Как правильно посадить саженцы?

Посадка растений: правила и принципы для саженцев в контейнере или коме

Выбрать саженцы для своего сада – не самый легкий процесс, особенно для начинающих садоводов. Приходя в садовый центр или питомник, перед посетителем предстаёт множество видов и сортов растений, не похожих друг на друга – глаза разбегаются, и выбрать что-то конкретное, обходя стороной другую красоту иногда просто невозможно.

Приобретя саженцы для своего участка, несмотря на сложности выбора, перед садоводами встаёт ещё одна нелегкая задача – как посадить дерево или кустарник самостоятельно. Если вы начинающий садовод, у вас нет времени на посадку или вы просто хотите чтобы работы были произведены профессионалами с учетом всех правил агротехники, в нашем садовом центре есть отдельная услуга «посадка растений», стоимость которой Вы можете посмотреть в разделе «Прайс-лист на услуги» или узнать по телефону 8 (495) 755-28-77. Но если вы всё-таки решили самостоятельно осуществить посадку приобретенных саженцев, наша статья поможет вам в этом трудоемком процессе.

Все растения в нашем питомнике делятся на 2 типа: саженцы в комах (корневая система в мешковине и металлической сетке) и растения в контейнерах. Принцип посадки у обоих типов в целом идентичен, но некоторые отличия всё же есть. Об этом мы и расскажем.

Правила посадки контейнерных растений в открытый грунт

2. После этого приступаем к подготовке посадочной ямы. Диаметр посадочной ямы должен быть примерно в 1,5 раза больше размера горшка или кома. (№1)

3. После того как яма готова, выкопанный слой земли смешивают с плодородным грунтом в пропорции 1:1. В эту примесь также добавляют органические или минеральные удобрения (по необходимости, ведь к каждому растению требуется особенный подход). Дно ямы засыпают готовой почвенной смесью и утрамбовывают. (№2)

4. После того, как посадочная яма готова, приступаем к посадке растения. Аккуратно извлеките саженец их контейнера, постучав по пластику со всех сторон. Если возникли сложности во время извлечения, воспользуйтесь ножом или ножницами. Будьте осторожны, не повредите себя или корневую систему саженца! Не нужно освобождать корни растения от грунта из контейнера, наоборот постарайтесь сохранить их земляном коме.

5. Погружаем подготовленный саженец в яму и устанавливаем его так, чтобы корневая шейка (место соединения ствола с корнями) была на поверхности. (№3) Затем засыпаем подготовленной почвенной смесью и утрамбовываем грунт, формируя слегка приподнятую лунку, чтобы при поливе вода не растекалась в стороны. (№4)

6. После посадки уделите внимание поливу саженца. Для легкой приживаемости растения на новом месте, его необходимо обильно поливать не только сразу после посадки, но и в последующие две недели.

7. Для развития корневой системы можно использовать специальные стимуляторы: Корневин, Укоренин, Рибав-Экстра или другие. Для снятия стресса у растения, который может возникнуть из-за посадки, используйте антистрессовые препараты: Эпин, Циркон или другие.

8. Если осуществлялась посадка крупномера, то по завершении процесса установите растяжки для ветроустойчивости растения и его лучшей приживаемости. Обрежьте поврежденные ветви секатором.

Соблюдая эти простые правила и придерживаясь описанного выше принципа, вы сможете максимально безопасно посадить кустарник или дерево, минимизировав стресс саженца.

Посадка растений в комах, мешковине и металлической сетке

Ранее мы описали основные правила посадки саженца в открытый грунт, но как уже сказали, есть отличия между посадкой растений в комах и в контейнере. В чём же заключается разница?

– после того как вы подготовили посадочную яму, ком необходимо поместить прямо по центру и на две трети прикопать заготовленной почвосмесью.

– верхнюю часть кома необходимо освободить от всех материалов: металлической сетки и мешковины. Для этого воспользуйтесь ножом или ножницами. После чего полностью засыпьте пространство заготовленной почвосмесью и плотно утрамбуйте.

Не забывайте про особые требования к составу грунта для определенных растений, ведь каким-то для комфортного существования подойдет и универсальный грунт, а другим обязательно нужно подкислять почву.

В целом, мы достаточно подробно описали условия посадки растений, которые вы можете приобрести в нашем садовом центре. Об особых предпочтениях каждого из них (состав почвы, подкормки, частота полива, солнце- или тенелюбивость, морозоустойчивость) вы можете узнать у наших продавцов-консультантов или прямо на этом сайте, ведь в каталоге растений вы найдете характеристики по каждому из них.

Посадка саженцев и уход за ними

Как хранить полученные саженцы, как правильно их посадить и ухаживать за ними после посадки

Александр Шулекин, специально для САДПОЧТОЙ.РФ

Обращение с саженцами после получения

Если саженцы получены с закрытой корневой системой, в контейнерах, то нет необходимости их срочно высаживать в открытый грунт. В контейнерах саженцы могут находиться очень долго, необходимо только обеспечить для них подходящие условия. Если листвы или хвои нет, то свет растению не нужен, и достаточно поместить саженец в прохладное место и следить, чтобы грунт в контейнерах не пересыхал. Излишнее увлажнение вредит растению – корням необходим воздух. Если почки уже распустились, или растение вечнозеленое, то ему, помимо влаги, нужен еще и свет. Чем выше окружающая температура, тем лучше должно быть освещено растение. Не держите проснувшиеся и уже растущие растения в тепле и одновременно при слабом освещении!

Если саженцы пересылаются по почте, и дело происходит весной, то почки за время пути могут тронуться в рост. В этом случае вы можете получить растения с белыми (из-за отсутствия света) ростками. Эти ростки надо мягко и постепенно приучить к обычной влажности воздуха и солнечному свету. Для этого, на первые дни, полезно надеть на такие растения сверху (дном вверх) прозрачные полиэтиленовые пакеты и потом постепенно увеличивать доступ воздуха к растениям, поднимая пакеты или прорезая в них отверстия. Таким образом, вы на первое время повысите влажность воздуха вокруг листьев, а потом постепенно ее снизите. Прямой солнечный свет для растений с белыми ростками первые дни противопоказан.

Только после того, как листья и ростки приучены к нормальной влажности воздуха – листья зеленые и не вянут на сквозняке, саженцы можно думать о высадке в грунт. Важно при это не спешить и дать саженцам привыкнуть к новым условиям. Лучше некоторое время перед высадкой подержать саженцы в контейнерах на улице, но в более “мягких” условиях – притенить и защитить от ветра. После высадки в грунт притенение и защита от ветра по-прежнему обязательны.

Читайте также:  Василёк махровый выращивание из семян: когда сажать на рассаду в теплицу, уход и болезни + фото

У некоторых растений, листья, особенно молодые, не переносят отрицательных температур. Такие растения, как, например, виноград, актинидия, лимонник, после высадки в грунт надо либо укрывать при угрозе заморозка (подойдет пластиковое ведро) или высаживать позднее.

Посадка саженцев – основные правила

Выбор места посадки

Выбирая место посадки, необходимо учесть требования растения к освещенности – полное солнце, полутень или тень. Второе – это возможность оттока воды из посадочной ямы.

Отмечу, что для вечнозеленых растений очень важно, как они освещены не только летом, но зимой и весной, пока еще нет тени от листопадных кустов и деревьев. Именно поэтому вечнозеленые растения, склонные к подгоранию весной, следует сажать с северной стороны от построек или других, более устойчивых вечнозеленых растений. Кроме того, у некоторых растений есть особые требования к освещению. Лимонник, например, в молодом возрасте предпочитает тень, а потом, для плодоношения, ему необходима хорошая освещенность кроны.

Размер посадочной ямы

Размер посадочной ямы – вещь не очень принципиальная. Конечно, если посадочная яма достаточно большая и заправлена правильно, то это поможет саженцу лучше развиваться первые годы жизни. Это тем важнее, чем менее плодородна и окультурена почва в вашем саду. Однако, если нет времени и желания, можно просто ориентироваться на размер контейнера. Гораздо важнее избежать грубых ошибок при заправке ямы и выборе места посадки.

Дренаж посадочной ямы

Если грунт глинистый, плохо проницаемый для воды, то выбирая место посадки, необходимо подумать о том, чтобы вода не накапливалась в яме при таянии снега и после сильных дождей. В тяжелых, глинистых грунтах, вода должна отводиться из ямы через какой-то сток. Если, как часто рекомендуют, просто положить “дренаж” на дно посадочной ямы, выкопанной в глине, то это не обеспечит отток воды из ямы. После дождя яма с посаженным растением наполнится водой, хотя внешне этого не будет видно. Чтобы обеспечить отток , необходимо выкопать канавку для стока воды из ямы и заполнить ее чем либо водопроницаемым, например, песком. Если грунт более легкий, отток воды обеспечивается автоматически и специально думать о дренаже нет необходимости.

Грунт для посадочной ямы

Прежде всего, надо подумать о механическом составе грунта, который будет заполнять посадочную яму. Грунт должен быть проницаем для воды и воздуха и, по возможности, питательным. По механическому составу наиболее подходящим грунтом для большинства растений является суглинок – нечто среднее между песком и глиной.

Соответственно, подготавливая почвенную смесь для заправки посадочной ямы, в глинистый грунт полезно добавить песка, а в песчаный – измельченной глины.

При посадке очень полезно добавлять в почвенную смесь торф. Если растение требует нейтральных почв, а это относится к большинству садовых растений, то необходимо использовать раскисленный (нейтральный) торф. Как “улучшитель” почвы, больше подходит не слишком разложившийся, волокнистый, торф. Для раскисления верхового, кислого торфа вносится примерно 100 грамм доломитовой муки или строительной извести на ведро торфа. При внесении торфа необходимо помнить, что при его избытке почва может в засуху пересыхать, после чего с трудом “размачивается”. Я советовал бы добавлять порядка 15 – 20 % торфа от объема почвенной смеси.

Немного “теории” для любознательных. Песчаный грунт легко проницаем для воды и воздуха, но плох как питательная среда. Глина наиболее хороша как питательная среда, но слишком плотна и непроницаема для воды и воздуха.

Почему можно говорить о “питательности” грунтов и почему она разная? Дело в том, что корни растения выделяют кислоту, которая способна растворять частицы грунта, переводя их в почвенный раствор, а потом “всасывают” вещества, необходимые для роста, из этого раствора. Таким путем растение может использовать минеральные вещества, содержащиеся в грунте. Именно поэтому растения вполне благополучно растут на грунтах, содержащих очень мало органики.

Глины, по своему химическому составу, гораздо богаче песков поэтому они более плодородны. Кроме того, частицы глины гораздо мельче по сравнению с частицами песка. Последнее очень важно. Дело в там, что химические реакции идут на поверхности частиц грунта. Чем меньше частицы грунта, тем больше их суммарная поверхность и тем проще растению добывать питательные вещества, необходимые для его развития. Кроме того, развитая поверхность частиц, составляющих глинистый грунт, позволяет такому грунту эффективно связывать, запасать, на своей поверхности разнообразные химические вещества, которые попадают в почвенный раствор при разложении органики и внесении удобрений. Это свойство называется “буферностью”.

Таким образом, глинистый грунт способен “запасать” вносимые удобрения и продукты разложения органики, а песок, у которого частицы гораздо крупнее, на это практически не способен. “Как в песок” уходят не только вода, но и удобрения.

Внесение органических материалов, например торфа, повышает буферность почвы, улучшает структуру почвы и способность удерживать влагу.

Японцы, при составлении грунтов для бонсая, добавляют в него гранулы слегка обожженной глины. Это, не уменьшая проницаемость грунта, увеличивает его буферность. Ориентируясь на это, можно пробовать добавлять в песчаный грунт мелкий керамзит, производимый спеканием глины. Полезно использовать и новые возможности, которые появились в последнее время – добавлять в почвенную смесь перлит и вермикулит.

Удобрения, вносимые при посадке

Основное правило при добавлении удобрений в грунт при заправке посадочной ямы – это не “перестараться”. Лучше, для гарантии, внести меньше, чем больше. Относится это, прежде всего, к хорошо растворимым минеральным удобрениям и органике. Дело в том, что минеральные удобрения в концентрации более двух грамм на литр раствора “обжигают” корни растений. Поэтому, нельзя добавлять на литр почвенной смеси более 1 грамма растворимых минеральных удобрений – это примерно одна столовая ложка без верха на ведро 10 – 12 литров.

В качестве минерального удобрения проще всего и правильнее использовать комплексные удобрения, содержащие одновременно азот, фосфор и калий. Хорошо, если в состав удобрения входят также микроэлементы. Еще лучше использовать в качестве комплексного удобрения органоминеральные удобрения “ОМУ”. Это не более затратно по сравнению с минеральными удобрениям, но питательные вещества в ОМУ связаны добавленной органикой и действуют мягче, дольше и не “обжигают” корни. Кроме комплексного удобрения, при посадке саженцев я обязательно вношу двойной суперфосфат. Моя норма – столовая ложка с верхом двойного суперфосфата на ведро грунта.

Читайте также:  Как вырастить счастливого ребенка книга

Свежая, не перепревшая органика, например, навоз – противопоказана для заправки посадочной ямы. Можно добавлять хорошо перепревший компост, но очень умеренно. При избытке органики растение будет “жировать”, плохо подготовиться к зиме и может вымерзнуть. Я добавляю в почвенную смесь не более 10 – 20 процентов перепревшего компоста и только под зимостойкие растения.

На Северо-западе преобладают кислые почвы. Кроме того, к закислению почвы приводит и внесение минеральных удобрений. Для нейтрализации кислотности в почву надо периодически вносить “раскислители” – доломитовую муку, известь, древесную золу. Соответственно, в посадочную смесь, помимо раскисленного торфа, комплексного удобрения и двойного суперфосфата я добавляю доломитовую муку и золу.

Зола не только раскисляет почву, но и является очень полезной удобрительной добавкой, так как содержит весь комплекс микроэлементов, необходимых для нормального развития растений. На ведро почвенной смеси я вношу 1-2 столовые ложки (без верха) доломитовой муки или строительной извести и две столовые ложки с верхом – древесной золы. Негашеная известь (CaO) непосредственно в грунт не вносится. Ее предварительно “гасят”, превращая в гашеную известь или пушенку (Ca(OH)2).

На фото – пример минеральных добавок, приготовленных для добавления при посадке: в центре – пакет с микроэлементными добавками, глина (справа внизу), доломитовая мука (выше), далее по кругу – зола, двойной суперфосфат и медленно растворимое комплексное удобрение AVA, которое, правда, я не применяю в последнее время. Возможен и другой набор – все зависит от грунта, возможностей и личных пристрастий.

Для нейтрализации торфа и раскисления почвы лучше использовать доломитовую муку, которая в своем составе, помимо соединений кальция, содержит довольно много ( 10 – 15 %) соединений магния. Это очень важно – магний, как и сера, является элементом, потребляемым растениями в наибольших количествах после азота, фосфора и калия.

В качестве полезного дополнения в посадочную смесь можно добавить сульфат магния и борную кислоту или буру. На ведро почвенной смеси вносится примерно 3 грамма сульфата магния и 0,5 грамма борой кислоты или буры. Для удобства, борную кислоту можно заранее подмешать в доломитовую муку (10 г на 1 кг доломитовой муки), а сульфат магния в комплексное удобрение (100 – 200 г на 1 кг удобрения). Добавление сульфата магния особенно важно, если для раскисления используется не доломитовая мука, а строительная известь.

О суперфосфате. Суперфосфат – медленно растворимое фосфорное удобрение, и длительность его действия существенно больше, чем у обычных комплексных удобрений, также содержащих фосфор. Кроме того он не “обжигает” корни растений, поэтому его можно вносить больше по сравнению с другими минеральными удобрениями.

В нашей климатической зоне, где почвы склонны к закислению, следует использовать двойной суперфосфат. Обычный суперфосфосфат содержит гипс и используется на щелочных почвах. Как долговременный источник фосфора можно рекомендовать фосфоритную муку, которая “работает” в наших кислых почвах как источник фосфора много лет.

Посадка саженцев в грунт

Первое, что нужно сделать – наполнить посадочную яму на две трети водой. После этого надо постепенно подсыпать в воду грунт, перемешивая его с водой. Необходимо, чтобы “жидкий” грунт почти полностью заполнял яму, оставив только место для земляного кома саженца. По консистенции грунт в яме должен быть похож на жидкую кашу, чтобы в него можно было легко поместить земляной ком с саженцем.

Если посадочная яма по глубине в несколько раз больше высоты земляного кома саженца, перед тем, как наливать воду, нужно заполнить ее грунтом, оставив верхнюю часть ямы для воды и приготовления “жидкого грунта”, описанного выше.

Следующий шаг – необходимо хорошо полить саженец, находящийся в контейнере с грунтом. Чтобы вынуть саженец из контейнера, кладем ладонь на поверхность грунта в контейнере, помещаем ствол саженца между указательным и средним пальцами и переворачиваем саженец контейнером вверх. “Обстукиваем” со всех сторон контейнер, после чего контейнер легко снимается.

На фото – саженец, подготовленный к посадке в грунт. Нижняя часть земляного кома “размыта”, чтобы расправить концы корней.

Растение с целым земляным комом аккуратно помещаем в посадочную яму, заполненную предварительно размоченным и перемешанным грунтом.

На фото – саженец гуми помещен в жидкую “кашу” из грунта. Осталось придать ему нужное положение и зафиксировать, добавив в “кашу” сухой грунт.

Таким образом, я рекомендую посадку в “грязь”, то есть в яму, наполненную размоченным грунтом. Засыпать яму с растением сухим грунтом, а потом полить сверху – совершенно, на мой взгляд, неправильно.

При посадке саженца с открытой корневой системой полезно окунуть корни перед посадкой в глиняную болтушку. Это заметно облегчает “приживание” растения. Это же полезно сделать, если саженец предполагается транспортировать или поместить в прикоп.

Обычно растение при посадке не заглубляется, так как существенное заглубление ухудшает условия для корневой системы и растение вынуждено формировать новый ярус корней, что задерживает его развитие.

Некоторые растения являются исключением из этого правила – при посадке заглубляются, например, клематисы и виноград. Пяточные корни у винограда в нашей климатической зоне следует помещать на глубину 20-40 см, то есть существенно заглублять саженец при посадке.

Последнее, что надо обязательно сделать – замульчировать грунт вокруг растения. Цель мульчирования – предохранить поверхность почвы от высыхания И образования корки, создать хорошие условия для почвенной живности, которая перерабатывает органику и улучшает структуру почвы. Для мульчирования подойдет любой рыхлый органический материал: опилки, скошенная трава (весной и летом), измельченная кора. Стружка слеживается, поэтому я бы не рекомендовал ее использовать.

Если саженец высаживается на открытое место, то вечнозеленые растения и растения с уже распустившейся листвой следует на первое время притенить и защитить от ветра. Дело в том, что зеленые части растения болезненно переносят резкое изменение освещенности и влажности воздуха. Необходимо довольно длительное время для привыкания растения к новым условиям. “Голое поле” – злейший враг только что высаженного растения.

Уход за саженцами после высадки в грунт

Общие правила ухода – следите за влажностью почвы, мульчируйте скошенной травой с весны до конца июля, следите, чтобы слой мульчи всегда был влажным, поливайте в первую половину лета настоем сорняков. Периодически добавляйте в мульчу древесную золу – она содержит полный набор микроэлементов, необходимых растению. Не перекапывайте почву вокруг растений – это вредит плодородию. Косите траву и сорняки и оставляйте скошенную массу под растениями. Там, где трудно косить, используйте почвопокровные растения.

Читайте также:  Как правильно вырастить мандариновое дерево в домашних условиях

Первое и обязательное условие благополучного “приживания” саженца – регулярный полив. Почва в зоне корней всегда должна быть влажной. Дело в том, что корни у недавно высаженного растения ограничены объемом контейнера, в котором он рос. Необходимо время, чтобы они проникли в глубину почвы и смогли добывать оттуда воду в необходимых количествах.

Относительно дополнительного питания растений есть две возможности – минеральные удобрения и удобрения органические. При правильном возделывании, растения могут вполне благополучно существовать как исключительно на минеральном питании, так и при использовании только органических удобрений.

Если речь идет о частном саде, я бы советовал делать упор на использование органики. Всегда есть скошенная трава, сорняки, листовой опад, компостированные бытовые отходы. Если добавить к перечисленному древесную золу, то получится полный набор того, что нужно растениям.

Я не призываю полностью отказаться в саду от минеральных удобрений – следует применять их очень умеренно. Интенсивное применение минеральных удобрений приводит к обеднению почвы – “выжигается” органика и нарушается почвенное “пищеварение” – жизнедеятельность разнообразной живности. Эта живность населяет здоровую почву и поддерживает ее плодородие. Естественное плодородие при интенсивном использовании минеральных удобрений уничтожается, и удобрения надо вносить снова и снова.

Вряд ли следует без крайней необходимости попадать в полную зависимость от минеральных удобрений в собственном саду, как это происходит при выращивании растений на заменителях почвы и в интенсивном промышленном растениеводстве. “Органический” подход, применительно к частному саду, существенно проще, дешевле и не требует столько заботы и знаний, как “минеральный”.

Показателен опыт, полученный на приусадебных виноградниках при использовании преимущественно минерального или преимущественно органического подходов к питанию растений. Выясняется, что можно скрупулезно считать вынос азота, фосфора, калия и прочих элементов с урожаем и своевременно и грамотно вносить минеральные удобрения, а можно просто мульчировать почву под виноградом скошенной травой и следить, чтобы она всегда была влажной. Урожай оказывается хорошим и в том и в другом случае!

Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев

Как известно, лучшее время посадки плодовых деревьев – апрель и октябрь. Но готовиться к этому надо за месяц, а то и раньше.

Первым делом – выкопать посадочные ямы, не откладывая на потом! Если посадку планируете проводить весной, то посадочную яму надо готовить уже осенью (вности вместе с питательным грунтом, фосфорно-калийные минеральные удобрения). Почвы в большинстве регионов России бедные и не самой оптимальной структуры: то сплошная глина, то песок. Именно поэтому готовить посадочные места нужно заранее, чтобы земля насытилась элементами питания и полезными микроорганизмами, которые помогут растениям быстро восстановить свои силы.

Пошаговая инструкция по посадке саженцев

Ямы удобнее всего копать круглые – такая форма лучше подходит для развития корней.

1. Места для посадочных мест размечают с помощью рулетки. В центр каждой будущей ямы вбивают колышек. К нему привязывают веревку, длина которой равна радиусу ямы, а другой конец веревки крепят к еще одному колышку. Получится некое подобие циркуля, которым легко разметить границы.

Стандартный размер ямы под плодовые деревья 1 м в ширину и 60–70 см в глубину. Если почва каменистая или песчаная, диаметр ямы желательно увеличить до 2 м, а глубину до 1 м. Если грунт глинистый, диаметр делают 1,5 м, а глубину не больше 50 см.

Для небольших деревьев и кустарников ямы делают меньшего размера (см. таблицу).

2. Когда круг очерчен, по его периметру снимают дерн и откладывают в сторону. Рядом с ямой кладут два куска толстого полиэтилена размером примерно 4 х 4 м – на них потом будет сложен вынутый грунт.

осенняя посадка саженца

3. Верхний, плодородный слой почвы глубиной в штык лопаты выкапывают и складывают на один кусок полиэтилена. Нижний – на другой. Он больше не понадобится, поэтому его можно сразу унести – заложить в компост или использовать для устройства альпийской горки.

Вынутый в самом начале дерн складывают на дно ямы травой вниз – со временем он перегниет и станет дополнительным удобрением для дерева.

4. Теперь самое время приготовить питательную смесь. К верхнему слою почвы добавляют 2–3 ведра перегноя, 3 ведра торфа, 1 кг древесной золы, 400–500 г суперфосфата, а так же 90–130 г сернокислого калия. При посадке осенью ни в коем случае нельзя вносить азотные удобрения (это может спровоцировать ненужный рост под зиму). Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать (внести доломитовую муку – 400–600 г). Все компоненты надо тщательно перемешать лопатой.

5. Подготовленный плодородный грунт засыпают в яму и несильно уплотняют.

Чем заполнить посадочную яму

Поставить в посадочную яму саженец и сыпать землей обычно недостаточно: приживаться он будет дольше, плодоносить начнет позже. Поэтому для заполнения ямы нужно готовить специальную смесь, ее состав зависит от типа почвы.

Посадка саженца с ЗКС

Состав для легких почв

Песчаные и супесчаные почвы хорошо пропускают воздух и воду, быстро прогреваются, но плохо удерживают питательные вещества, так как лишены структуры. На песчаных и супесчаных почвах яму заполняют сразу после выкапывания.

Первый, нижний, слой – предварительно замоченная и размятая глина толщиной не менее 10 см. Глину выравнивают по дну ямы и утрамбовывают. Этот слой нужен, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ и удобрений из верхних слоев грунта.

Далее посадочную яму заполняют смесью такого состава: 40 % – грунт из верхнего слоя, 40 % – дерновая земля, компостная земля или торфонавозный компонент, 20 % – глина. Почва в этой яме тоже должна отстояться и осесть.

Сажать деревья в нее можно будет только через два-три месяца.

Эта технология может показаться очень затратной и с финансовой точки зрения, и с физической. Но сад мы закладываем не на два-три года, а на несколько десятилетий вперед.

У деревьев и кустарников, посаженных по этим технологиям, намного быстрее вырастут корни и крона, они раньше вступят в пору плодоношения, будут более урожайными. К тому же это будут очень жизнеспособные растения, устойчивые к болезням и вредителям, легче переносящие морозы, засуху и другие климатические воздействия. Кроме того, в течение 5–7 лет деревья не потребуют подкормок, а уход за ними будет минимальным (прополка, полив).

Читайте также:  Как вырастить арбуз на гидропонике и что для этого потребуется

Состав для тяжелых почв

На глинистых и суглинистых почвах на дно ямы укладывают первый слой – дерн корнями вверх – и засыпают на 10–15 см грунтом из верхнего слоя с правого листа полиэтилена.

Второй слой – грунтовая смесь толщиной 20–25 см и песок. После засыпки его перекапывают прямо в яме. Затем по краям ямы из грунта, взятого с левого листа полиэтилена, делают валик приствольного круга с возвышением на 30 см и шириной до 50 см.

Третий слой состоит из оставшейся на правом листе полиэтилена земли, равных частей торфа, перегноя и песка. После засыпки его также перекапывают. Если участок сильно зарос пыреем или осотом, то перед засыпкой третьего слоя по краям ямы устанавливают полиэтиленовый бордюр высотой 30 см (20 см заглубляют в грунт, 10 см оставляют сверху). Такой прием значительно облегчит прополку приствольного круга. Через два-три года, после того как дерево приживется, бордюр снимают.

После заполнения ямы плодородный слой должен быть выше уровня земли на 30 см. Поливать его не нужно, должна произойти естественная и постепенная осадка грунта. Через два-три месяца, когда рыхлый грунт осядет, получится посадочная яма с приствольным кругом.

И не забудьте про дренаж! Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась (а на тяжелых почвах это неизбежно), на дно посадочной ямы насыпьте 10–15 см щебня фракцией 20-40 мм, речной гальки, песчано-гравийной смеси или битого кирпича.

Какие удобрения нужно вносить в посадочные ямы

Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников, как мы уже выяснили, нужно готовить за месяц до посадки саженцев (а то и раньше), чтобы почва успела созреть. И туда необходимо вносить удобрения. Но какие?

Для плодовых семечковых культур: яблони, груши, айвы

При посадке яблони, груши, айвы обязательно внесите суперфосфат. Лучше двойной –200 г под каждый саженец. И обязательно в сочетании с органикой – 2 ведра перепревшего навоза, перегноя или листового компоста (свежий навоз и куриный помет использовать нельзя!). Сюда же надо добавить 700– 1000 г древесной золы.

Удобрения перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и этой смесью заполняют посадочную яму.

Такой питательный «коктейль» обеспечит плодовым деревьям фосфорное питание (очень важное для молодых деревьев!) на первые 5–7 лет. После посадки внести эти удобрения в зону роста корней уже не получится. Фосфор почти не вымывается из земли, и эти запасы будут питать ваши деревца долгое время. Так что не поленитесь – лишний час, потраченный на посадку, обязательно оправдает ваши ожидания!

Для плодовых косточковых деревьев: слива, алыча, абрикос, вишня, персик

К ним относятся слива, алыча, абрикос, персик, вишня и черешня. Под эти культуры в каждую яму вносят 1,5 ведра перегноя или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 700– 1000 г древесной золы.

Для ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина

Под смородину, крыжовник и малину в каждую яму вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 700-граммовую банку золы.

Для винограда

Ямы под виноград копают по такому же принципу, как под плодовые деревья, – землю традиционно отбрасывают в две стороны: плодородную отдельно, глину отдельно. Дно ямы рыхлят вилами, после чего добавляют 200 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения равномерно распределяют по дну ямы, затем насыпают 1 ведро плодородной земли и все тщательно перемешивают.

Можно добавить в яму 1–2 ведра перегноя или компоста. Но если вы не уверены, что навоз хорошо перепрел, – лучше не рисковать. Свежий навоз при перегнивании на глубине выделяет вещества, угнетающие рост корешков, а может и вовсе вызвать их гибель, если начнется процесс «горения».

Почву с удобрениями слегка уплотняют, добавляют 1–2 ведра грунта из «плодородной» кучи. Яма к посадке готова.

После такой заправки саженцы 3 года можно не удобрять.

Для садовой земляники

Земляника лучше всего растет на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5. При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений (20 г суперфосфата и 100 г древесной золы). Затем проводят глубокую перекопку участка.

К посадке приступают после того как подготовленная почва осядет. Участок должен быть хорошо выровнен, без гребней и впадин.

Минеральные азотные удобрения в посадочные ямы вносить нельзя – они могут сжечь корни!

Во что бывают упакованы саженцы

Корневая система саженцев может быть упакована различными способами, все это делается лишь для того, чтобы растение лучше переносило транспортировку и обладало высокой степенью приживаемости.

Хорошо себя зарекомендовали:

1. Закрытая корневая система – саженцы посажены в пластиковые горшки или полиэтиленовые пакеты.

2. Корневая система, запакованная в стрейч-пленку.

3. Корневая система, зафасованная в агрономическую сетку. Такой вариант упаковки улучшает приживаемость саженцев на 18–25 %. Аагрономические сетки прекрасно сохраняют корневую систему саженцев во время перевозки и пересадки.

Сетка для саженцев представляет собой эластичный рукав с небольшими ячейками. Она содержит нити из натурального латекса, благодаря которым мягко растягивается и сжимается, плотно облегая корневища любой формы и размера.

Агрономическая сетка эффективно удерживает большой пласт земли вокруг корней, и тем самым сохраняет естественную среду для почвенных бактерий, поддерживая плотную структуру земли и удерживая в ней влагу. Кроме того, используя сетку для саженцев, вы имеете возможность полностью сохранить тончайшие корневые волоски, повреждение которых при традиционных методах пересадки как раз и приводит к тому, что растение долго болеет, а иногда даже не выживает.

Компактность кома земли при использовании агрономической сетки позволяет экономить место в машине при перевозке саженцев. Благодаря упаковке сохраняется первоначальная форма корневища, корни не переплетаются между собой и не сбиваются в кучу, их не нужно расправлять при посадке, кроме того, высаживать саженцы в грунт можно прямо не снимая сетки.

Как подготовить саженец к посадке

Замачивание корневой системы

Можно выдержать саженец в емкости с водой, добавив туда стимуляторы корнеобразования: 10 г «Корневина» или 1–2 г «Гетероауксина» на 10 л воды в течении 12 часов, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрой приживаемости.

Читайте также:  Айва декоративная рецепты приготовления

Как посадить плодовый сад весной

Плодовые культуры можно сажать весной или осенью. Многие ученые-садоводы считают осень более правильным временем для посадки плодовых, но для опытных садоводов, которые смогут защитить молодые растения от холода, грызунов и других стрессовых факторов. Начинающим садоводам рекомендуется сажать плодовые весной, и в этой статье мы расскажем, как это делают участники FORUMHOUSE.

  • Как выбрать саженец
  • Как выбрать место посадки
  • Как посадить саженец

Как выбрать саженцы в питомнике

Садоводам-любителям следует знать, что саженцы в питомниках всегда выкапывают осенью, то есть, весной на продажу выставляют те саженцы, которые не распроданы осенью. У себя дома садовод сможет обеспечить лучшие условия хранения, чем в подвале питомника. Оптимальным для новичка будет купить саженец осенью и сохранить его до весны.

Покупая саженец весной, выбирайте наиболее качественные, жизнеспособные.

Признаки хорошего саженца плодовых деревьев:

  1. Однолетний. Чем моложе саженец, тем быстрее и безболезненнее он приживется, тем скорее тронется в рост. Иногда недобросовестные продавцы обрезают корни яблочному саженцу-трехлетке, поэтому не стоит гнаться за «здоровенным деревом», «тоненький прутик» правильнее и лучше.
  2. Высотой до метра (максимум до полутора). Если саженец яблони или груши выше, значит, ему больше двух лет.
  3. На верхушках саженца видны хорошо сформированные крупные почки. Видите, что почки повреждены или не сформированы – ищите другой саженец.
  4. Корневая система живая, корни не пересохли, выглядят здоровыми.

К сожалению, очень часто за саженцы с ЗКС выдают некачественные саженцы, которым подрубают корни и помещают растения в горшок.

Больше о том, как правильно выбрать плодовый саженец, рассказано в нашей статье.

Когда сажать плодовые культуры

Весной саженцы с открытой корневой системой можно высаживать до периода активного сокодвижения. В каждом регионе он начинается в разное время, но в среднем – с 20 апреля до 15 мая. Саженцы с ЗКС можно высаживать в любое время, если это настоящая ЗКС, то растения такой перевалки даже не заметят.

Я покупал яблони двухлетки в вёдрах в питомнике в июне, посадил их, в прошлом году попробовали первые яблони, сейчас они больше двух метров высоты. И с ОКС сажал в мае, саженцы были уже с листьями, но если они свежей копки (листва не увядшая), то принимаются нормально, но нужно в первый год следить, чтобы почва не пересыхала.

Как выбрать место посадки

Высаживая плодовые культуры, необходимо учитывать микроклимат участка. Так, большинство садоводов северных, центральных и сибирских регионов не смогут вырастить крупноплодные яблони и груши, если участок расположен на возвышенности, а в низине уже могут (но не в ямах, куда стекается туман со всей округи).

При этом склон лучше для выращивания плодового сада, чем ровный участок; но высаживают плодовые на его серединной части, так как внизу воздух может быть слишком влажным и холодным, а на вершине склона слишком ветрено и сухо.

Микроклимат участка можно улучшить, если обнести участок высоким и глухим забором, и тем самым защитить его от сильного ветра. Также, выбирая место посадки, нужно использовать расположение построек, которые могут не только защитить от ветра и лишнего снега, но и прибавят зимой несколько градусов к температуре воздуха.

Саженцы яблони и груши нельзя высаживать на место старых яблонь и груш из-за утомления почвы. Корни и отмирающие остатки старых деревьев выделяют токсины и отравляют почву.

Корни яблони и груши, особенно отмирающие, выделяют флоризин и другие вещества, которые угнетают молодые саженцы. Размер такой зоны обычно ограничен периметром кроны. Никогда не сажайте яблоню на то место, где росла старая яблоня. В крайнем случае, можно посадить косточковые культуры.

Еще один важный момент: многие плодовые культуры самобесплодны, поэтому для хорошего опыления всегда следует высаживать несколько разных сортов каждой культуры. В этом случае гарантированно повышается урожайность даже самоплодных культур.

Рекомендуемые места посадки для плодовых культур

Культура Место посадки на участке
Яблоня Самое освещенное место, затенение крайне нежелательно. УГВ более 2 метров, на участке. Расстояние между яблонями-крупномерами: в идеале 6-15 метров, на практике – не мене 5 метров (колоновидные формы 1,5 -2 метра), между рядами – 5-6 метров. Допустимая толщина снега – до 150 см.
Груша С южной или юго-западной стороны дома или крупной хозпостройки для защиты от севернго ветра и лишнего снега. Расстояние между растениями – как у яблони. Нормально переносит снежный покров. Влаголюбива.
Слива У южной, юго-западной или юго-восточной стены дома, там, где зимой не накапливается более 40 см снега. Расстояние между растениями 2,5-3,0 метра, между рядами – 2,5-3,0/3,0
Вишня Одна из наиболее светолюбивых культур, не выносит полутени, но в то же время нуждается в защите от сильного ветра и в хорошей аэрации. Как и слива, не переносит глубокий снежный покров. Расстояние между растениями – 2,5-3,0 метра, между рядами – 2,5-3,0/3,0

Плодовые кустарники требовательны, в основном, к снегу. Глубокий снежный покров зимой нужен:

  • малине;
  • крыжовнику;
  • смородине;
  • облепихе – до 150 см;
  • также в глубоком снежном покрове нуждается земляника.

Способ посадки

Копая посадочную яму, в одну сторону отбрасываем плодородный слой земли, нижний слой – в другую сторону. На дно добавляют перегной и минеральные удобрения: 500 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры, 70 г селитры.

Вот как правильно вносить удобрения:

  1. Хорошо смешиваем минеральные удобрения с землей, помещаем на дно лунки.
  2. Насыпаем небольшой слой перегноя.
  3. Насыпаем землю из плодородного слоя.

Удобрения при посадке вносите очень осторожно, они могут обжигать корни. Поэтому, или отделяйте слоем нейтральной почвы, или не вносите совсем. Внесёте, когда деревца оживут, в проколы.

На дне посадочной ямки должен образоваться холмик из удобрения и земли. Ставим на него саженец, хорошо расправляем корни, засыпаем землей из плодородного слоя, следим, чтобы не засыпать корневую шейку.

Верхнюю отметку можно проверить по доске, положив ее на яму сверху: корневая шейка дерева должна находиться на уровне доски.

Уплотняем землю в лунке ногой, потом берем саженец за стволик и встряхивающими движениями осторожно несколько раз приподнимаем, чтобы добиться более полного контакта корней с почвой. Еще раз уплотняем землю в ямке. Делаем вокруг деревца неглубокую лунку, поливаем водой, мульчируем опилками или перегноем, или листьями (обязательно декоративных, а не плодовых растений).

После посадки саженец необходимо обрезать как минимум на 1/3. Не жалейте и не бойтесь, не обрезать будет неправильно. Саженцы лишились части корней при выкапывании в питомнике, многие из оставшихся корешков отмерли во время хранения, оставшаяся слабая корневая система не может справиться с тем, чтобы обеспечить наземную часть растения питательными веществами. Обрежьте саженец, и он будет нормально, не болея, расти и развиваться.

Особенности посадки основных плодовых культур

Для каждой плодовой культуры существуют свои тонкости посадки. Так, для яблони не нужно рыть огромную посадочную яму, ее размеры должны соответствовать размерам саженца. Маленькому саженцу «годовасику» с компактной корневой системой достаточно ямки глубиной 30-40 см.

Грушу, наоборот, сажают в очень большую посадочную яму, 80х80х80 см. Схема посадки: 5х2 м или 5х2,5 м, а перед посадкой саженец на сутки помещают в болтушку (½ ведра глины, ½ ведра воды, 50 г суперфосфата). Это связано со слабой корневой системой растения, со слабо развитой способностью корней к регенерации, отрастанию.

Главная задача, которую преследует садовод, высаживая трудную культуру сливу – избежать последующего выпревания. Поэтому, если на участке точно нет бесснежного места, можно попробовать посадить саженец на земляной бугор высотой около полуметра, с размерами 1,5х1 метр. Для гарантированного промерзания земли, которое исключает выпревание, периферическую часть бугра засыпают песком. К плодородию почвы слива не требовательна, достаточно будет при посадке добавить немого перегноя.

Подробно об агротехнике всех основных плодовых культур рассказывают ученые Института садоводства Сибири им.Лисавенко в специальном лектории нашей академии FORUMHOUSE. Там вы найдете полную и компетентную информацию. Также на нашем портале собрано множество информации об особенностях посадки плодовых культур на сложных грунтах. Посмотрите наше видео о том, как подготовить к посадке саженцы яблони.

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

  • максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
  • тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
  • когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

  • Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
  • Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
  • Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

  • Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
  • Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
  • Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

  • как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
  • в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

  • Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
  • Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
  • Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
  • Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
  • Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
  • Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
  • Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
  • Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
  • После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
  • Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
  • После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Как правильно посадить саженцы

Плодовые растения можно сажать как весной (ап­рель — первая декада мая), так и осенью (октябрь). Раннеосенняя посадка имеет некоторые преимущества перед весенней. Длитель­ная теплая погода осенью способствует образованию новых корней у посаженных растений, поэтому к весне они уже под­готовлены к вегетации. Однако косточковые культуры лучше сажать весной, а осенью их прикапывают на участке.

При размещении растений на садовом участке необходимо строго учитывать биологические особенности каждого вида и сорта и почвенно-климатические условия. Очень важно обеспечить достаточную площадь питания для корневой системы растений и хорошую освещенность крон, а также создать усло­вия для нормального ухода за насаждениями.

Плодовые растения различают по мощности развития над­земной части и корневой системы. Яблоня, например, образует высокую широкую крону и мощную корневую систему. Крона и корни вишни занимают значительно меньший объем. Ниже приведена примерная схема размещения растений на садовом участке с учетом этих особенностей (см.фото.№1)

Фото №1. Схема размещения растений на садовом участке

Ямы для посадки плодовых деревьев готовят заблаго­временно: не позднее чем за две недели до посадки, чтобы вынутая почва хорошо проветрилась, а уложенная в яму как следует осела. Ямы копают шириной 1 —1,5 м и глубиной 0,5—0,7 м в зависимости от толщины и качества окультуренного слоя почвы, особенностей корневой системы растений и рельефа участка.

На многих участках для посадки растений используют при­возной грунт, так как бедная почва (песчаная, тяжелая глинистая, кислая торфяная) не может обеспечить нормального роста и хорошей продуктивности растений.

Если же почва на участке достаточно плодородна, то при копке ямы верхний, плодородный, ее слой выбрасывают в одну сторону, а нижний, неплодородный, — в другую (фото №2). Затем яму заполняют почвой верхнего слоя. Туда же вносят 3—4 ведра органических удобрений и тщательно перемешивают их с почвой.

Фото №2. Последовательность выполнения операций при посадке плодового дерева

Стенки ямы делают отвесными, дно перекапывают, разрыхляя его на полный штык лопаты. В центр ямы устанавливают кол, вбивая его до устойчивого положения. Кол должен быть толщиной 5—6 и длиной 130—150 см, прямым и очищенным от коры. Во избежание гниения нижнюю часть кола можно про­смолить или обуглить (обжечь).

Если на участке почва песчаная или торфяная, на дно по­садочной ямы следует положить слой глины толщиной 7—10 см (7—10 ведер), что улучшает водный режим. Затем яму заполня­ют дерновой почвой, к которой добавляют 3—4 ведра перегноя или разложившегося компоста, и смесь тщательно перемеши­вают. Минеральные удобрения вносить в ямы не рекомендуется, так как они задерживают укоренение саженцев и рост растений.

Перед посадкой все саженцы следует тщательно осмотреть, обрезать больные или поврежденные ветки и корни. Подсохшие саженцы выдерживают в воде 1 — 2 суток, а перед посадкой об­макивают в глиняную или земляную болтушку (смесь глины или почвы с водой 1:1).

Саженец устанавливают с северной стороны кола так, чтобы корневая шейка была на 3—5 см выше уровня почвы, тщательно расправляют корни и засыпают их землей. Вначале саженец слегка встряхивают, затем утаптывают землю. Этот прием повторяют несколъко раз, с тем чтобы лучше заполнить пустоты вокруг корней. После посадки в пределах границы ямы делают лунку и поливают растение водой (2—3 ведра). Затем приствольный круг мульчируют перегноем, некислым торфом, компостом (толщина слоя до 10 см). Деревце привязывают к колу мягким обвязочным материалом. При сухой погоде через 10—15 дней после посадки необходим повторный полив.

Фото № 3. Схема обрезки дерева после посадки.1— места обрезки; 2 — лунка; 3 — мульчирующий материал

Пересадка саженцев из питомников в сад всегда сопряжена с сильным повреждением корневой системы, в результате чего нарушается физиологическое равновесие между надземной и корневой частями саженца. Для восстановления этого равно­весия делают обрезку кроны. При этом уменьшается поверхность испарения, обеспечивается нормальный или более интенсивный рост. При обрезке центральный проводник срезают так, чтобы он был на 15—25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1 /2 — 1 /3 их первоначальной длины, а нижние обрезают слабо или оставляют такой же длины. Срезы делают немного выше наружных почек. Побег-конкурент центрального проводника вырезают на кольцо. Независимо от срока посадки растений обрезку осуществляют только ранней весной, до рас­пускания почек (см. фото №3).

При осенней посадке саженцев, для защиты от морозов и грызунов, стволы и основные ветви обвязывают плотной бумагой, мешкови­ной или хлопчатобумажной ветошью, а приствольные крути окучивают на высоту 30—40 см землей, взятой из междурядий. Весной обвязку снимают, разокучивают саженцы, восстанавливают поливные круги, белят стволы известью, мульчируют приствольные круги навозом, опавшей хвоей, торфом. Летом периодически пропалывают и рыхлят почву, поливают растения. Уход за плодовыми деревьями включает следующие агротехнические мероприятия: содер­жание почвы под деревьями, удобрение, обрезку, орошение, защиту от вреди­телей и болезней и др.

Содержание почвы в междурядьях плодовых растений

На участках с ровным рельефом и до­статочно плодородной почвой в первые годы после посадки междурядья можно использовать для выращивания земля­ники, овощных и цветочных травяни­стых культур.

По мере роста деревьев корневая система основной культуры разрастает­ся и занимает все большее пространст­во и культуры-уплотнители становятся конкурентами. Поэтому через 2—3 года временные растения из междурядий нужно убрать. В дальнейшем на ровных участках почву можно содержать или под черным паром в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, или под задернением, под черным паром в сочета­нии с искусственным задернением.

На участках с достаточно плодородной почвой такое сочетание не вредит нормальному росту и плодоношению деревьев.

На участках неровных, с крутыми склонами черный пар в междурядьях нежелателен. Для предотвращения эрозии почвы, смыва плодородного слоя почву в междурядьях на таких участках следует содержать под постоянным задернением. Одна­ко для поддержания в междурядьях постоянного залужения нужно дополнительно вносить азотные удобрения (2,5— 3,5 кг мочевины на 100 м 2 ), часто поливать и скашивать травы. В первой половине лета траву следует скашивать с интер­валом в две недели, а начиная с августа и осенью — через 20—30 дней. Скошенную траву оставляют на месте или использу­ют для мульчирования приствольных кругов под деревьями.

В первые 5—7 лет почва под деревьями должна быть свободной от растительности. Поэтому частые прополки — одно из основных мероприятий по уходу за культурными растениями.

Удобрение вносимые под плодовые деревья

Состав, дозы и способы удобрения зависят от обеспеченности почвы питательными веществами, от размеров кроны и возраста плодовых деревьев и от способа содержания почвы в междурядьях.

Наиболее ценные органические удобрения для семечковых пород — навоз, компост, торфонавозная смесь. Они не только со­держат все необходимые для растения элементы питания, но и улучшают физические свойства почвы.

В таблице №4 приведены примерные нормы внесения удобрений в Нечерноземной зоне.

№4 Дозы органических и минеральных удобрений в расчете на одно плодовое дерево

Органические удобрения можно применять и весной, и осенью. На легких песчаных почвах полезнее вносить удобре­ния весной. При осеннем сроке внесения они легко и быстро раз­лагаются и вымываются осенними дождями и весенними талыми водами. В тяжелых глинистых почвах органические удобрения разлагаются медленно, поэтому их лучше вносить осенью. Удобрения, внесенные весной, не успевают разложиться, и растения не получают необходимого питания. Органические удобрения применяют один раз в 2—3 года, причем навоз и компост следует сразу заделывать в почву.

Место и дозы внесения минеральных удобрений должны стро­го соответствовать размерам кроны: диаметр приствольного круга для молодых деревьев должен превышать диаметр кроны на 1 м, взрослых — на 2,5 м.

Минеральные удобрения — суперфосфат, хлорид калия, калий­ную соль — вносят осенью. Азотные удобрения рекомендуется применять только весной, лучше сразу после таяния снега. Все удобрения немедленно заделывают в почву. На плодородных почвах норму органических удобрений можно уменьшить в 1,5—2 раза.

Полив (орошение) плодовых деревьев

Большая часть Нечерноземной зоны нашей страны находится в районах достаточного увлажнения: здесь выпадает от 550 до 700 мм осадков в год. Однако нередко июнь, июль и август бывают засушливыми; в такие периоды необходим полив растений, особенно произрастающих на песчаных и суперпесча­ных почвах.

Кроме того, поливать растения необходимо в мае — июне, когда происходит усиленный рост побегов, формируются плоды и закладываются цветковые почки.

При длительной сухой погоде осенью (в конце сентября — октябре) нужно обильно по­лить растения, что повысит их зимостойкость. Норму полива на каждое растение устанавливают в зависимости от влагоемкости почвы, за которой нужно следить постоянно, особенно в засуш­ливый период. Необходимо обеспечить промачивание почвенного горизонта. Если сад не задернен, то после каждого полива поверхность почвы рыхлят.

Поливать лучше в вечерние часы, так как в это время снижа­ется испарение влаги из почвы. Желательно подогреть воду.

Ваш первый сад: как правильно посадить саженец весной

Добавление статьи в новую подборку

Конечно, многие садоводы годами учатся правильно высаживать деревья и кустарники, постигая все нюансы и совершая ошибки. Но если перед вами ваш первый саженец, достаточно соблюсти основные правила.

Разумеется, у каждой садовой культуры свои требования к почве, посадочной яме, срокам посадки и удобрениям. Поэтому поговорим о тех, которые чаще всего встречаются на дачных участках.

Как посадить яблоню и грушу

Чаще всего на дачах мы выращиваем яблони и груши. Эти деревья знакомы большинству начинающих садоводов, уход за ними довольно прост, а саженцы можно недорого купить в любом садовом магазине или в питомнике. Однако даже этим некапризным деревьям требуется правильная посадка, ведь если просто выкопать яму и воткнуть в нее деревце, результат вас не порадует.

Как посадить саженец яблони

Сроки посадки яблони могут существенно различаться в зависимости от вашего региона. Так в южных областях яблони можно сажать осенью, с середины сентября по середину октября. Деревце успевает укорениться и легко переносит зиму. Если же вы живете в средней полосе, то оптимальным периодом станет конец апреля, в Сибири и на Урале – середина мая.

Выбирая место на участке для яблони, помните, что лучше всего цветут и опыляются они на солнечных участках. Что же касается грунта, то идеальным вариантом станет легкий суглинок. При перекопке глинистую почву разбавьте песком (2:1), песчаную – перегноем и торфом (2:1:1).

Размеры посадочной ямы выбирайте с учетом сорта:

  • для высокорослых деревьев глубина ямы должна быть 70 см, диаметр 110 см;
  • для среднерослых деревьев глубина ямы должна быть 60 см, диаметр 100 см;
  • для низкорослых деревьев глубина ямы должна быть 50 см, диаметр 90 см.

Независимо от того, привитой у вас саженец или корнесобственный, заглублять корневую шейку ниже уровня грунта нельзя.

Яму для саженца желательно готовить заранее, выложив ее дно дренажем, и подготовив почвосмесь для засыпки. В нее кроме садовой земли, вынутой из ямы, должны входить 3 кг компоста, 100 г суперфосфата, 70 г хлористого калия, до 1 кг доломитовой муки (для кислой почвы). Равномерно распределите удобрения по грунту, вымешайте.

Корни деревца можно обмокнуть в глиняную болтушку с добавлением Корневина, удалить с них пораженные участки, слегка укоротить, если не умещаются в яму. Затем вбить в центр ямы кол, который станет опорой для деревца на первых порах. Затем поставьте саженец в яму, распределите корни и засыпьте их, прижимая, чтобы не было пустот. Деревце сразу нужно обильно полить (3-4 ведра на саженец) и замульчировать растительным материалом, так чтобы мульча не касалась коры.

Как посадить саженец груши

По срокам посадки груша ничем не отличается от яблони, да и в остальном технология зачастую совпадает. Повторяться не будем, лучше отметим имеющиеся различия.

У груши глубоко залегающая корневая система, а само дерево любит солнце и отсутствие сквозняков. Поэтому идеальным местом для посадки станет небольшая хорошо освещенная возвышенность на вашем участке. Из почв груша предпочитает глинистые и суглинистые.

Яму для груши готовят за 2-3 недели до посадки, как и грунт для ее заполнения. В нее добавляют 50-60 г нитрофоски (можно заменить на 20-30 г фосфорно-калийного удобрения), 150 г золы и 2-3 кг компоста или перегноя.

На дно ямы насыпают небольшую горку почвы, расправляют по ней корни саженца и присыпают их грунтом. Затем в яму выливают ведро теплой воды и засыпают уже доверху. Корневая шейка груши должна быть в 3-5 см над уровнем почвы. Посадку можно замульчировать, но так, чтобы мульча не касалась ствола и не перегревала его. С двух сторон от ямы нужно вбить два колышка, к которым крепится саженец на весь первый сезон.

Как посадить вишню и черешню

Пожалуй, крайне редко можно встретить человека, который не любит вишню или черешню. Эти сочные ягоды с ярким вкусом довольно просто вырастить, если правильно выбрать саженцы и ответственно подойти к посадке и уходу. Главный их плюс в том, что уже на третий год деревья начинают активно плодоносить, а значит, долго ждать урожая не придется.

Как посадить саженец вишни

Покупать саженцы вишни и высаживать их в грунт желательно весной, до того как на них раскроются листья. Для посадки нужно выбрать место, защищенное от ветра, например у забора, где зимой скапливается снег. Кроме того, вишня не любит заболоченность и предпочитает легкие грунты с нейтральной реакцией.

Яму для вишни копают глубиной 50 см и диаметром 80-90 см. В вынутый из нее грунт добавляют 3-4 кг компоста, 1,5 стакана золы, 100 г суперфосфата и размешивают. Затем в яму вбивается колышек и насыпается небольшая горка земли. По ней расправляются корни саженца, которые затем присыпают грунтом и прижимают, чтобы в почве не оставалось пустот. После этого саженец поливают ведром нехолодной воды и засыпают яму окончательно. Важно, чтобы корневая шейка саженца оставалась на уровне земли и не была засыпана. После посадки саженец вишни крепят к колышку и следят, чтобы ближайшие пару недель почва под ним не пересыхала.

Как посадить саженец черешни

В регионах с нестабильным климатом черешню сажают ранней весной до набухания почек (чаще всего в апреле), а на юге посадку можно проводить и осенью. При этом лунку для саженца готовят заранее – осенью (даже при весенней посадке).

Селят черешню на солнечном, защищенном от ветра месте с рыхлой и плодородной почвой. Лучше всего ей подойдет суглинок или супесчаный грунт. Ямы копают глубиной 80 см и диаметром 100 см.

Большинство сортов черешни самобесплодные или частично самоплодные, поэтому им необходим опылитель. Сажать рядом необходимо сразу несколько деревьев (хотя бы 2) с одинаковым периодом цветения.

На дно ямы вносят слой дренажа, а рядом смешивают грунт для заполнения. Кроме садовой земли в его состав должны входить сернокислый калий (60 г) и суперфосфат (100-120 г). На дно ямы насыпают немного земли без удобрений, рядом вбивают опору. Корни саженца расправляют в яме, затем присыпают грунтом так, чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 3-5 см. Посадку обильно поливают и мульчируют, а затем крепят к опоре.

Как посадить смородину и крыжовник

Именно смородина и крыжовник самые распространенные ягодные кустарники как на старых дачах, так и на современных загородных участках. Правильно посаженные, они плодоносят долгие годы и требуют минимального ухода.

Как посадить саженец смородины

Независимо от того, какую смородину (черную, красную или белую) вы решили посадить, принципы действуют одни и те же. Приступать к посадке можно весной (со второй половины апреля) или осенью (за месяц до наступления холодов).

Ямы для смородины копают в солнечном и влажном месте. К грунту она непривередлива, а вот на обилие органических удобрений откликнется с благодарностью. Поэтому в яму глубиной 30-45 см нужно сперва внести 2 кг компоста, 1 стакан золы и раскислитель при необходимости, а лишь затем приступать к посадке. Саженцы ставят в ямку под углом в 45 градусов, а затем засыпают так, чтобы корневая шейка на 5 см оказалась под слоем грунта. Благодаря этому кустик даст новые побеги из прикорневых почек и станет пышным. После посадки куст обильно поливают, а веточки ему укорачивают на треть.

Как посадить саженец крыжовника

Крыжовник некапризен – он одинаково хорошо растет и плодоносит на свету и в затенении, на нейтральных и слабокислых почвах и не любит только длительного переувлажнения, поэтому посадить его можно практически в любой части сада. Сажать молодые кустики можно весной (до середины мая), или осенью.

Перед посадкой место под крыжовник нужно избавить от сорняков очень тщательно выбирая корни, поскольку прополоть куст после того как он приживется будет очень сложно.

Яму для крыжовника копают диаметром 70 см и глубиной 40-45 см (вдвое больше по объему, чем корни). К выбранному грунту добавляют 80 г суперфосфата, 40 г сернистого калия и 2 кг перепревшего навоза.

Перед посадкой подрежьте края корешков, а сам саженец установите в яме под небольшим наклоном, заглубив наземную часть куста на 5 см. Аккуратно придерживая саженец, почву вокруг корней трамбуют, чтобы не осталось пустот, затем обильно поливают и мульчируют. После посадки ветки саженца подрезают так, чтобы на них осталось не более 5-7 пар почек.

Как посадить малину и ежевику

Малина и ежевика – наши колючие любимцы. Но почти каждый дачник сомневается, стоит ли их сажать у себя, и не превратится ли один саженец за пару лет в непролазные дебри, в которых будет разводиться тля, муравьи и медведи? Не бойтесь, при правильной посадке это вам не грозит.

Как посадить саженец малины

Посадка малины весной в открытый грунт должна быть сделана до начала сокодвижения – в апреле-мае. Место выбирают не на солнцепеке, возле забора или строения, либо обеспечивают кустарнику опоры.

Ямы готовят за 2-3 недели до посадки. Чтобы малина прижилась, добавьте в каждую выкопанную яму по 1 ведру хорошо перепревшего перегноя. Сама посадка осуществляется очень быстро: в яму вертикально устанавливается саженец, его корни засыпаются землей, после чего вся посадка поливается и трамбуется. Важно помнить лишь, что корни малины должны быть расправлены, а корневая шейка саженца оставаться на уровне грунта. В завершение саженцы малины обрезают, оставляя над землей не более 20 см.

Помните, что малине нужна опора. Вы можете посадить ее ленточным способом (в ряд) или кустовым (группами по 6-10 штук) и крепить к опоре в зависимости от этого.

Как посадить саженец ежевики

Ежевика, как и малина, может быть высажена как весной, так и осенью, причем строгих сроков нет, культура довольно живуча. Почву для нее выбирают плодородную, нейтральную или слабокислую, без застоя влаги. Важно защитить ежевику от сильных ветров и вымерзания корней, поэтому если сажаете ее там, где снега зимой не бывает, не забывайте о мульчировании прикорневого круга.

Ямы для ежевики копают 40 см в глубину и полметра в диаметре. Для каждой посадочной ямки необходимо до 6 кг перегноя или же компоста, смешанного с суперфосфатом (около 30-40 г), калийной солью (до 15-20 г) или древесной золой (до 30-40 г). Удобрения смешивают с плодородным слоем почвы, а сорняки и дерновину выбирают и вывозят.

Перед посадкой корни саженцев осматривают, удаляют поврежденные или больные, чуть укорачивают. Затем саженцы вертикально ставят в лунки, расправляют им корни и присыпают грунтом с заглублением корневой шейки на пару сантиметров. Затем каждый кустик поливают ведром воды и мульчируют сеном, скошенной травой, торфом или другим растительным материалом. Как и малину, ежевику после посадки обрезают, причем кардинально, оставляя не более 15-20 см.

Конечно, посадка это еще даже не половина дела при выращивании деревьев и кустарников. Для того чтобы добиться плодоношения нужно несколько лет ухаживать за растениями, подкармливать их, обрезать и лечить. Но все же, только правильная посадка станет залогом того, что своего урожая вы все же дождетесь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: