержены замерзанию именно корни растения. Если в регионе преобладают отрицательные температуры, то без толстого слоя снега вероятность, что они выживут, достаточно мала. В таких областях необходимо создавать изоляционный слой, мульчируя почву вокруг растения.

Именно в начале зимы (в декабре, январе) растения обладают максимальной зимоустойчивостью. Но с наступлением весны даже незначительные заморозки могут оказать губительное влияние на представителя флоры.

Зимостойкость растений: от чего она зависит?

Зимостойкость и морозостойкость растений

Зимостойкость и морозостойкость растений— понятия разные, хотя и близкие по значению.

Зимостойкость — это способность растений противостоять комплексу воздействий внешней среды на протяжении зимнего и ранневесеннего периодов. Сюда относится способность противостоять весенним ожогам, низким температурам, выпреваниям, вымоканиям, способность противостоять частым перепадам температур.

Морозостойкость— это только способность растения переносить низкие температуры.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны)

— это области, на которые делится территория в зависимости от среднего значения ежегодной минимальной температуры. Эти данные получены на основе многолетних статистических наблюдений, но в настоящие время это деление подвергается серьёзной критике.

Определить свою зону зимостойкости легко по цвету и цифре, которой соответствует цвет.

Зоны морозостойкости по USDA

Зимостойкость и морозостойкость растений по карте — это условное деление.

Нет строгого соответствия между реальным положением дел и указанной зимостойкости саженца по USDА. Например, большая часть территории Беларуси относится к пятой зоне, но много растений шестой зоны легко зимуют у нас без укрытия или без каких-либо дополнительных мер.

К тому же, в условиях одной и той же зоны климатические условия бывают неодинаковые. В крупном городе чуть теплее, чем в сельской местности.

Общеизвестно, что с южной стороны дома всегда теплее. У стены дома теплее, чем на открытой местности или на склоне.

Посаженное с соблюдением всех требований к почве и освещённости растение будет более устойчивым, чем посаженное «лишь бы куда-нибудь пристроить».

Тем не менее, приобретая что- то новое для вас в садовом центре, не поленитесь, уточните морозостойкость саженца. Ведь для того, чтобы теплолюбивый вид мог существовать в более холодном климате, часто нужны дополнительные меры повышения зимостойкости.

Меры повышения зимостойкости и морозостойкости растений

К этим мерам относится: укрытие на зиму спанбондом, листвой, лапником, укладывание на землю побегов , окучивание, подкормка калийными удобрениями в конце лета или в начале осени. С помощью этих мер можно повысить климатическую зону участка на 1, а в некоторых случаях и на 2 единицы.

Повышению зимостойкости и морозостойкости растений способствует улучшение состава почвы (например, внесение торфа в суглинки, внесение органических удобрений, обкладывание почвы навозом, мульчирование опилками, торфом и т.д.).

Кроме того, специальные мероприятия, такие как побелка стволов плодовых деревьев в ноябре, притенение молодых вечнозеленых растений спанбондом в феврале помогут избежать морозобоин и солнечных ожогов в условиях резких перепадов температур и изменения погоды.

Зимостойкость и морозостойкость растений во многом зависит не только от генетических свойств , но и от состояния на текущий момент. Если ухоженное, здоровое растение и подмёрзнет, то вероятность того , что оно сможет восстановиться, достаточно высока. А вот слабому и больному будет сложнее пережить слишком сильные для него морозы.

Снеговой покров существенно облегчает зимовку многим растениям. Это известно всем. Наличие снегового покрова снижает опасность повреждения корневой системы от резких перепадов температуры. Снег- это своего рода утеплитель для зимующих под ним растений.

Кстати, не советую высаживать укрывные на зиму экземпляры возле входа в дом или у калитки. Размещать их нужно в том месте вашего участка, где зимой вы практически не появляетесь по двум причинам : во первых, укрытые растения не имеют вида в зимнее время. Во вторых, можно потратить массу сил и времени на то, чтобы сохранить неморозоустойчивый вид, но это не даст вам гарантии, что растение будет выглядеть у вас так же, как на картинке в журнале.

Для входной зоны лучше использовать устойчивые растения, которые декоративны как летом, так и зимой. Перечислять их нет смысла, т.к. таких растений в садовых центрах очень много и с каждым годом появляются новые.

Вообще наблюдается тенденция к тому, что те растения, которые раньше считались не особенно устойчивыми, прекрасно чувствуют себя в более холодном климате.

Так вот не особо привлекательно смотрится рододендрон при минусовых температурах.

Пример: в Беларуси при правильной посадке хорошо зимуют без укрытия магония, падуб, рододендроны, некоторые розы, самшит, лаванда и др. растения более высокой климатической зоны.

Некоторые районы по зонам морозостойкости:

• зона 1 — Центральная Сибирь
• зона 2 — Южная Сибирь
• зона 3 — Сыктывкар, Тобольск, Уфа, Перьмь
• зона 4 — большая часть России, Уральск, Казань, Волгоград, Оренбург, Саратов, Сызрань, Новгород, Ижевкс, северные и горные районы Скандинавии
• зона 5а — Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Минск, Киев, Курск, Брянск, Астрахань, Прибалтийские страны
• зона 5b — западная Украина, Северо-восточная Польша, , южная Швеция, южная Финляндия
• зона 6a — Словакия, Восточная Польша, центральная Швеция, южная Норвегия
• зона 6b — Центральная Польша, восточная Венгрия, Чехия
• зона 7a — Восточная Германия, западная Польша
• зона 7b — Восточная Голландия, Дания
• зона 8a — Центральная Голландия, Бельгия, северная и центр. Франция, северная Англия
• зона 8b — Приморская Голландия, западная Франция, север Италии, центральная Англия
• зона 9 — Сочи, Южная Франция, центральная Италия, Португалия, южная Англия
• зона 10 — Южная Италия, юг Испании, центральная Греция
• зона 11 — Северная Африка

Некоторые растения по зонам морозостойкости

• Зона 3
• Ольха серая
• Рябина обыкновенная Fastigiata
• Ель чёрная
• Можжевельник горизонтальный Wiltonii
• Тёрн
• Слива приземистая
• Микробиота перекрёстнопарая
• Зона 4
• Можжевельник казацкий Mas
• Туя западная Rheingold
• Можжевельник Horstman
• Клён остролистный Globosum
• Лох узколистный
• Дуб черешчатый
• Ель колючая Glauca Globosa
• Зона 5A
• Туя западная Smaragd
• Багрянник японский Pendulum
• Боярышник колючий Paul’s Scarlet
• Магнолия Кобус
• Ель сербская Pendula
• Можжевельник китайский Kuriwao Gold
• Пихта корейская
• Зона 5В
• Туя складчатая Kornik
• Граб обыкновенный Pendula
• Бук лесной
• Кипарисовик нутканский Pendula
• Кипарисовик горохоплодный Filifera Aurea
• Можжевельник средний Blue and Gold
• Cосна чёрная Green Tower
• Зона 6А
• Можжевельник китайский Stricta

Карта зон морозостойкости

Ландшафтный дизайн в Минске и области:

Зимостойкость

Наступление эры глобального потепления волнует практически каждого. А вот для садоводов гораздо важнее понять, что такое зимостойкость, насколько она важна для растений. Развенчаем некоторые мифы об этом явлении.

Растения могут погибнуть из-за сильного мороза

Непосредственно мороз, то есть низкая температура, растениям страданий не причиняет. Зато мороз создает кристаллы льда в тканях растений, что повреждает живые клетки. Также очень важен режим оттаивания. Для закаленного растения не страшна и глубокая заморозка, если охлаждение проходит при условиях медленного образования льда, и оттаивание будет также медленным. В лабораторных условиях в середине 20 века российские ученые смогли заморозить побеги черной смородина до температуры в -253 градуса, в дальнейшем подопытные растения развивались как ни в чем не бывало, успешно цвели. При этом надо учесть, что подопытные сорта – Лакстона и Лия плодородная совсем не самые зимостойкие.

Зимостойкость определяет температуру в градусах, которую растение может без потерь выдерживать

Многие считают, что если случился мороз в -30 градусов, а плодовые деревья при этом не пострадали, то значит их зимостойкость и составляет -30 градусов. Однако для умения растений выдерживать низкие температуры есть особый термин – морозостойкость. Термин же зимостойкости довольно широк, включает в себя способность растения переносить весь спектр зимних тягостей – это и пресловутые трескучие морозы, и резкие оттепели, значительные перепады от тепла к стуже и так далее.

Все растения по морозостойкости монолитны – все части их выдерживают или пасуют перед одной и той же температурой

Это неправда, замечено, что у одного и того же растения разные части могут по-разному реагировать на морозы. У плодовых деревьев наиболее незащищенной частью являются корни, обычно для них критичной становится температура в 9-10 градусов мороза, но этот показатель зависит от культуры и подвоя. У плодовых растений почки всегда нежнее, чем у ростовых, древесина их подмерзает чаще, нежели кора.

Зимостойкость растения зависит только от него самого

Несомненно, в генах у кустарника или дерева уже заложена их возможность переносить зиму с сопутствующими проблемами, однако не менее важно текущее состояние растения, его здоровья, условия жизни в конкретном году. Максимальная зимостойкость сопутствует ухоженному и крепкому растению, а вот ослабленное от болезней, обильного урожая или некачественного питания или же других проблем растение может обладать пониженной зимостойкостью.

На протяжении зимы морозостойкость кустарника или дерева не меняется

На протяжении осени растение проходит через своеобразную закалку, во время нее морозостойкость нарастает. В состоянии глубокого покоя зимостойкость продолжает увеличиваться. Примерно к концу декабря для большинства растений средней полосы глубокий покой заканчивается, в это время зимостойкость максимальная. В дальнейшем устойчивость к морозам начинает падать, причем это даже не зависит от погоды, каждая оттепель только усиливает это явление. Имеет влияние и продолжительность оттепели, чем она продолжительнее и теплее, тем быстрее падает морозостойкость. Однако не следует думать, что данный процесс необратим, частично устойчивость может усилиться, особенно в случаях, когда морозы наступает постепенно, а не резко. Поэтому не стоит удивляться, если дерево в начале декабря перенесет мороз в 35 градусов, а в начале марта пострадает от тридцатиградусной стужи. Да и неожиданный мороз в 5-6 градусов в марте может стать причиной почернения распускающихся листьев.

У плодовых деревьев больше всего мерзнут нижние части стволов

Именно в этих местах после перенесенной зимы встречаются участки омертвевшей коры. У таких повреждений основная причина повреждений вовсе не мороз, а перепады температур ранней весной. Днем солнце нагревает участки коры, которые локальное уже теряют зимнюю закалку, начиная “весенний” режим работы. А ночью температура значительно падает и те части коры, которые поторопились вступить в весну могут быть повреждены. Именно поэтому рекомендуется белить стволы в конце зимы, а не весной, что для многих и непонятно.

В период от окончания листопада до начала распускания почек происходит глубокий сон садовых растений

Считается, что в этот период никаких изменений не происходит, а вот если перенести веточки в тепло те сразу же начнут распускаться. Действительность значительно сложнее. После окончания листопада растения впадают в состояние глубокого сна, покоя. Такой период жизненно нужен растениям, никакое тепло не сможет пробудить их и прервать этот процесс. Постепенно глубокий покой сменяется вынужденным. Это означает, что такая пауза не является жизненной для растений, однако это остается единственным способом пережить наступающие морозы. Вот на этой-то стадии почки и способны начать распускаться с наступлением тепла. Для стороннего наблюдателя оба состояния выглядят одинаково – растение выглядит неживым, однако при этом происходит его развитие, так внутри почек начинают формироваться будущие соцветия.

Зимние морозы гораздо опаснее для бутонов, чем для завязей, которые переносят холода лучше

Морозостойкость растений начинает в середине зимы снижаться, продолжаясь в ходе уже весны. Именно поэтому завязи всегда нежнее, чем цветки, которые заморозком могут повредиться сильнее, чем бутоны. Именно по этой причине и развернувшиеся листики могут подмерзнуть сильнее, чем почки, которые недавно лопнули.

Климатические зоны для холодостойкости растений, указанные в иностранных источниках не имеют никакого отношения и пользы для российских садоводов

Само подразделение растений по их пригодности к разным зонам климата было действительно предложено в США, в Сельскохозяйственном департаменте. Но и в России вполне можно ориентироваться на такой подход, ведь и на нашей территории расположено несколько климатических поясов. Зоны располагают с помощью показаний максимально низких температур, которые зафиксированы на данных территориях. Первая зона считается самой холодной, на ее территории могут быть морозы ниже 45 градусов, самой же теплой считается десятая зона, согласно классификации на ее территории температура не падает ниже 1-4 градусов выше нуля. На основании такой классификации, к примеру, для средней полосы России рекомендуют растения, предназначенные для пятой зоны или ниже.

По принадлежности растения к климатической зоне можно однозначно определить его зимостойкость

Один лишь правильный номер не сможет гарантировать растению счастливую жизнь на данном участке. Дело в том, что не стоит считать, что зимние трудности – это лишь морозы. Каждый участок имеет свои нюансы, которые влияют на состояние растений – это микроклимат, почва, обеспеченность влагой, продолжительность светового дня. Эти параметры, очень важные для растений, никак не отражаются номером зоны, так как они индивидуальны для местности. Да и не исключен экстремальный перепад температур, носящих рекордный или антирекордный характер. Однако возможен и обратный пример, так, некоторые нежные растения (виноград или розы), могут успешно зимовать в довольно-таки холодных зонных с помощью специальных укрытий. Поэтому зонный метод дает лишь общие понятия о зимостойкости растений.

Природа морозостойкости растений

Вы здесь

В январские каникулы мне позвонил один из наших известных садоводов-опытников и в связи с декабрьскими морозами попросил написать статью о природе морозостойкости садовых растений. Свою судьбу он мотивировал тем, что за последние годы наши садоводы-любители абсолютно прекратили обращать внимание на морозостойкость и зимостойкость выращиваемых ими на садовых участках растений и забыли, что Свердловская область находится в северной зоне садоводства. Я согласился с ним и ниже предлагаю статью на эту тему.

Нынешняя зима, похоже, оставит весьма печальный след на состоянии всех без исключения плодовых, ягодных, орехоплодных, да и декоративных растений. Чтобы трезво оценить влияние этого следа, смягчить его, а в ряде случаев и полностью исключить, садоводы-любители, как начинающие, так и опытные, должны очень четко представлять себе все, что связано с морозостойкостью этих растений. Знать азы природы морозостойкости растений, правильно подбирать их для своего сада, правильно ухаживать за ними и правильно защищать зимой важно и сейчас, когда зима еще не закончилась и садоводы-любители, что-то могут учесть в своей работе с растениями.

Плодовые, ягодные и орехоплодные растения, как правило, обладают высокой потенциальной морозоустойчивостью. Например, в лабораторных условиях, при медленной ступенчатой закалке среднерусские сорта яблони не повреждаются при -60°С, а побеги черной смородины даже при температуре жидкого азота. Однако в природных условиях такая морозостойкость не развивается из-за непостоянства температурных условий среды. И повреждения имеют место, как в суровые, так и в мягкие зимы с резкими колебаниями температуры воздуха.

Морозостойкость плодовых и ягодных растений в очень большой степени зависит от их своевременного и полного вхождения в состояние покоя. Многие садоводы-любители часто слышат эти слова, но что это такое, вероятно, мало кто знает. А, между прочим, знать это нужно. Поскольку без перехода от активной жизнедеятельности к состоянию покоя деревья, кустарники не закаливаются и не приобретают необходимую им морозостойкость, а в аномальные зимы могут сильно подмерзнуть и даже погибнуть. Покой – это физиологическое состояние растений, при котором у них резко снижается скорость роста и интенсивность обмена веществ, происходят глубокие физиолого-биохимические изменения в клетках растений. В ходе эволюции состояние покоя возникло, как приспособление для переживания неблагоприятных условий внешней среды в различные периоды жизненного цикла или сезона и были наследственно закреплены в процессе естественного отбора.

Различают органический, глубокий и вынужденный покой. Период органического покоя начинается с момента осеннего расцвечивания листьев (иногда от начала листопада) до появления способности распускаться у верхушечных почек растений при благоприятных для этого условиях (например, при перенесении веток в комнату для отращивания в сосудах с водой). В это время в растениях происходят сложные физиолого-биохимические процессы, идущие в основном в двух направлениях: подготовка растительного организма к весеннему росту и развитию и закаливание растений для выживания в суровых зимних условиях. В период органического покоя из физиолого-биохимических процессов, протекающих в клетках и связанных с подготовкой растений к весеннему росту и развитию, можно выделить изменения соотношения ростовых гормонов и ингибиторов (веществ, тормозящих биохимические реакции). По мере повышения способности растений вегетировать наблюдается преобладание ростовых гормонов над ингибиторами. Одним из регуляторов соотношения гормонов и ингибиторов в природных условиях принято считать действие отрицательных температур, хотя экспериментально установлено, что здесь могут участвовать и другие факторы (повышенные температуры, механические раздражители, действие отдельных химических веществ и другие).

При определенном соотношении ростовых гормонов и ингибиторов плодовые, ягодные и орехоплодные растения выходят из состояния органического покоя. Это явление у различных пород и сортов происходит в разные сроки. Обычно в условиях средней полосы и в том числе и у нас у яблони выход из органического покоя наблюдается 12-15 января, у вишни – 12-15 декабря, у груши – 20-24 декабря, смородины – 6-10 декабря, крыжовника – 15-18 декабря, малины – 20-24 декабря при среднесуточной температуре воздуха -7…-10°С, то есть обычно в период, предшествующий сильным морозам. Хотя при других значениях среднесуточных температур воздуха сроки выхода из состояния органического покоя указанных растений могут и сдвигаться. Для нормального протекания органического покоя требуется накопления среднесуточных отрицательные температур: ориентировочно, для яблони 420-460°С, вишни 220-240°С, груши 230-250°С, смородины 120-140°С, крыжовника 180-220°С, малины 230-245°С.

В обычных условиях вхождение плодовых деревьев, ягодных и орехоплодных кустарников в состояние глубокого покоя в основном соответствует фенологической фазе естественного листопада. Таким образом, период органического покоя и начало глубокого покоя, как правило, протекают одновременно. Учеными физиологами установлено, что период плодовых и ягодных растений в состояние глубокого покоя связан с глубокими физиологическими изменениями в клетках. Одним из критериев состояния глубокого покоя является то, что плазмодесмы, соединяющие жизненные функции между протоплазмой соседних клеток и поддерживающие высокую обменную активность, разобщаются и втягиваются внутрь клетки, после чего протоплазма начинает постепенно отходить в той или иной степени от оболочки клетки. Это явление ученые назвали «процесс обособления плазмы». Чем сильнее клетки разобщены, тем больше степень покоя. Степень обособления протоплазмы, как и все другие физиологические процессы, связанные с переходом растения в состояние глубокого покоя, зависят от ряда факторов: от биологических особенностей, условий прохождения междуфазовых периодов роста и развития, а также от погодных условий.

Поскольку в период глубокого покоя протоплазма клеток разобщена, естественно, обмен веществ в растениях резко снижается. В результате этого происходит частично заполнение пространства между обособившейся протоплазмой и оболочкой клетки веществами типа жирных кислот и фосфитидов, которые защищают протоплазму от кристаллов льда. Протоплазма покрывается сплошным липидным слоем, который сохраняет воду в клетке и препятствует ее проникновению извне, то есть препятствует набуханию коллоидов протоплазмы и усилению тем самым интенсивности протекающих физиологических процессов. Максимальная степень глубокого покоя растений обычно приходится на период сильных морозов, то есть на середину января, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается в пределах -11…-12°С и ниже. С этого момента времени степень глубокого покоя обычно постепенно уменьшается. В среднем в условиях средней полосы и у нас продолжительность глубокого покоя колеблется от 120-125 (для малины) до 140-145 дней (для яблони, вишни, смородины и крыжовника). Из этого состояния растения полностью выходят: яблоня 18-22 марта при среднесуточной температуре воздуха около -4°С; груша, вишня, слива 6-10 марта при – -7°С; смородина и крыжовник при 1-5 марта – -7,5…-8°С, малина – -9°С.

Период вынужденного покоя характеризуется отсутствием в клетках явления обособления протоплазмы, плодовые, ягодные и орехоплодные растения возобновляют рост при перенесении их в комнату. Этот период начинается с момента выхода растений из состояния глубокого покоя и продолжается до начала набухания почек. Однако растения в это время еще находятся в закаленном состоянии, хотя их реакция на повышение температуры воздуха резко возрастает. В начале периода вынужденного покоя все еще наблюдается высокий уровень содержания различных комплексных соединений, способствующих связыванию воды, созданию более прочной структуры протоплазмы клеток и поддержанию их устойчивости к морозам. Однако дневное повышение температуры воздуха (особенно в солнечную погоду) резко снижает устойчивость растений. При одинаковом темпе повышения среднесуточной температуры воздуха скорость распада высокомолекулярных соединений на низкомолекулярные в пасмурную погоду меньше, чем в солнечную. Обычно переход из состояния глубокого покоя в вынужденный начинается у яблони 20-23 марта, у вишни, груши, сливы, смородины, крыжовника – 3-9 марта, а у малины – 25-28 февраля и продолжается у всех пород до 12-17 апреля. Продолжительность периода вынужденного покоя колеблется в пределах 20-23 дней (яблоня), 38-40 дней (вишня, груша, слива, смородина, крыжовник) и 45-50 дней (малина). Продолжительность вынужденного покоя весьма тесно связана с температурным режимом воздуха. В среднем выход плодовых и ягодных растений из состояния вынужденного покоя происходит при среднесуточной температуре воздуха 3-4°С, лишь у смородины при 2,5°С.

С переходом в период органического покоя у плодовых, ягодных и орехоплодных растений начинается первый этап закаливания, во время которого они приобретают морозостойкость до 12… -15°С. С вхождением в состояние глубокого покоя начинается второй этап закаливания, который происходит уже при отрицательной температуре воздуха. Наиболее оптимально и быстро этот этап происходит при температуре воздуха -10…-15°С. Он продолжается до тех пор, пока сохраняется общая тенденция снижения температуры воздуха (от начала зимы к середине). Обычно повышение морозостойкости деревьев и кустарников связано с образованием и накоплением в клетках питательных защитных веществ. Накопление их происходит еще во второй половине лета в условиях прекращения роста побегов при продолжающемся фотосинтезе, который в свою очередь, зависит т достаточной облиственности деревьев и наличия в почве необходимых органических и минеральных питательных веществ. При наступлении отрицательных температур увеличение сахаров в тканях растений происходит в основном в результате гидролиза крахмала. В этот период особенно важно накопление в растениях значительного количества особого типа сахаров, так называемых омпосахаридов, которое происходит при плавном снижении температуры воздуха после перехода среднесуточной температуры через 0°С в сторону понижения. Эти вещества затрудняют возникновение в клетках кристаллов льда при сильных морозах и замедляет их рост. Благодаря этому, клетки могут сохраняться в переохлажденном состоянии долгое время.

Большее значение для закаливания плодовых, ягодных и орехоплодных растений в зимнее время имеет полное вызревание побегов. В популярной литературе по садоводству часто можно встретить два термина: «вызревание побегов» и «вызревание древесины». Садоводы-любители обычно отождествляют их. Вызревание побегов – более широкое понятие, оно включает вызревание древесины побега, опробкование его коры, закладку верхушечной почки, прекращения деятельности камбия, физиолого-биохимические и структурные изменения протоплазмы, и накопление в клетках в достаточном количестве запасных питательных веществ. Вызревание древесины – понятие более узкое, включающие два процесса, идущих одновременно или раздельно во времени: дифференциацию древесины из камбиальных клеток и покрытие особым веществом – лигнином М оболочек клеток древесины, которое придает прочность и гибкость побегу. Важным моментом в вызревании древесины является ее дифференцирование из камбиальных клеток, в процессе которой клетки постепенно приобретают форму клеток древесины. Чем раньше останавливается камбиальная деятельность, тем лучше подготовлено растение к перезимовке и тем выше его морозостойкость. Таким образом, вызревшая древесина должна иметь, прежде всего, полностью дифференцированные клетки.

Интенсивный ход процесса вызревания древесины характерен для растений, развивающихся в условиях некоторого водного дефицита. Солнечные дни с повышенной температурой воздуха при оптимальном увлажнении почвы весьма благоприятны для вызревания древесины. Избыточное увлажнение почвы задерживает вызревание древесины даже при отсутствии роста побега. Избыточное почвенное питание, особенно азотное, также задерживает вызревание древесины, так как создает благоприятные условия для длительного роста побегов. Этому же процессу способствует неправильная система обрезки и неправильное содержание почвы, особенно в садах с достаточным или избыточным увлажнением и с неглубоким залеганием грунтовых вод. Процесс вызревания древесины проходит в течение довольно длительного периода. У некоторых морозостойких сортов он может закончиться в августе. У неморозостойких сортов в теплое дождливое лето и осень этот процесс продолжается вплоть до наступления осенних заморозков. Вот почему осенью, в октябре при наступлении морозов у маломорозостойких или неморозостойких в наших условиях сортов и форм плодовых, ягодных и орехоплодных растений могут возникнуть серьезные повреждения еще до наступления зимы. При очень плохом летнем и осеннем периодах подобные повреждения могут возникнуть и у достаточно морозостойких сортов. Вызревание древесины происходит не только в период вегетации, но и после листопада до наступления морозов. Однако глубокой осенью оно происходит значительно медленнее, чем в теплое время года.

Уважаемые садоводы-любители, прочитайте внимательно все положение данной статьи. Может быть, что-то из написанного трудно для понимания. По крайней мере, я старался написать все более популярно. Считаю, что Вам нужно усвоить хотя бы основные понятия, связанные с морозостойкостью. Поскольку они очень часто встречаются и в моих статьях, и в статьях других авторов, публикующихся в «УС» и в других изданиях. Вы должны понять, что успешность длительного выращивания любых садовых растений зависит от их морозостойкости и зимостойкости и от правильного ухода за ними. А правильность выбора для выращивания наиболее пригодных видов, сортов и форм садовых растений и правильность ухода за ними определяется знанием основ природы их морозостойкости.