Как сажать рододендрон семенами

Выращивание рододендронов семенами

Одно из самых увлекательных хобби – выращивать рододендроны из семян. Растут они чрезвычайно медленно в первые годы. Если правильно подобрать состав почвогрунта, никаких проблем не создают: семена прорастают легко, дружно, стабильно; сеянцы ничем не болеют.

Семена рододендронов выглядят как мельчайшая пыль, у некоторых видов чуть мельче, у других чуть крупнее. Стратификации им не требуется. В контейнер с дренажными отверстиями необходимо насыпать кислый торф (лучше не слишком крупной фракции) и увлажнить его, семена равномерно рассыпаются по поверхности, осторожно опрыскиваются пульверизатором так, чтобы их не сдуло струёй. На контейнер ставятся дуги и обтягиваются пленкой, или прозрачная снимающаяся высокая крышка, если это мини-парничок. Далее около двух недель следует ежедневно проветривать посевы по 30 минут, а также опрыскивать по необходимости. Появятся всходы. Если они слишком густые, их можно сразу распикировать, но обычно необходимости в этом нет. Важно следить, чтобы на поверхности грунта не появилось плесени, продолжать проветривать всходы. Когда новые всходы перестанут появляться, следует постепенно увеличивать время проветривания, приучая рододендроны к нормальной влажности. Если в помещении слишком сухо, пленку можно не снимать или ежедневно опрыскивать всходы.

Всходы рододендронов в правильном субстрате не слишком боятся переувлажнения или подсыхания кома, но нежелательно допускать ни того, ни другого. При неправильном графике полива, при слишком сухом воздухе могут поражаться паутинным клещом – это явный знак очень плохих условий содержания. Рододендроны не любят слишком жарких солнечных лучей, на южном окне, на самом солнцепеке лучше защитить их листом тонкой бумаги.

Я рассаживаю рододендроны по мере их подрастания в отдельные стаканчики. Состав грунта тот же. Очень осторожно следует приучать их к уличному воздуху, обязательно защищать от избытка солнечных лучей, особенно при первых уличных “прогулках”, а также после пересадок. Лучше, если они будут притенены с юга, в том числе зимой и весной.

  • Рододендрон даурский
  • Рододендрон золотистый
  • Рододендрон канадский
  • Рододендрон кэтевбинский
  • Рододендрон лапландский
  • Рододендрон Ледебура
  • Рододендрон остроконечный
  • Рододендрон подъельниковый
  • Рододендрон Фори
  • Рододендрон Шлиппенбаха

Рододендрон даурский

Rhododendron dauricum L.

Зимостойкий, среднезасухоустойчивый кустарник, растущий на скалистых склонах под пологом хвойных деревьев. В многоснежных местах выпревает. [З. И. Лучник, Т. Н. Встовская]

Выращивался по общей схеме. На второе лето сеянцы выглядели вот так:

ПК19 Рододендрон даурский Rhododendron dauricum L.

ПК19 Рододендрон даурский на 3 год

Рододендрон золотистый

Rhododendron aureum Georgi

Посеяны по универсальной инструкции. После первой зимовки:

ПК410 Сеянцы рододендрона золотистого из семян

Рододендрон канадский

Rhododendron canadense (L.) Torr.

Сеялись по общему правилу. Всходы всех рододендронов невероятно мелкие. Чтобы их было видно, пришлось при обработке фотографии увеличить насыщенность зеленого цвета. Вот фото для понимания масштаба:

ПК131 Всходы рододендрона канадского из семян

А вот это же фото в приближении:

ПК131 Всходы рододендрона канадского крупным планом

Растут они медленно. Пикирую в течение месяца-двух по стаканчикам 150мл, а в более крупные емкости переваливаю осенью первого года или весной второго, после благополучной зимы. Проблемой зимовки мелких всходов является то, что их выдавливает морозом из почвы и весной необходимо разыскать и вернуть на место всех “беглецов”.

Рододендрон кэтевбинский

Rhododendron catawbiense Michx.

Сеянцы были пересажены в более крупные пакеты осенью первого года, после зимовки выглядели вот так:

ПК16 Рододендрон кэтевбинский Rhododendron catawbiense Michx.

ПК16 Рододендрон катэвбинский на 3 год

Рододендрон лапландский

Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb.

Семена рододендрона лапландского крупным планом (1 деление линейки – 1мм):

ПК657 Семена рододендрона лапландского

Всходы рододендронов появляются достаточно быстро, за пару недель. Они очень мелки, только с помощью очень хорошей фототехники можно сделать кадр, на котором их будет видно:

ПК657 Всходы рододендрона лапландского из семян. Высота всходов 3мм и меньше.

Рододендрон Ледебура

Rhododendron ledebourii Pojark.

Местный алтайский вид, его называют здесь “маральник”. Сложно сказать, почему – может, потому что растёт на отвесных скалах, куда могут забраться разве что маралы.
Не могу удержаться и не привести цитату из книги З. И. Лучник с описанием естественных мест произрастания рододендрона Ледебура:

Во «Флоре СССР» рододендрон, обитающий в Горном Алтае, в Западных и Восточных Саянах, а также в северо-западной части Монголии, описан как самостоятельный вид [отделен от рододендрона даурского, моё примечание], отличающийся более крупными цветками и мелкими эллиптическими вечнозелеными листьями, тогда как у рододендрона даурского все листья, за исключением нескольких верхушечных, на зиму опадают. Экология рододендрона Ледебура своеобразна. Растет он и во влажных и в засушливых районах, на открытых горных каменистых склонах, по скалистым берегам горных рек и в виде подлеска в сосновых и лиственных лесах, редко в еловых на крупных кочках (Бурятская АССР); в горы поднимается до нижней части альпийского пояса. Всюду его местообитания связаны с каменистым грунтом или супесчаными отложениями в долинах горных рек. В окрестностях Горно-Алтайска, окруженного влажными лесами (при 705 мм годовых осадков), рододендрон встречается только на крутых склонах среди леса. В менее влажном и малоснежном районе Чемала (514 мм) в долине р. Катуни рододендрон Ледебура растет в огромных количествах по всем южным каменистым склонам. Выше по долине р. Катуни, в засушливом районе Яломана (232 мм) рододендрон Ледебура встречается обширными зарослями по северным склонам, заросшим невысоким моховым покровом.

Из этого описания прекрасно видно, что данному рододендрону вряд ли грозит вымерзание. На высотах в районе Яломана настолько суровый и непривлекательный климат, насколько только хватает фантазии. Парадоксально, что при этом введение в культуру данного вида сопряжено с многочисленными сложностями. Для рододендрона Ледебура необходимо создавать иллюзию родных суровых мест – каменные склоны, малоснежные зимой, засыпать кислым торфом.

Читайте также:  Айва Японская Юкиготен — описание, отзывы, посадка и уход

Сеянцы этого вида, как и других, выращиваю в стопроцентном кислом торфе и кроме проблемы выдавливания из грунта зимой других сложностей не замечала, однако мои рододендроны Ледебура еще слишком малы.

Через месяц после появления всходов пикирую в стаканчики. Растут всходы несколько быстрее, чем у других видов:

ПК214 Всходы рододендрона Ледебура – первый настоящий лист

К осени сеянцы рододендрона Ледебура достигли вполне солидных 10-12 см:

ПК214 Рододендрон Ледебура осенью первого года

Рододендрон остроконечный

Rhododendron mucronulatum Turcz.

Еще один близкий к рододендрону даурскому вид. Отличается меньшей морозостойкостью, чем рододендрон Ледебура, однако чуть менее капризный в культуре, у З. И. Лучник хорошо рос на каменистых горках с досыпкой из кислого верхового торфа.

С рододендроном остроконечным решила попробовать новый метод пикировки – в общую емкость, а не в отдельные стаканчики. Плюсы налицо: экономия места, меньшее пересыхание. Минусы проявятся, когда потребуется рассаживать сеянцы с нежной корневой системой:

ПК424 Всходы рододендрона остроконечного

Рододендрон подъельниковый

Rhododendron hypopitys Pojark.

Посев производился по стандартной схеме. Сеянцы рододендрона подъельникового после своей первой зимы:

ПК409 Рододендрон подъельниковый после своей первой зимы

Рододендрон Фори

Rhododendron fauriei Franch.

Выращенный по общей схеме, на второй год выглядел так:

ПК17 Рододендрон Фори Rhododendron fauriei Franch. из семян

ПК17 Рододендрон Фори на 3 год

Рододендрон Шлиппенбаха

Rhododendron schlippenbachii Maxim.

Летом второго года:

ПК15 Рододендрон Шлиппенбаха Rhododendron schlippenbachii Maxim. из семян

ПК15 Рододендрон Шлиппенбаха на 3 год

Подробно о том, как вырастить рододендроны из семян

Сегодня в садовых центрах и магазинах довольно много рододендронов, завозимых в нашу страну из-за рубежа. Часто это европейские вечнозеленые гибриды, плохо зимующие или нестабильно цветущие в наших условиях. Разочарование бывает очень тяжелым — растения гибнут или отказываются цвести.

Но опытный цветовод знает, что есть много видовых рододендронов, хорошо приспособленных к нашим условиям, обильно и красиво цветущих, но, увы, часто их не найти в продаже. И тогда остается единственное решение – посеять их и ухаживать самому. Сначала такой вариант пугает, но стоит попробовать вырастить из семян простые листопадные рододендроны (японский, желтый), и видишь, что все не так уж и сложно.

Где взять семена рододендронов и как их правильно посеять

Способов заполучить семена множество — от «собрал сам с понравившегося растения» до «выписал из ботанического сада», но чаще всего семена можно найти у коллекционеров-любителей и значительно реже — в широкой продаже. Так или иначе семена есть.

Теперь возникает вопрос, когда сеять. Если есть возможность подсвечивать всходы (например, лампами дневного света или специальными фитолампами), то лучше посевную рододендронов проводить в декабре или январе. Если надежда только на естественное освещение, сеять предпочтительнее с середины февраля до начала марта. При ранних посевах в декабре-январе сеянцы рододендронов успевают до осени пройти две волны роста, то есть вступают в первую зиму «двухлетками», что немаловажно.

Сеять и ухаживать можно в емкости произвольного размера высотой 5-7 см. Но сначала необходимо сделать в них дренажные отверстия, проплавив их паяльником, нагретым гвоздем или просверлив, в зависимости от материала посевной плошки.

Как сделать субстрат для рододендронов

В качестве субстрата лучше всего использовать смесь верхового (рыжего) торфа с наполовину перепревшими сосновыми иглами в пропорции 1:1 или с небольшим количеством песка в соотношении 1:1:0,5 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5-5). Хвойный спад можно заменить высушенным и измельченным сфагнумом. В этом варианте субстрат будет состоять из торфа, сфагнума и песка в пропорции 1:0,5-1:0,5. Годится и чистый верховой торф или торф в смеси с небольшим количеством песка. На дно посевной емкости в качестве дренажа надо насыпать слоем 1,5-2 см мелкий или дробленый керамзит, гранитный гравий (фракции 0,5-0,7 см) либо битый кирпич.
Ни в коем случае нельзя использовать в смеси для посадки или для дренажа известняк, мрамор либо крупный песок с большим содержанием карбонатных пород. Продающийся в садовых центрах декоративный крашеный мрамор для этой цели тоже не подходит.

Почвенный субстрат я насыпаю поверх дренажа, слегка уплотняю постукиванием дна емкости о стол и проливаю водой (лучше дождевой, снеговой, дистиллированной). В крайнем случае можно использовать кипяченую воду с добавлением 1-2 капель электролита (серной кислоты) на 1 л воды. Для равномерного пропитывания субстрата влагой можно поставить посевные емкости в глубокий поддон, наполненный водой так, чтобы вода доходила до половины высоты плошек. Удобны для посева торфяные таблетки, например Jaffy. Они позволяют пересаживать сеянцы, минимально травмируя их корневую систему, что немаловажно в первые годы жизни рододендронов. Таблетки удобно размещаются в пластиковых мини-тепличках или высоких пластиковых лотках, затянутых сверху тонкой пищевой пленкой.

Обработка емкостей, семян перед посевом и маркировка посевов

Несколько слов еще об одном важном моменте — соблюдении максимальной чистоты при подготовке к посеву и в процессе посева. Подготовленные емкости я обрабатываю в растворе хлорного отбеливателя («Белизны») или в крепком растворе марганцовки в течение получаса. Затем тщательно промываю кипяченой водой. Если использовался отбеливатель, полезно оставить емкости на сутки для исчезновения запаха хлора. Подготовленный субстрат желательно сперва стерилизовать (пропарить, обработать в микроволновке). Торфяные таблетки лучше залить кипятком, предварительно разложив в один слой в термостойком лотке, после чего накрыть крышкой и укутать на час-другой, чтобы подольше сохранить температуру.

Читайте также:  Как выбрать луковицы гладиолусов и подготовить их к посадке

Нужно позаботится и о маркировке посевов. Чтобы знать, какой именно вид рододендрона посеян в ту или иную емкость, можно написать название вида или условный номер на стенке посевной емкости несмываемым и невыгорающим маркером. Кроме того, нужные вам сведения удобно нанести простым карандашом на специальную пластиковую бирку или выдавить шариковой ручкой на тонкой алюминиевой полоске.

Необходимые условия для прорастания семян

Наконец подготовительный этап позади и можно начинать посевную.

Семена рододендронов прорастают только на свету. Аккуратно раскладываю их по поверхности субстрата или торфяных таблеток, не присыпая землей. После посева семена тщательно увлажняю из пульверизатора, следя, чтобы они не заплыли в субстрат или не были смыты с таблеток.

После посева главное — поддерживать постоянную влажность субстрата и воздуха, чтобы семена ни в коем случае не пересохли. Поэтому посевные плошки можно разместить в покупной мини-тепличке или прозрачной коробке из-под торта. Либо накрыть стеклом глубокий поддон с плошками или замотать его в пищевую пленку. На дно всех импровизированных укрытий для защиты от комнатной сухости необходимо налить немного воды или поместить влажный сфагнум.

Прорастают семена рододендронов при комнатной температуре (18-20°), первые всходы обычно появляются через 7-10 дней, основная масса — через 14-20 дней. Однако некоторые виды рододендронов могут потребовать более долгого проращивания — до 1-1,5 месяца, в зависимости от свежести семян.

Чем удобрять рододендроны

Именно на стадии всходов могут возникнуть очаги инфекции, например черной ножки, или пятна плесени. Подозрительные места припудриваю Фундазолом (для этого удобно использовать мягкую кисть) или опрыскиваю раствором препарата Максим. Всходы поливаю из пульверизатора по мере необходимости, стараясь не пересушивать и не переувлажнять субстрат. Приблизительно через 1,5-2 месяца можно начинать приучать сеянцы к комнатным условиям. Открытые посевы приходится чаще поливать и опрыскивать, не забывая доливать воду в поддоны.

Если рододендроны были посеяны в торфяные таблетки, то первые 2-3 месяца сеянцы не нуждаются в подкормке. Если сеянцы растут в торфяной смеси, до высадки на открытый воздух их нужно несколько раз подкормить. Очень удобно использовать специальные жидкие удобрения для рододендронов и азалий, но нужно помнить, что для молодых растений в небольших емкостях потребуются растворы в 2-3 раза менее концентрированные, чем советует инструкция. Например, на этикетке рекомендуется разводить один колпачок на 1 л, для полива же сеянцев следует разводить один колпачок на 2 л. Если таких готовых удобрений нет, можно составить свою смесь: на 10 л воды взять 21,2 г сульфата аммония, 8,3 г простого суперфосфата и 6,3 г сульфата калия.

Посевы, стоящие на подоконнике, при наступлении ясных солнечных дней необходимо притенить куском лутрасила или кальки, закрепленным на оконной раме, или, если возможно, переставить на окно восточной или северной ориентации.

Как вывести рододендроны в сад и распикировать их

Когда минует угроза заморозков, вывожу сеянцы в сад, ставлю плошки с посевами в неплотной тени деревьев или кустов. Если подходящего места не находится, достаточно укрыть их от жаркого солнца лутрасилом или большим решетчатым пластиковым ящиком. Приученные к открытому воздуху сеянцы можно распикировать в грунт, а лучше — в более глубокие емкости или отдельные горшки (в прохладную и влажную неделю). В крайнем случае высадку в школку или в отдельные горшки можно отложить до весны следующего года.

Чтобы растения не испытывали недостатка питания и нормально развивались, сеянцы можно перевалить, не повреждая земляного кома, в более крупную и глубокую емкость в смесь рыжего торфа и полуперепревшей хвои (в соотношении 1:1). В результате этой нехитрой операции за несколько месяцев летнего тепла молодые рододендроны успеют пройти вторую волну роста. Через 2-3 недели после пересадки, но не позже середины июля, сеянцы подкармливаю минеральными удобрениями.

Осенью горшки и плошки с маленькими рододендронами помещаю в прикоп. В первую зиму сеянцы стоит укрыть листом или лапником. Лучше всего устроить «малый» вариант воздушно-сухого укрытия: засыпать сеянцы сухим листом (предпочтительно дубовым), потом поставить пластиковые ящики средней высоты вверх дном, а на них настелить лутрасил.

В течение следующих двух лет сеянцы подкармливаю дважды в год, весной и в середине лета, удобрением для рододендронов или 5%-ным раствором полного минерального удобрения. На 3-4-й год цветы можно высаживать на постоянное место. Рододендроны некоторых видов в этом возрасте впервые зацветают и в дальнейшем год от года наращивают цветение, доказывая, что хлопоты, связанные с посевом, сторицей окупаются красотой этих замечательных растений.

Как правильно собрать семена рододендронов

Семена рододендронов созревают с октября — с начала ноября до морозов. Собирать их начинают, когда верхушки коробочек становятся только-только коричневатыми, не надо дожидаться растрескивания коробочек, так как в этом случае семена высыпаются. У некоторых видов семена собирают в ноябре и даже в декабре, если до этого не было сильных морозов. Если семена не успели созреть, срезают всю ветвь с коробочками и ставят в воду в сухом прохладном месте. Так удается дозарить семена.

Читайте также:  Золототысячник. Все статьи о растении. Описание, выращивание и уход

Срезанные коробочки насыпают в лотки, выстеленные бумагой, которые ставят в теплое сухое место. В течение нескольких дней коробочки растрескиваются и семена высыпаются. У некоторых рододендронов коробочки приходится раскрывать вручную. Собранные или приобретенные семена нужно проверить и очень тщательно очистить от остатков коробочек. При посеве загрязненных семян велика вероятность появления плесеней и гнилей, которые способны погубить весь посев.

Чтобы корни сеянцев, выставленных в плошках на свежем воздухе, не страдали от перепадов температуры и недостатка влаги, удобно устроить в тени деревьев прикоп для посевных емкостей. При отсутствии места для прикопа можно заполнить деревянный ящик слоем песка 10-15 см и закопать емкости в него — получившийся «передвижной» прикоп прослужит вам верой и правдой весь сезон. При устройстве воздушно-сухого укрытия, чтобы избежать лишней влаги, днище ящика можно прикрыть куском старой полиэтиленовой пленки размером на 2-3 см больше дна, придавив ее на углах ящика грузами.

Скорость роста у разных видов рододендронов сильно различается. Неприхотливые японские рододендроны могут вытянуться до 15 см за первую волну роста, а медленно растущие камчатские — максимум до 3-4 см. Растения, посеянные в ранние сроки и прошедшие две волны роста до осени, значительно крупнее, лучше подготовлены к зиме, чем посеянные поздно. Например, декабрьские сеянцы рододендрона сихотинского к середине сентября имели рост 16-20 см, а посеянные в середине марта достигали только 10-12 см. В возрасте 3-4 лет быстрорастущие виды — японский, желтый, сихотинский, канадский, даурский — достигают 40-60 см.

Н.ЗАРУЧЕЙСКАЯ Московская обл., г. Электросталь

Капризный рододендрон. Как вырастить роскошный куст из семечки

«Розовое дерево». Как вырастить рододендрон? Первый вопрос, который сразу приходит в голову: а зачем все-таки это нужно? Ведь возня с посевами – дело небыстрое. Не проще ли приобрести готовые саженцы в садовом центре? Сейчас в продаже появилось столько ярких европейских новинок! Но, к сожалению, и мой опыт, и опыт коллег-садоводов показывает, что многие импортные сорта рододендронов не выдерживают российских условий: добиться их хорошего роста и обильного цветения не удается даже при соблюдении всех тонкостей агротехники.

Выход есть! Существует очень много видовых рододендронов, которые прекрасно себя чувствуют у нас, в средней полосе России. Правда, в ассортименте садовых центров и питомников они практически не встречаются. Но – не боги горшки обжигают! Посадочный материал можно вырастить и самим – это не так уж и сложно.

Для начинающих «сеятелей» могу порекомендовать следующие листопадные и полувечнозеленые виды: рододендроны желтый , японский , канадский , ноготковый , камчатский , Альбрехта , сихотинский , остроконечный и другие. Они зацветают рано – на 3–5‑й год после посева.

Семена рододендронов можно приобрести в садовом центре, у коллекционеров-любителей или выписать из ботанического сада. Главное, чтобы они были свежие. Хорошее решение – собрать семена самостоятельно с известного вам цветущего растения. Кстати, это не поздно сделать даже среди зимы – семенные коробочки на многих рододендронах долго остаются целыми.

Цветение большинства вечнозеленых рододендронов наступает позже, чем у листопадных – на 8–10‑й год. Но счастье увидеть первый бутон на взлелеянном собственными руками кусте в любом случае стоит затраченных сил и терпения.

Рододендрон даурский

Rhododendron dauricum L.

Зимостойкий, среднезасухоустойчивый кустарник, растущий на скалистых склонах под пологом хвойных деревьев. В многоснежных местах выпревает. [З. И. Лучник, Т. Н. Встовская]

Выращивался по общей схеме. На второе лето сеянцы выглядели вот так:


ПК19 Рододендрон даурский Rhododendron dauricum L.


ПК19 Рододендрон даурский на 3 год

Лучшие регионы для выращивания рододендронов

Несмотря на свое «зарубежное» происхождения современные успешно выращиваются в тех климатических зонах, которые радикально отличаются от условий дикорастущих сородичей. Сегодня садоводы Средней полосы, Северо – Западных регионов, южных Урала и Сибири имеют возможность любоваться довольно большим разнообразием акклиматизированных сортовых форм. Селекционеры вывели свыше 20000 сортов и гибридов и работа продолжается. Выращивать эти прекрасные кустарники можно в разных условиях, если правильно подобрать не только декоративные качества, а в первую очередь био- экологические.

Рододендрон канадский

Rhododendron canadense (L.) Torr.

Сеялись по общему правилу. Всходы всех рододендронов невероятно мелкие. Чтобы их было видно, пришлось при обработке фотографии увеличить насыщенность зеленого цвета. Вот фото для понимания масштаба:


ПК131 Всходы рододендрона канадского из семян

А вот это же фото в приближении:


ПК131 Всходы рододендрона канадского крупным планом

Растут они медленно. Пикирую в течение месяца-двух по стаканчикам 150мл, а в более крупные емкости переваливаю осенью первого года или весной второго, после благополучной зимы. Проблемой зимовки мелких всходов является то, что их выдавливает морозом из почвы и весной необходимо разыскать и вернуть на место всех «беглецов».

Обработка емкостей, семян перед посевом и маркировка посевов

Несколько слов еще об одном важном моменте — соблюдении максимальной чистоты при подготовке к посеву и в процессе посева. Подготовленные емкости я обрабатываю в растворе хлорного отбеливателя («Белизны») или в крепком растворе марганцовки в течение получаса. Затем тщательно промываю кипяченой водой. Если использовался отбеливатель, полезно оставить емкости на сутки для исчезновения запаха хлора. Подготовленный субстрат желательно сперва стерилизовать (пропарить, обработать в микроволновке). Торфяные таблетки лучше залить кипятком, предварительно разложив в один слой в термостойком лотке, после чего накрыть крышкой и укутать на час-другой, чтобы подольше сохранить температуру.

Читайте также:  Выращивание перца Калифорнийское Чудо

Нужно позаботится и о маркировке посевов. Чтобы знать, какой именно вид рододендрона посеян в ту или иную емкость, можно написать название вида или условный номер на стенке посевной емкости несмываемым и невыгорающим маркером. Кроме того, нужные вам сведения удобно нанести простым карандашом на специальную пластиковую бирку или выдавить шариковой ручкой на тонкой алюминиевой полоске.

Рододендрон кэтевбинский

Rhododendron catawbiense Michx.

Сеянцы были пересажены в более крупные пакеты осенью первого года, после зимовки выглядели вот так:


ПК16 Рододендрон кэтевбинский Rhododendron catawbiense Michx.


ПК16 Рододендрон катэвбинский на 3 год

Рододендрон лапландский

Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb.

Семена рододендрона лапландского крупным планом (1 деление линейки — 1мм):


ПК657 Семена рододендрона лапландского

Всходы рододендронов появляются достаточно быстро, за пару недель. Они очень мелки, только с помощью очень хорошей фототехники можно сделать кадр, на котором их будет видно:


ПК657 Всходы рододендрона лапландского из семян. Высота всходов 3мм и меньше.

Необходимые условия для прорастания семян

Наконец подготовительный этап позади и можно начинать посевную.

Семена рододендронов прорастают только на свету. Аккуратно раскладываю их по поверхности субстрата или торфяных таблеток, не присыпая землей. После посева семена тщательно увлажняю из пульверизатора, следя, чтобы они не заплыли в субстрат или не были смыты с таблеток.

После посева главное — поддерживать постоянную влажность субстрата и воздуха, чтобы семена ни в коем случае не пересохли. Поэтому посевные плошки можно разместить в покупной мини-тепличке или прозрачной коробке из-под торта. Либо накрыть стеклом глубокий поддон с плошками или замотать его в пищевую пленку. На дно всех импровизированных укрытий для защиты от комнатной сухости необходимо налить немного воды или поместить влажный сфагнум.

Прорастают семена рододендронов при комнатной температуре (18-20°), первые всходы обычно появляются через 7-10 дней, основная масса — через 14-20 дней. Однако некоторые виды рододендронов могут потребовать более долгого проращивания — до 1-1,5 месяца, в зависимости от свежести семян.

Рододендрон Ледебура

Rhododendron ledebourii Pojark.

Местный алтайский вид, его называют здесь «маральник». Сложно сказать, почему — может, потому что растёт на отвесных скалах, куда могут забраться разве что маралы. Не могу удержаться и не привести цитату из книги З. И. Лучник с описанием естественных мест произрастания рододендрона Ледебура:

Во «Флоре СССР» рододендрон, обитающий в Горном Алтае, в Западных и Восточных Саянах, а также в северо-западной части Монголии, описан как самостоятельный вид [отделен от рододендрона даурского, моё примечание], отличающийся более крупными цветками и мелкими эллиптическими вечнозелеными листьями, тогда как у рододендрона даурского все листья, за исключением нескольких верхушечных, на зиму опадают. Экология рододендрона Ледебура своеобразна. Растет он и во влажных и в засушливых районах, на открытых горных каменистых склонах, по скалистым берегам горных рек и в виде подлеска в сосновых и лиственных лесах, редко в еловых на крупных кочках (Бурятская АССР); в горы поднимается до нижней части альпийского пояса. Всюду его местообитания связаны с каменистым грунтом или супесчаными отложениями в долинах горных рек. В окрестностях Горно-Алтайска, окруженного влажными лесами (при 705 мм годовых осадков), рододендрон встречается только на крутых склонах среди леса. В менее влажном и малоснежном районе Чемала (514 мм) в долине р. Катуни рододендрон Ледебура растет в огромных количествах по всем южным каменистым склонам. Выше по долине р. Катуни, в засушливом районе Яломана (232 мм) рододендрон Ледебура встречается обширными зарослями по северным склонам, заросшим невысоким моховым покровом.

Из этого описания прекрасно видно, что данному рододендрону вряд ли грозит вымерзание. На высотах в районе Яломана настолько суровый и непривлекательный климат, насколько только хватает фантазии. Парадоксально, что при этом введение в культуру данного вида сопряжено с многочисленными сложностями. Для рододендрона Ледебура необходимо создавать иллюзию родных суровых мест — каменные склоны, малоснежные зимой, засыпать кислым торфом.

Сеянцы этого вида, как и других, выращиваю в стопроцентном кислом торфе и кроме проблемы выдавливания из грунта зимой других сложностей не замечала, однако мои рододендроны Ледебура еще слишком малы.

Через месяц после появления всходов пикирую в стаканчики. Растут всходы несколько быстрее, чем у других видов:


ПК214 Всходы рододендрона Ледебура — первый настоящий лист

К осени сеянцы рододендрона Ледебура достигли вполне солидных 10-12 см:


ПК214 Рододендрон Ледебура осенью первого года

Свежий воздух

Выносить рассаду на свежий воздух начинают с конца мая, так как погодные условия полностью стабилизируются, и нет повода для опасений. Изначально необходимо проводить короткие «прогулки», а далее их продолжительность увеличивать. Главным станет выбор правильного месторасположения в вашем саду, так как это место должно быть укромным не только от сквозняков, но и от прямых солнечных лучей. Опытные цветоводы рекомендуют снова пересадить рассаду, ведь считается, что метод перевалки самый оптимальный и поможет обогатить почву и предоставить растению «свежее питание». Когда растение полностью адаптировалось к новому месту, через 20 дней можно впервые его подкормить комплексным удобрением минеральных элементов. К осени растение вырастает до 20 см и успешно зимует, но в домашних условиях. В среднем через 3-4 года можно рассчитывать на полноценную пересадку в открытый грунт на постоянное место обитания. Некоторые сорта даже могут сразу одарить хозяев буйным цветением.

Читайте также:  10 самых распространенных видов юкки

Рододендрон остроконечный

Rhododendron mucronulatum Turcz.

Еще один близкий к рододендрону даурскому вид. Отличается меньшей морозостойкостью, чем рододендрон Ледебура, однако чуть менее капризный в культуре, у З. И. Лучник хорошо рос на каменистых горках с досыпкой из кислого верхового торфа.

С рододендроном остроконечным решила попробовать новый метод пикировки — в общую емкость, а не в отдельные стаканчики. Плюсы налицо: экономия места, меньшее пересыхание. Минусы проявятся, когда потребуется рассаживать сеянцы с нежной корневой системой:


ПК424 Всходы рододендрона остроконечного

Уход за рассадой

Выращивание переходит на активный этап, так как при комнатной температуре в 20 градусов уже через неделю можно ожидать первые всходы. Эксперты утверждают, что массовое появление ростков происходит через 2-3 недели. Уход заключается в регулярном поливе по необходимости, проветривании теплички и удачном месторасположении. Через 2 месяца можно подросшую рассаду выставить на более теплое место на северное или восточной окно, если такой возможности нет, то старайтесь притенять растение от прямых солнечных лучей.

Пикирование

Процедура пикирования необходима, но она напрямую зависит от выбранного сорта, так как одни растения готовы к пикировке уже в апреле, а другие только к июню. Поэтому внимательно изучите растение и при необходимости проводите пикировку. Смесь новой емкости должна также быть кислой, но большей концентрации, поэтому компоненты останутся не низменными: торф, компост и песок, но в этот раз необходимо взять их равные части.

Рододендрон Фори

Rhododendron fauriei Franch.

Выращенный по общей схеме, на второй год выглядел так:


ПК17 Рододендрон Фори Rhododendron fauriei Franch. из семян


ПК17 Рододендрон Фори на 3 год

Использование в ландшафтном дизайне

Рододендроны по эффектности цветения сравнивают с розами. И не напрасно, в буквальном переводе «Rhodon» — роза, и «Dendron» — дерево. Отличаются декоративностью листьев и эффектным цветением. Ввиду особенностей условий произрастания высаживаются в одиночестве в качестве солитера или в соседстве с другими сортами. Также, возможны сочетания с растениями, которым необходима подкисленная почва.

  1. Некоторые сортовые низкорослые ели и сосны.
  2. Гортензия древовидная и крупнолистная (при постоянном контроле разрастания корней). Рододендроны и гортензии имеют поверхностную корневую систему, нужно следить, чтобы их «жизненные интересы» не пересекались.
  3. Вереск.
  4. Эрика.


Рододендроны эффектно выглядят на фоне хвойных растений.

Выращивание рододендронов из семян

Наиболее простым и экономичным способом размножения древесно–кустарниковых пород является размножение их посевом семян.

Саженцы, выращенные из семян, по сравнению с саженцами, полученными вегетативным путем, имеют ряд преимуществ. Они обладают правильной, хорошо развитой и сильно разветвленной корневой системой, лучше переносят пересадки и обладают большей долговечностью.

Замечено также, что древесно-кустарниковые породы, выращенные из семян, лучше разрастаются, дают наибольший декоративный эффект и из них получаются стройные, красивые, с симметрично развитой кроной экземпляры. Поэтому во всех случаях, когда имеется возможность применить семенное размножение, ему надо отдать предпочтение.

Подбирая ассортимент для небольшого питомника декоративных растений, я остановила свой выбор на рододендронах. Эти растения выделяются среди других своей красотой и многим кажутся неземными и загадочными, случайно оказавшимися в нашем климате.

Так казалось и мне, пока я не решила попробовать вырастить их из семян. Много информации перечитала в интернете. У меня к тому времени были уже коробочки семян рододендрона кавтебинского, а затем я еще купила семена рододендрона японского у страстного любителя и уже опытного рододендровода из Подмосковья – А.В. Сергеева. Всхожесть они сохраняют до 3 лет.

И вот в январе я решилась приступить к севу. При этом старалась строго придерживаться рекомендованной опытным мастером технологии выращивания рододендронов. Семена этих красавцев очень мелкие, а потому сеют их поверхностно, не заделывая в почву. Для прорастания рододендронам нужны температура +25°С, подсветка, регулярное опрыскивание мягкой водой и ежедневное проветривание емкостей с посевами для того, чтобы семена не заплесневели.

Первые всходы из семян настолько малы, что страшно было предпринимать какие-либо действия. Но ухаживать за ними нужно было. И я начала делать первые подкормки очень слабыми растворами удобрений.

Рододендроны растут на кислых почвах с рН-4,0-4,5, поэтому и подкормки сеянцев делать нужно кислыми удобрениями, специально предназначенными для рододендронов или азалий. Можно подкармливать и комплексным минеральным удобрением «Кемира-люкс».

Конечно, очень хлопотно содержать посевы таких малюток в квартире. Но как только появилась возможность, а это случилось в апреле, перенесли посевы в неотапливаемую теплицу и там распикировали сеянцы в маленькие пластиковые горшки объемом 0,3 литра. После пикировки и полива сеянцы установили в полутень и накрыли нетканым материалом для защиты от солнца.

Следующим ответственным шагом стало закаливание, поддерживание оптимальной влажности почвы и обязательное проветривание теплицы.

С наступлением устойчивой положительной температуры воздуха мы перенесли своих крошек в питомник, установив горшки в ящики, которые потом поставили на землю. Укрыли их нетканым материалом и старались каждые десять дней подкармливать минеральными удобрениями.

За лето несколько раз пришлось пропалывать растения в горшках. Но все-таки к осени наши малышки заметно подросли – до 10-15см, и тогда стала видна разница видов рододендронов.

Читайте также:  Виды начинок для тарталеток

Рододендрон кавтебинский имел блестящие кожистые листья, а у рододендрона японского листочки были опушены и оказались чуть уже, чем у родственника.

В октябре нам пришлось задуматься о том, где же наши сеянцы рододендрона будут зимовать. Очень хотелось спрятать их в теплицу или занести домой, в надежде на то, что там им будет лучше. Но голос разума подсказал, что зимовать сеянцы должны на улице, привыкать к нашему климату. Поэтому пришлось прикопать их в землю и прикрыть сосновой хвоей, которая хорошо пропускает воздух и не дает сопреть нашим саженцам. Так мы и сделали.

А теперь пришла весна, мы следим за посадками, чтобы не упустить момент прихода устойчивого тепла и яркого солнца, и вовремя прикрыть прикопанные саженцы от солнечных лучей, а также хочется узнать, как они перенесли первую зиму, которая оказалась не очень благоприятной. Надеемся, что все будет хорошо, и мы сможем через три-четыре года увидеть первое цветение наших рододендронов долгожданных рододендронов, выращенных из маленького семечка.

Наталья Губанова,
п. Сельцо,
Тосненский район
Ленинградской области

Репа — выращивание и уход в открытом грунте. Когда сажать репу из семян

Посадил дед репку, выросла репка большая – пребольшая! Наверное, все помнят эту сказку? А вот много ли из вас сажают на своем участке такой овощ? Репа является прародительницей овощных культур на Руси. Когда она появилась, точно не известно, но возделывать ее начали, когда появилось земледелие. Ни один народ так не ценил этот корнеплод так, как русские. Не случайно, она считается исконно русским овощем. Считают, что этот овощ был культивирован около 40 веков назад и до XIX века играл на Руси ту же роль, что теперь картофель.

Употребление овоща укрепляет кости и зубы, ведь в нем очень много кальция. Кальций едва ли не вдвое превышает содержание остальных полезных веществ в овоще. Сок листьев используется для лечения заболеваний костей и зубов, например, при остеопорозе (ломкости костей), кариесе. Кроме того, репа обладает отличным противовоспалительным эффектом. А как полезно ее просто грызть в свежем виде, особенно детям. Во время жевания происходит массаж десен, улучшается кровоснабжение, что положительно влияет на состояние зубов.

Это крепкий симпатичный корнеплод желтоватого цвета с приятным вкусом. Репу запекают, жарят, парят, отваривают. С ней делают запеканки, овощные рагу, добавляют в салаты, фаршируют. Она хорошо хранится в прохладном месте вплоть до весны. Выражение «проще пареной репы» свидетельствует о том, как ее просто готовили в русской печи в закрытой посуде, где она именно парилась в собственном соку.

Репа – выращивание из семян в открытом грунте

Сортов репы в каталогах производителей семян очень много: Внучка, Жучка, Белоснежка, Гейша, Белая ночка, майская желтая и т. д. Но наибольшей популярностью славится сорт Петровская. Мякоть у овоща желтая, сочная и в то же время твердая. Все сорта делятся на 2 категории:

  • Ранние сорта, которые высеваются в мае, корнеплоды поспевают через два месяца, но для длительного хранения не подходят;
  • Поздние сорта, которые высевают в почву не раньше середины июля месяца, зато их можно хранить 3-4 месяца.

Хорошими предшественниками являются огурцы, картофель, свекла, клубника. При посадке вспомните, где в прошлый год высаживали корнеплод. Не садите его там, где в прошлом году выращивалась капуста всех видов, редька, редис, брюква, салатная горчица, поскольку у них общие болезни и вредители.

Перед посевом семена лучше замочить на 2 часа в растворе фитоспорина, потом их подсушивают и можно приступать к их посеву на грядку.

Грядку подготавливают с осени. Лучше внести в почву органические удобрения, так как они имеют немало преимуществ.

  • Это экологически безопасные удобрения;
  • Имеют пролонгированное действие;
  • Очень сложно их передозировать;
  • Урожай получается более вкусным.

Если нет приобрести возможности перепревший навоз, перегной, можно приобрести в магазине Гуми-Оми осенний, Бионекс, гранулированный куриный помет.

Когда сажать семена репы — сроки посадки в Подмосковье, Сибири, на Урале

У корнеплода небольшой вегетационный период 60-80 дней, что позволяет выращивать по два урожая за сезон. Первый посев с вредней полосе России проводят в конце апреля – начале мая. Сроки посадки на Урале и в Сибири проводят в первой декаде мая. Конечно, каждый год весна наступает по-разному, поэтому корнеплод сеют после того, как стает снег и прогреется земля до 10-15ºС.

Летний посев в Подмосковье, в центральной части России проводят в середине июля, а в северных регионах страны (Урал, Сибирь) — в начале августа. В средней полосе репу выращивают посевом

  • под зиму,
  • после того, как растает снег, то есть ранней весной,
  • для получения раннего урожая через рассаду,
  • в конце лета для зимнего хранения.

Более поздний посев скороспелых сортов не дает гарантии, что корнеплоды успеют сформироваться. Поэтому осенью путем обратного отчета можно вычислить точнее, когда можно сеять семена для зимнего хранения репы. Для этого от предполагаемого срока окончания сезона нужно вычесть вегетационный срок, его всегда указывают на упаковке с семенами.

Как правильно вырастить репу на даче (расстояние между растениями)

Перед посадкой семян грунт не удобряем, обычно его приготавливают еще с осени.

Читайте также:  Как заготовить на зиму моченые яблоки с ржаной мукой и другие рецепты

На подготовленной грядке делаем бороздки вдоль или поперек грядки. Бороздки делают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Их можно прочертить плоскорезом, маленькой лопаткой, либо просто ребром ладони. Глубина бороздки не более 2 см.

Бороздки увлажняем, поливаем водой из лейки, чтобы семена сразу получили влагу. Семена пересыпаем на ладонь, белый лист бумаги, согнутый пополам, либо засыпаем в специальную сеялку для мелких семян. И сеем семена, стараясь из распределить как можно реже. Но с мелкими семенами так бывает сложно поступить, поэтому приготовьтесь к тому, что посадки придется прореживать. Чтобы не загустить посадки, мелкие семечки можно смешать с инертными веществами (песком, мелом). Рассыпая смесь семян с песком, легче добиться равномерности распределения семян в бороздке.

Посевы заделывают землей с краев бороздки и снова посадки поливают из лейки.

Для появления дружных и быстрых всходов посадки закрываем сверху легким укрывным материалом. Они защитят нежные всходы от крестоцветной блошки, предохранят от высыхания и перегрева. По личному опыту не рекомендую прикрывать посадки пленкой, потому что ее нужно убирать сразу после появления всходов, а именно в это время растения начинают атаковать вредители.

Посев семян репы под зиму

Такой способ дает очень ранний урожай и основан он на том, что репа – довольно холодостойкая культура, как морковь, например. И это позволяет сеять семена в грунт под зиму.

Для этого осенью на освободившуюся грядку (с учетом предшествующих культур) вносят перегной, перепревший навоз и перекапывают на штык лопаты. Затем делают бороздки и оставляют для будущего посева. Одновременно заготавливают питательный грунт и оставляют его дома при комнатной температуре.

Как только установится холодная погода, даже с небольшими снегопадами, обычно это в октябре, с грядки сметают снег и в подготовленные бороздки сеют семена. Сверху их прикрывают подготовленным теплым питательным грунтом. Весной, как только грядки под солнышком прогреются. Семена пойдут в рост.

Видео о выращивании репы сорта Петровская

Посадка репы через рассаду (рассадой) дома

Многие огородники, особенно начинающие, сомневаются и спрашивают: можно ли репу садить рассадой. Конечно, можно! Ведь этот овощ — ближайший родственник капусты и способы выращивания рассады ничем не отличаются. Рассаду в домашних условиях можно выращивать, применяя контейнерные ящики, пеленки, либо выращивая в теплице из поликарбоната.

Определитесь со сроками посадки семян на рассаду. У репы короткий вегетационный период 60-80 дней, в зависимости от сорта. Всходы появляются через 3-4 дня, срок высадки в грунт через 7-10 дней после появления всходов. Выращенные сеянцы можно высаживать в грунт после того, как растает земля на участке и немного просохнет после таяния снега. В каждом конкретном регионе это разные сроки, но обычно середина — конец апреля.

Посев рассадой имеет свои преимущества:

  1. Рассада быстрее дает урожай, порой опережая выращивание семян под зиму;
  2. При посадке рассады в грунт отбираются самые крепкие и здоровые сеянцы, которые дадут хороший урожай;
  3. Высаживая в грунт сеянцы, сразу определяете оптимальное расстояние между растениями.

Однако имеются нюансы, которые необходимо учитывать:

  • Растение плохо переносит пересадку, если у рассады травмированы корешки. Поэтому, чтобы не травмировать нежные корешки, лучше рассаду выращивать в торфяных таблетках, кокосовом субстрате, вермикулите. И, конечно, на это уйдет гораздо больше времени, так как семена очень мелкие;
  • После пересадки рассады на постоянное место сеянцы нужно прикрыть легким укрывным материалом, чтобы притенить посадки и уберечь от крестоцветной блошки.

Как ухаживать за репой на огороде

Уход на огороде сводится к ее прореживанию, если садили семена сразу в открытый грунт, поливу и подкормкам.

Прореживание . Поскольку семена репы очень мелкие при посеве в грунт порой они вырастают очень часто, и для получения крупных головок посевы необходимо прореживать.

  • Сначала прореживают растения, чтобы между ними оставалось 3-4 см,
  • 2-й раз прореживают на 10-15 см,
  • 3-й раз – на 30-40 см.

Сигнал о необходимости прореживания – смыкание листьев у растения.

Полив проводят 2-3 раза в неделю. Каждый раз после полива или продолжительных дождей почву пропалывают от сорняков и рыхлят, чтобы к образующимся корнеплодам был доступ воздуху.

Чем подкормить репу после всходов, чтобы была сладкой и крупной?

Репа очень отзывчива на хороший уход и быстро прибавляет в росте, завязывая крупный корнеплод. Подкормки, если заранее была почва хорошо удобрена, можно не проводить. Перед проведением подкормки почву обязательно хорошо проливают водой, чтобы удобрения быстрее достигли корневой системы. Либо подкормку проводят после дождя.

Если есть необходимость в подкормке, ее проводят через неделю после появления всходов. В этот период растение особенно нуждается в удобрениях для развития зеленой массы и корнеплода. С этой целью применяют травяной настой, настой куриного помета. Из минеральных удобрений хорошо подойдет нитроаммофоска. В ее составе имеются все нужные для растения элементы – азот, калий, фосфор. Удобрение разбрасывают по поверхности междурядий – 1-2 горсти удобрения на 1 кв. м, затем землю между рядками поливают, а затем рыхлят. Либо готовят раствор по инструкции на упаковке.

Некоторые огородники рекомендуют поливать междурядья соленой водой, считая, что это придаст сладость корнеплоду. Хотя и без подобной подкормки репка и так бывает сладкой.

Читайте также:  Аргентинский страус – поиск слов по маске и определению, ответы на сканворды

Как хранить репу зимой в подвале и квартире

Убирают репу на огороде почти самую последнюю, не считая капусты. Репа не боится осенних заморозков и убирается довольно поздно. Срок уборки осенне-зимних сортов зависит от погоды и приходится примерно на конец сентября – начало октября. Ранние сорта убирают по мере необходимости.

Корнеплоды отрезаются от ботвы, просушиваются. Для хранения корнеплоды складываются не более одного ведра в один мешок. Убирают для хранения на зиму в подвал, подполье, где температура 0+3ºС. В таком виде она хорошо сохраняется до весны. Дольше февраля — марта ее не следует хранить, она не испортится к этому времени, остается такой же крепкой и сочной, но вкус заметно ухудшается.

Если нет подвала, хранить репку в квартире можно только в условиях бытового холодильника, но тут она не сможет храниться дольше 1-2 месяцев.

Вредители репы в открытом грунте и борьбы с ними (фото вредителей)

Основными вредителями репы в начальном периоде ее вегетации являются

  • крестоцветные блошки,
  • капустница,
  • весенняя и летняя капустная муха,
  • совки,
  • проволочники ил щелкуны,
  • стеблевая нематода.

При благоприятных условиях вредители могут погубить все посадки и вы не дождетесь урожая. Самый эффективный способ предотвращения появления вредителей на посадках репы – профилактические действия. С этой целью заранее

  1. Перекапывают почву рано весной, чтобы в ней погибли личинки вредителей, которые зимовали в земле;
  2. Не допускать разрастания сорных растений, которые привлекают капустниц и совок;
  3. При внесении органических удобрений в почву, одновременно можно занести и личинки вредителей, поэтому рекомендуется органические удобрения вносить с осени, а весной при необходимости вносить минеральные удобрения;
  4. Хорошо отпугивают насекомых-вредителей растения с резким запахом. Поэтому вдоль посадок посадите бархатцы, сельдерей, календулу, полынь;
  5. Самый эффективный способ на начальном этапе — укрытие посадок легким нетканым материалом. Можно также междурядья посадок замульчировать щепой или прикрыть темным спанбондом.

Справиться с вредителями можно, убирая гусениц вручную, привлечь птичек, которые поедают насекомых, либо используя растворы химических или народных средств.

Применяя химические инсектициды (Инта-вир, Карбофос и т. д.) помните, что обработка этими препаратами проводится не позднее 1 месяца до уборки урожая. Поэтому воспользуйтесь лучше народными способами.

  • Зеленое мыло разводят с водой и опрыскивают ими посадки корнеплода.
  • Настой перца . 1 ст. л. красного острого молотого перца добавляют в 1 л воды, дают настояться. Затем крепким раствором опрыскивают посадки.
  • Табачный настой . 100 г махорки заливают 5 л воды, дают настояться, процеживают и настоем опрыскивают растения.
  • Уксусный раствор . 1 стакан уксуса разводят в 1 ведре воды и опрыскивают репу.
  • Зола . Просеянную сухую древесную золу посыпают на листья. Лучше это провести в сухую и безветренную погоду. После дождя процедуру повторяют.

Когда и как сажать репу

С давних времён репа известна всем, как источник витаминов и полезных свойств. Ещё задолго до появления картофеля в пищевом рационе была только репа. Её готовили во всех видах, в которых это возможно было. Но все задаются вопросом – «когда сажать репу?» Посадка происходит два раза в год. Летом во второй половине июля, и осенью. Для каждого периода предназначенные определённые сорта.

При соблюдении рекомендаций и правил посадки такой культуры, как репа, урожай будет превосходный! Все начинается с подготовки выбранной почвы. Место выбираем с лёгкой почвой, без каких-либо глинистых грунтов. При высадке репы в подобную почву, есть вероятность возникновения заболеваемости килой. Для того чтобы этого не произошло, рекомендовано высаживать в заранее обогащённый перегноем грунт. Свежий перегной использовать не стоит, так как это даёт развитие пустышек на корнеплодах.

Осенью в предполагаемую почву, желательно внести золу и по 10 грамм фосфатных и калийных удобрений. За сезон до посадки репы очень важно не высаживать редис, капусту и хрен, так как это вредит росту корнеплодов. И наоборот, благоприятно влияют на рост помидоры, огурцы и различные виды бобов.

Когда сажать репу

Эта культура считается холодостойкая, и выдерживает заморозки от -1 до -5 градуса, поэтому семена можно высаживать в открытый грунт, сразу же по исчезновению снега на земле. За сезон, данную культуру можно вырастить два раза. В случае желания получить сочные плоды в середине лета, необходимо высадить растение в начале весны (апрель), с продолжительностью до мая. Но стоит учесть, что летние корнеплоды непригодны для зимнего хранения.

Посадка в конце июня — начало мая, предусматривает заготовку овоща на зиму. При хорошем поливе, плоды сохранят свою сочность до конца зимнего периода. Репа — это кладезь полезных витаминов в холодное время.

Перед высаживанием в грунт, семена рекомендуется замочить в слегка тёплой воде, эта процедура делается для лучшего прорастания и называется стратификация. После этого их следует немного подсушить вперемешку с песком. Стоит учесть, что сами семечки очень маленькие и чтобы были высажены равномерно, рекомендуется их наклеить на клейкую бумажную ленту, через 10 см каждую. Высаживание производится только семенами, но никак не рассадой.

Как сажать репу

На подготовленной грядке проделываются совсем небольшие борозды, глубиною примерно 1-2 см. А расстояние между самими бороздами должно быть около 25 сантиметров. После посева, борозды прикрыть немного землёю и аккуратно полить из лейки с рассекателем. Всю грядку желательно накрыть плёнкой, для лучшего прорастания семечек. Убрать только при появлении двух взрослых листочков.

Читайте также:  Варианты правильной пересадки долларового дерева: качество земли и выбор емкости

Репа не слишком капризная культура, поэтому и сложного ухода не требует, но и забывать про неё не стоит. Очень важно вовремя рыхлить почву при этом удалять появившиеся сорняки, мешающие росту растения.

Поливу стоит уделить внимание. Репе просто необходим хороший полив. Влага нужна для роста сочных и крупных плодов. На 1 квадратный метр желательно использовать около шести литров воды. При недостаточном поливе, корнеплод теряет свой естественный вкус, приобретает очень резкий запах и горький привкус. При поливе важно следить чтобы не было размывания бороздочек и вымывания семечек. Поэтому рекомендуется дождевой метод, он самый безопасный и эффективный. В жаркий период рекомендуется обильный полив. Особенно при начальной стадии развития и в период интенсивного роста.

На репу иногда нападают вредоносные насекомые, такие как земляные блошки. Они вступают в атаку на самом раннем этапе и при созревании корнеплодов. Для того чтобы этого не произошло, перед каждым рыхлением почвы, опрыскать репу золой, горчицей, табаком или перцем. Все эти примеси служат отпугивателем и помогут уберечь урожай от вредителей.

Подкормку стоит сделать всего лишь один раз за период выращивания. Для этого 1 столовую ложку органического удобрения развести в 10 л. воды. Использовать 2 литра на каждый метр квадратный.

Время уборки урожая зависит от сорта репы и периода посадки. Это 6 и 12 недель после высадки семян. Корнеплод достигает около 5 см в диаметре, иногда и 7 см. Убирать урожай довольно несложно, достаточно вытащить руками репу из земли, оторвать верхние листья, дать обсохнуть плоду и можно убирать в зимнее хранилище. В случае попадания репы под заморозки на зимнее хранение оставлять её нельзя, так как она покроется гнилью.

Маленькие корнеплоды можно не убирать, а оставить в земле до весны, прикрыв их обычным песком или торфом. Таким образом, весной будет ранняя репа.

Можно ли сажать репу на Урале?

Урал — регион торфяно-подзолистых грунтов. Такая почва совсем не подходит для выращивания этой культуры, ведь репа просто-напросто тут не растёт. Но выращивание всё-таки возможно, и для этого перед посадкой проводится удобрение, культивирование и опушение грунта, а кроме того, земля должна нормирована всеми минеральными веществами, без кислотных реакций.

Когда можно сажать репу в Подмосковье?

А вот в Подмосковье наоборот, намного проще вырастить сочные корнеплоды, так как грунты и погодные условия благоприятны для выращивания репы. Сроки посадки репы в Подмосковье таковы: сеют в открытый грунт семена с конца апреля по начало мая, а вторая посадка возможна с середины по конец июня.

Выращивание витаминной культуры возможно на Южно-Западной части Сибири, и только в летний период времени. Рост витаминной культуры в Сибири зависит только от погоды. В период с мая по июнь дождевых осадков намного меньше, чем в остальное время. А температура воздуха ниже, чем в остальные месяцы летнего периода. Благодаря данным погодным условиям, это идеальное время для прорастания растения в Сибирском крае.

Рекомендуемые сорта репы для посадки

Существует очень много сортов репы, ниже приведены самые популярные и рекомендуемые сорта.

Орбита считается сортом средней спелости. Его период возрастания составляет до 90 дней. Имеет круглую белую форму весом до 400 грамм. Внутренняя часть плотная, очень нежная и сочная с приятным послевкусием.

Петровская 1 подходит для длительно зимнего хранения. Представляет собой жёлтого цвета плоский и круглый плод. Его масса невелика и в среднем вырастает до 200 грамм. Время роста этого сорта от 75 до 80 календарных дней.

Луна — жёлтый и хрустящий, округлый плод с приблизительным весом 190 –200 грамм. Сорт среднеспелый и полностью спрятан в землю. Время созревания равна 86 дням.

Голден Болл является скороспелым сортом, так как его созревание происходит на 25 – 30 дней быстрее остальных видов. А остальными своими характеристиками он похож на предыдущий сорт Луна.

Комета имеет белоснежную и сочную мякоть, приятного вкуса. Данный сорт — среднеспелый, и как все остальные полностью закопан в земле. От начала посева до начала сбора урожая — 83 дня.

Ещё один скороспелый сорт — Белоснежка. По времени роста урожая похож на Голден Болл и равен 54 дням. Масса плода в среднем равна от 100 до 220 грамм. Внешне и внутри представляет собою плод белого цвета с сочной и вкусной мякотью.

В данной статье были рассмотрены такие процессы, как и когда, сажать репу. При соблюдении всех советов и рекомендаций непременно будет собран отличный и большой урожай полезного овоща, который не теряет свои витамины до конца зимы.

Когда и как правильно сажать репу в открытый грунт

Репу, о которой мы еще в детстве узнаем из русских народных сказок, нужно уметь вырастить. Не всегда она радует дачника своими огромными размерами и аппетитным видом. Полезный корнеплод у незадачливого дачника нередко весь уходит в ботву или из-за червоточин имеет неприглядный вид. Поэтому вопрос, когда сажать семена в открытый грунт, вполне актуален.

При соблюдении условий ухода и агротехники, выращивание доступно на огороде во многих регионах России.

Читайте также:  Где растет морошка: в какой природной зоне

Правильные сроки для посадки репы в открытый грунт

Короткий вегетационный период 60 – 80 дней позволяет получить за лето два урожая. Первый посев проводят в Подмосковье в середине весны – апрель, начало мая. На Урале и в Сибири сроки практически такие же, там репу высаживают в первых числах мая, при ранней весне – в последних числах апреля.

Посаженные весной корнеплоды не хранят долго, они идут для летнего потребления или используются при приготовлении зимних заготовок. Товарные корнеплоды убирают в конце июня, начале июля.

Второй посев – летний, дает урожай, пригодный для длительного зимнего хранения. В центральной полосе крайний срок посева июль (первая декада), в северных регионах (Сибирь, Урал) летний посев стоит проводить в середине-конце июня.

При посеве в более поздние сроки корнеплод может не сформироваться даже при использовании скороспелых сортов. Можно рассчитать срок точнее: отнять от даты предполагаемого конца сезона время созревания, указанное на пачке.

Лучшие сорта для посадки в Подмосковье и Средней полосе

В Подмосковье любой сорт, посаженный в правильные сроки, даст хороший урожай. Благодаря частым дождям репа на подмосковных дачах растет отменная. Для зимнего потребления можно посоветовать старый, проверенный сорт – «Петровская-1».

Петровская репа пригодна для длительного хранения. Корнеплоды желтые с белой, сочной мякотью. Вкус приятный, немного сладковатый. Форма корнеплодов аккуратная, плоскоокруглая. Период вегетации 70-80 дней.

Неплохой сорт для Подмосковья Гейша – идеальный вариант для лета. Корнеплод сочный, вкусный с белой мякотью и кожицей. Съедобны листья, в них содержится бета-каротин. Плюс сорта – не стрелкуется.

Сорта репы для выращивания в Сибири и на Урале

Отличным выбором для уральских и сибирских дачников станет сорт Русский размер. Корнеплоды порадуют большим размером (2 кг), отменным классическим вкусом и длительным периодом хранения. Сеять сорт Русский размер в конце июня, убирать через 2 – 2,5 месяца.

Для летнего потребления идеально подойдет сорт Снежный шар. Корнеплоды крупные, белые, без горечи, рекомендованы для диетического питания. Урожайность у сорта стабильно высокая. Листья можно использовать для приготовления салатов.

Подготовка семян

Улучшить всхожесть семенного материала, избавить его от возможных инфекций можно различными способами:

  1. Барботирование в течение суток.
  2. Использовать раствор биостимулятора для замачивания.
  3. Приготовить настой золы (столовая ложка на литр), настаивать сутки, семена держать в готовом растворе 6 часов.
  4. Семена подержать 2 часа в чесночной воде. Чесночная вода защищает от бактериоза. Нужно взять столовую ложку натертого на терке чеснока, залить чуть теплой водой (½ стакана).
  5. Прорастить семена во влажной салфетке. Салфетку постоянно увлажнять, периодически открывать для проветривания.
  6. Пересыпать семена в небольшую банку, закрыть ее крышкой и на 30 минут поставить в емкость с горячей водой (50 градусов).

Размер семян маленький, они темного цвета. Сеять сложно: трудно нормировать количество семян на единицу площади, плохо видно, где посеяно, а где нет. Семена можно перемешать с речным песком или пересыпать их картофельным крахмалом.

Подготовка грядки под посадку на огороде

Гряду можно обустраивать на участках где росли томаты, огурцы, кабачки, кукуруза, бобы. Высаживать после редиса и капусты нельзя. Перекопать гряду можно осенью, внеся под перекопку стандартный набор удобрений (суперфосфат, калийную селитру, перегной), можно весной, добавив дополнительно мочевину.

Если есть древесная зола, ее непременно стоит внести в почву во время подготовки гряды. На квадратный метр достаточно 1 стакана. Репа на золу отзывается хорошо. Глубина вскапывания не менее 20 см.

Свежий навоз под репу не вносят. Навоз снижает качество корнеплодов.

Технология посева репы семенами в грунт

Гряду за день до посева семян хорошо поливают водой, расходуя на каждый кв. м по 2 ведра воды. На гряде намечают рядки, соблюдая между ними интервал 30 см.

Глубина заделки семян на легких почвах 2 см, на тяжелых, глинистых почвах – 1 см. Присыпать семена в бороздках лучше просеянным компостом или перегноем. Норма семян на квадратный метр 1 г.

Семена репы высаживают в хорошо пролитую водой почву

Условия послепосадочного ухода

Уже на 7 день появятся первые зеленые ростки, на 5 день, если дневная температура воздуха выше 15 градусов. Появившиеся всходы требуют полива. Не стоит ждать качественных корнеплодов, если пренебрегать поливами. При недостатке влаги корнеплоды будут мелкими, не сочными, с жесткой мякотью. Норма полива 20 л/м².

Обычно репа всходит часто, уже через 2 – 3 недели всходы стоит проредить. После первой процедуры между двумя растениями оставляют расстояние 3 см. Чуть позже посадки придется продернуть еще раз. При весеннем посеве между двумя ростками оставляют 6 см, при летнем – 10 см.

Главный вредитель молодой репы – крестоцветная блошка. Опасность вредитель представляет в первый месяц после появления всходов. При появлении вредителей гряду обработать препаратом «Искра».

Поражение репы крестоцветной блошкой

Второй по опасности вредитель молодой репы – капустная муха. Ее отпугивают от молодых посадок табачной пылью, махоркой, горьким перцем, золой. Опудривание гряды проводят на другой день после полива.

Репа особенно хороша зимой. Щи с квашеной капустой и репой − исконно русское блюдо, удовлетворит даже гурмана. Вырастить на зиму полезные корнеплоды не трудно, главное их вовремя поливать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: