Как сажать картошку не пророщенную картошку

Чтобы быть с урожаем, надо учесть важные нюансы посадки картофеля

Картофель по всем правилам


О причинах неурожайности привычной всем нам бульбы на одном из семинаров «Органик школы», организованной при Центре экологических решений, рассказала агроном более чем с 30-летним стажем работы, сертифицированный агроэксперт Евросоюза по вопросам сельского хозяйства и восстановления биоразнообразия Зиновия Елинская. Чтобы в конце сезона не испытать разочарования, надо знать, где могут быть главные просчеты.

— Зиновия Михайловна, какая самая главная ошибка большинства огородников?

— Выращивание картофеля в монокультуре более двух лет подряд. Дело в том, что бульба очень много выносит из почвы фосфора и калия. И чтобы восполнить эту брешь, с каждым годом приходится увеличивать количество фосфорно-калийных удобрений.

— Что важно учесть при севообороте?

— Все внимание — предшественнику. Смело можно выращивать картофель после озимых ржи и пшеницы, горчицы, капусты, моркови, огурца, тыквы и кабачка. А вот после культур семейства пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) — нет: бульба сама из этого рода. Не лучшие предшественники столовая и сахарная свекла. После них урожайность картофеля автоматически снижается как минимум на 10 процентов.

Для ранних сортов под запретом бобовые культуры (горох, соя, бобы, клевер, люцерна), которые очень часто поражаются вертициллезом. А это еще потери от 5 процентов урожая. Дело в том, что вертициллез — болезнь второй половины лета. Поэтому ранним сортам картофеля селекционеры и не закладывают устойчивости к ней.

Если под картофель отвести участок, на котором ближе чем на 1,2 м подходят грунтовые воды, то ждите паршу.

Вообще, многих проблем можно избежать, если изучить историю поля хотя бы за 4 — 5 последних лет. Что росло, какие удобрения вносились и препараты использовались, какие проблемы были с вредителями и болезнями? Знание предыдущей ситуации поможет быть готовым к будущим неприятностям.

— Многие огородники из года в год отдают предпочтение какому-то одному сорту картофеля. Скажем, долгие десятилетия самой любимой у белорусов была «Адретта».

Выбирая их, предпочтение отдавайте тем, что районированы в вашей местности. И не забудьте уточнить их назначение: столовый, для переработки или на фри и чипсы? Столовый картофель обязательно должен быть устойчив к черной пятнистости, а еще — не темнеть во время приготовления. Если он пойдет на чипсы, то в клубнях должно быть как можно больше сухих веществ и меньше крахмала. К минимуму должно быть сведено и количество редуцирующих сахаров: они влияют на цвет после жарки. Чем меньше сахаров, тем красивее и румянее жареная корочка. При этом картофель не должен накапливать сахара и во время хранения — этим грешат многие сорта. Для переработки же нам нужна бульба, которая не темнеет при приготовлении.

Выбирая сорт, обязательно соотносите его характеристики с условиями вашего поля. Если на участке были случаи заболеваний картофеля, то выбирайте сорта, устойчивые к той же парше или вертициллезу.

— Есть ли какие-то сортовые рекомендации исходя из качества грунта?

— Лучшие для картофеля почвы — черноземы, дерново-подзолистые, серые лесные, осушенные торфяники. По механическому составу — супеси, легкие и средние суглинки. Кислотность же грунта — на уровне рН 5,7 — 6,4.

Картофель очень любит рыхлую почву. В уплотненной формируются мелкие и деформированные клубни. Если не лениться и хотя бы 2 — 3 раза за сезон обработать грядки, то растения будут лучше развиваться.

— Как правило, на семена мы отбираем картофель со своего же поля.

— И неудивительно, что с каждым годом из-за солидного возраста его качество становится все хуже. Даже при благоприятных условиях возделывания каждая последующая репродукция картофеля после элиты снижает свою урожайность на 6 — 10 процентов. К примеру, пятая репродукция в нормальных почвенно-климатических условиях уже уступает по урожайности элите на 30 — 35 процентов, а в экстремальных — почти в 2 раза.

— Не все огородники сортируют картофель по сортам при посадке. И при уборке все эти разноцветные клубни снова оказываются вместе.

— И в этом грубейшая ошибка. Ведь у каждого сорта свой срок созревания, своя устойчивость к заболеваниям и вредителям. Периоды хранения у них тоже неодинаковые.

— Информация о том, какой должна быть температура хранения семенного картофеля, очень разнится. Что посоветуете?

— Несоблюдение температурных режимов чревато если не потерей клубней, то снижением их качества. Если семенной картофель хранить при температуре плюс 6 — 8 градусов, то пробуждается один верхушечный побег. Этого ни в коем случае быть не должно. Один побег забирает все питание на себя, а остальные глазки могут так и не проснуться. Его обязательно надо убирать. Если оставить, то клубень даст только один продуктивный столон, в то время как их может быть 6 — 8.

При температуре же плюс 2 — 3 градуса, наоборот, картофель может вообще не проснуться или очень долгое время (месяцы) находиться в заторможенном состоянии. Но стоит лишь поднять температуру на пару градусов, как он начнет прорастать даже в темноте. И будет стараться дать глазков намного больше, чем если бы находился в нормальных условиях.

Оптимальная температура хранения семенного картофеля — плюс 4 градуса. Этот режим подходит для большинства сортов. Исключение — сорта с продленным периодом покоя: им нужна температура около плюс 5 градусов. Иначе они будут очень долго пробуждаться. А если сорт никак не хочет давать ростки, то уже на посадочном материале могут начать развиваться грибковые болезни.

— Есть ли какие-то рекомендации по качеству самого посадочного материала?

— В первую очередь он должен быть абсолютно здоров. И отбирать его надо только из здоровых гнезд. Бурая и кольцевая гниль, рак картофеля (черная парша), галловая нематода — карантинные объекты, которых не должно быть в посадочном материале. Поэтому никаких поражений грибком или плесенью, никаких потемнений и тем более подгнивших пятен. Не исключено, что это первые признаки фитофторы и ризоктонии. Не годится для посадки сморщенный и мягкий картофель. Это один из симптомов серебристой парши.

— Надо ли проращивать картофель?

— Знаю хозяев, которые при посадке картофеля стараются бросить в землю как можно больше клубней. Мол, так урожай весомее.

— Я бы с этим не согласилась. Во-первых, картофель обязательно надо рассортировать по размеру — крупные, средние и мелкие клубни. Тогда равномерным будет и стояние стеблей на каждом квадратном метре. Очень важно, чтобы стебли равномерно распределялись в ряду. Чем быстрее растения сомкнутся и закроют почву, тем выше будет урожай. При густой же посадке, как правило, кустам не хватает питания и процесс завязывания клубней затягивается. Да и сами они будут мелкими.

Густота посадки зависит от назначения картофеля. Если столовый, то 20 штук на 1 кв. м, для фри и чипсов — 15, а если на семена — 25 — 45 кустов на 1 кв. м. Что касается ширины междурядий, то 75 см вполне достаточно. А между растениями в ряду — 35 — 38 см. При редкой посадке (от 90 см и более) клубень, чтобы укрыть всю площадь питания, может начать отрастать повторно. Да и позеленевших картофелин при редком севе всегда больше.

Читайте также:  Зимний морозостойкий сорт яблони Лигол

Чем крупнее бульба, тем больше в ней питательных веществ и тем интенсивнее будет развиваться само растение. Но если посчитать, сколько (в килограммах) и каких (крупных или мелких) клубней нам надо на 1 сотку, то окажется, что в итоге высадим больше штук с меньшим весом. К тому же мелкий клубень может дать больше стеблей, чем одна крупная картофелина. Поэтому гигантомания совсем ни к чему. Чтобы правильно рассчитать нужное количество посадочного материала, нужно знать, сколько клубней вмещается в 1 кг или 5 кг. Подсказкой для вас будет таблица № 2.

— Многие устраивают плантации с картофелем там, где есть свободная площадь: под садом, в тени хозяйственных построек, вблизи кустарников.

— Бульба очень чувствительна к солнечному свету. Поэтому сажать ее в тени отнюдь не лучшее решение. При нехватке солнечного света в период вегетации растения будут расти медленно. Со временем листья пожелтеют и кусты могут даже погибнуть.

— Спорный вопрос и о том, резать ли крупные клубни.

— Можно и поделить, но с соблюдением всех фитосанитарных норм. Разрезав пополам, мы получим большее количество продуктивных стеблей. Ведь так большее количество почек окажется снизу, как раз в том горизонте, где и будет идти прорастание. Не раз замечала, что у разрезанных клубней стебли стоят ровно на грядке, а у целых и крупных — полегают.

Дружность всходов во многом зависит от запасов в почве влаги и тепла. Поэтому в условиях нашей не-устойчивой погоды так важно правильно уловить самый благоприятный для посадки картофеля момент.

Не стоит все сорта (ранние, средние и поздние) высаживать в одно и то же время. У каждого из них — свои оптимальные условия. Надо, чтобы почва созрела: хорошо крошилась и на глубине 8 — 10 см прогрелась до плюс 10 — 11 градусов. Так бывает, когда среднесуточная температура воздуха около плюс 11 — 12 градусов. Обычно это совпадает с появлением небольших листочков на березе, верхушка которой как бы зеленеет.

Если сорта склонны к образованию длинных побегов (так называемому деткованию), то такие клубни нельзя высаживать в почву ранее, чем она хорошо прогреется. Даже если они не проросли, то после посадки могут дать длинную поросль и в холодной почве заболеть.

Ранние сорта прекрасно чувствуют себя в прохладной почве. Поэтому их можно высаживать пораньше. А вот средние и поздние сорта любят хорошо прогретый грунт. Оптимальная температура для прорастания картофеля — плюс 15 — 20 градусов. Для фотосинтеза, роста стеблей, листьев и цветения надо плюс 16 — 22 градуса. Наиболее интенсивно клубни образуются при ночной температуре воздуха плюс 10 — 13. Но если ночью будет плюс 20 градусов и выше, может начаться тепловое вырождение.

— Как лучше высаживать картофель: в гребни или на ровной грядке?

— Все зависит от типа грунта. Например, на участках, где песчаная и суглинистая почва, нельзя выращивать картофель в расстил, на ровной гряде. Лучше отдать предпочтение траншейному методу. Если же почва глинистая или участок располагается неподалеку от водоема, то предпочтительнее высаживать картофель в гребни. Обратите внимание на рисунок.

В самом низу — более плотная часть, основа. Затем идет обработанный распушенный слой около 8 см (на песчаных почвах — чуточку глубже), на который мы выкладываем клубень и присыпаем. Этот слой должен иметь комковую структуру, не быть слишком измельченным, чтобы корень мог дышать и вода не застаивалась, а дренировала в нижний слой. Над самим клубнем должно быть около 14 см рыхлой почвы. Высота борозды — 9 см, ширина гребня — 18 — 23 см, а его высота — 18 см. При такой посадке почва будет хорошо прогреваться, уменьшится количество зеленых клубней, а отросшие побеги быстрее укроют всю грядку. Так и усвоение микроэлементов лучше, а уборка легче.

Чтобы клубни дышали, посадка должна быть поверхностной. При дефиците кислорода молодые ростки начнут болеть и могут погибнуть. Теряется и урожайность — до 500 г с каждого куста.

— А как быть с питанием?

— Его рассчитываем исходя из анализа почвы. Обратите внимание на таблицу № 3, где указан ориентировочный вынос картофелем элементов питания из почвы. Некоторые огородники не в курсе, что бульба не любит свежий навоз. Эта органика, попав на грядку, обжигает корневую систему и провоцирует грибковые заболевания.

К тому же большие дозы азота опасны тем, что растение начинает жировать, наращивая вегетативную массу (проще говоря, ботву), совсем забыв про клубни.

А если температура поднимется выше плюс 25 градусов, то азот вообще перестанет быть доступным для растений: они его просто не усвоят. И как результат начнут зашкаливать нитраты.

Если перепревший навоз вносить весной, то картофель усвоит около 60 — 65 процентов находящегося в нем органического азота. А если по осени, то на 10 процентов более.

И еще: там, где много азота, придется балансировать фосфором и калием.

Также калий отвечает в растении за количество сухих веществ и выступает своего рода прививкой от черной пятнистости. Доказано, что хлорид калия более эффективен, чем сульфат калия. При его использовании потемнение мякоти бывает реже, чем после сульфатов. На легких почвах хлорид калия вносят ранней весной: хлор успеет мигрировать в почвенный горизонт. На плотных же почвах его применяют только под зиму.

Также нужны магний, цинк, марганец и бор. Их можно вносить по листу. Цинк и бор участвуют в гормональных процессах. Когда растение недополучает эти элементы, его рост и развитие замедляются.

— Знаю, как важен для картофеля и полив. Если в момент завязывания клубешков будет достаточно влаги, то парша их потом не испортит.

— Влага действительно очень важна для бульбы. Оптимальная влажность зависит от периода вегетации. Перед уборкой она всегда меньше. Обратите внимание на таблицу № 4. Чтобы сохранить влагу, борозды можно замульчировать скошенной травой или соломой.

— Нельзя обойти стороной и болезни картофеля.

— Их очень много. Из грибковых — фитофтороз, альтернариоз, вертициллезное и фузариозное увядания, серебристая парша, ризоктониоз (или черная парша). Бактериальные в основном все гнили: бактериальная, бурая, кольцевая, черная, мокрая. Чтобы не допустить болезнь на участок, надо постоянно контролировать наличие в почве патогенов и нематод. И без анализа здесь не обойтись.

Читайте также:  Для чего выращивали в петровские времена картофель

— Но куда страшнее вирусные заболевания: против них нет лечения.

— Такие вирусные болезни, как скручивание листьев, картофельная мозаика, желтая карликовость, пробковая кольцевая пятнистость, вирус мочковатости верхушки, разносят насекомые. Заболевшее растение надо сразу же убрать с участка. Но выход все-таки есть. Чтобы отвлечь внимание вируса, мы можем дать ему другой белок — обезжиренное молоко или молочную сыворотку с йодом. Можно на табачной и огуречной мозаике использовать и «Фармайод». Йод стимулирует иммунную систему, заставляя растение бороться за свою жизнь. Молочный же белок — как отвлекающий для вирусов фактор.

— Очень часто картофель начинает портиться при хранении, казалось бы, без видимых на то причин.

— Виной тому так называемые физиологические нарушения. Скажем, при серой пятнистости в мякоти клубней из-за накопления меланина образуются расплывчатые пятна. Сначала они серые, затем темнеют, а при варке и вовсе становятся черными. Причин этому несколько: высокая (плюс 10 — 12 градусов) температура при хранении, недостаток кислорода (плохая вентиляция) или избыток углекислого газа. Механические повреждения при уборке или транспортировке, хранении. Возможен и недостаток калия во время формирования клубня.

— А если картофель сморщивается (особенно в средней части), мякоть его темнеет или покрывается черными пятнами?

— Здесь уже речь идет о тепловых повреждениях клубней. Такое бывает при сильном самосогревании (до плюс 40 градусов и выше) во время транспортировки или хранения. Или же сразу после уборки картофель несколько часов находился под воздействием высоких температур.

— В чем причина появления белых рыхлых бугорков?

— Это так называемые чечевички, которые появляются при удушении клубней. Мякоть становится рыхлой, кашицеобразной с неприятным спиртовым запахом. Как правило, такое случается в толще мокрого и грязного картофеля, который свален в кучи выше установленной нормы. Острый дефицит воздуха и вызывает удушение.

Длинные ростки у картофеля — что делать и как сажать картошку

Большинство огородников предпочитают сажать картофель с ростками – всходы появляются раньше, клубни успевают вызреть до наступления осеннего ненастья. Особенно это важно в тех регионах, где лето короткое, весна затяжная, холодная, а осень ранняя.

Способов получить крепкие ростки несколько: сухое, влажное, комбинированное проращивание, прогревание, провяливание. Условия, сроки прорастания у каждого способа различны, поэтому нужно правильно рассчитать время, когда достать картошку из подвала, чтобы получить жизнеспособные крепкие ростки. Для сухого проращивания требуется 30-40 дней, влажного – 14-20, комбинированного – 25-30, при прогревании ростки появляются через 3-4 дня, после провяливания – через 7-14 дней. Когда все идет по плану, вопросов по посадке не возникает, но иногда в силу обстоятельств, банального незнания правил проращивания ростки перерастают.

У посадочного картофеля длинные ростки – что делать

Оптимальная длина ростков к началу посадки – 1-5 см. При такой длине они крепкие, толстые, зеленоватого оттенка, переросшие истончаются, становятся белыми, хрупкими, ломкими.

Причин, приводящих к перерастанию несколько:

  • семенной картофель хранили при температуре выше +5 °С, высокой влажности (более 85%) – такие условия укорачивают период покоя;
  • в месте хранения светло – воздействие света приводит к появлению ростков;
  • неправильно рассчитали сроки, и посадочный материал рано достали из погреба;
  • подвела погода – из-за непогоды посадку пришлось отложить на длительное время.

Самый верный способ предотвращения раннего прорастания – правильные условия хранения, когда температура поддерживается в пределах + 4 °С, в помещении сухо, темно, есть вентиляция. Существуют дополнительные способы, препятствующие появлению ростков и замедляющие их рост:

  • проветривать погреб, подвал, чтобы снизить влажность;
  • снизить температуру до +1-2 °С, исключить любой доступ света;
  • если до посадки остается 7-14 дней, то клубни с переросшими ростками нужно выставить в помещение с рассеянным светом и ежедневно несильно орошать водой из пульверизатора – процедура затормозит рост побегов;
  • хранить картошку отдельно от лука, чеснока, способствующих росту побегов;
  • регулярно перебирать клубни и убирать зачатки ростков, но делать это можно в январе, феврале, в конце марта или в апреле обрывать их уже не стоит, чтобы не создавать стрессовой ситуации;
  • хранить семенной материал в бумажных пакетах, мешках, не пропускающих свет, но пропускающих воздух (можно в мешок положить лимон, яблоко – они предохранят от прорастания);
  • положить между клубнями пучки лаванды, розмарина, перечной мяты или х/б ткань, пропитанную их маслами– эфирные масла этих растений способны замедлить процесс «просыпания» глазков;
  • обработать семена препаратом Спраут-стоп (замедляет накопление сахаров, предотвращая тем самым прорастание), Спад-ник (снижает скорость деления и роста клеток);
  • опрыскивать семенные клубни раствором медного купороса (2 г/10 л).

У поздних сортов ростки вырастают длиннее, чем у раннего картофеля, поэтому перед закладкой на хранение семена нужно сортировать.

Надо ли обрывать очень длинные ростки у семенного картофеля перед посадкой

Удалять или нет белые ростки, выросшие более 20 см в длину, зависит от ситуации. Если до посадки есть запас времени (3-4 недели), то можно оборвать их полностью – новые успеют отрасти. Процедура требует затрат питательных веществ, сказывается на количестве урожая – урожайность снижается на 25-30%. Чтобы активизировать рост новых побегов, клубни опрыскивают раствором янтарной кислоты (1 таблетка/1 л воды). Полностью оборвать ростки придется и в том случае, если они переплелись и распутать их невозможно.

Если же времени для формирования новых ростков нет, то выбирают один из вариантов:

  • отламывают самые длинные и тонкие, а те, что короче, оставляют;
  • длинные побеги обрезают (не отламывают), оставив 1-2 см, затем клубни ровными слоями (не более двух) укладывают в ящики и выставляют на свет в теплое (15-17 °С) место – у основания пенька появятся бугорки корней и толстые ростки;
  • верхушки самых длинных побегов за день до посадки обрезают, оставив длину 10-15 см, пересыпают картофель золой или опрыскивают розовым раствором марганца – на оставшейся части начнут расти боковые побеги;
  • полностью обрывают все ростки, на полчаса замачивают клубни в растворе фитоспорина, сажают в борозды, присыпав дно и стенки золой.

Если оборвать ростки у ранних сортов, то урожайность не пострадает, у поздних и среднеспелых сортов полное обрывание побегов приводит к снижению количества клубней в гнезде. При посадке поздних сортов с длинными ростками урожай увеличивается почти вдвое.

Как сажать картошку с длинными ростками + совет профессионала

При высаживании клубней с переросшими ростками нужно постараться сохранить ломкие побеги и дать им возможность полноценно развиваться. Сажают их в широкие лунки или борозды. В одну борозду нельзя сажать проросшие и не проросшие клубни, поскольку развиваются они по-разному, и более мощные кусты будут мешать соседним, менее рослым.

Количество и качество урожая картофеля зависит от того, насколько правильно была проведена предпосадочная обработка клубней препаратами или народными средствами. У культуры есть 2 наиболее опасных…

  • картофелины с обрезанными побегами (оставшаяся длина не более 15 см) кладут в широкую лунку так, чтобы ростки располагались на стенке, аккуратно, стараясь не повредить, засыпают землей;
  • клубни с побегами длиннее 20 см раскладывают в борозды, расправляют ростки по всей длине, неглубоко засыпают;
  • клубень укладывают в широкую лунку, обматывают побеги вокруг него, засыпают.
Читайте также:  Джем из мякоти арбуза: самые популярные рецепты заготовок, способы хранения в домашних условиях

Обычно длинные ростки полностью засыпают землей, но можно верхушки побегов (5 см) с 2-3 почками оставлять на поверхности. От материнского клубня отрастает крепкий основной стебель, мощные корни и множество столонов, в узлах ростков формируются крупные клубни, а из оставшейся над землей верхушки вырастает менее мощный, чем основной, стебель. Клубни в таком кусте мельче, но добавка к урожаю получается существенная.

Еще один совет: знакомиться с характеристиками сорта, потому что обрывать ростки можно не у каждого. Есть сорта, у которых после удаления побегов новые не вырастают.

Если знать, как поступить с семенной картошкой с длинными ростками, то можно существенно увеличить урожай. Например, урожайность поздних и среднеспелых сортов после удаления ростков снижается, а при посадке с длинными белыми ростками увеличивается вдвое.

Все ваши статьи будут на этой странице.

Длинные ростки у картофеля — что делать и как сажать картошку

Большинство огородников предпочитают сажать картофель с ростками – всходы появляются раньше, клубни успевают вызреть до наступления осеннего ненастья. Особенно это важно в тех регионах, где лето короткое, весна затяжная, холодная, а осень ранняя.

Способов получить крепкие ростки несколько: сухое, влажное, комбинированное проращивание, прогревание, провяливание. Условия, сроки прорастания у каждого способа различны, поэтому нужно правильно рассчитать время, когда достать картошку из подвала, чтобы получить жизнеспособные крепкие ростки. Для сухого проращивания требуется 30-40 дней, влажного – 14-20, комбинированного – 25-30, при прогревании ростки появляются через 3-4 дня, после провяливания – через 7-14 дней. Когда все идет по плану, вопросов по посадке не возникает, но иногда в силу обстоятельств, банального незнания правил проращивания ростки перерастают.

У посадочного картофеля длинные ростки – что делать

Оптимальная длина ростков к началу посадки – 1-5 см. При такой длине они крепкие, толстые, зеленоватого оттенка, переросшие истончаются, становятся белыми, хрупкими, ломкими.

Причин, приводящих к перерастанию несколько:

  • семенной картофель хранили при температуре выше +5 °С, высокой влажности (более 85%) – такие условия укорачивают период покоя;
  • в месте хранения светло – воздействие света приводит к появлению ростков;
  • неправильно рассчитали сроки, и посадочный материал рано достали из погреба;
  • подвела погода – из-за непогоды посадку пришлось отложить на длительное время.

Самый верный способ предотвращения раннего прорастания – правильные условия хранения, когда температура поддерживается в пределах + 4 °С, в помещении сухо, темно, есть вентиляция. Существуют дополнительные способы, препятствующие появлению ростков и замедляющие их рост:

  • проветривать погреб, подвал, чтобы снизить влажность;
  • снизить температуру до +1-2 °С, исключить любой доступ света;
  • если до посадки остается 7-14 дней, то клубни с переросшими ростками нужно выставить в помещение с рассеянным светом и ежедневно несильно орошать водой из пульверизатора – процедура затормозит рост побегов;
  • хранить картошку отдельно от лука, чеснока, способствующих росту побегов;
  • регулярно перебирать клубни и убирать зачатки ростков, но делать это можно в январе, феврале, в конце марта или в апреле обрывать их уже не стоит, чтобы не создавать стрессовой ситуации;
  • хранить семенной материал в бумажных пакетах, мешках, не пропускающих свет, но пропускающих воздух (можно в мешок положить лимон, яблоко – они предохранят от прорастания);
  • положить между клубнями пучки лаванды, розмарина, перечной мяты или х/б ткань, пропитанную их маслами– эфирные масла этих растений способны замедлить процесс «просыпания» глазков;
  • обработать семена препаратом Спраут-стоп (замедляет накопление сахаров, предотвращая тем самым прорастание), Спад-ник (снижает скорость деления и роста клеток);
  • опрыскивать семенные клубни раствором медного купороса (2 г/10 л).

У поздних сортов ростки вырастают длиннее, чем у раннего картофеля, поэтому перед закладкой на хранение семена нужно сортировать.

Надо ли обрывать очень длинные ростки у семенного картофеля перед посадкой

Удалять или нет белые ростки, выросшие более 20 см в длину, зависит от ситуации. Если до посадки есть запас времени (3-4 недели), то можно оборвать их полностью – новые успеют отрасти. Процедура требует затрат питательных веществ, сказывается на количестве урожая – урожайность снижается на 25-30%. Чтобы активизировать рост новых побегов, клубни опрыскивают раствором янтарной кислоты (1 таблетка/1 л воды). Полностью оборвать ростки придется и в том случае, если они переплелись и распутать их невозможно.

Если же времени для формирования новых ростков нет, то выбирают один из вариантов:

  • отламывают самые длинные и тонкие, а те, что короче, оставляют;
  • длинные побеги обрезают (не отламывают), оставив 1-2 см, затем клубни ровными слоями (не более двух) укладывают в ящики и выставляют на свет в теплое (15-17 °С) место – у основания пенька появятся бугорки корней и толстые ростки;
  • верхушки самых длинных побегов за день до посадки обрезают, оставив длину 10-15 см, пересыпают картофель золой или опрыскивают розовым раствором марганца – на оставшейся части начнут расти боковые побеги;
  • полностью обрывают все ростки, на полчаса замачивают клубни в растворе фитоспорина, сажают в борозды, присыпав дно и стенки золой.

Если оборвать ростки у ранних сортов, то урожайность не пострадает, у поздних и среднеспелых сортов полное обрывание побегов приводит к снижению количества клубней в гнезде. При посадке поздних сортов с длинными ростками урожай увеличивается почти вдвое.

Как сажать картошку с длинными ростками + совет профессионала

При высаживании клубней с переросшими ростками нужно постараться сохранить ломкие побеги и дать им возможность полноценно развиваться. Сажают их в широкие лунки или борозды. В одну борозду нельзя сажать проросшие и не проросшие клубни, поскольку развиваются они по-разному, и более мощные кусты будут мешать соседним, менее рослым.

Количество и качество урожая картофеля зависит от того, насколько правильно была проведена предпосадочная обработка клубней препаратами или народными средствами. У культуры есть 2 наиболее опасных…

  • картофелины с обрезанными побегами (оставшаяся длина не более 15 см) кладут в широкую лунку так, чтобы ростки располагались на стенке, аккуратно, стараясь не повредить, засыпают землей;
  • клубни с побегами длиннее 20 см раскладывают в борозды, расправляют ростки по всей длине, неглубоко засыпают;
  • клубень укладывают в широкую лунку, обматывают побеги вокруг него, засыпают.

Обычно длинные ростки полностью засыпают землей, но можно верхушки побегов (5 см) с 2-3 почками оставлять на поверхности. От материнского клубня отрастает крепкий основной стебель, мощные корни и множество столонов, в узлах ростков формируются крупные клубни, а из оставшейся над землей верхушки вырастает менее мощный, чем основной, стебель. Клубни в таком кусте мельче, но добавка к урожаю получается существенная.

Читайте также:  Как правильно поливать азалию в домашних условиях

Еще один совет: знакомиться с характеристиками сорта, потому что обрывать ростки можно не у каждого. Есть сорта, у которых после удаления побегов новые не вырастают.

Если знать, как поступить с семенной картошкой с длинными ростками, то можно существенно увеличить урожай. Например, урожайность поздних и среднеспелых сортов после удаления ростков снижается, а при посадке с длинными белыми ростками увеличивается вдвое.

Все ваши статьи будут на этой странице.

Обрывать ли ростки у картофеля перед посадкой

Нужно ли обламывать отросшие ростки у картофеля при посадке?

Нужно ли обламывать ростки (сильно длинные) или нет. Почему?

Как это правильно сделать?

Пришла весна.

Вот и пришла весна, настала пора всё сеять, сажать. Какой же огородник обходится без посадки картошки? Картофель — это одна из основных культур, которые выращивают у себя на приусадебных участках и огородники-любители, и огородники-профессионалы. Профессионалы-то знают уже все нюансы, как, когда, где и что посадить, и как это сделать правильно, а вот у любителей или новичков могут возникнуть вопросы даже, казалось бы, по такой простой культуре, как картофель.

Если клубни картофеля хранились правильно, то к моменту посадки они будут выглядеть примерно вот так:

Такой картофель не составит труда посадить.

А вот если семена картофеля хранились неправильно или просто их слишком рано достали из погреба, и они долго ждали своего часа, когда же их посадят, то они могут выглядеть вот так:

Или даже вот так:

В таких случаях посадка картофеля будет сопряжена с определёнными неудобствами.

Что же делать в таких случаях?

  • Если ростки очень длинные, и клубни все переплелись ростками, что не распутать, то, конечно же, ростки нужно оборвать, аккуратно, выбирать самые тоненькие, так, чтобы на клубне оставалось по несколько ростков.
  • Если ростки длинные, но не перепутались и картошку можно отделить друг от друга, то обрывать ростки не нужно, можно посадить с ростками, лунки делать пошире.

В идеале, конечно, ростки должны быть не более 1 сантиметра. Перед посадкой картофель не нужно рано доставать, достаточно пары недель, чтобы он прогрелся. Также лучше подождать и посадить в прогретую землю, чем торопиться и сажать рано в холодную. Быстрее он от этого не вырастет.

Вот эта информация Вам может пригодиться:

Очень часто из-за неправильных условий хранения или из-за того, что зима была слишком теплая, картофель начинает рано прорастать. Порой образуются ростки длиной до 20 сантиметров.

Возникает вопрос — нужно ли обламывать ростки у картофеля?

  • если это клубни, предназначенные для еды, обрывать ростки нужно обязательно, так как теряются полезные свойства клубней. Сделать это нужно как можно раньше, и возможно придется не один раз повторить эту процедуру.
  • А вот если речь идет о семенном картофеле, ответ обратный — обламывание ростков ведет к снижению урожайности до 25-30%. Обламывать ростки — крайне нежелательно.

С каждым обламыванием ростки становятся тоньше, впоследствии из таких ростков могут не образоваться кусты. Желательно обломать только ростки, которые переплелись друг с другом. Обламывать ростки желательно только один раз, перед началом специального проращивания. Для быстрой активизации других глазков клубня, можно обрызгать их раствором янтарной кислоты.

Идеальная длина ростков при посадке — от 1 до 5 см.

При посадке сильно проросших клубней делать лунки шире и глубже, картофель помещать в центр ростками вверх и слегка присыпать землей.

Обламывать ли сильно отросшие ростки у картофеля при посадке?

Перед посадкой картофель действительно переносят в теплое место для того, чтобы проклюнулись так называемые «глазки». Но не более того. Слишком длинные отростки обрывали, так как считается, что при пересадке в реальный грунт от них никакой пользы не будет.

Так делали мои деды, родители. Так делал и я когда-то ( когда сажал картошку ) Опытом это наблюдение подтверждается. Из длинных ростков на поверхность проклевывается слабый росток, и впоследствии на нем не образуется завязь.

Конечно, очень хорошо, когда у картофеля появились ростки перед посадкой, такой картофель взойдет быстрее. Даже белого цвета ростки станут зелеными, если некоторое время картофель подержать перед посадкой в теплом месте.

А вот длинные белые ростки на картофеле — это не очень хорошо. Обычно длинные ростки обламывали. Но вот как-то попробовали посадить картофель с такими ростками. Насколько я помню, быстрее он не взошёл. Поэтому, на мой взгляд, лучше слишком длинные и тонки ростки оборвать и подержать семенной картофель некоторое время перед посадкой в теплом месте, чтобы появились новые, а лучше всего еще и хотя бы денёк на солнышке.

Нужно ли обрывать ростки у картофеля перед посадкой?

Клубень картофеля истощился после того, как пустил ростки и у него практически не осталось питательных веществ и энергии, чтобы пустить новые.

Поэтому нельзя обрывать ростки, даже если они по 20 сантиметров в длину выросли.

При посадке эти длинные ростки будут оставаться над землёй или слегка присыпаны землёй и они пойдут в рост. Из них и будет в дальнейшем формироваться куст.

Оборвав их, вы сделаете клубень картошки слабым и практически невсхожим.

Обламывать отросшие ростки картофеля во время посадки не надо.

Надо сажать вместе с этими отросшими ростками, если обломаете ростки, то следом за ними вырастут уже слабые росточки или не вырастут вообще, урожай снижается на 30% и тогда проиграете в урожае.

Садить надо вместе с длинными отростками, аккуратно укладывая их рядом с картофелем и слегка присыпая землёй.

У нас в подполе не так прохладно как погребах и картошка ко времени посадки прорастает длинными ростками — до 10 см.

Мы никогда их не обламываем, а садим прямо так. Верхушки ростков только надо оставлять не засыпанными и из них будут формироваться кусты.

Картофель необходимо всегда готовить заранее перед его посадкой. Вынимают картофель из погреба за две, три недели перед его высадкой в грунт. Картофель необходимо поместить в теплое и светлое место, примерно комнатной температуры, и когда на картофеле проклюнутся молодые ростки, примерно вот такие, как на этом фото, его можно высаживать.

Но, бывает так, что картофель начинает прорастать рано, находясь еще в хранилище или погребе, в котором тепло, а не прохладно. И, когда подымаешь картофель на прогрев семян, он уже проросший, а ко времени посадке имеет уже длинные ростки. Так вот, если у картофеля ростки длинные, а время посадки уже наступило, и нет времени ждать, для того, чтобы ростки обломать, а на их месте отрасти новые, то лучше уже ростки не трогать, а сажать так как есть — с длинными ростками (только что аккуратно, не обламывая ростки случайным образом при его высадке, картофель вырастит хороший). Но все же, если позволяет время, и до посадки, примерно, до 5 июня есть хотя бы неделя, то можно обломать длинные ростки, и дождаться нормальных свежих только что проклюнувших глазок, выбрать хорошие на посадку и высадить. Мы помню так делали не один раз, обламывали слишком длинные ростки, а через 4 — 5 дней на картофеле появлялись ростки новые, и мы спокойно высаживали картофель в конце мая до 1 июня. Урожай был хорошим.

Читайте также:  Как пересадить гиацинт, садовые и комнатные гиацинты, видео

Можно ли сажать картошку с длинными белыми ростками

Практикуя различные варианты высадки картофеля, немало фермеров указывает на высокую эффективность способа выращивания овощей с ростками. Правда, здесь имеются свои особенности.

О картофеле

Картофель – это травяное клубненосное растение. Относится оно к роду Паслен. Сами клубные специально выращиваются для потребления людьми, относятся к важным пищевым продуктам и потребляются в наше время практически во всех странах. Зато ягоды ядовиты и не могут использоваться в пищу, так как содержат соланин. Не приносит пользы и зеленая вегетативная часть растения. Большинство сортов картофеля склонно к цветению. Их цветы появляются весной или в начале лета, имеют фиолетовый, розовый или белый цвета. Сами клубни созревают в августе-сентябре.

Важно! Лежкость клубней зависит от сорта картофеля.

Большинство из них хорошо сохраняется в течение 6 месяцев в сухих и прохладных помещениях. Весной, когда и на улице, и в помещении теплеет, на картофеле могут прорасти ростки. Также по желанию хозяин может ускорить их появление в любой другой период времени.

Картофель для посадки

Посадка картошки ростками

Выращивать картофельный куст с ростками чаще всего решаются те хозяева, которые имеют небольшое количество элитного посадочного материала. Такой метод довольно дешевый, однако требует больше работы и временных затрат.

Преимущества технологии

Посадка картофеля с большими ростками имеет большое количество преимуществ, в том числе таких:

  • небольшие ресурсные затраты – примерно в 3-5 раз меньше, чем при стандартном варианте высадки;
  • скорость разведения дорогих или редких сортов (всего за 1-2 сезона);
  • большая урожайность – если посадить пророщенный картофель в соответствии с предусмотренными технологиями, тогда объем урожая не уменьшится;
  • восстановление сорта, ведь большинство заболеваний ростками не передается.

Подготовительный этап

Как указывают опытные фермеры, картофель может иметь ростки двух типов: теневые и световые. Первые вырастают самостоятельно, во время содержания овоща в прохладном и темном месте. Как правило, они довольно хрупкие, бледные и тонкие. Высадка такого материала уместна только в том случае, когда очень не хватает посадочного материала, и не из чего выбирать. Вторые – световые, могут прорастать при плюсовой температуре и на свету. Они более прочные и толстые.

Выращивание картофеля может происходить сначала для рассады, затем для высадки в грунт. В последнем случае примерно за неделю до запланированной даты высадки емкость с посевным материалом нужно поставить на улице, то есть прорастить. Через день картофель нужно опрыскивать чистой водой. От этого на ростах появятся корешки.

Важно! Картофель с ростками не должен размещаться под прямыми солнечными лучами.

Если хозяин планирует вырастить картошку с рассады, то предварительно нужно ее прорастить. Начинать процесс яровизации стоит примерно за 35-45 дней до помещения растения в парник. Все клубные нужно взять и сразу отбросить поврежденные и прогнившие. Лучший материал укладывается слоями в ящик и помещается в светлое помещение. Оптимальная температура воздуха в таком случае – +15-18°С. Оптимальная влажность должна составлять – 85-93%.

Перед тем, как задумываться: надо ли обрывать ростки у посадочного картофеля, для начала нужно подготовить должным образом емкости. Лучшим вариантом станут совместные ящики, однако разрешается сажать рассаду и в горшки. Лучшей почвою для такой технологии высадки считается кокосовый экстракт, однако можно садить и в обычный грунт.

Как вырастить рассаду картофеля

Важно! Использование земли для размножения рассады картофеля увеличивает вероятность заражения патологическими микроорганизмами.

Высадка происходит той картофелины, которая имеет довольно длинный отросток (5-8 см) с четко различимыми корешками. Можно ли обламывать ростки у семенного картофеля? Да, можно. Правда, делать это нужно максимально осторожно, ближе к основанию. Если есть возможность и время, тогда лучше не делать обрывание, предпочтительнее откручивание отростков. Подготовленные частицы помещают в почву примерно на 2-3 их длины. Оптимальная дистанция – 5 см.

В помещении в течение всего периода нужно поддерживать температуру до 16-20 градусов тепла. Кустики периодически поливают. Пересадка на постоянное место происходит, когда в регион придет стабильное тепло, а на березах появятся первые листочки.

Высадка в грунт

Картофель со световыми ростками можно высаживать сразу в открытый грунт. Высадок должен иметь ростки с длиной 5-12 см. Осуществлять это лучше в период, когда температура воздуха остается стабильно высокой – от 10 градусов тепла.

Отрывать или срезать ростки нужно в день высадки или в день перед ним. Это необходимый процесс, чтобы обеспечить должный объем урожая.

Важно! Если срывать ростки быстрее (за неделю, месяц до посадки), тогда всхожесть картофеля состоится на 10-15 дней позже запланированного периода.

Глубина борозды для такого посевного материала составляет 6-8 см. Расстояние между рядами – 60-70 см, между будущими кустами – 15-17 см. Помещать клубные стоит ростками вниз, в предварительно увлажненную почву.

Высадка рассады в грунт

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сажать картошку с длинными белыми ростками? Да, можно.

Нужно ли обрывать ростки у картофеля перед посадкой? Это не обязательное мероприятие, некоторые хозяева выполняют его, некоторые нет.

Что делать если картошка для посадки проросла очень сильно? Если высадка планируется через 1-2 недели, тогда, чтобы прекратить увеличение ростков, нужно выставить ящик с материалом под рассеянный свет и каждый день опрыскивать водой из пульверизатора (несильно). Высаживать в лунку такой материал нужно осторожно, чтобы не поломать ростков.

Сильно проросший картофель

Можно ли сажать картофель с длинными ростками вместе с картофелем без них? Нет, нельзя. Посаженный по соседству клубный картофель может задавить ростки. Таким образом, ботва будет расти, но самого картофеля от таких ростков не будет.

Болезни овоща

Картофель, который высажен ростками, может заразиться почти всеми теми же самыми болезнями, что и картофель, высаженный с использованием другой технологии.

Так, возбудители картофельного фитофтороза и фимоза могут содержаться на самих клубнях или в почве, а не в ростках. Парша развивается при засухе почвы, а также большой глубине залегания клубней (когда образуется недостаток воздуха). Источник фузариозного увядания – патогенные микроорганизмы, содержащиеся в почве.

Таким образом, сама технология высадки не имеет такого сильного влияния на болезненность урожая, как место высадки и сам материал. Поэтому защитить урожай удастся, если следовать советам опытных фермеров и обеспечивать правильный уход за растением.

Читайте также:  Как вырастить миниатюрные помидорчики Вишня красная

Больше летать не страшно: 19 ответов на самые популярные вопросы дают работники авиакомпаний

Самолет признан одним из самых безопасных транспортных средств, но при этом у многих людей, даже тех, которые часто летают, присутствует страх. Он в большинстве случаев необоснованный и связанный с непониманием работы летательного аппарата. Чтобы исправить этот недочет, пилоты и работники авиакомпаний дали ответы на самые популярные вопросы, которые задают пассажиры.

1. Может ли автопилот посадить самолет?

Современные самолеты имеют систему управления, которая способна вести самолет по выставленному маршруту с высоты 300 м и до полного приземления на посадочную полосу. Приземление может происходить на автопилоте, но при этом пилот должен следить за его работой и задавать необходимые конфигурации для посадки. Непосредственно перед приземлением направлением самолета занимается курсо-глиссадная система, то есть, корректирует движение радиомаяк. Что интересно, эта система будет работать, даже если самолет полностью обесточится.

2. Пилоты спят во время полета?

Страх многих людей: пилоты засыпают за штурвалом, и самолет падает. Но на самом деле это больше бурная фантазия, чем факт. В большинстве случаев после того, как выставлен курс, активируется автопилот, управляющий самолетом. Кроме этого, диспетчеры постоянно контактируют с пилотами, требуя от них обратной связи, поэтому если даже пилот и заснет, то это будет продолжаться не долго. На дальних рейсах может работать два экипажа или три пилота, что дает возможность сменять друг друга.

3. Как пилоты готовятся к полету?

За пару часов до рейса пилоты проходят медкомиссию и собираются на брифинг в специальной комнате. Там они узнают о погоде и обсуждают нюансы предстоящего рейса. За час до полета проводится осмотр самолета и начинается подготовка к вылету. После брифинга с бортпроводниками на борту начинается посадка пассажиров.

4. Почему пилота можно увидеть летящим в салоне?

Часто пилотам приходится летать до своего места работы (точки отправки рейса), поэтому их можно встретить в салоне самолета. При этом, если на них надета форма, то им категорически запрещено спать и смотреть кино в наушниках. Объясняется это тем, что за такими занятиями пилоты могут вызвать у людей много вопросов и чувство паники. В большинстве случаев, чтобы не провоцировать никаких неприятных ситуаций, пилоты летят на запасных креслах, которые расположены в кабине пилотов, или в первом классе.

5. Если ребенок родился в самолете, какое он получает гражданство?

Редко, но все же случались ситуации, когда женщина рожала прямо на борту самолета во время полета. Решение о том, какое гражданство получит ребенок, принимает авиакомпания с учетом действующего законодательства. Есть три основных варианта: документ о рождении может быть выдан страной, где зарегистрирована авиакомпания самолета, над которой пролетал самолет или же той, где была совершена посадка. В большинстве случаев выбирается первый вариант. Интересный факт: некоторые авиакомпании дарят детям бонус – всю жизнь летать бесплатно в любую точку мира.

6. Как часто происходят аварии?

На самом деле количество аварий, связанных с самолетами, не так велико, как кажется. В небе проблемы случаются крайне редко, и, как показывает статистика, большинство инцидентов возникает в первые три минуты после взлета и за восемь минут до посадки. Кроме этого, даже в случае возникновения авиакатастрофы выживает около 95,7%. Если есть страх, то стоит учитывать, что самыми безопасными считаются места в хвосте, а еще рекомендуется покупать места в пределах пяти рядов до запасных выходов. Интересный факт: самая крупная авиакатастрофа произошла на земле, когда в 1977 году на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. Эта авария унесла жизнь 583 человек.

7. Есть ли «воздушные дороги» для самолетов?

На самом деле разработаны специальные маршруты, которые распределяются по высоте, так: в одну сторону самолеты летят с четной высотой, а в обратную – с нечетной.

8. Почему пилоты не носят большую бороду и усы?

Подобное решение не является личным, а считается неким правилом, поскольку борода, усы и другие украшения на лице, например, пирсинг, могут стать причиной того, что в случае чрезвычайной ситуации кислородная маска не будет плотно прилегать к лицу. Подобная ситуация ставит под угрозу жизнь пассажиров, поэтому пилотам разрешена лишь легкая небритость, не более того.

9. Зачем перед посадкой и взлетом заставляют открывать шторки иллюминаторов?

Уже упоминалось, что большинство аварийных ситуаций возникает во время посадки и взлета, и шторки нужно открывать для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации люди хорошо ориентировались, поэтому их глаза должны привыкнуть к солнечному свету. Кроме этого, пассажиры и бортпроводники должны видеть, что происходит за бортом.

10. Что безопаснее «жесткая» посадка на землю или на воду?

В фильмах часто показывают, что во время экстренной посадки пилоты предпочитают направить самолет в воду, создавая при этом у людей обманчивое представление. На самом деле выбор «земля или вода» зависит от модели самолета, но в большинстве случаев легче без серьезных потерь посадить самолет на землю, чем на воду. Объясняется это тем, что, оказывается, жидкость является более «жесткой» из-за своей плотности и консистенции. Кроме этого, после посадки самолет быстро окажется под водой и люди могут не успеть выбраться. Исследования показывают, что шансы выжить при посадке на землю выше, чем на воду.

11. Сколько времени можно будет пользоваться кислородными масками?

В результате взрыва или из-за других чрезвычайных ситуаций может произойти разгерметизация кабины. На большой высоте у человека начнет развиваться гипоксия, он потеряет сознание и может погибнуть. Чтобы этого не произошло, над креслом каждого пассажира находится персональная кислородная маска, и она рассчитана на 10-15 мин. За это время пилот успеет опустить самолет на высоту, где человек сможет нормально дышать. Кстати, у пилота есть своя персональная кислородная маска, и она рассчитана на большее время, поскольку задача пилота – посадить самолет без потери концентрации. Перед тем как поднять самолет в воздух, в обязательном порядке проверяется работоспособность масок пилота.

12. Может ли обычный человек посадить самолет?

Сюжет многих фильмов о самолетах рассказывает истории, как разные люди и даже дети сажают самолеты без каких-либо серьезных последствий и трагедий, получая подсказки от диспетчеров или из других источников. Что касается реальных ситуаций, то эксперименты показали, что на современных самолетах это вполне возможно. Недавно провели исследования на тренажере и стюардессы смогли справиться с поставленной задачей. Хорошие шансы на успех обусловлены наличием в самолетах современных компьютерных систем, которые могут направить и посадить самолет, при правильном руководстве по радиосвязи с диспетчером.

13. Почему самолет могут послать на второй круг?

Согласно опросам, пассажиры испытывают сильное волнение, когда вместо долгожданной посадки самолет начинает набирать высоту. Решение отправить самолет на второй круг – штатная ситуация, которая может произойти по разным причинам, например, если на посадочной полосе обнаружен какой-то предмет, дует сильный боковой ветер или же аэропорт закрыт для срочной посадки спецборта.

Читайте также:  Группы, виды, популярные сорта клематисов для Подмосковья: фото, названия, описание самых красивых разновидностей

14. Что означает спираль, нарисованная на турбине?

Этот рисунок выполняет важную функцию, поскольку турбина может работать практически бесшумно и нужен визуальный сигнал. Было зафиксировано много случаев, как к ней подходили люди, и поток воздуха отбрасывал их на большое расстояние, что становилось причиной получения серьезных травм. Чтобы исключить подобные несчастные случаи стали наносить на середину турбины знаки, чтобы можно было понять по ним, турбина работает или нет.

15. Как можно попасть в кабину пилотов, когда дверь заблокирована изнутри?

Для безопасности полета пассажиры не могут открыть дверь в кабину пилотов, поскольку ее блокируют после того, как все занимают свое место. Всегда существует риск чрезвычайной ситуации, например, оба пилота могут потерять сознание. На этот случай бортпроводнику известен специальный код, открывающий дверь. Для каждого рейса подбирается своя комбинация, и ее сообщают перед самым отправлением. После введения кода дверь откроется в течение минуты, но если пилот через видео-камеру видит, что зайти хочет не член экипажа, то он полностью блокирует дверь и открыть ее снаружи уже не будет возможности.

16. Как питаются пилоты во время полета?

Пассажиры и пилоты питаются по-разному, и последним предлагается несколько блюд на выбор. В большинстве случаев это курица, рыба и мясо с разными гарнирами, причем каждому пилоту всегда дается разная еда. Это необходимо для того, чтобы исключить отравление одинаковыми продуктами. Принимают пищу пилоты по очереди, и обычно это происходит прямо за штурвалом на специальных столиках.

17. Что произойдет, если перестанут работать все двигатели?

Когда самолет набирает необходимую высоту, пилоты активируют режим, при котором двигатели работают на нулевой тяге. Это можно сравнить с ситуацией, когда автомобиль спускается с горки и рычаг находится в нейтральном положении. Полный отказ двигателей случается крайне редко, и на этот счет у пилотов есть инструкция для их перезагрузки. Пассажирам совсем не нужно переживать, поскольку самолет даже без двигателей может сесть на планирующем спуске. Этому есть реальное доказательство: в 1982 году самолет Boeing 747 попал в облако пыли, которое образовалось в результате извержения вулкана. В итоге все четыре двигателя отказали, но пилоты смогли посадить самолет в ближайшем аэропорту, и никто из пассажиров не пострадал.

18. Опасен ли удар молнии, град или столкновение с птицей?

Многих удивит тот факт, что пассажиры не ощущают и не замечают, что молния попадает в самолет и единственное, что может произойти – обесточивание системы. В этом случае пилоты просто делают ее перегрузку, и полет продолжается в обычном режиме. На удивление, опасность несут птицы, которые могут попасть в вентилятор или турбину, спровоцировав их разрушение и даже возгорание двигателя. К тому же, столкновение с птицей может «не пережить» лобовое стекло. Кстати, в аэропортах используются разные способы, чтобы отпугивать птиц, например, шумовые генераторы и даже вертолеты. Опасен для самолетов и град, но метеорологические проблемы предварительно определяют, и их можно облететь.

19. Почему пассажирам не выдают парашюты на случай катастрофы?

Полагаться на парашют во время крушения самолета – глупо, и это объясняется тем, что многие люди даже в спокойном состоянии не могут правильно надеть парашют и безопасно приземлиться после прыжка. Кроме этого, чтобы безопасно выпрыгнуть с самолета, он должен медленно лететь на высоте не больше 5 км над землей.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Летчик Леха: «Пассажир самолет не посадит»

21 сентября 2016 г., AVIADO.RU — Алексей Кочемасов, больше известный как «Летчик Леха», — личность в интернете культовая. Когда-то под его записями в ЖЖ разворачивались нешуточные дискуссии на сотни комментариев. Однако, прежде всего, Алексей КВС (командир воздушного судна) Boeing 737 в авиакомпании «Победа». В ЖЖ появляется редко, однако активно ведет блог в Instagram. «Лента.ру» задала ему самые неожиданные вопросы об авиации, возникающие порой у пассажиров.

Может ли пилот уснуть во время управления самолетом?

Все живые люди, и пилоты тоже, поэтому уснуть реально. Поэтому в кабине постоянно и находятся два человека — чтобы контролировать друг друга.

Как работает автопилот, действительно ли пилоту ничего не нужно делать, когда он включен?

Автопилот — это довольно сложная штука, и он, конечно, может вести самолет и даже сажает самолет сам, но его программирует пилот и постоянно вносит в него коррективы.

Имеет ли право командир воздушного судна разрешить пассажиру войти в кабину во время полета?

Нет, в кабину пассажиру нельзя. Это строго запрещено. Наверное, можно пустить пассажиров в кабину уже после посадки самолета, но я такого не практикую.

Как пилоты выходят в туалет, обязательно ли по очереди?

В туалет пилоты ходят по очереди. Причем когда один из них выходит из кабины, туда обязательно заходит бортпроводник и дожидается там возвращения отлучившегося пилота. Это делается для того, чтобы избежать нештатной ситуации. Например, один пилот вышел, а второй остался. Дверь закрылась, а тот который остался, раз — и умер! И что делать дальше?

Где едет багаж пилотов? Разрешается ли его взять в салон?

Если летим в командировку и берем с собой большой чемодан, то наши вещи летят вместе с остальным багажом пассажиров, просто их загружают в последнюю очередь. А так, просто небольшая сумка летит в кабине, конечно.

Отличается ли досмотр пилотов от того, как досматривают пассажиров?

Пилотов досматривают примерно так же, как и пассажиров. Рамка, пропуск, просвет багажа.

Могут ли пилоты незаметно провезти в Россию сыры или другие деликатесы, попадающие под продуктовое эмбарго?

Продукты? Конечно, могут. Но опять же, если мы прилетели из-за рубежа и таможня посчитает, что мы везли запрещенный продукт, то у нас его изымут, с ожидаемыми последствиями (штраф, например).

Чем питаются пилоты в рейсе?

Для командира и второго пилота на борт загружается разное питание примерно одинаковой пищевой ценности. Разное питание нужно, чтобы в случае чего не отравиться на пару.

Как пилоты сажают самолеты ночью или в туман, когда ничего не видно?

Если метеоусловия совсем плохие, то посадка выполняется в автоматическом режиме.

Сможет ли пассажир посадить самолет?

Посадить самолет пассажир сможет, если он летчик и работает примерно на таком же типе воздушного судна. Если это, допустим, пилот спортивной авиации, то у него шансов очень немного. Стюардесса тем более самолет не посадит. Для вторых пилотов летать — их работа, и то далеко не все из них приземляются самостоятельно. Что же говорить о человеке со стороны?

Читайте также:  Как приготовить удобрение из сорняков

Я когда-то специально устраивал конкурс среди бортпроводников всех авиакомпаний. Победила девушка, которая единственная приехала за три часа до конкурса и мы с ней потренировались. Вот она с горем пополам сумела нажать нужные кнопки. Вся фишка в том, что тот кто с земли будет говорить, что делать, знает, что говорить, но вот проверить ту ли кнопку нажала стюардесса невозможно! А нажимают неправильно ровно через раз, хотя произносят все верно. Тыкают не туда.

Объясняю как всегда на пальцах, почему не посадит реальный самолет никто из выше названных товарищей.

Все эксперименты проводились на современных симуляторах, на которых действующие пилоты проходят тренировки на отработку действий в аварийных ситуациях, которые могут возникнуть в реальном полете (или проходят обучение, при переучивании или первоначальном обучении на данный тип самолета).

Современные симуляторы действительно максимально имитируют реальный полет (ощущения полета, звуки, некоторые нагрузки, виды за окном и даже запахи. Не говоря уже о реальности кабины, которая является абсолютной копией, с полным функционалом) Для человека, впервые попавшего в такой тренажер, отличить реальный полет, от с имитированного — невозможно!

Ситуация, которая разыгрывается в таких экспериментах — одинакова.

Где-то, в бескрайнем небе летит пассажирский лайнер. Вдруг пассажиры слышат несколько взволнованный голос милой стюардессы: «Уважаемые дамы и господа, у нас возникла небольшая проблема. Ничего опасного, просто у одного из пилотов ухудшилось состояние здоровья, нет ли среди вас, врача и пилота?»

Врач, как правило, находится, а вот с пилотом… Как повезет.

В это время, у окна сидел молодой человек, который фанатично увлекается компьютерным симулятором точно такой же модели самолета, на котором сейчас летит. Он сидит и весь полет упивается тем, что знает и понимает, что означает каждый звук, каждый момент полета и точно знает, что произойдет в следующую секунду. И вот после нескольких минут молчания салона, он догадывается, что пилота на борту нет!

Герой встает и говорит, что он готов спасти мир !

Молодой человек следует за проводницей и оказавшись на кухне один на один с бледными проводниками узнает, что оказывается не одному пилоту стало плохо, а все умерли! Самолет летит на автопилоте и судьба всех людей теперь только в его «умелых руках» и вообще все теперь зависит только от него!

Это стандартный сценарий ситуации, других не бывает, или с небольшими вариациями.

Ну что же? Сбылась мечта идиота, герой оказывается в кабине настоящего, летящего на высоте 10000 метров лайнера, полного живых, человеческих душь…

Вот здесь начинается самое интересное.

Итак, вторая серия:

Человек существо живое, а значит подверженное эмоциям и это является его самой слабой стороной. Это бездушному компьютеру без разницы, холодно или горячо, темно или светло, больно кому-то или нет. Человек же на любой внешний раздражитель, вольно или невольно, будет реагировать. В жизни безусловно существуют «Джеймс Бонды», но для того, чтобы стать таковыми, эти люди десятки лет, постоянно находились в тех условиях, в которых им вдруг довелось оказаться.

Когда проводят эксперимент на тренажере, испытуемый абсолютно точно знает и понимает, что вне зависимости от результата, он все равно останется живым и невредимым. Это сильнейший психологический стимулятор, который позволяет подопытному максимально сконцентрироваться на своих действиях, быть предельно внимательным и усидчивым.

Совсем другое дело, когда человек оказывается в реальной, смертельно-опасной ситуации.

Оказавшись в настоящей кабине, по настоящему летящего самолета, любой «Джеймс Бонд» растеряется и утратит большую часть своих «нечеловеческих» способностей. (Без вариантов, просто поверьте!)

Дальше события развиваются следующим образом:

Устанавливается связь с землей, выясняется кто за рулем и с земли начинают руководить, что нужно сделать, чтобы все же спасти мир и получить звезду героя. (ну и конечно же спасти свою ж! А это первым делом.

Тот, который сидит на земле и дает команды, мастер своего дела. И вот начинает говорить:
-Нажми кнопочку там-то. Нажал? Что видишь? Молодец!
-Теперь крутани вот эту ручку и поставь 245! Молодец!
И так далее, далее, далее.
Тот, который сидит и говорит что делать, знает это 100% А вот проверить, ту ли кнопочку нажал тот, который сидит в кабине, нет абсолютно никакой возможности! То, что человек в стрессовой ситуации ошибется, даже не приходится сомневаться…..

Самолет сложнейшее техническое устройство. Для того, чтобы управлять самолетом, люди учатся ГОДАМИ ! Летают постоянно. Целые институты разрабатывают процедуры и технологии, которые помогут исключить ошибочные действия пилотов в кабине. Придуманы схемы взаимодействий членов экипажа перекрестного взаимного контроля, позволяющие пилотам избегать стресса и сохранять работоспособность в любых условиях полета. Но! Пилоты все равно ошибаются (профессиональные пилоты, которые не первый год в небе!) нажимают не те кнопки, упускают контроль друг за другом, одним словом «косячат»… Последствия известны.

Посмотрите как красиво играют мастера на бильярде. Посмотрите 100000 раз как правильно наносить удар, чтобы забить шар в лузу, а потом пойдите, возьмите кий и попробуйте забить. Получится?

Для того, чтобы уметь сажать самолет, даже в автомате, мало знать что и когда нажимать. Необходимы сотни часов реальных полетов, для того, чтобы быть готовым психологически, быть спокойным и готовым к любым изменениям режимов, которые могут возникнуть в процессе автоматического захода ( а они возникнут — к бабке не ходи!) Поэтому одно дело тренажер и совсем другое реальный самолет (в котором «умелый симер»). Подумайте над этим.

Встреча с землей: как сажают самолеты

Современный реактивный пассажирский лайнер предназначен для полетов на высотах примерно 9−12 тысяч метров. Именно там, в сильно разреженном воздухе, он может двигаться в наиболее экономичном режиме и демонстрировать свои оптимальные скоростные и аэродинамические характеристики. Промежуток от завершения набора высоты до начала снижения называется полетом на крейсерском эшелоне. Первым этапом подготовки к посадке будет снижение с эшелона, или, иными словами, следование по маршруту прибытия. Конечный пункт этого маршрута — так называемая контрольная точка начального этапа захода на посадку. По-английски она называется Initial Approach Fix (IAF).

С точки IAF начинается движение по схеме подхода к аэродрому и захода на посадку, которая разрабатывается отдельно для каждого аэропорта. Заход по схеме предполагает дальнейшее снижение, прохождение траектории, заданной рядом контрольных точек с определенными координатами, часто выполнение разворотов и, наконец, выход на посадочную прямую. В определенной точке посадочной прямой лайнер входит в глиссаду. Глиссада (от фр. glissade — скольжение) представляет собой воображаемую линию, соединяющую точку входа с началом взлетно-посадочной полосы. Проходя по глиссаде, самолет достигает точки MAPt (Missed Approach Point), или точки ухода на второй круг. Эта точка проходится на высоте принятия решений (ВПР), то есть высоте, на которой должен быть начат маневр ухода на второй круг, если до ее достижения командиром воздушного судна (КВС) не был установлен необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку. До ВПР КВС уже должен оценить положение самолета относительно ВПП и дать команду «Садимся» или «Уходим».

Читайте также:  Вкусные американские блинчики для завтрака

Шасси, закрылки и экономика

21 сентября 2001 года самолет Ил-86, принадлежавший одной из российских авиакомпаний, произвел посадку в аэропорту Дубаи (ОАЭ), не выпустив шасси. Дело закончилось пожаром в двух двигателях и списанием лайнера — к счастью, никто не пострадал. Не было и речи о технической неисправности, просто шасси. забыли выпустить.

К подоплеке этого авиапроисшествия имеет отношение экономика. Подход к аэродрому и заход на посадку связаны с постепенным уменьшением скорости воздушного судна. Поскольку величина подъемной силы крыла находится в прямой зависимости и от скорости, и от площади крыла, для поддержания подъемной силы, достаточной для удержания машины от сваливания в штопор, требуется площадь крыла увеличить. С этой целью используются элементы механизации — закрылки и предкрылки. Закрылки и предкрылки выполняют ту же роль, что и перья, которые веером распускают птицы, перед тем как опуститься на землю. При достижении скорости начала выпуска механизации КВС дает команду на выпуск закрылков и практически одновременно — на увеличение режима работы двигателей для предотвращения критической потери скорости из-за роста лобового сопротивления. Чем на больший угол отклонены закрылки/предкрылки, тем больший режим необходим двигателям. Поэтому чем ближе к полосе происходит окончательный выпуск механизации (закрылки/предкрылки и шасси), тем меньше будет сожжено топлива.

На отечественных воздушных судах старых типов была принята такая последовательность выпуска механизации. Сначала (за 20−25 км до полосы) выпускалось шасси. Затем за 18−20 км — закрылки на 280. И уже на посадочной прямой закрылки выдвигались полностью, в посадочное положение. Однако в наши дни принята иная методика. В целях экономии летчики стремятся пролететь максимальное расстояние «на чистом крыле», а затем, перед глиссадой, погасить скорость промежуточным выпуском закрылков, потом выпустить шасси, довести угол закрылков до посадочного положения и совершить посадку.

Экипаж злополучного Ил-86 тоже воспользовался новой методикой и выпустил закрылки до шасси. Ничего не знавшая о новых веяниях в пилотировании автоматика Ил-86 тут же включила речевую и световую сигнализацию, которая требовала от экипажа выпустить шасси. Чтобы сигнализация не нервировала пилотов, ее просто отключили, как выключают спросонья надоевший будильник. Теперь напомнить экипажу, что шасси все-таки надо выпустить, было некому. Сегодня, правда, уже появились экземпляры самолетов Ту-154 и Ил-86 с доработанной сигнализацией, которые летают по методике захода на посадку с поздним выпуском механизации.

По фактической погоде

В информационных сводках нередко можно услышать подобную фразу: «В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта N экипажи принимают решения о взлете и посадке по фактической погоде». Этот распространенный штамп вызывает у отечественных авиаторов одновременно смех и возмущение. Разумеется, никакого произвола в летном деле нет. Когда самолет проходит точку принятия решения, командир воздушного судна (и только он) окончательно объявляет, станет ли экипаж сажать лайнер или посадка будет прервана уходом на второй круг. Даже при наилучших погодных условиях и отсутствии препятствий на полосе КВС имеет право отменить посадку, если он, как гласят Федеральные авиационные правила, «не уверен в благополучном исходе посадки». «Уход на второй круг сегодня не считается просчетом в работе пилота, а наоборот, приветствуется во всех допускающих сомнения ситуациях. Лучше проявить бдительность и даже пожертвовать каким-то количеством сожженного топлива, чем подвергнуть даже малейшему риску жизнь пассажиров и экипажа», — объяснил нам Игорь Бочаров, начальник штаба летной эксплуатации авиакомпании «S7 Airlines».

С другой стороны, в принятии решений КВС жестко ограничен существующим регламентом процедуры посадки, и в пределах этого регламента (кроме экстренных ситуаций вроде пожара на борту) у экипажа нет никакой свободы принятия решений. Существует жесткая классификация типов захода на посадку. Для каждого из них прописаны отдельные параметры, определяющие возможность или невозможность такой посадки в данных условиях.

Например, для аэропорта «Внуково» инструментальный заход на посадку по неточному типу (по приводным радиостанциям) требует прохождения точки принятия решений на высоте 115 м при горизонтальной видимости 1700 м (определяется метеослужбой). Для совершения посадки до ВПР (в данном случае 115 м) должен быть установлен визуальный контакт с ориентирами. Для автоматической посадки по II категории ИКАО эти значения значительно меньше — они составляют 30 м и 350 м. Категория IIIс допускает полностью автоматическую посадку при нулевой горизонтальной и вертикальной видимости — например, в полном тумане.

Безопасная жесткость

Любой авиапассажир с опытом полетов отечественными и иностранными авиакомпаниями наверняка успел заметить, что наши пилоты сажают самолеты «мягко», а иностранные — «жестко». Иными словами, во втором случае момент касания полосы ощущается в виде заметного толчка, тогда как в первом — самолет мягко «притирается» к полосе. Различие в стиле посадки объясняется не только традициями летных школ, но и объективными факторами.

Для начала внесем терминологическую ясность. Жесткой посадкой в авиационном обиходе называется посадка с перегрузкой, сильно превышающей нормативную. В результате такой посадки самолет в худшем случае получает повреждение в виде остаточной деформации, а в лучшем — требует специального технического обслуживания, нацеленного на дополнительный контроль состояния самолета. Как объяснил нам ведущий пилот-инструктор департамента летных стандартов авиакомпании «S7 Airlines» Игорь Кулик, сегодня пилот, допустивший настоящую жесткую посадку, отстраняется от полетов и направляется на дополнительную подготовку на тренажерах. Прежде чем снова выйти в рейс, провинившемуся также предстоит зачетно-тренировочный полет с инструктором.

Стиль посадки на современных западных самолетах нельзя называть жестким — речь просто идет о повышенной перегрузке (порядка 1,4−1,5 g) по сравнению с 1,2−1,3 g, характерных для «отечественной» традиции. Если говорить о методике пилотирования, то разница между посадками с относительно меньшей и относительно большей перегрузкой объясняется различием в процедуре выравнивания самолета.

К выравниванию, то есть к подготовке к касанию с землей, пилот приступает сразу после пролета торца полосы. В это время летчик берет штурвал на себя, увеличивая тангаж и переводя воздушное судно в кабрирующее положение. Попросту говоря, самолет «задирает нос», чем достигается увеличение угла атаки, а значит, небольшой рост подъемной силы и падение вертикальной скорости.

Двигатели при этом переводятся в режим «малый газ». Через некоторое время задние стойки шасси касаются полосы. Затем, уменьшая тангаж, пилот опускает на полосу переднюю стойку. В момент касания задействуются интерцепторы (спойлеры, они же воздушные тормоза). Затем, уменьшая тангаж, пилот опускает на полосу переднюю стойку и включает реверсивное устройство, то есть дополнительно тормозит двигателями. Торможение колесами применяется, как правило, во второй половине пробега. Реверс конструктивно представляет из себя щитки, которые ставятся на пути реактивной струи, отклоняя часть газов под углом 45 градусов к курсу движения самолета — почти в обратную сторону. Следует отметить, что на воздушных судах старых отечественных типов использование реверса при пробеге обязательно.

Читайте также:  Как правильно поливать азалию в домашних условиях

24 августа 2001 года экипаж аэробуса А330, совершавшего рейс из Торонто в Лиссабон, обнаружил утечку топлива в одном из баков. Дело происходило в небе над Атлантикой. Командир корабля Робер Пиш принял решение уйти на запасной аэродром, расположенный на одном из Азорских островов. Однако по пути загорелись и вышли из строя оба двигателя, а до аэродрома оставалось еще около 200 километров. Отвергнув идею посадки на воду, как не дающую практически никаких шансов на спасение, Пиш решил дотянуть до суши в планирующем режиме. И ему это удалось! Посадка получилась жесткой – лопнули почти все пневматики – но катастрофы не произошло. Лишь 11 человек получили небольшие травмы.

Отечественные летчики, особенно эксплуатирующие лайнеры советских типов (Ту-154, Ил-86), часто завершают выравнивание процедурой выдерживания, то есть какое-то время продолжают полет над полосой на высоте около метра, добиваясь мягкого касания. Конечно, посадки с выдерживанием нравятся пассажирам больше, да и многие пилоты, особенно с большим опытом работы в отечественной авиации, считают именно такой стиль признаком высокого мастерства.

Однако сегодняшние мировые тенденции авиаконструирования и пилотирования отдают предпочтение посадке с перегрузкой 1,4−1,5 g. Во-первых, такие посадки безопаснее, так как приземление с выдерживанием содержит в себе угрозу выкатывания за пределы полосы. В этом случае практически неизбежно применение реверса, что создает дополнительный шум и увеличивает расход топлива. Во-вторых, сама конструкция современных пассажирских самолетов предусматривает касание с повышенной перегрузкой, так как от определенного значения физического воздействия на стойки шасси (обжатие) зависит срабатывание автоматики, например задействование спойлеров и колесных тормозов. В воздушных судах старых типов этого не требуется, так как спойлеры включаются там автоматически после включения реверса. А реверс включается экипажем.

Есть еще одна причина различия стиля посадки, скажем, на близких по классу Ту-154 и А 320. Взлетные полосы в СССР зачастую отличались невысокой грузонапряженностью, а потому в советской авиации старались избегать слишком сильного давления на покрытие. На тележках задних стоек Ту-154 по шесть колес — такая конструкция способствовала распределению веса машины на большую площадь при посадке. А вот у А 320 на стойках всего по два колеса, и он изначально рассчитан на посадку с большей перегрузкой на более прочные полосы.

Неприятности у самой земли

И все-таки по-настоящему жесткие посадки, а также прочие неприятности на финальном отрезке полета случаются. Как правило, к авиапроисшествиям приводит не один, а несколько факторов, среди которых и ошибки пилотирования, и отказ техники, и, конечно же, стихия.

Большую опасность представляет так называемый сдвиг ветра, то есть резкое изменение силы ветра с высотой, особенно когда это происходит в пределах 100 м над землей. Предположим, самолет приближается к полосе с приборной скоростью 250 км/ч при нулевом ветре. Но, спустившись чуть ниже, самолет вдруг наталкивается на попутный ветер, имеющий скорость 50 км/ч. Давление набегающего воздуха упадет, и скорость самолета составит 200 км/ч. Подъемная сила также резко снизится, зато вырастет вертикальная скорость. Чтобы компенсировать потерю подъемной силы, экипажу потребуется добавить режим двигателя и увеличить скорость. Однако самолет обладает огромной инертной массой, и мгновенно набрать достаточную скорость он просто не успеет. Если нет запаса по высоте, жесткой посадки избежать не удастся. Если же лайнер натолкнется на резкий порыв встречного ветра, подъемная сила, наоборот, увеличится, и тогда появится опасность позднего приземления и выкатывания за пределы полосы. К выкатываниям также приводит посадка на мокрую и обледеневшую полосу.

Типы захода на посадку делятся на две категории, визуальные и инструментальные.
Условие для визуального захода на посадку, как и при инструментальном заходе, – высота нижней границы облаков и дальность видимости на ВПП. Экипаж следует по схеме захода, ориентируясь по ландшафту и наземным объектам или самостоятельно выбирая траекторию захода в пределах выделенной зоны визуального маневрирования (она задается как половина окружности с центром в торце полосы). Визуальные посадки позволяют сэкономить топливо, выбрав кратчайшую на данный момент траекторию захода.
Вторая категория посадок – инструментальные (Instrumental Landing System, ILS). Они в свою очередь подразделяются на точные и неточные. Точные посадки производятся по курсо-глиссадной, или радиомаячной, системе, с помощью курсовых и глиссадных маяков. Маяки формируют два плоских радиолуча – один горизонтальный, изображающий глиссаду, другой – вертикальный, обозначающий курс на полосу. В зависимости от оборудования самолета курсо-глиссадная система позволяет производить автоматическую посадку (автопилот сам ведет самолет по глиссаде, получая сигнал радиомаяков), директорную посадку (на командном приборе две директорные планки показывают положения глиссады и курса; задача пилота, работая штурвалом, поместить их точно по центру командного прибора) или заход по маякам (перекрещенные стрелки на командном приборе изображают курс и глиссаду, а кружком показано положение самолета относительно требуемого курса; задача – совместить кружок с центром перекрестья). Неточные посадки выполняются при отсутствии курсо-глиссадной системы. Линия приближения к торцу полосы задается радиотехническим средством – например, установленными на определенном удалении от торца дальней и ближней приводными радиостанциями с маркерами (ДПРМ – 4 км, БПРМ – 1 км). Получая сигналы от «приводов», магнитный компас в кабине пилотов показывает, справа или слева от полосы находится самолет. В аэропортах, оснащенных курсо-глиссадной системой, значительная часть посадок совершается по приборам в автоматическом режиме. Международная организация ИКФО утвердила список из трех категорий автоматической посадки, причем категория III имеет три подкатегории – A, B, C. Для каждого типа и категории посадки существуют два определяющих параметра – расстояние горизонтальной видимости и высота вертикальной видимости, она же высота принятия решений. В общем виде принцип таков: чем больше в посадке участвует автоматика и чем меньше задействован «человеческий фактор», тем меньше значения этих параметров.

Другой бич авиации — боковой ветер. Когда при подходе к торцу полосы самолет летит с углом сноса, у пилота часто появляется желание «подвернуть» штурвалом, поставить самолет на точный курс. При довороте возникает крен, и самолет подставляет ветру большую площадь. Лайнер сдувает еще дальше в сторону, и в этом случае единственно правильным решением становится уход на второй круг.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: