Обустройство скважины на воду своими руками: как правильно обустроить источник воды
Для защиты скважины и оборудования от внешних загрязнений, атмосферных явлений и вандалов ее нужно грамотно обустроить. Согласитесь, комфорт при использовании водозабора, обслуживания техники и трубопровода также важен, как и его безопасность. Как защитить, обеспечив удобство эксплуатации?
Желающим провести обустройство скважины на воду своими руками мы расскажем, как это грамотно сделать. Подскажем, какой вариант лучше выбрать для вашего источника. У нас вы узнаете, как самостоятельно соорудить кессон для скважинного оголовка, как устанавливать адаптер, а также где расположить гидроаккумулятор.
Подробное описание методов и технологий оснащения личного гидротехнического сооружения опирается на нормативную документацию и опыт владельцев скважин. Представленную к ознакомлению информацию дополняют наглядные схемы, подборки фото, видео-руководства.
Зачем нужно обустраивать скважину?
После того, как скважина пробурена и до того, как от неё будет запитан водопровод в доме, производят обустройство источника, подбор и установку водоснабжающего оборудования.
Какие задачи решает обустройство водозаборной скважины:
- Обеспечение чистоты источника. Нельзя допустить попадания в скважину загрязнений с поверхности: пыли, дождевых либо талых вод.
- Защита источника водоснабжения, оборудования и трубопровода от замерзания.
- Формирование условий для подключения и обслуживания оборудования.
Водоснабжающее оборудование (кроме погружного насоса) может быть установлено как в доме, так и рядом со скважиной. В последнем случае необходимо иметь у устья скважины техническое помещение достаточной площади, где эта техника будет установлена.
Но даже при установке ее в доме иметь небольшое помещение на выходе трубопровода из скважины весьма удобно, это значительно облегчает монтаж насоса и его обслуживание. Ввод в скважину водопроводной трубы, а также подача электропитания для погружного насоса также производится на стадии обустройства.
Подбор и монтаж оборудования для поставки воды
Оборудование для индивидуального водоснабжения состоит из следующих элементов:
- Насоса, он может быть погружным либо располагаться на поверхности.
- Автоматики, управляющей работой насоса и предохраняющей его от перегрузок.
- Гидроаккумулятора, открытого либо закрытого (мембранного бака). Последний предпочтительнее, он обеспечивает стабильное давление в водопроводе.
Открытый накопитель воды приходится устанавливать в верхней точке водопровода, на чердаке или под потолком верхнего этажа. Закрытая ёмкость не имеет ограничения по месту установки.
Характер обустройства скважины в значительной степени определяется типом и местом установки водоснабжающего оборудования. Рассмотрим основные варианты комплектации источника оборудованием.
Поверхностный насос для неглубокой скважины
Поверхностный насос ощутимо дешевле, проще в установке и обслуживании, чем погружной. Наиболее рациональный и экономически оправданный вариант — комплектная насосная станция «три в одном», в состав которой входит поверхностный насос, относительно небольшой (20-60 л) мембранный бак и вся необходимая автоматика.
В скважину опускают только всасывающий шланг. Таким образом, упрощается обустройство скважины, обслуживание насоса. К тому же шланг имеет небольшой диаметр, что позволяет использовать его в так называемых «нортоновских скважинах» (абиссинских колодцах), куда погружной насос просто не поместится.
Насосные станции имеют лишь один, но весьма существенный недостаток. Поверхностная помпа не в состоянии поднять воду с большой глубины, для большинства моделей предел — 8-10 м. Это ограничивает сферу применения насосных станций колодцами и неглубокими скважинами.
Из-за малой высоты подъёма насосные станции с верхним расположением помпы зачастую приходится устанавливать максимально близко к устью скважины. В противном случае придётся дополнительно преодолевать гидравлическое сопротивление от источника воды до места в доме, где установлен насос.
Погружной насос для глубокой скважины
Для подъёма воды из скважин глубиной более 10 м приходится использовать погружные насосы. Правильный выбор помпы и определение её высоты подвеса в обсадной трубе — отдельный и довольно непростой вопрос.
В рамках темы статьи нам лишь нужно понять, каким дополнительным оборудованием оснащается насос, как он монтируется, подключается.
Как мы уже упоминали, обязательные элементы водоснабжающего оборудования индивидуального дома — гидроаккумулятор и управляющая автоматика. В случае с погружным насосом, высота подъёма которого в разы больше, чем у поверхностного, никаких ограничений по месту установки закрытого гидроаккумулятора нет.
Мембранный бак и управление можно размещать довольно далеко от устья скважины, расстояние до источника незначительно влияет на работу системы. Отличное место для размещения оборудования — сухое и чистое техническое помещение в доме, в подвале или первом этаже.
Защита скважины от атмосферных воздействий
Чтобы уберечь источник и технику от атмосферных воздействий и осадков, вокруг устья скважины возводят защищённое помещение, располагая его над уровнем грунта либо ниже поверхности земли:
Вариант #1 — надземный «домик»-павильон
На первый взгляд, проще всего поставить над водозаборной конструкцией небольшой «домик»-павильон. Его можно немного заглубить, подобно входу в отдельностоящий погреб, обсыпать по сторонам грунтом, сделав своеобразную завалинку. Это снизит теплопотери.
Похожие павильоны делают над промышленными скважинами. Но на частном подворье их увидишь нечасто. «Домик» занимает место на участке, загромождает его, что сомнительно и с эстетической точки зрения. К тому же, надземный павильон непросто эффективно утеплить.
Вариант #2 — размещение источника внутри здания
Нечасто используемое, но вполне рациональное техническое решение обустройства водозаборной скважины — размещение источника воды в подвале жилого дома либо внутри утеплённого хозяйственного здания, зимней оранжереи, теплицы. Весьма, кстати, популярный в старину приём при строительстве каменных зданий.
Скважина и оборудование под крышей надёжно защищены от всех атмосферных воздействий, воров и вандалов. Максимально упрощается монтаж и сервисные работы. Вибраций оборудование не создаёт, из шума — негромкие щелчки при срабатывании реле. Но они практически не слышны за пределами технического помещения при закрытой двери.
Однако размещение скважины в доме или утеплённом хозблоке встречается нечасто. Объясняется это тем, что для реализации такого варианта нужно сначала бурить скважину, а уж над ней строить дом. У нас же подавляющее большинство застройщиков поступает наоборот.
Вариант #3 — подземный колодец-кессон
Самый популярный вариант защитного помещения над частной скважиной — колодец. Правильно будет называть его кессоном, это адекватный технический термин. Установленный в землю кессон хорош тем, что он не загромождает участок, на поверхности мы увидим лишь небольшой люк, расположенный вровень с землёй.
Утеплить подземное помещение гораздо проще, чем надземное, к тому же нижняя его часть, расположенная ниже глубины промерзания, зимой находится в зоне положительных температур, получая некоторое количество тепла из грунта. Проблему представляет собой лишь гидроизоляция. Кессон можно приобрести готовым к монтажу либо соорудить самостоятельно.
Заводской кессон полностью готов к установке. Требуется лишь отрыть котлован и опустить резервуар на нужную отметку. В кессоне уже имеются необходимые технологические отверстия, остаётся через герметичные манжеты ввести в них коммуникации: водопроводную трубу и электрический кабель.
Готовые кессоны изготавливают из стали либо полимерных материалов. Металлические ёмкости прочнее, не боятся морозного пучения, ударов, могут устанавливаться в проблемных грунтах, склонным к смещениям.
Пластиковые кессоны не подвержены коррозии, почти не образуют конденсат на внутренней поверхности. К сожалению, заводские кессоны обходятся недёшево. Зато могут быть смонтированы за несколько часов, надёжно решаются вопросы гидроизоляции.
Кессон реально построить и самостоятельно. Скорее всего, он обойдётся заметно дешевле заводского. Возможно, будет прочнее. Однако времени и сил придётся потратить немало. Самый простой вариант — закопать в землю пару железобетонных колодезных колец, накрыв их сверху крышкой и люком с горловиной.
Дно придётся забетонировать. Довольно непросто сделать надёжную гидроизоляцию железобетонного кессона. Если делать её снаружи, лучше использовать рулонный битумный материал или качественную мастику. Однако придётся откапывать слишком большой котлован, чтобы иметь доступ к стенкам колодца.
Можно сделать изоляцию изнутри, тщательно зачеканив швы и промазав внутренние стенки, дно и «потолок» кессона полимерно-цементным составом.
Соорудить кессон своими силами можно не только из заводских колец. Конструкция может быть монолитной, кирпичной (нужен хорошо обожжённый красный кирпич), можно использовать мелкоразмерные бетонные блоки. Списанная с производства стальная бочка тоже подойдёт.
Размеры защитного сооружения скважины
Каковы должны быть размеры кессона над скважиной? Это зависит от того, где будет установлено оборудование. Если в доме, габаритов 80х80 см достаточно для того, чтобы монтажник мог «развернуться», опуская насос.
При размещении насосной станции либо отдельного мембранного бака в кессоне рекомендуем к размерам оборудования прибавить по 50 см с двух сторон (условно спереди и сбоку). Лучше, конечно, если места для обслуживания побольше.
Если говорить о бетонных колодцах: диаметр типовых железобетонных колец — 90, 150 и 200 см. 90 см — минимально возможный размер для кессона без оборудования, 150 см — для сооружения с оборудованием умеренных габаритов.
В круглом двухметровом колодце свободно поместится довольно большая индивидуальная насосная станция или гидроаккумулятор литров на 200. Высота кессона — рост человека или два типовых бетонных кольца.
Упомянем также, что в районах с суровыми зимами дно кессона должно располагаться хотя бы на 15 см ниже глубины промерзания грунта. Ещё лучше, если вся его нижняя треть будет размещаться в незамерзающей зоне.
Утепление верхней части необходимо, лучше его делать снаружи, но можно и изнутри. Подойдёт любой не страдающий от влаги теплоизоляционный материал, идеально подойдёт экструдированный пенополистирол.
Обеспечение герметичности обсадной трубы
В обсадную трубу скважины, снабжающий дом питьевой водой, не должна попасть ни пыль, ни образующийся в кессоне конденсат ни, тем более, дождевая и талая вода. Если это произойдёт, в чистый подземный источник могут попасть вредоносные микроорганизмы с поверхности и «лечить» его будет сложно и дорого.
Для защиты источника служит скважинный оголовок — специальная стальная крышка, снабжённая технологическими отверстиями для пропуска коммуникаций и надёжным крюком для подвеса насоса. Оголовок подбирается по диаметру обсады, он имеет резиновую обжимную манжету, герметизирующую обсадную трубу. Водопроводная труба и электрокабель также вводятся через герметичные уплотнители.
Не рекомендуем обрезать обсадную трубу близко к полу кессона. Лучше оставить над поверхностью бетона отрезок высотой 25-40 см. Во-первых, монтировать насос с оголовком будет удобнее. Во-вторых, при небольшом подтоплении кессона в ствол скважины не попадёт вода.
Использование скважинного адаптера
Павильон или кессон наилучшим образом обеспечивают защиту источника водоснабжения. Однако оба эти решения отнюдь не дёшевы. Если речь идёт о солидном загородном доме и обширном участке, заметные финансовые затраты по обустройству скважины, несомненно, оправданы.
Но что делать тому застройщику, который не обладает бесконечным бюджетом, строит небогатый сельский домик или скромную дачу? Для обустройства скважины на даче существует экономное альтернативное решение — скважинный адаптер.
С его помощью водопроводную трубу, идущую из дома, можно ввести непосредственно в обсадную трубу скважины. Никакой кессон не нужен. Правда при необходимости обслуживания, адаптер придётся раскапывать, ведь он находится в грунте. Но необходимость в этом возникает редко.
Скважинный адаптер представляет собой разборный фитинг, состоящий из двух частей: наружной и внутренней. Наружная часть располагается снаружи обсады и служит для соединения с водопроводной трубой, идущей в дом.
К ответной внутренней части подсоединяется труба от насоса. Обе части адаптера, соединяющиеся на обсадной трубе, имеют радиусную форму, повторяющую диаметр ствола. Соединяются элементы через двойное герметичное уплотнение.
Адаптер должен размещаться ниже глубины промерзания грунта и монтаж должен быть произведен с особой тщательностью. Обсадная труба остаётся на поверхности земли, её оставляют невысоко торчащей над уровнем земли. Сверху монтируется крышка, в которую вводят электрокабель для питания погружного насоса.
В сильные морозы холод будет проникать внутрь скважины по обсадной трубе. Поэтому, если зимние температуры опускаются ниже -20 °C, рекомендуем скважину укрыть на зиму еловыми лапками, соломой или утеплить иным способом.
Единственное, но весомое преимущество адаптера перед кессоном — дешевизна. Из недостатков: сложность обслуживания оборудования, слабая защищённость от механических повреждений электрокабеля, менее надёжная подвеска насоса (он держится не на тросе, а на одной лишь водопроводной трубе).
И да, оборудование для водоснабжения может быть установлено только в доме. Смонтировать адаптер можно самостоятельно, но потребуется специальный ключ с длинной насадкой, некоторая техническая сноровка и немало терпения.
В заключение скажем, что «дешёвый и сердитый» скважинный адаптер действительно дёшев. Однако не всегда может быть применён и не обеспечивает того же уровня защиты источника и долговечности, что и кессон.
Советы по обустройству скважины
Надеемся, что из сказанного выше в общих чертах понятно, как можно обустроить скважину своими руками.
Позволим себе дать читателям несколько полезных советов:
- Если уровень грунтовых вод на участке высок и располагается выше глубины промерзания грунта, лучше располагать защитное помещение на поверхности, а не под землёй. Или использовать адаптер.
- В доме с круглогодичным проживанием старайтесь размещать водоснабжающее оборудование в основном здании: много места, тепло и сухо. Удобно обслуживать, техника дольше прослужит.
- Оборудование для дома с сезонным проживанием лучше разместить в подземном кессоне. Неотапливаемый дом замёрзнет, а в кессоне сохранится положительная температура. Кстати, нужно не забыть слить на зиму воду в дачном доме, если в нем больше недели не будут проживать.
- В проблемных грунтах (пучинистых, с включениями щебня с острыми ребрми, в плывунах) водопроводную трубу из дома к кессону или адаптеру желательно вести в защитном кожухе. Электрокабель же всегда помещать в защитную трубу ПНД.
- Подсоединение гидравлического оборудования к системе лучше делать через запорные вентили с разборными соединениями. При необходимости его будет просто обслужить или заменить.
- Не забудьте, что вне зависимости от типа оборудования в схему подключения должен входить обратный клапан после насоса и фильтр грубой очистки перед гидроаккумулятором.
Помимо всего прочего, в процессе эксплуатации необходимо следить за уровнем давления в пневматическом элементе мембранного бака. Проверять ежемесячно, при необходимости следует подкачивать.
Выводы и полезное видео по теме
Напоследок видеоролики, наглядно показывающие процесс обустройства источника подземной воды.
Видео #1. Процесс самостоятельного строительства утеплённого кессона из бетонных колец и ввод водопровода в дом:
Видео #1. Экономичное обустройство скважины — самостоятельная установка скважинного адаптера:
Правильное обустройство источника индивидуального водоснабжения гарантирует отличное качество воды и избавит от проблем с ремонтом и периодическим обслуживанием скважинного оборудования.
Желающих рассказать о личном опыте в обустройстве скважины за загородном участке приглашаем оставлять комментарии в расположенном ниже блоке. Здесь же вы можете поделиться полезными сведениями по теме и задать вопросы.
Обустройство скважины без кессона своими руками: варианты и краткие инструкции
Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!
8 (800) 222-16-59
Все оборудование компании “Загород” можно купить в рассрочку 0% без переплаты.
Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.
- Септики
- Септик для дачи
- Септик Топас
- Септики для дачи: какой лучше?
- Купить септик
- Что нельзя сбрасывать в септик Топас?
- Канализация в частном доме
- Автономная канализация
- Септик Тверь
- Септики Юнилос Астра
- Септик Астра 5
- Цены на септики
- Цена установки канализации в частном доме под ключ
Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.
Есть несколько вариантов постоянного источника водоснабжения на участке: можно закопать бетонный колодец, сделать отвод от трубы центрального водопровода или пробурить скважину. В одной из предыдущих статей мы рассматривали водоснабжение из колодца. Теперь подробно остановимся на скважинах.
Рассказываем, как провести воду на даче от колодца своими руками, делимся секретами и тонкостями, приводим правильные схемы водоснабжения дачи от погружного насоса и насосной станции.
Автономное водоснабжение – это основа комфортной загородной жизни. После установки водопровода вам не придется привозить воду на участок в канистрах или заказывать в цистерне. Она будет поступать прямо в дом, непрерывно и в нужном вам количестве: открыл кран – пошла вода! Если установить бойлер, то можно пользоваться и горячей водой.
Рассказываем о том, как провести воду в дачный дом от скважины своими руками: как провести водопровод с помощью скважинного адаптера, как правильно установить кессон; приводим подробные инструкции, схемы, таблицы; делимся секретами правильного обустройства воды в дачном доме.
Кессон до сих пор остается основным способом обустройства скважины. Но бывают такие условия, что кессон невозможно поставить, или это просто невыгодно по стоимости.
В каких случаях делают водоснабжение без кессона?
Какие же есть альтернативы? Мы расскажем о четырех вариантах обустройства скважины без кессона:
Обустройство скважины – не простая работа. Для детального описания одной статьи мало, поэтому мы дадим только общие рекомендации. Задать вопросы и получить подробную информацию вы можете в компании Загород.
Летнее обустройство скважины без кессона, вариант без автоматики
При таком варианте в скважине устанавливают насос и выводят от него трубу через оголовок. К крану на трубе подсоединяют поливочный шланг. Можно мыть машину, поливать грядки, набирать воду в емкости для использования в доме. В летней скважине не устанавливают обратный клапан. Вода сливается по трубе обратно в скважину и зимой не замерзает. Такой вариант можно только условно считать летним, скважину используют и зимой. Единственное неудобство в том, что насос надо каждый раз включать вручную.
Нужно быть внимательным. Если установлен кран, то его надо обязательно открыть перед включением насоса. Хотя в такой системе кран, по сути, не нужен (см. фото).
Летняя скважина без автоматики
Схема обустройства скважины без кессона, летний вариант
В скважинном оголовке есть резиновые уплотнительные кольца. При затягивании болтов фланцы сдавливают кольца, и они герметично закрывают трубу. Оголовок также оснащен болтами для крепления насоса. Имеется герметичный ввод для электрокабеля.
Устройство оголовка для скважины
Насос крепится к оголовку тросами. Если глубина погружения насоса больше длины кабеля, то кабель удлиняют через термоусадочную муфту. Для прогрева муфты используют термофен. Рядом со скважиной можно сделать влагозащищенный выключатель.
Пайка термоусадочной муфты
Можно обустроить скважину и без оголовка. Для этого просто закрепляют трубу и закрывают скважину от попадания мусора.
Преимущества летнего варианта:
Недостатки летнего варианта:
Часто такую обвязку делают сразу после бурения скважины, например, для ее прокачки. Летний вариант выбирают, если нужна вода, к примеру, для строительных нужд. После постройки делают уже полноценный водопровод с автоматикой и подводом к дому.
Материалы и комплектующие для обустройства летней скважины своими руками:
Специальные инструменты:
Термофен или газовая горелка для нагревания термомуфты.
Обустройство летней скважины без кессона своими руками. Этапы работы:
1. Подсоединить насос к трубе через фитинг.
2. Надеть на трубу верхний фланец оголовка. Прикрепить насос к рым-болту нержавеющим тросом.
3. Протянуть электрокабель от дома к скважине.
4. Завести электрокабель из дома через ввод в оголовке.
5. Опустить трубу с насосом в скважину.
6. Соединить кабели из дома и от насоса (с отрезанной вилкой) через термоусадочную муфту.
7. Установить верхний фланец на нижний, затянуть монтажные болты.
8. Включить насос и проверить, поступает ли вода из скважины.
Летнее обустройство скважины без кессона (вариант с подводом в дом и автоматикой)
Можно сделать летнюю скважину с подводом трубы к дому. Для этого трубу, которая выведена из оголовка, заглубляют в землю и затем прокладывают до дома ниже глубины промерзания. На насос ставится обратный клапан. Ниже насоса на трубе монтируют клапан для слива воды. Регулирующую автоматику (гидробак и реле) размещают в доме. Из дома через стену выводят поливочный кран.
Маленькая хитрость. Можно поставить обратный клапан не в скважине за насосом, а в доме. Тогда, если снять верхний фитинг, вода сольется в скважину.
Подвод трубы к дому от летней скважины (наше фото)
Вывод поливочного крана из дома
Зимний вариант скважины с домиком
Вариант, если надо утеплить на зиму летнюю скважину с автоматикой. Вокруг скважины сооружают деревянный домик (короб). Стенки домика утепляют изнутри. Кроме того, прокладывают греющий кабель. В домике можно установить обогреватель. Важно соблюдать технику безопасности: не использовать лампы накаливания и пожароопасные утеплители.
Плюсы варианта с коробом:
Минусы:
Летняя скважина в утепленном коробе
Компания Загород не использует такой вариант в своей практике. Мы делаем проще: врезаем трубу водопровода в обсадную трубу через скважинный адаптер.
Зимний вариант обустройства скважины без кессона, со скважинным адаптером
Для домов с постоянным проживанием прокладывают трубу от скважины к дому и подключают сантехнику. Для этого используется скважинный адаптер. Его врезают в обсадную трубу ниже глубины промерзания. К адаптеру крепят погружной насос.
Схема водоснабжения от скважины с адаптером
Преимущества скважины с адаптером:
Недостатки скважины с адаптером:
Материалы и комплектующие для обустройства скважины с адаптером:
Также понадобятся: нержавеющий трос, зажим для троса, тройники, муфты, хомуты, фитинги, шаровые краны, сантехнические болты, изоляция (лен), утепляющие материалы.
Рекомендуется использовать латунные фитинги, например, Tiemme или Itap. Крайне нежелательно ставить фитинги из пластика.
Латунный фитинг Itap
Специальные инструменты:
Подробно об установке адаптера мы писали в статье Обустройство скважины с адаптером. В той же статье вы найдете советы, как самостоятельно сделать Г-образную и Т-образную штанги для монтажа. Здесь мы кратко перечислим этапы монтажа своими руками.
Этапы работ по монтажу скважины с адаптером:
1. Выкопать траншею под трубу. Оптимальная глубина траншеи – 1,5 м, это ниже глубины промерзания для средней полосы России.
Траншея для водопроводной трубы
2. Просверлить в скважинной трубе отверстие. Для сверления понадобится пильная коронка диаметром 40-44 мм. При сверлении металлической трубы коронку надо охлаждать водой. При этом важно следить, чтобы вода не попадала на инструмент.
Высверливание отверстия под адаптер в обсадной трубе
3. Опустить в скважину и закрепить резьбовую часть адаптера. Для этого подойдет Г-образная штанга, которую можно сделать своими руками. Конец штанги надеть на адаптер, опустить в скважину и завести в высверленное отверстие. Нужно два работника. Один опускает адаптер и заводит в отверстие, а другой «ловит» резьбу снаружи и надевает на нее резиновую прокладку, обжимное кольцо и затягивает гайку.
Установленная резьбовая часть адаптера
4. Подсоединить трубу к насосу и к адаптеру. Поставить на насос обратный клапан. Затем через фитинг подсоединить к клапану трубу. Другой конец трубы подсоединить к съемной части адаптера.
Соединение трубы со скважинным насосом
5. Опустить съемную часть адаптера с насосом в скважину. Для опускания адаптера используют T-образный монтажный ключ. Его можно купить в строительном магазине или сделать самостоятельно. Для изготовления ключа надо взять металлическую трубу 32 мм и нарезать на концах резьбу 1 дюйм. На верхний конец надо накрутить тройник и сделать ручки из обрезков труб с резьбой. Готовый ключ нужно ввинтить в съемную часть адаптера, к которой уже подсоединен насос. Затем опустить насос в скважину и соединить съемную часть адаптера с закрепленной частью через замок «ласточкин хвост».
Самодельный монтажный ключ из металлических труб
6. Проложить трубу до дома и подсоединить ее снаружи к адаптеру. Трубу надо подсоединить к адаптеру через муфту.
Подвод трубы водоснабжения к скважине
7. Протянуть электрический кабель от дома к скважине. Уложить кабель в той же траншее, что и трубу водоснабжения. Чтобы кабель не порвался при подвижках грунта, убрать его в техническую трубу ПНД 20 мм.
Электрокабель в защитной трубе. Вместо гофрированной трубы теперь используется труба ПНД диаметром 32 мм.
8. Подключить в скважинной крышке электрокабель и насос. В крышке есть клеммы для подключения электрики.
Обсадная труба со скважинной крышкой EMS
9. Установить автоматику. Гидробак, реле и фильтры установить и подсоединить в доме. Желательно выделить для этого отдельное помещение (котельную).
Автоматика для скважины в доме
Гидроаккумулятор, реле давления и реле сухого хода подсоединяют через пятивыводной штуцер (пятерник).
Реле давления включает насос при падении давления (кран открывают) и выключает при повышении (кран закрывают). Регулируется с помощью винтов. Обычно настраивают в пределах 1,5-3 атм. Реле давления соединяют последовательно с реле сухого хода. Оно отключает насос, если в него перестает поступать вода и давление падает.
10. Развести трубы водоснабжения по дому и подключить сантехнику. Трубы можно развести одним из двух способов – через тройники или через коллектор. При тройниковой разводке используются полипропиленовые трубы, при коллекторной – трубы из металлопластика или из сшитого полиэтилена.
Тройниковая разводка труб
Обустройство скважины на воду без кессона: своими руками или в монтажной компании?
Летнюю скважину нетрудно обустроить своими руками. Что касается зимнего варианта с адаптером, то это сложнее. Надо герметично установить сам адаптер, проложить трубу, становить автоматику, развести трубы по дому и подсоединить сантехнику. Нужно больше материалов и комплектующих и желательно иметь опыт такой работы. Если нет уверенности, что получится, то лучше доверить монтаж профессионалам.
Компания Загород выполняет обустройство скважин с кессоном и без кессона. Предлагаем летний вариант с оголовком или зимний со скважинным адаптером. Мы выполняем работы за 1 день, «под ключ», с контролем качества и с гарантией 12 месяцев.
Ответы на вопросы про обустройство скважины без кессона своими руками
Что выбрать: обустройство скважины с кессоном или без кессона с адаптером? На этот вопрос мы подробно отвечаем в статье Что лучше: кессон или скважинный адаптер.
Чем отличается оголовок от скважинной крышки? Оголовок нужен для герметичного вывода трубы водоснабжения из скважины и подключения кабеля. В оголовке нет клемм. Насос соединяют с кабелем через термоусадочную муфту. Используется для скважин с кессоном или для летних скважин без кессона. Скважинная крышка не предназначена для вывода трубы, но в ней есть клеммы для подключения насоса и электрокабеля, который идет из дома. Используется для обвязки зимних скважин с адаптером.
Какой насос купить для скважины без кессона? Подойдет погружной насос любого производителя. Для зимнего водоснабжения с адаптером надо учитывать диаметр скважины. Адаптер «съест» 2,5 см от внутреннего диаметра и есть риск, что насос с адаптером не войдет в трубу. Для подбора можно использовать таблицу:
Обустройство скважины на воду своими руками: способы, особенности монтажа
Обустройство скважины на воду своими руками.
Чтобы в скважину не попадали внешние загрязнения, осадки, она требует качественного обустройства. Следует сохранить удобным эксплуатацию скважины, обеспечив защиту. Обустроить скважину на воду можно своими руками.
Следует изучить технологии с методами установки кессона, адаптера, гидроаккумулятора, чтобы выполнить монтаж скважины правильно.
Цель обустройства.
После подготовки ямы под скважину проводят работы по обустройству водного источника. Ее оснащают специальным оборудованием для подачи воды в дом.
Для решения каких задач облагораживают скважину:
1.поддержание чистоты внутри источника. В него не должны проникать пыль, осадки после дождей, талый снег.
2.обеспечение защиты источника с оборудованием внутри от замерзания.
3.чтобы подключить оборудование для работы, проводить обслуживание скважины.
Все оборудование для работы устанавливают внутри либо снаружи источника, лишь погружной насос требуется устанавливать с внутренней стороны. Если оборудование будет находиться вне скважины, то рядом с ней строят помещение для размещения техники.
Подведение к скважине водопроводной трубы, подключение к электричеству, чтобы работал насос, проводят на этапе обустройства конструкции.
Как выбрать оборудование для перекачки воды.
Автономное водоснабжение требует специального оборудования:
1.насос погружного типа либо поверхностного.
2.автоматика для управления насосом, чтобы предотвратить перегрузку.
3.гидроаккумулятор закрытого типа либо открытого типа. Закрытый устанавливают в мембранном баке, он считается более надежным, так как сохраняет давление внутри системы одинаковым.
Накопитель открытого типа требует установки в самой высокой точке водопроводной системы, к примеру, на чердаке, на верхнем этаже. Емкость для воды закрытого типа можно устанавливать в любом месте.
На особенности обустройства скважины влияют место расположения либо тип оборудования.
Насос поверхностный под скважину.
Этот тип насоса применяют, если скважина неглубокая.
Тип насоса стоит дешевле, чем погружная установка, отличается более легким монтажом и обслуживанием.
Самым рациональным и выгодным решением станет приобретение комплексной насосной станции, которая оснащена насосом поверхностного вида, мембранного бака объемом до шестидесяти литров, автоматическое управление.
В источник погружают шланг, чтобы всасывать воду. Размер шланга внутри небольшой, его активно применяют для абиссинских колодцев, в них невозможно расположить насос другого вида.
Недостатком системы считается небольшая глубина, с которой способен работать прибор, максимум десять метров.
Внимание! Область применения насосов ограничивается малыми скважинами либо колодцами.
Малая высота подъема диктует правила установки станции: ее располагают на близком расстоянии от скважинного отверстия, чтобы система не испытывала гидравлического сопротивления, которое надо преодолеть на пути к зданию, где находится оборудование.
Насос погружной под скважину.
Станция с погружным насосом способна поднимать воду с глубины свыше десяти метров.
Непростым вопросом считается, как выбрать помпу, на какую высоту ее подвесить к обсадному трубопрокату.
Все оборудование можно размещать в любом месте по отношению к скважине, это не повлияет на его эффективность.
Внимание! Лучшим местом для установки насоса станет сухая подвальная комната либо первый этаж технического сооружения.
Как защитить источник от влияния внешних факторов.
Защита скважины от проникновения осадков, грязи вокруг источника организуется с помощью помещения, которое располагается выше уровня земли или ниже.
1.Обустройство домика над землей.
Домик представляет собой павильон простой схемы. Его заглубляют неглубоко внутрь земли, оставляя вход, как отдельный погреб. Вокруг засыпают землей, организуя завалинку, что понизит уровень теплопотери.
Подобные конструкции возвышаются над скважинами, которые организуют в промышленных областях, редко на дачном участке. Под постройку домика придется отводить дополнительное место, что создаст неудобства на маленьком пространстве. Домик сложно утеплить самостоятельно, чтобы чувствовался эффект.
2.Скважина внутри жилого здания.
Вариантом защиты является эффективный, но редко применяемый способ. Под установку оборудования используют подвал в жилом помещении, или утепленную зимнюю теплицу, оранжерею.
Внутри здания источник получает защиту от хулиганов и попадания внутрь атмосферных осадков.
При этом монтаж и ремонт скважины становится удобным, доступным.
Оборудование работает бесшумно, лишь издавая небольшие щелчки, когда работает реле. Их неслышно снаружи, если помещение закрыто.
Для правильного монтажа первым делом следует пробурить скважину, далее над конструкцией возвести дом, а не наоборот.
3.Обустройство колодца – кессона.
Считается самым распространенным вариантом для защиты скважины – возведение колодца. Конструкция называется кессоном. Кессон устанавливают внутри земли, над почвой остается люк, поэтому он экономит место на участке.
Подземная конструкция поддается утеплению легче всего, причем особенность расположения нижней части не дает промерзнуть зимой, потому что находится ниже уровня промерзания почвы. Важно, правильно сделать гидроизоляцию.
Внимание! Конструкцию кессона можно сделать своими руками, либо купить готовую модель.
Кессон, изготовленный на заводе, можно сразу монтировать в скважину, установив емкость на необходимой отметке. Кессон имеет отверстия, с помощью манжеты следует провести через них коммуникации из водопроводной трубы и электрокабеля.
Кессоны производят из полимеров либо стали. Изделия из стали выдерживают различные удары, пучения почв во время морозов, поэтому считаются более прочными. Их применяют на участках с подвижным грунтом.
Внимание! Под кессон из металла требуется укладка бетонного основания, конструкции требуют тщательной теплоизоляции.
Кессоны из полимерного материала противостоят образованию коррозии, конденсата внутри корпуса. Стоят данные изделия, выполненные на заводе, недешево. Отличаются легкостью монтажа, высокой степенью гидроизоляции.
Кессон можно соорудить своими руками. Простым решением станет применение колец из железобетона, из которых монтируют колодец. Сверху конструкцию накрывают крышкой, оснащенную горловиной и люком
Дно также требует бетонирования. Самым сложным будет выполнить гидроизоляционные работы. Если выполнять гидроизоляцию с внешней стороны, лучше это делать с помощью битумного материала в рулонах, либо применяя мастику высокого качества. Для удобства проведения работ понадобиться вырыть котлован более широкий, чтобы достать стенки.
Для изоляции с внутренней стороны, швы зачеканивают, смазывают стены, крышу и дно с помощью полимерно–цементного раствора.
Своими руками кессон можно создать с помощью обожженного красного кирпича, мелкоразмерных блоков из бетона, бочки из стали.
Вычисление размеров под кессон.
Размеры скважины с кессоном определяют в зависимости от места расположения конструкции. Установка в доме требует размера 80 х 80, чтобы было удобно человеку спуститься внутрь для работ.
Внимание! Размеры стоит рассчитывать так, чтобы монтажник мог работать внутри устройства.
Чтобы разместить внутри насос либо бак, то к параметрам конструкции прибавляют примерно пятьдесят сантиметров с передней и боковой стороны. Чем свободнее конструкция, тем удобней.
Типовые колодцы из бетона выпускают размерами в девяносто, сто пятьдесят, двести сантиметров в диаметре. Минимальным размером считается девяносто сантиметров, средний размер составляет сто пятьдесят сантиметров.
В колодце диаметров в два метра легко расположить насосную станцию, гидроаккумулятор объемом в двести литров.
Кессон имеет высоту с человеческий рост, либо двум бетонным кольцам.
Если район, где устанавливают кессон, имеет суровые зимы, значит, дно конструкции следует опустить минимум на пятнадцать сантиметров глубже уровня промерзания почвы.
Верхняя часть требует тщательной теплоизоляции, лучше ее проводить с внешней стороны. Материал должен быть устойчив к воздействию влаги, отличным вариантом станет утепление с помощью экструдированного пенополистирола.
Обсадная труба: особенности установки.
Обсадная труба поставляет в дом питьевую воду, она не должна подвергаться загрязнению, конденсату. Если через нее в скважину проникнуть вредные частицы, которые будут размножаться, то излечить источник от них будет очень сложным процессом.
Защитой скважины является ее оголовок в виде крышки из стали, через которые выводят коммуникации, подвешивают насос.
Диаметр обсады диктует размеры оголовка, оснащается обжимной манжетой из резины, которая выполняет роль герметизации. Трубу для водопровода с электрическим кабелем вводят внутрь с помощью уплотнителей для придания герметизации.
Не следует располагать конец обсадной трубы вблизи дна кессона, стоит оставить над бетонным основанием кусок длиной до сорока сантиметров.
Монтажа насоса, имеющего оголовок проводить проще, при подтоплении конструкции в скважину не проникнет жидкость.
Монтаж адаптера.
Установка скважинного оборудования в павильоне либо кессоне гарантируют источнику защиту от внешних негативных факторов. Данные варианты недешевые. Если загородный участок большой, с постоянным проживанием, то траты на устройство оправданны.
Для обустройства скважины на даче лучше применить специальный адаптер, более экономный вариант.
Он помогает ввести трубу для водопровода в трубу обсадную. Для этого не потребуется установка кессона. Минусом считается то, что во время ремонта надо выкапывать конструкцию, потому что его располагают внутри грунта. Но ремонтные работы проводят редко.
Адаптер состоит из разборных элементов, наружной и внутренней части. Наружная часть соединяется с трубой для водопровода, находится с внешней стороны обсады.
Внутренняя часть адаптера соединяется с насосной трубой. Части устройства соединяются между собой на обсаде, у них радиусная форма, равная диаметру ствола. Части соединяют с помощью двойного уплотнения.
Адаптер углубляют в грунт ниже уровня промерзания, монтажные работы проводят аккуратно. Над землей остается верхушка обсадной трубы, на нее устанавливают крышку, сквозь нее вводят кабель для подведения электричества к насосу.
Через обсаду в скважину зимой будет проникать холод. При температурах в зимний период ниже двадцати градусов мороза стоит накрывать ее с помощью еловых лапок, соломы и т.д.
К недостаткам конструкции относится неудобство в обслуживании, электрокабель практически не защищен от повреждений, насос подвешивают непрочно с помощью водопроводной трубы.
Важно! Адаптер с водопроводной трубой должны находиться ниже уровня промерзания почвы.
Водопроводное оборудование можно устанавливать только в помещении.
При желании можно соорудить адаптер своими руками, но понадобятся специальные инструменты, умения.
Адаптерная конструкция менее надежна и долговечна, чем кессон.
Рекомендации по обустройству источника.
Чтобы правильно обеспечить защиту скважине своими руками, следует придерживаться некоторых обязательных советов:
1.При высоком уровне залегания вод, выше, чем уровень промерзания почвы, то помещение для защиты стоит устанавливать над землей, а не под ней. Либо применить адаптер.
2.Если скважина обеспечивает водой круглый год, то лучше все оборудование расположить внутри дома, где тепло, достаточно места для проведения обслуживающих работ.
3.Для сезонной подачи воды лучше применить кессон. В неотапливаемом доме промерзнет оборудование, в кессоне всегда температура выше ноля.
4.Если грунт на участке проблемный: пучинистый, подвижный, с щебнем, то следует располагать трубу водопровода внутри кожуха для защиты. Электрокабель подводить также в защитной трубе из ПНД.
5.Лучше подсоединять гидравлическое оборудование к системе с помощью запорных вентилей, имеющих разборное соединение. Так его проще отремонтировать либо произвести замену.
6.После насоса устанавливают клапан обратного действия, перед аккумулятором устанавливают фильтрующее устройство с грубой очисткой.
Обустройство скважины на воду своими руками: выбор вариантов, их плюсы и минусы
Что может быть лучше собственной чистой и, заметьте, бесплатной воды? Ничего. В этом уверены даже те владельцы домов, у которых есть возможность подключить центральное водоснабжение. А самый простой способ организовать снабжение домовладения водой – это произвести обустройство скважины на воду своими руками. В каких случаях это можно сделать, а когда не стоит и браться? А если браться, как выполнить работу правильно и не потратить впустую время и деньги? Ответы на эти вопросы мы и постараемся дать в статье.
Скважина во дворе – быть или не быть
Бурение скважины – дело трудоёмкое и грязное, и стремление владельцев земельных участков к его самостоятельному исполнению продиктовано исключительно необходимостью экономии. Есть, конечно, специализированные организации, которые сделают всё быстро и качественно, но такая услуга обойдётся практически в ту же цену, что и материал. Отсюда и желание – а иногда и необоснованная уверенность в целесообразности непрофессионального подхода к этому действу.
Когда оно может оказаться пустой тратой времени? Например, когда зеркало вод грунтового бассейна сильно удалено от поверхности. Для того чтобы браться за добычу подземной воды, вы должны быть уверены, что она там есть. И даже когда она располагается близко (бывает, что находится и в одном метре от поверхности), не факт, что её качество будет питьевым.
Скорее всего, это верховодка – очаговая зона рыхлого грунта, пустоты в котором заполняются дождевой или талой водой. Ею можно разве что поливать грядки или мыть машину. К тому же верховодка нестабильна, и в летнее время вода из неё может уходить полностью. Что же это тогда за водоснабжение?
Более стабилен уровень вод в грунтовом бассейне, который залегает ниже верховодки, в первом песчаном слое, подстилаемом глинистым водоупором. Именно в этом горизонте берут воду для колодцев и обычных скважин (именуемых «на песке»). По закону это можно делать бесплатно и без всяких на то разрешений, если вы не углубились дальше этого слоя.
Несанкционированное прохождение водоупора и вскрытие следующего водоносного пласта запрещено законодательно. Да и вручную это сделать невозможно, что бы вы там не вычитали в интернете – поэтому и говорить о таком варианте мы не будем.
Тем не менее, добыча воды из ближайшего к поверхности земли песчаного, насыщенного водой слоя, тоже может оказаться проблемной. Например, по причине его сильной удалённости, которая может составить 30 и более метров. Для профессиональных бурильщиков это просто мелочь, а для человека с самодельным буром – настоящая каторга.
Видео – Обустройство скважины на воду
Выбор типа скважины в зависимости от удалённости водного бассейна
Сам собой возникает вопрос: а как узнать, на каком уровне находится вода? Проще всего, когда у ваших соседей уже есть водозабор – можно сориентироваться по его глубине. Если это не представляется возможным, обратитесь в местную геологическую партию – у них должны быть данные, причём ежегодно обновляющиеся.
Если же и тут ничего не получилось, придётся положиться на дедовские способы поиска воды. А они, кстати говоря, тоже работают: там, где ближе вода, буйно растёт трава – а так же скрещиваются Г-образные металлические стержни. Только ответа на вопрос о точной глубине её залегания такими методами вы всё равно не получите, а от этого зависит, какой тип скважины вам нужно бурить. А их в этом случае может быть всего два.
Вариант №1. Мини-скважина (абиссинская, скважина-игла, трубчатый колодец)
Такой водозабор имеет диаметр менее 3-х дюймов, и глубину не более 8 метров. Его преимущество состоит в том, что его можно расположить не на участке, а в подполье дома, и не заморачиваться по поводу утепления устья и поверхностного оборудования.
Ограничение по глубине связано с тем, что никакой погружной насос в такую проходку не зайдёт, так как их диаметры, от этих самых 3-х дюймов только начинаются. А поверхностные насосы не могут доставать воду с большей глубины, чем 7-8 м.
Цены на насосные станции
На заметку! Существуют самовсасывающие модели эжекторного типа, способные поднять воду и с 45-метровой отметки. Но выносной эжектор тоже не поместится в пятисантиметровую скважину, да и стоит такой насос очень дорого.
Вариант №2. Скважина на песке
Имеет диаметр от 80 мм и больше, глубина может достигать отметки 40-50 м – в соответствии с уровнем залегания зеркала вод под землёй. Её тоже можно пробурить самостоятельно – при условии, что это будет не слишком глубоко.
Проходка длиною в 15-20 метров вполне реальна, но опять же, трудоёмкость работ зависит и от диаметра шурфа, и от типа вынимаемого из него грунта. Если он будет преимущественно каменистым, скорее всего вы пожалеете, что взялись за такую работу. И вдвойне будет обидно, если окажется, что в найденном горизонте мало воды.
Если всё получится, вы сможете установить насос не на поверхности, а в стволе скважины, да и вода в ней наверняка будет чище, так как прошла через более толстые слои грунта.
К преимуществам такого водозабора можно отнести и возможность углубления ствола в случае истощения запасов воды в эксплуатируемом горизонте.
Особенности бурения и эксплуатации песчаных скважин
При условии одинаковой глубины проходки, разницы между полноценной и мини-скважиной нет. Во всяком случае, когда дело касается бурения. Разница только в диаметре отверстия. Что касается производительности таких скважин, то даже и абиссинская может давать до полутора кубов воды в час, если вы, конечно, не будете открывать сразу все имеющиеся в доме краны с одновременным поливом грядок.
Срок службы подобных водозаборов при правильной эксплуатации может быть достаточно долгим (до 8-10 лет). Тут главное условие заключается в том, чтобы откачка воды осуществлялась регулярно, а не посезонно, как это бывает на дачах. Простаивающий водозабор может довольно быстро заилиться. Проблемы могут возникнуть и в том случае, когда в относительной близости функционирует другая скважина (например, у соседей), оснащённая более мощным откачивающим оборудованием.
Ручная проходка – пошагово
Существует несколько способов ручной проходки скважин. Об одном из них – гидробурении, мы расскажем подробно в картинках.
Цены на различные виды ручных буров
Таблица 1. Подробная инструкция
Данным способом можно пробурить скважину до 30 метров, но вам обязательно понадобится помощник. Как видите, в процессе работы используется несколько насосов разной мощности. Приобретать всё это для одноразового бурения было бы накладно, но некоторые, оказывая такие услуги, зарабатывают себе на хлеб с маслом.
После прокачки и дезинфекции скважины, вокруг её устья копается и бетонируется приямок. После этого торчащая труба подрезается до нужного уровня, монтируется оголовок, устанавливается эксплуатационный насос и подсоединяется к подающему трубопроводу.
Цены на скважные погружные насосы
Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса. Подробно о них и поговорим в специальной статье.
Видео – Скважина на воду своими руками
Видео – Скважина своими руками
Какие нюансы нужно учесть клиенту при обустройстве скважин: разбираемся в важных моментах
Из этой статьи вы узнаете:
-
Время года для начала обустройства скважины.
Каждый, кто собрался заняться организацией локального водопровода, должен знать, какие нюансы нужно учесть при обустройстве скважин. Практически в этом вопросе нет мелочей, важно и время года, и схема скважины, и тип оборудования, и работы по запуску, а также многое другое.
Естественно, что начинается все с выбора места под обустройство. В нашей статье мы подробно опишем подготовительный этап, а также дадим рекомендации по правильной организации работ при строительстве скважины.
Время года для начала обустройства скважины
Не рекомендуется сооружать точку водозабора ранней весной по понятным причинам: можно ошибиться из-за паводковых вод, а затем с наступлением лета остаться без источника, так как он попросту исчезнет.
В средней полосе России работы не проводят с марта по май, все зависит от погодных условий. Ближе к северным районам сроки могут сдвигаться в среднем на месяц.
Самое благоприятное время для поиска грунтовых вод – летний период вплоть до начала осени, так как уровень воды в подземных грунтах падает до минимума. В этот период любая техника сможет добраться до нужного места без особых препятствий. Как только начнется сезон дождей, появятся риски, аналогичные тем, что существуют весной.
Вопреки стереотипам зима – самое подходящее время, чтобы бурить скважины. Специализированный инструмент с легкостью пройдет сквозь замерзший грунт, что обеспечит попадание в нужный слой, при этом не нарушится рельеф участка и грядки останутся целыми.
Место и правила обустройства скважины
Не стоит полагать, что при бурении скважины на участке вас ждет то же самое, что и ваших соседей: у одних проблем не возникало, у других – наоборот. Найти воду – это большая удача, как выигрыш в лотерею. Интуиция в этом деле занимает не последнее место.
Как же найти подходящее место для бурения? Необходимо выделить пространство, где забор воды будет максимально удобным, а свободный проход к скважине обеспечен с любой части участка. Обустройство скважины на воду не должно происходить вблизи построек, кустарников или деревьев. Но, следует знать, что для обеспечения нормальной работы насосного оборудования и поливочных машин требуется, чтобы источник электропитания находился достаточно близко.
Какие нюансы нужно учесть клиенту при обустройстве скважин? Следует убедиться, что на участке не проходят подземные коммуникации, а если у вас появится необходимость в строительстве собственной системы водопровода, вы сможете оборудовать траншею.
Особенно важно: от богатейшего источника чистой и полезной воды толку не будет, если к нужному месту не сможет подъехать спецтехника для бурения.
Запрещено производить бурение на территории, от которой расположены ближе чем в 300 метрах такие объекты:
- крупные автомагистрали;
- промышленные предприятия;
- мусорные свалки и полигоны;
- места захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных;
- кладбища и т. д.
Загрязнения, связанные с применением на агропромышленных комплексах агрессивных химических удобрений и средств борьбы с вредителями, могут попасть с дождевой водой в грунтовые водоносные слои и отравить воду.
Из тех же соображений следует выбирать место под скважину, которое будет максимально удалено от выгребных и компостных ям. Это касается отстойников, расположенных не только на вашем, но и на соседских участках. Согласно нормативам, нельзя добывать воду, если рядом проходят линии электропередачи, иначе вас могут оштрафовать.
Выбор схемы обустройства скважины
Желаемую схему водопровода лучше учесть на стадии проектирования дома. Выбранная система водоснабжения будет влиять на эффективность работы оборудования, его возможности, а также качество воды. Далее будут рассмотрены некоторые типовые варианты для обустройства скважины в частном доме.
К примеру, на загородных участках в летний период считается весьма популярным вариантом скважина по типу абиссинского колодца. Труба может залегать на глубину до 12 метров. Для данного типа конструкции подходят трубы узкого диаметра. В такие водопроводы обычно не попадают воды из верхних слоев почвы и загрязнения с поверхности.
Если в частном доме есть потребность в воде из скважины зимой, то выбирают артезианский вариант.
В этом случае за обустройство скважины под ключ придется заплатить высокую цену, поэтому смету, как правило, составляют коллективные хозяйства. Глубина скважины составляет 50–200 метров. В результате бурения можно получить самоизлив – это осложнит процесс обустройства. Вода, находясь под постоянным давлением, будет стремиться наружу и подниматься без насоса. Строительство водопровода потребует дополнительных затрат, и итоговая цена будет более высокой. Здесь используют два варианта обустройства:
- Делают скважину с кессоном.
- Монтируют летний кран, обеспечивая таким образом постоянную подачу воды из устья.
Одному владельцу загородного участка выгоднее оборудовать песчаную скважину. Прослужит такое сооружение меньше, чем предыдущий вариант, по причине быстрого заиливания. Однако здесь крайне редко случается самоизлив в отличие от артезианского варианта скважины.
Кессон для скважины – это герметичная емкость, благодаря которой источник не замерзает и в воду не попадают загрязнения. Кессоны на сегодняшний день имеют целый ряд преимуществ:
- возможность сэкономить пространство в доме;
- нет необходимости делать теплоизоляцию;
- отсутствие процессов коррозии;
- литой корпус, выполненный из качественной пластмассы.
Для частного дома можно использовать цилиндрические емкости диметром около 100 сантиметров и высотой 200 сантиметров. Такой вариант удобен для полива в летнее время. Во избежание замерзания конструкции зимой от самоизливного источника оборудуют отвод по уклону, чтобы туда могла литься вода постоянно. Если температура воды примерно плюс пять градусов, то роднику на загородном участке не грозит перемерзание.
Не следует совсем перекрывать воду в скважине на зимний период. Трубы могут лопнуть, и тогда образуется болото на участке. То же может произойти, если специалисты недобросовестно отнесутся к бурению скважины и ее обустройству, загородные владения превратятся в пруд. Поэтому стоит обдумать все плюсы и минусы данного мероприятия.
Выбор насосного оборудования для обустройства скважины
Для обустройства скважины в доме потребуется приобрести следующее оборудование:
- Водяной насос. Важно подобрать оборудование такой мощности, чтобы создать в трубопроводе нужное давление, способное поднять воду из скважины.
- Автоматика. С ее помощью система сможет функционировать автономно, без участия людей, включаясь по мере необходимости.
- Система защиты оборудования. В случае перегрева или перегрузки оборудование будет отключено автоматически, что поможет избежать поломок.
- Гидроаккумулятор. Он обеспечит постоянное давление в системе, исключая его перепады.
Для этих целей могут применяться различные виды насосного оборудования, обладающего своими эксплуатационными характеристиками.
- Поверхностный насос для скважины, оборудованной неглубоко
Стоимость такого агрегата будет ниже. Если к насосу обеспечен беспрепятственный доступ, то с ремонтом и обслуживанием не должно возникать трудностей. Перед наступлением холодов поверхностный насос можно снять, так что это оптимальный вариант для обустройства скважины на дачном участке. Возможно установить полностью оснащенную насосную станцию, рабочий режим которой легко настроить на заданные параметры. В комплект оборудования входит гидробак и блок управления.
Установка насосной станции – наилучший вариант, когда речь идет о скважине, обустроенной неглубоко. В данном случае погружается в источник лишь гибкий шланг, а остальные части оборудования расположены на поверхности (в техническом помещении, которое обычно находится недалеко от скважины). У подобной схемы есть один существенный недостаток – отсутствует возможность добыть воду с большой глубины. Максимальная глубина – не более 8–10 метров.
- Погружной насос для скважины, оборудованной на глубине
В обсадную трубу ниже уровня залегания водяных пластов погружается помпа, по сути это и есть насос. Оставшиеся части оборудования монтируют на поверхности. Гидравлический бак, систему фильтрации, блок управления и другие устройства можно установить в доме или специальном помещении. Близость источника особо не влияет на эффективность работы оборудования.
Рассчитав необходимые параметры для обустройства скважины в доме, подбирают подходящую насосную установку. Важно обеспечить такую мощность, чтобы вода поднималась на поверхность и затем поступала по системе водоснабжения к жильцам. Для бесперебойной работы сантехнического оборудования в трубах должно быть соответствующее давление. Необходимо предусмотреть защиту всей системы от осадков и промерзания.
Обустройство дренажной скважины
Помимо решения вопросов водоснабжения дома, владельцам загородных участков нередко приходится справляться с проблемой отвода избыточных почвенных вод со своей территории. Для этого сооружают дренажную систему, в составе которой также может быть скважина. Ее обустройство несколько отличается от той, которую бурят для добычи воды.
Для начала необходимо составить схему участка и наметить дренажные точки. Далее рассчитывается объем материалов, который потребуется для сооружения скважины:
- фильтрующий материал для засыпки отверстия (например, щебень или керамзит);
- обсадные трубы из пластика или асбеста либо полипропиленовая ткань с рейками из дерева.
Необходимо защитить стенки отверстия от засорения илом. Поэтому важно выбрать способ обустройства скважины заранее, и, конечно, это отразится на стоимости и сроках работ. С этой целью можно:
- использовать обсадные трубы;
- самостоятельно изготовить защитный мешок из полипропиленового полотна.
Эти способы широко применяют на практике, так как они неплохо выполняют свои функции. Принцип действия у обоих вариантов один и тот же. Бурят скважину нужной глубины, укрепляя ее обсадными трубами или другими специальными материалами. Далее сооружение засыпают щебнем или керамзитом. Диаметр точки здесь не так важен.
- Проделывают отверстие заданного размера с помощью бурового инструмента (ручной бур или желонка), и, как правило, глубже 10 метров здесь не опускаются. В процессе бурения важно оценить состав почвы, поднимаемой инструментом на поверхность. Когда пройден первый водоупорный слой, опускаются немного ниже.
- Важно: остановиться в нужный момент, не достигнув водоносного слоя.
- После подготовки отверстия обустраивают стены. Дальнейшие действия зависят от выбранного варианта. Если применяется труба, то ее нужно опустить в скважину.
- Предварительно в трубе делают перфорацию.
- Выбрав вариант с тканевым полотном, придется потрудиться. Для этого деревянные бруски обивают полотном по всей длине так, чтобы получилась конструкция в виде трубы. Длина каждого бруска должна соответствовать глубине скважины. В качестве направляющих подойдут кольца, изготовленные из толстой проволоки.
- Устройство опускают в почву, затем насыпают фильтрующий материал. Кроме фильтрации воды, щебень также выполняет защитную функцию, препятствуя обрушению стенок.
- Далее скважину накрывают водонепроницаемым материалом, обеспечив герметичность. Для этого подойдет полиэтилен или материал со схожими характеристиками.
- Конструкцию засыпают грунтом.
Итак, оборудование дренажа на этом закончено. Продолжительность работ зависит от характеристик грунта и требуемой глубины, в среднем – 1-2 дня.
Какие еще нюансы нужно учесть при обустройстве скважин
Хочется надеяться, что, прочитав эту статью, вы будете иметь представление о том, какие шаги нужно предпринять для обустройства скважины под ключ.
Вашему вниманию еще несколько полезных советов:
- Техническое помещение не рекомендуется размещать под землей, если близко расположены грунтовые воды и их уровень находится выше глубины промерзания почвы. Лучше оборудовать его на поверхности или воспользоваться адаптером.
- Если в доме проживают круглогодично, то есть смысл расположить оборудование, обеспечивающее водоснабжение, в основном строении. В сухом, теплом и просторном помещении технику удобнее обслуживать, и срок ее эксплуатации будет выше.
- Подземный кессон подойдет для размещения оборудования, если в доме проживают сезонно. Зимой в кессоне сохранится температура выше нуля в отличие от неотапливаемого здания. Если в зимний период водопроводом не будут пользоваться более 7 дней, воду необходимо сливать.
- Если на участке преобладают пучинистые грунты с щебнем с острыми гранями или плывуны, то желательно соорудить для трубы, выходящей из дома к кессону или адаптеру, защитный кожух. Электрический кабель всегда помещают в ПНД трубу с защитной оболочкой.
- Гидравлические агрегаты лучше подсоединять к системе с помощью запорных механизмов (вентилей) с разборными соединениями. Тогда оборудование будет проще обслуживать, а в случае поломки легко заменить.
- Важно помнить, что независимо от типа агрегатов при подключении в схему должны войти обратный клапан и фильтр грубой очистки. Клапан устанавливают после насоса, а систему фильтрации – перед гидроаккумулятором.
Во время работы оборудования не стоит забывать о давлении в пневматическом элементе мембранного бака. Его уровень необходимо контролировать с периодичностью раз в месяц и подкачивать, если потребуется.
Как обустроить скважину правильно и красиво
Оформление скважины на участке
На даче организация автономного водоснабжения является очень хлопотным и ответственным делом. Это целый комплекс мероприятий, куда входят бурение скважины и ее обустройство.
Первое лучше доверять специалистам, особенно в случае планирования получение воды для питья, а второе, возможно, выполнить своими руками. При обустройстве скважины на воду необходимо грамотно установить специальные устройства, для обеспечения постоянной подачи воды.
Как обеспечить бесперебойную работу скважины
Как правильно обустроить скважину хорошо видно на видео. В этой статье рассматривается общие правила сооружения скважины для ее нормальной, постоянной работы.
Это может обеспечить кессон для скважины, представляющий собой утепленную водонепроницаемую емкость с устройством необходимого оборудования внутри.
Обычно в нем устанавливаются:
- Насос.
- Арматура запорная.
- Приборы измерительные.
- Фильтры.
- Всевозможные автоматические устройства.
Кессоны изготавливаются из разных материалов.
Пластиковые кессоны
Их преимуществами перед остальными видами таких устройств являются:
- Отличная теплоизоляция. В этом случае без дополнительного утепления поддерживается внутри кессона температура на уровне 5С.
- Длительный срок эксплуатации.
- Хорошие гидроизоляционные характеристики, позволяющие убрать дополнительные затраты на изоляционные работы.
- Приемлемая цена, по сравнению с другими вариантами.
- Небольшой вес, что позволяет монтировать систему самому владельцу участка, без дополнительного привлечения подъемной техники.
Главным недостатком конструкции является невысокая жесткость. Это может привести к деформации конструкции и поломке оборудования.
Совет: Увеличить жесткость конструкции можно заливкой емкости по периметру раствором из цемента, толщиной слоя от 80 до 100 миллиметров.
Стальные кессоны
Наиболее распространено обустройство водяной скважины с такой конструкцией.
Это связано с тем, что:
- Из материала можно изготовить кессон нужной формы без особых усилий.
- Для этого достаточно детали сварить между собой.
- Готовое сооружение обработать особым антикоррозийным покрытием изнутри и снаружи.
- Для изготовления надежной емкости берется металлический лист толщиной 4 мм.
- При наличии достаточных средств можно приобрести готовую конструкцию.
Недостатком стальных сооружений служит их пониженная антикоррозионная стойкость.
Железобетонные кессоны
Не так давно это были наиболее распространенные установки. Это достаточно прочные и долговечные устройства. Но, существующие недостатки не позволяют их широко применять при наличии других видов кессонов.
К ним относятся:
- Очень высокая стоимость.
- Осуществить монтаж можно только с использованием специальной техники, из-за большого веса оборудования.
- Эта же причина является проседанием бетонного кессона при длительной эксплуатации. Происходит деформация находящихся внутри него трубопроводов.
- Бетон имеет низкие теплоизоляционные свойства, что может стать причиной замерзание в насосе воды при сильных морозах, и недостаточной гидроизоляцией, из-за гигроскопичности материала.
Устройство железобетонного кессона
Какая схема используется для установки в кессоне оборудования
На фото показано примерное размещение устройств в кессоне и подведение к ним коммуникаций.
Схема монтажа оборудования в кессоне
Инструкция по проведению работ включает в себя:
- Подготовку котлована. Копается яма, диаметром на 30 сантиметров больше диаметра кессона. Глубина рассчитывается так, чтобы примерно на 15 см над уровнем земли возвышалась горловина сооружения. Это предохранит от затопления емкости во время паводка и сильных осадков.
- Устройство гильзы обсадной трубы. В днище емкости делается отверстие. Традиционно его можно расположить по центру или сместить, для удобства монтажа оборудования. К отверстию приваривается гильза длиной 15 см, а диаметром большим, чем обсадная труба.
Совет: Обязательно нужно проверить легкость надевания гильзы на трубу.
- Установку ниппелей, через которые выводятся водопроводные трубы. Ввариваются детали в стенку емкости.
- Установку кессона. Обрезается обсадная труба на уровне земли.
- Емкость ставится над ямой на брусья таким образом, чтобы гильза «оделась» на трубу на днище емкости.
- Контролируется совпадение осей кессона и обсадной трубы.
- Аккуратно удаляются брусья.
- Осторожно опускается устройство вниз по обсадной трубе.
- Устанавливается емкость строго вертикально в яме, и закрепляется брусками.
- Приваривается к днищу труба, при этом кессон герметизируется.
- Через ниппели заводятся в конструкцию водопроводные трубы.
Как засыпать сооружение
Перед тем как засыпается кессон он «надевается» на трубу обсадную и аккуратно опускается в котлован.
Установка кессона на обсадную трубу
Совет: Обустройство скважины возможно без кессона, в случае, если вблизи от нее находится отапливаемое строение, где можно поместить оборудование. В этом случае все узлы легкодоступны, но они занимает много места в помещении, и создают сильный шум.
Как выбрать и установить насос для скважины
После монтажа оборудования скважины на даче нужно выбрать модель погружного насоса. Для начала рассчитывается его производительность и максимальный напор.
При этом учитываются такие критерии как:
- Глубина скважины.
- Кокой длины водопровода.
- Сколько в доме этажей.
- Число точек водоразбора.
При монтаже насос опускается в скважину на отметку ниже статического уровня воды.
Одновременно с насосом опускаются:
- Пластиковая труба, по ней будет вода поступать наверх.
- Трос нержавеющий, для страховки опускания насоса.
- Кабель, для управления работой насоса электродвигателя.
- Трос фиксируется на оголовке скважины.
Совет: Трубу и кабель можно завести в дом, если непосредственно в помещении размещаются системы автоматики и водоподъемное оборудование.
Как установить гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор или напорный бак устанавливается в подвальном помещении дома или в кессоне. Его объем может быть от 10 до 1000 литров.
С помощью гидроаккумулятора(см.Гидроаккумулятор для скважины: виды оборудования и способы его использования) поддерживается постоянное давление в системе и при необходимости снижаются нагрузки на насос. Устройство накапливает запас воды, для пополнения резервов происходит включение насоса автоматически.
Классическая схема сооружения
Как произвести монтаж и настройку систем автоматики
Последним этапом работ по обустройству скважины является установка и настройка системы автоматики, включающей в себя пульт управления и реле давления.
Итак:
- Реле позволяет в системе установить нужный уровень давления.
- Контроль включения/выключения насоса осуществляет пульт управления автоматики. Помимо этого пульт нужен для обеспечения работы реле давления, датчика «сухого хода» и датчика теплового реле. Он же защищает оборудование от скачков напряжения.
Правильное обустройство скважины будет залогом долгой и правильной его эксплуатации.
Как обложить металлическую печь кирпичом в доме – пошаговое руководство
Металлические агрегаты обладают многими преимуществами по сравнению с печами, выложенными из кирпича. Но у конструкций из металла имеется большой недостаток – их корпус сильно нагревается, а это обстоятельство может причинить неудобства, если они установлены в комнате или бане. Решением данной проблемы является облицовка агрегатов кирпичом.
Зачем нужна кирпичная облицовка
Без печи в частном домовладении или бане невозможно создать уют и комфорт. Агрегаты, изготавливаемые из металла, отличаются неоспоримыми преимуществами, среди которых:
- компактность;
- мобильность;
- хороший обогрев помещения;
- несложная установка и ее можно выполнить собственноручно.
Но по причине того, что металл характеризуется высокой теплоемкостью и корпус из него быстро нагревается и аналогично быстро остывает, многие владельцы недвижимости отдают предпочтение конструкциям из кирпича, несмотря на их массивность.
Чтобы протопить металлический агрегат, потребуется лишь полчаса, но для постоянного поддержания в доме тепла топливо в нем должно постоянно гореть. Правда, многое зависит от конструкционных особенностей устройства. Например, печь длительного горения может эффективно функционировать в течение суток всего на одной закладке топлива.
Для значительного продления времени обогрева необходимо разобраться с тем, как обложить кирпичом металлическую печь в доме. Благодаря этому увеличивается время выработки тепловой энергии в несколько раз. Кирпич имеет свойство долго нагреваться и остывать медленно. Поэтому даже, когда в топочной камере уже сгорели все дрова, разогретые стенки конструкции продолжат отдавать тепло еще в течение нескольких часов.
При работе металлической печи ее корпус сильно накаляется и неосторожного контакта с ним будет достаточно для получения серьезного ожога. Если агрегат оградить кирпичной кладкой, то она поможет защитить жильцов дома от подобных ран. Безусловно, ее поверхность не будет холодной, но она не нагреется настолько, чтобы повредить кожу.
Помимо этого, печь из металла, обложенная кирпичами, смотрится более красиво и оригинально. При этом кладку можно выполнить с использованием декоративных приемов или покрасить ее. В итоге интерьер помещения преобразится в лучшую сторону.
Материалы для кирпичной кладки
Перед началом работы, следует решить, каким кирпичом обложить железную печь, чтобы добиться нужного результата. Следует отметить, что для этого не подойдет любой материал. Причина в том, что в результате постоянных перепадов температуры и появления конденсата целостность кладки быстро нарушится и все усилия по ее строительству окажутся напрасными.
Как показала практика, для облицовки металлических агрегатов подходит исключительно обожженный глиняный кирпич, отличающийся характерным красным оттенком. Чтобы выбрать качественную продукцию, следует взять одно изделие и бросить его с высоты 1 -1,5 метров на твердую поверхность. Если оно раскололось, то его не нужно приобретать.
Существует еще один способ проверки качества материала для кладки. Кирпич надо расколоть на две части и посмотреть на срез – у хорошего изделия сердцевина будет равномерно окрашена. Наличие темных пятен свидетельствует, что партию продукции обожгли с нарушением технологии.
Кроме кирпичей еще потребуется раствор для кладки, который способен справиться с перепадами температуры и выдержать сильный нагрев. Для облицовки агрегата из металла можно применять смесь глины с песком в пропорции 1:1. На ведро раствора добавляют 100 грамм соли.
Если выбран цементный состав, то в него нужно добавить шамотную глину или клей, предназначенный для строительных работ с керамогранитом. Опытные мастера не рекомендуют перед кладкой замешивать за один раз много раствора, лучше готовить небольшие порции, поскольку он может быстро засохнуть.
Когда решено укрепить кладку при помощи арматурной сетки, ее заранее нарезают полосками определенного размера. Армирование требуется для слабого фундамента под отопительную конструкцию, не рассчитанного на дополнительную нагрузку от кирпичной облицовки.
Обустройство фундамента для металлической печи
Прежде, чем обложить кирпичом агрегат, нужно хорошо подготовить и укрепить основание под него. Так как металлические конструкции обладают небольшим весом, им не требуется отдельный фундамент под печь, но кирпичная облицовка окажет дополнительную нагрузку, равную десяткам килограммов.
Не каждое напольное покрытие способно выдержать такую массу. По этой причине до того, как обложить котел кирпичом, непременно нужно разобрать пол и обустроить отдельный фундамент – столбчатый или монолитный.
Чаще всего делают монолитное основание. Для этого под печкой разбирают пол. Параметры фундаменты должны быть такие, чтобы между будущей облицовкой из кирпича и металлическим корпусом агрегата оставался промежуток от 10 до 15 сантиметров.
Сначала выкапывают яму глубиной примерно 30 сантиметров, на дно насыпают щебень и песок, утрамбовывают, устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором. Фундамент будет застывать около 2-х недель.
Для обустройства столбчатого фундамента по углам облицовочного короба и в местах наиболее высокой нагрузки устанавливают столбы. Преимущество данного основания заключается в том, что не потребуется дренаж или гидроизоляция.
Последовательность действий при строительстве столбчатого фундамента следующая:
- По углам печи для монтажа столбов делают разметку.
- Выкапывают расположенные строго вертикально ямы, имеющие глубину около 50 сантиметров.
- На дно всех ям насыпают 10-сантиметровый слой песка и утрамбовывают его.
- Подготавливают раствор из цемента и песка в пропорции 1:2, он должен иметь консистенцию густой сметаны.
- Поверх слоя песка выливают раствор 10-сантиметровым слоем. В него добавляют щебенку или кирпичную крошку.
- После застывания выкладывают кирпичные столбы так, чтобы они возвышались на 7 –10 сантиметров над полом.
- Устанавливают брус нижней обвязки. Надежнее всего будет укладка швеллера по периметру и приваривание края.
Допускается использование бетонных столбиков. Можно удостовериться в их вертикальности при помощи строительного уровня.
Подготовка раствора для облицовки
Специалисты советуют для изготовления качественной смеси использовать мелкий горный песок, так он отличается высокой прочностью и жароустойчивостью. Сначала песок нужно пропустить через сито с ячейками размером 1,5 миллиметра- чем он будет мельче, тем тоньше и аккуратнее получатся швы между соседними кирпичами. Дело в том, что тонкие швы способствуют тому, что кладка дольше держит тепло.
Невозможно назвать точные пропорции песка и глины в растворе, поскольку каждый раз глина будет иметь разную жирность.
Чтобы определиться с нужным соотношением компонентов, поступают следующим образом:
- Отмеряют 5 литровых банок глины, предварительно просеянной сквозь сито.
- В первую банку ничего не добавляют, во вторую насыпают 1/10 часть песка, в третью – четверть литровой емкости песка, в четвертую – 3/4, а в пятую – целый литр.
- В каждую смесь добавляют воду до получения раствора, имеющего пластилинообразную консистенцию и не прилипающего к рукам.
- Потом делают 5 шариков с диаметром от 5 до 7 сантиметров и 5 небольших 3-миллиметровым блинчиков.
- Поделки из глины оставляют сушиться в тени примерно на две недели.
- Потом шарики и блинчики, чтобы не перепутать, нумеруют и бросают на землю с высоты 100 сантиметров. Для кладки подойдет не разбившийся вариант.
После того, как пропорция компонентов выяснена, приступают к приготовлению кладочной смеси. Сначала в большую емкость насыпают глину, заливают ее водой и оставляют киснуть на 3 суток, за это время она должна стать эластичной.
Потом добавляют необходимый объем воды и перемешивают массу до однородного состояния, чтобы в ней не было комочков. Смесь должна легко отходить от мастерка. Далее немного раствора наносят на кирпич, прикладывают к кладке. Если через 5 минут его нельзя оторвать, значит, такой раствор можно использовать.
Существует другой способ проверки правильности приготовления смеси – в нее следует опустить деревянную палку. Хороший раствор покроет ее тонким слоем, сухой будет малозаметным, а после жирного состава останется лоснящаяся пленка.
Кладка облицовки
Прежде, как обложить котел отопления кирпичом, необходимо помнить, что печь с кирпичной «рубашкой» должна располагаться на расстоянии минимум 20 сантиметров от стены.
Если она деревянная или из иных легковоспламеняющихся материалов, промежуток следует увеличить до 50 сантиметров. Важно понимать, что установка печи в деревянном доме – очень ответственная работа. Обеспечить пожаробезопасность стен из древесных материалов можно при помощи отделки из металлических или асбестоцементных листов.
Облицовка печи выполняется с учетом определенных правил:
- Кладку нужно выполнять в полкирпича и не толще, иначе она не будет прогреваться. Когда делается первый ряд, отмеряют отступы от внешней стороны корпуса агрегата до внутренней стороны облицовки. При этом минимально допустимое расстояние –5 сантиметров, а рекомендуемое –10 сантиметров.
- Кладку производят в шахматном порядке. Кирпичи предварительно замачивают, стряхивают с них влагу и только потом наносят раствор из глины по всей поверхности. Если не смочить кирпич, то он впитает всю жидкость из раствора и смесь потеряет свои связующие качества. Кирпич прикладывают к соседнему изделию намазанной частью и пристукивают его деревянным молоточком.
- С целью увеличения жесткости ограждения используют армирующую сетку, ее укладывают поверх каждого ряда кладки. В месте прохождения углов сетку надо стягивать мягкой стальной проволокой. Необходимо, чтобы сетка не выступала за края кладки, а плотно прилегала к ней.
- Швы сразу же следует затирать глиняным раствором.
- Для обеспечения беспрепятственного перемещения воздуха вокруг корпуса печи в кладке оставляют несколько отверстий. Наиболее простой способ, как их сделать, это закрепить кирпич поперек. На каждой из сторон облицовки нужно обустраивать по 4 отверстия – вверху и внизу по 2.
- Нижние отверстия предназначаются для поступления холодного воздуха, а верхние – для выхода нагретых воздушных масс. Благодаря этому будет предотвращен перегрев котла и обеспечено свободное поступление тепла в помещение.
- Кладку производят до верха металлического агрегата. Для последнего ряда можно взять кирпичи, украшенные фактурной декоративной поверхностью.
- После завершения кладки стенкам дают просохнуть. Окончательно раствор затвердевает через несколько дней.
- Затем поверхность нужно очистить от излишков глиняной смеси. У кирпичей должен остаться только ровный цвет. Эту работу лучше всего делать дрелью с насадкой-щеткой или старым методом, используя наждачную бумагу. Перед тем, как приступить к очистке надевают респиратор.
- Если после завершения работы на поверхности облицовки видны темные пятна, по ним следует пройтись жесткой щеткой, смоченной в мыльном растворе. Потом его смывают и кладке дают высохнуть.
Но необходимо не только знать, как обложить железную печь в доме кирпичом, но и как потом ею пользоваться. Важно правильно выполнить первую топку, поскольку от нее зависит долговечность построенной конструкции.
Делать это следует аккуратно, не перегружая агрегат, чтобы раствор приобрел максимальную прочность при некритичном и постепенном повышении температурного режима.
Если облицовке подвергалась железная печь в бане, то после первого же посещения парной, будут ощутимы произошедшие изменения, поскольку жар станет мягче и ровнее, он дольше продержится в помещении.
Кстати, кирпичная «рубашка», возведенная вокруг металлического агрегата, при нагревании отдает лишнюю влагу окружающему пространству, а при остывании поглощает излишние пары, имеющиеся в парилке. Благодаря этому микроклимат в помещении будет комфортным и полезным для организма человека.
