Как привить облепиху на облепиху: мужскую на женскую, можно ли привить, осенью или летом

Правильная прививка облепихи

Добавить в избранное

Прививка садовых растений часто применяется как в отношении плодовых деревьев, так и при выращивании кустарников и может выступать единственным способом получения новых разновидностей плодов привычных культур. Как и другие деревья, облепиха также выступает объектом прививки, и стоит знать об особенностях женских и мужских разновидностей растения в этом вопросе, заранее убедившись в уместности такой процедуры конкретно в вашем случае.

Зачем прививать облепиху
Как лучше — мужскую на женскую или женскую на мужскую
Что нужно для прививки
Когда лучше прививать
Пошаговая инструкция
- За кору
- Видео: Прививка облепихи
- Копулировка
Что делать после прививания
Советы и рекомендации

Зачем прививать облепиху

Под прививкой дерева подразумевается перенесение побегов с одного экземпляра на другой (материнский), после чего корневище последнего будет снабжать молодой отрезок нужными ему веществами. В конечном итоге на одном дереве может вырасти несколько групп плодов, разных по своим внешним и вкусовыми свойствам.

Кроме того, в случае с облепихой высаженные на участке деревья мужского рода склонны к быстрому разрастанию по территории, а значит, чтобы сэкономить место, можно просто привить побег мужского растения на женское, тем самым избежав необходимости высадки целого, «неудобного» мужского дерева. Помимо этих причин прививки облепихи, садоводы выделяют и некоторые другие, выступающие основанием для подобных действий ничуть не реже предыдущих.

Среди основных это:

возможность получения урожая новой сортовой разновидности облепихи, не высаживая при этом отдельное дерево;
более быстрое созревание ягод;
замена не понравившегося сорта другим, более подходящим, по мнению дачника;
возможность выращивания сортов, не адаптированных к климатическим условиям конкретного региона культивирования.

Как лучше — мужскую на женскую или женскую на мужскую

Основное правило при выполнении прививки — использование только здорового и крепкого привоя, правда, при этом желательно прививать сортовые черенки только на молодые, двухлетние ветви окультуренной облепихи. При необходимости проведения процедуры с использованием дикорастущего растения применяют лишь один метод — за кору.

При выполнении процедуры с точностью до наоборот удаётся получить качественные плоды при выращивании на территории сильного представителя «мужской» группы, в то время как растущие рядом с ним женские экземпляры выглядят намного хуже и характеризуются ограниченностью роста. Проще говоря, выбор конкретного способа прививки будет больше зависеть от возможностей садовода и наличия на участке облепиховых деревьев того или иного пола.

Что нужно для прививки

Выбор инструментов и материалов для выполнения прививки облепихи — один из самых важных аспектов всей процедуры, от которого во многом зависит успех процесса и правильность выполнения работ.

Чаще всего садоводы предпочитают использовать следующие изделия:

острый садовый нож для заготовки черенков и очистки ствола в месте среза;
специальный нож для окулировки, отличающийся от обычного вогнутым лезвием (используется для раздвижения коры);
специальный нож для копулировки, с ровным и острым лезвием, которым очень удобно делать косые или прямые насечки;
прививочный секатор, причём желательно с разными насадками к нему.

В качестве дополнительного материала для прививки понадобится и полиэтиленовая плёнка, с помощью которой новый черенок будет фиксироваться к дереву.

Когда лучше прививать

Прививка облепихового дерева должна выполняться в несколько этапов, точные сроки проведения которых во многом зависят от погоды. Обычно молодые и крепкие двухлетние побеги срезают с дерева в конце ноября или в начале декабря, после чего при низких температурах хранят в песке всю зиму, а с наступлением весны делают прививку на подвой.

В конце марта или в первых числах апреля необходимо ещё раз осмотреть заготовленные черенки и, выбрав из них самые здоровые и жизнеспособные, обернуть их полиэтиленовой плёнкой (это предупредит иссушение), а затем поместить в холодильник или погреб до момента выполнения прививочных действий. Лучше всего в этом вопросе ориентироваться на состояние покровных чешуй почек у используемого подвоя, раздвижение которых обычно наблюдается ближе к концу апреля. Это и будет лучшим моментом для прививки.

Пошаговая инструкция

Особенности прививочного процесса зависят от его вида, поэтому, прежде чем переходить к процедуре, стоит определиться, как именно лучше выполнять её: за кору подвоя или путём копулировки. Разумеется, в обоих случаях будут иметься свои особенности, в частности и зависящие от возраста культуры.

За кору

Прививку этим способом стоит выполнять при выращивании взрослых культур, когда диаметр подвоя превосходит аналогичные показатели подготовленного черенка.В дальнейшем нужно следить за состоянием привоя, чтобы не начался процесс загнивания .

Привить облепиху за кору можно, следуя такому плану действий:

Заготовьте с осени черенок, выбирая только молодые побеги, с 2–3 сформировавшимися почками.
На конце отрезка привоя сделайте срез под углом 45 градусов.
Дождавшись подходящего момента, подрежьте выбранный подвой таким образом, чтобы он хорошо состыковался с подготовленным ранее привоем (глубина срезов на обоих частях используемого материала должна быть одинаковой).
С помощью окулировочного ножа приподнимите кору на подвое и поместите в образовавшийся расщеп побег привоя, размещая его по образовательной ткани.
Место соединения привоя и подвоя обмотайте полиэтиленовой плёнкой или специально предназначенной для этого лентой, надёжно фиксируя обе части растения.
Верхушку используемого черенка обработайте садовым варом.

Видео: Прививка облепихи

Копулировка

Этот способ выполнения прививки используется при работе как со взрослыми растениями, так и с неокрепшими саженцами облепихи. Как и в предыдущем случае, главным требованием остаются одинаковые размеры срезов на используемых побегах. Если копулировка выполняется на молодое облепиховое растение, стоит укоротить ствол на 2–3 см выше корневой шейки.

После успешной подготовки черенка и материнского растения, с наступлением подходящего для копулировки времени (это должен быть тёплый, ясный и погожий день), следует выполнить следующие действия:

Сделать на выбранном крепком подвое надрез глубиной 3 см, который должен соответствовать такому же срезу на подготовленном черенке привоя (в последнем случае находится ниже почки).
Отступить на 1/3 от края срезанной части и сформировать «язычок», только так, чтобы он по длине не касался части надреза. Проще всего выполнить эту процедуру, размещая нож перпендикулярно к срезу и хорошо надавливая, чтобы лезвие инструмента скользило вправо и влево.
Состыковать надрезы привоя и подвоя, а место их соединения обмотать полиэтиленовой плёнкой по ходу часовой стрелки.

а-подготовка подвоя; б-подготовка черенка привоя; в-готовый черенок привоя; г-прилаженная прививка; д-законченная прививка.

Что делать после прививания

Дальнейший уход за привитой облепихой зависит от способа выполненной прививки. Так, после копулировки, результаты её проведения станут видны через 2 недели, в основном по новым отрастающим побегам. В том случае, когда почки на черенке начинают распускаться, но в дальнейшем прекращают своё развитие и усыхают, можно признать выполненную процедуру неуспешной.

Каждый, хорошо прижившийся черенок будет формировать несколько новых побегов, а как только они достигнут 10 см, садоводу нужно выбрать только один, самый развитый, а у остальных прищипнуть верхушки. Если прищипывание облепихи выполнялось за кору, после остановки роста черенка нужно укоротить все пасынки, отрастающие вниз от точки прививки.

Лишняя поросль будет поглощать питательные компоненты и снизит иммунитет молодых экземпляров. Чтобы направить все соки к месту подвоя, можно оставить под ним почки, правда, появляющиеся из них побеги придётся прищипывать. В остальном уход за облепиховым деревом выполняется согласно общим правилам выполнения поливов, подкормки, обрезки, мульчирования и рыхления почвы в приствольном круге.

Советы и рекомендации

При выполнении прививочных мероприятий ни один садовод не застрахован от возможных ошибок, поэтому, чтобы снизить вероятность их появления, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

прививать черенок привоя нужно только в крупное отверстие ветки подвоя, желательно растущий на солнечном месте (в противном случае обе части, скорее всего, засохнут);
при копулировке хорошим привоем будет черенок длиной 5–10 см, так как более короткие или чересчур длинные ветки могут не прижиться на новом месте;
между выполнением срезов и дальнейшими действиями по прививке облепихи должно пройти немного времени, иначе вполне вероятно, что в образовавшуюся «рану» попадут болезнетворные микроорганизмы, и начнётся процесс загнивания культуры;
чтобы ткани черенков быстро срослись с тканями подвоя, важно обеспечить заготовкам оптимальные условия хранения до этого момента, оставляя зимовать только в сухом и прохладном месте.

В целом процесс прививки облепихи практически ничем не отличается от выполнения аналогичных действий с другими плодовыми деревьями, но это не значит, что всё пройдёт гладко. Чтобы добиться максимально положительного результата, важно учитывать все особенности такой работы, включая самые подходящие сроки выполнения процедуры, нюансы подготовки материалов и их дальнейшего использования. Вполне вероятно, что с первого раза получить привитое дерево не получится, но это не повод расстраиваться. Пересмотрев свои действия и устранив ошибки, вы обязательно добьётесь желаемого результата.

Прививка облепихи весной, сроки в 2021 году

В данной статье мы рассмотрим как привить облепиху весной. Разберем пошаговую инструкцию и узнаем, какой способ прививки выбрать начинающему садоводу.

К привитию облепихи прибегают редко, но именно таким способом размножают понравившийся сорт и сохраняют материнские признаки сорта. Лучшим периодом для этой процедуры является ранняя весна. Рассмотрим, как привить облепиху весной.

В чем преимущества прививки облепихи?

Существует масса способов размножения облепихи, но многие садоводы прибегают именно к прививке. Почему же этот способ так популярен?

Прививка деревьев – это перенесение побега с одного дерева на другое (материнское). В результате чего материнская корневая система снабжает полезными веществами молодой побег и на одном дереве можно одновременно вырастить несколько сортов или видов плодовых деревьев. Читайте также статью: → “Алтайская облепиха: описание сорта, особенности выращивания и ухода”

Чтобы получать обильные урожаи ягод, на садовом участке выращивают одновременно облепиху мужского и женского рода. Деревья мужского рода ежегодно дают много поросли, в результате чего участок засоряется. Чтобы сэкономить место прибегают к прививке. К женскому дереву прививают черенок мужского рода, и не нужно растить рядом два дерева. Кроме этого существуют и другие преимущества прививки:

получение понравившегося сорта;
выращивание нового сорта на жизнеспособном сильном подвое;
сокращение сроков вступление в плодоношение;
экономия территории и возможность разнообразить сад (на одном дереве выращивают по несколько сортов облепихи);
замена плохого сорта, на сорт с лучшими вкусовыми характеристиками.

Благодаря прививке можно выращивать сорта облепихи, которые не приспособлены к климатическим условиям региона, где ее выращивают.

Совет №1. Чтобы быстрее получить урожай с привитого побега, для прививки выбирают трехлетние подвои.

На какие культуры можно прививать облепиху? Главное правило удачно прививки – прививать только на сильнорослый здоровый подвой. Желательно прививать сортовые черенки на двухлетние побеги окультуренной облепихи. Но облепиху прививают и на дикорастущие деревья, но только методов за кору. Примеры прививки облепихи в таблице.

Привой	Подвой	Преимущества процедуры
Облепиха мужского рода	Облепиха женского рода	Не нужно отдельно выращивать мужские деревья, привой нужен для опыления
Облепиха женского рода	Облепиха мужского рода	Возможность опыления. Способ применяют, если мужские деревья более сильные и растут быстрее

Как определить мужской и женский род? Только женские деревья плодоносят. Листья на деревьях мужского рода покрытые сероватым налетом, на женских – они зеленые, вогнутые внутрь.

Как привить облепиху весной: в чем особенности прививки

В отличие от других плодовых деревьев, особенности облепихи такие:

На коре облепихи плохо зарастают раны и места разрезов. На месте повреждения коры могут образоваться омертвлявшие участки.
Прививают только сильнорастущие побеги. На боковых побегах прививки не делают.
Подходят не все способы прививки, окулировка не подходит.
Черенки заготавливают весной, в конце зимы или поздней осенью.

Сроки весенней прививки зависят от региона выращивания. Приведем примеры в таблице.

Период прививания	Регион выращивания
Март-начало апреля, до начала сокодвижения	Южные регионы, средняя полоса
За неделю до начала цветения	Южные и центральные регионы, средняя полоса
После окончания цветения, в мае	Центральные регионы, Подмосковье, Ленинградская область, Сибирь, Урал

Некоторые садоводы прививают даже во время цветения и процедура проходит успешно.

Наиболее популярные способы прививки облепихи

Облепиха – это идеальное дерево для тренировок начинающих садоводов, поскольку приживаемость привитых черенков высокая. Читайте также статью: → “Посадка, выращивание и размножение облепихи: оптимальные условия, сроки, особенности”

Совет №2. Рассечения коры делайте быстро острым инструментом. Если инструмент тупой, то ветки начинают крошиться.

Для прививки в качестве подвоев подходят сеянцы или поросль. Требования к подвою и привою в таблице.

Параметр	Описание
Возраст сеянца или отростка в момент привития	Не менее трех лет
Толщина подвоя у основания	5-9 мм
Высота подвоя	50-60 см
Длина привоя	5-7 см
Высота прививки от корневой шейки	8-10 см

Некоторые садоводы прививают черенки с женских деревьев на верхушку облепихи мужского рода. Ягоды вырастают в два раза крупнее и обладают улучшенными вкусовыми характеристиками.

Облепиху прививают следующими способами:

улучшенная копулировка (в приклад с язычком);
за кору (в боковой зарез).

Не прививают в расщеп и окулировкой. Довольно редко, когда привой с подвоем не совместимые, применяют аблактировку. То есть прививают сближением. Два рядом растущие дерева совмещают участками с обрезанной корой.

Как привить облепиху по методу улучшенной копулировки?

Этот метод прививки подходит для взрослых деревьев и молодых сеянцев. Главным условием копулировки является то, что диаметр подвоя и привоя должен быть одинаковым. Перед прививкой подготавливают подвой. Если прививают на молодой сеянец, то ствол обрезают на 2 см выше уровня коревой шейки. Затем из всех побегов выбирают только самый рослый, а остальные вырезают. Подращивают его лето. Чтобы ветка утолщалась, все боковые отростки на расстоянии 13-15 см от низа удаляют.

Когда подвой достигнет нужных размеров (характеристика параметров в таблице выше), занимаются прививкой. Если привить черенок на расстоянии более 20 см от уровня корневой шейки, то будут появляться многочисленные дикие побеги.

Черенки с женских деревьев приживаются лучше, нежели с мужских

Пошаговая инструкция прививки:

На подвое делают косой срез до 3 см в длину. Аналогичный срез снизу делают и на черенке сзади нижней почки, верхний срез на привое делают над почкой.
На срезах привоя и подвоя отступают на треть от острого конца среза и делают язычок (его длина не должна доходить до начала среза). Чтобы сделать язычок, острый нож ставят перпендикулярно к срезу и давят лезвием, пока не получится разрез. Нож стягивают вправо вниз.
Полученные срезы на подвое и привое прикладывают друг к другу так, чтобы язычки сошлись в паз.
Место соединения герметизируют. Используют полиэтиленовую пленку шириной до 1,2 см и длиной до 20 см, которой плотно обвязывают место прививки. Наматывают пленку по часовой стрелке сверху вниз. Если образовались щели, их заполняют растительным соком.

Плотная обвязка места прививки защищает от пересыхания и окисления

Уход после прививки копулировкой

После прививания результат виден уже через 10-15 дней. Если черенок прижился, то на нем прорастают побеги. Если почки на привитом побеге распускаются, но они не растут и со временем засыхают, то черенок не прижился. На каждом прижившемся черенке вырастает по 2-3 побега. Когда их длина достигает 10 см, оставляют только один, который более развит. У всех остальных побегов прищипывают верхушку.

Как привить облепиху за кору?

Перед прививкой учитывают, что в отличие от копулировки, при этом методе диаметр ветки подвоя должен быть толще привоя. Метод за кору используют для старых деревьев, когда диаметр подвоя значительно превышает диаметр черенка. Читайте также статью: → “Особенности, сроки и правила обрезки облепихи в саду”

Заранее подготавливают черенок. Подойдет побег с 2-3 почками.
На конце черенка делают косой срез под 45 ˚.
Делают срез на подвое. Его длина до 3 см. Срез должен зеркально совпадать со срезом на привое. Глубина разреза равняется длине среза на черенке.
Окулировочным ножом отворачивают кору на подвое и вставляют в расщеп черенок. С одно из сторон совмещаем привой и подвой по камбию.
Место прививки обматывают прививочной лентой. Верхушку черенка замазывают садовым варом.

Если прививают несколько черенков за кору, то их располагают по периметру не ближе, чем на 3 см друг от друга

Уход после прививки за кору

Когда привитый черенок начнет расти, боковые побеги, которые растут снизу, укорачивают. Поросль ниже места прививки удаляют, чтобы они не забирали силу у молодого саженца. Иногда, чтобы обеспечить приток сока к месту прививки, ниже оставляют почки. Из них появляются побеги, которые обязательно прищипывают.

Какой инструмент для прививки выбрать?

Успех прививки зависит не только от качества привоя и подвоя, но и от садового инструмента, который используют для прививки. Понадобятся следующие инструменты:

Садовый нож. Используют для нарезки черенков и зачистки ран.
Окулировочный нож. Применяют для окулировки и раздвигания коры. Нож имеет вогнуто-выпуклое лезвие.
Копулировочный нож. Лезвие у ножа прямое. Им удобно делать косые и прямые срезы. Применяют для прививки черенком.
Прививочный секатор. В комплекте три насадки. Применяют для прививки плодово-ягодных деревьев.

Для прививки выбирают только качественный острый инструмент.

Фирма Fiskars выпускает прививочные и садовые ножи разных форм. Удобно для прививок использовать нож этой фирмы с прямым лезвием 125900 или с серповидной формой лезвия – Fiskars 125880. Ножи для работ в саду выпускает фирма Opinel. Инструмент с изогнутым лезвием подходит для прививки деревьев. Фирма Palisad выпускает качественные окулировочные и копулировочные ножи.

Среди бюджетных прививочных секаторов можно выделить секатор Grafting Tool. Он удобный в использовании, им обрезают черенки до 13 мм в толщину. Более дорогой представитель этой фирмы – секатор Green Helper GT-001.

Ответы на часто задаваемый вопросы

Вопрос № 1. Что такое подвой и привой?

Ответ: Подвой – это то дерево, на которое прививают. Привой – это черенок, который прививают. Он сохраняет сортовые признаки того дерева, с которого его срезали. От привоя зависит урожайность.

Среди моделей премиум класса выделяют секатор Artitec Complementary. Благодаря особому принципу действия, повышается успех прививки.

Вопрос № 2. Как выбрать хороший подвой?

Ответ: Стоит помнить, что подвой – это база для прививки. Перед привитием необходимо узнать о совместимости подвоя с привоем (например, привить яблоню на смородину невозможно). Хороший подвой с мощными корнями, морозоустойчивый, устойчивый к засухе и приспособленный к климатическим условиям региона. Главное, чтобы подвой был долговечным.

Вопрос № 3. Как выбрать хороший привой?

Ответ: От привоя зависит урожайность, поэтому выбирают его тщательно. Срезают черенок с того дерева или с той ветки, где было больше всего ягод.

Вопрос № 4. Когда лучше заготовить черенки облепихи для прививки?

Ответ: Заготавливают черенки в любое время года. Если до прививки еще далеко, то хранят черенки во влажном песке, торфе или опилках. В помещении поддерживают температуру воздуха 0 ˚С. Конечно, для весенней прививки черенки заготавливают осенью, когда опадут листья. Но если вы не успели в этот срок, то можно срезать черенки в конце февраля или весной до начала движения сока.

Вопрос № 5. Чем отличается весенняя прививка от осенней и летней?

Ответ: Привитые весной черенки быстрее приживаются. От момента прививки до проживания проходит менее двух недель. Осенью процедура затягивается, ведь сокодвижение замедляется и тяжело судить, прижился черенок или нет.

Летняя прививка не всегда удачная, ведь силы дерева уходят на плодоношение. Также негативно влияет на приживаемость черенка засуха и жаркая погода. Для летней и осенней прививки черенки заготавливают непосредственно перед процедурой, в отличие от прививки весной.

Распространение ошибки садоводов по прививке облепихи

Рассмотрим главные ошибки:

Начинающим садоводам не стоит прибегать к межродовым прививкам, например, прививать облепиху на яблоню. При ненадлежащем выполнении процедуры не получится достичь нужного результата. Легче прививать в пределах одного вида, то есть прививать к облепихе-дичке окультуренный сорт.
Если для подвоя была выбрана дичка, которую вы пересадили к себе на садовый участок, то ей необходимо время для укоренения. Нельзя прививать на только что пересаженное дерево или пересаживать облепиху на новое место сразу после прививки. Оставьте подвой в покое после пересадки на 1-2 года.
Подвои и привои обязательно выбирают здоровые и сильные, в противном случае привой не приживется.
Желательно прививать больше пяти привоев, поскольку некоторые черенки могут не прижиться. Чем больше черенков привить, тем вероятнее успех.

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым!

Прививка облепихи

Как правильно привить и вырастить облепиху

Если места на участке недостаточно, а облепиху выращивать хочется, то можно ограничиться одним женским экземпляром. При этом в крону нужно привить черенки с мужского дерева.

Прививка и посадка облепихи имеет свои особенности. Во-первых, надо учитывать, что у этого растения плохо зарастают раны и в месте срезов возможно омертвление ткани. Кроме того, прививать лучше сильнорастущие побеги-лидеры, поскольку на боковых ветках прививки не удаются. И третье, на что должны обратить внимание садоводы: облепиха «принимает» не все способы прививки. Это растение прививают способом улучшенной копулировки и за кору. Черенки заготавливают в конце зимы.

Прививать можно за неделю до начала цветения. При прививке способом улучшенной копулировки прививаемые компоненты должны иметь одинаковый диаметр. При прививке за кору нужно, чтобы диаметр ветви женского растения (подвоя) был толще, чем мужского (привоя).

Некоторые садоводы предпочитают выращивать мужские экземпляры облепихи. При этом они перепрививают верх мужских экземпляров черенками с женских деревьев. В этом случае ягоды вырастают в два, а иногда и в четыре раза крупнее, чем на женских деревьях. Ягоды лучше окрашены, накапливают больше сахара и масла, так как каждому плоду на таких растениях достается больше питания.

Г.ТУТКИН г. Киров

Как привить облепиху

К прививкам облепихи прибегают нечасто. Но смысл в них есть. Чаще всего привить облепиху можно черенками понравившегося сорта, который дает мало поросли. Для этого выбирают 1-2-летнюю поросль. Для гарантии готовят под прививку 5-10 прутиков.

Лучшее время для прививки облепихи очень ранняя весна – в фазе набухания почек. Все это время черенки нужного сорта хранят в холодильнике или подвале во влажных опилках при температуре, близкой к нулю градусов.

Если есть подходящие условия для хранения черенков, то можно «запоздать » с прививкой. Любители могут привить облепиху даже во время цветения. И, как ни странно, все хорошо приживается.

Облегчает процесс не только растянутый период прививания. У облепихи древесина рыхлая, срезы делаются легко даже неострым инструментом и получаются ровные нужной формы.

Для начинающих, еще только балующихся прививками, облепиха – идеальный кандидат для тренировок. Пригодны для нее почти все разновидности: в приклад, с язычком и без него, в боковой зарез, улучшенную копулировку (при прививке сеянцев) и многие другие. Приживаемость и при очень неумелом исполнении всегда очень хорошая. В этом отношении облепиха превосходит даже яблоню.

Если прививка поросли позволит за один год увеличить площадь под нужным сортом, то прививка взрослых кустов поможет сэкономить площадь. Ведь необязательно сажать мужское растение. Достаточно будет привить облепиху 1-2 черенками в крону любого куста, и ваши посадки всегда хорошо будут опыляться.

Только прививать нужно не в мелкую веточку «початок», который засохнет после плодоношения, а в крупную ветвь, расположенную с солнечной стороны. Тогда привитые черенки не зачахнут.

Несмотря на пластичность облепихи к прививкам и прочим «хирургическим » экспериментам, все срезы надо делать быстро. На поросли и сеянцах прививку лучше выполнять на высоте 8-10 см от корневой шейки. Прививку почкой лучше делать в саму корневую шейку с выпуклой стороны. Там кора эластичнее и срас-тание идет быстрее.

При копулировке оптимальная длина черенка привоя 5-10 см. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой, а торцевые срезы на подвое и привое замазывают садовым варом.

Как правильно привить облепиху женскую на мужскую, сроки проведения и способы

Одним из способов размножения облепихи является прививка. К женскому дереву прививают мужской черенок, что позволяет не выращивать рядом разные деревья. Задаваясь вопросом, как можно привить облепиху женскую на мужскую, потребуется разобраться во всех нюансах процедуры, чтобы не допустить ошибок.

Преимущества прививки облепихи

Прививка ягодной культуры позволяет увеличить урожайность и вырастить на дереве разные виды облепихи. Размножение основано на подпитке молодого побега питательными компонентами через корни.

К числу достоинств прививки облепихи относятся следующие:

возможность получения урожая новой разновидности без высадки отдельного дерева;
сокращение периода созревания;
экономия пространства на дачном участке;
замена не понравившегося сорта на другую разновидность с помощью жизнеспособного мощного подвоя;
выращивание сортов, которые не адаптированы к особенностям климата в регионе произрастания.

Необходимые инструменты

Корректность выполнения процедуры привоя черенка к насаждению во многом зависит от задействуемых для прививки приспособлений.

Чтобы привить облепиху, потребуются:

Садовый нож, используемый для формирования черенков и очищения места среза на стволе.
Окулировочный нож с вогнутым лезвием, которым раздвигают кору.
Копулировочный нож с ровным лезвием, чтобы делать косые либо прямые срезы.
Прививочный секатор с разными насадками.

Все перечисленные инструменты должны быть хорошо заострены, поскольку это упростит рабочий процесс. Также для выполнения размножения облепихи может потребоваться полиэтиленовая пленка для фиксации нового черенка на дереве.

Сроки проведения

Прививка облепихи выполняется поэтапно, и точные сроки зависят от погодных условий. Молодые и крепкие побеги возрастом около двух лет срезают с облепихи в конце ноября — начале декабря. Затем черенки помещают на хранение при условии низкой температуры, а с наступлением весны выполняют подвой.

После теплой зимы, когда отсутствует вероятность вымерзания молодых ответвлений, допускается выбрать черенки для размножения в конце марта либо первых числах апреля. Отобранные черенки оборачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить иссушение, а затем помещают в холодильник либо кладут в прохладном помещении.

Рекомендуемый срок прививки приходится на начало раздвижения покровных чешуй почки у используемого подвоя, что чаще всего происходит ближе к концу апреля.

Как привить облепиху?

Существует несколько способов прививки облепихи, которые отличаются нюансами проведения. Рекомендуется ознакомиться с разными вариантами и особенностями их выполнения, чтобы выбрать подходящий способ.

Способ прививки за кору следует применять для более взрослых насаждений, когда диаметр подвоя будет превосходить диаметр черенка. Важно учитывать, что диаметр ветки подвоя должен превышать толщину привоя.

Процедура прививки заключается в следующем:

С осени заранее выбирают и подготавливают черенок. Лучше всего подойдет молодой побег с 2-3 сформировавшимися почками.
На окончании черенка оставляют срез под углом 45 градусов.
Подрезают подвой таким образом, чтобы он состыковался со срезом на привое. Глубина надрезов должна быть идентичной.
Воспользовавшись окулировочным ножом, приподнимают кору на подвое и помещают побег в расщеп. С любой из сторон совмещают подвой и привой по образовательной ткани.
Участок прививки обматывают полиэтиленовой пленкой либо специальной прививочной лентой. Верхнюю часть черенка обрабатывают садовым варом.

Копулировка

Способ копулировки подходит для неокрепших саженцев и взрослых насаждений. Основным требованием для проведения копулировки является одинаковый диаметр привоя и подвоя. Перед выполнением процедуры необходимо подготовить подвой. Если прививку осуществляют на молодой саженец, то ствол облепихи укорачивают на пару сантиметров выше корневой шейки.

Затем выбирают наиболее мощный и здоровый побег, а остальные срезают. В течение 3-4 месяцев побег подращивают. Чтобы черенок активно утолщался, боковые пасынки на расстоянии 15 см от нижнего основания срезают. Когда подвой подрастет, приступают к непосредственному размножению.

Процесс включает следующие действия:

На подвое выполняют надрез глубиной до 3 см. Идентичный срез оставляют на черенке под расположенной снизу почкой.
Отступив на треть от окончания срезов, формируют язычок, длина которого не должна достигать надреза. Для формирования язычка заостренный нож располагают перпендикулярно к срезу и надавливают, смещая лезвие вправо и вниз.
Образовавшиеся на подвое и привое надрезы состыковывают друг с другом.
Место соединения черенка обматывают полиэтиленовой пленкой. Наматывают материал по направлению часовой стрелки. При образовании щелей их можно заполнить садовым варом.

Уход после прививки

Особенности ухода за ягодной культурой зависят от выбранного способа прививки. После выполнения копулировки результат можно заметить уже через 10-15 суток. Если черенок приживется на растении, то на нем будут отрастать побеги. В случае, когда почки на черенке распускаются, но не продолжают развиваться и подсыхают, это значит, что побег не прижился.

На каждом правильно прижившемся черенке формируется по несколько побегов. Когда они вырастают в длину до 10 см, необходимо выбрать наиболее развившийся, а у всех остальных выполнить прищипывание верхушки.

После выполнения прививки на кору, когда рост черенка останавливается, проводят укорачивание пасынков, отрастающих с нижней части. Поросль под местом подвоя устраняют, чтобы она не поглощала питательные компоненты и не уменьшала иммунитет молодых саженцев. Чтобы обеспечить направление соков к месту подвоя, допускается оставлять под ним почки. При этом из них будут формироваться побеги, которые требуется прищипывать.

Остальной уход за облепихой выполняют в стандартном режиме. Для развития и плодоношения деревьев необходимо выполнять поливы, рыхлить землю, проводить защитные опрыскивания для борьбы с заболеваниями и вредителями.

Распространение ошибки дачников

Выполняя прививку облепихи, многие начинающие садоводы часто допускают распространенные ошибки. Ознакомившись с возможными ошибками и правильной технологией, удастся предотвратить ряд проблем.

Выполняя процедуру, нужно знать следующие нюансы:

Прививать черенок следует не в маленькую ветвь, которая засохнет после плодоношения, а в крупное ответвление, растущее с солнечной стороны. Таким образом новые черенки не будут чахнуть.
При копулировке оптимальный размер привоя составляет 5-10 см. На более коротких или чрезмерно длинных ветвях подвой может не прижиться.
Несмотря на пластичность ягодный культуры при внешнем воздействии, делать срезы и проводить дальнейшие действия нужно за короткий период времени. В обратном случае можно навредить растению.

Черенки важно хранить в подходящих условиях, чтобы обеспечить быстрое и правильное срастание.

Прививка облепихи

На начальных этапах культуры (в 50—60-х годах) прививка была одним из ведущих способов размножения облепихи. По мере совершенствования технологии выращивания корнесобственных саженцев этот способ отошел на задний план и сейчас встречается довольно редко, в основном в любительских садах. Некоторые садоводы успешно прививают черенком опылители в крону женского плодоносящего растения или на одном растении путем прививки собирают коллекцию из 4—5 сортов.

Специалистами высказывается гипотеза, что в Нечерноземной зоне РФ крупноплодные, вкусные, но неустойчивые к выпреванию сорта, например Щербинку, можно выращивать, прививая сортовые черенки на устойчивые к выпреванию подвои.

Облепиху прививают черенком весной. Самые лучшие результаты при прививке этой культуры дает способ улучшенной копулировки. Этот прием применяется при прививках плодовых и декоративных культур, когда подвой и привой имеет одинаковую толщину. На подвое прививочным ножом выполняют косой срез длиной 2,5—3 см. Отступив на одну треть длины среза от его острого конца делают язычок: ставят нож пяткой на срез, слегка нажимая, делают надрез на древесине и стягивают нож вправо вниз, не отнимая большого пальца правой руки от подвоя.

Длина язычка должна составлять 1/3 длины косого среза (рис. 10).

Черенок привоя должен быть длиной 7—9 см. Верхний срез его делают над почкой, а нижний, косой с язычком, аналогично срезу на подвое, делают сзади нижней почки. С помощью язычков соединяют подвой с привоем так, чтобы у них совпадали камбиальные слои.

Прививку обвязывают полиэтиленовой пленкой по часовой стрелке сверху вниз, накладывая витки один на другой так, чтобы не было зазоров. Завязывают, продевая конец ленты под последний виток и затягивают по ходу обвязки.

Черенки для прививки облепихи должны быть толщиной 7—9 мм, хорошо вызревшие.

Их заготовляют с осени и хранят до времени прививки в снежном бурте или после таяния снега переносят в холодный подвал, чтобы почки не пробудились. После мягких зим, когда исключена опасность подмерзания однолетних веток облепихи, черенки для прививки можно заготовлять в конце марта — начале апреля. Их хранят в холодильнике или в подвале, завернутыми в полиэтиленовую пленку для Предотвращения иссушения.

Оптимальный срок прививки совпадает с началом раздвижения покровных чешуи почек у растения-подвоя, т. е. наступает в Ленинградской области в конце апреля — начале мая.

Особенностью облепихи, отличающей ее от других плодовых культур, является прививка в однолетнюю древесину. Поэтому прививку в крону лучше проводить у 2—3-летнего растения. Выбирают сильный однолетний прирост — будущую скелетную ветку, толщиной 7—9 мм, обрезают ее до 1/2 — 1/3 и прививают черенок другого сорта или мужскую форму — опылитель.

Можно прививкой улучшить несортовые однолетние се-янцы, штамбик которых достиг диаметра 8—10 мм. У них прививку проводят описанным выше способом в ствол, на 10 см выше корневой шейки. Срастание происходит в течение 1,5—2 месяцев, затем из прижившихся привоев начинается рост побегов. В это время следует ослабить или совсем снять обвязку, так как ветки облепихи быстро утолщаются и могут сломаться в месте перетяжки.

Обычно на привое пробуждаются 2 — 3 почки, из которых развиваются побеги, дающие начало скелетным ветннм многоствольного древовидного куста — будущего сортового растения облепихи. На 3-й год после прививки черенком весной саженцы, достигшие стандартных размеров, высаживают на постоянное место в сад.

Как размножить облепиху?

Деление куста
Черенкование
Размножение прикорневой порослью
Другие способы
- Отводками
- Семенами

Благодаря своим полезным свойствам облепиха давно завоевала популярность среди садоводов. А селекционеры выводят все новые сорта культуры. Каждый садовод может подобрать сорт исходя из особенностей почвы и климатических условий на своем участке. Для увеличения количества деревьев на участке садоводам необязательно покупать саженцы в питомнике по высоким ценам, облепиху можно размножить самостоятельно, используя один из популярных методов.

Деление куста

Размножать облепиху методом деления материнского куста лучше ранней весной, пока деревья не начали активно расти. Другой вариант – середина осени, после сбора урожая. Но нужно успеть до начала осенних заморозков и дать достаточно времени саженцам, чтобы окрепнуть перед первой зимовкой.

Размножение с помощью деления корневой системы часто применяют при пересадке взрослой облепихи или для омоложения дерева. Куст облепихи выкапывают, осторожно освобождая корни от почвы. Все старые, поврежденные ветви при этом удаляют. Корневую систему также омолаживают, срезая старые корешки. Разделять куст на несколько частей лучше всего острым садовым секатором или ножом.

У каждого нового саженца должно остаться достаточно развитых здоровых корней, при этом молодые и здоровые необходимо немного подрезать и подровнять, старые и поврежденные обязательно удаляют.

Черенкование

Для сохранения всех качеств материнского дерева при размножении используют метод черенкования. Но такой способ требует терпения и определенных навыков у садоводов. Новичкам часто бывает сложно соблюсти все нюансы черенкования, и результат бывает нулевым. Для достижения хорошего результата от садоводов требуется внимательность к деталям, много усилий и времени.

Существует два метода размножения черенками: использование одревесневших или зеленых черенков. Оба варианта довольно результативны при условии правильного выполнения технологии черенкования.

Одревесневшие черенки срезают в конце осени со взрослых здоровых кустов. Побеги оборачивают бумагой или тканью и убирают на зиму в подвал, погреб или холодильник. Весной побеги нарезают на черенки длиной 20 см. Перед посадкой черенки помещают в раствор со стимуляторами роста и образования корневой системы. Через неделю на черенках начнут набухать почки и образовываться первые корешки. Посадить черенки нужно так, чтобы на поверхности осталось 2-3 почки. После этого их обильно поливают, а почву вокруг присыпают торфом. На следующий год саженцы будут готовы к пересадке на постоянное место.

Зеленые черенки срезают в конце весны или даже летом, до начала июля. Для черенков подойдут немного одревесневшие побеги (не зеленые, хоть так называется способ черенкования). Черенки нарезают длиной чуть больше 10 см. Нижние листья на черенках необходимо удалить. Заготовки помещают в банку или ведро с водой (можно добавить стимуляторы роста) на 3-4 дня. Черенки высаживают на грядку на расстоянии 6-7 см друг от друга. Выращивают их под пленкой, часто поливают и рыхлят почву. Днем пленку можно приоткрыть для проветривания.

После того как получилось укоренить черенки, пленку можно снять. На зиму молодые саженцы укрывают опавшей листвой и опилками. Весной их можно будет рассадить на постоянные места. Перед высадкой зеленые черенки рекомендуется обработать раствором марганцовки для уничтожения болезнетворных бактерий и грибков (например, черной ножки).

Размножение зелеными черенками позволяет сохранить качества материнского дерева практически полностью. Но этот способ считается более трудоемким, молодая рассада требует большего внимания и ухода. Саженцы должны окрепнуть до наступления холодов, чтобы перенести зиму.

Размножение прикорневой порослью

Такой способ размножения подходит для желающих получить быстрый результат. Молодую поросль получают в результате травмирования корневой системы взрослого дерева. Часто это делают специально, нанося неглубокие раны лезвием лопаты. Иногда такое случается ненамеренно, у облепихи обширная корневая система, которая занимает много места.

Во время роста в первое лето молодой поросли необходимо обеспечить соответствующий уход. Почва должна быть увлажненной, а ростки нужно регулярно окучивать, обеспечивая поддержку тонкому неокрепшему стволу.

На втором году жизни поросль уже можно отделять от материнского дерева. Окученные корни нужно осторожно раскопать, лучше это делать руками. Затем освободить корневую систему молодого отпрыска. Ко второму году роста он должен образовать собственную небольшую корневую систему. Корень, идущий от материнского куста, нужно разрезать острым ножом в одно движение. Отделять корневую систему нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить молодые мягкие корешки. Земляной ком вокруг молодых корней обязательно сохраняют. Теперь отпрыски можно пересаживать на новое место. После пересадки молодые деревца требуют ухода, регулярного полива и подкормки.

Участок для пересадки поросли нужно подготовить заранее. Осенью необходимо обогатить перегноем выбранное место и перекопать почву. Весной ее еще раз перекапывают перед посадкой саженцев.

Отпрыски не всегда получают все качества материнского дерева. А если родительский куст был выращен из привитого черенка, то из корней может получиться отпрыск совсем другого сорта. Еще один значительный недостаток этого метода размножения – повреждение вегетативной системы родительского куста. Чтобы нанести наименьший урон дереву, поросль формируют на расстоянии более 1 метра от него. Корневая система у облепихи обширная, поэтому выбрать наилучшее место на достаточном удалении не составит труда.

Стоит учитывать, что некоторые сорта (особенно искусственно выведенные) не дают поросль, и метод размножения отпрысками невозможен.

Другие способы

Существуют и другие методы размножения облепихи. Они подходят как для новичков, так и для опытных садоводов. При размножении не забывайте, что облепиха – двудомная культура, на участке должно быть как минимум два дерева (мужское и женское). Плодоносят только женские кусты. Узнать пол саженца возможно только на 4-5 год, когда он начнет цвести. При размножении необходимо учитывать этот фактор и размножать деревья обоих полов. Следующие два способа подходят практически для всех известных сортов облепихи.

Отводками

При таком способе размножения новое дерево получает все качественные характеристики материнского куста. Для этого метода нужен молодой здоровый куст с молодыми гибкими побегами. Для начала почву вокруг него нужно перекопать, хорошо пролить и удобрить. Затем нижние гибкие побеги наклоняют и пришпиливают проволокой к земле, оставляя кончик свободным. Побеги прикапывают землей с перегноем и обильно поливают.

Все лето нужно следить, чтобы почва была увлажнена. К осени отводки сформируют собственную корневую систему. На зиму их нужно укрыть опавшей листвой или опилками. Весной отводки отделяют от материнского дерева и пересаживают на постоянное место. Пересаживать отводки нужно очень аккуратно, чтобы не повредить только сформировавшуюся корневую систему.

У этого способа есть один значительный недостаток – оголение нижней части материнского куста.

Семенами

При семенном размножении новые деревья не наследуют всех качеств материнского сорта, но и материнские болезни не передаются через семена. Такой метод занимает много времени, а результат может получиться совсем не тот, который ожидается. Нельзя быть точно уверенным в том, какой именно сорт вырастет из семени. Возможно, ягоды будут мелкими или слишком кислыми. Или ветви будут усыпаны длинными острыми колючками, и ягоды невозможно будет собирать. Но иногда размножение семенами – это единственный вариант для получения новых деревьев.

Встречаются сорта облепихи, которые не размножаются отпрысками и отводками, а делить можно только достаточно взрослые здоровые деревья. Черенкование тоже не всегда возможно, поэтому метод размножения семенами может быть единственным.

Семенной материал для выращивания облепихи можно приобрести в специализированных магазинах или собрать самостоятельно. Для этого спелые ягоды протирают через сито, освобождая семена от мякоти и сока. Затем их тщательно промывают проточной водой и высушивают. Хранить готовые сухие семена нужно в тканевом (холщовом) или бумажном мешочке. В сухом темном и теплом месте они хранятся до 3 лет, сохраняя всхожесть.

Перед посевом семена обычно замачивают на 3-4 дня в горячей воде, потом просушивают. На 5-6 день они должны прорасти, если этого не случилось, скорее всего, семена испорчены. Некоторые садоводы высевают сухие семена в мокрый песок, емкость с песком помещают в холодильник. Необходимо следить, чтобы песок всегда оставался влажным, каждые две недели песок с семенами перемешивают. Через месяц должны появиться первые всходы.

Проросшие семена высаживают в грунт весной, когда почва уже прогрелась. Первый месяц грядку нужно обильно поливать. За этот период должны появиться первые проростки. Для лучшего роста можно использовать парник или накрывать рассаду отдельными емкостями, периодически проветривая грядку.

Семена облепихи можно высевать и поздней осенью, в конце октября – начале ноября. Первые всходы появятся в начале апреля.

В более ранние сроки сеять не рекомендуется, семена могут начать прорастать до наступления холодов и погибнуть.

После появления 2-3 первых листиков необходимо провести прореживание, оставляя между ростками около 3-4 см. После появления 5-й пары листьев прореживание повторяют, оставляя около 10 см между растениями. После этого можно сделать пикировку, только один раз, в дальнейшем это не потребуется. Так саженцы облепихи будут расти 2 года. Летом в жаркую погоду они требуют обильного и регулярного полива, а весной – подкормки органическими удобрениями. За это время они должны достичь 40-50 см в высоту, а ствол должен быть не менее 5 мм в толщину. Теперь они готовы к пересадке на постоянное место.

Сеянцы пересаживают как весной, так и осенью. И в том и в другом случае лунку нужно подготовить заранее. В яму глубиной около 50 см засыпают в равных частях песок и компост и присыпают плодородным слоем грунта. При желании можно добавить золу и суперфосфат в небольшом количестве. Сеянцы пересаживают вместе с комом земли вокруг корневой системы. Саженец засыпают почвой так, чтобы корневая шейка выглядывала на 5-7 см из земли. После посадки саженцы обильно поливают, затем почву мульчируют.

После высадки первые 3 года саженцы требуют регулярного полива, почва должна быть слегка влажной. Но не допускайте застоя воды. Удобрять саженцы не нужно. Молодой листвой и побегами любят лакомиться вредители, деревца обязательно нужно опрыскивать в профилактических целях. Для этого подойдут и специальные химические средства, и народные рецепты. Весной и осенью обязательно проводят обрезку, формируют правильную красивую крону. На 4 год дерево должно начать плодоносить.

Пять способов размножения облепихи

О том, насколько полезна и декоративна облепиха, знают все. Однако не всегда её ягоды бывают вкусными, а деревья неколючими. В настоящее время выведено много замечательных сортов, которые желали бы иметь многие садоводы на своём участке. Порой возникает желание размножить определённый сорт, увеличить количество деревьев или обновить посадки. Для этого вовсе не обязательно ехать в питомник садовых растений и покупать там саженец. Несложных вариантов размножения облепихи так много, что грех не воспользоваться ими. Особенно тогда, когда рядом растут и плодоносят сортовые деревья, а соседи готовы отдать сколько угодно поросли и срезать ветку для дальнейшего черенкования.

1. Размножение облепихи порослью

Лучше всего брать поросль, которая растёт не под материнским деревом, а на расстоянии более 1,5 метров. Тогда она уже обзавелась пусть небольшой, но своей собственной корневой системой. Попутно участок очистится от множества побегов, вырастающих в отдалении от взрослых деревьев, засоряющих цветник, огород и даже теплицу.

У некоторых молодых и взрослых сортовых деревьев поросли мало. Её рост сдерживают и конкретные условия участка. При дефиците посадочного материала приходится выхаживать каждый побег, окучивая его и регулярно поливая. Это увеличивает шансы получить саженцы облепихи с хорошо развитой мочкой корней.

2. Размножение облепихи отводками

Материнским растением при таком способе размножения чаще становится молодое деревце с гнущимися низкорасположенными ветвями. Нужно выбрать подходящую веточку с хорошим приростом. Её пригибают и пришпиливают к земле (лучше в неглубокой канавке). После этого присыпают землёй. Я несколько раз поступала проще: клала на сгиб веточки дощечку, которую сверху придавливала булыжником. Под таким прессом отводки прекрасно укоренялись.

Отсаживать отводок лучше весной. Предварительно его отделяют от нагнутой ветви материнского растения, после чего откапывают с отросшими корнями. Затем высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои. К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки. Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля). Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром. Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля). Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом. Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником. Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению. При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см. Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий. Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек. Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

Способы вегетативного и генеративного размножения облепихи: преимущества и недостатки

Для начинающих садоводов размножение облепихи – это не только самый быстрый и доступный способ закладки облепишника из понравившихся сортов, но и возможность «набить руку» в черенковании и прививке плодово-ягодных культур. Облепиха в этом плане очень благодатный кустарник с высоким уровнем укоренения и приживаемости посадочного и прививочного материала. Особенно это актуально для регионов, где есть проблемы с приобретением качественных сортовых саженцев.

Преимущества и способы размножения облепихи «своими руками»

Поняв, как размножается облепиха, научившись таким садовым операциям, как черенкование и прививание, вы сможете решать самые разные задачи.

Выращивать понравившиеся сорта, взяв отпрыски или веточку у соседей, знакомых или просто, срезав в парке.
Омолодить растущие в саду экземпляры.
Заменить неплодоносящие, мелкоплодные деревца на новые высокоурожайные сорта.
Заложить облепишник или небольшой питомник и организовать свой бизнес на ягодах (саженцах).
Поэкспериментировать с улучшением сортовых характеристик, зимостойкости и адаптации растений к почвенно-климатическим особенностям местности.

В садоводческой практике используют 5 основных методов размножения облепихи:

отпрысками – молодыми побегами, выросшими из придаточных почек корневой системы;
отводками – укорененными периферийными стеблями, впоследствии отделенными от материнского растения;
черенками (одревесневшими и зелеными) – частями стебля, укорененными по специальной технологии;
прививкой – перенесением частички побега с одного растения (привоя) на другое (подвой);
семенами.

Рассмотрим подробнее каждый из методов.

Корневыми отпрысками

Это самый простой и распространенный в любительском садоводстве способ размножения облепихи. В возрасте 3–4 лет корневая система кустарника разрастается настолько, что ежегодно может дать до 10 отпрысков. Для размножения выбирают несколько самых сильных экземпляров и подращивают их без отделения от материнского растения 2–3 года. Чтобы саженцы получились сильнее, остальную поросль убирают, почву регулярно рыхлят, растения окучивают и поливают. Когда отпрыск достигнет размера 70–100 см, он готов к самостоятельной жизни. За месяц до пересадки, не выкапывая, нужно отсечь саженец от взрослого растения, перерубить «пуповину» и дать возможность адаптироваться. Пересаживают растение весной, лучше всего с комом земли.

метод не требует специальных знаний, нетрудоемкий;
высокая приживаемость саженцев (95–100%);
если материнское растение выращено из черенка, сохраняются все сортовые признаки.

не подходит для облепихи, привитой на подвой – отпрыски не сохраняют сортовые свойства;
Растение, полученное из отпрыска, менее долговечное.

Отводками

Облепиху, как смородину или другие ягодные кустарники, размножают отводками. Способ подходит для растений, имеющих форму куста.

Весной одну или несколько однолетних периферийных веток с хорошим приростом наклоняют к земле, укладывают в радиально прорытые канавки на глубину 10 см, пришпиливают в нескольких местах и засыпают влажным перегноем. Когда появятся молодые вертикальные побеги, их несколько раз подсыпают перегноем для лучшего укоренения. К осени из каждого стебля получается несколько побегов. В таком виде их оставляют до следующей весны. В апреле самые сильные экземпляры высаживают на постоянное место, остальные – отделяют от материнского куста и пересаживают в мини-питомник для доращивания.

хорошая укореняемость облепихи;
сохранение пола, биологических и сортовых характеристик кустарника.

мало однолетних побегов, расположенных близко к земле – ствол у плодоносящей облепихи, как правило, оголяется.

Одревесневшими черенками

Хорошо зарекомендовал себя метод размножения облепихи одревесневшими черенками. Для их заготовки с 4–5-летних растений берут сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 6–8 мм. Это можно делать глубокой осенью или ранней весной. Осенние заготовки хранят в подвале или под снегом, предварительно укрыв соломой (листвой).

Весной, за неделю до посадки, из средней части побега нарезают черенки размером 18–20 см. В течение недели их замачивают, при желании на 14–15 часов помещают в раствор регулятора роста (корневин, гетероауксин), высаживают на заранее приготовленные грядки. Схема посадки – 10х10 см, черенок заглубляют так, чтобы сверху осталось не более 2 почек.

Совет! При подготовке черенков следите, чтобы верхний срез на 1–2 см был выше почки, нижний – на 0,5–1 см ниже.

В регионах с жарким климатом для предупреждения пересыхания почвы грядку укрывают пленкой, делают крестообразные разрезы и втыкают в них черенки. Главное условие укоренения – поддержание высокой влажности почвы и воздуха.

простой способ, не требующий специальных навыков;
получение клона материнского растения.

плохая приживаемость черенков при низкой влажности воздуха (30–40%)

Зелеными черенками

Черенкование облепихи летними стеблями считается одним из наиболее перспективных методов получения посадочного материала.

Зеленые черенки заготавливают в начале июля, когда молодой прирост достигает 10–15 см, а в нижней части начинается процесс одревеснения стебля. Для черенков нарезают верхушки веток с 8–10 листочками. Удаляют несколько нижних листов, перед посадкой на протяжении 12–18 часов выдерживают в растворе укоренителя.

Укореняют зеленые черенки в парнике. Для этого делают углубленную грядку с рыхлой плодородной землей, сооружают каркас и натягивают пленку. Процесс укоренения длится 20–30 дней. Все это время посадки нужно поливать и опрыскивать по несколько раз в день, ведь пока не образуются корни, воздух – единственный источник влаги для черенка. Кроме того, парник нужно притенять в полуденные часы, проветривать. После укоренения молодые растения закаляют и приучают к открытой среде постепенно.

Осенью молодые растения укрывают листвой, соломой и оставляют зимовать. Весной пересаживают для доращивания.

стопроцентная приживаемость;

трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, сооружений, препаратов.

Прививкой

К прививке облепихи прибегают в нескольких случаях.

Когда есть сеянцы или корневые отпрыски дикой мелкоплодной облепихи, а хотят получить сортовое растение.
С целью получения опылителя в кроне женского растения.

Предпочтительный способ прививки – копулировка (черенком). Окулировка – прививка почкой (глазком) на облепихе приживается плохо. Оптимальное время – весна, до начала распускания почек.

Для получения культурного растения в качестве подвоя берут дикий сеянец или отпрыск, адаптированный к данной местности, и черенки от нужного сорта. Оптимальный размер черенка – 7–8 см и, соответственно, 7 или 8 почек. Наточенным ножом делают косые срезы на подвое и черенке, плотно прикладывают их друг к другу и обвязывают внатяжку пленкой в несколько витков. Открытые срезы обеззараживают садовым варом.

получение сортового экземпляра с адаптированной корневой системой;
высокая приживаемость прививки;
не требует ухода, препаратов, парников и т. п.

необходимы хотя бы элементарные навыки прививки;

Совет! Есть несколько секретов успешной прививки: абсолютно ровный срез, полное совпадение слоев камбия на срезах (одинаковый диаметр прививаемых частей), до места среза нельзя дотрагиваться.

Семенами

Размножение облепихи семенами редко используют в любительском садоводстве. Связано это с тем, что из семян женские и мужские растения получаются в соотношении 50 на 50, к тому же сеянцы не сохраняют сортовые признаки материнского растения. Этот метод хорош для получения подвоев и прививки на них сортов.

Семена сеют под зиму, заделывая их на глубину 3–4 см. При весеннем посеве нужна стратификация холодом. Семена сначала проращивают во влажном песке, а после того, как они наклюнутся, на 2 недели помещают в холод (-1–2 ⁰ С). После всходов сеянцы выращивают на одном месте не менее 2 лет, затем пересаживают.

Подзимний посев моркови и свеклы: агротехника, сорта

Добавление статьи в новую подборку

Традиционно овощи сеют весной, а урожай собирают осенью. Однако некоторые культуры можно посеять под зиму и уже в начале лета получить первые плоды. Чаще всего для подзимнего сева используют морковь и свеклу.

Подзимний посев моркови и свеклы имеет массу преимуществ перед традиционным весенним:

Осенью, после уборки овощных и садовых культур, у дачника появляется много свободного времени, которого так не хватает весной. Почему бы не провести его с пользой и не посеять корнеплоды?
Посеянные накануне зимы культуры всходят на несколько недель раньше даже самых скороспелых весенних сортов. Следовательно, и первый урожай созревает раньше, что очень важно в начале лета, когда основная масса овощей еще только набирает силу.
Благодаря большому количеству влаги, которой напитана земля после зимы, морковь вырастает сочной и крупной.
Летом грядки, занятые посеянной под зиму морковкой, освободятся, и вы сможете получить на них еще один урожай, посеяв, например, черную редьку, редиску или зеленый салат.

Как посеять морковь и свеклу под зиму: основные правила

Подзимний посев моркови и свеклы не вызовет у вас трудностей, однако некоторые важные моменты нужно знать. Расскажем о них подробнее.

Когда сеять морковь и свеклу под зиму

Точно назвать дату подзимнего посева моркови и свеклы невозможно. И дело тут не только в том, что сроки будут разниться от региона к региону. Каждый год сеять эти корнеплоды приходится в разное время даже в одной местности, т.к. все зависит от конкретной погоды за окном. Чтобы определить, когда нужно посеять морковь и свеклу под зиму, следите за температурой и состоянием почвы. Когда температура уже устойчиво находится на отметке ниже нуля, а почва слегка примерзла, вот тогда и нужно заниматься посевом корнеплодов.

Если вы посеете морковь или свеклу слишком рано, то семена от тепла набухнут и прорастут. Молодые ростки не вынесут морозов и обязательно погибнут. А если они будут опущены в подмерзшую почву, то останутся лежать там до весны и взойдут только в следующем году.

Как выбрать место для грядки

При выборе места для грядки необходимо учитывать следующие факторы:

Грядка должна находиться на возвышенном месте, где весной снег начинает таять в первую очередь. Благодаря этому почва прогреется быстрее, а значит, и семена взойдут раньше.
Не располагайте грядку на склоне: во время таяния снега велика вероятность того, что потоки воды просто вымоют семена из грунта.
Не стоит сеять морковь и свеклу под зиму и в низине, т.к. из-за застоя воды молодые сеянцы могут погибнуть.
Не сейте корнеплоды на том месте, где в текущем сезоне уже росли морковь или свекла. Хорошими предшественниками для обеих культур являются картофель, огурцы и бобовые.

Как подготовить грядку для подзимнего посева моркови и свеклы

Грядку для подзимнего посева моркови и свеклы нужно готовить заранее, когда земля еще не замерзла.

Очистите место, где собираетесь сделать грядку, от сорняков и различного мусора и перекопайте ее на штык лопаты.

Наберите в емкость почвы и поставьте ее в помещение, чтобы она не замерзла. Этот грунт понадобится вам во время посева.

После этого внесите удобрения. Если предпочитаете органику, то добавьте перепревший навоз или компост (из расчета 4-5 кг на 1 кв.м) и древесную золу (1 стакан на 1 кв.м). Можно внести минеральные удобрения: суперфосфат (40-50 г на 1 кв.м) и сульфат калия (25-30 г на 1 кв.м).

Свекла очень не любит хлор, поэтому, добавляя калийное удобрение, следите за тем, чтобы в нем не было хлора. К примеру, хлористый калий под свекольную грядку вносить нельзя.

Граблями выровняйте всю поверхность грядки и сделайте бороздки:

для свеклы: расстояние между рядами – 30 см, глубина бороздки – 5 см;
для моркови: расстояние между рядами – 15-20 см, глубина бороздки – 2-3 см.

Подготовленные грядки накройте пленкой, фанерой или любым другим материалом и оставьте в таком состоянии до посева.

Как правильно посеять морковь и свеклу под зиму

Когда наступят подходящие условия (об этом написано выше), можно приступать к посеву.

Уберите укрывной материал и распределите семена по бороздкам. При подзимнем посеве норму семян увеличивают примерно на 20%, потому что их сеют гуще, чем весной. Семена перед посевом не замачивают, как весной, в противном случае за зиму они могут вымерзнуть.
Присыпьте семена слоем почвы, которая находилась у вас в незамерзающем помещении.
Затем уложите на ряды слой мульчи, например торфа, высотой около 3 см.
Ряды слегка притопчите или уплотните с помощью лопаты.
Сверху укройте все лапником. Если к моменту подзимнего посева выпал снег, засыпьте грядку слоем снега – он станет дополнительной защитой от морозов.

Поливать грядку при подзимнем севе ни в коем случае нельзя. Сухими должны быть и семена, и почва. Весной, с наступлением тепла, земля наполнится влагой от тающего снега, – вот тогда семена набухнут и прорастут.

Как ухаживать за посевами

Весной, когда снег растает, уберите с грядки лапник и слой мульчи. Чтобы ускорить прогревание почвы и прорастание семян, накройте грядку пленкой или любым агроволокном. После появлении всходов укрытие снимите и прорыхлите междурядья.

Дальнейший уход за посеянными под зиму морковью и свеклой мало отличается от обычного:

Когда у сеянцев появится по два настоящих листика, проредите посевы, оставляя между растениями расстояние около 2 см.
Через несколько недель, когда сеянцы подрастут, еще раз проредите ряды. У моркови между растениями оставляйте расстояние 5 см, у свеклы – 10-15 см.
Регулярно удаляйте сорняки и рыхлите междурядья, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням растений.
Обычно овощи, посеянные под зиму, в поливах не нуждаются, т.к. после зимы влаги в земле хватает, однако если зима была бесснежная, а весна сухая, то грядку нужно поливать.

Сорта моркови для подзимнего посева

Не каждый сорт моркови подходит для подзимнего посева.

Во-первых, не стоит использовать для этой цели сорта с ранними сроками созревания. Они начинают всходить слишком рано, а потом погибают от морозов.

Во-вторых, для посева под зиму нужно брать холодостойкие сорта.

В-третьих, используйте сорта, устойчивые к цветушности, т.к. у посеянной под зиму моркови очень высока вероятность стрелкования.

Чаще всего для подзимнего посева моркови используют следующие сорта:

Нантская 4 или Нантская улучшенная,
Лосиноостровская,
Московская зимняя А 515,
НИИОХ 336,
Витаминная 6,
Самсон,
Шантенэ,
Нектар F1 и другие.

Сорта свеклы для подзимнего посева

Что касается свеклы, то для подзимнего посева так же, как и у моркови, выбирают холодостойкие и устойчивые к цветушности сорта либо сорта, предназначенные именно для посева под зиму. Назовем самые популярные:

Подзимняя А-474,
Несравненная А-463,
Египетская плоская,
Пронто,
Холодостойкая 19,
Северный шар и другие.

Несмотря на множество достоинств, у подзимнего посева моркови и свеклы есть один существенный недостаток – такие корнеплоды не годятся для хранения. По этой причине весь посеянный под зиму урожай нужно употребить в течение лета или использовать в переработанном виде.