Как посадить колоновидную яблоню осенью

Колоновидная яблоня

Колоновидная яблоня ― это натуральный клон яблони, у которого отсутствуют боковые ветки. В Британской Колумбии в селении Келоуна (находится в Канаде) на старой яблоне сорта Макинтош, которой насчитывалось 50 лет, нашли не совсем обычную ветку, а точнее, на ней было необычайно большое количество листвы и плодов и совершенно отсутствовали боковые ответвления. Это произошло в 1964 г. Данная спонтанная мутация не осталась без внимания селекционеров и была размножена. Со временем при помощи нее специалисты создали колоновидные яблони. При этом трудились над данным растением как английские селекционеры графства Кент, так и специалисты из иных стран. В 1976 г. удалось получить первые образцы такого рода яблони.

Особенности колоновидной яблони

Учеными было выяснено, что столь необычные характеристики колоновидной яблони напрямую зависят от особенного гена Со. У данных растений от ствола ветви отходят под острым углом, а растут они почти повдоль проводника. В связи с этим такие яблоневые деревья внешне схожи с пирамидальными тополями. У такой яблоньки имеется утолщенный ствол, на котором растет множество маленьких ветвей, а на их верхушках располагаются цветковые почки. Скелетные ветки простых яблонь намного мощнее боковых веточек колоновидных яблонь. Зачастую их замещают копьецы, плодушки либо кольчатки. Побеги у такого растения достаточно толстые, при этом на них располагаются укороченные междоузлия. Карликовые сорта отличаются меньшей склонностью к ветвлению по сравнению со среднерослыми (в 1,5-3 раза) и высокорослыми (в 3–4 раза). После того как дереву исполнится 3–4 года у него перестают расти боковые ветки. В том случае, когда верхушечная почка будет травмирована, рост растение остановится, но при этом начнут активно расти боковые ветки. В связи с этим те садоводы, которые хотят вырастить колоновидную яблоньку, должны сделать все, для того чтобы точка роста растения сохранилась хотя бы на протяжении первых 2 либо 3 лет. Цвести и приносить плоды такое яблоневое дерево начнет на 2 либо 3 год жизни. Урожай в первые 5–6 лет с каждым годом становится все обильнее, но уже с 7–8 года жизни растения он наблюдается стабильно высокий, однако это только в том случае, когда за яблонькой будет обеспечен правильный уход. Колоновидное яблоневое дерево плодоносит не более 15–20 лет, по прошествии данного срока большинство кольчаток отмирает. Но если вы выращиваете сильно- либо среднерослые сорта или дерево, которое было привито на семенных подвоях, то в этих случаях может использоваться омолаживающая обрезка, способная значительно продлить срок жизни яблони.

Такие яблоневые деревья, как колоновидные идеально подходят владельцам небольших садов. Так, вместо одной обычной яблоньки можно высадить несколько десятков колоновидных. Существует 2 различных вида колоновидных яблоневых деревьев:

  • сорта, у которых имеется ген Со;
  • простые сорта, которые были привиты на суперкарликовые клоновые подвои (их формируют как колонны).

Посадка колоновидных яблонь

В какое время сажать

Высадку такого рода яблоневого дерева специалисты советуют производить в весеннее время, но надо успеть это сделать до начала раскрытия почек. При желании можно высадить саженец в открытый грунт в осеннее время в последние дни сентября либо первые ― октября, главное, чтобы стояла теплая погода. Для посадки рекомендуется приобрести однолетние саженцы, а не двулетние. Дело в том, что такие растения сравнительного легко приживаются и значительно быстрее начинают расти и плодоносить. При выборе саженца надо особое внимание обратить на его корни, так, на них не должно быть гнили. Деревца с пересушенными корнями также не стоит приобретать. Лучше всего купить саженец в контейнере, его высадку можно произвести даже в летнее время. Подходящий участок должен быть открытым и солнечным, но при этом следует помнить, что такой яблони требуется защита от сильных порывов ветра. Грунт нужен насыщенный питательными веществами и хорошо пропускающий воду. Грунтовые воды на участке должны залегать на глубине не меньше 200 сантиметров.

Посадка колоновидной яблони осенью

В том случае, если вы решили высадить сразу большое количество колоновидных яблонь, то их следует расположить рядочками. Так, расстояние меж саженцами в ряду должно быть не меньше 50 сантиметров, при этом ширина междурядий ― 100 сантиметров. Посадочные ямки, которые должны иметь величину не менее 90х90х90 сантиметров, надо подготовить за полмесяца до высадки растений. Если этого не сделать, то после посадки и осадки почвы корневая шейка будет располагаться под землей, а это может привести к гибели саженца.

В процессе рытья ямки, нужно верхний слой грунта, в котором находится большее количество питательных веществ, отбрасывать отдельно от нижнего слоя, не допуская их перемешивания. В том случае, если почва тяжелая, то на дне ямки надо обязательно расположить слой из щебня смешанного с песком для дренажа. После этого в плодородную почву следует всыпать от 3 до 4 ведер перегноя (компоста), 100 грамм суперфосфата и от 50 до 100 грамм калийного удобрения и все смешать. В кислый грунт рекомендуется также всыпать от 100 до 200 грамм доломитовой муки. Данный грунт надо всыпать в посадочную ямку и выровнять его поверхность. Спустя полмесяца грунт осядет и уплотнится.

Читайте также:  Как правильно организовать выгул кур

Через 2 недели нужно оставшуюся землесмесь высыпать в посадочную ямку горкой. После этого надо непосредственно на эту «горку» установить корневую систему яблоньки таким образом, чтобы корневая шейка саженца немного возвышалась над поверхностью участка. После того как корешки будут расправлены, в ямку нужно всыпать неплодородный грунт (из нижнего слоя) и хорошенько его утрамбовать. Отступите от ствола 30 сантиметров и вокруг него сформируйте валик, высота которого должна быть от 10 до 15 сантиметров. Посаженное деревце следует полить, использовав при этом 10–20 литров воды. После того как жидкость впитается в почву, ее поверхность надо присыпать слоем мульчи (опилки, торф либо измельченная трава). При желании можно рядом с саженцем установить опору и подвязать его.

Как посадить колоновидную яблоню весной

В том случае, если высадка колоновидных яблоневых деревьев запланирована на весенний период, то тогда посадочные ямки рекомендуется подготовить в осеннее время. В течение зимы грунт осядет, уплотнится, а внесенные удобрения растворятся. Высаженные в такие ямки яблоньки приживаются значительно быстрее, и в этом же году они даже могут зацвести. Высаживать саженец весной нужно точно так же, как и осенью.

Посадка колоновидных яблонь, на каком расстоянии сажать друг от друга в открытом грунте, уход

Колоновидная яблоня – клон обычного сорта. Его отличительная черта – отсутствие боковых ветвей. Ствол дерева утолщен, у него множество маленьких коротких веток – длиной до 15 см, на верхушках которых расположены цветковые почки. Часто ветки замещают копьецы и кольчатки. Высота дерева обычно не превышает 2 м.

Цвести и плодоносить колоновидная яблоня начинает с 2–3 лет. С 7 года приносит стабильный высокий урожай. Собирать его из-за отсутствия боковых веток и маленького роста деревца очень легко. Также такая форма облегчает и полив, и обрезку, и обработку яблони специальными средствами.

Появились колоновидные яблони недавно. В 1964 г на старом дереве сорта Макинтош нашли необычную ветку с очень большим количеством листвы и яблок. Эта мутация и стала основой для создания колоновидной яблони.

Посадка

Колоновидные яблони для успешного роста и плодоношения требуют выполнения вполне определенных правил по уходу и посадке. Связано это с особенностями деревца: отсутствие боковых веток, очень большое количество плодов на коротких ветках и, что особенно важно, поверхностной слабой корневой системой. Про посадку огурцов на подоконнике зимой читайте тут.

Необходимо отличать колоновидные яблони от сортов, привитых на карликовые подвои и сформованных соответствующим образом. К первым относится только те гибриды, генный код которых содержит ген Co. Вторые являются обычными яблонями, хотя плодоносить начинают гораздо раньше благодаря карликовому подвою.

Выбор места

Отсутствие боковых веток делает яблоню очень «стройной». Пирамидальная крона в диаметре с трудом достигает 50 см.

Колоновидные гибриды очень солнцелюбивы. Для созревания такого большого количества плодов солнца должно быть много.

  • Для яблонь выбирают южный или западный участок с таким расчетом, чтобы солнце целый день освещало участок. Нельзя допускать, чтобы часть деревьев попадала в тень более высоких растений или забора.
  • Дистанция между деревьями сохраняется минимальная – 40–50 см, дистанция в междурядьях – 1 м. Соответственно, площадь для сада тоже будет минимальной: 16 яблонь можно разместить на квадрате площадью 1,5*3 м.
  • Нужно учитывать и наличие необходимого количества влаги. Но, хотя колоновидные яблони требуют полива, высоких грунтовых вод они не терпят. Если уровень достигает более чем 2 м, участок не подходит для посадки. Если выбора нет, придется обустраивать надежный дренаж.
  • Еще одно требование – отсутствие сильных ветров и сквозняков. Как и всякие спуртовые растения гибриды чувствительны к любого рода воздействиям: сильным морозам, сильному ветру. Поэтому при высаживании деревца обязательно вкапывают в яму опору, к которой привязывают саженец.

Почва

Для яблонь лучшие почвой считаются легкие грунты – супесчаные и суглинистые. Однако для сортов, рассчитанных на быстрый рост и интенсивное плодоношение, такая почва оказывается слишком бедной. В итоге необходимо удобрять даже подходящую землю.

  • В суглинистые грунты вводят суперфосфат, навоз и компост. Причем удобрения закладывают в подготовленные для посадки ямы сразу после выкапывания, чтобы удобрения успели переработаться. Свежий навоз под корни растений вводить нельзя.
  • Почвы с большим содержанием глины для яблонь тяжеловаты, плохо пропускают воду и воздух. Чтобы сделать такой грунт легче, в землю вводят песок и опилки. Если посадка предполагается осенью, то весной подготовленные для высадки ямы засевают сидератами – растениями, обогащающими почву азотистыми соединениями. Сидераты, когда они набирают зеленую массу, перекапываются с землей. В таком виде ямы оставляют до осени.
  • В песчаные грунты добавляют доломитизированную известь, чтобы обогатить почву магнием, которого в песчаных грунтах не хватает. Также при посадке яблонь обязательным элементом является обустройство дренажа.
  • Торфяные грунты отличаются слишком высокой кислотностью, что не годится для яблонь. Для нейтрализации кислотности в почву добавляют мел или гашеную известь.

Если приобретены саженцы с закрытой корневой системой – в контейнере, то высаживают их вместе с комом земли.

Подготовка ямы

Траншею под деревце нужно готовить заранее. Минимальный срок – 3 недели, чтобы земля успела осесть и уплотниться. В противном случае у растения не будет достаточной опоры.

  • Лучшим решением считается подготовка ямы за несколько месяцев. Так, если яблоню высаживают осенью, то ямы выкапывают весной, а если посадка запланирована на весну – яму выкапывают осенью. За это время грунт действительно хорошо уплотняется, а заложенные при выкапывании удобрения перерабатываются и превращаются в питательную смесь для растения.

Нельзя сажать растение в только что вырытую яму. Корневая система колоновидной яблони довольно слабая и не сможет достаточно быстро адаптироваться.

  • Оптимальные размеры ямы – 100*100*100 см.
Читайте также:  Как вырастить мандарин в горшке

Период посадки

Высаживать деревце можно как осенью, так и зимой. Каких-то определенных рекомендаций на этот счет нет, но считается, что садить весной предпочтительнее, так как за сезон саженец хорошо укоренится и сможет без проблем перенести первую зиму. Про посадку и уход за грушей Русская красавица читайте здесь.

  • Весной колоновидные яблони высаживаются до распускания почек. Высадка в открытый грунт производится самым обычным способом.
  • Осенью дерево высаживают в конце сентября – начале октября, пока стоит теплая погода. До первых заморозков должно пройти не менее месяца.

Для посадки лучше приобрести однолетний саженец. Он лучше адаптируется на новом грунте и быстрее идет в рост.

Если требуется, на дно ямы укладывают дренаж – щебень, песок, гравий. Также вводят добавки, если это требуется для модификации грунта. Затем плодородную часть земли смешивают с удобрениями: 3–4 ведра перегноя, 100 суперфосфата, 50–100 г калийного удобрения. Эту смесь помещают в яму и разравнивают. Через 2 недели грунт просядет и уплотнится, а к моменту посадки удобрения будут полностью переработаны. Про характеристику сорта груши Просто Мария расскажет эта ссылка.

Если ждать полгода возможности нет, то перед посадкой землю с удобрениями отделяют от корней саженца слоем грунта.

Инструкция по посадке

Посадка производится по стандартной схеме яблонь Мантет, Голден и Гренни Смит. Время посадки – осень или весна, значения не имеет.

  1. Перед посадкой осматривают саженец. Если кора на нем слегка сморщилась, а корни подсохли, растение помещают в емкость с теплой водой на 10 часов. Можно срезать кончики второстепенных корней с тем, чтобы стимулировать их рост.
  2. Часть грунта из ямы вынимается, а на дне формируется некоторое подобие горки.
  3. Саженец устанавливают так, чтобы корни разместились на горке. Корни должны быть расправлены, не путаться между собой. Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем почвы на 5 см. В яму также помещают кол для деревца.
  4. Саженец присыпают плодородной частью земли, грунт уплотняется. Затем саженец поливают теплой водой – 3 ведра.

Если яблоня была высажена правильно, то за первый сезон она должна дать 20–30 см роста.

При хорошем уходе саженец может дать цветы в первый же год. В этом случае завязь требуется полностью удалить. Пусть лучше дерево хорошо укоренится или адаптируется, чем из последних сил вырастит первый урожай.

Колоновидная яблоня очень активно цветет и плодоносит. При этом корневая система дерева развита слабо, размещается очень близко к поверхности почвы. Эти характеристики и обуславливают особенности ухода.

Несмотря на то что отсутствие боковых веток является отличительной чертой спуртового гибрида, обрезку делать все равно необходимо, особенно при слишком сильном развитии веточек. Если оставлять слишком много почек – более 5, качество яблок ухудшается, появляется риск сброса плодов.

Самое главное, что требуется выполнить в любом случае – сохранить верхушечную почку в течение 2–3 лет, пока деревцо способно к росту. Удаление почки прекращает рост и стимулирует развитие боковых ветвей.

Очень важно проводить не только подкормку в приствольном круге, но и рыхлить почву, полоть, поскольку мелкие сорняки отбирают питательные вещества у дерева. Санитарная обработка земли вокруг ствола обязательна. Про сорт груши Память Жегалова расскажет этот материал.

Полив

Колоновидные гибриды нуждаются в регулярном и обильном поливе: поверхностные корни не могут достать воду из глубины почвы. Поливают саженцы дважды в неделю, если лето засушливое, то и через день. Объем – 1–2 ведра под каждую яблоню.

Предпочтительнее капельный полив. Для этого используют капельные шланги или ленты. Систему можно приобрести готовую или сделать самому.

На второй год жизни яблони можем поливать реже – 1 раз в неделю. При отсутствии дождей устраивают «купания»: поливают деревья из шланга, смачивая листву и кору.

Обязательно после полива мульчировать почву, чтобы сохранить максимальное количество влаги.

Удобрения и подкормки

Подкармливать колоновидные яблони нужно с весны до осени. Однако используются разные удобрения в соответствии с этапом вегетационного развития.

Читайте также:  Земляника медовый вкус описание сорта фото отзывы

  • Весной и осенью во время рыхления добавляют органические удобрения – навозную жижу в соотношении 1:10 или куриный помет в пропорции 1:30. Второй вид удобрения можно вводить только в очень разбавленном виде, поскольку он может сжечь корни растения.
  • До набухания почек в приствольный круг также вводят 50 г карбамида или аммиачной селитры под каждое дерево.
  • Следующие подкормки вводят через каждые 2–3 недели. Сначала по периметру кроны в приствольном круге раскладывают сухое удобрение – 60 г нитроаммофоски под каждую яблоню. Спустя еще 2 недели нитроаммофоску вводят повторно.

Колоновидные яблони очень хорошо отзываются на внекорневую подкормку. Самая популярная – раствор мочевины из расчета 2–3 столовые ложки на 10 л воды. Раствором опрыскивают яблоню, когда появляются листочки. Мочевиной яблоню опрыскивают 3 раза в год. Также используют гумат натрия – когда появляется завязь, а также фитоспорин и растворы других микроэлементов.

  • Начиная с августа, отказываются от подкормок, содержащих азот и органику. Зато вводят калий и фосфор – в виде древесной золы, например, поскольку эти элементы стимулируют рост побегов и понадобятся деревцу весной.

Обработки от вредителей и болезней

Разные виды гибридов устойчивы к ряду болезней: парше, мучнистой росе. Однако это не исключает профилактическую обработку, а тоже борьбу с плодовой гнилью, например, млечным блеском и прочим.

  • Применяют для этого специальные препараты. Например, против плодовой гнили – «Скор» по 2 мл, «Цирам» по 50 г. Обработку осуществляют дважды: сначала при появлении бутонов, затем после цветения. Если надобность есть, повторяют обработку спустя еще 10–14 дней. Для предотвращения мозаики проводят термотерапию.

При некоторых болезнях необходимо обрабатывать не только само деревце, но и приствольный круг.

  • Как показывает практика, яблони сильнее страдают от насекомых-вредителей: смородинной и плодовой листовертки, короеда, тли, клеша и медяницы. Для сохранения яблони необходимо использовать инсектициды: «Фитоспорин», «Трихотдермин», «Искра-М». Используют и народные средства: отвар луковой шелухи, смесь 100 г красного перца в 10 л воды.

Против насекомых помогают и механические средства. Например, лента из гофрированной бумаги, которой оборачивают ствол яблоньки: она препятствует передвижению насекомых вверх по стволу.

  • Еще один вредитель колоновидной яблони – грызуны.

Обрезка

Пускать развитие деревца на самотек нельзя. Обрезку яблонь осуществляют не один раз за год.

Удаляют только боковые побеги, верхушечную почку трогать нельзя. Целью обрезки является прореживание с тем, чтобы обеспечить лучшую освещенность плодов и замену старых веток новыми.

  • В первый год жизни у деревца срезают все боковые ветки с тем, чтобы на каждой осталось не более 2 почек. В следующие 2–3 года формируют плодовые звенья, а лишние боковые удаляют сразу, пока они еще зеленые: одревесневшие заживают гораздо дольше.
  • Формирующую обрезку весной производят до набухания почек. Для этого из двух побегов, которые выросли на прошлогодней ветке обрезают тот, что размещен более вертикально – оставляют 2 почки. На более горизонтальном завязь появляется уже в этом году, а на более вертикальном формируются 2 новых побега.
  • На 3 год те ветки, которые давали плоды, удаляются, а с оставшимися производится такая же процедура: более вертикально расположенная ветка обрезается.

Плодовое звено функционирует в течение 3–4 лет. Затем его нужно полностью срезать – до кольца, и формировать новые звено таким же образом.

Если летом обнаружены активно развивающиеся лишние побеги, их прищипывают. Как правило, если весенняя обрезка выполнена правильно, нужды в этом не возникает. Осенняя обрезка проводится только, если в ней появилась надобность. Про особенности выращивания Семейного лука узнайте в этой статье.

Залужение

Поверхностная корневая система обеспечивает поглощение влаги только из верхнего слоя грунта. Из-за этого и возникает необходимость в обязательно мульчировании после каждого полива. Причем лучше всего для этого использовать сухой торф или перегной. Однако есть другой вариант – залужение.

Под этим подразумевается высевание пряных трав или злаковых в приствольном круге. Для яблони они не являются конкурентами, поскольку их корни залегают в почве совсем неглубоко. Но при этом они предотвращают испарение влаги. Пряные травы периодически прореживают, а злаки косят.

Нормировка урожая

На яблони завязывается множество плодов, она склонна к перегрузке. Однако при этом ухудшаются вкусовые качества яблок, они не достигают положенного веса. Чтобы этого избежать, завязь следует регулировать.

  • В первый год жизни завязь удаляют всю.
  • На второй год при цветении ликвидируют половину цветов. Затем, когда плоды начнут завязываться, удаляют еще половину. Когда завязь достигает размеров вишни, оставляют по 2 плода. Когда она увеличивается до размеров грецкого ореха, оставляют только 1, самую лучшую завязь. Таким образом добиваются, чтобы на каждой ветке оставался один, самый лучший плод.

Если не прореживать завязь , урожай будет нестабильным. Кроме того, перегрузка приводит к плохому вызреванию плодов.

Укрытие на зиму

Хотя среди колоновидных яблонь много морозоустойчивых сортов, все же на зиму деревце лучше укрывать. Причем укрывать необходимо как ствол яблони, так и приствольный круг.

Нельзя использовать для укрытия ствола солому. Она обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но в ней прекрасно зимуют мыши.

На зиму землю вокруг деревца укрывают лапником, опилками, сухим торфом. Материалы обязательно должны быть сухими, так как важно защитить корни и от влаги, и от замерзания. Если летом земля мульчировалась соломой, то осенью этот слой убирают.

Читайте также:  Дудник лекарственный: виды растения, применение в медицине и в быту, противопоказания

Ствол дерева также укрывают лапником или опилками. Сверху закрепляют металлическую мелкоячеистую сетку, чтобы защитить яблоню от грызунов.

Видео

Видео про посадку колоновидной яблони.

Колоновидная яблоня: особенности посадки саженцев

Время на чтение 8 минут

Эти яблони характеризуются компактностью кроны, практически полным отсутствием боковых ветвей, разнообразием сортов и высокой плодоносностью. Популярность этих плодовых деревьев растет с каждым днем. В этой статье вы прочтете, как правильно сажать и качественно ухаживать за колоновидными яблонями.

Когда лучше сажать колоновидные яблони

Основным фактором, влияющим на посадку этой разновидности плодовых деревьев, являются оптимальные погодные условия. Опытные садоводы утверждают, что делать это можно как весной, так и осенью.

Весной высаживать саженцы колоновидной яблони следует после того, как почва получит достаточное количество солнечных лучей, а на ветвях начнут появляться почки. Не стоит забывать о периоде возвратных ночных заморозков, который может негативно сказаться на молодых растениях. Место, в котором будет обитать плодовое дерево, начинают готовить с осени. С этой целью выкапывается лунка и удобряется грунт.

Обязательно необходимо учитывать температуру воздуха, которая должна быть не ниже +15 градусов. Также следует учесть климатические особенности каждого региона страны. Если в Подмосковье и Ленинградской области высадку можно начинать в середине-конце апреля, то на Урале и в Сибири делать это раньше второй декады мая просто бессмысленно.

Допускается пересадка молодых деревьев и осенью. В Подмосковье этот процесс приходится на конец сентября – начало октября, а на Урале – на первый месяц осени. У саженца должно быть время для того, чтобы успеть укорениться в открытом грунте. Опоздание со сроками посадки чревато прекращением развития деревца и даже его гибелью. Обязательно узнайте какие сорта яблонь подойдут для Подмосковья.

Если вы приобрели посадочный материал в контейнере с закрытой корневой системой, то можете проводить его посадку даже летом.

План посадки

При распределении молодых саженцев по дачному участку в обязательном порядке необходимо учитывать сорта приобретенных деревьев и особенности прививок. Также следует принимать во внимание свои идеи и пожелания относительно рассаживания яблонь. Размещайте их там, где они будут уместны. Не забывайте о рекомендациях специалистов и советах опытных садоводов.

Будет полезно узнать:

Бывают случаи, когда запланированная осенняя посадка саженцев невозможна из-за каких-то .

Яблоня – неприхотливое плодовое дерево, которое не нуждается в особом .

Для получения здорового растения и хорошего урожая, о дереве нужно .

Определение благоприятного места

Выбирая самое благоприятное место для расположения саженца колоновидной яблони помните, что этот участок должен быть максимально защищен от сильных ветров и сквозняков. Вместе с этим он должен получать достаточное количество солнечных лучей.

Наилучшим вариантом станет высадка вдоль забора или неподалеку от дачных построек. Яблоневый сад из карликовых сортов запросто можно организовать в теплице.

Можно ли сажать колоновидные яблони разных сортов рядом

При посадке большого количества саженцев главную роль играют сроки созревания. Именно на этот критерий следует обратить внимание в том случае, если вы собираетесь размещать поблизости различные сорта колоновидных яблонь.

Схема посадки должна быть следующей:

  • летняя группа;
  • осенняя группа;
  • поздняя группа.

Что посадить рядом с колоновидной яблоней

Колоновидная яблоня – весьма дружелюбный сосед. Ее компактная крона позволяет высаживать рядом с ней другие плодовые деревья. Не следует только чрезмерно увлекаться уплотнением. Минимальное расстояние между деревцами должно составлять 40 см. Это необходимо для равномерного доступа всех «жильцов» сада к солнечным лучам.

Сажать ли яблоню одну

Этот вид яблонь не рекомендуется сажать по одной. Хотя бы исходя из эстетических соображений. Одиноко стоящее дерево с весьма специфической кроной будет выглядеть на вашем участке крайне странно.

Исключение составляет сорт Московское ожерелье.

Подготовка ямы

В зависимости от выбранного количества саженцев необходимо четко сориентироваться, каким образом готовить ямы под посадку. Происходит это следующим образом:

  • для целого фруктового сада следует готовить лунки траншейным методом. При этом размеры будут такими – ширина до 45 см, а глубина до 50 см;
  • для малого количества молодых деревьев лучше подойдут отдельные посадочные ямы;
  • размер должен соответствовать корневой системе посадочного материала – диаметр не менее 1 м, глубина до 90 см.

В посадочные ямы не рекомендуется вносить полное минеральное удобрение, потому что слабая корневая система не в состоянии поглотить большое количество питательных веществ, что негативно скажется на развитии дерева.

Обработка корней

Перед высадкой в открытый грунт корневая система колоновидной яблони должна подвергаться специальной обработке. Накануне перемещения посадочного материала следует замочить его корни в воде со стимулятором роста. А непосредственно перед высадкой обработать их защитной болтушкой на основе глины.

Читайте также:  Выращивание угандийского клеродендрума своими руками в домашних условиях

Описание процесса посадки

Для удачного переноса саженца рекомендуется следовать четкой пошаговой инструкции:

  1. В лунку засыпают плодородный слой почвы.
  2. Посадочный материал опускается в яму таким образом, чтобы верхняя линия роста корней немного возвышалась над поверхностью земли.
  3. Корни расправляются и засыпаются неплодородным грунтом, оставшимся от подготовки ямы.
  4. Почва прижимается и заливается 2 ведрами воды.
  5. Как только влага полностью уходит в землю, околоствольное пространство устилается торфом, стружкой или травой.
  6. Для большей устойчивости молодое растение подвязывается к колышку.

Особенности посадки саженцев колоновидной яблони

В зависимости от того какой грунт преобладает на вашем садовом участке, необходимо корректировать и сам процесс посадки.

В глинистую почву

Если вы являетесь обладателем сада с глинистыми почвами, то посадочную яму под саженец придется делать поглубже – возможно даже до полутора метров. Далее создается дренажная подушку из песка, щебня или битого кирпича. Также можно использовать жестяные банки или пластиковые бутылки. Все это делается для того, чтобы вокруг корневой системы не было губительного застоя воды.

В песчаную почву

Песчаные грунты характеризуются высоким уровнем водопроницаемости. Потеря живительной влаги также опасна для молодых деревьев. При подготовке лунки в них следует засыпать ил или глину. Это поможет создать дополнительный гидроизоляционный эффект.

При высоком уровне грунтовых вод

При посадке колоновидных яблонь нельзя допускать, чтобы деревца попали в почву с высоким уровнем грунтовых вод. Минимальная отметка должна находиться на глубине от 2 м. Если же на вашем дачном участке присутствует такая проблема, то посадочный материал надо высаживать на насыпные холмы или земляные валы… и озаботесь оборудованием дренажной системы на участке.

По месту прививки

Обязательно обращайте внимание, в каком месте располагается прививка. А при переносе саженца в почву следите за тем, чтобы привой находился на высоте 4–6 см выше уровня околокорневой ямы. Даже после оседания грунта.

Различия по сезонам

Для более качественного результата посадки колоновидных яблонь необходимо соблюдать правила, сопутствующие сезону высадки.

Посадка весной

Учитывая низкую морозоустойчивость этих деревьев, перенос молодых деревьев в открытый грунт рекомендуется проводить именно весной.

Схема посадки

Рекомендуемая схема, как сажать молодые колоновидные яблони весной:

  1. Готовьте ямы с осени, это поможет почве выстояться, а удобрениям раствориться.
  2. При высадке нескольких деревьев, располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга, а промежуток между рядами заложите в 1 м.
  3. Лунку делайте стандартного размера (45 на 50 см), учитывая размеры корневой системы.
  4. Озаботьтесь наличием в яме органического удобрения, которое станет источником питательных веществ для молодого растения.
Внесение удобрений

В посадочную лунку засыпьте:

  • до 500 г золы;
  • 80 г калия;
  • 100 г суперфосфата;
  • 5 кг органических удобрений.

Посадка яблони осенью

По срокам высадки ориентируйтесь исходя из условий вашего региона. Если же вы не успеваете уложиться вовремя, то лучше отложите эту процедуру, а саженец прикопайте до весны в подходящем месте и утеплите на зиму.

Схема

Рекомендуемая схема посадки осенью ничем не отличается от весенней, кроме сроков.

Внесение удобрений

Никаких удобрений при высадке молодого материала в открытый грунт вносить не рекомендуется. С этим действием лучше подождать до весны. Поливы также следует сократить минимум в два раза.

Уход за колоновидной яблоней после посадки

Послепосадочный уход за саженцами колоновидных яблонь заключается в осуществлении:

  • поливов;
  • подкормок;
  • обрезки;
  • регуляции нагрузки на молодое растение в период цветения;
  • своевременной уборки урожая;
  • защиты в зимний период.

Нормирование количества завязей на деревьях способствует контролю над качеством урожая. Перегруженность дерева способствует вырождению сорта и измельчению плодов.

Нельзя забывать о мульчировании и залужении. Первое проводится путем укладывания сена или опилок вокруг ствола молодого деревца. Этот метод ухода помогает защитить посадку от морозов. В качестве поверхностного «покрывала» рекомендуется использовать лапник хвойных деревьев. А под залужением подразумевается засевание свободного пространства вокруг дерева пряными травами или злаковыми культурами.

Если прогноз на зиму крайне неутешителен в отношение катастрофически низких температур, то рекомендуется провести окучивание, которое поможет уберечь деревца от вымерзания и атаки грызунов.

Для полива колоновидных яблонь надо настроить систему капельного полива. Если же вы не обладаете такой возможностью, то раз в 3–5 дней самостоятельно проводите ручное орошение.

Одним из важнейших процессов в уходе за саженцами является обрезка, которая проводится в первый же год после посадки весной. Молодые боковые побеги удаляют, оставляя лишь два глазка. Осенью они превратятся в две сильные ветки, которые необходимо удалить следующей весной. На третий год сформированная плодоносная ветвь одарит вас полноценным урожаем, после сбора которого ее срезают.

Правильный уход позволяет получать качественный урожай с деревьев еще до того, как им исполнится 5–6 лет. После достижения этого срока показатели плодоношения начинают снижаться, что требует мер по их омоложению.

Важную роль для роста молодых яблонь играет систематическое удобрение грунтов.

Читайте также:  Как бороться с тлей на огурцах в теплице

В качестве подкормки можно использовать мочевину. Процедуры дополнительного питания правильно проводить с марта по июнь. Кроме мочевины зачастую используется навозная жижа или обработанный куриный помет. За сезон рекомендуется проводить минимум 3 подкормки молодых деревьев. Периодичность:

  • весной вносят органику под корни;
  • в середине июня требуются комплексные добавки, содержащие азот, калий и фосфор;
  • в августе необходимы калийсодержащие удобрения, а вот азот и фосфор уже надо исключить.

Профилактика болезней и вредителей молодых саженцев

Если вы обзавелись саженцами колоновидной яблони, то не стоит забывать о коварных вредителях и серьезных заболеваниях, способных атаковать ваши деревья. Наибольшую опасность для саженцев представляют:

  • тля;
  • плодожорка;
  • клещ Шлехтендаля.

С целью профилактики появления этих древесных вредителей необходимо регулярно осматривать листья на деревьях вашего сада. Дерево считается здоровым только в том случае, если на нем не обнаруживается никаких изъянов.

При возникновении первых признаков заражения следует применить экстренные меры. Для борьбы с насекомыми используют инсектициды, предназначенные для обычных яблоневых деревьев. А для профилактики и борьбы с грибковыми заболеваниями молодые растения опрыскивают «Фитоспорином» или «Триходермином». Для тли, гусениц и клещей губительным станет препарат «Фитоверм». Самое главное, что все вышеперечисленные препараты абсолютно безвредны для человека, пчел и животных.

Своевременное опрыскивание выступает залогом хорошего урожая.

Зимой колоновидные яблони требуется защищать от таких мелких вредителей, как зайцы и мыши. С этой целью стволы деревьев оборачивают пленкой и завязывают, чтобы не дать вредителям добраться до коры.

Эти яблони наделены множеством преимуществ, которые по достоинству оценит любой садовод. К основным из них, безусловно, относятся: компактная форма кроны, отсутствие сложного специфического ухода, вкусные плоды и значительная урожайность.

Посев капусты под зиму – авантюра или эффективный метод?

С давних времен огородники занимаются подзимними посевами, высвобождая драгоценное время в весеннюю страду. Многие из нас и сегодня практикуют такой выгодный подход, но среди ассортимента овощей, пригодных для этой цели, мы всегда почему-то упускаем из вида капусту. А ведь этот витаминный овощ наши бабушки умудрялись подавать к столу гораздо раньше обычного срока именно благодаря подзимней посадке.


Может, и вправду стоит уже сейчас разбить на огороде грядку под капусту?

Стоит заметить, что в те времена огородничество несколько отличалось от современной дачной жизни. Во-первых, дачников как таковых не было: огородом занимались сельские жители, которым не нужно было добираться по пробкам до заветных грядок — вышел из дома и сажай в нужное время. Во-вторых, семян той же капусты всегда было в избытке, потому что выращивали их все самостоятельно. И наконец, разительно отличалась погода: ни зимой, ни летом не было таких аномалий с резкими оттепелями и похолоданиями.

Однако по сей день то из одного уголка нашей страны, то из другого слышатся восторженные отзывы дачников, которые хвалятся своими урожаями капусты, полученными от подзимней посадки. Одни срезают крепкие белокочанные головки на месяц раньше традиционного срока. Другие подают к столу кулинарные шедевры из цветной капусты. А третьи аппетитно хрустят сочной пекинкой в то время, когда мы только прореживаем неказистые всходы на своих грядках.


Под зиму можно сажать любой вид капусты

Мне захотелось выведать секреты этих умельцев, ведь каждую весну я, как и вы, горюю, что мои подоконники не резиновые и не могут вместить всю рассаду. И так же, как многим, мне приходится перевозить всю эту подросшую зеленую братию на дачу. Может, и вправду стоит разгрузить весенние подоконники и уже сейчас разбить на огороде грядку под капусту?

Достоинства

В подзимней посадке капусты особенно прельщают преимущества:

  • весной капуста всходит на 2-3 недели раньше обычного срока (при посеве в грунт), а если дополнительно укрыть грядку, то такое событие случится еще быстрее. В итоге можно приблизить момент сбора урожая примерно на месяц;


Урожай созревает на месяц раньше

  • отпадает необходимость бороться с весенней засухой: семена в полной мере расходуют влагу от таяния снега, отчего всходы растут крепкими и здоровыми;
  • весной не нужно тратить время и силы на выращивание рассады, гадать, где ее разместить и как с минимальными потерями перевезти на участок;
  • в начале сезона отпадает необходимость заниматься подготовкой грядки для высадки рассады либо сева семян – в этот горячий период ценен каждый свободный день;


Капуста растет крепкой и здоровой

  • капуста подзимней посадки успевает набраться сил до того момента, когда из укрытий выходят вредители. Поэтому их атаки оказываются не такими губительными, как в случае с неженками, выращенными в домашних условиях;
  • то же самое относится к заболеваниям: после зимы выживают сильнейшие семена, которые дают здоровые растения с крепким иммунитетом;
  • капуста подзимней посадки получается особенно вкусной и сочной.

Недостатки

От таких радужных перспектив начинающие огородники могут моментально потерять голову, а скептики сразу напомнят о подводных камнях подзимней посадки:

  • осенью потребуется дополнительно хлопотать над грядками, в то время как другие огородники уже закроют дачный сезон;
  • экономных дачников могут огорчить траты на покупку семян, которых потребуется в 2 раза больше;
Читайте также:  Домашние УДОБРЕНИЯ для комнатных растений: ТОП-20 средств


При подзимней посадке норму высеваемых семян нужно увеличить вдвое

  • в конце осени и начале зимы первыми вашими товарищами станут уличный термометр и синоптики, которые не позволят расслабиться и могут неожиданно заставить выехать на дачу с припасенными семенами;
  • весной вам потребуется дополнительно хлопотать над капустными сеянцами: устанавливать для них укрытие и защищать от возвратных заморозков;


Весной растения потребуют защиты от возвратных заморозков

  • непредсказуемая зимняя погода с резкими оттепелями и последующими суровыми морозами может свести все ваши старания на нет.

Технология посадки

Если вы по натуре оптимист-экспериментатор, то наверняка заинтересовались многочисленными достоинствами подзимней посадки капусты и уже нетерпеливо потираете руки в предвкушении новой задумки. Чтобы повысить свои шансы на успех, возьмите на вооружении советы опытных дачников, которые ежегодно всё это проделывают.

Выбираем семена

В первую очередь определитесь с разновидностью капусты, которую в следующем сезоне вы хотите увидеть на столе раньше остальных. Это могут быть сочные кочаны белокочанной, краснокочанной, савойской или пекинской капусты, узорчатые головки брокколи или цветной красавицы, мясистые листья пак-чой или кале и т. д.


Выбирайте для подзимней посадки сорта и гибриды среднего и позднего срока созревания

Главное правило: подобрать для подзимней посадки средне- или позднеспелые сорта и отложить до весны семена скороспелой капусты – они вряд ли стойко переживут будущие испытания. При этом норму высеваемых под зиму семян нужно будет увеличить вдвое или хотя бы на 20-30% в сравнении с тем количеством, которое вы используете весной. Часть семян зимой непременно вымерзнет, поэтому осенью нужно сеять гуще, чтобы весной на грядке не было больших проплешин.

Выбрать семена капусты всевозможных видов и сортов вы можете в нашем маркете. Загляните в раздел Семена капусты.

Определяемся со сроками посадки

Некоторые дачники разносят по миру недостоверные слухи относительно подзимней посадки: мол, посеяли, но ничего не взошло. А ведь часто причиной неудачи служит одна и та же ошибка — слишком ранний сев.

Семена капусты осенью не должны прорасти. Для этого их необходимо сеять только с приходом устойчивого похолодания, когда снега еще нет или выпало совсем немного, а почва на грядке «схватилась» морозами и уже не оттаивает. В противном случае очередная осенняя оттепель разбудит семена и заставит наклюнуться – такие экземпляры вымерзнут во время следующего заморозка. Поэтому будьте осенью начеку и внимательно следите за прогнозом погоды.

Готовим грядку

До наступления устойчивых заморозков приступайте к подготовке почвы – эту процедуру нужно провести, пока земля не замерзла. Будет здорово, если вы выделите местечко для капусты у забора или строения, расположенного с севера грядки, либо соорудите бортики с ее подветренной стороны. При этом нужно подобрать такое место, которое весной будет хорошо освещено солнцем и не затопится талыми водами и осадками, а также будет отвечать правилам севооборота.


Грядку нужно подготовить до наступления морозов

Подготовку почвы на грядке проводите привычным способом, внося под перекопку фосфорно-калийные препараты, органику и раскислитель (при необходимости). Приверженцы органического земледелия всегда могут заменить покупную «химию» древесной золой и добавить к ней перегной.

Используем хитрости бывалых

Удобрив и разрыхлив почву, можете сразу нарезать посадочные борозды. После этого закройте поверхность грядки досками или пленкой, чтобы борозды не размыло дождями. Когда придет устойчивое похолодание, вам останется раскрыть грядку и посеять семена в готовые канавки.

По замерзшему грунту сооружать борозды проблематично, так же как и присыпать семена мерзлой землей. Поэтому до наступления морозов обязательно запаситесь рыхлой почвой (лучше смесью перегноя и листовой земли), наполнив ею ведра или мешки. Грунт держите в теплице или на веранде (там, где он не замерзнет) до тех пор, пока не придет пора засыпать борозды с семенами.


Некоторые огородники заделывают семена в почву граблями

Некоторые дачники поступают проще. Борозды не готовят, а с приходом холодов посевной материал равномерно рассыпают по поверхности грядки. Затем с помощью граблей заделывают в грунт либо присыпают припасенной рыхлой землей. Не забывайте, что при подзимнем севе семена капусты не намачивают и ничем не обрабатывают – такая стимуляция в осенний период им не нужна. Для посадки используют сухие семена. Главное, чтобы они были крупными и качественными. Посмотрите, как сеет капусту под зиму наш постоянный автор Татьяна (Тульская область).

Весенние хлопоты

Если дальше все пойдет гладко, и предстоящая зима не станет разочаровывать очередными погодными аномалиями, весной буквально из-под снега ваша капустная грядка покроется дружными крепкими всходами. Когда растения немного подрастут, их нужно будет проредить либо рассадить.


Весной потребуется проредить всходы

Но расслабляться не стоит, ведь весна таит в себе много опасностей для зеленых малышей. С появлением всходов вам потребуется соорудить для растений укрытие, которое убережет их от возвратных заморозков. Это могут быть дуги, установленные над грядкой и покрытые спанбондом, либо самодельные мини-парники из пластиковых бутылок.

Читайте также:  Как бороться с тлей на огурцах в теплице

Нелишним станет слой сена, соломы, опилок или ранних сорняков, которым вы покроете поверхность почвы под сеянцами. Если помочь капусте пережить весенние невзгоды, то в дальнейшем у вас с ней не возникнет проблем. Крепкие здоровые растения с приходом устойчивого потепления активно тронутся в рост и через пару месяцев вызовут ажиотаж среди дачных соседей: «Как вам удалось получить отменный урожай капусты, да еще так рано?!».


Подзимний сев обещает ранний и щедрый урожай

Уважаемые читатели, предлагаю вам этой осенью провести эксперимент и разбить на огороде небольшую грядочку для подзимней посадки капусты. Основную партию растений выращивайте обычным способом — весной через рассаду. Таким образом в следующем сезоне вы сможете лично оценить достоинства и недостатки вышеописанного метода выращивания капусты — возможно, нам и вправду стоит перенять опыт наших предков. А если вы уже успели провести подобный эксперимент, обязательно поделитесь с нами своими впечатлениями в комментариях.

Тонкости посева капусты под зиму

Сколько себя помню посев капусты под зиму в нашей семье был вполне обыденным делом. Под зиму всегда сеял капусту мой отец, кстати, знатный огородник, также поступаю и я.

Каждую осень, как только дело идет к холодам, начинаем с супругом готовить землю для подзимнего сева. Перекапываем место, предназначенное под посев, вносим необходимые удобрения. Первым делом, конечно, же органику (как без нее!), приблизительно ведро на один м². Это может быть перегной или компост. Следом калийно-фосфорные добавки – до 30 г на ту же площадь. При наличии просыпаем почву древесной золой.

Очень ответственный момент – выбор семян. Для подзимнего сева подойдут ранние виды. Если у моих родителей на столе была только белокочанная капуста, то современную кухню трудно представить без «пекинки», кольраби, листовой-кале, цветных головок и т.д. Соответственно и к посеву под зиму подойдет любая листовая капустная разновидность.

Семян всегда заготавливаем побольше. Подзимний сев связан с риском гибели. Все-таки зима, есть зима и семена могут погибнуть при неблагоприятно складывающихся погодных условиях. Поэтому высеваем, как минимум на треть больше по сравнению с весенней нормой сева.

Семена выбираем полновесные, здоровые, высокого качества, крупного размера. А также с высоким процентом всхожести. Чтобы быть уверенными в качестве посевного материала, всегда приобретаем у проверенных производителей.

Помимо подбора семян, более важная и ответственная задача, правильно выбрать срок сева. Тут главное не начать посевную компанию раньше времени. Необходимо подобрать период, когда установится устойчивая слабо-морозная погода с температурами воздуха ниже 0°С и чуть подмерзнет земля. Внимательно слушаем текущий прогноз погоды. Многочисленные оттепели, которыми отличаются последние годы, могут погубить все задуманное – разбудить семена. А после того, как они проклюнутся первый морозец угробит их. Хотя, капуста, как правило, неплохо справляется с подобными ситуациями.

В бытность моего отца таких проблем не было. Оттепельные периоды зимой были редкостью. Зимы моего детства отличались морозной стабильностью. Холода пришедшие в конце осени держались (за редким исключением) до весны.

Подготовив почву и разровняв грядку, заранее размечаем посадочные бороздки. Понятно почему – мерзлую почву не очень-то разметишь. До наступления похолодания укрываем место посадки пленкой, чтобы осенними дождями не размыло разметку.

С наступлением холодов, снимаем укрытие и приступаем к севу. Для присыпки семян используем сухую рыхлую почву – смесь перегноя и огородной земли, которая была заготовлена заранее и хранилась в ожидании морозов в мешках и ведрах.

Еще один момент, на котором хочется заострить внимание. Та обработка семян, которая перед посевом проводится весной, в данном случае не нужна. Семена не стоит обрабатывать, замачивать, прогревать, т.е. стимулировать к более быстрому прорастанию. В осенний период это ни к чему. Высеваем исключительно сухими.

Далее посев утепляется сухой мульчей и еловым лапником.

Если зимняя погода не огорчит теплыми аномалиями, то по весне с приходом первого тепла, когда соседи только выдут на грядки с семенами, ваши грядки будут пестреть зелеными дружными всходами. Кстати, лишними экземплярами можно поделиться или в дальнейшем рассадить.

Во избежание проблем, после схода снежного покрова, над грядкой лучше установить укрытие на дугах и еще раз замульчировать.

Конечно, же подзимний сев не исключает посадку капусты рассадой. Под зиму обычно сеется небольшая грядка и только с той целью, чтобы получить более ранний урожай.

Не стану спорить с противниками данного способа. Как в любом деле есть плюсы и минусы. Чего больше, чего меньше ответить затруднительно. Но решающим моментом является все-таки результат. А он таков – ранний свежий витаминный продукт в виде хрустящих молоденьких листочков с собственной грядки в салатах, а также в ароматных наваристых щах-борщах.

Как посеять капусту под зиму, и что для этого надо знать

Добавление статьи в новую подборку

Как правильно посеять капусту под зиму, чтобы она успешно взошла на несколько недель раньше обычного срока, была более сочной, вкусной и устойчивой к нападению вредителей? Разбираемся в тонкостях этого процесса.

Читайте также:  Дудник лекарственный: виды растения, применение в медицине и в быту, противопоказания

Подзимний сев любой культуры, как известно, отличается от более распространенного весеннего сева. Если культуры высевают осенью, то они попадают прямиком в открытый грунт, что значительно экономит время дачника на уход за рассадой. Кроме того, подзимние культуры не так остро нуждаются в поливе, как весенние, поскольку их “поливает” талый снег. И вредители уже не смогут сильно повредить такое растение, поскольку к тому моменту, когда они появятся, оно окрепнет.

Но есть и свои сложности в посеве культур под зиму. Часть растений не выживет, то есть посадочного материала должно быть больше, чем обычно. Время для посева нужно подобрать строго определенное, а значит, вам снова придется регулярно уточнять прогноз погоды. Кроме того, капусту обязательно нужно будет укрыть на зиму. Если вас все это не пугает, приступайте.

Какие виды и сорта капусты можно посадить осенью

Опытные огородники утверждают, что для подзимней посадки подойдут любые виды капусты – от белокочанной до брокколи или пак-чой. Из всех сортов капусты следует выбирать средне- или позднеспелые. Принято считать, что капуста активно растет даже при низких температурах, но поскольку часть семян, повторимся, все равно погибнет, специалисты рекомендуют при подзимнем посеве увеличить их норму примерно вдвое.

Скороспелые сорта капусты лучше всего отложить до весны.

Как подготовить грядку для капусты осенью

Гряду для семян капусты готовят заранее, обычно примерно за месяц до посева, и обязательно – до того, как наступят устойчивые заморозки.

Для улучшения структуры почвы по осени в нее традиционно вносят органические и комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием. Этот процесс можно совместить с формированием грядок под капусту. Прополите грунт, внесите в него удобрения с низким содержанием азота (AVA, Осень, диаммофоска).

На тяжелых глинистых почвах дополнительно вносят золу, песок, компост или листовой перегной. И помните о том, что капуста не будет расти на земле с высоким уровнем кислотности – поэтому выбирайте для нее слабощелочную почву и защищенное от ветра солнечное место, расположенное на возвышенности: там не образуется застоя влаги. Это предотвратит выпревание сеянцев весной. Один из вариантов такого посева – высокие грядки.

Есть и другой, более простой, способ осеннего посева капусты. Борозды не готовят заранее, а во время посева семенной материал равномерно размещают по поверхности гряд, а сверху присыпают заранее заготовленным, хранившимся в теплом помещении рыхлым грунтом.

Как сеять капусту под зиму

Время посева, как и в случае с морковью, подбирают так, чтобы настоящие морозы еще не успели грянуть, а вот легкий ночной “минус” уже успел слегка прихватить почву. Резкого повышения температуры после того, как посадочный материал оказался в грядке, быть не должно. Иначе капуста начнет всходить, но первые же морозы ее погубят. То же самое касается и предварительной подготовки семян, которая, собственно, отсутствует: их не замачивают и ничем не обрабатывают.

К посеву семян капусты приступают в тот момент, когда температура воздуха не превышает 0°С. Посадочный материал помещают в сухую землю, не проливая ее: это нужно для того, чтобы капуста не начала прорастать раньше времени. Затем борозды присыпают заранее подготовленным субстратом (садовый грунт с торфом и песком в пропорции 1:2:1), который до самого посева нужно держать в теплом помещении.

После этого грядку защищают от промерзания при помощи укрывного материала, который снимают только после окончания весенних возвратных заморозков.

Укрывной материал можно заменить лапником или здоровым листовым опадом. В этом случае толщина укрытия должна быть около 15 см.

И помните, капуста не единственное растение, которое многие дачники успешно высевают под зиму.

Не бойтесь экспериментировать в своем огороде: только так вы сможете добиться успеха в выращивании разных культур и усовершенствовать свои знания в этой области. А у вас есть что рассказать нам на тему подзимнего посева и посадки?

Как правильно сеять капусту под зиму

Посев капусты под зиму — вполне эффективная процедура, которая обеспечивает хороший урожай. Важно соблюдать все правила агротехники и сроки посадки. Посеянные осенью овощи подают к столу гораздо раньше привычных сроков. Одно из преимуществ способа — весной не придется заниматься рассадой.

Можно ли сеять капусту под зиму

Растет ли капуста, если высадить ее под зиму? Да, но важно правильно подобрать сроки, поскольку погода должна установиться слабо-морозной, а земля — немного промерзнуть. Только в этом случае семена не проснутся раньше времени. При этом не должна ожидаться оттепель.

Землю готовят заранее: вносят удобрения, проводят рыхление и перекопку.

Какие сорта можно сажать осенью

Из белокочанной капусты для подзимнего посева лучше подходят средние и позднеспелые сорта. Ранние не высаживают, поскольку они начинают расти даже при низких температурах, а при весенних заморозках часто погибают.

Читайте также:  Выращивание угандийского клеродендрума своими руками в домашних условиях

Разновидности подходят любые: под зиму высаживают не только белокочанную капусту, но и пекинскую, краснокочанную, савойскую, цветную, брокколи. Все зависит от того, какие овощи на столе огородник желает видеть раньше стандартных сроков.

В любом случае часть семян вымерзнет, поэтому покупают их в 2 раза больше, чем весной. Минимальное количество посадочного материала должно быть больше на 20%, чем обычно. Даже при самых благоприятных климатических условиях и уходе часть растений не перенесет зимовку и погибнет естественным способом.

Выращивание капусты под зиму

Единственный минус посадки на зиму — осенние хлопоты, когда большинство дачников уже закрыли сезон. Однако в итоге огородники получают урожай на месяц раньше стандартных сроков. Подзимняя капуста отличается сочностью и особенным вкусом. Количество витаминов в ней выше, чем у высаженной весной.

Когда садить

Чаще всего капуста не всходит по одной причине — неверно подобраны сроки посадки. Культура способна прорастать и при низкой температуре, поэтому ее нельзя сажать ранней осенью. Семена не должны прорасти, иначе их убьют зимние морозы. По этой причине материал не готовят заранее, обходятся без замачивания.

Посадку проводят, когда температура устанавливается в районе 0°С, а снег выпал или должен покрыть землю в ближайшее время. Оптимально, если почва на грядках схватилась морозом и не оттаивает. Семена при такой погоде не поливают: земля должна быть сухой.

Обратите внимание! В северных областях подходящие посадочные дни для капусты — в конце октября, в средней полосе — конце октября — начале ноября, на юге — последней декаде ноября.

При посадке в теплице сроки допускается перенести на пару недель позднее. В закрытом грунте не рекомендуется увлекаться поливом, чтобы листья капусты не почернели. После прорастания саженцев в теплице должен быть достаточно влажный воздух.

Как подготовить грядку

Подготовку грядки под капусту начинают осенью, за месяц до посева. Чтобы улучшить структуру почвы, вносят удобрения с фосфором и калием.

В глинистую и тяжелую землю дополнительно добавляют золу, песок или компост. Для культуры подходит слабощелочной грунт, поскольку при высокой кислотности капуста расти не будет. Место выбирают солнечное, возвышенное, чтобы не застаивалась влага. Отлично подходят высокие грядки.

Как посеять

Для посадки используют исключительно сухие семена. Лучше, если они будут крупными.

Важно! Обязательно понадобится укрывной материал (например, перегной). Им наполняют мешки, которые держат в теплом месте до посадки семян в грунт. Вместо перегноя используют лапник, который стелют толщиной 15–20 см.

Есть 2 типа посева:

  1. В борозды. После удобрения и разрыхления почвы нарезают посадочные борозды глубиной около 5 см и накрывают их пленкой или досками, чтобы землю не размыло дождями до посева. Когда установится подходящая погода, семена просыпают в ряд, но чаще, чем обычно, так как часть из них погибнет.
  2. По поверхности грунта. Посадочный материал равномерно разбрасывают и засыпают землей, которую распределяют граблями. В качестве укрывного материала используют опилки или опавшие листья. Они сохранят нужную температуру и не дадут промерзнуть семенам до весны.

При любом типе посадки покупают вдвое больше семян, чем весной.

Осенний уход за капустой

Уход за капустой в сентябре — ноябре (в зависимости от климатических условий) минимальный: сразу после посадки культуру укрывают и не поливают. Все основные процедуры проводят весной. После всхода растения прореживают, чтобы им хватало места. Под ростки вносят удобрения: перегной и минеральные смеси.

Совет! Чтобы избавиться от гусениц, весной через сито обрабатывают посадки золой.

Полив требуется только весной, он должен быть обильным: раз в 10 дней по 25 л воды или раз в 4 дня по 10 л. При отсутствии нормального увлажнения капуста начнет трескаться и урожай пропадет. Подкормку проводят дважды: во время первых поливов и за неделю до сбора урожая.

Некоторые овощеводы рекомендуют проводить весенние работы в фазе растущей Луны, чтобы обеспечить активный рост и большой урожай.

Сроки сбора урожая

Урожай подзимней капусты собирают через 2 месяца после того, как весной устоится положительная температура. Это как минимум на месяц раньше, чем при посадке в обычные сроки даже ранних сортов.

Заключение

Даже опытные огородники, которые ежегодно сажают овощи и зелень осенью, не всегда проводят такие эксперименты с капустой. Разновидности этой культуры: от белокочанной до пекинской и брюссельской — приживаются зимой, а весной радуют крупным ранним урожаем.

Важно купить чуть больше семян, поскольку часть все равно погибнет, а также не ошибиться со сроками посадки. Основной уход за саженцами предстоит весной, когда они прорастут. Грядки готовят за месяц до посева.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: