Как научиться варить

Как научиться варить. Советы профессионального сварщика

Это небольшой мастер-класс по ручной дуговой сварке. В статье мы постарались уделить внимание самым распространённым проблемам и вопросам, с которыми сталкивается начинающий сварщик.

Подумывая о приобретении сварочного аппарата «для дома, для дачи», многие обыватели отказываются от этой затеи, так как сомневаются в том, что смогут самостоятельно освоить премудрости электродуговой сварки. Все знают, что высококвалифицированные сварщики — это творцы, отдельная каста мастеровых. Между тем реальность такова, что бытовое строительное применение сварки в подавляющем большинстве случаев не требует особого качества шва, а сварные соединения, по сути, просто заменяют разборные болтовые/винтовые сборки. При этом, конечно, начинающему мастеру не стоит браться за сварку, допустим, водопроводной трубы или нагруженной фермы перекрытия, ибо последствия могут быть очень неприятными.

Лучший способ научиться варить — это записаться на соответствующие курсы. Также полезно просто некоторое время поработать с опытным мастером, чтобы наглядно, в режиме реального времени наблюдать за его действиями, помучить вопросами и перенять основные технические приёмы. Но даже это не обязательно, базовой теоретической подготовки может быть достаточно, чтобы выйти на улицу и самому начать учиться.

Подготовка к сварке

Чем нужно укомплектоваться

Экипировка

Сварка является довольно вредным для человека процессом, поэтому мастер должен позаботиться о своей защите. Начать нужно с одежды. В продаже имеются огнестойкие костюмы сварщика, а также различные накидки, фартуки и т.п. Отдельно защищаются руки, для этих целей потребуются специальные краги, рукавицы или перчатки. Не стоит забывать об обуви, которая должна быть высокой, чтобы накрываться брюками, и термостойкой, чтобы выдерживать попадание горячих искр. Самое главное — защита зрения. Для этого разработаны так называемые светофильтры, которые, будучи установленными на маске, способны уберечь глаза от вредных излучений, но позволяют чётко видеть сварочную ванну. Они имеют номера и разделяются по затенённости. Затенённость светофильтров выбирается в соответствии с условиями работы (интенсивность дуги). Многие мастера очень полюбили маски со светофильтрами типа «хамелеон». Кое-что из экипировки, обычно это маска или перчатки, производители аппарата могут включать в комплектацию, но далеко не всегда эти девайсы нормального качества.

Высоковольтные провода

Кроме самого сварочного аппарата (источника сварочного тока), необходимо иметь провода для передачи питания на электрододержатель и зажим массы (клемма заземления). Это специальные медные проводники большого сечения, рассчитанные на определённую силу тока — чем больше ток, тем крупнее провода, и тем на более высокий ток они рассчитаны. В бытовых условиях, где используются сравнительно маломощные инверторы, вполне подойдут проводники, рассчитанные на ток до 200 А, длиной 2,5–4 метра. Как правило, эти провода идут в комплекте, но иногда их нужно покупать отдельно.

Переноска

Чтобы подключить инвертор в сеть (помимо надёжной заземлённой розетки на 25 А, запитанной через качественный автомат) почти всегда нужна переноска. Сечение каждого её проводника не должно быть менее 2,5 мм 2 . Её длина может доходить до полусотни метров, но чем она короче, тем более точный ток будет получен на выходе. В любом случае удлинитель необходимо полностью размотать с бобины, чтобы он не перегревался.

Вспомогательный инструмент

При сварочных работах всегда пригождается УШМ («болгарка»), лучше и «большая» и «маленькая». В качестве оснастки следует запастись как отрезными, так и шлифовальными абразивными дисками. Для зачистки деталей нужна металлическая щётка. Для удаления шлака потребуется молоток. Чтобы надёжно зафиксировать свариваемые детали между собой очень удобно воспользоваться металлическими струбцинами, из-за температурных вредностей пластиковые не подойдут. Давайте сразу упомянем и о подмостях, которые вчистую обыгрывают любую стремянку. Они нужны, чтобы в полной мере контролировать процесс сварки по месту и послужат рабочим местом, если варить детали «на столе».

Электроды

Классификация электродов для сварки ММА весьма обширна. Большинство задач мы сможем решить с помощью таких популярных марок, как АНО, ОЗС, МP, которые хорошо подходят для сварки постоянным током инвертора. Что касается диаметра стержня, то наш размер — это «двойка» и несколько реже — «тройка». Следует понимать одно золотое правило: диаметр электрода выбирается по толщине металла свариваемых деталей, а уже от диаметра электрода выбирается сварочный ток. Это основной, базовый критерий, хотя учитывается также химический состав металла, форма кромок, тип соединения деталей, положение сварочного шва в пространстве.

Ориентировочно, для металла толщиной от 1,5 до 3 мм нужно взять электрод диаметром 2–2,5 мм. Тройкой варят металл до 5 мм по толщине — и это будет наш предел, более массивные детали нам будут неподвластными, так как электрод просто не прогреет металл деталей. Электроды в 4 мм внутридомовая сеть не потянет (сила тока близка 200 А, а нагрузка приближается к 5 кВт — выключится автомат), да и редко бывают нужны его возможности. О том, какую силу тока выставить, читайте ниже.

Как подготовить детали

Обработка шва

Зону стыковки двух деталей, где будет формироваться сварочный шов, следует очистить от загрязнений и влаги, также с кромок нужно с помощью металлической щётки удалить ржавчину, остатки лакокрасочных составов (металл по паре сантиметров от стыка зачищается до блеска). Если толщина деталей превышает 3 мм, то с кромок рекомендуется снимать фаску, что позволяет добиться хорошего проваривания металлического массива.

Ориентирование деталей

Проще всего выполнять ручную дуговую сварку, если сварочный шов располагается на горизонтальной поверхности (сварка «в нижнем положении»). При таком способе наиболее удобно выполнять контроль сварочной ванной. Сила тяжести действует на расплав сверху вниз, не сдвигая его, она помогает присадочному металлу электрода переноситься в создаваемый пользователем шов. Именно поэтому, если есть возможность, новичку лучше варить на столе, а уже затем укрупнённые детали собирать «на месте».

Вертикальное положение сложнее, но встречается часто, при этом способе ориентирования варить приходится или вертикально, или горизонтально на вертикальной плоскости. В первом случае шов чаще всего ведут снизу вверх, но для тонкого металла лучше двигаться сверху вниз — так он меньше прогревается и меньше опасность прожига. А особенность второго типа сварки (горизонтально на вертикальной поверхности) заключается в том, что сварочную ванну «протягивают» перпендикулярно силе тяжести, поэтому, чтобы металл не вытекал, количество расплава (размер сварочной ванны) должно быть минимальным, дугу выдерживают максимально короткой.

Потолочная сварка по понятным причинам самая сложная и малопроизводительная, непрофессионалу лучше за неё не браться.

Нужно также отметить, что при сварке детали могут различными способами располагаться друг относительно друга. От этого выделяют несколько типов сварки: встык, внахлёст, угловая, тавровая. Сварка встык выполняется «почти прямым» электродом, в остальных трёх типах электрод будет наклонён, так как проварить нужно две детали, расположенные во взаимно перпендикулярных плоскостях. Есть проблема: например, если угловое соединение деталей расположить на столе обычным способом, то в сечении мы видим литеру L, то есть нижняя кромка будет из-за силы тяжести больше попадать в зону сварочной ванны. Именно поэтому есть смысл расположить детали «в лодочку» (сечение в виде V), тогда обе кромки хорошо проварятся.

Какой ток выставить

Мы уже говорили, что сварочный ток подбирается в зависимости от толщины электрода. Для начала вам нужно иметь ввиду, что технически ограничен только нижний предел тока. Например, используя двойку, чтобы получить хороший шов, нужно поставить переключатель силы тока на 70–80 и более ампер (чем выше, тем скорее сгорит электрод). Для тройки подойдёт ток от 100 до 140 А, четвёрка — 160 А. Для начала попробуйте ток чуть выше минимального, а уже при необходимости поднимайте его значение. Есть хороший способ понять, правильно ли вы выбрали силовой режим: звук сварки должен напоминать потрескивание, а не бульканье или гудение.

С какой полярностью подключить держатель электрода и массу

Инвертор работает от постоянного тока, поэтому позволяет подключить высоковольтные провода в два положения, на электрод или массу можно подать «плюс» или «минус». Если на электроде плюс (обратная полярность), то он греется сильнее, а если минус (прямая полярность) — то деталь. Обратная полярность используется чаще, она характерна для традиционной сварки. Прямая полярность используется для сваривания листового металла в высоком темпе со специальными электродами.

Работа со сварочной дугой

Выполнив все подготовительные работы, можете приступить к тренировке. Расположитесь максимально удобно, лучше сядьте, обопритесь на стол, держите зажим электрода двумя руками. Далее рассмотрим основные движения и приёмы на самом простом — сварка в нижнем положении, детали встык, электрод двойка, металл листовой (или пластины), кромки прямые без фасок, шов прямолинейный однослойный. Пункты пойдут примерно по порядку выполнения работ, но некоторые действия осуществляются одновременно. Каждый пункт не обязательно обозначает действие, это — важный момент, на который следует обратить внимание.

1. Поджиг. Чтобы появилась (зажглась) дуга, следует выполнить чиркающее движение электродом по детали, будто спичкой. Чиркать нужно по направлению шва, чтобы заготовка не была испорчена. Сам электрод необходимо слегка наклонить относительно вертикали (примерно на 30 градусов).

2. Контроль дуги, формирование сварочной ванны. Как только дуга разгорелась — подводим её к началу шва и ждём расплавления металла. Сначала под электродом в течение 2–3 секунд появляется красное пятно, это горит флюс. Затем можно наблюдать появление желто-оранжевого пятна, на котором виднеется рябь — это расплавился металл.

3. Положение электрода при формировании сварочной ванны. Электрод располагается почти вертикально, слегка наклонён в сторону направления шва (на 25–40 градусов). Между электродом и деталями нужно выдержать расстояние около 3 миллиметров, обычно для этого обмазкой касаются метала свариваемых заготовок.

4. Формирование шва, управление сварочной ванной. Итак, признаком появления сварочной ванны является возникновение оранжевого пятна с подрагивающей поверхностью. С начала поджига дуги ванна (расплав металла) появляется через 2–3 секунды, и мы должны переместить электрод на один-два миллиметра по направлению нашего шва. Затем снова ждём появления оранжевого пятна, теперь на это будет уходить менее секунды. Так постепенно, миллиметр за миллиметром, и двигаемся.

5. Положение, тип движения электрода при формировании шва.

Во-первых, нужно всегда держать корректный наклон. Если слишком сильно наклонять электрод, то дуга будет своим потоком отталкивать сварочную ванну назад, делая шов высоким, усложняя прогрев металла. Более вертикальный электрод давит дугой на ванну, распластывая её. Таким образом, наклоном электрода можно манипулировать высотой шва, более корректным считается шов, который по высоте получается заподлицо со свариваемыми поверхностями. Однако следует учесть, что при существенно наклоненном электроде проще визуально контролировать состояние сварочной ванны.

Второе, не забываем выдерживать дуговой промежуток. Дело в том, что электрод расходуется, и его нужно постоянно опускать, как говорят: «макать» в сварочную ванну. Если электрод не приближать максимально близко, то не будет металла для формирования шва, а большой зазор сделает дугу нестабильной. Слишком откровенные касания электродом деталей вызовут короткое замыкание, и на инверторе сработает защита. Возьмите за ориентир высоту, когда при наклоненном электроде вы касаетесь деталей только обмазкой электрода.

Третье, тип движения электрода новичку лучше выбрать прямолинейный, в крайнем случае — с небольшими круговыми (вокруг ванны) и одновременно поступательными движениями. Формируем так называемые «чешуйки», которые перекрывают друг друга где-то наполовину. Лучший шов — с мелкой чешуйчатостью. К слову, всякие там зигзаги и восьмёрки будете осваивать потом, они нужны для работы с толстым металлом.

Четвёртое, скорость перемещения. От несоблюдения этого параметра часто возникают основные дефекты сварки — непровары или прожиги. Числовых решений привести невозможно. Следите за состоянием (цветом) зоны под электродом, двигайтесь плавно, не передерживайте. Останавливайтесь и рассматривайте готовые части шва. Чем тоньше электрод, тем меньше он прогревает металл, и тем медленнее его ведут. Очевидно, что при граничных ситуациях (когда детали можно сварить и тройкой, и двойкой) новичку лучше использовать более тонкий электрод и медленнее его вести. По мере повышения квалификации — увеличивайте ток и применяйте более толстый электрод.

6. Контроль сварочной ванны осуществляется визуально. Смотрите на ванну и на шов позади, а не саму дугу. Исследуйте свой шов, чтобы он был одинаковой толщины и ширины (оптимальная ширина — от 0,8 до 1,5 диаметра электрода) с минимумом дефектов (ГОСТ 30242–97). В бытовых условиях многие дефекты сварки без проблем устраняются дополнительным подвариванием, но только после остывания шва и очистки его от шлака. Для начинающего, пожалуй, всё же лучше работать с существенно наклоненным электродом, чтобы лучше видеть сварочную ванну. Заметим, что не стоит поначалу пытаться проварить шов одной дугой, остановитесь и рассмотрите геометрию (сечение) получаемого шва: чешуйка/бугорок — хорошо; шарик на ножке — малая сила тока; прожиг и кратеры — высокая сила тока, медленное ведение электрода по заданной траектории.

7. Как закончить сварку. В конце шва не убирайте электрод сразу, а сделайте небольшой круг на месте, внося металл, иначе в точке отрыва дуги останется кратер. Отрыв электрода сделайте лёгким чирканьем. После сварки шлак, когда он остыл и почернел, с помощью молотка и жёсткой щётки удаляется со шва. При корректной сварке он отскакивает крупными хлопьями, а в металле шва включений шлака нет.

Эта статья, конечно, не может претендовать на всеобъемлющее руководство, но на некоторые часто задаваемые вопросы от сварщиков новичков мы постарались ответить. Хотелось бы также сказать, что прежде чем начинать обучение, тщательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя вашего сварочного аппарата и электродов, а также внимательно изучите правила техники безопасности при проведении сварочных работ. И всё у вас получится.

Антон Турищев, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Сварка для начинающих: как научиться правильно?

Электродуговая сварка – быстрый и надежный способ создания неразъемных соединений металлических деталей. Сварные конструкции незаменимы в процессе строительства и домашнего ремонта. Профессиональный сварщик долго учится и еще дольше набирается опыта работы с различными материалами в сложных условиях. Тому, как правильно варить сваркой простые детали из черного металла, можно научиться самостоятельно, за несколько часов. Потребуется лишь сварочный аппарат, электроды и много терпения.

Азы электросварки

Сварочный шов соединяет две металлические заготовки в единое целое. Для этого их кромки требуется нагреть до температуры плавления. Это делают за счет электродуги. Между кромками образуется зона расплавленного металла, после остывания она кристаллизуется, соединяя обе детали воедино.

Электродуга может поддерживаться как постоянным, так и переменным током. Источником переменного тока служит сварочный трансформатор, понижающий сетевое напряжение 220 или 380 вольт и соответственно повышающий силу тока. Трансформаторы — морально устаревший вид сварочного оборудования, они громоздки, весят несколько десятков и даже сотни килограммов.

Стабильность электродуги сильно зависит от параметров электросети, кроме того, работа сварочного трансформатора вызывает скачки напряжения в сети. Такая техника требует от сварщика высокой квалификации и солидного опыта.

Начинать обучение лучше со сварочным инвертором. Этот источник выполняет двойное преобразование входного напряжения. Благодаря использованию высокочастотного генератора габариты инверторного аппарата начального уровня доведены до размеров обувной коробки, а вес- до нескольких килограммов. Устройство не зависит от колебаний входного напряжения и не влияет на электросеть. Оно нетребовательно к уровню подготовки сварщика и имеет подсистемы стабилизации дуги и облегчения ее розжига.

Технология работ

Для возбуждения электродуги требуется создать разность потенциалов между заготовкой и кончиком электрода. Электрод состоит из прямого отрезка сварочной проволоки, покрытой флюсовой обмазкой. Когда электрод подносят к заготовке на расстояние в несколько миллиметров, между ними проскакиваете разряд.

Такой постоянно действующий разряд и называют электрической дугой. Она выделяет большое количество тепла, от которого плавится сердечник электрода и кромки заготовок. Образуется зона расплавленного металла, называемая сварочной ванной. По мере ведения электрода вдоль линии шва сварочная ванна перемещается вслед за дугой. Расплавленный металл, остывая, кристаллизуется и образует сварной шов, соединяющий две заготовки воедино.

Покрытие электрода плавится и испаряется, и образует газовое облако, защищающее сварную ванну от контакта с воздухом и образования оксидов.

На поверхности остывающего шва возникает шлаковый слой. Это отходы от горения обмазки. После остывания этот слой удаляют механической обработкой.

Как научиться?

Как научиться варить электросваркой самостоятельно? Для обучения понадобится правильно приготовить рабочее место. Оно должно быть просторным, хорошо освещенным и снабжено вытяжной вентиляцией. Потребуются также и средства индивидуальной защиты сварщика:

одежда и обувь из не воспламеняющихся материалов;
спилковые краги;
маска сварщика с адаптивным светофильтром, защищающая глаза от вспышек дуговой сварки;
респиратор для защиты органов дыхания;
защитные очки или прозрачный лицевой щиток для зачистки заготовок и шва.

Из инструментов потребуется проволочная щетка, молоток, угловая шлифмашина.

Как подключать электрод?

Начинать освоение сварочной технологии лучше с электродами диаметром 3 мм. Стержень вставляется в держатель очищенным от обмазки концом и надежно фиксируется винтом или пружиной. Кабель от держателя подключают к клемме инвертора. Второй кабель, имеющий на конце зажим, подключают ко второй клемме. Черные металл варят на так называемой прямой полярности- положительный провод зажимом соединяют с заготовкой, а отрицательный- с электродом.

Два типа полярности подключения.

Обратная полярность используется для сварки нержавейки и других материалов.

Начало: зажигаем дугу

Разжигают дугу одним из двух основных методов:

чиркая электродом вдоль будущего шва;
постукивая по заготовке.

Для новичков рекомендуется первый способ. Если электродом уже варили, постукивание помогает сбить с кончика стержня тонкий слой шлака.

Наклон электрода

Угол наклона стержня к вертикали зависит от вида шва

Чаще применяется положение «углом назад». Рабочая зона следует за кончиком стержня, в этом случае получается наибольший прогрев металла. Если наклонить стержень в противоположную сторону, прогрев уменьшается. Такое положение применяют в конце шва и при ручной сварке тонколистовых конструкций, чтобы избежать появления прожогов и кратеров.

Движения

Сварщик должен поддерживать зазор между кончиком электрода и заготовкой в пределах 2-3 мм. Если требуется обеспечить ширину шва, большую, чем толщина электрода, используют сложные траектории его ведения.

Начинающему мастеру нужно освоить мягкое и ровное прямолинейное ведение с постоянной скоростью. После того, как начнут получаться ровные валики, можно переходить к более сложным траекториям.

Основная задача на этапе обучения — научиться «чувствовать» и контролировать состояние сварочной ванны, не перегревая и не остужая ее чрезмерно.

Траектории ведения электрода.

[stextbox лучше на заготовках толщиной 4-5 мм. После освоения наварки валиков на пластине можно приступать к сварке двух деталей.[/stextbox]

Как правильно сваривать металл?

Как правильно варить детали электросваркой? Следует учитывать, что металл при сварке нагревается и расширяется. Это приводит к его деформациям. Для предотвращения их заготовки надежно закрепляют в оснастке. Кроме того, по линии шва через каждые 10-15 см накладывают короткие участки- «прихватки».

Порядок размещения прихваток.

Далее следует заварить шов, соединяя прихваченные участки.

Различают следующие основные сварочные положения:

нижнее, деталь находится в горизонтальном положении, с него обычно начинают обучение;
вертикальное;
потолочное.

Работа в вертикальном и потолочном положениях осложняется вытеканием расплава под действием силы тяжести.

Подготовка

Как быстро научиться варить сваркой? Для получения прочного и долговечного соединения необходимо провести подготовку поверхности деталей. Ее требуется очистить от механических загрязнений, пыли, стружки, следов коррозии. При этом разрушается препятствующий качественной сварке слой окислов. Далее поверхность детали необходимо обезжирить, протерев растворителем.

Для зачистки используют проволочную щетку или болгарку.

Подключение

До того, как начать варить сварочным аппаратом, следует подключить его к электросети.

Инвертор бытового класса мощностью в несколько киловатт работает от однофазной сети 220 вольт. Его достаточно просто включить в розетку, обеспечивающую достаточную мощность. При использовании удлинителя сечение проводов должно быть не менее 2, 5 мм 2 .

Место присоединения к заготовке массового провода должно быть зачищено и обезжирено так же, как и зона шва.

Рабочий ток для начала обучения при диаметре электрода в 3 мм следует выбрать около 70 А. Меньшие значения понизят стабильность дуги, большие — приведут к перегреву и прожогу металла.

Поджигание

Разжечь дугу можно одним из двух способов. Первый из них, «чиркание», напоминает движение спички по коробку. Второй способ, «постукивание», заключается в быстром подведении кончика стержня к заготовке до легкого касания и более медленного отведения.

Если электродугу не удается разжечь, следует проверить контакт массового провода и прочность присоединения зажима. Помогает также очищение пассатижами кончика стержня от шлака. Если электрод часто «залипает», следует попробовать немного увеличить значение рабочего тока.

Процесс

При сварке линию соединения ведут в различных направлениях, как от себя, так и на себя, слева направо и справа налево. Выбор направления определяется взаимным положением заготовок. Руке должно быть удобно вести держатель.

После розжига электродуги держатель ведут плавно, с постоянной скоростью, под углом в 30-60 о к вертикали. Зазор между электродом и заготовкой нужно поддерживать в пределах 2-3 мм.

Во время процесса необходимо контролировать следующие моменты:

постоянная скорость ведения;
заданное расстояние до заготовки;
коррекция скорости в зависимости от состояния сварочной ванны;
соблюдение выбранной траектории.

[stextbox было легче выдерживать линию соединения, ее размечают мелом.[/stextbox]

После завершения шва нужно удалить шлаковый слой с его поверхности. Для этого можно воспользоваться молотком или шлифмашиной.

Какие могут быть ошибки?

Сварщики, еще недостаточно знающие, как правильно пользоваться сваркой, часто допускают следующие ошибки:

неровная линия соединения при быстром перемещении электрода;
большое число прожогов при замедлении ведения;
плоский шов при нарушении угла наклона стержня;
непровары вследствие занижения (либо завышения) расстояния от кончика стержня и заготовкой.

Это лишь часть ошибок, которые делают недостаточно опытные работники. Используя инверторный источник, можно быстро научиться их избегать.

Чтобы научиться сваривать тонколистовые заготовки, профильные или водопроводные трубы, потребуется намного больше времени. Существует прием наложения на тонкие заготовки куска освобожденного от обмазки и проварки прямо по нему.

Сваривать легированные, нержавеющие и инструментальные сплавы, а также цветные и легкие металлы намного сложнее. Их сваривают в среде инертных или малоактивных газов, таких, как аргон, гелий или углекислый. Аппарат для работы представляет собой инверторный источник тока, дополненный системой подачи газа через сварочную горелку. Вместо стержневых электродов применяется сварочная проволока, подающаяся в рабочую зону с постоянной скоростью специальным механизмом. Такой аппарат называется полуавтоматом.

О каких дефектах стоит знать, чтобы сделать правильный шов?

Знания о дефектах шва необходимы даже начинающему сварщику. Их нужно вовремя определить и не начинать использовать дефектное изделие. Правильно заваренное соединение выглядит аккуратно. Типовые дефекты сварных соединений следующие:

Непровар. Шов недостаточно заполнен металлом, обладает в этом месте недостаточной прочностью. Вызывается пониженным напряжением дуги либо превышением скорости движения держателя.
Подрез. Углубление вдоль линии шва. Вызывается превышением расстояния от электрода до заготовки. Помогает некоторое увеличение значения рабочего тока.
Прожог. Появление дырок в заготовках. Появляется при завышенном значении рабочего тока и при замедлении скорости ведения электрода. Бывает также при слишком большом зазоре между кромками деталей.
Поры. Возникают при нарушении защитной среды, предотвращающей контакт сварочной ванны с воздухом. Следует принять меры к устранению сквозняков.

При недостаточно прочной фиксации заготовок или пренебрежении прихватками могут появляться трещины. Они возникают во время остывания деталей и действия на них термических напряжений.

Предосторожности перед тем, как варить электродами

Следование правилам техники безопасности позволяют предотвратить серьезные травмы и угрозу жизни работающих:

Работать только исправным оборудованием. Перед сваркой осматреть аппарат, кабели и держатель. Убедиться в отсутствии механических повреждений и нарушений целостности изоляции.
Соблюдать температурный режим: температура выше +5 о С, влажность не выше 80%. Для этого в рабочей зоне нужно наладить отопление.
Применять средства индивидуальной защиты.
Держать рабочее место в чистоте, не захламлять его.
Все огнеопасные материалы должны находиться не ближе 5 метров от рабочего места.
Во время зачистки угловой шлифмашиной ограждать рабочее место несгораемыми ширмами.
Подготовить исправный углекислотный огнетушитель достаточной емкости.

Заключение

Сварка – это сложный технологический процесс. Освоить его может любой желающий. Главное- соблюдать требования технологии и техники безопасности и двигаться от простых операций к более сложным, осваивая их постепенно.

Особенности регулировки плуга на мотоблоке

Разновидности
Подготовка к использованию мотоблока
Установка
Комплектующие для настройки
Как правильно отрегулировать?
- Угол атаки
- Приготовление к пахоте
Регулирование на тяжелых агрегатах
Рекомендации

Каждый хозяин огорода, садового участка, небольшого фермерского хозяйства понимает, каково это – ручным способом распахивать грядки и выдергивать сорные растения. Чтобы упростить вспашку, применяют плуг. Однако использовать трактор либо животную тягу для маленького земельного участка – занятие недешевое и глупое. Для таких задач применяют мототехнику МБ 90, «Ока», Brado Garden, «Нева». Другими словами – это мотор на колесах, на который монтируется разнообразное навесное оснащение: от прицепов до плугов. Наша статья посвящена особенностям регулировки плуга на мотоблоке.

Разновидности

Для того чтобы правильно подобрать плуг для мототехники подходящей конструкции, необходимо узнать, какие виды подобных устройств, вообще, существуют. В зависимости от направления сельскохозяйственных работ практикуются:

однокорпусные,
2-х корпусные;
поворотные;
роторные;
отвальные;
безотвальные приспособления.

Можно своими силами сделать многофункциональный плуг к мотоблоку, который подойдет для многих видов грунтов. Самым удачным решением для распахивания дачного участка и для применения людьми, не владеющими надлежащими навыками, является облегченное однокорпусное устройство.

Подготовка к использованию мотоблока

Распахивание грунта начинается с подготовки мотоблока. Давайте выясним, каким образом это осуществить.

Перед вспахиванием мототехнику надо раскомплектовать. К рабочему месту мотоблок необходимо переправить без тележек и другого навесного снаряжения. Как правило, транспортировка агрегата к пункту назначения производится посредством автотранспорта. Если же земельные угодья, которые вы намереваетесь обработать, расположены вблизи вашего дома, монтирование мотоблока необходимо выполнить на ровной плоскости в любом подходящем месте.
Съем транспортных колес. После того как мотоблок был доставлен на участок, который необходимо вспахать, требуется демонтировать транспортные колеса, чтобы поменять их на специализированные грунтозацепы (железные колеса). Для облегчения данной работы, под расположенную на задней части агрегата сцепку можно поставить козелки. Грунтозацепы необходимы для более основательного сцепления с почвой. Они являются незаменимым снаряжением для пахоты, высадки свеклы, морковки, картошки.

Ротация ступиц. На следующей стадии подготовки агрегата перед вспахиванием необходимо поменять ступицы, на которых стояли транспортные колеса, на более длинные. Это необходимо для увеличения дистанции между грунтозацепами. Подобное решение существенно улучшит устойчивость агрегата в процессе эксплуатации.
Монтаж грунтозацепов. Переходим к монтированию железных колес. Принципиально, чтобы данные элементы были верно смонтированы. Правильность установки определяется по направленности рисунка протектора. Суживание рисунка показывает направление движения вперед.

Установка

Теперь козелки можно удалить и приступить к агрегатированию плуга. Оно состоит в монтаже на плуг сцепного механизма, который называется сцепкой. Сцепной механизм – это то, посредством чего плуг фиксируется к тягово-сцепному устройству (ТСУ, фаркопу) агрегата. Он может быть 2-х типов: универсальный и стационарный. Одна сцепка делает возможным использование разнообразных предметов (борон, копалок, плугов и т. д.), а другая нужна для сопряжения адаптера и приспособления.

Чтобы монтаж орудия для вспашки земли был комфортнее, установите мототехнику на подпорки, функцию которых могут исполнять камни, кирпичи либо доски. Фиксация плуга очень проста – сцепка для агрегата имеет собственное место на тягово-сцепном устройстве и закрепляется единственным шкворнем. Многие люди считают, что, накрепко зафиксировав плуг на агрегат, дело пойдет проще и скорее. На практике все как раз совершенно противоположно. Потому что в процессе распахивания, на орудие воздействуют силы, сконцентрированные вертикально полотну отвала, идет противодействие, которое так и старается утащить весь мотоблок вбок.

При «мертвой» фиксации работнику необходимо прилагать силы, в прямом смысле слова задавливая агрегат в почву, – это одна из самых распространенных ошибок. Следовательно, требуется оставить зазор в горизонтальной плоскости приблизительно на 5 градусов.

Комплектующие для настройки

Схему сборки функционально-конструктивных элементов и подробно разработанный чертеж плуга можно создать самому. Предельная точность даст возможность исключить осложнения при сборке и отрицательное воздействие ошибок на рабочие свойства агрегата. Надо учитывать габаритные характеристики элементов. Даже ничтожный просчет может значительно сказаться на функциональных свойствах оснащения. В чертежи с габаритами навесного оборудования для агрегата подключаются 3 конструкционные плоскости:

поверхность полозка боковая;
горизонтальная нижняя;
отвальная передняя.

Схема самого простого кустарного плуга состоит из следующих элементов:

2 рукоятки, сделанные из металлической трубы;
каркас;
стопор стойки с винтом типового размера М10 либо М8;
удерживающая вилка для шарнирного соединения каркаса;
сцепное приспособление;
подшипник;

балки между ручками;
крестовина;
контрящая гайка;
регулирующая шайба;
ручка для сцепного приспособления;
Т-образный соединитель.

В зависимости от разновидности и назначения инструментария, в данный перечень могут включаться и иные комплектующие.

Как правильно отрегулировать?

Глубина пахоты – это дистанция, на которую плуг погружается в почву в процессе работы. Настроить ее необходимо настолько, насколько берет штык лопаты. В ином случае могут возникнуть следующие проблемы.

При недостаточной глубине немалая доля корешков сорных растений останется под грунтом, что потребует новых сил для их устранения.
Если глубина окажется больше, чем требуется, плодородный пласт грунта смешается с тем, что располагается под ним, и растительность не будет иметь полноценного питания. В связи с этим нужно держаться золотой середины.

Необходимая глубина регулируется посредством болтов, которые сопрягают друг с другом замок и несущую часть плуга. Следовательно, при перемещении плуга вверх-вниз, происходит эта отладка. Осмотрите конструкцию своего плуга: если в ней присутствует лишь одна болтовая связка и, следовательно, единственное отверстие, регулирование на этой модификации неосуществимо.

Угол атаки

Для того, кто уже владеет практическим навыком перепахивания почвы мототехникой, пояснять, что и как выполнять на этой стадии нет необходимости. Далее даны сведения в ознакомительных целях тому, кто сталкивается с этим делом в первый раз. Наклон угла атаки либо, как его еще именуют, наклон угла полевой доски – это наклон, который показывает высоту плоскости распахивания по отношению к ровной плоскости. Настройка осуществляется при помощи винтовой ручки.

Порядок операций такой:

поставьте агрегат с плугом на опоры, о которых уже говорилось ранее;
выверните рукоятку настройки до предела таким образом, чтобы полевая доска полностью улеглась на почву, без щелей;
начните вращать рукоятку в противоположном направлении до тех пор, пока задняя часть доски не поднимется над грунтом на 2-3 см.

Если совершить просчет, то появятся следующие неприятные последствия:

при большом угле полевой доски плуг станет якорем – агрегат начнет регулярно пробуксовывать и с натугой двигаться вперед;
при маленьком угле – не станет сниматься необходимый пласт грунта.
проконтролировать, все ли правильно, можно только стадии вспашки – агрегат не должен сопротивляться либо двигаться чрезмерно свободно.

Приготовление к пахоте

Перед вспахиванием нужно выполнить пробное распахивание и узнать качество настройки плуга.

Для этого необходимо:

узнать особенности отвала и глубину борозды;
проконтролировать движение плуга в борозде;
проследить размеренность движения агрегата и нагрузку на руки пахаря;
установить нагруженность агрегата.

Если все перечисленные выше пункты вас устраивают, можете приступать к пахоте участка. Если же нет, необходимо снова произвести настройки плуга.

Тестовое распахивание участка выполняется следующим образом.

Ставим агрегат на кромке обрабатываемого участка земли.
Устанавливаем первую скорость и осторожно давим на ручку сцепления. Крайне важно, чтобы руль агрегата находился параллельно плоскости земли, чтобы агрегат не закапывался в землю, но и не поднимался над разделываемой пашней. Работнику при распахивании не надо жать на руль и чересчур старательно толкать мототехнику, поскольку данная сельскохозяйственная машина и сама превосходно управится с собственными обязанностями без вспомогательных усилий.
После получения пробной борозды, требуется непременно измерить глубину пахоты. Для этого надо использовать рулетку либо обыкновенную линейку. Если размеры сойдутся с изначально установленными, то можно приступать к основной работе.

Регулирование на тяжелых агрегатах

Выше описывалась технология регулировки легкой мототехники, которая в основном и применяется на дачных участках. Но существуют и тяжелые модификации. Основное их различие в том, что тяжелые в несколько раз мощнее и массивные остальных моделей. Кроме того, они оснащаются дизельными моторами. Подобный выбор объясняется тем, что при равном количестве оборотов, дизельный мотор обладает большим вращательным моментом, чем карбюраторный. Монтаж и корректировка плуга на этот вид техники нисколько не различаются с представленными выше. Единственное, что нужно обозначить – регулировку желательно выполнять 2-м рабочим в силу того, что масса тяжелых агрегатов иногда превышает 200 килограммов.

Как правильно пахать мотоблоком: вспашка земли, работа с разным навесным оборудованием

Многофункциональным мотоблоком можно выполнять широкий спектр работ на поле, даче и огороде. Для того, чтобы быстро и качественно провести обработку пахотной земли и целины, вместе с устройством используют различные виды навесного оборудования. Самый распространённый и лучший почвообрабатывающий агрегат — лемешный плуг. Инструкция, как его подготовить к работе и правильно им пахать, описана в нашей статье.

Как установить и пахать навесным плугом

Основными рабочими органами инструмента служат металлический лемех и отвал. Лемех осуществляет вспахивание: он подрезает верхние пласты грунта и направляет их на отвал. А отвал оборачивает поднятую лемехом землю, крошит её и сбрасывает в борозду. Благодаря такому процессу происходит глубокое рыхление почвы, при котором она насыщается кислородом и избавляется от сорной растительности.

На рисунке (схеме) показано, как выглядит лемешный плуг, предназначенный для того, чтобы пахать культиватором или мотоблоком в огороде. Разные модели приспособлений для вспашки могут иметь кое-какие отличия между собой, но преимущественно все они устроены именно так.

Перед тем, как начать пахать землю культиватором или мотоблоком, осуществляют сборку съёмного плуга. Для этого берут два болта и с их помощью присоединяют сцепку к стойке навесного орудия. Собранный узел нужно присоединить на кронштейн культиватора, слегка фиксируя, и затем произвести настройку по параметрам:

глубина вспашки;
угла наклона отвала;
угла наклона пятки (полевой доски).

Для подгонки под нужную глубину пахоты мотокультиватор выкатывают на подставки высотою 12-20 см и ставят максимально ровно: полевая доска должна полностью соприкасаться с поверхностью земли, а стойка должна быть перпендикулярна ей. Навесной плуг регулируют до необходимого положения, при котором он будет пахать, а затем закрепляют винтом-регулятором и контргайкой.

Чтобы отрегулировать угол наклона отвала, культиватор накреняют в сторону. Для этого из-под правого колеса (или грунтозацепа) убирают подставку, оставляя только под левым. Гайки крепления навески к сцепке слегка ослабляют, плуг медленно поворачивают, придавая ему оптимальное положение для вспашки.

Изменение угла наклона пятки (полевой доски) осуществляют вращением регулировочного винта сцепки культиватора. Если требуется увеличить высоту подъёма пятки относительно лемеха, винт прокручивают по часовой стрелке и наоборот. При регулировке обязательно следят за тем, чтобы расстояние не превышало 3 см, иначе нос плуга при вспашке в огороде начнёт зарываться вглубь земли и ухудшать тяговое усилие культиватора, впрочем, как и мотоблока или мототрактора. По окончании выполнения регулировки все гайки хорошо затягивают гаечным ключом. Более подробно рассмотреть процесс настройки плуга для пахоты мотокультиваторами Салют, Нева и прочими можно на видео.

После проведения указанных выше настроек плуг полностью готов к эксплуатации — можно пробовать пахать в огороде. Но перед тем, как начать им основательно пахать, особенно целину, выполняют контрольную вспашку и оценивают правильно ли отрегулирован плуг, каковы заглубления борозды и качество отвала почвы. Как правильно пахать культиватором, хорошо показано на видео на примере мотоблока Нева. Так же можно посмотреть видео о том, как себя ведёт тяжёлый мотоблок Зирка при вспашке целины. Обратите внимание на то, как заглубляется плуг.

При правильной регулировке плуга мотоагрегат во время вспашки движется равномерно, без рывков, не зарываясь «носом» лемеха вглубь. Борозды из-под отвала получаются ровными и не идут «внахлёст» друг с другом при пахоте. Если на участке твёрдая почва, то вспахивание проводят в два захода. При первой вспашке устанавливают заданную меньшую глубину, при второй — большую. Таким же способом нужно пахать и целину. Для обработки маленьких территорий используют в основном культиватор и фрезу для пахоты. Средние по площади наделы так же возделывают культиватором, но с применением лущильника или лёгкого плуга, а тяжёлые и целину — при помощи мощного мотокультиватора, например Нева, и навесного плуга. Вы можете разработать собственную методику настройки плуга, которая подходит для вашего мотоблока. Прицепить плуг на мотоблок не составит труда.

С каким навесным оборудованием работает мотоблок

Любой опытный фермер знает, что при помощи мотоблока, культиватора или иной мототехники можно механизировать практически все сельскохозяйственные работы: начиная обработкой земли для подготовки её к посевам и заканчивая перевозкой собранного урожая. Универсальными мотоагрегаты стали благодаря возможности применения разнообразного навесного оборудования. Помимо отвальных и прочих плугов, для обработки паханой земли и возделывания целины создана такая техника, как:

бороны;
окучники;
почвофрезы;
плоскорезы-пропольники.

Бороны служат для того, чтобы пахать целину, а также для предпосевного (весенняя) или послеуборочного рыхления (осенняя) пахотной почвы на глубину 7-14 см. С помощью боронования мотоблоком, культиватором выравнивают поверхность, закрывают влагу, уничтожают сорную траву. Рабочими органами таких сельхоз орудий выступают металлические зубья или диски сферической формы. На этом видео можно наглядно посмотреть, как правильно пахать мотоблоком и самодельной бороной. А также оттуда можете подчерпнуть усовершенствование для бороны.

При помощи окучника производят окучивание картофеля, нарезание борозд для посева семян, засыпку посадочного материала, а также присыпание сорняков непосредственно в зоне рядков. Приспособления для окучивания бывают однорядные и двухрядные, с фиксированной и регулируемой шириной захвата, различимые как по конструктивному решению, так и по своей эффективности. Здесь представлено видео, как мотокультиватор Нева МБ2 производит обработку с навесным двухрядным окучником-пропольником.

Почвофрезой можно пахать целину, проводить предпосевную и основную обработку вспаханной земли. Данное сельскохозяйственное орудие позволяет фрезеровать, культивировать землю и качественно готовить её к посеву. Оно способно не только перепахать почву, но и перемешать ее с удобрением, раскрошить крупные пласты, измельчить частицы жнивья, разровнять посевную площадь. Почвофрезы для культивации бывают разного типа, в зависимости от количества режущих элементов. На этом видео показано, как на деле пахать мотоблоком с установленной на нём фрезой, а также культивирование.

Плоскорез прополочный помогает подрезать сорняки, расщелять и разрезать канавки без оборота пласта, вспахивать и размельчать землю. Плоскорезы бывают со всевозможной шириной захвата и глубиной обработки, что позволяет выбирать их под конкретные условия обработки сельскохозяйственных наделов и культур. О том, как на практике осуществлять обработку навесным плоскорезом, хорошо демонстрирует это видео (на примере мотоблока Днепр).

Кроме перечисленных съёмных инструментов, созданных для того чтобы пахать целину и обрабатывать пахотную землю, с мотоагрегатом применяют грабли, дровоколы, сеялки, измельчители, культиваторы, косилки роторные и сегментные, лопаты отвалы, опрыскиватели, щётки подметальные, снегоуборщики и прочее. Имея в наличии основной набор навесных сельхоз орудий, можно мотоблоком или мощным культиватором выполнять всевозможные хозяйственные задачи, в частности, предпосевную вспашку земли, посев и посадку культур, внесение удобрений, междурядную обработку посевов, уборку корнеплодов, сезонную заготовку зелёных кормов.

Сколько стоит вспашка поля

Ручная обработка земли участков — довольно сложное занятие, а если это ещё и целина, то практически невозможно перекопать землю. Поэтому фермеры и дачники, чтобы не перепахивать вручную, стараются обзавестись специальными сельхоз агрегатами: культиваторами, мотокультиваторами, мотоблоками, мини-тракторами и разнообразными приспособлениями к ним. Техника позволит качественно пахать целину и быстро проводить обработку распаханных земель.

Но не каждый обладатель фермерского хозяйства или дачной земли имеет возможность приобрести целый арсенал моторизированной техники. Зачастую мощности купленного культиватора просто не хватает, чтобы обработать целину или вспахать заброшенный сад. В таком случае приходится обращаться за помощью к владельцам более «серьёзной» агротехники — мощных мини-тракторов и тракторов. Эти высокопроизводительные машины становятся особенно популярными в сезон предпосевных и послеуборочных работ. Они оперативно и качественно производят обработку поля, культивируют, возделывают заросшие дернины и целину.

Конечно, услуги сельскохозяйственных машин обходятся не дёшево. Стоимость механизированных работ, произведённых трактором, зависит от разных факторов:

цен на топливо и ГСМ;
размеров обрабатываемой площади;
степени запущенности участка, наличия на нём растительности;
рельефа и состояния грунта, который будет подвергаться обработке;
расстояния от места стоянки техники до места, где она будет работать;
вида земляных работ и применяемых сельхоз орудий для их осуществления.

Сколько стоит нанять трактор для вспашки целины или обработки распаханной земли, можно узнать на тематических форумах, где опытные аграрии и новички обмениваются между собой актуальной информацией и дают дельные советы. Обычно владельцы тракторов рассчитывают стоимость вспашки следующим образом: все расходы на проведение обработки + 45-50% (целина, естественно, обходится дороже). Но точно назвать конечную сумму сложно, так как в разных регионах страны цены могут сильно различаться.

Самыми дорогими считаются работы трактора по вспашке целины и пахотной земли с применением дисковой бороны, почвообрабатывающей фрезы и трёхкорпусного или двухкорпусного плуга (25000 руб./1-5 га). Немного дешевле будет стоить дискование земли и покос травы, если работать минитрактором с использованием навесной роторной косилки и зубовой бороны (20000 руб./1-5 га). Но даже при относительно высоких расценках услугами тракторов, мини-тракторов пользуются многие аграрии, в том числе владельцы огородных и дачных наделов. Как ни крути, но пахать и культивировать без техники сложно и трудоёмко. К тому же это очень ответственный процесс, который не обходится без затрат времени и финансовых вложений. Чтобы сделать вспашку участка, можно как нанять трактор, так и вскопать самостоятельно.

Регулировка плуга на мотоблоке

Автомеханик, специализируется на С/Х технике

Чтобы на земельном участке вырастить здоровую и вкусную культуру, необходимо, как минимум один раз в год, вспахать и вспушить устоявшийся поверхностный слой почвы. Если это небольшой участок – пол беды, но в случае с территориями в десятки соток, тут уже потребуется вспашка мотоблоком. К нему цепляется плуг, и работа спорится намного быстрее.

Такое навесное оборудование продается в специализированных магазинах сельскохозяйственной техники и инвентаря. Устройство для вспахивания может подходить одновременно к различным моделям одного или разных заводов-изготовителей. Казалось бы, нет ничего проще, чем прицепить устройство к мотоблоку и начать пахать. Этого недостаточно, необходимо еще правильно настроить и подготовить плуг к работе.

Используйте плуг вместе с мотоблоком для экономии времени

Особенности плуга на мотоблоке

Выбирая мотоблок, следует учитывать площадь предстоящей обработки и состояние почвы.

Разделяют следующие типы мотоблочной конструкции:

легкие;
средние;
тяжелые.

Первый вариант применяется на участках с небольшой площадью. Это малогабаритные устройства с двигателем, мощность которых не превышает 5 л.с. Существенная особенность таких мотокультиваторов – их нельзя долго эксплуатировать. Из-за небольшого веса и маломощного мотора они не способны глубоко врываться в землю и быстро перегреваются.

Второй тип, в большинстве случаев, имеет задний привод и отлично выполняет работы на больших территориях. Вес машины увеличен, они легко проходят повороты. Мощность двигателя может достигать до 12 л.с.

Тяжелые представители мотоблоков оснащены силовым агрегатом с мощностью 15-30 лошадиных сил. К ним можно прицепить любое дополнительное оборудование (картофелекопалку, плуг, прицеп). Довольно мощное оборудование и в то же время очень неудобное при выполнении разворота.

В данном видео рассмотрим плуг на мотоблоке:

Плуг к мотоблоку своими руками

Тому, кто умеет обращаться с инструментом и обучен работать со сварочным аппаратом, не составит большого труда изготовить механизм для вспашки огорода мотоблоком самостоятельно. Достаточно подготовить материал: металлические листы, болты, уголок. Причем изделия могут быть не новыми, а уже бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии.

Лемех выполняют из листа трехмиллиметровой стали. Остальные элементы выполняются из полосы и уголка. Части плуга соединяются между собой сваркой и затем стыки зачищаются болгаркой. Некоторые монтируют двухрядными, чтобы избежать второго прохода в начале полосы при движении параллельными рядами.

Самостоятельное изготовление чертежа и конструктивных элементов требует особого внимания. Точность изготовления деталей исключит возможность проявления нарушений в работе целого организма.

Современные конструкции плугов насчитывают большое количество разновидностей: одно- и двухкорпусные, отвальные и безотвальные, поворотные и роторные.

Преимущества самодельного оборудования:

возможность проведения точных замеров и расчетов на месте;
стоимость готовой конструкции будет дешевле аналогичной заводской;
выбор качественного материала;
сборка конструкции осуществляется под постоянным наблюдением.

Подготовка к вспашке плугом

Перед высаживанием рассады и посева семян сельскохозяйственных культур почву необходимо подготовить и первым делом вспахать верхний слой. Эту работу с легкостью выполнит плуг мотокультиватора. Правильно отрегулированный механизм сделает аккуратную и ровную борозду. Для начала выполняются подготовительные работы с самим мотоблоком, его транспортируют к месту начала работ, осматривают и готовят к установке плуга. Затем его закрепляют и регулируют, если необходимо – затачивают. Только после этого приступают к пахоте.

Настройка

К месту начала работ мотокультиватор привозят в разобранном состоянии: грунтозацепы и навесное оборудование должно быть снято:

Демонтируют колеса, чтобы вместо них установить специальные грунтозацепы. Без этих приспособлений вспахать землю будет проблематично.
Улучшают устойчивость мотоблока. Для этого ступицы колесной пары снимают и на их место устанавливают другие, более удлиненные. Таким образом, увеличивается расстояние между грунтозацепами и мини-трактором лучше управлять во время движения.
Непосредственная установка грунтозацепных устройств.

Регулировка

Для удобства регулировки нужно взять брус высотой 15 сантиметров в количестве 2 штук. Они будут служить подставками. Далее настраивают глубину вспашки. Самая оптимальная составляет 16-20 сантиметров. Вся процедура проходит на ровной горизонтальной поверхности. Теперь можно настраивать угол наклона конструкции плуга:

Заднюю его часть приподнимают поворотом специального регулировочного болта. Так, увеличивается глубина борозды.
Обратным поворотом болта добиваются уменьшения глубины вспашки.

Совет. Расстояние между плугом и уровнем земли должно выдерживаться не более 5 сантиметров. Если оно будет менее 3, плуг будет врываться в почву и качество вспахивания будет низким. При этом двигатель ощутит на себе увеличение нагрузки, что негативно скажется на его дальнейшей работоспособности.

До начала проведения основной работы следует вспахать пробную полосу и проверить результат. Прежде всего, обращают внимание на следующее:

Глубина полосы, состояние отвала.
Во время движения следят за ходом плуга.
Плавный ход мотоблока.
Работа двигателя и физическая загруженность оператора.

Выполнение контрольной полосы осуществляется в следующей последовательности:

Мини-трактор ставят на край обрабатываемого участка земли.
Включается передача и плавно выжимается сцепление. При движении нужно следить, чтобы мотоблок с плугом шел параллельно поверхности земли, сильно не зарываясь и не поднимаясь. При этом особых усилий прикладывать особо не нужно, мототехника сама пойдет вперед.
Проверяют результат пройденной первой полосы, если он соответствует требуемой глубине, то работу можно начинать в полном объеме.

Затачивание

Основной элемент конструкции плуга, на который приходится основная нагрузка при вспашке, – лемех. Для результативного среза земли он должен быть хорошо заточен. В противном случае, тупые лезвия будут тормозить продвижение плуга вперед. Многие пытаются сделать плуг самостоятельно и в результате не очень довольны своей работой. А все потому, что недостаточно знаний о производстве лемеха и способах его заточки. Лемех должен быть обязательно съемным с режущей кромкой толщиной чуть большей 1 миллиметра и углом от 25 до 40 градусов. Конечно, лучше всего приобрести готовое изделие, но можно попробовать сделать хороший плуг для мотоблока самостоятельно, используя схемы и чертежи, а также огромное количество видео, представленных в сети интернет.

Основные требования к лемеху:

лезвие (его край) должно располагаться ниже полозка на 2 см;
отвал и рабочая плоскость лемеха должны плотно стыковаться между собой без зазоров;
задняя поверхность крепится к основанию плуга под углом 20 градусов, но не больше;
режущая кромка выполняется из твердого сплава с фаской в 4 мм.

Затупленное лезвие приводит к ухудшению заглубления плуга в землю. Значит, его необходимо заточить. Как правильно это сделать? Лучшим местом, где такие работы выполнят на высшем уровне, является кузница. В ней сначала материал разогревают до высокой температуры, затем при помощи кувалды исправляют изношенные места. Далее лезвие обрабатывают точилом и закаливают.

Современные производители сельскохозяйственной техники и инструмента выпускают лезвия с самозаточкой. Как выйти из положения, если нет ни того, ни другого? В таком случае применяют обычный наждак. Заточка происходит со стороны наплыва земли под небольшим углом к лицевой поверхности.

Не забывайте о требованиях к крепежу

Установка

Подходит момент установки плуга на мотоблок. Но для начала на него необходимо закрепить сцепку:

Раскладывается необходимый для проведения работ инструмент: ключи, сцепка, плуг.
Регулируется глубина борозды. Сопоставляются отверстие ступицы и стойки плуга.
Отверстия закрепляются общим болтом.
Установленная сцепка на плуг фиксируется болтовыми соединениями.
Конструкция навешивается на мотоблок.

Как пахать мотоблоком с плугом

Если в распоряжении находится стандартный участок на 6 соток земли, то его лучше пройтись мотоблоком из легкой серии. Весит он немного, им легко управлять. Справится такой мотокультиватор с участком очень быстро. В качестве навесного оборудования для маленьких участков принято использовать культиваторы и фрезы. Технология обработки следующая: минимашина устанавливается на краю участка, заводится и на максимальной скорости движется вперед, поворачивая на углах участка. Так, постепенно мотоблок продвигается к центру.

Для больших площадей целесообразно применять средние и тяжелые культиваторы. В этом случае без плуга просто не обойтись:

Выполняется контрольная вспашка в двух направлениях.
Во время вспашки оценивается положение плуга относительно земли и качество борозды.
Если вопросов нет, переходят к выполнению полного объема работ.
Скорость мотоблока увеличивают, борозды и отвал земли получаются ровными и аккуратными.

Такой способ подходит для любых типов почв. Если работы ведутся на твердой и каменистой почве, лучше ее обработать в два захода с разной глубиной. На втором этапе, чтобы исключить сползание почвы, волны можно делать поперек предыдущих. При продольном прохождении рекомендуется волну укладывать между двух старых, чтобы не было большого расстояния между ними.

Совет. При работах в условиях жаркой погоды двигателю требуется время для отдыха и остывания. По окончании вспашки плуг следует отсоединить, почистить и помыть от грязи, оставить до следующего раза.

При проведении работ, связанных с вспахиванием земли, необходимо придерживаться определенных инструкций и правил:

Для начала выполняют контрольную вспашку и анализируют полученную борозду.
Осуществляют регулировку плуга, качество отвала и глубину полосы.
Гребни борозд должны находиться друг от друга на равном расстоянии.
Исключается возможность наложения нового отвала почвы на старый.

Знания о настройке плуга на мотоблоке позволяют не только правильно настроить оборудование, но и качественно выполнить вспашку в кратчайшие сроки. Безукоризненная регулировка – залог подготовительных работ на приусадебном участке.

Как пахать мотоблоком с плугом видео и описание

Прежде чем начнем разбираться как пахать мотоблоком с плугом необходимо сам мотоблок приготовить к вспашке почвы:

1. Для начала передвиньте (перекатите) мотоблок на ровное место на вашем участке.
2. Подготовьте грунтовые зацепы и сменные оси.
3. Замените колеса с шинами на мотоблоке на колеса с грунтовыми зацепами, которые устанавливаются на сменных (удлиненных) осях.

Инструкция: как пахать мотоблоком с плугом

Теперь, когда мотоблок готов к вспашке почвы, грунтовые зацепы на месте, переходим к установке навесного плуга на мотоблок:

1. Скрепляем плуг со сцепным устройством, при этом крепежные гайки не затягиваем полностью чтобы можно было в последствие отрегулировать плуг.

2. Скрепляем сцепку с плугом и крепежную серьгу мотоблока при помощи двух штырей.
Все, плуг установлен на мотоблок и теперь можно переходить к его регулировке (фото).

В отличие от подготовки мотоблока и установки плуга регулировка плуга немного сложнее и должна быть выполнена качественно, так как при неправильной регулировке плуга вспашка земли отнимет у вас немало сил и времени, а, качество вспашки,к сожалению, оставит желать лучшего.

Регулировка плуга мотоблока

1. Сначала подставьте под мотоблок подставки, которые должны быть специально для этого подготовлены (фото 2).
Поставим грунтовые зацепы мотоблока на подставки, и подведем такую же подставку также под опорную ножку мотоблока так, чтобы он не наклонился в сторону плуга, то есть нужно от балансировать стоящий на подставках мотоблок с плугом.
2. Высота подставок под грунтовые зацепы определяется планируемой вами глубиной вспашки почвы: если вспашка перед зимой, то высота подставок должна быть до 20-25 см, если вы собрались пахать весной, то высота подставок меньшая — 10-20 см.
3. После того, как мотоблок от балансирован, с помощью регулировочных болтов наклон корпуса плуга выставьте так, чтобы его пятка была параллельной земной поверхности (фото 3).
На фото 4 показан отрегулированный правильно плуг с пяткой, параллельной поверхности земли.
4. Далее снимите мотоблок с подставок, выставьте водило так, чтобы ручки управления были на уровне пояса.Такое положение водила мотоблока при работе не нагружает руки и они долго не устают при работе. Когда все операции по регулировке плуга выполнены, можно приступать к пахоте.

Перед началом основной вспашки почвы мотоблоком выполните контрольную вспашку и оцените правильно ли отрегулирован плуг,каково качество отвала почвы и какая глубина борозды.

Гребень последующей борозды должен лежать близко от гребня предыдущей борозды, то есть между ними (гребнями) не должно быть более 10 см расстояния.Так же последующая борозда не должна ложиться на предыдущую борозду с навалом почвы. Чтобы это получалось, правым колесом мотоблока нужно ехать не по основанию предыдущей борозды, а посередине ее отвала (предыдущей борозды) (фото 6).

Как правильно пахать плугом на мотоблоке, рекомендации

Мотоблоки многим владельцам приусадебных участков и огородов облегчают ручной труд. Мотоблок, при правильной его эксплуатации станет незаменимым помощником в вашем хозяйстве. Но не все знают, как правильно пахать плугом на мотоблоке.

Вернее не знают, как правильно подготовить мотоблок и плуг для вспашки и культивирования земли. А, ведь это не так сложно. Изучите наши рекомендации, и у вас все получится.

В первую очередь в зависимости от размера обрабатываемого участка нужно подобрать подходящий мотоблок и орудие для вспашки. Все мотоблоки делятся на три типа:

1. Легкие мотоблоки или мотокультиваторы с весом обычно не превышающим пятидесяти килограммов. Мощность мотокультиватора составляет от трёх до пяти лошадиных сил. Предназначаются для обработки земли при помощи культиватора или фрезы. Площадь обрабатываемого участка до шести соток.
2. Средние мотоблоки с мощностью до двенадцати лошадиных сил и весом до ста килограмм. Обрабатывают участки до двадцати соток при помощи культиватора или лёгкого плуга.
3. Тяжёлые мотоблоки с мощностью до тридцати лошадиных сил и площадью обработки до двух гектар, как правило, при помощи навесного плуга.

Теперь, когда с мотоблоком определились, узнаем, как правильно пахать мотоблоком. Маленькие участки лучше всего обработать при помощи культиватора или фрезы. В комплект поставки легких и средних мотоблоков входят и фрезами.

Технология вспашки почвы с их помощью несложная. Просто мотоблок ставится на край участка, включается повышенная передача и, придерживая, идём вслед за ним, разворачивая на 180 градусов на противоположном конце участка.

Совсем другое дело пахать плугом на большой площади. Здесь очень важна правильная регулировка плуга. Предположим, что она выполнена правильно.

Тогда на малой скорости делается контрольный проход от одного к другому краю участка, на котором разворачиваем мотоблок и выполняем обратный проход. При этом ставим мотоблок правым колесом посередине борозды, которая осталась от первого прохода. Внимательно наблюдаем за плугом. С учётом наклона мотоблока, плуг должен стоять перпендикулярно плоскости земли. Если этого нет, то регулируем плуг снова.

Затем делается второй проход и оценивается глубина борозды. Если глубина слишком велика или слишком мала, то регулируем плуг. Как правило при вспашке плугом глубина борозд в должна находиться в пределах 15-20 сантиметров.

По мере освоения пахоты, когда ваши борозды станут ровными, можно поднять скорость мотоблока. Тогда плуг будет отваливать землю сильнее, поверхность ее будет ровной, без комков, да и сами пахота будет идти быстрее. Вот таким образом и пашут мотоблоками.

Пахота мотоблоком, видео подборка

Видео о том, как правильно пахать мотоблоком,мы привели ниже. Вы наглядно убедитесь, что мотоблок вполне справляется с вспашкой не только уже многократно обработанной почвы, но и целины.

Вспахивание земли с помощью мотоблока

Настройка мотоблока

Работа с мотоблоком начинается с его настройки. Она зависит, прежде всего, от площади вспахиваемого участка, а также от качества почвы. Некоторые универсальные правила помогут настроить технику правильно:

Рекомендованный диаметр грунтозацепов – 50-60 см, а ширина – 18-20 см. Если размеры меньше указанных, техника не даст возможности сделать ровную борозду, ее будет водить по разным сторонам.
Обод колес предпочтительно выбирать сплошной, чтобы на него не набивалась земля.
Вес агрегата должен быть менее 70 кг, иначе он будет постоянно буксовать.
Положение самой машины при вспашке должно быть таковым, чтобы все ее основание полностью касалось почвы. В противном случае глубина вспашки будет или слишком большой, или, наоборот, вспахивания не получится вовсе.
Во время крепления плуга со сцепным устройством, крепежные гайки полностью не закручивают. Тем самым остается возможность дальнейшего его регулирования. Используя всего два штыря, можно легко сцепить плуг с крепежной серьгой.

Как установить и пахать навесным плугом

Основными рабочими органами инструмента служат металлический лемех и отвал. Лемех осуществляет вспахивание, он подрезает верхние пласты грунта и направляет их на отвал. А отвал оборачивает поднятую лемехом землю, крошит её и сбрасывает в борозду. Благодаря такому процессу происходит глубокое рыхление почвы, при котором она насыщается кислородом и избавляется от сорной растительности.

На рисунке показано как выглядит лемешный плуг, предназначенный для того, чтобы пахать культиватором, мотоблоком в огороде. Разные модели приспособлений для вспашки могут иметь кое-какие отличия между собой, но преимущественно все они устроены именно так.

Перед тем, как начать пахать землю культиватором, мотоблоком, осуществляют сборку съёмного плуга. Для этого берут два болта и с их помощью присоединяют сцепку к стойке навесного орудия. Собранный узел навешивают на кронштейн культиватора, слегка фиксируют и затем производят настройку по параметрам:

глубина вспашки;
угла наклона отвала;
угла наклона пятки (полевой доски).

Для подгонки под нужную глубину пахоты мотокультиватор выкатывают на подставки высотою 12-20 см и ставят максимально ровно, да так, чтобы полевая доска полностью соприкасалась с поверхностью земли, а стойка была перпендикулярна ей. Навесной плуг регулируют до необходимого положения, при котором он будет пахать, а затем закрепляют винтом-регулятором и контргайкой.

Для регулировки угла наклона отвала культиватор накреняют в сторону. Для этого из-под правого колеса (или грунтозацепа) убирают подставку, оставляя только под левым. Гайки крепления навески к сцепке слегка ослабляют, плуг медленно поворачивают, придавая ему оптимальное положение для вспашки.

Изменение угла наклона пятки (полевой доски) осуществляют вращением регулировочного винта сцепки культиватора. Если требуется увеличить высоту подъёма пятки относительно лемеха, винт прокручивают по часовой стрелке и наоборот. При регулировке обязательно следят за тем, чтобы расстояние не превышало 3 см, иначе нос плуга при вспашке в огороде начнёт зарываться вглубь земли и ухудшать тяговое усилие культиватора, впрочем, как и мотоблока или мототрактора. По окончанию выполнения регулировки все гайки хорошо затягивают гаечным ключом. Более подробно рассмотреть процесс настройки плуга для пахоты мотокультиваторами Салют, Нева и прочими можно на видео.

После проведения указанных выше настроек плуг полностью готов к эксплуатации и можно пробовать пахать в огороде. Перед тем, как начать им основательно пахать, особенно, целину, выполняют контрольную вспашку и оценивают, правильно ли отрегулирован плуг, каковы заглубления борозды и качество отвала почвы. Как правильно пахать культиватором, хорошо показано на видео на примере мотоблока Нева. Так же можно посмотреть видео о том, как себя ведёт тяжёлый мотоблок Зирка при вспашке целины.

Пахота мотоблока с плугом

Опытные специалисты советуют начинающим огородникам свою работу по вспашке начинать с протягивания шнура вдоль первого ряда. Такая несложная процедура позволит сделать борозду ровной.

Вспахивая другие ряды, колесо мотоблока пройдет уже по готовой борозде первого ряда. По этой причине все остальные борозды будут получаться ровными, дополнительных мероприятий не требуется.

Для того чтобы пахать огород было удобно, процедуру нужно проводить вдоль длинного ряда. Это поможет избавиться от дополнительных усилий.

Регулировка плуга

Качество вспашки не будет достойным, если плуг отрегулирован неправильно. Для обеспечения нормальной работы необходимо:

Минитрактор немного нужно приподнять над землей. Добиться этого можно, подобрав небольшие подставки высотой в 15 см (доски или кирпичи). Чем больше необходимая глубина вспашки почвы, тем выше должны быть подставки: если операцию проводят осенью – высоту подставок делают 20-25 см. Весной высоту оставляют меньшей – 10-20 см.
Устанавливать навеску, не отклоняясь от инструкции производителей оборудования. Кромка лемеха должна соприкасаться с землей полностью, при этом стойку плуга нужно устанавливать вертикально, а грядиль – горизонтально.
Повернув ручку у основания мотоблока влево, можно обрабатывать еще не вспаханную полосу. Это также поможет избежать погрязания машины. При развороте агрегата надо стараться, чтобы его правое колесо оставалось напротив уже готовой борозды.

Глубина вспашки

Чтобы добиться нужной глубины пахоты, нужно обратить внимание на вес мотоблока. Лучше выбирать тот, который тяжелее. Добавить веса можно и самостоятельно, прицепив к колесам дополнительные грузы.

Первая борозда делается глубиной не более 10 см. Вспахивать нужно не торопясь и не надавливая на машину. Если случилось так, что оборудование перегрелось, его выключают на полчаса.

При относительно мягком грунте металлический нож уходит в землю на расстояние штыка лопаты. Если земля более твердая, с первого раза добиться такой глубины сложно. Поэтому операцию вспахивания проводят в два или даже несколько приемов, с каждым разом опуская плуг глубже.

Очень твердый грунт легче вспахать мотоблоком во влажном состоянии.

Вспашка плугом

Основную вспашку нужно начинать только после того, как выполнен пробный вариант и учтены все недочеты.

Две соседние вспаханные полосы должны получиться с промежутком, не превышающим 10 см друг от друга. Соседние борозды не должны засыпать почвой одна другую. Правое колесо машины должно проходить по середине отвала уже готовой борозды, а не по ее основанию.

Немного увеличивая скорость, можно добиться того, что поверхность пахоты станет ровнее, без комков. Плуг дает возможность делать глубину борозд 15-20 см.

Качественно вспахать грунт мотоблоком можно благодаря скоростному режиму. Лучше всего, когда мотоблок имеет несколько передач, чтобы хозяин мог выбрать для себя наиболее удобный.

Особенности плуга на мотоблоке

Выбирая мотоблок, следует учитывать площадь предстоящей обработки и состояние почвы.

Разделяют следующие типы мотоблочной конструкции:

легкие;
средние;
тяжелые.

В данном видео рассмотрим плуг на мотоблоке:

Как пахать с фрезами

Если необходимо вспахать небольшой участок, лучше воспользоваться культиватором или фрезами. Их можно приобрести отдельно, но чаще они идут в составе легких и средних мотоблоков.

Процедура обрабатывания грунта заключается в том, что агрегат водится вдоль по борозде от края до края на повышенной передаче. Развернув в конце участка мотоблок на 180 градусов, процедуру продолжают. В ходе вспахивания нужно следить за тем, чтобы скорость вращения механизма была низкой, а фрезы вращались, наоборот, с высокой скоростью.

Фрезы должны быть настроены строго горизонтально, это предотвратит образование волн во время вспашки. Использование фрез идеально подходит для разрыхления почвы и устранения сорняков. Однако фреза может разрушить почвенные капилляры, которые препятствую попаданию влаги в почву.

Рыхление повышает водопроницаемость почвы. Вспахивать землю дважды не нужно, земля от этого слеживается.

Чаще всего используются саблевидные фрезы, а также модели с «гусиными лапками». Первый вариант используется чаще всего. Операции с их помощью проводятся качественно и аккуратно. Второй предпочтительнее для удаления сорняков и обработки тяжелой почвы. Неудобства доставляет то, что такая фреза недостаточно прочная и нуждается в частом ремонте.

Как правильно пахать на мотоблоке плугом?

Особенности указанного процесса зависят от размеров площади:

Небольшие земельные участки рекомендуется обрабатывать с помощью устройства для культивирования или фрезы. Зачастую легкие и средние по весу и мощности мотоблоки комплектуются указанными приспособлениями, поэтому активно пользоваться ими может каждый.Что касается самой перепашки земли мотоблоком, то приступать к этому процессу несложно. Нужно поставить агрегат на край участка, включив при этом повышенную передачу и просто следовать устройству, направляя его и периодически разворачивая;
Для работы на больших угодьях следует серьезно подготовиться, уделив особое внимание регулировке плуга. В данном случае методы вспашки мотоблоком несколько отличаются, ведь для начала оператором делается проход с устройством от одного края к другому на небольшой скорости.При этом важно, чтобы мотоблок стоял правым колесом в середине борозды, оставшейся после первого прохода. Необходимо внимательно следить за плугом, ведь даже с учетом наклона, он должен стоять перпендикулярно поверхности земли.После осуществляется еще один проход, во время которого проходит оценка глубины борозд. В большинстве случаев она не больше 20 см. С опытом проводить пахоту станет легче, а сами борозды будут более ровными.

Обрабатывать землю всегда было занятием непростым, но благодаря мотоблокам и множеству видов навесного оборудования, ухаживать за земельными участками стало намного проще!

Вспашка земли мотоблоком с адаптером

Качество вспашки и ее удобство можно повысить, если превратить плуг в транспортно-пахотный модуль. Для этого его крепят к раме адаптера, а не мотоблока. Данный вид вспашки более легкий и безопасный, но менее маневренный. Скорость работы можно повысить с 5 до 10 км/час.

Адаптер – прицеп к мотоблоку или минитрактор из мотоблока. Функциональность такого агрегата можно сравнить с возможностями трактора. Спектр задач увеличивается в зависимости от навесного оборудования.

Некоторые модели имеют рычаг, используемый для подъема. Это делает управление механизмом более простым и дает возможность передвигать его по участку.

Особенности вспашки целины

Как правильно пахать целину? Для качественной обработки понадобится:

Мотоблочный агрегат весом не менее 100 кг. Если он более легкий, плуг с места просто не сдвинется.
Ротационный плуг, в состав которого входит фреза, редуктор подключения к мотоблоку, а также транспортировочные колеса.
Не лишним будет использование специального утяжеления в виде балласта.

Работа по вспахиванию целины должна проходить поэтапно, каждый раз углубляя все больше. Кроме того, влажность почвы облегчит работу с ней.

Полезно знать! Направление вспахивания нужно менять каждый год, так как слой почвы постоянно сдвигается.

Очень востребованы у огородников такие модели мотоблоков, как Нева, МТЗ, Хопер, Кентавр. Кроме вспашки они предусматривают и другие сельхозработы.

Часто мотоблоками окучивают картофель, то есть вместо плуга используют окучник. Он проникает в землю на меньшую глубину, тем самым и отличается от первого.

Используют его и для сбора урожая. Для этого применяется специальный навес, который приподнимает землю. Затем она высыпается через решетку, как через сито, а на поверхности остаются только корнеплоды.