Как правильно посадить сирень в открытый грунт весной и осенью

Как посадить сирень на дачном участке — выбор места и времени посадки

Сирень является одним из самых распространенных садовых культур, встречающихся в каждом ландшафтном дизайне. Несмотря на это, она способна украсить любой участок, придав ему нарядность, торжественность и благородство. Кусты сирени отличаются между собой по сортам, характеристикам, требованиям в уходе.

В данной статье мы рассмотрим, как посадить сирень на даче, какие сорта для этого лучше выбрать, как ухаживать за кустарником после посадки и много другой полезной информации.

Сирень — описание кустарника, характеристики

Сирень – это кустарник, достигающий в высоту от 3 и до 8 м. Листья у него простые, длиной до 11 см, и шириной до 9 см. Они остаются вечнозелеными даже в холодное время года, что украшает зимние пейзажи. Соцветия у кустарника небольшие и всевозможных оттенков: белых, сиреневых, лиловых, фиолетовых. Цвести дерево начинает в мае или в начале лета, и сроки цветения составляют от 2 и до 4 недель. После того, как кустарник отцветет, на нем образуются коробочки с семенами. Срок жизни кустарника составляет около 100 лет, и в природе он встречается в Японии, Европе, Азии.

Разновидности сирени для выращивания в саду

Существует много разных сортов сирени, которые украсят любой сад своей изящностью, аристократичностью и романтичностью. Но самыми популярными среди садоводов считаются следующие сорта.

Амурская

В природе растет на Дальнем Востоке Китая. Это дерево с раскидистой и густой кроной, достигающее высоты 20 м. Высота амурской сирени на даче не превышает 10 м. Листья напоминают сирень обыкновенную, и их длина достигает 11 см. При распускании они имеют зелено – пурпурный цвет, а затем становятся темно – зелеными, а осенью – пурпурными.

Цветы у куста небольшие белых или кремовых окрасов. Они приятно пахнут медом. Зацветает данный сорт позже остальных, и его сроки цветения составляют около 3 недель. Растение устойчиво к загрязнению и пыли, поэтому хорошо себя чувствует в городе.

Нежные и пастельные тона кустарника, приятный медовый аромат, красивая листва, неприхотливость в уходе, все это делает амурскую сирень любимицей среди садоводов. Она используется как в групповых, так и в одиночных посадках, а также в цветочных миксбордах и в качестве живой изгороди.

Гиацинтовая

Этот гибрид был выведен известным французским садоводом в конце 19 века. В нашей стране данный сорт не сильно популярный. Хотя цветки у растения отличаются ажурностью, пышным цветением. Этот сорт прекрасно подойдет для высадки возле придомовой территории, так как у него небольшая высота (не более 3 м).

Свое название кустарник получил за удивительную схожесть с одноименными цветами (гиацинтами). Единственное, у сирени цветки более узкие и вытянутые. Осенью ее листва становится насыщенно пурпурной, что делает ландшафтный дизайн более нарядным и привлекательным.

Венгерская

В природе растет в Венгрии, Карпатах, Югославии. Характеризуется небольшими размерами и пышной кроной, темно – зеленого или бурого цвета. Листья у нее эллиптической формы, а цветки – пурпурно — фиолетовые, светло – сиреневые в форме колокольчиков. Этот сорт отличается насыщенным и приятным ароматом. Высота кустарника достигает 4-7 м. Зацветает дерево на две недели позже обыкновенной сирени, и цветет в течение месяца.

К преимуществам сорта стоит добавить:

• морозо- и засухоустойчивость;
• быстрый рост;
• неприхотливость в уходе;
• формирование красивой и пышной кроны.

Широко используется в одиночных, групповых посадках, миксборах, а также в качестве живой изгороди.

Китайская

Представляет собой гибрид сирени персидской и обыкновенной, который вывели во Франции в 18 веке. Растет только в культурных посадках в Китае.

Высота кустарника достигает 5 м. Листья у него раскидистые, тонкие и свисающие. Цветы – крупные и интенсивных окрасов: лиловых, красных, белых, розовых с приятным и насыщенным ароматом. Цвести дерево начинает вместе с обыкновенной сиренью в конце мая. Данный сорт широко используется в одиночных и групповых посадках.

Важно: самой популярной формой китайской сирени является двойная с махровыми и пурпурными цветками.

Персидская

Этот сорт отличается компактностью, поэтому широко используется в ландшафтных дизайнах. Его высота достигает 2,5 м. Растет кустарник быстрыми темпами, ежегодно вырастая на 40-50 см. Стебли у растения тонкие и дугообразные. Листья ланцетные и вытянутые. Цветет куст в конце мая – начале июня пышными соцветиями разных оттенков: лиловых, красных, фиолетовых, белых, розовых. Дерево распространяет насыщенный и приятный аромат по всем уголкам сада.

Используется данный сорт садоводами в одиночных, групповых и сложных посадках. Также его принято высаживать в качестве живой изгороди. Растение морозо- и засухоустойчивое. В дикой природе не растет, так как было выведено искусственным путем в 16 веке.

Мейера

Данный сорт относится к карликовому. Его диаметр составляет около 1.5 м. Кустарник характеризуется круглой кроной, бурыми побегами, темно – зелеными листьями. Цветет лилово-розовыми, белыми, лавандовыми и красными цветками в конце мая – начале июня. Сорт является ремонтантным и второе цветение у него начинается в конце лета. К его преимуществам относятся:

• морозойстойчивость;
• неприхотливость;
• засухоустойчивость.

Кустарник подходит для групповых посадок, но красиво смотрится и в сольных композициях.

Внимание: особенностью сирени Мейера является повторное цветение в конце лета.

Как посадить сирень на даче

Как садить сирень, чтобы она быстро принялась и активно росла и развивалась? Этот вопрос интересует многих дачников. Несмотря на то, что это растение совершенно неприхотливое, искусственно выведенные сорта все же требуют соблюдения определенных правил и при посадке, и при дальнейшем уходе.

Лучшее время для посадки

Когда садить сирень? Лучше всего делать это с конца августа и до конца сентября. В это время деревья находятся в состоянии покоя, а грунт хорошо прогрет. Следовательно, саженцы успеют укорениться до первых заморозков.

Где расположить кусты на участке

Где посадить сирень на участке? Для ее посадки стоит выбирать солнечные места. Желательно, чтобы там не было сильных сквозняков и ветра (особенно это важно для кустов, не отличающихся морозоустойчивостью). Также не стоит высаживать кусты в низине, где близко располагаются грунтовые воды. Это приведет к загниванию ее корневой системы.

А вот расположение кустов сирени на возвышенностях и с невысоким залеганием грунтовых вод – идеальное место. Также хорошим выбором станут южные и юго-восточные склоны. Если сажать куст на ровном участке, то стоит позаботиться о хорошей дренажной системе.

Внимание: в тени растение расти будет медленно, и не порадует пышным и обильным цветением.

Какая почва подходит для сирени

Почва для высадки сирени должна быть плодородной. Если она не богата полезными веществами, на дно ямы выкладываются минеральные и органические удобрения. Также обогатить грунт можно перегноем, компостом, и древесной золой.

Поэтапность действий при посадке кустов

Поэтапность работ при посадке сирени заключается в следующих действиях:

1. Копается лунка, глубиной до 30 см.
2. Сооружается дренаж.
3. Сверху размещаются удобрения.
4. В яму помещаются корни растения (предварительно расправленные).
5. Куст засыпается грунтом, утрамбовывается, поливается.
6. После этого проводится мульчирование.

Как правильно ухаживать за сиренью в саду

Чтобы кусты сирени быстро и хорошо росли и развивались, им необходимо организовать правильный уход.

Какие условия необходимы для выращивания кустов

Для сирени достаточно соблюдать следующие правила ухода:

• режим полива. Так как это растение засухоустойчивое, взрослые деревья поливаются только при сильной засухе. Но молодые растения нуждаются в дополнительном поливе;
• подкормки. После посадки растения в открытый грунт, первые несколько лет растения не удобряются. Взрослые кусты подкармливаются минеральными и органическими удобрениями весной;
• обеспечить правильную и своевременную обрезку.

Как правильно выполнять обрезку

Многие садоводы интересуются, когда нужно сажать сирень в саду, как это правильно делать, как ухаживать за растением. Но мало кто задумывается, что особенностью ухода за кустарником является его регулярная обрезка. Именно удаление молодых побегов способствует тому, что куст выглядит пышно и нарядно.

Внимание: обрезка сирени проводится только с достижения кустов трехлетнего возраста.

Проводится процедура ранней весной, пока еще не активировались почки. Удаляются только слабые и кривые ветки, боковые поросли.

Важно: чтобы сформировать красивый и пышный куст, рекомендуется все ветки укоротить до одинаковой длины, оставив при этом 8 почек.

Как ухаживать за сиренью во время цветения

Уход за сиренью во время цветения – минимальный. При сильно сухой погоде растение поливается и опрыскивается. Особое внимание уделяется сбору жуков на дереве. Обычно она цветет в июне, и на кусты нападают майские жуки, которые любят полакомиться цветками.

Как бороться с болезнями и вредителями

Сирень редко страдает от болезней и вредителей. Но иногда она подвергается:

• вирусным инфекциям. Об этом свидетельствует беление листвы, загиб листьев, крапчатость на листве. Борются с болезнью специальными препаратами (Актарой, Искрой, Фитофермом);
• грибковые заболевания. Это мучистая роса, бурая или дырчатая пятнистость листьев. Избавляются от болезни опрыскиванием деревьев фунгицидами;
• бактериальными заболеваниями. В результате у кустарников меняется окрас, увядает и засыхает листва и ветки. В качестве профилактики, растениям своевременно вводят минеральные подкормки.

Также в некоторых случаях, сирень может страдать от таких вредителей, как:

• моль;
• щитовка;
• цикадка;
• долгоносики;
• клещи.

Для борьбы с ними используются специальные составы, приобрести которые можно в любом садовом магазине.

Нюансы пересадки растения

Обычно кусты сирени редко пересаживают. Но, если изначально неправильно было выбрано ее место посадки, рядом разрослись другие деревья, затемняющие ее, или просто хочется изменить ландшафтный дизайн, растение можно пересадить на новое место.

Где сажать сирень на участке, чтобы она быстро и активно разрасталась, мы уже рассмотрели. Теперь давайте посмотрим, как ее правильно пересадить:

1. Подбирается оптимальное место.
2. Копается лунка.
3. Делается дренаж, и на дно укладываются удобрения.
4. Вокруг дерева копается окружность около 30 см, и глубиной до 25 см. Все лишние корни удаляются.
5. Куст поднимается вместе с комом земли, и перемещается в новую лунку.
6. Далее яма засыпается, утрамбовывается и поливается.

Особенности ухода после цветения

После цветения растение обрезается, поливается при необходимости, удобряется осенью, мульчируется, укрывается на зиму (если речь идет о молодых растениях).

Методы размножения сирени

Чтобы создать на участке красивый сирингарий, стоит приобрести в садовом магазине уже готовые саженцы. Но также сирень можно размножать и самостоятельно, разными способами.

Семенами

Семенами прекрасно размножается даже сортовая сирень. Но при этом стоит учитывать, что все свои декоративные качества растение не получит. Для этого семена собираются после вызревания, и высаживаются в подготовленный грунт.

Внимание: сирень, выращенная из семян, отличается самым продолжительным сроком жизни около 100 лет.

Отводками

В данном случае используется корневая поросль куста. Здесь важно учитывать, что новое растение унаследует декоративность матери только в том случае, если она не привита. Далее прикорневой побег прикапывается землей, и оставляется так до тех пор, пока на нем не появятся собственные корешки. После этого отводок разрезается на части (главное, чтобы у каждой из них была своя корневая система и надземный побег), и рассаживаются на новые места.

Черенками

Данный способ позволяет растениям сохранять все свои декоративные качества. В период цветения куста с него срезаются молодые побеги, которые нарезаются по 10 см. Перед посадкой один край черенка обрабатывается стимулятором роста, и высаживается в парник.

Внимание: на каждом черенке должно быть не менее 2 почек. Листья с них не срезают.

Как сделать прививку

Популярно размножение сирени и с помощью прививки. Ее делают весной или летом. Обычно используется прививка в Т – образный разрез. Побеги для прививания заготавливаются в день прививки.

Сам процесс прививания выглядит следующим образом:

1. На боковом стволе дерева делается небольшой надрез.
2. Кора отодвигается и в место разреза вставляется подготовленный побег.
3. Место прививки обязательно обрабатывается медицинской пленкой для компрессов, а почка оставляется открытой.

Внимание: понять, прижился ли побег или нет, можно будет уже через несколько недель после процедуры. Если побег не прижился, он почернеет, а почка – подсохнет.

Как используют сирень в ландшафтном дизайне дачного участка

В садовых ландшафтных дизайнах сирень используется в разных типах посадки: сольно, группами, в качестве живой изгороди. Также популярны создание сирингариев (садов только из кустов сирени), высадка их в миксбордах, вдоль аллей, возле придомовых территорий.

В заключение стоит отметить, что сирень широко используется в ландшафтных дизайнах, благодаря высоким декоративным качествам, неприхотливости в уходе, стойкости к негативным факторам. Она наполняет сады не только приятным и насыщенным благоуханием, но и яркими красками, нарядностью и некой торжественностью.

Как правильно сажать и ухаживать за сиренью в открытом грунте?

Рассматриваем, как правильно посадить сирень: выбор места, почва, глубина и сроки. Описываем уход за сиренью в открытом грунте: полив, подкормка и удобрения, обрезка, цветение, вредители и болезни.

А также учитываем особенности климата средней полосы, Подмосковья, Ленинградской области, Урала и Сибири.

Посадка сирени в открытый грунт: место, почва, расстояние и глубина

Для хорошего роста и развития растения ему необходимо обеспечить благоприятные условия. Они являются залогом высокой декоративности куста и обильного ежегодного цветения.

Какое выбрать место для посадки сирени?

Благоприятное место должно хорошо освещаться большую часть светового дня, особенно до обеда и быть безветренным. Поскольку для хорошего роста и мощного цветения необходимо довольно большое количество света и отсутствие стабильных сильных ветров (сквозняков).

• В тени оно будет слабее развиваться и цвести, поэтому выбирайте южную, юго-восточную, восточную или юго-западную сторону.

Не подходит низина и участки, на которых скапливается вода после сильных дождей или таяния снега. Даже кратковременный застой воды приводит к гибели молодых корешков. В этом случае, лучше высадить куст на 10-15 см гряде. Минимальный уровень залегания грунтовых вод – 150 см.

Почва и кислотность грунта

Сирень любит почву слабокислую и нейтральную – pH=6,2-7.7, но не кислую среду, иначе о многолетнем пышном цветении придется забыть.

Земля должна быть богата гумусом, рыхлая, воздухо- и влагопроницаемая. Тяжелый «забитый» грунт угнетает развитие куста больше, чем недостаток питательных веществ.

Почвенная смесь

Основным компонентом субстрата является перегной (компост) и садовая земля от копки ямы – 1:3. В него нужно добавить 2-3 стакана древесной золы и 40-50 гр суперфосфата.

В тяжелые глинистые грунты нужно добавлять одну часть песка. Серьезного отличия почвенной смеси от прилегающей земли необходимо избегать, чтобы в посадочную яму не стекала дождевая или талая вода, а корням было легче осваивать новое пространство.

Расстояние при посадке между кустами

Крупные кустарники и деревья – 2,5-3 м. При посадке в ряд расстояние между сиренью определяют, опираясь на видовые или сортовые характеристики, обычно – 1,5-3 м.

Глубина посадки

Корневую шейку корнесобственного экземпляра располагают на 4-5 см ниже уровня земли, чтобы лучше развивались дополнительные корни и поросль, которой легко будет размножать растение. Если поросль не нужна, то основание куста выставляйте на уровне земли, но не выше, чем 2-3 см.

У привитого саженца (подвой – сирень обыкновенная), корневую шейку располагайте на небольшой холмик на 7-9 см выше уровня земли, чтобы было меньше поросли от «дикого» подвоя (сирень обыкновенная – дает обильную поросль).

А если подвой сирень венгерская, то наоборот заглубите на 6-7 см, чтобы культурный сорт как можно быстрее и легче перевести на собственные корни. Шансов на успех не очень немного, но лучше их иметь, чем не иметь.

• Место прививки обложите крупным песком для предотвращения гнилей.

Как правильно посадить сирень? Инструкция

1. Выкопайте посадочную яму 36-45 см в глубину и 41-55 см в ширину. Примерно в 1,5 раза больше корневого кома. Если грунт бедный, песчаный, то уже 90 на 90 см.
2. Укоротите побеги на 2-3 пары почек, а также чуть-чуть чересчур длинные корни. Поврежденные корешки нужно удалить целиком.
3. Насыпьте немного почвенной смеси. Поставьте саженец в центре ямы, на правильной глубине и расправьте корни. Засыпайте постепенно субстратом и уплотняйте его.

Полив саженца сирени после посадки

Правила и советы

• Сажайте сирень лучше в пасмурный день или вечером.
• Чем большего размера саженец, тем более правильной должна быть посадка и уход после нее.
• Посадочную яму лучше выкопать и заполнить почвенной смесью за 20-30 дней до посадки.
• До посадки и после посадки (первые 1-2 месяца) очень полезно опрыскивать саженец стимуляторами роста («Циркон», «Эпин Экстра» и другие). А также перед выкопкой и после неё.

Какой выбрать саженец сирени?

Молодые экземпляры (2-3 года, 50-70 см), особенно в контейнерах, гораздо легче приживаются и менее требовательны в уходе, чем с открытой корневой системой. Корневая система должна быть разветвленной и здоровой, примерно 26-28 см в диаметре.

Сроки посадки сирени, когда лучше сажать весной или осенью?

Лучшим временем для посадки является конец июля – середина сентября. В условиях Средней полосы, Подмосковья, Северо-Запада, Ленинградской области благоприятней сажать сирень с 20-го августа до 20-го сентября.

В данный период процессы жизнедеятельности протекают менее активно, несмотря на зеленую листву, которая сохраняется до поздней осени. При этом до прихода морозов еще достаточное количество теплых дней и куст успеет лучше прижиться. Если посадить саженец осенью, но позже или весной, то получим худшее укоренение.

Саженцы в контейнерах (закрытая корневая система) можно сажать на протяжении всего вегетационного периода.

Что делать если не успели вовремя осенью посадить сирень?

Если уже осыпались листья, то благоприятный момент упущен. В этом случае саженец необходимо прикопать в защищенном и тихом месте (как плодовый саженец). А также выкопайте яму и заполните ее почвенной смесью на постоянном месте, чтобы посадка весной прошла легче и растение лучше прижилось.

Взрослые экземпляры лучше не покупайте, их смогут посадить только профессионалы, специализирующиеся на зимней посадке крупных кустарников и деревьев.

Когда лучше сажать сирень весной?

Для весенней посадки действует «золотое» правило – чем раньше, тем лучше, чтобы у растения почки еще не набухли и не тронулись в рост. Однако этот момент не всегда удается поймать, особенно в условиях Подмосковья, Средней Полосы, поскольку сирень отличается ранней вегетацией.

Поэтому, как только почва оттает на 30-40 см в глубину (конец марта – начало апреля) сразу высаживайте саженец в саду. Перед посадкой обязательно обработайте стимулятором роста («Циркон», «Эпин Экстра» и другие).

Особенности ухода после посадки весной

• Если образовались цветочные почки – удалите их все кроме 2-3-х, чтобы сравнить цветение с заявленными характеристиками сорта.
• Регулярно поливайте (каждые 2-3 дня по 4-5 литров воды) и рыхлите грунт. После первого полива насыпьте 5-7 см слой мульчи для сохранения влаги в корневом коме, но не засыпайте основание куста.
• Если саженец станет чахнуть, то опрыскивайте стимуляторами роста до осени. При необходимости защищайте от сильного ветра и палящего солнца с помощью натянутой ткани на кольях.

Уход за сиренью в открытом грунте: весна и осень, полив, подкормка

Поскольку сирень чаще сажают осенью, чем весной, то сразу после посадки начинается подготовка к зиме с помощью достаточного полива и мульчирования. Эти операции описаны в инструкции по посадке.

Сирень: уход весной

После таяния снега весной (середина марта – начало апреля) и повышения солнечной активности необходимо разрыхлить и удалить мульчу, чтобы почва быстрее оттаяла и корни начали работать.

Как поливать сирень?

С апреля и до конца цветения сирень нуждается в более частом и обильном поливе. В это время наблюдается максимальная потребность во влаге, что обусловлено подготовкой и последующим цветением. При этом переизбытка воды не должно быть.

После цветения если осадки выпадают в норме, то поливать нельзя, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов. А если стоит очень жаркая погода без дождей, то полив необходим.

Рыхление почвы

3-4 раза за весну – лето на следующий день после полива необходимо рыхлить землю на 5-6 см в глубину, чтобы обеспечить поступление кислорода к корням растения.

Подкормка сирени и удобрения

Если в почвенную смесь при посадке были добавлены удобрения, то первые 2-3 года растение можно не подкармливать.

1. Весна. Лишь весной (конец марта – середина апреля) на второй год желательно подкормить азотным удобрением: 50-60 гр карбамида (мочевина) или 70 гр аммиачной селитры разбросайте в 20-30 см от основания куста по поверхности земли. С дождями удобрения проникнут вглубь к корням.
2. Подкормка сирени весной. Органические удобрения можно применять с 4-х летнего возраста каждую весну. Оптимальный вариант: 2-3-х дневной настой коровяка 1 к 7-8, которым поливают грунт не ближе чем 50 см от центра куста. В зависимости от размера сирени разовая доза составляет 1-3 ведра.
3. Лето и осень. Обязательным удобрением для сирени является древесная зола, особенно на кислых почвах, ведь она снижает кислотность грунта. Подкармливать золой нужно сразу после цветения и в середине сентября – середине октября.
   Стакан золы залейте ведром воды, а через двое суток полейте куст 4-5 литрами чистой воды, а затем полученным настоем, иначе есть вероятность обжигания корней. Разовая доза: два ведра настоя.
   Альтернативой древесной золе является доломитовая мука или минеральные удобрения.
4. Осень. С 25-го августа до начала октября рекомендуется проводить фосфорно-калийную подкормку для повышения зимостойкости сирени. 28-35 гр калийной селитры и 34-40 гр суперфосфата насыпают возле куста, а затем перекапывают почву на 6-8 см в глубину.
   Это замена подкормки древесной золой, если её у вас нет.

Подкормка сирени доломитовой мукой

Подготовка сирени к зиме

Саженцы до 4-х лет необходимо мульчировать на зиму 7-10 см слоем торфа, перегноя или сухих листьев.

Взрослую сирень (амурская, венгерская, обыкновенная) укрывать на зиму нет необходимости. Невысокая зимостойкость для средней полосы и Подмосковья у сирени китайской и персидской – обмерзают годовые приросты, а в суровую зиму растение может погибнуть.

Обрезка сирени: как правильно и когда?

Растение нуждается в правильной и регулярной обрезке, чтобы показать всю свою красоту и подарить приятные эмоции. Это серьезный процесс, который требует знаний и сноровки, поэтому мы детально рассмотрели его в специальной статье внизу страницы.

В ней описываем формирующую, санитарную, омолаживающую обрезку, создание штамба и живой изгороди.

Цветение сирени

Максимальная декоративность сирени наблюдается в период цветения, когда её восхитительные соцветия сияют яркими красками и наполняют тонким ароматом сад. Именно тогда сердца миллионов людей наполняются восторгом и радостью.

Не удивительно, что возникает желание забрать такую красоту в дом или подарить своим близким.

Время цветения или когда зацветает сирень?

Сроки цветения зависят от климатических условий и видовых особенностей. Период цветения обычно длится 16-24 (30) дня. Обычно раньше других зацветает сирень гиацинтовая: начало – середина мая.

Сирень обыкновенная начинает цвести в Подмосковье немного позже, но также в начале – середине мая. В 1945 году в Москве растение зацвело в начале мая и стало символом Дня Победы, с тех пор каждый год букетами сирени чествуют ветеранов. А вот сорта на основе сирени обыкновенной зацветают в разное время.

Сирень венгерская зацветает в конце мая – начале июня, а сирень амурская в начале – середине июня.

Хотите крупные соцветия?

Если хотите получить соцветия большего размера, то удаляйте 15-25% цветочных почек.

Как правильно срезать сирень на букет?

Соцветия сирени срезайте секатором (ножницами) как можно короче, чтобы на ветке оставалось несколько молодых побегов и не более 60-70% от общего количества. Такая срезка стимулирует закладку новых веток, на которых появятся цветочные почки, а также укрепляет оставшиеся цветущие побеги.

Лучше всего срезать кисти рано утром, а чтобы дольше простояли в воде – расщепите концы побегов, обрежьте несколько листьев и добавьте 1-2 гр/л лимонной кислоты или столового уксуса.

Важно! Ломать цветущие ветви нельзя – это чревато серьезным ухудшением состояния растения и развитием болезней. Специалисты уже давно борются с распространенным мнением, что сирень нужно ломать, якобы она будет лучше цвести, но это не так!

Обрезка сирени после цветения

Как только кисти отцветут, их нужно сразу удалить, чтобы образовались цветочные почки, которые обеспечат цветение в следующем году. Если соцветия обрезать осенью, то цветения не будет.

Правильная обрезка сирени после цветения — удаляем только сами отцветшие соцветия (красная полоса).

• Более подробно все нюансы обрезки в специальном материале – внизу страницы.

Вредители и болезни

Сирень довольно редко страдает от болезней и вредителей, особенно природные виды. Развитию болезней способствует неправильный уход в открытом грунте.

Низкая влажность воздуха и жара «притягивают» мучнистую росу (КАК БОРОТЬСЯ С МУЧНИСТОЙ РОСОЙ В САДУ?).

Глубокая посадка способствует фузариозу и сосудистому увяданию, а нехватка калия вызывает корневую гниль, пятнистость или некроз листьев. Избыток азота, кислый и чрезмерно влажный грунт – частые причины гнили на побегах или штамбе.

• Тяжело бороться с грибковыми болезнями и бактериальной гнилью, а смертельно опасны вирусные заболевания (скручивание листьев, мозаика, кольцевая пятнистость) и бактериальное увядание.

Если листья на кусте сверху вниз стали скручиваться, светлеть (пятна) и опадать, ломкие, то лучше выкорчевать и сжечь. Грунт заменяют или дезинфицируют.

Бактериальный некроз

Симптомы заболевания наиболее заметны в начале – середине августа, когда листья чернеют, а верхушки побегов становятся бурого цвета. Постепенно площадь поражения увеличивается.

Меры борьбы. Соберите и сожгите опавшие листья, поврежденные части куста, а если растение сильно поражено, то лучше выкопать и сжечь.

Для профилактики болезни важно уничтожать вредителей, дезинфицировать черенки перед прививкой, чтобы возбудитель не попал на сирень.

Сиреневая минирующая моль

На листьях в июне – июле появляются бурые пятна, постепенно они сворачиваются и увядают.

Меры борьбы. Если поражено немного листьев, то обрежьте и сожгите их. Весной и осенью перекопайте на 15-20 см в глубину землю возле куста с переворачиванием, но очень осторожно, чтобы не повредить корни.

Другие распространенные вредители: различные клещи, щитовки.

Привитая и корнесобственная сирень: особенности

Среди садоводов много лет ведутся дискуссии о достоинствах и недостатках привитой и корнесобственной сирени. Ведь, первые описания способов прививки датируются 1591 годом, когда в Китае появилось специальное руководство.

Корнесобственная сирень

Корнесобственный экземпляр получают при черенковании или отводкой куста. Размер соцветий и обильность цветения аналогична привитым образцам.

Достоинства: долговечность (30-100 лет), выносливость, высокая зимостойкость и способность к восстановлению после неудачной зимовки. Возможность использования корневой поросли для размножения.

Недостаток. Особенностью корнесобственной сирени, которую можно назвать «недостатком» – это сложность формирования красивой кроны куста. Более высокая цена саженца. Полноценное цветение наступает позже.

Привитая сирень

Привитый экземпляр получают при прививании культурного сорта (привой) на корни вида, например сирень обыкновенная или венгерская (подвой).

Достоинства: Более раннее наступление полноценного цветения (3-4-й год). Возможность быстрого получения редкого сорта или увеличения экземпляров. Более компактный размер, особенно это плюс для владельцев небольшого сада.

Недостатки: «дикую» поросль необходимо 2-4 раза за сезон удалять в обязательном порядке, чтобы она не ослабляла и не угнетала культурный сорт. Хрупкость места срастания привоя и подвоя, грозящая обламыванием при неблагоприятных погодных условиях. Гораздо меньший срок жизни: 12-20 лет. Высокая уязвимость перед болезнями, морозобоинами и механическими повреждениями. Более низкая зимостойкость.

• Внимание. Быстрый перевод привоя при заглубленной посадке на свои корни – это всегда риск, но необходимый. Часто за красивой теорией следует гибель привоя и подвоя.
• «Худший подвой – бирючина» – Эмиль Лемуан, Эрнст Вильсон. Невысокая зимостойкость для Подмосковья, низкая выносливость. Средний срок жизни – 12-18 лет.
• Лучший подвой – сирень обыкновенная или амурская. Более надежное срастание, зимостойкость, засухоустойчивость.

Привитая сирень: синие соцветия — �дикая� поросль, а белые соцветия — культурный сорт.

Вывод. Привитую сирень сажать можно лишь с определенной целью или от безысходности. Например, вам нужно быстро закрепить необычный сорт или размножить редкий сорт. Или необходима эффектная аллея, посадка возле музея или театра кустов одинакового размера.

Журнал «Праздник цветов» считает, что для посадки в своем саду лучше выбирать корнесобственную сирень.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем удачной посадки сирени, легкого ухода в открытом грунте и шикарного цветения!

Когда сажать сирень: пошаговая инструкция по посадке сирени весной и осенью в открытый грунт

Когда сажать сирень: пошаговая инструкция по посадке сирени весной и осенью в открытый грунт

Ничто так не украшает сад, как цветы сирени. Они не только красивы, но и ароматны. Когда сажать сирень, и как правильно это делать, полезно знать начинающим и опытным садоводам, решившим украсить свой участок этим декоративным растением.

Выбор и подготовка места для посадки сирени

Хорошо растет сирень на рыхлой, плодородной земле, в которой много гумуса. Могут возникнуть проблемы, если почва щелочная, она должна быть нейтральной или кислой. Для подкисления вносят в посадочную лунку листовой компост.

Кустарник не любит участков, где подземные воды расположены близко к поверхности. Зная о такой проблеме, место посадки сирени желательно устроить на небольшой насыпи, и сделать на дне ямы хороший дренаж.

Посадочную лунку роют заранее, ее глубина зависит от почвы на участке.

Чем беднее она питательными элементами, тем глубже должна быть яма (до 1 метра). Затем ее заполняют подготовленным почвенным субстратом. В качестве удобрений добавляют золу и суперфосфат. Если почва сильно кислая, золы кладут побольше.

При создании живой изгороди расстояние между лунками делают 70 см, чтобы получились плотные заросли. Чаще всего кусты сажают на расстоянии примерно 2,5 метра.

Оптимальное время для посадки кустарника весной, осенью

Когда лучше сажать сирень – весной, летом или осенью, зависит от купленного посадочного материала. Саженцы с открытыми корнями желательно посадить сразу после покупки.

Лучше всего приживаются они в августе, успевают укорениться до зимы, и следующей весной дают хороший прирост.

Контейнерные саженцы с закрытой корневой системой можно сажать весь теплый сезон – с апреля по сентябрь включительно, они легче переносят пересадку.

Как выбрать посадочный материал

Существует около 30 природных видов и множество гибридных разновидностей сирени. Гибридные теплолюбивые сорта часто выращивают на подвоях.

Большинство сортов в условиях средней полосы России прекрасно растут без подвоя. Поэтому желательно выбирать корнесобственную культуру.

Уход за ней проще, кусту не грозит вырождение в дикую форму при неправильной обрезке.

Кроме того, корнесобственные сирени хорошо восстанавливаются после подмерзания, они более долговечны и здоровы, чем привитые экземпляры. Если покупают саженцы с открытой корневой системой, их сразу сажают в открытый грунт. Поэтому время покупки должно соответствовать благоприятному сезону для посадки – это апрель, май или август, сентябрь.

Визуальный осмотр поможет выбрать саженец правильно. Если у него открытые корни, они должны быть хорошо разветвленными, около 30 см длиной, побеги без признаков заболеваний и вредителей.

С чем можно посадить сирень в открытом грунте

Сирень хорошо себя чувствует, если посадить ее одиночно. Растение вскоре разрастется, и будет радовать обильным цветением.

Жаль, что цветение сирени непродолжительно, всего несколько недель. Поэтому в саду ее сажают рядом с другими декоративными кустарниками, имеющими другие сроки цветения.

Прекрасно смотрится сирень рядом с чубушником.

Гортензия различных сортов, калина, вишня, декоративные сорта клена, хвойные кустарники – это далеко не полный список соседей для сирени.

Пошаговая инструкция по посадке сирени весной, осенью

Способ посадки сирени в открытый грунт во многом зависит от того какой саженец был приобретен – корнесобственный или привитый.

Пошаговая инструкция посадки корнесобственной сирени:

1. Перед посадкой на саженце сирени обрезают все сломанные и сухие ветки.
2. Посадочную яму для кустарника готовят заранее.
3. Помещают в нее сирень так, чтобы корневая шейка была на уровне земли.
4. Корни засыпают землей, слегка потряхивают кустарник, чтобы заполнились все пустоты, и притаптывают.
5. Делают прикорневую лунку, чтобы во время полива вода скапливалась под корнями растения. По периметру кроны также делают углубление для удержания влаги.
6. Поливают, расходуя около 5 л воды на 1 куст.

Сажая куст, привитый на сирень обыкновенную, его размещают в лунке немного выше уровня земли, делая небольшой холмик (8 см). Это помогает уменьшить в будущем дикую поросль, способную заглушить основной сорт.

Растение, привитое на сирень венгерку или подвой бирючины, заглубляют в посадочной лунке на 6 см ниже уровня почвы. Это нужно для того, чтобы перевести впоследствии растение на собственные корни.

Посадка сирени осенью сходна с весенней. Выбирают день, когда солнце скрыто за облаками или теплый вечер. Саженцу перед посадкой немного подрезают корни и крону (на 2 почки).

Уход за растением после высаживания

До того как произойдет укоренение, саженец сирени затеняют от прямых солнечных лучей. Регулярно поливают отстоянной водой, рыхлят и мульчируют почву. Примерно через 1–2 недели затенение можно убрать.

В первые два года, если в посадочную лунку были внесены удобрения, саженец не нуждается в подкормках. На второй год его можно удобрить мочевиной. Затем вносят ежегодно комплексные минеральные удобрения и навозную жижу.

Ранней весной и осенью, после листопада, проводят профилактическое опрыскивание кустов от болезней и вредителей. Летом освобождают участок от сорняков, рыхлят почву в приствольных кругах, поливают сирень 1 раз в неделю, если нет дождей.

В апреле, до распускания почек, обрезают ежегодно все сломанные, больные и подмерзшие ветки. На третий год после посадки начинают формировать кусты, удаляя все лишнее, оставляют только 8–10 сильных побегов.

Правильная ежегодная обрезка важна для обильного цветения.

Нельзя срезать все цветы для букетов, на будущий год такая сирень не будет цвести. Кустарнику нужно оставить не менее 1/3 цветоносов, потому что именно у их основания закладываются цветочные почки будущего года.

В укрытии на зиму взрослые кусты не нуждаются. Осенью можно провести влагозарядковый полив, у молодых саженцев замульчировать приствольные круги слоем торфа или опилок высотой до 10 см.

Удобрения для садовых роз

Чтобы цветы радовали нас своей красотой, за ними нужен правильный и своевременный уход. Удобрения для роз помогут развиваться растениям правильно, зарядят их жизненной силой. Какая подкормка нужна королеве цветов, как правильно ее осуществлять в разные периоды жизни?

Удобрения для роз при посадке

Лучше всего посадить розы в суглинистой почве, хорошо сохраняющей влагу. Другие почвы при правильной подготовке тоже пригодны.

Для посадки выкапывается яма, глубиной примерно 50 см и шириной 1 м, на дно которой кладут щебень, битый кирпич, чтобы не застаивалась вода.

Углубление заполняется почвой с добавлением суперфосфата и мочевины. Удобрение роз при посадке производится после того, как растение примется.

Главные виды удобрений

1. Азот применяют в начале мая, после обрезки кустов. Он способствует быстрому росту стебля. При его недостатке листья желтеют, становятся мелкими, могут появиться бурые пятна.
2. Фосфор (простой или двойной суперфосфат) вносят с начала лета и до осени. Он стимулирует цветение растений.
3. Калий (хлористый калий или сульфат калия) вносят с начала лета по октябрь, во время бутонизации и цветения роз. При его недостатке у растений плохая сопротивляемость к болезням. Хорошо, если в калийном удобрении будет содержаться магний.
4. Кальций вносится, если почвы кислые, чтобы нейтрализовать их.
5. Микроэлементы необходимо добавлять в почву постоянно. Они повышают иммунитет, жизнеспособность растений. Их особенно много в древесной золе.

Если королеву цветов сажают весной в богатую всеми необходимыми веществами почву, то в подкормке нет необходимости. При посадке осенью, можно внести половинную дозу.

Минеральное удобрение следует вносить обязательно. Оно будет способствовать активному росту, обильному цветению кустов.

Видео «Как и чем правильно удобрять розы»

Правила подкормки

Необходимые удобрения вносят ежегодно весной и осенью. Дополнительно, начиная со второго года жизни (примерно 5 раз в году) производят подкормку растений.

Минеральные удобрения

Удобрить растение можно двумя способами:

1. Полить, разложить гранулы вокруг него, слегка перекопать. Нужные вещества впитаются через корень.
2. Опрыснуть куст. Растение получит питательные вещества и микроэлементы через листья, стебли и ветви.

Удобрения для роз под куст можно вносить после дождя, а в ясную погоду больше подойдет опрыскивание.

Органические удобрения

Цветам нужны не только минеральные, но и органические удобрения. Это перепревшие отходы животного и растительного происхождения. Можно использовать компост и перегнившие листья.

Органические удобрения для роз не только снабжают растения полезными веществами, но и обогащают гумусовый слой.

Чтобы они были усвоены, потребуется определенное время. Сначала вещества должны быть переработаны микроорганизмами, а потом растения будут их усваивать.

Можно провести удобрение роз навозом, но только перебродившим. Для этого одну часть свежего навоза заливают 10 частями воды и настаивают примерно неделю. Следует периодически помешивать состав. Под каждый куст выливают по 3 литра такой подкормки.

Перепревший навоз хорошо подойдет для мульчи почвы под кустами.

Иногда используют обычную траву, например крапиву. Ею плотно заполняют десятилитровую емкость на 1/3. Добавляем 0,1 кг азотного удобрения, 100 г древесной золы и доливаем водой. Держим в тепле 7-8 дней. В пропорции 1:10 с водой поливаем цветы. Для опрыскивания уменьшаем количество настоя в два раза.

Что нужно розам весной и летом

Активная фаза роз начинается с приходом тепла. Важно позаботиться о том, чтобы в почве было достаточно питательных элементов.

Удобрение для роз весной нужно вносить после первой обрезки кустов, когда начинают набухать почки. По 30 г аммиачной селитры и суперфосфата растворяем в 10 л воды, распыляем состав на растения.

Можно внести перегнивший навоз и комплексное минеральное удобрение в количестве 100-120 г на 1кв.м. Перегной раскладываем на небольшом расстоянии от побегов.

Примерно в апреле, с появлением первых побегов, проводим вторую подкормку. Вносим 10-15 г азота, 10-15 г калийной соли и 25-30 г суперфосфата. Если используется жидкая подкормка коровяком, то 1 часть навоза размешивают в 10 частях воды и выдерживают неделю. Используем по 3 л на один средний куст.

В начале первого летнего месяца розы образуют бутоны, удобрение летом вносится третий раз. Состав подкормки такой же, как и во втором случае. Можно использовать настой птичьего помета в соотношениях 1:20. На один куст также выливается примерно 3 л раствора.

В середине лета после первого цветения распыляем на кусты роз такие же удобрения. Допускается внесение садового компоста, 1 лопата на куст.

В конце летнего сезона, после того, как растения отцветут, для обогащения питательными веществами, используем 15-20 г калийной соли и 40-45 г суперфосфата.

Хорошо, если между подкормками вы будете 2 раза в месяц, все лето, опрыскивать розы настоем древесной золы. Необходимо взять 100 г золы, залить 1-2 л горячей воды, настоять сутки. Сливаем настой сверху и доводим объем до 5 л.

Осенняя подкормка роз

Селекционные работы по скрещиванию способствовали тому, что современные розовые кусты не могут сами подготовиться к зиме, порой наступают первые морозы, а на них еще листья.

Осеннее удобрение роз обязательно проводится для того, чтобы растение подготовилось к холодному времени года. Вносить их в это время нужно, чтобы защитить от различных болезней и пополнить питательными веществами.

• Первая осенняя подкормка проводится в конце лета, а вторая в конце сентября.
• Нельзя использовать азотные удобрения, так как они стимулируют рост, а нам пока этого не нужно.
• Не следует удобрять розы перед периодом зимнего покоя навозом, будут расти молодые побеги, отнимающие у основного растения много сил.

Наиболее подходящей подкормкой осенью являются калий, фосфор, кальций. Но с калием тоже не стоит переусердствовать, так как растение от этого «жирует», нераскрытые бутоны погибают. Этим составом лучше подкормить в самом начале осеннего сезона.

Приготовление удобрений для внесения в почву:

• Калийная подкормка. Взять по 15 граммов монофосфата и суперфосфата калия, развести в 10 л воды.
• Фосфатная подкормка. 10 г сульфата магния растворить в 10 л воды.
• Кальциевая подкормка. 1 столовую ложку кальциевой селитры растворяют в 10 л воды.

В октябре можно внести органические вещества. Хорошим вариантом будет перегнивший компост в количестве 1 кг на 1 кв.м. В ноябре подкормку делать не следует.

Для осеннего периода лучше использовать удобрения в гранулах, так как они всасываются не сразу и будут поддерживать растение даже под снегом.

При опрыскивании растений следует снизить концентрацию состава. В дождливое время лучше производить сухие подкормки.

Другие удобрения для роз

В специальном магазине можно приобрести комплексное удобрение «Плодородное Лейка». Здесь полный набор питательных элементов. Можно использовать для всех видов роз.

• Сухую смесь разводят из расчета 2 чайные ложки на 1 л воды. Садовые цветы удобряют 2 раза, комнатные цветы весной и летом подкармливают 1 раз в 2 недели, а во время покоя – 1 раз в месяц.
• Лучше сочетать внекорневую и корневую подкормку.

«Агрикола-Аква» является также комплексным составом. Им можно удобрять растения в доме и в саду.

• При корневой подкормке 5мл сухого вещества растворяют в 1л воды и вносят под розы. Для опрыскивания ту же дозу разводят в 2 л воды. Подкормку повторяют примерно через 10 дней.

Прекрасным удобрением является «Роза». Оно удобно в применении, подробности можно посмотреть в прилагаемой инструкции.

Удобрения для роз длительного действия

Удобрения для роз Greenworld получило положительные отзывы садоводов. Оно предназначено для подкормки всех видов этих растений. Подкормка укрепляет растение, усиливает рост, насыщает питательными компонентами. Розовые кусты дольше цветут, окраска их листьев и цветков становится яркой и насыщенной. Удобрение удобно тем, что не имеет запаха, не пылит и не крошится.

Многие садоводы считают именно Greenworld — лучший выбор, так как это удобрение для роз длительного действия. Любители этих садовых цветов советуют вносить его в начале весны, в конце мая и в конце июля. После 10 августа подкармливать этим удобрением не нужно. Растения должны готовиться к зиме.

К недостаткам этой смеси относят лишь некоторые неудобства упаковки.

Садоводы применяют разные способы подкормки растений. Однако многие из них считают, что лучшее удобрение для роз – это Pokon. Оно пополняет растения запасом питательных веществ, укрепляет стебли, способствует правильному росту и хорошему цветению.

Удобно, что его вносят однократно, затем в течение всего сезона вещества усваиваются. Pokon рекомендуют применять особенно при посадке новых кустов.

В упаковке есть мерная ложка, используют 60 г на 1 кв.м.

Pokon удобрение для роз применяют так:

1. Специальной ложечкой возьмите необходимое количество гранул.
2. Распределите их равномерно около куста.
3. Перемешайте гранулы с верхним слоем почвы.
4. Полейте розы водой, и Pokon начнет работать.

В настоящее время на рынке большой выбор средств для подкормки растений. Какое удобрение для роз лучше, решать вам.

Итак, комнатные и садовые цветы нуждаются в нашей постоянной заботе. В каждый период королеве цветов нужны разные вещества. Их недостаток и избыток навредят растению.

Только при внимательном отношении розы порадуют нас продолжительным, бурным цветением и хорошим настроением.

Розы весной — саженцы роз в открытом грунте посадка и уход

Роза — это не просто цветок, это вдохновение. Это символ престижа цветоводов. Вырастить безупречные кусты этой королевы цветов — мечта не только начинающих ботаников. У опытных любителей тоже бывают промахи в её разведении. Именно с этой капризницей нужно век учиться. Здесь мелочей нет: и особенности сорта, и сроки посадки саженцев розы, и правильный их выбор при покупке, и наконец весь агротехнический комплекс её выращивания — все важно для успеха.

Многие практики предпочитают посадку саженцев роз на клумбу с открытой корневой системой осуществлять осенью. И это не возбраняется — нормально, особенно в южных регионах России, где осень балует теплыми градусами вплоть до середины октября. Перед наступлением холодов вновь посаженная роза нуждается в непременном укрытии на зимний период. Практика показывает, что посадка розы возможна и весной и летом.

К преимуществам весенней посадки розы следует отнести тот факт, что более раннее укоренения саженцев с открытой корневой системой из-за преждевременного роста их вегетативной массы при неокрепшей корневой системе может в отдельных случаях погубить их. Значит, весна с устойчивой плюсовой погодой — лучшее время для благополучного укоренения кустиков розы.

Когда сажать розы весной?

Весна для многих культур, в том числе и розы, — благодатная пора для посадки её саженцев в открытый грунт в плане их оптимальной всесторонней акклиматизации, становления иммунитета и почти безболезненного укоренения. Осуществлять посадку отобранных саженцев розы лучше всего тогда, когда температура почвы достигнет +10,+12 С. В Средней полосе России и Подмосковье таких показателей температура почвы достигает приблизительно во второй половине апреля.

И даже в этот период для успешной ранней пересадки розы следует отбирать только те саженцы, у которых на не чрезмерно длинных побегах еще не распустились почки, чтобы исключить их преждевременную вегетацию в преддверии неизбежных весенних заморозков. Целесообразно подстраховаться мульчированием толстым слоем прикорневого грунта или использовать укрывной материал для защиты саженцев от резких колебаний температуры воздуха и от потери вешней живительной влаги в почве, не говоря уже о задержании роста сорняков.

В северных регионах России, в Сибири и на Урале, посадка розы весной со второй половины апреля и по конец мая тем более предпочтительна, чем осенью под зиму. Именно при таком выборе сохранение и укоренение посадочного материала розы будет максимально при корректной агротехнике этих мероприятий. Его потеря при осенней посадке розы из-за суровых зимних погодных условий очевидна в определенном количестве.

Для контейнерных же роз, с многочисленными корнями, которые обладают мощным потенциалом успешной приживаемости, лето — самое лучшее время для их пересадки в открытый грунт. Главным в уходе за ними становится защита от прямых обжигающих лучей солнца и регулярный достаточный полив при нормальных дренажных условиях.

Посадка розы по лунному календарю

Для цветоводов, которые привыкли ориентироваться при любых посадках по лунному календарю, приводим даты благоприятных дней в текущем 2021 году.

Апрель: 7, 11, 18.
Май: 9,15,18.
Сентябрь: 2, 3, 5, 7, 9.
Октябрь: 1, 4, 5, 11, 30.

Неблагоприятные дни для посадки розы в весенне-летний период по лунной версии на 2021 год следующие:

Апрель: 5, 19.
Май: 5, 19.
Сентябрь: 14, 28.
Октябрь: 14, 28.

Как посадить розы весной — пошаговая инструкция

Посадка розы весной станет успешной при соблюдении соответствующих рекомендаций и пошаговой инструкции этого мероприятия. Начать следует с выбора жизнеспособного саженца, с оценки развитости его корневой системы и развитости побегов по следующим признакам:

• корневая система должна быть широко разветвленной и развитой;
• на свежем срезе корни светло-желтые;
• у корней не наблюдается никаких повреждений — царапин, мягких или засушенных участков;
• место прививки четко просматривается;
• у саженца в наличии не менее двух крепких одревесневших побега.

Продаются саженцы розы как с открытой, так и закрытой корневой системой, в коробках или иных упакованных контейнерах. Приемлемы оба варианта, но осмотреть корневую систему приобретаемых саженцев необходимо с позиции их здоровья и отсутствия микро дефектов, чтобы избежать ненужных разочарований.

Но вот саженцы куплены, клумба для их посадки приготовлена предварительно, остается только осуществить последовательные правильные действия:

• бережно освободить от упаковки, учитывая всю хрупкость саженцев;
• аккуратно распрямить на светлой поверхности саженцы и при хорошем освещении обследовать их корни;
• при обнаружении корневых повреждений их необходимо обработать подходящим фунгицидом и обрезать острым и чистым секатором дефектные части корня до здоровой древесина, узнать которую можно по белому цвету;
• подровнять корни до общей длины 30-35 сантиметров с расчетом, что в процессе укоренения и вегетации разовьются новые мощные корни, а оставшиеся здоровые получат усиленное питание;
• побеги саженцев обрезать, удаляя поврежденные и слабо развитые ветки;
• оставшиеся сильные побеги должны быть не длиннее 30-35 сантиметров;
• если саженцы пребывают в упаковочном парафине, предохраняющем их пересыхание, снять его можно при помощи деревянной зубочистки, которой следует поднимать и удалять слой парафина, возвращая веткам возможность дышать;
• замочить саженцы розы для их оживления всей корневой системой до шейки на 2- 2,5 часа в обычную воду или в правильный раствор со стимулятором роста корневой системы данной цветочной культуры;
• для профилактики возможных заболеваний данной культуры корни саженцев розы целесообразно подержать в течение 20 минут в растворе медного купороса или «Фундазола», 0,5 столовой ложки которого развести в 5 литрах воды.

Место посадки розы

Оптимальным для благополучного выращивания полноценных кустов розы станет клумба в заветрии, освещенная солнцем в большей части дня. А розы плетистых сортов более универсальны в своих взаимоотношениях с солнцем — могут прекрасно развиваться и цвести как на солнечном прямом освещении, так и полутени, лишь бы было на что опереться в прямом смысле.

Какая необходима почва для посадки розы

Данная цветочная культура предпочитает произрастать на слабокислой почве, не выше рН 5,5-6,5. По этой причине на предполагаемом месте посадки саженцев роз следует провести замеры кислотности, а в случае повышения нормативного индекса провести мероприятия по выравниванию его до нормы. Для этого еще по осени нужно внести при перекопке доломитовую муку или небольшое количество извести.

При весенней перекопке почвы под розы в соразмерных объемах будет неплохо внести перегной и свежую или качественно сохраненную золу в небольшом количестве. Подчеркиваем, что органическое удобрение должно быть не в виде свежего навоза, который обожжет корни саженцев и приведет их к гибели, а спелый, отлежавший не менее года, перегной.

На какую глубину высаживать розы — подготовка посадочной ямы

Обычно посадочная яма должна быть в диаметре не менее 50 сантиметров, а сантиметры глубины зависят от характеристики грунта на вашем участке. При суглинистой почве к длине корневища прибавить 15 сантиметров. Сырая и тяжелая глинистая почва, в которой чистой глины до 35-45%, диктует приемлемую глубину не менее 60-70 сантиметров.

К этому надо бы прибавить питательную «подушку» из спелого компоста или перегноя, перемешанного с 1-2 стаканами золы. Данная «подушка» помещается на дно ямы, а сверху присыпается слоем плодородной почвы. Саженцы при посадке помещают именно на этот слой.

Основные правила подготовки и посадки саженцев розы

Обустраивать новый цветник в своём саду или обновлять существующий — это процесс, требующий некоторых знаний и умений. Меры предпосадочной подготовки саженцев опробованы практикой и одобрены ведущими цветоводами, в положительных результатах применения которых вы имеете возможность убедиться сами.

• окунуть корневой системой саженец розы в заранее подготовленную дезинфицирующую и питательную глиняную болтушку (консистенция жидкой сметаны), состоящую из 10 литров воды, куда вливается раствор шести таблеток фосфорбактерина, отдельно растворенных в 1 литре воды;
• из плодородного слоя в посадочной яме сделать холмиком небольшое возвышение и на него поместить корневище саженца розы и, придерживая его в вертикальном положении бережно распределить по холмику его корни;
• в таком идеальном положении, продолжая поддерживать саженец, засыпать его по шейку грунтом, заглубив место прививки на 4-7 сантиметров ниже уровня уплотненного грунта;
• закончив засыпание ямы с посаженным кустиком розы, грунт в приствольном кругу растения необходимо утрамбовать, чтобы оградить корневую шейку саженца от температурных колебаний и излишнего выветривания влаги;
• остается полить правильно посаженный кустик розы, не обливая побеги во избежании солнечных ожогов от капель воды, превращающихся в «линзы», просто водой, включив и водный раствор, оставшийся после замачивания саженцев;
• в любом случае, а особенно при обнаженной выше, чем положено, шейке саженца мульчировать приствольный круг обычной садовой землёй или смесью её с компостом или перегноем.

За правильной подготовкой и посадкой розы следует и правильная обрезка верхней части саженцев. В результате обрезки острым и чистым секатором веток куста с учетом, что на каждом побеге оставлены не менее двух хорошо развитых почек, требуется обработать мест срезов садовым варом или другим средством, предназначенным для ухода за «ранами» садовых растений.

К сведению! Завершить безупречную посадку саженцев розы необходимо защитным устройством от прямых солнечных лучей во избежании нежелательных и опасных ожогов беззащитного пока еще растения сроком не менее 10-12 дней, освобождать от которого нужно «прогулочным» способом, то есть с интервалами открывать и возвращать «зонтик» от солнца.

Особенности и схемы посадки различных видов розы

Опытные цветоводы знают, а начинающим предлагаем подходить к приведенным выше правилам как к базовым. К отдельным сортам выбранных вами роз следует относиться дифференцированно, согласно сопутствующей рекомендации по разведению и уходу именно за данным видом садовой красавицы.

Роза плетистая (вьющаяся)

Саженцы розы плетистой укореняются в посадочную яму по общим правилам, но место прививки должно быть заглублено в грунт на 8-10 сантиметров. Вместо обрезки для таких саженце применяется лишь обновление прежних срезов.

Интервал между кустами таких роз предпочтителен до 1-1,5 метра. От опоры (стены, забора, специальной решетки, колонны, арки или другого вида опорной конструкции) расстояние при посадке должно быть 0,3 метра, что упрощает процесс подвязки быстро растущих её побегов для декоративного оформления опоры.

Флорибунда

При посадке саженцев этого сорта розы необходимо место прививки углубить по отношению к уровню почвы до 3-8 сантиметров. Посадочные интервалы между кустами — 0,3-0,4 метра с отступом в междурядьях 0,6-0,9 метра.

Английские розы

К общим правилам посадки розы прибавляется рекомендация заглубить саженец выше прививки на 5 сантиметров, а при обрезке побегов оставлять на каждом из них не менее 5-7 почек. Допустимые интервалы между кустами — 1,2-2,0 метра.

Парковые розы

Требования к их посадке близко совпадают с особенностью укоренения английской розы: заглубление прививочного места на 5 сантиметров, почек на каждом побеге должно после обрезки остаться 5-7. Есть разница в размерах интервалов между кустами, которые должны совпадать с половиной роста взрослого куста — 0,5 метра.

Почвопокрывные розы

Розы этого сорта высаживаются как обычно, с глубиной для прививочного места до 5 сантиметров. По удалении поврежденных веток нет необходимости их обрезать — достаточно обновить срезы. Интервалы между саженцами должны быть равны половине оформившегося куста — 0,5-1,5 метра.

Чайно-гибридные розы

При заглублении саженцев чайно-гибридной розы допускается погружение прививочной точки до 3-5 сантиметров. После обрезки на развитых побегах должно сохраняться по 2-3 полноценных почки. Посадочные интервалы между кустиками в ряду уместны в пределах 0,3-0,5 метра, а в междурядьях — 0,6-0,9 метра.

Как Правильно Заложить Розарий

Уход за розами после посадки

Агротехнически верный уход за высаженными кустиками роз — основа будущего успешного их развития и обильного цветения. Он предусматривает следующие регулярные мероприятия:

• периодическая борьба с сорняками и неглубокое на первых порах рыхление;
• своевременная подкормка подходящими видами удобрений;
• формирование кроны развивающегося куста;
• регулярный обильный полив отстоянной теплой водой до явного укоренения и развития саженца ежедневно, а далее — можно ограничиться одним разом в неделю с последующим рыхлением и мульчированием приствольных кругов. Лучшее время для полива — утром или вечером;
• особые требования предъявляются к мульчированию, которое поможет защитить корневую систему саженцев от размывания при частых поливах и от пересыхания почвы, что может привести к обезвоживания растений;
• учитывая тот факт, что при посадке саженцев все удобрения в полном комплексе внесены в яму и приствольный круг с мульчированием, удобрять кусты розы целесообразно только по прошествии 2 лет их развития;
• приствольное рыхление кустов розы — это необходимая мера по обогащению воздухом корней этого растения, осуществлять которую следует регулярно вплоть до осени. С наступлением осени рыхлить не только не полезно, но даже важно приствольные круги нежестко утрамбовать, предупреждая выветривание почвы и излишнее охлаждение корневища;
• кроме борьбы с сорняками, следует собирать и сжигать листья розы, пораженные черной пятнистостью.

Роза насколько прекрасна, настолько и капризна — она, к сожалению, подвержена нападению тли и определенных инфекций. Поэтому розой недостаточно любоваться — её нужно по-отечески осматривать и немедленно оказывать соответствующую квалифицированную помощь как химическими препаратами, так и народными.

Например, при помощи полезных биососедей, растений с резким запахом, обладающим отпугивающим эффектом: бархатцев, шалфея, декоративного лука. Кроме того, хорошо показали себя для опрыскивания настои календулы, лука, тысячелистника и чеснока. Практики применяют для борьбы с вредителями розы опудривание её кустов древесной золой приблизительно до середины лета.
К сведению! Для постепенного формирования желаемой кроны куста розы следует прищипнуть все боковые побеги после 4-5 листка.

Полезной профилактической мерой против грибковых заболеваний розы является прореживание кроны взрослых её кустов. Не сочтите за жестокость метод обрезания почти всех бутонов на молодом кусте, при котором можно оставить самый из них развитый, чтобы полюбоваться красотой цветения данного куста и чтобы в следующем сезоне цветение было максимально обильное. И не забываем о правильной подготовке розы к зиме — включающую в себя обрезку и укрытие.

Итак, мы обоснованно приходим к выводу, что посадка саженцев розы — дело вполне посильное, но, естественно, скрупулезное — мелочей в нем нет. Для триумфа будущего прекрасного куста розы нужно поработать не только грамотно, но и с любовью, не жалея времени и сил. Источников информации о том, как все сделать правильно, в наше время предостаточно: статьи в газетах, на сайтах в интернете, видео ролики в ютюбе, живой опыт знакомых практиков, достигших выдающихся успехов в выращивании такой красоты, как пышные и ароматные розы различных цветов и оттенков.

Посадка роз в грунт весной: правила успешного укоренения в саду

Посадка роз в грунт весной: правила успешного укоренения в саду

Роза — излюбленный и неиссякаемый источник вдохновения писателей и поэтов, а также примкнувших к ним садоводов и дачников. Не отрицая тезиса о том, что природа могущественнее человека и противостоять ей невозможно, мы придерживаемся все же мнения, что правильно учитывая сорт красавицы, сроки ее посадки, конструктивный уход за ней, вполне реально вырастить роскошный куст роз у себя, на дачном участке.

Что ж, далее вы узнаете все нюансы весенней посадки роз в открытый грунт.

Когда сажать розы весной: сроки, время, температура

Прекрасно известно, что весна — идеальный момент для высадки растения в грунт.
Как показывает опыт, именно в этот благодатный период саженцу гарантирована всесторонняя акклиматизация и огромный успех в деле укрепления здоровья и повышения иммунитета перед зимой.
Однако, вся прелесть состоит в том, что переносить розу в грунт можно в любое время.

Целесообразно заметить, что посадка розы весной возможна, когда температура почвы уверенно займет свою позицию в районе +10-12°С, то есть в средней полосе России (например, в Подмосковье) это обычно приходится на вторую половину апреля или даже раньше.
Однако выдержать жесткую конкуренцию сможет только саженец с еще не распустившимися почками и с не очень длинными побегами.
Чтобы решить вопрос о предохранении молодых побегов от заморозков, вполне разумно будет использовать укрывной материал или мульчу для защиты растения, во-первых, от резких скачков температуры, во-вторых, сохранения живительной влаги в почве и, в-третьих, искоренения сорняков.

Абсолютно точно подмечено, что посадку роз с ОКС (открытой корневой системой) на клумбу в открытый грунт оптимально проводить в осенний период. Однако справедливости ради надо сказать, что подобное мероприятие отнюдь не возбраняется производить также и весной, и летом. Свидетельством этого является тот факт, что в более теплых регионах нашей страны (на Юге России), осень, как правило, не сдает своих позиций и противостоит нашествиям холодов вплоть до первых чисел октября, после чего крайне необходимо укрыть розы на зиму. Смысл такого срока высадки розы весной прост: более ранняя манипуляция будет способствовать преждевременному росту вегетативной массы, а при неокрепшей корневой системе роз она, возможно, приведет к гибели насаждения. Поэтому сажать розы с открытой корневой системой весной можно и даже нужно.

Что касается особенностей посадки в различных регионах, то в средней полосе России (в Подмосковье), а также в северных регионах (в Сибири и на Урале) сажать розы лучше весной, со второй половины апреля и до конца мая, исходя из того посыла, что почки не должны успеть набухнуть. В данных зонах земледелия, если подойти статистически, объективно сложно уберечься от не результативного укоренения и потери куста в зимнее время года.

А вот летом существует полная уверенность в таких способах посадки, особенно для контейнерных роз с многочисленными корнями, способными сопротивляться любым неприятностям при пересадке. Совершенно очевиден тот факт, что розы, высаженные летом, следует превыше всего беречь от беспощадных солнечных лучей и обильно поливать в жарком цикле летней погоды.

Как посадить розы в саду весной: особенности, требования и пошаговая инструкция

Место посадки (расположение на участке)
Как подтверждает опыт практикующих садоводов, место для посадки розы нужно выбирать тихое и спокойное, не затененное от солнца, но прикрытое от ветра. Вот почему следует отказаться от мысли, что расположение куста в окружении деревьев, прямо у стены или возле какой-либо постройки, комфортно для розы.

Однако, например, плетистые сорта роз умеют распорядиться отведенными им северо-западными районами дачи : они прекрасно растут и цветут в тенистых местах.

Какая необходима почва
Розы любят расти на слабокислой почве (pH 5,5-6,5), поэтому в случае высокой кислотности земли на дачном участке сразу сажать розы нельзя, сперва необходимо снизить её кислотность.

При подготовке почвы к посадке роз весной также будет отлично, если вы внесете в неё перепревший навоз (перегной) или компост, а также древесную золу (в качестве калийно-фосфорного удобрения)

На какую глубину сажать (подготовка посадочной ямы под посадку)
Как правило, ширина посадочной ямы — в среднем 50 см. Однако, глубина бывает разной, и «виноват» в этом тип почвы. В случае использования суглинистой почвы глубина ямы вырисовывается так: к длине корней плюсуется 15 см. А вот, скажем, при тяжелой сырой глинистой почве, содержащей около 35-45 % чистой глины, яму планируют более глубокой (60-70 см). При этом не лишним будет заложить компост (также можно использовать перегной в смеси с 1-2 стаканами золы), а сверху желательно насыпать кучку плодородного слоя земли.

Поэтапное руководство по непосредственной посадке
Вот какие шаги необходимо будет предпринять:

Окуните корни ранее подготовленных саженцев роз в глиняный раствор (не забудьте добавить в него удобрение (6 таблеток фосфорбактерина растворите в 1 л воды и долейте в 10 л болтушки), затем расположите саженцы на возвышении, не забыв привести в порядок корни.
Засыпав грунтом яму с саженцем, заглубите место прививки на 4-7 см (в зависимости от разновидности, см. выше). Чтобы просто и надежно защитить корневую шейку от скачков температуры, требуется утрамбовать грунт около саженца.

Обильно полейте саженец тем же раствором, что остался после его замачивания (или просто водой), стараясь не задеть побеги, чтобы исключить риск ожогов солнечными лучами. Если полив оказался слишком обильным и показалось место прививки саженца, необходимо (это нужно сделать обязательно) присыпать его землей.

Закончив с посадкой роз, требуется перейти к обрезке, оставляя никак не меньше 2-х почек на каждом побеге. Их рекомендуется обязательно обработать садовым варом или аналогичным средством, купленным в специализированном магазине. Вполне резонно делать это весной, так как осенью молодые побеги, вероятнее всего, не выстоят и замерзнут. Закругляющей манипуляцией в процессе весенней посадки розы должно стать её мульчирование. С этой целью будет неплохо использовать компост, перегной или сухую землю.

Особенности и схемы посадки различных видов роз

Несмотря на все разнообразие сортов роз, объединяющим моментом для них служит процедура подготовки саженцев и базовые этапы в их посадке. Если вы хотите, чтобы розы долгое время баловали вас своей многоликой красотой, необходимо акцентировать свое внимание на некоторых тонкостях ухода за разными видами королевы сада. Учитывая факт особенностей различных сортов, необходимо воспользоваться этим как руководством к тому, чтобы изменить правила посадки отдельных видов роз весной.

Плетистые розы (вьющиеся)
Место прививки при высадке плетистых роз должно быть закопано на 8-10 см.
Обрезка вьющимся розам при посадке не требуется, необходимо лишь слегка обновить срезы.
Замечательная тонкость: эти розы оптимально сажать на удалении 0,3 м от опоры, так они будут иметь возможность ее оплести в будущем. В качестве опоры могут выступать стены, решетки, колонны, арки и пр.
Дистанция между саженцами должны быть порядка 1-1,5 метра друг от друга.

Флорибунда
Высадка роз флорибунда отличается глубиной заглубления прививки — 3-8 см.
Предпочтительнее оставлять по 3-4 почки при средней обрезке.
Расстояние между кустами флорибунды при посадке должно держаться на уровне 0,3-0,4 метра , с отступом в междурядьях в 0,6-0,9 метра.

Английские розы
Высадка английских роз характеризуется глубиной заглубления прививки на 5 см.
При обрезке на побеге нужно оставлять до 5-7 почек.
Рациональная дистанция между саженцами не переходит 1,2-2 м.

Парковые розы
Высадка парковых роз происходит при глубине задела прививки — опять же, как у английских роз, на 5 см.
После обрезки необходимо оставить не меньше 5, а лучше 7 почек на одном побеге.
Дистанция между саженцами — 1/2 высоты взрослого куста, т.е. если упомянуто, что куст вымахивает вплоть до 1 м, то следующую посадку необходимо совершать на дистанции 0,5 метра от предыдущей.

Почвопокровные розы
Высадка почвопокровных роз сопровождается глубиной задела прививки на все те же 5 см.
Знаковая деталь: удалив сломанные или сильно поврежденные ветки, побеги обрезать вовсе необязательно (даже не рекомендуется), лишь слегка обновить.
Ширина куста определяет дистанцию между саженцами и варьируется от 0,5 до 1,5 метров.

Чайно-гибридные розы
Адекватная глубина задела прививки во время посадки чайно-гибридных роз — 3-5 см.
Интересный факт: на одном побеге принято сохранять по 2-3 отлично развитые почки.
Расстояние между кустиками корректируется в районе 0,3-0,5 м, а междурядьях лучше сделать порядка 0,6-0,9 м.

Уход за розами после посадки
Налаженный и правильный уход за розами после посадки определяет их последующее развитие и цветение. Неотъемлемой его частью считается выполнение нижеприведенных действий:

следовать правилам полива;
ухаживать за почвой вокруг саженца;
предупреждать заболевания;
вносить удобрения вовремя и в срок;
регулировать формирование куста.
Роза безумно любит влагу. После посадки саженец рекомендуется поливать отстоянной и теплой водой. Делать это нужно практически каждый день, а некоторое время спустя — как минимум, один раз в неделю. Поливать розы лучше всего ранним утром или уже вечером после заката солнца.

После полива саженца розы весной остро встает вопрос о необходимости применения мульчи (без проблем можно использовать опилки или компост) с целью спасти корни от размывания из-за многократных поливов, а также чтобы препятствовать обезвоживанию куста.

Еще роза любит, чтобы землю вокруг куста регулярно рыхлили, причем вплотную до самой осени. С наступлением осени стоит закончить с рыхлением земли, даже рекомендуется её немного утрамбовать.

Первую подкормку роз после посадки, если вы внести достаточное количество удобрений в посадочную яму, следует выполнить только через 2 года!

Кроме того, уход за розами обязательно сосредотачивается на борьбе с болезнями и вредителями, а также на их предупреждении. Для этого стоит как можно чаще контролировать состояние кустов и при начальных признаках поражения какой-либо болезнью использовать проверенные веками средства. Среди таких средств могут быть:

растения, обладающие очень резким и поэтому отпугивающим разного рода вредителей запахом — бархатцы, шалфей, декоративный лук;
специальные настои, эффект которых схож с предыдущим средством (например, лука, чеснока, календулы, тысячелистника);
сжигание листьев, пораженных черной пятнистостью;
опудривание кустов древесной золой где-то с середины лета (от мучнистой росы и тли);
контроль за степенью густоты посадок, приводящей порой к появлению заболеваний (тех же грибковых).
Чтобы молодые саженцы обеспечили вас потрясающим цветением, практикующие дачники рекомендуют на самом раннем этапе их существования не бояться лишать куст всех бутонов, кроме одного, особо выделяющегося своими размерами и интенсивностью окраса.

Так уж устроены начинающие дачники и давно практикующие садоводы, когда хотят добиться основательного и постоянно обновляющегося цветения роз, обращаются к тоннам информации и тысячам просмотров интернета. И все это делается для того, чтобы в рамках правильной посадки и совокупности всех аспектов полива, обрезки и прочих мероприятий выбиться из общего формата заурядных любителей и занять ключевые позиции в квалифицированном выращивании роз. Примерьте наши рекомендации к посадкам ваших дачных роз, и это непременно станет козырем в ваших руках.

Как ухаживать за розами после посадки

Выращивать красивые здоровые розовые кусты на своем участке возможно, если правильно их высаживать и знать, как ухаживать за розами после посадки в течение всех сезонов.

Этот благородный королевский цветок – мечта многих цветоводов, потому что выделяется своим великолепием среди других декоративных растений. Многие не решаются его заводить, потому что считают, что за ним сложно ухаживать.

Но на самом деле, для этого капризного растения требуется времени и внимания не намного больше, чем за другими видами цветов. Просто надо вовремя применять все необходимые методы по уходу, и тогда розовые кусты будут всегда радовать своим пышным цветением.

Как ухаживать за розами после посадки весной

Самым прекрасным временем для посадки роз является весенний сезон. Потому что за весь теплый период до осени растения успевают хорошо приняться, акклиматизироваться, укрепить свой иммунитет. Высаживают черенки роз после того, как грунт стабильно прогревается до 10°С. В разных регионах России оптимальные сроки посадки отличаются – на юге это начало марта, в Средней полосе середина апреля, а в холодных местностях даже середина мая.

Высаживают черенки роз в хорошо подготовленную почву. Для этого ее перекапывают, удаляют все корни сорняков, перемешивают грунт с удобрениями (навозом и минеральными добавками). Для весенней посадки грунт надо подготовить еще с осени, покрыв сверху мульчирующим слоем и укрывным материалом на зиму.

ВАЖНО: Место для посадки роз надо выбирать солнечное, хорошо защищенное от ветра (но не среди нагроможденных построек или зарослей кустарников и деревьев, где цветам будет дискомфортно). Низин и мест с высоким уровнем грунтовых вод тоже надо избегать, чтобы не допустить загнивания и болезней растений. Розы любят плодородные, слабокислые почвы, с хорошей воздухопроницаемостью, без застоя влаги. Песчаные и глинистые для них не подходят.

Выбор и подготовка саженцев

Для посадки надо выбрать крепкие и здоровые саженцы роз, правильно подготовить их:

1. Корни расправить и внимательно проверить их. Поврежденные болезнями участки и сухие корневые отростки обрезать. Это ускорит рост молодых здоровых корней. Пораженные болезнями места рекомендуется обрабатывать фунгицидом.
2. Обрезать слабые и поврежденные ветки саженца, оставив только сильные толстые, длиной 35 см, с количеством почек 2-5.
3. Перед посадкой корни замочить на 2 часа в растворе с Корневином или другим стимулятором роста. А затем минут 20 в растворе фундазола или медного купороса для защиты от инфекций.

Посадка

Ширину и глубину ямы для саженцев подготавливают с расчетом, чтобы корни свободно располагались в ней. Ширина должна быть примерно 50 см, глубина 60-70 см. На дно рекомендуется засыпать компост с добавлением золы, а сверху добавить слой плодородной почвы.

Посадка в грунт:

1. Подготовить глиняный раствор с добавлением фосфоробактерина, обмакнуть в него корни саженцев.
2. Каждое растение расположить в посадочной яме, аккуратно расправляя его корни, чтобы они были в нормальном положении.
3. Заполнить ямы почвой, немного уплотнять ее вокруг саженцев.
4. Полить лунки, избегая попадания воды на побеги растений.
5. Рекомендуется лунки замульчировать для защиты от быстрого испарения влаги и разрастания сорняков.

Правильный уход

Чтобы розовые кусты нормально развивались и давали пышное цветение, необходимо обеспечивать им своевременный правильный уход, начиная с самого времени посадки и в течение всего их вегетативного периода.

Главные действия для качественного ухода за розами:

• регулярный полив, рыхление почвы, мульчирование;
• внесение удобрений и подкормок;
• обрезка веток, формирование кустарника;
• профилактические меры и методы избавления от болезней и вредителей;
• подготовка кустов к зимнему сезону.

Полив, обработка почвы

После высадки черенков розы поливать их необходимо ежедневно утром или вечером отстоявшейся водой, температура которой должна быть +20…+30°С. Через некоторое время полив можно свести к 1-3 раза в неделю, в зависимости от сезона и погодных условий. К важной части ухода за розами относится рыхление почвы, которое позволяет избавляться от сорняков и обеспечивает лучшее поступление влаги и кислорода к корням. Рыхлить надо после полива, чтобы предотвращать образование корки на поверхности почвы. Мульчирование позволяет сохранять влагу, уменьшить частоту поливов, защищает от сорняков.

Удобрение

В первый год, если вносилось достаточно удобрения в посадочные ямы, розы не нуждаются в дополнительных подкормках. Вообще, для них вреден не только недостаток питательных веществ, но и переизбыток подкормок. При излишнем внесении удобрений они хуже цветут, а кора веток плохо древеснеет, что делает их уязвимыми к морозам зимой.

В идеале розы надо удобрять 3-4 раза в год:

1. Первую подкормку делать после весенней омолаживающей обрезки органическими и минеральными удобрениями.
2. Вторая нужна в период образования бутонов минеральными удобрениями, преимущественно калием с добавлением золы.
3. Третья нужна для тех видов роз, которые цветут повторно за один сезон. Для них используют специальный минеральный состав для восстановления сил у растения.
4. Четвертую подкормку делают в конце августа минеральными комплексами с добавлением золы.

Обрезка веток

Формирование куста можно делать в любой сезон, кроме зимы. Главное, чтобы не было заморозков, а погода стояла сухая, теплая. Срезать ветки надо острыми секаторами, чтобы получались ровные срезы, потому что в рваные края может проникать инфекция и стволы будут загнивать. После весенней посадки обрезку делают через год, следующей весной.

Виды обрезки:

1. Профилактическая — когда удаляются подмерзшие, поврежденные, пораженные болезнями побеги.
2. Прореживающая — когда удаляются старые ослабленные ветви, а также сильно разросшиеся лишние побеги.
3. Омолаживающая — обрезаются все старые побеги, а молодые срезаются до высоты 20 см. Делается после 3 лет роста куста.

Защита от болезней и вредителей

В садовой аптечке необходимо иметь комплексные препараты для борьбы с различными вредителями. Потому что розами любят полакомиться многие виды насекомых — тля, майский жук, паутинный клещ, долгоносик и еще много всякой живности. Из болезней наиболее распространены мучнистая и пятнистая роса. Весной и в начале лета делают профилактическое опрыскивание кустов.

Укрытие на зиму

В холодных регионах многие сорта роз нуждаются в защитных укрытиях от зимних морозов. Делают их из листьев, лапника, накрывают сверху спанбондом или другим подходящим материалом. Важно выбрать подходящее время, потому что если накрыть растения слишком рано, то они могут выпреть, а если поздно, то подмерзнуть. Лучшее время, когда устанавливается стабильная отрицательная температура около -5°С.

Как ухаживать за розами после посадки осенью

Чтобы растения хорошо укоренились при осенней посадке, важно точно рассчитать время. Потому что слишком рано посаженные кусты, если будет теплая погода, пустят побеги, но они вымерзнут при заморозкам и кусты пропадут. При поздней посадке они не успеют укорениться и при заморозках тоже пропадут. Выбирать время посадки надо за 3-4 недели до первых заморозков в данном регионе. Ориентировочно это с начала сентября до середины октября. Почву надо подготовить за месяц до посадки.

Саженцы роз высаживаются в грунт осенью таким же методом как и весной.

Только следует учитывать некоторые особенности:

• черенки надо выбирать с открытой корневой системой, потому что у них больше шансов надежно укорениться до замерзания почвы;
• важно, чтобы корневая шейка была заглублена в землю на 3-4 см у обычных роз, а у плетистых на 8-10 см;
• землю вокруг растения надо достаточно уплотнить, а после полива проверить, не оголилась ли корневая шейка, при необходимости, подсыпать земли;
• почву вокруг можно замульчировать компостом, торфом, древесной корой;
• при отсутствии мульчированного слоя, землю после каждого полива надо рыхлить;
• когда установятся стабильные заморозки, обязательно надо сделать укрытие лапником и агрополотном, которое нужно будет вовремя снять весной, чтобы растения не перепрели.

Заключение

Не так много усилий надо, чтобы создать на своем участке красивый розарий. Можно выбрать для посадки розы с разными периодами цветения, штамбовые, кустовые, стелющиеся и др. Тогда они долгое время будут радовать своим цветением. Розы отлично сочетаются со многими другими видами декоративных растений, которые еще больше подчеркивают красоту этих благородных цветов.