Как произвести обвязку и подключение твердотопливного котла к системе отопления — закрытой, открытой, со схемами,

Система отопления дома твердотопливным котлом своими руками

Наиболее сложный вариант системы отопления в частном доме – схема от твердотопливного котла. Такой теплогенератор имеет ряд особенностей, из-за чего в обвязку приходится вводить дополнительные элементы. Часто вместе с ним подключают резервный агрегат, функционирующий на другом виде горючего.

Система отопления твердотопливным котлом

Теплогенераторы этого типа работают на:

• дровах;
• торфе;
• брикетах;
• угле.

Загрузка и розжиг топлива производятся вручную.

Особенности системы

Сложность обвязки обусловлена спецификой работы твердотопливного котла:

1. Тепловой инерционностью. В отличие от газового и жидкотопливного, прибор нельзя быстро потушить. Даже при закрытой воздушной заслонке дрова продолжают какое-то время гореть, выделяя большое количество тепла. Это повышает вероятность перегрева рабочей среды и, как следствие, ее закипания и резкого роста давления в системе. Обвязку дополняют охлаждающим змеевиком, аварийным контуром и другими элементами для экстренного сброса тепла.
2. Зависимостью КПД от производительности. Максимальная эффективность наблюдается только в режиме номинальной мощности. Если котел притушить, прикрыв воздушную заслонку, сгорание топлива становится неполным. Это приводит к падению КПД и увеличению количества сажи в выхлопе. В систему интегрируют теплоаккумулятор, накапливающий производимую котлом энергию и порциями отдающий ее отопительному контуру.
3. Высокой концентрацией серы и других элементов в дымовых газах, обусловленной составом твердого топлива. При конденсации пара в выхлопе вода реагирует с примесями и превращается в агрессивный кислотный коктейль. По этой причине нужно предотвратить поступление в теплообменник рабочей среды с температурой ниже +50…+55°С, иначе его стенки вскоре будут разрушены. Применяют смесительный узел, при необходимости добавляющий горячую воду из «подачи» в «обратку».

Требования к месту установки котла

Теплогенератор на твердом топливе нельзя располагать в жилых комнатах, ванной или кухне.

Для него выделяют отдельное техническое помещение, соответствующее таким требованиям:

• наличие 1 входа шириной от 80 см;
• объем – от 15 м³ + 0,2 м³ на каждый кВт производительности, но не менее 7 м³;
• высота потолка – от 2,5 м;
• приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать 3-кратный воздухообмен и поступление кислорода, необходимого для сгорания топлива;
• предел огнестойкости стен, перегородок и перекрытий – 0,75 часа.

В котельной держат средства пожаротушения. Не допускается наличие над ней помещения или чердака.

Вентиляционные отверстия располагают:

• приточное – не выше 50 см от пола;
• вытяжное – не ниже 40 см от потолка.

Преимущества системы отопления

Обогрев твердым горючим имеет следующие достоинства:

1. Независимость от внешних источников энергии. Некоторые модели автономны на 100%, т. к. не нуждаются и в электричестве.
2. Низкую стоимость горючего: 1 кВт*ч от сжигания дров обходится в 0,9 руб., угля – в 1,6 руб., тогда как от сжиженного газа и солярового масла – в 2,5 и 2,8 руб. соответственно. В ряде регионов хворост и валежник можно раздобыть бесплатно.
3. Функциональность. Многие отопители оснащаются варочной поверхностью.
4. Безопасность. Твердое топливо не взрывается, как газ.
5. Комфорт. В отличие от дизельных, котлы на дровах и угле не издают неприятного запаха.

В условиях отсутствия централизованного газоснабжения такие установки наиболее популярны.

Недостатки

К отрицательным сторонам системы относятся:

1. Низкая степень автоматизации. Затруднена регулировка температуры теплоносителя; каждые 4-5 часов требуется подкладывать топливо.
2. Грязный выхлоп. Нужно регулярно очищать дымоход и теплообменник от сажи.
3. Сложная обвязка. Наличие теплоаккумулятора, аварийного контура и прочих элементов приводит к удорожанию системы и увеличению объема монтажных работ.
4. Пожароопасность. Из-за риска воспламенения сажи, попадания искр на строительные конструкции и выхода огня при обратной тяге требуется соблюдать меры предосторожности.

Некоторые недостатки в меньшей степени проявляются в котлах длительного горения.

Они способны функционировать на 1 закладке 12 часов и более, пиролизные модели дают относительно чистый выхлоп.

Схема обвязки без насоса

При отсутствии электроснабжения или нестабильной работе сети сооружают отопительный контур с естественной циркуляцией теплоносителя. Другое название – гравитационный. Он не нуждается в насосе, а значит, является энергонезависимым.

Принцип работы

Движение теплоносителя по трубам обеспечивает конвекция – стремление менее плотной нагретой среды перемещаться вверх под действием архимедовой силы. Горячую воду вытесняет из котлового бака в подачу более холодная, поступающая из «обратки».

Необходимые инструменты и расходники

Для монтажа понадобятся:

• перфоратор;
• уровни – реечный и ватерпас;
• рулетка;
• разводной ключ «попугай»;
• отвертки, плоскогубцы;
• для полипропиленового контура – специальный нагреватель для сварки пластмассовых деталей.

• кронштейны для крепления труб и радиаторов;
• дюбели;
• пакля или сантехнический лен (ФУМ-лента не подходит из-за высокой температуры транспортируемой среды).

После нагрева объем теплоносителя увеличится. Для компенсации в систему врезают расширительный бачок.

Из-за отсутствия в гравитационном контуре избыточного давления применяют дешевый вариант открытого типа.

Также нужны радиаторы, трубы, муфты и другие фитинги.

Как сделать

Чтобы создать конвекцию и свести к минимуму гидравлическое сопротивление контура, его строят по следующим правилам:

1. Котел располагают хотя бы на 0,5 м ниже радиаторов. В разных помещениях отметки на одной высоте делают с помощью ватерпаса.
2. Первый участок от подающего патрубка прибора делают вертикальным до потолка. Это разгонный коллектор, он создает сильный конвекционный напор. Опуск делают вдоль угла того помещения, где находится первый радиатор.
3. Применяют большие трубы – с внутренним диаметром 30-40 мм. С увеличением этого параметра снижается гидравлическое сопротивление.
4. Горизонтальные участки монтируют с большим уклоном – 1 см/м. Это облегчит сток холодной жидкости обратно к котлу.

Контур должен иметь минимум поворотов, арматуры и других элементов, увеличивающих гидравлическое сопротивление.

Расширительный бак размещают в самой верхней его точке. Чтобы не нарушать эстетики, резервуар часто устанавливают на чердаке. В таком случае изделие нужно утеплить.

Минусы

Гравитационная система имеет ряд недостатков:

1. Длина контура не может превышать 30 м.
2. Тепло распределяется неравномерно, дальние от котла радиаторы холоднее ближних.
3. Из-за существенного перепада температур на «подаче» и «обратке» отопитель испытывает высокие нагрузки.
4. Нужны трубы большого диаметра, что приводит к удорожанию проекта и увеличению объема воды.
5. Через открытый расширительный бачок в рабочую среду поступает кислород, вызывающий коррозию металлических поверхностей и завоздушивание контура.
6. Невозможна эксплуатация прибора в режиме малой производительности, что требуется в межсезонье.

Схема отопления с насосом

Контур с принудительной циркуляцией лишен недостатков гравитационной системы. Длина труб и их диаметр могут быть любыми, нужно только установить мощную помпу.

Инструменты и материалы

• индикатор фазы;
• кусачки;
• стриппер (приспособление для снятия оболочки с жил) или нож.

Нужны такие материалы и изделия:

• медные провода с сечением, соответствующим потребляемому насосом току;
• клеммы типа WAGO или самоизолирующие зажимы;
• диэлектрическая клейкая лента;
• короб для кабеля.

Кроме труб, фитингов и радиаторов, для монтажа контура понадобятся:

1. Мембранный расширительный бак. Из-за создаваемого помпой избыточного давления систему делают закрытой, поэтому вариант для гравитационного отопления не подойдет. Нужен красный мембранный бак – для технической воды. Синий для питьевой стоит дороже.
2. Манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан. Вместе они называются группой безопасности.
3. Трехходовой вентиль с термоголовкой.
4. Фильтр.

Что делать с конденсатом

Чтобы избежать поступления в котловой бак теплоносителя с температурой ниже +50…+55°С, вызывающего образование кислоты на его стенках, вблизи отопителя монтируют смесительный узел.

«Подачу» и «обратку» соединяют перемычкой с 3-ходовым вентилем, управляемым сигналами от термодатчика. При остывании теплоносителя на впуске в агрегат ниже критической температуры клапан поменяет положение, и произойдет подмес горячего потока в холодный.

В этом режиме осуществляется и запуск котла после длительного простоя. Пока теплоноситель не прогреется, он циркулирует по малому кругу через перемычку.

Инструкция

Систему отопления собирают по следующим правилам:

1. Используют трубы ДУ25, при большой протяженности контура – ДУ32.
2. Горизонтальные участки прокладывают с малым уклоном, необходимым только для дренирования трубопровода, – 2-3 мм/м.
3. Разгонного коллектора не делают.
4. Группу безопасности устанавливают со стороны подающего патрубка котла не далее 0,5 м от него. Между теплогенератором и приборами запрещено размещать запорную арматуру.
5. Насос с фильтром и мембранный расширительный бак подсоединяют к «обратке», чтобы они работали в щадящих условиях при относительно низкой температуре.
6. Помпу размещают между 3-ходовым вентилем и отопителем.

Нужно предусмотреть возможность аварийного сброса избыточного тепла.

Для этого используют:

• ветку с радиаторами в неотапливаемых помещениях (например, в кладовой или на веранде);
• змеевик в котловом баке, подключаемый к водопроводу с одной стороны и канализации – с другой.

На охлаждающем элементе ставят автоматически управляемый клапан, открывающийся по сигналу термодатчика.

Схема отопления с двумя котлами

Часто с твердотопливной установкой используют маломощный прибор, работающий на ином виде горючего, – электрокотел или газовый, запитанный от баллона.

Это дает такие преимущества:

1. Если пользователь забудет подложить дрова, второй агрегат запустится автоматически и не даст системе остыть.
2. Основной отопитель работает с максимальным КПД.

Основное оборудование подбирают не по наименее низкой, а по среднезимней температуре. Это дает возможность эксплуатировать его большую часть времени в режиме номинальной производительности, а значит, с максимальным КПД.

Второй котел используют:

• в экстремальные холода;
• во время простоя основного отопителя из-за отсутствия горючего или в период обслуживания;
• в межсезонье (в одиночку).

Применяют разные схемы подключения:

• параллельную;
• последовательную;
• каскадную.

Обвязка первичных и вторичных колец

Эту схему применяют в сложных системах с большим числом потребителей, работающих в разных температурных режимах.

1. К котлу подключают короткий контур с основными теплосъемными устройствами (например, радиаторами нижнего этажа и бойлером косвенного нагрева). Это первичное кольцо.
2. К контуру подсоединяют петли – «теплые полы», поэтажные ветки с радиаторами и т. д. Это вторичные кольца.

Каждая часть оснащена своим циркуляционным насосом. В первичном кольце помпа работает постоянно, и теплоноситель здесь движется непрерывно. При необходимости запускаются нагнетатели во вторичных петлях, вызывая циркуляцию среды и здесь. Запитанные от них потребители получают тепло.

Если помпу во вторичном кольце выключить, движение воды в нем прекратится, т. к. давление в точках подсоединения к первичному контуру одинаково. Для этого их разносят на расстояние не более 4 диаметров трубопровода.

Температурный режим во вторичном кольце регулируют 2 способами:

• запуском и остановкой помпы;
• изменением скорости ее вращения.

Схема закрытого контура с гравитационной циркуляцией

Часто для твердотопливного котла строят комбинированную систему. Она имеет насос, закрытый расширительный бак с мембраной и группу безопасности, но создается по правилам для контуров с естественной циркуляцией – с большими трубами и уклонами, разгонным коллектором и пр. Так поступают на случай перебоя с электроснабжением.

Для перехода на естественную циркуляцию из схемы нужно исключить помпу. Для этого делают байпас с ручными шаровыми кранами.

Выбор оптимальной системы

При разработке проекта учитывают следующие факторы:

• наличие и стабильность электроснабжения;
• присутствие потребителей с непостоянным режимом работы.

В пригородных зонах, где энергетическая инфраструктура устойчива и в случае аварии быстро ремонтируется, предпочтительна система с принудительной циркуляцией теплоносителя. В отдаленных районах возможны длительные перебои, здесь лучше собрать комбинированный контур.

И только в полевых условиях, когда нет никакого централизованного энергоснабжения, применяют схему с естественной циркуляцией.

При наличии временно работающих потребителей, например «теплого пола» в бассейне, используют схемы:

1. На крупных объектах – с первичным и вторичными кольцами.
2. На небольших – лучевую.

Во втором случае к теплосъемным устройствам прокладывают отдельные ветви от общего коллектора, установив на них регулирующую арматуру. Все «обратки» от них тоже сходятся в 1 точке.

Дополнительное оборудование

Для повышения экономичности между котлом и контуром отопления устанавливают теплоаккумулятор – заполненную водой емкость в оболочке из минеральной ваты. Твердотоп постоянно эксплуатируется в режиме номинальной производительности с максимальным КПД, нагревая содержимое резервуара до +95°С.

Отбор горячей воды из аккумулятора осуществляется автоматически по мере остывания среды в контуре.

В загородном доме и других небольших объектах для подключения «теплого пола» используют гидрострелку. Это коллектор, установленный вертикально. Благодаря такой ориентации температура меняется по высоте, внизу среда более холодная. К верхней части подсоединяют радиаторы, к противоположной – «теплый пол».

Правила обустройства котельной

Рекомендуется оклеить пол керамической плиткой, а стены выложить из огнеупорного кирпича. Такая мера уменьшит вероятность пожара.

Пол с деревянным или иным горючим покрытием в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы котла защищают настилом из стали толщиной 1,2 мм на теплоизоляционной подложке из асбеста или базальтового картона.

Стены покрывают огнестойкой штукатуркой, например, на основе вермикулита. Толщина слоя – 25 мм.

Между отопителем и стенами выдерживают следующие расстояния:

• со стороны топочной дверцы – 2 м;
• по бокам и сзади – 0,8 м.

В котельной устраивают дежурное и аварийное освещение. На случай разгерметизации контура ее оборудуют подключенным к канализации трапом или приямком глубиной 0,5 м.

При мощности теплогенератора до 30 кВт дрова и уголь разрешается хранить возле котельной в ящиках из огнеупорного материала. Минимальное расстояние до топки – 1 м.

Если производительность у котла выше, для склада отводят изолированное сухое и проветриваемое помещение.

Обустройство пеллетного бункера

Существует разновидность твердотопливных котлов, не нуждающаяся в частой загрузке горючего. Они функционируют на пеллетах – гранулах из прессованных отходов.

Бункер для их хранения можно сделать своими руками из таких материалов:

• жести;
• фанеры;
• ткани на металлическом каркасе.

К резервуару подсоединяют шнековый питатель с электрическим приводом для автоматической подачи пеллет в горелку. Лучше приобрести 2-винтовую модель с воздушным разрывом, исключающим движение огня в бункер при обратной тяге.

Дополнительные рекомендации

Чтобы теплообменник не зарастал накипью, заливайте в систему только обессоленную воду. Часто домовладельцы собирают для этих целей дождевую.

По той же причине лучше приобретать модель с охлаждающим змеевиком в теплообменнике, а не с подачей воды непосредственно в бак.

Не курите в доме с системой из алюминиевых радиаторов. В них образуется водород, выходящий наружу через воздухоотводчик или кран Маевского.

В период простоя отопителя теплообмен в его баке приобретает обратное направление. Чтобы вода в контуре остывала медленнее, рекомендуется сделать байпас с кранами, по которому среда будет двигаться в обход прибора.

Вывод

Обогрев дома котлом на твердом горючем – лучший выбор для негазифицированной местности. Дрова и уголь стоят дешевле солярового масла и не издают неприятного запаха. Чтобы реже заниматься загрузкой топлива, приобретайте теплогенератор длительного горения или пеллетный.

Обвязка котла отопления своими руками: схемы для напольных и настенных котлов

Создание системы отопления предполагает соединение котла и отопительных приборов (радиаторов, конвекторов и теплого водяного пола). Также в системе должны присутствовать устройства, обеспечивающие безопасность. Порядок подключения всего этого хозяйства и называют «обвязка котла».

Что такое обвязка и из чего ее делают

В системе отопления две основные части — котел и радиаторы отопления или теплый пол. То что их связывает и обеспечивает безопасность — это и есть обвязка. В зависимости от типа установленного котла используются разные элементы, потому обычно рассматривают отдельно обвязку твердотопливных агрегатов без автоматики и автоматизированных (чаще — газовых) котлов. У них разные алгоритмы работы, основные — возможность нагрева ТТ котла в фазе активного горения до высоких температур и наличие/отсутствие автоматики. Это накладывает ряд ограничений и дополнительных требований, которые приходится выполнять при обвязке котла, работающего на твердом топливе.

Пример обвязки котла — сначала идет медь, потом — полимерные трубы

Для обеспечения безопасной работы отопления обвязка котла должна содержать ряд устройств. Обязательно должны быть:

• Манометр. Для контроля давления в системе.
• Автоматический воздухоотводчик. Для спуска воздуха, попавшего в систему — чтобы не образовывались пробки и не стопорилось движение теплоносителя.
• Аварийный клапан. Для сброса чрезмерного давления (подключается к системе канализации так как стравливается некоторое количество теплоносителя).
• Расширительный бак. Необходим для компенсации теплового расширения. В системах открытого типа бак ставится в верхней точке системы и представляет собой обычную емкость. В закрытых системах отопления (обязательно с циркуляционным насосом) ставится мембранный бачок. Место установки — в обратном трубопроводе, перед входом в котел. Он может быть внутри настенного газового котла или устанавливается отдельно. При использовании котла для подготовки воды для ГВС также необходим расширительный бак в этом контуре.
• Циркуляционный насос. Обязателен к установке в системах с принудительной циркуляцией. Для повышения эффективности отопления может стоять и в системах с естественной циркуляцией (гравитационных). Ставится на подачу или обратку перед котлом до первого ответвления.

Примерная схема обвязки напольного котла

Часть этих устройств уже установлена под кожухом газового настенного котла. Обвязка такого агрегата очень проста. Для того чтобы не усложнять систему большим количеством отводов манометр, воздухоотводчик и аварийный клапан собирают в одну группу. Есть специальный корпус с тремя отводами. На него накручиваются соответствующие устройства.

Так выглядит группа безопасности

Устанавливают группу безопасности на подающем трубопроводе сразу на выходе котла. Ставят так, чтобы легко было контролировать давление и можно было вручную стравить давление в случае необходимости.

Какими трубами делать

Сегодня в системе отопления уже редко используют металлические трубы. Их все чаще заменяют на полипропилен или металлопластик. Обвязка газового котла или любого другого автоматизированного (пеллетного, на жидком топливе, электрического) возможна сразу этими видами труб.

Настенный газовый котел можно подключать полипропиленовыми трубами сразу от входа котл

При подключении твердотопливного котла хотя-бы метр трубы на подаче непроходимо делать металлической трубой и лучше всего — медной. Дальше можно ставить переход на металлопластик или полипропилен. Но и это — не гарантия того, что полипропилен не разрушится. Лучше всего сделать дополнительную защиту от перегрева (закипания) ТТ котла.

Какие из полимерных труб лучше? Полипропиленовые или металлопластиковые? Однозначного ответа нет. Обвязка полипропиленом хороша надежностью соединений — правильно сваренные трубы представляют собой монолит. (Как соединять полипропиленовые трубы читайте тут). Но максимально допустимая температура теплоносителя в системе — не выше 80-90 °C (в зависимости от типа трубы). И то, длительное воздействие высоких температур приводит к быстрому разрушению полипропилена — он становится хрупким.

Потому обвязка котла полипропиленом делается только в низкотемпературных системах на основе автоматизированных котлов.

При наличии защиты от перегрева обвязку котла можно сделать полиропиленовыми трубами

Металлопластик имеет более высокую температуру эксплуатации — до 95 °C, чего достаточно для большинства систем. Можно ими делать и обвязку твердотопливного котла, но только в случае наличия одной из систем защиты от перегрева теплоносителя (рассказано чуть ниже). Но металлопластиковые трубы имеют два существенных недостатка: сужение в месте соединения (конструкция фитингов) и необходимость регулярной проверки соединений, так как они со временем текут. Так что обвязку котла металлопластиком делают при условии использования в качестве теплоносителя воды. Незамерзающие жидкости более текучие, потому в таких системах обжимные фитинги лучше не использовать — они все равно будут течь. Даже если заменить прокладки на химически стойкие.

Обвязка газовых котлов

Современные газовые котлы имеют хорошую автоматику, которая контролирует все параметры работы оборудования: давление газа, наличие пламени на горелке, уровень давления и температуру теплоносителя в системе отопления. Есть даже автоматика, которая может подстраивать работу под погодные данные. Кроме того настенные газовые котлы в большинстве случаев содержат и такие необходимые устройства как:

• группу безопасности (манометр, клапан для стравливания воздуха, аварийный клапан);
• расширительный бачок;
• циркуляционный насос.

В настенных газовых котлах расширительный мембранный бак и группа безопасности уже установлены

Параметры всех этих устройств указаны в технических данных газовых котов. При выборе модели надо на них обращать внимание и выбирать модель не только по мощности, но и по объему расширительного бака и максимальному объему теплоносителя.

Схема обвязки настенного газового котла

В самом простом случае обвязка котла содержит только отсечные краны на входе в котел — чтобы при необходимости можно было провести ремонтные работы. Еще на обратном трубопроводе, идущем из системы отопления, ставят фильтр-грязевик — для удаления возможных загрязнений. Вот и вся обвязка.

Пример обвязки настенного газового котла (двухконтурного)

На фото выше стоят угловые шаровые краны, но это, как вы понимаете, не обязательно — вполне можно поставить обычные модели, а трубы развернуть ближе к стене при помощи уголков. Также обратите внимание, что с двух сторон от грязевика стоят краны — это для того, чтобы была возможность снять его и почистить без слива системы.

В случае подключения одноконтурного настенного газового котла все еще проще — подводят только газ (подключают газовщики), подачу горячей воды к радиаторам или водяному теплому полу и обратку от них.

Схемы обвязки напольных газовых котлов

Напольные модели газовых отопительных котлов тоже снабжены автоматикой, но не имеют ни группы безопасности, ни расширительного бака, ни циркуляционного насоса. Все эти устройства приходится устанавливать дополнительно. Схема обвязки из-за этого выглядит немного сложнее.

Схемы обвязки напольного газового котла

На двух схемах классической обвязки котла установлена дополнительная перемычка. Это так называемая «антиконденсационная» петля. Нужна она в больших системах, если температура воды в обратном трубопроводе слишком низкая, она может вызвать образование конденсата. Чтобы устранить это явление и устраивают эту перемычку. С ее помощью к обратному трубопроводу подмешивается горячая вода с подачи, подымая температуру выше точки росы (обычно 40 °C). Есть два основных способа реализации:

• с установкой в перемычке циркуляционного насоса с выносным датчиком температуры (а фото вверху справа);
• с использованием трехходового клапана (на фото внизу слева).

В схеме с циркуляционником на перемычке (конденсационный насос) ее делают трубой на шаг меньшего диаметра чем магистрали. Датчик прикрепляют к трубе обратки. При понижении температуры ниже заданной, включается цепь питания насоса, добавляется горячая вода. Когда температура станет выше пороговой, насос отключается. Второй насос — собственно системы отопления он работает все время, пока работает котел.

Во второй схеме с трехходовым клапаном он открывает подмес горячей воды при понижении температуры (выставляется на клапане). Насос в этом случае стоит на обратном трубопроводе.

Обвязка твердотопливного котла

Любой владелец ТТ котла знает, что во время фазы активного горения выделяется очень много тепла. Со времени приходит опыт — когда и как именно прикрыть заслонку, на какой промежуток времени и т.п. Но стоит немного отвлечься, и вода в системе перегреется и может даже закипеть. Чтобы не допустить подобного явления обвязка котла без автоматики должна содержать несколько устройств, предотвращающих закипание системы. Только в этом случае можно разводку по дому делать полимерными трубами. Иначе, рано или поздно, перегретый теплоноситель размягчит материал, трубы прорвутся со всеми вытекающими последствиями. Потому обвязка твердотопливного котла кроме традиционных элементов — группы безопасности, расширительного бака и циркуляционного насоса — содержит солидное количество дополнительных устройств и обычно требует довольно солидных средств.

Одна из простых схем обвязки твердотопливного котла

Циклический характер работы котлов на твердом топливе приводит не только к закипанию системы, но и к тому, что в доме то очень жарко (когда топливо активно горит), то холодно — когда все прогорело. Для устранения этих явлений есть решение: установить бойлер косвенного нагрева или теплоаккумулятор. И то и другое — емкости с водой, просто выполняют они разные функции и, соответственно, подключаются по-разному.

Обвязка с бойлером косвенного нагрева

Бойлер косвенного нагрева греет воду для ГВС и подключается с одной стороны к системе отопления, а с другой — к гребенке раздачи горячей воды. Таким образом и смягчаются температурные перепады, и греется вода для технических нужд. Неплохое решение.

Схема обвязки твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева

Как работает данная схема? Если температура воды в водонагревателе ниже заданной, то котел подключается к нагреву воды в баке. Система отопления на это время оказывается отключенной и немного остывает. После нагрева воды до необходимой температуры котел снова переключается на работу с контуром отопления. Когда теплая вода расходуется, температура в баке снова падает, снова происходит подключение для подогрева.

Несложно, но при такой схеме все равно возможен перегрев — не всегда расход горячей воды совпадает с фазой активного горения топлива. Вот в этом случае возможен перегрев.

Схема с теплоаккумулятором

Второй способ — установить теплоаккумулятор. Это тоже емкость с водой, но подключена она только к системе отопления. Служит для смягчения температурных перепадов в системе.

Этот способ более надежный, но требует устройства нескольких отдельных контуров. Котел греет воду в теплоаккумуляторе — он подключен ко входам ТА. Это один замкнутый контур. Второй контур идет на отопление — с выхода теплоаккумулятора (в верхней части бака) горячая вода поступает в систему отопления, а остывшая вода с обратного трубопровода поступает в нижнюю часть того же бака. При необходимости, можно подключить еще и систему теплого водяного пола.

Схема обвязки ТТ котла с теплоаккумулятором

При таком построении нет обычного для твердотопливного котла резкого повышения температуры на время активного горения. Все потому что добавляется объем бака, потому перегрева воды практически не бывает. Потом, когда топливо прогорело и в обычной системе дом начинает остывать, в системе с ТА продолжает расходоваться запасенное на фазе нагрева тепло. Таким способом выравнивается температурный фон и увеличивается время между топками.

Такая обвязка котла на твердом топливе более надежна и разводку от ТА можно делать полипропиленовыми трубами, но контур от котла до емкости обязательно делать металлическими трубами. В данном случае можно использовать стальные, но лучше все-таки медные.

Обвязка ТТ котла с клапаном от перегрева

Третий способ сделать защиту от перегрева твердотопливного котла — установить автоматическое устройство защиты от перегрева. Это специальный клапан с датчиком температуры. Принцип работы прост: при превышении определенной температуры (обычно 95-97°C) вентиль открывает впуск холодной воды из водопровода, а излишек перегретой выпустит в канализацию. Так работает, например, REGULUS DBV 1-02, Regulus BVTS 14480.

Защита твердотопливного котла от перегрева при помощи клапана REGULUS DBV

Клапана хоть и производятся одной фирмой, имеют разное строение и схему монтажа. Так REGULUS DBV устанавливается на выходе из котла, имеет встроенный датчик температуры (схема установки — выше). Клапан защиты от перегрева ТТ котла Regulus BVTS 14480 имеет выносной датчик, может монтироваться как на входе, так и на выходе (схема установки внизу). Чем хорош этот вариант? Тем что он может работать в системах с естественной циркуляцией — ему давление для работы не нужно.

Обвязка котла отопления с клапаном защиты от закипания теплоносителя

Их ориентировочная стоимость — 40-60€ — это намного меньше, чем стоимость монтажа теплоаккумулятора или бойлера косвенного нагрева, но проблему колебания температуры этот способ не решает. Эти клапана, кстати, можно использовать для повышения надежности схемы с установленным косвенником и тем точно устранить возможность закипания системы.

Что еще необходимо в системе

Обвязка котла будет неполной, если в ней не будет крана для слива и заполнения системы. И лучше, если они будут раздельными. Конкретное место установки зависит от строения системы, но есть определенные правила:

• Кран для слива делают в самой нижней точке. Это очень важно, если систему отопления надо будет консервировать на зиму — необходимо чтобы в ней оставалось как можно меньше теплоносителя. Если система будет работать зимой постоянно обычно к одному из радиаторов приделывают кран (с патрубком или без) Это и будет место слива системы.
  Такой кран для слива системы можно установить в любом удобном месте (на обратном трубопроводе)
• Если в системе отопления будет использоваться вода, обычно подключается вход от водопровода. В случае с настенным газовым котлом для этого есть специальный патрубок со стационарным краном. Холодную воду подключают к этому входу, при необходимости подпитки кран открывают на короткое время. Если используется котел без специального патрубка, в трубопроводе подачи (желательно повыше) также устанавливают кран. Как вариант — на отрезке трубы, которая идет на расширительный бачок.

Один из вариантов установки крана для заполнения системы отопления

В некоторых системах слив и залив системы делают из одного крана. Это возможно, если есть насос, которым закачивается теплоноситель и есть манометр, по которому можно контролировать создаваемое давление. При наличии отдельного крана для залива системы в высокой точке можно ее заполнить и самотеком.

Как правильно сделать обвязку твёрдотопливного котла

Если обвязка твёрдотопливного котла выполнена правильно – это существенно влияет на сроки эксплуатации отопительного оборудования, предотвращает возникновение аварийных ситуаций, обеспечивает стабильную работу системы отопления. Схемы подключения могут отличаться, но существуют общие принципы установки, которым необходимо следовать во время монтажа водяного контура.

Варианты обвязки твердотопливного котла

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления выбирается, в зависимости от технических характеристик отапливаемого здания. При выборе, обращают внимание на несколько параметров:

Тип циркуляции теплоносителя.

Вид отопительной системы.

Одновременное использование радиаторного обогрева и системы теплых полов.

Выбор обвязки влияет на теплотехнические характеристики и параметры системы обогрева, поэтому, к побору подходящей схемы, нельзя относиться легкомысленно.

По типу циркуляции теплоносителя, принято различать следующие схемы:

Обвязка твердотопливного котла отопления с принудительной циркуляцией – система требует использования циркуляционного насоса, нагнетающего давление в водяном контуре. Преимуществом данной схемы является равномерное прогревание всех участков отопления, независимо от удаленности от котла.

Гравитационная система отопления – используется естественная циркуляция теплоносителя. Преимуществом подключения твердотопливного котла к системе отопления с самотечной циркуляцией, является полная энергонезависимость, а также, отсутствие необходимости в дополнительных капиталовложениях, во время монтажа.
Недостатком – необходимость в тщательном соблюдении углов и уклонов труб, а также, возможность применения исключительно в радиаторном отоплении.

Кроме распределения систем по типу циркуляции теплоносителя, принято разделять еще несколько схем по схожему признаку:

Открытая система – циркуляция осуществляется естественным способом или при помощи циркуляционного насоса. При этом, в водяном контуре отсутствует давление. Схема обвязки твердотопливного котла с открытой системой, укомплектовывается расширительным баком открытого типа.

Закрытая система – подключение твердотопливного котла к закрытой системе отопления, осуществляется с использованием расширительного бака мембранного типа, поддерживающего стабильные параметры давления в водяном контуре.

По своему устройству или принципу подключения, принято различать еще несколько распространенных схем обогрева:

Обвязка твердотопливного котла в однотрубной системе – в данном случае, подача теплоносителя осуществляется последовательно. Нагретая жидкость поступает из радиатора в радиатор, постепенно остывая. К последней батарее подключается обратный трубопровод, по которому, остывший теплоноситель возвращается к котлу.
Преимуществом однотрубного решения является сокращение расходов на проведение монтажных работ и эстетичный внешний вид (трубы можно спрятать в стену или пол). Недостатком, является неравномерный прогрев водяного контура.

Обвязка твердотопливного котла двухтрубной системой отопления – в данной схеме, к каждому радиатору подводится как подача, так и обратка теплоносителя. В результате данного способа монтажа, обеспечивается более равномерное прогревание на всей протяженности водяного контура.
Разводка труб от твердотопливного котла по дому двухтрубным методом, требует больших материальных затрат на приобретение строительных материалов.

Существуют современные системы обвязки твердотопливных котлов с использованием гидрострелки и коллекторной группы. Такие решения используются, если планируется подключение водяных контуров, использующих принцип высоко и низкотемпературного нагрева. Гидрострелка устанавливается в систему отопления с теплыми полами.

При выборе системы отопления с твердотопливным котлом, ориентируются на следующие моменты:

Стоимость работ по обвязке.

Теплотехнические характеристики помещения.

Схема обвязки без теплоаккумулятора

При выборе способа обвязки твердотопливного отопительного котла, одним из решающих факторов является наличие теплоаккумулятора. Если буферная емкость не предусмотрена, система обогрева, делается с использованием малого и большого круга отопительной системы. Монтаж малого круга осуществляется по следующим правилам:

Сразу после котла, на подачу системы обогрева устанавливают группу безопасности.

Буквально, через 1,5 м трубопровода, устанавливают тройник. Трубой соединяют подачу и обратку системы отопления.

На соединяющую трубу устанавливают клиновидный кран, для контроля интенсивности циркуляции теплоносителя по малому кругу отопления.

На обратку устанавливается трехходовой смесительный клапан, подключенный к трубе, соединяющей подачу и обратку.

Принцип работы данной схемы заключается в следующем:

После включения котла, нагретый теплоноситель циркулирует по малому кругу отопления. Трехходовой клапан препятствует, чтобы холодная, не прогретая вода, поступала в теплообменник. Большая разница в температуре на подаче и обратке, приводит к тому, что котел начинает «плакать». Образовывается большое количество конденсата, что негативно влияет на теплообменник.

Теплоноситель, постепенно прогревается и после нагрева свыше 60°С, открывается трехходовой клапан. С этого момента, начинает работать большой круг системы отопления.

Малый круг отопительной системы, продолжает функционировать как узел подмеса, предотвращающий закипание теплоносителя, и уменьшая разрыв между температурой на подаче и обратке.

Обвязка с бойлером косвенного нагрева

Схема обвязки твердотопливного котла с буферной емкостью, несколько отличается от предыдущего варианта. По сути, буферная емкость или бойлер косвенного нагрева, представляет собой обычный термос, в котором вода нагревается и хранится для определенных целей.

Простая обвязка твердотопливного котла с баком теплоаккумулятором, заменяет собой малый круг отопления и производится следующим образом:

Емкость устанавливается между котлом и системой отопления.

К верхней части бойлера, подключается подающий трубопровод, к нижней, обратка системы.

На обратку устанавливают два циркуляционных насоса. Производительность насосного оборудования должна быть разной. Настройки выставляются таким образом, чтобы движение теплоносителя в буферной емкости, осуществлялось сверху вниз. Добиться этого можно, поставив циркуляционный насос большей производительности перед накопителем, а меньше, после него.

Обвязка твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева, выполняет несколько важных функций:

Уменьшает разницу температур на подаче и обратке системы обогрева.

Позволяет аккумулировать полученное тепло и подмешивать горячую воду в систему отопления, после прогорания дров в котле.

Обвязка котла на твердом топливе с бойлером косвенного нагрева, является стандартом подключения в западных странах. У отечественного потребителя, схема не пользуется широкой популярностью, за счет относительно высокой стоимости приобретения и установки необходимого оборудования.

Обвязка тт котла совместно с электрокотлом

Принципиальная схема обвязки, включающая установку и параллельное использование электрокотла, вместе с тт агрегатом, пользуется огромной популярностью. Преимуществом данного решения, является возможность применения дешевого твердотопливного котла. А после сгорания дров или угля в топке, при отсутствии возможности подложить новую порцию топлива, осуществляется автоматический переход на электричество.

Обвязка выполняется следующим образом:

Два котла подключаются параллельно.

В электрокотле вмонтирован циркуляционный насос. Для твердотопливного агрегата, потребуется установить насосное оборудование.

Чтобы предотвратить появление дублирующего потока теплоносителя, при одновременном включении двух циркуляционных насосов, устанавливается специальный клапан, перекрывающий прохождение потока. В данном случае, обратный клапан в системе отопления нужен для того, чтобы при одновременной работе двух котлов, не происходило застаивание теплоносителя в котловом контуре. Потребуется установить две арматуры. Один клапан устанавливают на подающий трубопровод от электрокотла, второй, на обратку, идущую к твердотопливному котлу.

Работоспособность системы будут обеспечивать два термодатчика. Комнатный датчик подключают к электрокотлу. При падении температуры в комнатах ниже установленного минимума, автоматически запускается нагрев теплоносителя с помощью электричества. Чтобы предотвратить потери тепла, на насос для тт котла, также устанавливают термодатчик, отключающий циркуляцию теплоносителя при остывании топочной камеры.

Какой трубой делать обвязку котла на твердом топливе

Нет строгих правил, регламентирующих какую именно трубу использовать для обвязки тт котла. Существует всего одна рекомендация, связанная с реальным опытом эксплуатации.

Участок малого круга отопления, изготавливают с использованием металлической обвязки (сталь, медь). Делается это, чтобы при закипании теплоносителя и возникновении аварийной ситуации, трубы не испортились и сохранили герметичность под воздействием высоких температур. Материал остальной части трубопровода, можно выбрать по желанию.

Наиболее распространенными вариантами обвязки являются:

Металлопластик – обвязка металлопластиковыми трубами, отличается простотой и скоростью монтажа. При наличии необходимого инструмента, все работы легко выполнить самостоятельно. Ставить металлопластиковые трубы стоит, только если в системе предусмотрено наличие буферной емкости, снижающей вероятность перегрева теплоносителя.

Медь – обвязка медной трубой, обеспечит максимальную теплоотдачу системы отопления. Материал выдерживает температуру до 300°С, не окисляется. Недостатками считаются высокая температура нагрева поверхности трубы, а также требования, связанные с запретом применения фитингов, изготовленных из алюминия.

Полипропилен – подключение полипропиленовыми трубами, является наиболее востребованным вариантом обвязки. Трубы лучше, чем металлопластик выдерживает перегрев, подходят для отопительных систем любого типа, независимо, от выбранного теплоносителя.
Правильная обвязка твердотопливного котла полипропиленом, требует, чтобы участок подачи и обратки возле котла, изготавливался из металла. После этого, с помощью переходников, подключают полипропилен. Используют бесшовный материал, предназначенный для отопительных систем (трубы для ГВС использовать запрещается).

Ввиду того, что, нагрев теплоносителя часто достигает температуры закипания жидкости, обвязать твердотопливный котел лучше трубами из металла. Но, так как данный вариант не всегда возможен, допускается использование аналогов. Применение полипропилена со стекловолокном, в системах обогрева с котлом на твердом топливе, показало себя одним из надежных и оптимальных способов обвязки.

Как и чем утеплить трубы

Утепление труб выполняют с помощью мерилона или любого другого утеплителя, предназначенного для этих целей. Если трубопровод укладывают в грунт, как в случае отдельно стоящей котельной, тогда, для дополнительной защиты, используют ПЭТ с большим диаметром.

ПЭТ труба защищает от механических повреждений. Утеплитель является своеобразной защитой от выпадения конденсата, предотвращения ожогов при случайном прикосновении к трубам, а также, уменьшения теплопотерь. Фиксируют изоляцию с помощью хомутов или вязальной проволоки.

Необходимые агрегаты и узлы для обвязки тт котла

Полный перечень арматуры для обвязки котла с системой, зависит от выбранной схемы, наличия или отсутствия буферной емкости и другого оборудования. При стандартном подключении, потребуются следующие узы:

Термостатический или термосмесительный клапан – необходим для стабилизации нагрева теплоносителя и предотвращения перегрева, и закипания последнего.

Расширительный бак – предусмотрен в любой схеме отопления. Мембранный расширительный бак монтируют в закрытых системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. В гравитационных схемах, в высшей точке водяного контура, устанавливается открытая емкость.

Циркуляционный насос – устанавливается в закрытых и открытых системах с принудительной циркуляцией жидкости в водяном контуре. Некоторые решения, как использование буферной емкости, двух параллельно подключенных котлов, требует установки сразу двух модулей циркуляционного оборудования.

Обратный клапан – координирует направленность теплового потока жидкости. Используется при подключении мембранного бака. Предотвращает появление дублирующего потока при одновременном подключении электрического и твердотопливного котлов.

Коллектор – используется при одновременном подключении теплых полов и радиаторов. Без коллектора, не обойтись при изготовлении лучевой системы отопления, когда к каждому отопительному прибору ведет свой отдельный трубопровод. Коллектор в системе отопления нужен для большинства современных схем обогрева.

Воздухоудалитель – автоматический клапан, входящий в стандартную комплектацию группы безопасности. В автоматическом режиме, стравливает воздух из системы отопления.

Клапан подпитки системы – контролирует давление и общий объем теплоносителя в системе. При падении ниже минимального значения, открывается и дополняет водяной контур жидкостью.

Датчик давления в системе – также входит в группу безопасности. Показывает номинальное давление в системе отопления, часто, первым указывает на перегрев теплоносителя. Благодаря сверке показаний термометра и датчика давления (манометра), удобно выставлять необходимый рабочий режим и настроить автоматический регулятор тяги.

Фильтр грубой очистки – устанавливается на обратку, непосредственно перед циркуляционным насосом. Рекомендуется, чтобы фильтр монтировался перед буферной емкостью, расширительным баком и другими чувствительными элементами отопительной системы.

Гидравлическая стрелка – гидрострелка в системе отопления, нужна для котлов, использующих принцип длительного горения и модуляционные настройки мощности. Практически – это устройство заменяет собой буферную емкость и имеет общий принцип работы.

Смесительный узел или узел подмеса – смешивает горячую и остывшую воду из отопительного когтура, чтобы предотвратить закипание и уменьшить разницу между подачей и обраткой теплоносителя.

Способы защиты тт котла и системы отопления от перегрева

Закипание системы отопления, является главным минусом применения твердотопливных котлов. Регулировать работу агрегатов достаточно сложно. Чтобы предотвратить закипание, в современных системах, используют многоуровневую защиту:

Малый круг отопления – первоначально, схема предотвращает выпадение конденсата. После того, как заработал большой круг отопления, конструкция играет роль узла подмеса.

Группа безопасности – включает воздухоотводчик, манометр и датчик давления. При чрезмерном перегреве, повышается давление в системе, что приводит к срыванию клапана и сбросу определенного количества воды из водяного контура.

Мембранный бак – давление в расширительном баке в закрытой системе отопления твердотопливного котла, меняется, в зависимости от нагрева теплоносителя. Емкость подбирается из учета от общего объема теплоносителя, по специальным формулам. Давление в системе отопления должно быть не более 2 мБар. Большинство теплообменников тт котлов, не выдерживают больших параметров и деформируются при перегреве.

Буферная емкость – подсоединение твердотопливного отопительного котла к системе отопления через бойлер накопитель, делает фактически невозможным закипание теплоносителя.

Подключение циркуляционного насоса – при отключении электроэнергии, движение теплоносителя останавливается, что приводит к практически моментальному закипанию. Правила безопасности требуют подключения насоса через источник бесперебойного питания.

Что лучше залить в систему отопления при обогреве твердотопливным котлом

Система обогрева, с подключенным к ней твердотопливным котлом, может работать практически на любом типе теплоносителя. На выбор влияет несколько факторов:

Тип здания – в отапливаемых помещениях, целесообразнее использовать в качестве жидкости для системы отопления, обычную воду.

Если планируется топить здание время от времени, лучше применять незамерзающую жидкость.

Антифриз, используемый для отопительных систем, помимо своего основного качества (замерзания при -15°С), имеет еще одно свойство. Для нагрева жидкости, требуются большие затраты тепла. Соответственно, закипание антифриза наблюдается реже, чем обычной или дистиллированной воды.

Выбор обвязки твердотопливного котла влияет на безопасность и сроки эксплуатации отопительного оборудования. Расчет системы обогрева, требует привлечения квалифицированного специалиста теплотехника.

Как самостоятельно сделать ремонт теплицы из поликарбоната

Каждый период истории привносит свои ноу-хау в нашу жизнь. Все они призваны облегчить существование человека, сделать его более комфортным. С незапамятных времен люди тяготели к ведению собственного хозяйства и самостоятельному выращиванию растений. Именно поэтому изобретение теплицы из поликарбоната можно смело отнести к подобного рода находкам.

Как отремонтировать теплицу?

История и преимущества

Открытие самого полимера своими корнями уходит в позапрошлый век, однако широкое применение этого материала в промышленности и повседневной жизни началось не так давно. А именно — во второй половине прошлого века. Изготовление конструкций тепличного типа стало одним из направлений применения термопласта. (фото)

Многие люди уже смогли по достоинству оценить эти удобные в эксплуатации и не требующие особого ухода конструкции.

Подобная теплица легко устанавливается, по прочности превосходит стеклянную, практически не пропускает вредный для растений ультрафиолет, устойчива к неблагоприятным климатическим условиям. Однако не следует забывать золотое правило: порядок там, где его поддерживают.

Поэтому нужно помнить, что за теплицей из поликарбоната нужен грамотный уход. Так, например, два раза в год (в начале весны и в конце осени) ее необходимо внимательно осматривать на предмет повреждений и поломок. Если таковые обнаружились, то перед вами неизбежно встанет задача: как отремонтировать чудо-теплицу? Предположим, что вы решили сделать этот ремонт своими руками. Вот тут на помощь могут прийти наши рекомендации.

Поэтапная инструкция

Первое, о чем нужно помнить, приступая к осмотру конструкции, что ремонтные работы должны проводиться в сухую погоду, влага может нанести дополнительный вред теплице. Далее, осматриваем нашу конструкцию. Внимательно изучаем все комплектующие теплицы. Проверяем на предмет целостности сам поликарбонат. Наличие трещин, помутнения, вздутия это тревожный сигнал. Если вы обнаружили такие изъяны, то устранять их нужно как можно скорее. Итак, ниже приведем возможные варианты неисправностей теплицы из поликарбоната и рекомендации по их ремонту.

1. Наличие помутнений на поверхности полимера. Это может свидетельствовать о неправильном расположении листов термопласта, т.е. сторона с ультрафиолетовой защитой находится на внешней части конструкции. Чтобы устранить неполадку, в зависимости от степени повреждения поликарбоната, его прийдется либо установить правильно, либо заменить.
2. Вздутие поликарбонатного покрытия теплицы. Чаще всего это происходит при высокой температуре. Если такое наблюдается, необходимо снять и снова прикрепить листы к каркасу, учитывая температурный зазор (обычно 2-5 мм.). При этом, оставшиеся от прежних креплений отверстия, нужно обязательно загерметизировать.
3. Если обнаружены поломки пластика. Поломка поликарбоната всегда ведет к его замене. В случае, когда ваша теплица имеет прямоугольную форму, можно просто вырезать кусок термопласта (несколько меньшего по размеру, чем получившееся окошко после удаления неисправной части) и с помощью полос пластика закрепить его. Но для арочных конструкций такой вариант не подойдет. В этом случае менять прийдется целый лист термопласта.

Однако случаются и незначительные трещины или повреждения на пластике. В этой ситуации можно ограничиться заливкой поврежденных мест силиконовым или кровельным герметиком. Допустим и другой вариант — стянуть трещину саморезами с термошайбами.

1. Наличие влаги в сотах покрытия. Нужно продуть поврежденные части поликарбоната сжатым воздухом, предварительно разобрав конструкцию.
2. Теплица оказалась недостаточно прочной. Случается так, что проверка временем показала недостаточную устойчивость тепличной конструкции. С целью укрепления ее можно воспользоваться обвязочными кольцами, наваривая их по периметру конструкции.
3. Если поломка (трещина) обнаружилась в фундаменте тепличного устройства. В этом случае нужно аккуратно сделать подкоп в месте трещины и залить образовавшуюся щель раствором.
4. Еще одна проблема, требующая срочного вмешательства, это поломка каркаса. Сам каркас может быть выполнен из различных материалов (дерева, металла), но все они подвержены воздействию окружающей среды. Поэтому, осмотрев его и обнаружив повреждения, вы снова окажетесь перед необходимостью срочного ремонта. Будь то механические повреждения, плесень или коррозия первым шагом станет промывка. Затем, высушив поверхность, ее нужно зачистить и обязательно обработать специальным средством. В случае необходимости заново покрасить изделие.

При поломке несущей конструкции, сколотив дерево или выпрямив мелалл, вы еще не закончили ремонт. Для надежности прийдется укрепить пострадавшее место каркаса, а лучше — заменить.

Подведем итог нашему мастер — классу по ремонту теплицы из поликарбоната своими руками.

Заключение

Если вы решили своими руками отремонтировать данную конструкцию, то постарайтесь тщательно подготовиться к этому действу. После осмотра теплицы, выявления поломок и их степени тяжести составьте список необходимых для ремонта инструментов и материалов. Хорошая подготовка — это половина успеха. Продумайте последовательность своих действий и смело беритесь за дело. При таком подходе и процесс ремонта, и его результат доставят вам удовольствие и принесут ожидаемый результат.

Ремонт теплиц из поликарбоната

Теплица из поликарбоната, как и любое другое строение, требует регулярного обслуживания, а иногда и ремонта. О правильном уходе за теплицей, а также приемах и способах ремонта вам расскажет эта статья.

Виды ремонта и обслуживания теплиц

Чтобы максимально продлить срок службы теплицы из поликарбоната, нужно не только устранять возникшие неисправности и повреждения, но и предупреждать их появление. При правильном уходе за теплицей, большинства неприятностей можно избежать.

К профилактическому обслуживанию теплицы относят:

• мытье;
• внешний осмотр;
• протяжку саморезов;
• обновление защитного покрытия каркаса;
• проверку прочности конструкции;
• укрепление теплицы на зиму.

При появлении неисправностей проводят ремонтные работы:

• полную или частичную замену поликарбоната;
• заделку трещин и проколов;
• продувку внутренних полостей от воды и пыли;
• ремонт каркаса;
• ремонт фундамента.

Все работы нужно проводить своевременно – так повреждения окажутся минимальными, а вы избежите лишних затрат. Лучшее время для планового обслуживания теплицы – весна или осень, когда на улице стоит устойчивая плюсовая температура, но в теплице нет растений. К ремонтным работам лучше приступать сразу, так как большинство поломок влекут за собой дальнейшее разрушение теплицы.

Уборка теплицы из поликарбоната осенью

После того как огород убран, урожай освоен, а соленья и варенья плотными рядами выстроились на полках кладовой, хочется насладиться плодами своих трудов. Однако отдыхать еще рано, ведь нужно приготовить к зимовке теплицу.

Цены на сотовый поликарбонат

Плановый ремонт и обслуживание теплицы

Плановые работы проводят ежегодно, в начале и конце дачного сезона. Перечень работ может быть разным и зависит от состояния теплицы. Иногда в процессе планового ремонта обнаруживаются скрытые дефекты, в этом случае их также устраняют.

Мытье теплицы

Профилактическое обслуживание традиционно начинают с влажной уборки. Мытье важно не только для дезинфекции и очистки теплицы – после удаления грязи могут проявиться дефекты покрытия каркаса, требующие ремонта. Кроме того, на промытом поликарбонате лучше видны трещины и помутнения, проще оценить степень его прозрачности.

Теплицу промывают изнутри и снаружи из шланга со средним напором, а при наличии сильных загрязнений – с использованием мягкой губки или тряпки из нетканого материала и не агрессивных моющих средств. Тщательно промывают сам поликарбонат, стыки между ним и каркасом и места крепления элементов. После мытья открывают в теплице двери и хорошо ее просушивают.

Обратите внимание! Мыть теплицу лучше в безветренную погоду – при сильном ветре на влажной поверхности быстро осядет пыль.

Осмотр фундамента, каркаса и покрытия

К осмотру приступают после полного высыхания теплицы при хорошем дневном освещениии обращают внимание на:

• помутнение и пожелтение поликарбоната;
• трещины, проколы, вмятины на покрытии;
• прочность крепления поликарбоната;
• воду и грязь во внутренних полостях;
• очаги облупившейся краски на каркасе;
• следы коррозии на металлических деталях;
• очаги плесени и грибка на дереве;
• размягчение участков древесины;
• общую устойчивость теплицы;
• трещины в фундаменте.

Все эти повреждения требуют ремонта, а иногда и замены конструктивных элементов теплицы. Срочность выполнения зависит от вида неисправности и времени обнаружения. Так, очаги коррозии или гниения каркаса можно оставить до весны – в морозы эти процессы идут достаточно медленно. Замену поликарбоната в случае помутнения также лучше выполнять весной.

Трещины в фундаменте и нарушение устойчивости теплицы обязательно устраняют до наступления морозов и снегопадов. Вода, попавшая в трещины, замерзнет и расширится, что приведет к их увеличению и возможному разрушению основания. При общей неустойчивости или размягчении древесины каркаса под тяжестью снега теплица может рухнуть.

Протяжка саморезов

Даже правильно закрепленные саморезы со временем ослабевают, а подвижность поликарбоната увеличивается. Это может привести к его деформации во время сильного ветра. Протягивают саморезы с помощью шуруповерта, попутно удаляя попавшую под них грязь и пыль.

Степень затяжки должна быть такой, чтобы поликарбонат прочно держался на месте, но не прогибался под шайбой. Если саморез проворачивается и плохо держится, его меняют на крепеж с большей длиной или диаметром.

Обновление защитного покрытия

Теплицы из поликарбоната могут быть как на металлическом, так и на деревянном каркасе. Эти материалы обязательно покрывают защитным покрытием – в условиях повышенной влажности металл ржавеет, а дерево гниет.

Для металла используют нитроэмали по слою грунтовки, для дерева – краску или антисептик. Со временем слой покрытия может нарушаться, особенно часто это происходит в местах примыкания и крепления элементов. На металлическом каркасе есть еще одно слабое место – сварные швы. На них коррозия возможна даже под слоем краски.

Цены на нитроэмаль

Последовательность восстановления покрытия

Шаг 1. Поликарбонат в месте проведения работ временно снимают или изолируют пленкой, картоном, приклеив их на скотч. Зачищают места с плохим состоянием покрытия шпателем, наждачной бумагой или шлифмашинокой до основания.

Шаг 2. Металл обрабатывают антикоррозийным составом, дерево – антисептиком. Просушивают каркас в течение времени, указанного на упаковке средства.

Шаг 3. Наносят слой защитного покрытия, аналогичного тому, каким окрашен каркас теплицы. Для металла используют атмосферостойкие эмали, в том числе молотковые. Для дерева – эмаль для наружных работ или пропитку на основе латекса.

Таблица 1. Защитные покрытия для металла и древесины.

Антисептик “Сенеж Био”

Защитное текстурное покрытие для древесины

Грунт-эмаль по ржавчине

Универсальная эмаль для дерева и металла

Шаг 4. Просушивают краску, удаляют защитную пленку с поликарбоната или крепят его на место. Проветривают теплицу до исчезновения запаха. После этого теплица готова к эксплуатации.

Обратите внимание! Поликарбонат неустойчив к некоторым видам растворителей, поэтому все средства для очистки и покраски необходимо применять очень аккуратно!

Проверка прочности и устойчивости конструкции

Прочность конструкции проверяют физическим методом — упираясь поочередно в торцы теплицы, пытаются раскачать ее в разные стороны. Если теплица легко сдвигается, необходимо протянуть болты каркаса и крепления его к фундаменту.

Также проверяют теплицу по уровню. При сильном отклонении вертикальных плоскостей, возможно заваливание теплицы под тяжестью снега. В этом случае теплицу выпрямляют и монтируют дополнительные стяжки из проволоки или деревянной планки по диагонали стен.

Обратите внимание! У правильно выставленной теплицы обе диагонали каждой стены должны быть равными.

Укрепление теплицы на зиму

Обязательная мера для северных регионов с большой снеговой нагрузкой, особенно при установке теплицы на летней даче, когда регулярный контроль состояния невозможен. Укрепляют обычно своды арочных теплиц – они наиболее склонны к деформации под тяжестью снега.

Для укрепления под конек теплицы ставят Т-образные опоры из деревянных брусьев или толстой доски. Для теплицы стандартных размеров 3х4 м или 3х6 м достаточно трех опор – у торцов теплицы и по центру. Для более протяженных конструкций их число необходимо увеличить.

Обратите внимание! Не следует слишком плотно забивать стойки между землей и каркасом! При замерзании грунт может вспучиться, стойка поднимется и выгнет теплицу вверх.

Ремонт элементов теплицы

Ремонт обычно относятся к срочным работам, если их не сделать вовремя, повреждения увеличиваются, а эксплуатация теплицы становится невозможной. При своевременном исправлении недочетов можно значительно снизить затраты на ремонт.

Полная или частичная замена поликарбоната

Частичную замену выполняют при повреждении отдельных участков поликарбоната. Их вырезают острым ножом по линиям каркаса, срезы изолируют специальной лентой. Из нового куска поликарбоната выкраивают деталь по размеру снятого поврежденного участка и соединяют ее с существующими листами с помощью соединительного профиля.

Полная замена поликарбоната может понадобиться в нескольких случаях:

• при помутнении и пожелтении листов, при неправильном монтаже или эксплуатации, а также при некачественном материале;
• при разломах и трещинах большой площади;
• при множественных мелких повреждениях, например, от сильного града.

При полной замене листы поликарбоната снимают, а на их место крепят новые по обычной технологии. При этом лучше проводить крепление по существующим отверстиям в каркасе саморезами с резьбой большего диаметра. Если такой возможности нет, все отверстия в металлическом каркасе заделывают герметиком. В противном случае в них будет попадать влага и начнется коррозия.

Обратите внимание! Пожелтение поликарбоната возможно при неправильном креплении – УФ-защитным слоем вниз. Если прозрачность листов снизилась при этом незначительно, допустимо снять поликарбонат и закрепить его правильно. Это остановит дальнейшее помутнение.

Заделка трещин и проколов

Трещины и небольшие проколы в поликарбонате можно заделать прозрачным силиконовым герметиком. Для этого из полостей удаляют воду и пыль, зачищают края от заусенцев и аккуратно вводят в каждое отверстие герметик с помощью монтажного пистолета.

Герметиком необходимо заполнить все поврежденные соты поликарбоната, чтобы создать герметичные камеры. Не следует размазывать излишки герметика по поверхности листа, лучше дождаться высыхания и аккуратно срезать их острым ножом.

Большие продольные трещины можно склеить специальной герметизирующей лентой с двух сторон или скрепить с помощью специального соединительного профиля. Поперечные трещины соединяют аналогичным образом, предварительно герметизировав внутренние полости.

Продувка внутренних полостей от воды и пыли

При заполнении внутренних сот поликарбоната конденсатом и пылью, прозрачность снижается на 20-50%, что ведет к снижению освещенности в теплице. Происходит это при неправильном монтаже без использования герметизирующей ленты и торцевого профиля.

Для прочистки внутренних полостей используют сжатый воздух — например, от автомобильного компрессора. Листы снимают или убирают крепления в нижней части арки, струю воздуха направляют внутрь каждой полости до полного продувания.

После прочистки торцы поликарбоната проклеивают перфорированной герметизирующей лентой и устанавливают на них торцевой профиль. Затем листы монтируют на место.

Ремонт каркаса

Повреждения каркаса возможны вследствие сильной коррозии или гниения, а также под воздействием тяжести снега. При сильной деформации теплицу проще разобрать и, купив новые элементы вместо поврежденных, собрать вновь. Если деформация каркаса незначительна, его можно отремонтировать.

Погнутые детали металлического каркаса снимают, выправляют, зажав в тисках, после чего устанавливают на место. При этом может понадобиться подкраска – при деформации металла защитное покрытие обычно трескается и облезает. При сильной коррозии поврежденный участок заменяют или приваривают дополнительное ребро жесткости выше и ниже места повреждения.

Деревянный каркас ремонтируют с помощью замены поврежденных деталей или их усиления бруском, доской или металлической полосой. После закрепления обязательно проводят обработку антисептиком.

Обратите внимание! Чтобы избежать аналогичных повреждений в будущем, слабые места теплицы укрепляют с помощью дополнительных опор или укосин, а очаги коррозии регулярно обрабатывают защитными средствами.

Ремонт фундамента

Обнаруженные в фундаменте трещины заделывают цементным раствором. Для этого берут 1 часть портландцемента марки М400, 4 части песка, смешивают с водой до состояния густого раствора. Края трещин зачищают до прочного основания, смачивают водой и заделывают раствором. Для небольших трещин можно использовать эпоксидный клей.

Обширные повреждения фундамента устраняют следующим образом.

Шаг 1. Крепление теплицы к фундаменту откручивают или ослабляют. Теплицу приподнимают и выставляют на деревянные чурки так, чтобы обеспечить доступ к поверхности фундамента. Слабые и разрушающиеся места в фундаменте удаляют, боковую поверхность очищают от грязи с помощью металлической щетки.

Шаг 2. Из досок или щитов выполняют опалубку вокруг фундамента на расстоянии 5-7 см. Высота опалубки должна быть чуть выше верхней плоскости фундамента.

Шаг 3. Пространство между опалубкой и фундаментом заливают бетоном марки М250, стараясь не залить крепежные отверстия. Бетон пробивают для удаления пузырьков воздуха.

Шаг 4. Сушка бетона (равно как и набор эксплуатационной прочности) происходит в течение 3-4 недель, но снять опалубку и поставить на него теплицу можно уже через 2-3 дня. К этому времени произойдет первоначальное схватывание бетона.

Обратите внимание! Фундамент теплицы может быть сделан из бруса. При его гниении поврежденные брусья меняют на новые, предварительно пропитанные антисептиком или отработанным маслом.

Видео – Как избежать проблем при эксплуатации теплицы

Своевременное обслуживание и ремонт теплицы продлевают срок службы в 2-3 раза, при этом время и средства, потраченные на устранения повреждений, будут минимальными. При хорошем уходе теплица из поликарбоната прослужат вам не менее 15 лет, радуя отменным урожаем.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Как своими руками сделать ремонт теплицы из поликарбоната: плановый и экстренный. Пошаговая инструкция

Поликарбонатные теплицы являются наиболее популярными среди огородников. Однако стоит знать, чтобы сооружение функционировало длительное время недостаточно только лишь выбрать качественное поликарбонатное покрытие и правильно установить теплицу. Необходимо своевременно ремонтировать конструкцию для увеличения срока её эксплуатации, а также избегать возникновения серьёзных либо неисправимых поломок. Проведение регулярных плановых ремонтов обойдется для огородника дешевле, чем полная замена элементов конструкции.

На видео теплица из поликарбоната:

Как провести плановый ремонт?

Начало планового обслуживания — тщательный осмотр всей постройки:

• Осматривают теплицу дважды в год. Первый осмотр проводят с наступлением весны, перед высадкой растений. Второй раз — в конце сезона, осенью;
• Также поликарбонатная теплица в зимний период нуждается в уходе. Лучше проводить такую работу при ясной солнечной погоде без осадков. Это не позволит влаге попасть в детали и элементы, и не выведет их из строя.

Также осматривают и тщательно обследуют все структурные элементы сооружения:

• Проводят обследование укрывного материала, исключая все возможные помутнения, вздутия, трещины, вмятины либо иных деформаций;
• После проводят осмотр каркаса. Проверяют на наличие повреждений за период простоя, не подмыты ли осадками опоры, ровно ли установлена каркасная конструкция. Появившиеся участки с коррозией зачищают и покрывают краской.

При отсутствии каких-либо деформаций и поломок теплица пригодна для дальнейшей эксплуатации. Перед этим теплицу вымывают снаружи и внутри. Для чистки поликарбонатных панелей используют губку либо тряпку, теплую воду и моющие средства, в которых отсутствуют щелочь либо иные агрессивные вещества. После ополаскивают чистой водой.

Проверка прочности

Теплица должна быть прочной и устойчивой. Для усиления поликарбонатной теплицы устанавливают обвязочные кольца вдоль всего сооружения. Для усиления каркаса проводят укрепление зоны у основания сооружения и по центру. Также осуществляют монтаж несущих колонн, на которые ляжет основная нагрузка. Установку проводят по всему периметру постройки с интервалом в метр.

Ремонт после зимы:

Подготовка поверхности

Поверхность даже качественного материала по истечении времени подвержена порче. Поэтому необходимо регулярно очищать поверхности. Наличие коррозии, плесени и других образований приводит в негодность детали. При появлении первых признаков дефектов проблемное место необходимо зачистить, используя мелкозернистую наждачную бумагу, после нанести слой антисептического состава, лакокрасочного покрытия либо антикоррозийной эмали. Регулярная покраска каркаса способствует сохранению целостности конструкции, а также является защитой от коррозии. Рекомендуется использование краски для наружных работ, поскольку ей не страшны высокая влажность, температурные перепады и воздействие удобрений и химикатов. Дополнительной защитой деревянных элементов станет нанесение слоя эпоксидной смолы, а сверху покрытие лаком либо краской.

Внезапные поломки и незапланированный ремонт

Тем не менее, даже регулярные проверки и профилактика не исключают возможность внезапных поломок. Принятие соответствующего решения зависит от характера поломки. К ремонтным работам нужно приступать немедленно, чтобы избежать усугубления проблемы.

Разрушения фундамента

При правильном строительстве фундамента, его разрушение маловероятно. Однако если подобная неполадка произошла, можно исправить ситуацию. Деревянный фундамент чаще всего подвержен разрушению, и нуждается в периодической замене, в сравнении с бетонным. Проводят полный демонтаж конструкции и собирают уже на новом фундаменте.

Неисправности каркаса

Каркас, как основа конструкции, испытывает большие нагрузки. К причинам поломок относят хрупкость материала, неправильную установку каркаса и нарушение положения в результате подмывания водой. Несвоевременное обслуживание вызывает образование трещин и иных деформаций. Часто неисправности каркаса вызваны обильными снегопадами либо порывистым ветром. Согнутые элементы из металла выпрямляют, а лопнувшие деревянные детали заменяют.

Поломки панелей

Поврежденные панели не всегда нужно заменять, а устранить неисправность можно самостоятельно:

• Воздействие температур приводят к изменению формы поликарбонатных панелей. Переустановка панели, с оставленным небольшим зазором, исправит ситуацию;
• При появлении мутных и затемненных участков проверяют правильность установки панели (защитный слой должен находиться снаружи). При наличии повреждений на большой площади рекомендована замена панели;
• При появлении в сотах влаги, листы демонтируют, продувают и тщательно просушивают;
• Для устранения появившихся трещин используют силиконовый либо кровельный герметик. Но если трещина большого размера заменяют всю панель.

Благодаря современным технологиям огородники могут пользоваться удобным и практичным материалом для сооружения теплиц. Самостоятельное строительство тепличного сооружения не является сложным процессом. Но для долгой и эффективной эксплуатации постройки необходимо соблюдать простые рекомендации и регулярно проводить осмотры и плановые ремонты.

Ремонт теплиц и замена поликарбоната

Для того чтобы конструкция парничка или тепличной постройки получилась долговечной и надежной в эксплуатации, специалисты советуют еще на стадии проектирования проанализировать, насколько удобным будет ремонт теплицы из поликарбоната. Легкая ажурная конструкция с поликарбонатной облицовкой без периодического обслуживания и ремонтных работ теоретически простоит максимум пять-шесть лет. На практике к ремонту поликарбоната на теплице приходится прибегать гораздо чаще, если хозяева хотят предотвратить более крупные проблемы, связанные с полной переукладкой кровельного материала.

Виды ремонта теплиц из поликарбоната

Если тепличная постройка расположена в удачно выбранном уголке участка, то первые три–четыре года о ремонте можно особо и не задумываться. В том случае, если каркас для поликарбоната был сделан своими руками, что называется, на совесть, то следующие три года придется выполнять только мелкий косметический ремонт, обычно связанный с регулировкой дверных петель, подстройкой работы фрамуг и притягиванием поликарбоната. Ремонтом данный тип работ назвать сложно, это, скорее, обслуживание и регулировка механических соединений теплицы, и чистка поликарбоната.

К косметическим видам ремонта относят:

• Заклейку трещин, восстановление уплотнений на стыках;
• Удаление загрязнений, чистку и промывку сот и каналов поликарбоната;
• Покраску наружных и внутренних деталей каркаса.

По статистике, примерно через шесть лет количество отказов и поломок, требующих вмешательства и мелкого ремонта, будет неуклонно увеличиваться.

Например, расчетный срок службы тепличной постройки, собранной из готового комплекта, составляет 15 лет. Максимум поломок придется на 8-й год службы, а еще через три года поддержание теплицы в работоспособном состоянии будет обходиться дороже, чем стоимость набора деталей конструктора. Поэтому, если вовремя не сделать компенсирующий ремонт каркаса и листов поликарбоната, то дело заканчивается сломанными арками теплицы из поликарбоната.

Поэтому перечень самых важных и неотложных видов ремонта начинается с восстановления каркаса:

• Ремонт покрытия и несущей способности вертикальных стоек, поперечин и арок перекрытия;
• Замена поликарбоната, в отдельных случаях допускается заделка дыр, трещин и щелей;
• Восстановление и замена саморезов в узлах крепления;
• Ремонтные работы на фундаменте теплицы.

Большая часть ремонтных работ в теплице из поликарбоната не требует высокой квалификации, единственным условием выполнения качественного ремонта является лишь аккуратность и тщательность.

Как построить теплицу, не требующую ремонта

Разумеется, при неограниченном бюджете можно собрать теплицу на основе каркаса из труб нержавеющей стали, установить конструкцию на бетонном фундаменте, а в качестве покрытия использовать толстый монолитный поликарбонат с двойной защитой от ультрафиолета.

Прочность деталей и узлов теплицы не влияет на ее ремонтопригодность. Даже потратив огромную сумму средств, все равно придется делать ремонт, так как в любой теплице остаются два слабых места. Первое – крепление и уплотнение поликарбоната к остову, второе – износ пластика, коррозия металла. В любом случае поликарбонатная кровля теплицы, даже самого дорогостоящего проекта, требует ремонта и обслуживания.

Чем заделать щели и дыры в теплице из поликарбоната

Первой проблемой, с которой приходится столкнуться владельцам теплиц, является лечение дыр и ликвидация образовавшихся щелей в пластике. Перед тем как пытаться выполнить ремонт, потребуется определить причины и сделать небольшую диагностику повреждения.

Ремонт поликарбоната своими руками начинается с удаления загрязнений. В прозрачной облицовке теплицы разглядеть тонкие трещины, с которых и начинается разрушение пластика, достаточно сложно. Поэтому в первую очередь проводим небольшую подготовку:

• Мыльной водой, губкой и щеткой промываем поверхность поликарбоната. Очистке подлежит как наружная, так и внутренняя поверхность пластика;
• Сухой тряпкой или ветошью поликарбонат затирают досуха;
• В местах возможного появления трещин наносят небольшое количество мыльной воды с водяными чернилами.

Через пару часов на поврежденном участке поликарбоната можно будет увидеть сетку мелких трещин, которые со временем могут превратиться в дыру или длинную линию растрескивания.

Как отремонтировать поликарбонат на теплице

Способ ремонта выбирается в зависимости от размеров, расположения и характера повреждения. Например, если речь идет о том, чтобы заделать щели в поликарбонатной теплице, собранной из алюминиевых дуг или стальных полос на саморезах, то в первую очередь необходимо выполнить ремонт поликарбоната нижнего яруса.

Любое отслоение от несущих планок или профиля, появление люфта, щелей между шайбой самореза и поликарбоната может превратить устойчивый, на первый взгляд, каркас в качающееся под порывами ветра строение.

Как заделать щели в теплице из поликарбоната

После пяти лет эксплуатации постройки от ветровой и снеговой нагрузки, вследствие ослабления фундамента, деформации арок и дуг, листы поликарбоната оказываются натянутыми на каркасе неравномерно. В результате часть облицовки приподнимается волнами и щелями над несущим профилем теплицы.

В этом случае лучше всего сделать капитальный ремонт с переукладкой полотна на опорных рейках. Если такой возможности нет, то ремонт поликарбоната выполняется по следующей схеме:

• Первоначально с ремонтируемого полотна снимают часть саморезов, от места появления первой щели до цоколя теплицы;
• Под лист укладывается небольшое количество силиконового герметика. Лист поликарбоната распрямляется и натягивается на опорной планке, полотно фиксируется с помощью струбцины;
• На завершающем этапе поликарбонат крепится к каркасу с помощью новых саморезов, ввернутых в старые отверстия на полотне.

Ремонт можно выполнить и без переукладки полотна, если размер щелей не превышает 2-3 мм. В этом случае заделать щели в поликарбонатной теплице можно прозрачным герметиком.

Как заделать дырки в поликарбонате

Наиболее сложным оказывается случай, когда требуется заделать сквозное повреждение поликарбоната. Причин для разрушения пластика может быть достаточно много, от обломавшейся и упавшей ветки, мощного шторма с градом или разрушения каркаса.

Зачастую причиной появления дыры является неправильно закрученный саморез с твердой ПВХ шайбой. Острые края способны выдавить в поликарбонате круглое отверстие до 30 мм диаметром. В этом случае заделать дырку в поликарбонате в теплице можно с помощью клеевой пробки. Если вокруг краев отверстия полотно сохранило структуру, смяты лишь кромки сот, то процесс реставрации сводится к укладке клеевой пробки.

В качестве ремонтного материала можно использовать прозрачный сантехнический силикон или эпоксидный клей без наполнителя. Оба материала хорошо прилипают к поликарбонату и одновременно остаются прозрачными для солнечного света. После заделки повреждения поверх клеевой пробки необходимо уложить заплатку из прозрачной полихлорвиниловой пленки.

Как заклеить длинную трещину в литом поликарбонате

При очень низкой температуре монолитный пластик становится жестким, и при сильном скалывающем ударе может появиться сквозная трещина. Заделать отверстие в поликарбонате можно лишь в условиях положительной температуры воздуха. Поэтому до наступления весны края трещины засверливают тонким сверлом и заклеивают скотчем.

С приходом тепла трещину на облицовке теплицы вскрывают от пленки, срезают кромки и заливают клеем. Клеевую массу можно приготовить из стружек поликарбоната и дихлорэтана. Клей набирают в медицинский шприц и маленьким порциями заливают в трещину.

Таким способом можно выполнить ремонт литого поликарбоната без демонтажа даже на крыше дома или козырьке навеса.

Ремонт сложных дыр

В половине случаев проделанное в теплице отверстие имеет сложную форму с неровными краями. Выполнить ремонт такой дыры без замены и переукладки поликарбоната очень непросто.

Первоначально необходимо определить границы повреждения, если края сильно деформированы и растянуты, то их необходимо подрезать острым ножом заподлицо с плоскостью. После обрезки проверяют расстояние между кромками дыры, если размер не более 3-5 мм, то края обрабатывают изнутри любым прозрачным клеем, а затем стягивают рыболовной леской.

Большие дыры можно ремонтировать латками из тонкого сотового поликарбоната, но, как показывает практика, подобный ремонт оправдывает себя лишь на короткий срок. Например, использовать в качестве временного средства на период созревания урожая в теплице.

Как заменить листы поликарбоната

К переукладке поликарбонатного покрытия прибегают в тех случаях, когда выполнить ремонт облицовки поликарбоната иным способом возможности не существует. Например, произошло обрушение или деформация каркаса теплицы, или в поликарбонате образовалась дыра, залатать которую невозможно.

Первым делом обрезают и снимают поврежденные листы поликарбоната. Все участки полотна, которые были сорваны с креплений и саморезов, аккуратно отрезаются и удаляются с каркаса. Линии отреза должны выполняться только горизонтально.

Следующим этапом ремонтируется сам каркас, отдельные детали арок усиливаются перемычками и распорками.

Деревянный каркас можно расшить доской, алюминиевый и полипропиленовый каркас усиливают ремонтным профилем. Если каркас теплицы сварен из металла, то перед ремонтом весь лист приходится снимать полностью.

Ремонтное полотно укладывается на место поврежденного куска поликарбоната с нахлестом на соседние кромки, но так, чтобы лист не лежал на головках старых саморезов. Чтобы избежать затекания влаги под новый лист пластика, стыки на краях уплотняют силиконовой лентой или заделывают прозрачным герметиком. Ремонтный лист пластика укладывают с использованием прижимного профиля.

Как отремонтировать каркас

Наиболее трудоемкой разновидностью ремонта принято считать реставрацию деталей остова теплицы. Так уж случается, что из-за шторма или ветреной зимы с ледяным дождем металлический каркас не выдерживает нагрузок и деформируется. Зачастую в местах вворачивания саморезов в стальную квадратную трубу образуются трещины и разломы металлического профиля.

На первый взгляд, такая ситуация выглядит настоящей катастрофой для теплицы, но это не совсем так, разлом можно отремонтировать, даже не снимая облицовку поликарбоната.

В первую очередь потребуется поднять и выровнять верхнюю часть арки или балки перекрытия, это легко сделать с помощью автомобильного домкрата и нескольких деревянных брусьев двухметровой длины. После подъема облицовки крышу подпирают брусовыми опорами и фиксируют парой веревочных растяжек.

Следующим этапом необходимо выровнять соседние стойки и остаток арки, прикрученный к цоколю фундамента теплицы. Сделать это придется с помощью лома и пары монтировок.

После того как обе части поврежденной арки теплицы были выровнены и совмещены, по месту разлома необходимо установить ремонтный профиль. Обычно используют U – образный стальной профиль или изогнутую квадратную трубу 25х25 мм. Для ремонта вырезают накладку длиной 100-110 см, прогоняют на гибочном станке и приваривают точками к поврежденной арке теплицы.

Понятно, что на время проведения сварочных работ поликарбонат в районе установки накладки необходимо закрыть фанерными щитами.

Каркас теплицы, собранный из полипропиленовых водопроводных труб, ломается крайне редко, но даже если перекрытие или арка были повреждены в районе соединительной муфты, на то, чтобы перепаять муфту или выполнить ремонт всего пролета, потребуется в несколько раз меньше времени, чем на восстановление стального профиля.

Алюминиевые детали перекрытия теплицы не ремонтируются и подлежат замене целиком.

Как отремонтировать фундамент

Общий вес конструкции теплицы невелик, поэтому фундамент делают по упрощенной схеме. В лучшем случае на цементном растворе выкладывается фундаментная лента толщиной в два-три ряда кирпича. В самом бюджетном варианте фундамент изготавливают на основе стальных кольев, обвязанных профилем 40х40 мм и забитых в грунт на глубину 80-90 см.

Ремонт такого фундамента может потребоваться из-за сильного пучения грунта, в этом случае колья могут выдавливаться из почвы на 10-15 см. Обычно ремонт выполняют повторной осадкой каждого кола с заменой обвязки или обустройством дополнительной бетонной ленты по периметру теплицы.

Если произошел разлом уже существующего бетонного основания, то поврежденный участок разбивают на ширине до 40 см, закладывают арматуру и заливают гравийно-цементной смесью повторно. Чтобы предупредить повторные случаи пучения, по контуру теплицы нужно проложить дренаж почвенной влаги.

Правила ухода за теплицей из поликарбоната

Большинство из приведенных случаев разрушения или повреждения теплицы связаны с недостаточным уровнем обслуживания элементов каркаса и покрытия. Для того чтобы избежать дорогостоящего ремонта, необходимо ежегодно ревизировать состояние лакокрасочного покрытия.

Старую краску нужно обязательно удалять щеткой или химическими растворами. Каждый раз перед покраской сталь зачищается до черного металла и подвергается грунтованию. Особое внимание необходимо уделить сварочным швам и местам вворачивания саморезов. При появлении первых признаков ржавчины не стоит дожидаться ремонта теплицы, а вскрыть участок от краски и нанести защитный цинксодержащий грунт.

Заключение

Для того чтобы выполнить обслуживание и небольшой косметический ремонт теплицы из поликарбоната перед началом сезона, потребуется 2-3 часа рабочего времени и несколько сот рублей. Если экономить на ремонте, то уже через 5-6 лет нужно будет вложить не менее 12 тыс. рублей на восстановление остова и поликарбонатного покрытия. Разница в материальных затратах может составить 5-10 раз.