Размножение многолетников

Вы здесь

Половое размножение многолетников

Половое (генеративное) размножение — важнейший способ размножения. Однородное потомство (по высоте и окраске цветов) можно получить только из посевов семян чистых видов, а при возможности — и некоторых разновидностей. Из посевов большинства сортов возникает неоднородное потомство. Абсолютное постоянство сортов гарантирует только вегетативное (неполовое) размножение.

Одно из условий успешного размножения чистых видов путем высева — вполне созревшие семена, точное определение срока и способа посева, прорастание, появление всходов и т. д.

Семена высевают иногда после предварительного протравливания в зимний период в теплице. Глиняные цветочные миски и горшки для высева тщательно моют, по возможности обжигают над огнем, чтобы уничтожить в них возбудителей грибковых заболеваний. Новые ящики должны быть продезинфицированы соответствующим препаратом. Кроме этих сосудов применяют горшки из пластмассы, которые отлично сохраняют равномерную влажность и прекрасно моются. Дно сосудов наполняют грубым песком или черепками горшков, что выполняет функцию дренажа.

Землю, подходящую для высева многолетников приготовляют, перемешивая равные части старой листовой земли, торфа и речного песка. Перед высевом землю стерилизируют. В емкостях землю для высева многолетников нужно разравнять и слегка примять. Густота высева определяется прорастаемостью семян. Семена с хорошей всхожестью не высеваются слишком густо. Посевы присыпают тонким слоем обожженного песка. Толщина этого слоя зависит от величины семян. Крупные семена присыпают более толстым слоем, мелкие семена не прикрывают вовсе. Для некоторых видов семян важно учитывать их требования к свету. Семена, всходящие на свету, осторожно присыпают, лишь когда их проращивают. Семена растений, которые всходят с трудом, желательно, помимо обычного присыпания песком, прикрывать еще слоем мха (Sphagnum), который лучше поддерживает равномерную влажность. Все сосуды с посевами снабжают биркой, где указано название растения и дата высева, а по возможности и происхождение семян.

Хотя большинство семян хорошо всходит в теплицах, лучше в первой фазе посева поместить их на незащищенном грунте (некоторые многолетники всходят только после предварительного подмерзания). Через 14—20 дней посевы (соответственно виду и сроку прорастания) необходимо перенести в теплицу, где температура, воздуха около 10—12 °С; там проросшие растеньица пикируют.

Многолетники, которые легко всходят, высевают весной в цветник или в холодный парник.

Перенося горшки с посевами в теплицу, надо следить за тем, чтобы посевы не засохли. Горшки прикрывают полихлорвиниловой пленкой. Нужно ежедневно контролировать, не появляются ли где-нибудь грибковые заболевания или не начинают ли некоторые виды уже прорастать. Поливать следует очень осторожно; ведь не исключена опасность вымывания мелких семян. Хорошо зарекомендовал себя полив растений снизу. В солнечные дни растения нужно слегка затенить матами, не забыв, разумеется, своевременно эти маты убрать. Необходимо растения хорошо проветривать, так как это очень важно для их закалки.

Молодые растения начинают пикировать сразу, как только они достигнут такой величины, что их можно взять пальцами. Для пикирования применяют ту же землю, что и для посева, а лучше — еще более питательную. Ящики с пикированными растениями поливают более осторожно, больше их затеняют и держат в помещении, где температура воздуха выше, чем снаружи. Когда сеянцы примутся, нужно постепенно приступать к закалке, уменьшив полив, чаще проветривая и затеняя лишь при сильном солнце. Подрастающие растения на верхушке защитывают.

В марте-апреле и мае можно высевать семена непосредственно в незащищенный грунт. Тотчас же, как станет возможно весной обрабатывать почву, цветники рекомендуют подготовить для высева семян. Почва должна быть рыхлой, проницаемой, гумусной, питательной и, разумеется, свободной от всех многолетних сорняков. По мере надобности почву улучшают гумусными удобрениями, торфом и т. п. Если посев производится не на большой площади, то желательно на подготовленную таким образом почву разложить слой стерилизованной земли. Эта практика оправдывает себя там, где почвы слишком засорены и где и в ней содержится много сорных семян.

Собственный высев производят или вразброс, или в бороздки. Сев в бороздки позволяет после появления всходов не только лучше прополоть, но, главное, рыхлить и окучивать. Из высеянных в бороздки семян растения быстрее развиваются; у них с обеих сторон достаточно места. Бороздки для высева обозначают планкой.

Более крупные семена (Lupinus, Lathyrus) в бороздках придавливают и присыпают тонким слоем песка. Засеянные площади рекомендуют прикрывать хвоей или затенять чем-либо, чтобы избежать подсушки, а также чтобы птицы не склевали посев. При продолжительной засухе в период прорастания семян посевы поливают, тогда они всходят весьма дружно, и вся работа, связанная с высевом, не пропадает даром. После появления всходов хвою убирают, а посевы затеняют только при продолжительной сухой и солнечной погоде. Молодые всходы регулярно рыхлят и пропалывают. У густо растущих растений в рядах нужно произвести прореживание (прорывку) для обеспечения места оставшимся растениям.

Большинство высеваемых в незащищенный грунт растений остается в засеянном цветнике в течение всего года. На следующий год весной сеянцы из этого цветника извлекают, сортируют и сажают на подготовленные клумбы.

Половой способ размножения позволяет получить действительно неограниченное количество новых саженцев. Другим преимуществом этого способа размножения является то, что сеянцы обладают большей жизнеспособностью, нежели растения, полученные путем вегетативного размножения.

Вегетативное размножение многолетников

Вегетативное (неполовое) размножение исходит из маточных растений, происхождение и свойства которых достаточно известны. Большая выгода данного способа в том, что новые растения сохраняют все свойства маточных растений.

Деление корневищ

Деление корневищ представляет собой самый распространенный и самый простой способ размножения многолетников. Для цветоводов этот способ вообще наиболее удобен, поскольку делением корневищ можно размножить подавляющее большинство многолетников.

У тех видов, которые весной позже распускаются или у которых в течение года отмирают наземные части, наиболее целесообразно деление корневищ во время вегетационного покоя.

Растение, которое нужно разделить, выкапывают киркой из рабатки, корни освобождают от земли и делят, желательно острым ножом, на части. Величина этих частей нередко зависит от количества маточных растений. Более крупные части корневища принимаются лучше.

Если путем деления намечено размножить максимальное число растений, то осенью, когда отростки хорошо развиты, рекомендуют вынуть из земли все растение и разделить его на отдельные отростки, которые сажают в цветочные горшки и ставят на зимовку в парник. Для этой цели применяют торфяные горшки. Парники предохраняют от морозов застекленными рамами, которые прикрывают листьями или навозом. Весной растения постепенно закаляют, проветривая парники, а в мае — июне растения пересаживают в цветники.

У многолетников, цветущих осенью (Aster, Chrysanthemum, Helenium, Helianthus, Rudbeckia и т. п.), а также у многолетников, которые весной распускаются позже (Astilbe, Hosta), рекомендуют разделить корневища весной.

Если цветущие многолетники планируют разделить еще весной, то это следует сделать раньше, пока растения еще находятся в стадии вегетационного покоя.

Осенью разделяют корневища закаленных и не слишком чувствительных ни к морозу, ни к чрезмерной влажности многолетников. Эти работы проводят ранней осенью, чтобы до наступления морозов растения успели укорениться. Поздней осенью при благоприятной погоде разделяют только наиболее закаленные многолетники (Astilbe, Paeonia, Phlox paniculata), которые после посадки в бороздки дополнительно надо прикрыть землей.

Осенью также делят многолетники, цветущие весной (Aubrieta, Arabis, Cerastium, Convallaria, Helleborus, Doronicum, Sanguinaria, Soldanella и т. п.).

Весной, летом и ранней осенью результат размножения многолетников путем разделения корневищ в значительной степени зависит от погоды. При сухой солнечной и ветренной погоде нужно работать в закрытом или хотя бы защищенном месте, потому что иначе корни растений легко подсыхают. Корни, сокращенные приблизительно на ширину ладони, нужно перед посадкой намочить в жидкой кашице из земли с водой. Наземную часть растения сокращают до половины или даже до одной трети первоначальной длины.

При благоприятной, т. е. прохладной и влажной погоде, маточные растения делят непосредственно на месте и обработанные растения сажают без замачивания. В таких условиях растения погибают гораздо реже. Самое результативное размножение — в период вегетационного покоя, особенно ранней весной. Почва в этот период достаточно влажная, что является одним из важнейших факторов того, чтобы растение принялось. Отпадает сокращение наземной части, что не менее важно, так как некоторые виды плохо переносят это вмешательство.

Черенкование многолетников

Черенкование многолетников применяется тогда, когда необходимо размножить большое количество растений данного вида или сорта, а маточных растений мало. Многолетники черенкуют и в том случае, когда иной способ вегетативного размножения невозможен или ненадежен.

Размножение стеблевыми черенками проводят после распускания почек, когда распустившиеся побеги достигают длины от 10 до 15 см (в апреле — июне), что гарантирует успешный результат. На практике черенкуют от апреля до конца августа. Осеннее черенкование уже не столь успешно, черенки укореняются нерегулярно, а иногда лишь в следующем году.

Важно, чтобы черенки происходили от здоровых растений, желательно из верхушечных побегов. Черенки отрезают на длину 4—6 см, нижние листья вместе с черенками срезают близко у стебля. Верхние листья в зависимости от величины листовой пластинки срезают на треть или на половину их первоначального размера. У мелколистных многолетников листовые пластинки не срезают. Применение стимуляторов роста, которое при черенковании хвойных и некоторых лиственных древесных пород обычное явление, у многолетников еще достаточно не опробировано.

Обработанные черенки сажают прямо в незащищенный грунт в рабатки для размножения или, что еще лучше, в ящики, которые помещают в парнике. В качестве субстрата для черенков применяют смесь песка с торфом в разных соотношениях, чаще в отношении 1:1. Положительно зарекомендовали себя материалы из пластмассы, которые облегчают почву и, благодаря своей большой влагоемкости, прекрасно регулируют условия влажности.

При черенковании, особенно при большом объеме работ, необходимо следить затем, чтобы черенки, которые еще не успели посадить, неподвяли. После посадки в почву черенки нужно полить. В дальнейшем поддерживают максимальную влажность и оптимальную температуру. Орошение мелкокапельным опрыскиванием производят по необходимости 2—4 раза в день. В солнечные дни, особенно летом, черенки затеняют. К вечеру затеняющие маты следует снимать. Весной, когда между дневными и ночными температурами большая разница, парники на ночь прикрывают рогожей.

Как только черенки начинают укореняться, полезно постепенно сократить мелкокапельное орошение, а после укоренения черенки поливать только тогда, когда субстрат начинает подсыхать. Затем ограничивают затенение и начинают проветривать.

Размножение розеточными черенками

Розеточные черенки — это зеленые черенки с листьями, образующими розетку. Эти розетки отделяют от материнского растения, отламывая или отрывая. Перед посадкой их очищают от отмирающих листьев снизу розетки. В некоторых случаях эффективно для лучшего укоренения слегка надрезать стебель под розеткой. Важно, чтобы розетки, у которых относительно короткий стебель, имели прочный контакт с землей. Черенкование производят осенью и зимой. Оптимально черенки укореняются в глубоком парнике.

Размножение листовыми черенками

Некоторые многолетники размножаются также при помощи листовых черенков. Удобны хорошо развитые здоровые листья, которые вместе с частью черешка втыкают в субстрат из смеси песка и торфа. Кроме стерилизации (пропаривания) торфа необходимо все сосуды освободить от возбудителей грибков и бактерий (вычистить щеткой и стерилизовать паром).

Существуют разнообразные способы посадки листьев в сосуды. Иногда листья просто кладут на субстрат и соответственным образом к нему прижимают, например, Cardamine. Листья других многолетников (Ramonda, Наberlea, Sedum spectabile) втыкают на глубину примерно 1 см в подготовленные бороздки и слегка прижимают. Крупные и абсолютно здоровые листья многолетников родов Ramonda и Haberlea можно разрезать на 4 части. Нижнюю часть листа втыкают черешком в субстрат, а верхнюю часть листовой пластинки заделывают в щели.

Читайте также: Где растет крыжовник

Размножение отпрысками

Этим способом размножают виды, образующие самопроизвольно укореняющиеся ростки. Растения, которые разрастаются, нередко затеняют своих соседей, однако на практике это свойство некоторых многолетников выгодно.

Корневые ростки размножают весной или ранней осенью. При этом обнажают корневую систему материнского растения и отрезают, отрывают или откапывают боковые побеги вместе с корнями. В зависимости от развитости их сажают или непосредственно в цветник (в таком случае цветники после посадки поливают), или отделенные побеги перед посадкой замачивают в земляной кашице (например, Chrysanthemum maximum, Rudbeckia). Слабые корневые ростки сажают поодиночке в ящики или в парники, где при температуре 10—12 °С они укореняются быстрее.

Размножение отводками

Этот способ размножения на практике применяют довольно часто. Садоводы этим простым, но отнюдь не быстрым способом размножают редкие и трудно укореняющиеся многолетники (например, Acantholimon).

После цветения побеги закрепляют в таком положении, чтобы они касались земли. Под местом предполагаемого образования корней можно стебель несколько раз слегка надрезать. Такое растение просыпают песчаной землей, иногда смесью песка с торфом. Укоренившиеся побеги затем отрезают от материнского растения и рассживают в цветочные горшки или непосредственно в рабатку.

Размножение корневыми черенками

Этот способ приобретает все большую популярность, так как он позволяет размножить большое число растений, особенно в зимние месяцы. Осенью, еще до наступления морозов, нужно осторожно вынуть материнские растения из земли, чтобы как можно меньше повредить корневую систему. Здоровые, неповрежденные корни отрезают острым ножом, связывают в пучок, обозначают биркой и хранят в защищенном от мороза месте. В январе производят черенкование. Корни разрезают на кусочки длиной в 4—5 см и помещают вертикально в ящики приблизительно на расстоянии 0,5—1 см друг от друга или складывают их горизонтально, присыпая слоем песчаной земли в 1—1,5 см. Некоторые виды (Anchusa azurea, Papaver orientate, Verbascum) нельзя класть горизонтально, так как на верхней стороне поверхности среза они начинают образовывать почки; такие растения ставят в бороздках так, чтобы верхняя часть корешка выступала над уровнем земли в ящике. Верхнюю и нижнюю части черенка различают по направлению среза, идущего или перпендикулярно, или косо к оси:

Спящие почки распускаются при температуре 10—12 °С приблизительно через 20—40 дней. Укорененные черенки сажают в цветочные горшки и осенью их пересаживают уже на постоянное место. Корневые черенки Phlox paniculate, Papaver orientate и Paeonia officinalis можно черенковать прямо в открытый грунт и при случае их немного затенить.

Корневыми черенками размножаются: Acanthus balcanicusf Anchusa balcanica, Anemone japonica, Brunnera macrophylla, Centaurea montana, Crambe cordifolia, Dodecatheon media, Echinops, Eryngium, Filipendula hexapetala, Geranium, Limonium, Macleaya cordata, Papaver orientate, Phlox paniculata, Primula denticulata, Rodgersia, Limonium latifolium и Verbascum.

Размножение корневищевыми черенками

Этот способ мало известен. Им можно размножать лишь несколько видов многолетников с разветвленным и толстым корневищем и с развитой наземной частью (Bergenia, Peltiphyllum, Rodgersia, из папоротников, например, Adi ant и т pedatum, Blechnum pennamahna и Polypodium vulgare).

Техника и срок размножения напоминает размножение корневыми черенками. Черенки длиной около 4—5 см помещают в ящики и присыпаются 2—3 см слоем песчаной, стерилизованной земли. При температуре 8—12° С черенки начинают идти в рост через 40—60 дней. Спустя 4—6 недель после начала роста черенки рассаживают, а ранней осенью пересаживают на рабатку.

Размножение прививкой

Размножение многолетников прививкой применяют не слишком часто. Его используют почти исключительно для размножения махровоцветущих сортов рода Gypsophila. Прививку производят на корни Gypsophila paniculata, которые осенью вынимают из почвы семенной делянки и сортируют. Для прививкы пригодны корни толщиной с карандаш. Материнские растения в конце осени сажают в теплицу на свет. Черенки должны быть полусозревшими, с одной парой листьев. Несозревшие черенки не годятся, так как они легко поражаются гнилью. Прививку проводят в январе — апреле всеми известными способами, однако чаще всего в боковой разрез.

Привитые растения сажают в горшки или, лучше, в ящики с тем, чтобы привитое место было прикрыто. Почвенный субстрат заранее нужно хорошо увлажнить, чтобы не поливать свежие окулянты. Через 3—5 дней, когда уже видно, что черенки принялись, можно орошать несколько обильнее. Через 4—6 недель привитые растения в горшках выносят в парник, где они подвергаются закалке, и в мае — июне пересаживаются в хорошо подготовленную почву в клумбы или цветники.

Вегетативное размножение растений

Вегетативное размножение растений позволяет размножить сорт и передать присущие ему характерные признаки. Начинающих садоводов часто беспокоит вопрос переопыления. Не беспокойтесь, оно не случится, даже если разные сорта расположены рядом. При семенном размножении да, переопыление, скорее всего, произойдет.

Способы вегетативного размножения

Цветочные и декоративно-лиственные растения размножают семенами и вегетативно — укоренением стеблевых, корневых и листовых черенков, отводками, отпрысками, луковицами, делением кустов и прививкой. Одно- и двулетники размножают только семенами. Сеют в разные сроки.

Размножение делением куста

Деление куста — простой и доступный способ вегетативного размножения растений. Но зачастую он не так прост, как кажется. Бывает, что выкопал новое растение, которое никогда не приходилось делить. И не знаешь, как к нему подступиться. Поскольку у него особенное строение корневища, с которым никогда не приходилось иметь дела. Поэтому перед делением необходимо разобраться в жизненной форме растения.

Деление корней

Середина апреля–середина мая — благоприятный срок для деления корней большинства многолетников. В почве достаточно влаги и многие растения еще не тронулись в рост. В это же время делят корни цветущих во второй половине лета растений. Например, флоксы метельчатые, многолетние астры, рудбекии. Во второй половине августа–начале сентября делят пионы, ирисы, дицентру, гейхеры и другие растения, цветущие весной или в первой половине лета.

Техника деления корней

Отмойте подземную часть от земли из шланга или в ведре, чтобы лучше разглядеть почки. Корневище, имеющее большое число почек, направленных вверх — хоста, астильба, традесканция садовая, лилейник удобнее делить изогнутым садовым ножом. Аккуратно введите лезвие между почками и разрежьте корневище.

Если корневище крупное или одревесневшее с неплотно расположенными почками, например волжанка двудомная, ревень, бузульник больше подойдет прямой, остро заточенный нож; при делении придется приложить заметное усилие. Режьте так, чтобы в каждой части была почка, кусочек корневища и один или несколько корней.

Обработайте срезы дезинфицирующими средствами: порошком древесного угля, толченой серой или аптечной зеленкой. Высадите растения на новое место. Даже если стоит дождливая погода или почва сырая, после посадки деленки необходимо полить. Это способствует оседанию грунта и лучшему контакту корней с землей.

Для улучшения результатов можно поливать не обычной водой, а слабым раствором ауксинов («Гетероауксин», «Корневин», «Укоренит» и др.). Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Но ни в коем случае не превышайте рекомендованных доз для полива саженцев. Избыток гормонов, напротив, угнетает рост молодых корней.

Если стоит сухая и теплая погода, первые несколько дней полезно поливать пересаженные растения, особенно если у них уже успели развернуться листья.

Черенкование

Весной черенкуют растения, цветущие во второй половине лета, летом — цветущие весной. Черенки гортензии белых сортов, взятые с боковых побегов, обычно зацветают этим же летом, но медленно растут. Поэтому их используют только при недостатке черенков. У растений с супротивным расположением листьев черенки срезают с двумя-тремя парами листьев перпендикулярно оси побега под узлом. Но при очередном расположении — с двумя-тремя листьями — наискось против нижней почки. Черенки гвоздики расщепляют внизу.

Короткие, боковые, тонкие, слабые побеги листопадных растений: калина бульденеж, роза и др. режут с пяткой. У крупнолистных растений для уменьшения испарения большие листовые пластинки наполовину укорачивают. Чтобы черенки фикуса и других растений, содержащих млечный сок, не загнивали, их погружают в теплую воду до прекращения его выделения.

Черенки с толстыми мясистыми листьями, а также черенки герани перед посадкой провяливают в течение нескольких часов. Впоследствии укоренение протекает лучше и быстрее. Притенение не нужно.

Флоксы, гортензии и некоторые другие многолетники черенкуют одним глазком (почкой). Для этого у растений с супротивным расположением листьев побеги срезают на черенки с парой почек и каждый из них расщепляют пополам.

Зеленое черенкование

Зеленое черенкование — один из способов вегетативного размножения растений. Наиболее легко укореняются черенки, взятые с молодых растений; чем старше маточное растение, тем хуже проходят процессы регенерации в тканях, тем хуже образуются корни.

Способность черенка к укоренению зависит от возраста растения и места, с которого взят черенок. Известно, что черенки, взятые из разных мест дерева или кустарника, и укореняются по-разному. Черенки из побегов нижних веток дерева укореняются лучше, чем черенки из побегов верхнего яруса. Например, черенок яблони, взятый из волчковых побегов, укореняется лучше, чем взятый с плодоносящего побега. Высокой степенью образования корней обладают черенки от корневой поросли.

Почки черенков из поросли раньше пробуждаются, дают более сильные приросты побегов. Боковые черенки укореняются лучше, чем осевые. Это связано с тем, что боковые побеги накапливают больше углеводов, чем азота. Избыток азотистых веществ ведет к загниванию черенка во время укоренения. Черенки, заготовленные из побегов первого и выше порядков, лучше укореняются, чем те, что взяты от прикорневых побегов. В более ранние сроки на черенки следует брать нижнюю часть побега, в более поздние — верхушечную.

Размножение отпрысками

Отпрысками размножают растения, образующие детки на некотором расстоянии от маточного куста. Требуется лишь аккуратно отделить молодое растение от материнского и с большим комом земли перенести его на новое место. Отделенное растение получает меньше повреждений корневой системы и быстрее приживается.

Отпрысками размножают малину, облепиху, спирею, лох серебристый, астильбу китайскую Purpurkerze, бадан, ирис, хосту, белокопытник гибридный, анафалис жемчужный, способные давать отростки или поросль и хорошо разрастающиеся в разные стороны.

Субстрат для укоренения черенков

Лучший субстрат для укоренения черенков — крупнозернистый речной песок. Его необходимо промыть от илистых отложений и других примесей, несколько раз меняя воду. Лучшие черенки получаются с вегетативных побегов, но при недостатке их можно пользоваться также побегами с бутонами, выщипывая последние.

Черенкование хвойных

При черенковании некоторых хвойных, например, араукарии, криптомерии, мамонтова дерева, подокарпуса, куннингамии, карликовых форм пихт и елей наблюдается топофизис. Ветвление идет только в одной плоскости, т.е. новое растение полностью сохраняет плоскостное строение бокового побега и не образует ярусного, симметричного расположения ветвей. Черенки, взятые с боковых ветвей, сохраняют их особенности.

Черенки хвойных растений берут только с верхушечного основного побега (побега продолжения) с лучших маточных экземпляров, наиболее типичных для данного сорта.

Размножение корневыми черенками

К размножению корневыми черенками и кусочками корневищ прибегают реже — лишь в тех случаях, когда нельзя делить кусты, например растений с мясистыми корнями, глубоко уходящими в почву: мака восточного, эхинопсиса и др. Весной корни или корневища таких растений нарезают кусочками длиной 3-5 см и сажают в горшки, ящики, в парники или на грядки открытого грунта. Подобным способом размножаются лабазник красный и купена садовая.

Использованная литература: В. Фатьянов «Ваш сад», В. Г. Тулинцев «Цветоводство с основами селекции и семеноводства», Владимир Чуб «Многолетники для ландшафтного сада», Поликарпова Ф. Я., Пилюгина В. В. «Выращивание посадочного материала зеленым черенкованием», 1991 год.

Поделиться
Твитнуть
Pin It

Комментариев: 0

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Посадка растений: правила и принципы для саженцев в контейнере или коме

Выбрать саженцы для своего сада – не самый легкий процесс, особенно для начинающих садоводов. Приходя в садовый центр или питомник, перед посетителем предстаёт множество видов и сортов растений, не похожих друг на друга – глаза разбегаются, и выбрать что-то конкретное, обходя стороной другую красоту иногда просто невозможно.

Приобретя саженцы для своего участка, несмотря на сложности выбора, перед садоводами встаёт ещё одна нелегкая задача – как посадить дерево или кустарник самостоятельно. Если вы начинающий садовод, у вас нет времени на посадку или вы просто хотите чтобы работы были произведены профессионалами с учетом всех правил агротехники, в нашем садовом центре есть отдельная услуга «посадка растений», стоимость которой Вы можете посмотреть в разделе «Прайс-лист на услуги» или узнать по телефону 8 (495) 755-28-77. Но если вы всё-таки решили самостоятельно осуществить посадку приобретенных саженцев, наша статья поможет вам в этом трудоемком процессе.

Все растения в нашем питомнике делятся на 2 типа: саженцы в комах (корневая система в мешковине и металлической сетке) и растения в контейнерах. Принцип посадки у обоих типов в целом идентичен, но некоторые отличия всё же есть. Об этом мы и расскажем.

Правила посадки контейнерных растений в открытый грунт

2. После этого приступаем к подготовке посадочной ямы. Диаметр посадочной ямы должен быть примерно в 1,5 раза больше размера горшка или кома. (№1)

3. После того как яма готова, выкопанный слой земли смешивают с плодородным грунтом в пропорции 1:1. В эту примесь также добавляют органические или минеральные удобрения (по необходимости, ведь к каждому растению требуется особенный подход). Дно ямы засыпают готовой почвенной смесью и утрамбовывают. (№2)

4. После того, как посадочная яма готова, приступаем к посадке растения. Аккуратно извлеките саженец их контейнера, постучав по пластику со всех сторон. Если возникли сложности во время извлечения, воспользуйтесь ножом или ножницами. Будьте осторожны, не повредите себя или корневую систему саженца! Не нужно освобождать корни растения от грунта из контейнера, наоборот постарайтесь сохранить их земляном коме.

5. Погружаем подготовленный саженец в яму и устанавливаем его так, чтобы корневая шейка (место соединения ствола с корнями) была на поверхности. (№3) Затем засыпаем подготовленной почвенной смесью и утрамбовываем грунт, формируя слегка приподнятую лунку, чтобы при поливе вода не растекалась в стороны. (№4)

6. После посадки уделите внимание поливу саженца. Для легкой приживаемости растения на новом месте, его необходимо обильно поливать не только сразу после посадки, но и в последующие две недели.

7. Для развития корневой системы можно использовать специальные стимуляторы: Корневин, Укоренин, Рибав-Экстра или другие. Для снятия стресса у растения, который может возникнуть из-за посадки, используйте антистрессовые препараты: Эпин, Циркон или другие.

8. Если осуществлялась посадка крупномера, то по завершении процесса установите растяжки для ветроустойчивости растения и его лучшей приживаемости. Обрежьте поврежденные ветви секатором.

Соблюдая эти простые правила и придерживаясь описанного выше принципа, вы сможете максимально безопасно посадить кустарник или дерево, минимизировав стресс саженца.

Посадка растений в комах, мешковине и металлической сетке

Ранее мы описали основные правила посадки саженца в открытый грунт, но как уже сказали, есть отличия между посадкой растений в комах и в контейнере. В чём же заключается разница?

– после того как вы подготовили посадочную яму, ком необходимо поместить прямо по центру и на две трети прикопать заготовленной почвосмесью.

– верхнюю часть кома необходимо освободить от всех материалов: металлической сетки и мешковины. Для этого воспользуйтесь ножом или ножницами. После чего полностью засыпьте пространство заготовленной почвосмесью и плотно утрамбуйте.

Не забывайте про особые требования к составу грунта для определенных растений, ведь каким-то для комфортного существования подойдет и универсальный грунт, а другим обязательно нужно подкислять почву.

В целом, мы достаточно подробно описали условия посадки растений, которые вы можете приобрести в нашем садовом центре. Об особых предпочтениях каждого из них (состав почвы, подкормки, частота полива, солнце- или тенелюбивость, морозоустойчивость) вы можете узнать у наших продавцов-консультантов или прямо на этом сайте, ведь в каталоге растений вы найдете характеристики по каждому из них.

Розы: подготовка и укрытие на зиму, осенняя обрезка

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 14 ноября 2016 Последние правки: 03 ноября 2020

Прослушать статью
Подготовка роз к зиме
Обрезка роз на зиму
- Когда обрезать розы осенью
- Как обрезать
Обрезка плетистых роз на зиму
Укрытие роз на зиму
- Когда укрывать
- Когда и как укрывать в средней полосе и в Подмосковье
- Укрытие роз на Урале
- Как укрыть розы в Сибири
Укрытие плетистых роз на зиму
Укрывной материал
Литература
Полезные ссылки
Комментарии

В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз очень важна, поскольку иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность переходить в состояние покоя самостоятельно – они встречают зиму с бутонами, цветками и облиственными побегами. Первые заморозки вводят розы в период покоя, но следующее за холодами повышение температуры до 0 ºC и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение.
Когда температура снова понижается до -3 ºC, в розах замерзают соки, отчего их ткани рвутся, и на побегах образуются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей болезней, которые начинают развиваться, как только температура воздуха опять поднимется до 0 ºC.
Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться. Мы расскажем вам, как следует готовить розы к зимовке, нужно ли обрезать розы осенью, и если это необходимо, то как правильно обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, укрывать ли розы на зиму и как именно это нужно делать.

Прослушать статью

Подготовка роз к зиме

С начала августа внесение в почву азотных удобрений прекращают, но как раз в эти сроки необходимо провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.

Но лучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.

С начала осени также прекращают рыхлить почву под кустами, чтобы не провоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.

Обрезка роз на зиму

Когда обрезать розы осенью

На нашем сайте уже размещена статья, в которой подробно описана обрезка роз осенью для начинающих садоводов, но мы вкратце напомним вам ее содержание. Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.

Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны.

Как обрезать

Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.

Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов. Существует три типа обрезки побегов:

длинная обрезка – побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек;
средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек;
короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, поскольку побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек.

Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают лишь отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети.

Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают.

После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу вверх, чтобы не повредить почки.

Обрезка плетистых роз на зиму

У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов.

Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов.

Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.

Укрытие роз на зиму

Когда укрывать

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать в средней полосе и в Подмосковье

Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

Укрытие роз на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

Как укрыть розы в Сибири

Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

Укрытие плетистых роз на зиму

Сложность укрытия плетистых роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе на следующий год они не будут цвести – ведь цветение на растениях этого вида проходит на прошлогодних побегах. Поэтому плетистый куст нужно в несколько приемов пригнуть к земле, как малину, и уложить на подстеленный лапник. Укрывают розы, когда устанавливается стойкая минусовая температура. Уложенные на подстилку из лапника розы укрывают сверху тем же лапником или сухими листьями, а потом пленкой или укрывным материалом.

Укрывной материал

Для укрытия роз на зиму используют такой материал:

полиэтиленовую пленку;
лутрасил;
спанбонд;
геотекстиль;
сухие листья;
лапник;
мешковину и ветошь;
старые одеяла и пальто;
доски и фанеру.

Какой материал лучше выбрать, зависит от вида розы и способа укрытия. Крупные растения с хорошим иммунитетом достаточно будет забросать листьями или лапником, а для чувствительных видов приходится сооружать «домики» из досок и фанеры, укутывая их дополнительно мешками и тряпками.

Для укрытия больших участков можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и выводят испарения, которые являются причиной выпревания растений.

Плотность материала должна быть не менее 200 г/м², причем нужно сложить материал в несколько раз. Натянутое на каркас нетканое укрытие нужно понизу обложить длинными досками и прижать кирпичами. Если при укрытии растений пленкой необходимо оставлять душники, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль нужно надежно закреплять по всему периметру, чтобы нигде не оставалось отверстий, через которые будет проникать холодный зимний воздух.

Используя для укрытия нетканые материалы, можно не снимать плетистые розы на зиму с опоры: их основание окучивают на высоту 30 см, а потом надежно оборачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или бельевых прищепок.

Как правильно укрыть розы на зиму в Подмосковье

Чтобы розы радовали на протяжении многих лет, им необходим хороший уход не только летом и весной, но и в осенний и зимний период. В разных климатических условиях страны, время подготовки роз к зиме – разное. В южном климате розы совсем не нуждаются в укрытиях. Сложнее стоит вопрос: как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Центральная полоса России, в зимнее время, отличается чередованием оттепелей и морозов. Чтобы сохранить розы до весны, необходимо позаботиться о том как их укрывать на зиму.

Зачем, когда и как необходимо укрывать розы на зиму в Подмосковье

Розы начинают подготавливать к периоду покоя ещё летом. Очень важным моментом является не только правильное укрытие, но и подходящее время. В основном, данную процедуру проводят в последних днях октября. Заниматься этим раньше не рекомендуется, потому что при повышенной температуре воздуха может начаться процесс развития корней и стеблей. А также из-за того, что земля в начале осени набирает влагу, которая может привести к гниению корневой системы

Цветение роз – что может быть красивее?

При правильном проведении работ по укрытию, можно избежать вымерзания кустов и получить высокие шансы на благополучную перезимовку, даже при сильных морозах.

Правильная подготовка роз к зиме в Московской области

Прежде чем заниматься укрытием, кусты роз необходимо правильно подготовить. Данный процесс включает в себя несколько этапов:

Обрезка.
Прекращение полива.
Очистка куста от листьев.
Внесение удобрений и опрыскивание.
Окучивание.

Все эти процедуры нужно обязательно выполнить перед укрытием, тогда растение не заболеет и спокойно перенесёт зиму.

Обрезка роз в Подмосковье, перед зимой

Осенью розы нуждаются в обрезке для:

оздоровления куста;
омоложения, происходит путём удаления старых, лишних и молодых побегов;
формирования правильной формы куста;
прореживания сильно загущенного куста. Это важно для лучшей циркуляции воздуха и проникновения лучей солнца.

Осенняя обрезка роз

Климат региона определяет, когда обрезать розы на зиму в Подмосковье, но главным условием является сухая погода.

Секатор должен быть достаточно острым, чтобы не травмировать растение.

Делая обрезку необходимо оставлять от 5 до 7 взрослых побегов, убирая молодые без образовавшейся коры. Новые побеги, которые растут внутри куста, тоже подлежат срезу под корень, как и старые с потрескавшейся корой.

Существует несколько видов обрезки роз. Каждый садовод выбирает удобный именно ему способ:

Сильная обрезка. Заключается в том, что над землёй оставляют только 3 почки. Делают косой срез на сантиметр от последней почки.

Сильная обрезка роз

При средней обрезке оставляют 8 — 10 почек от земли.

Куст после средней обрезки

При щадящей, нужно обрезать только макушку до 10 сантиметров.

Щадящая обрезка

Когда прекращать полив?

Уже с августа месяца начинают прекращать поливать растение. Если дожди отсутствуют на протяжении всего сентября, это очень хорошо для роз. В это время происходит вызревание древесины побегов. Чтобы процесс происходил быстрее на кусте специально оставляют пару бутонов, чтобы образовались плоды. При их наличии ускоряется процесс одревеснения побегов роз.

Прекращение полива

Уборка листьев

Как только начались осенние заморозки, в день укрытия роз или на несколько дней раньше, необходимо удалить со стеблей все засохшие и зелёные листья. Все отпавшие листья необходимо убрать, оставив куст и землю около него чистыми. Все отходы необходимо сжечь.

Очистка куста от листьев

Чтобы не шокировать растение листья убирают не все, а постепенно. Эта процедура необходима для того, чтобы листья не плесневели и не загнивали (что часто происходит при сильной влажности), также листва является переносчиком инфекций.

Внесение удобрений и опрыскивание

Для хорошей перезимовки розам необходима дополнительная подкормка. Это связано с сильным истощением почвы за сезон. Уже в конце лета происходит значительное уменьшение питательных компонентов, находящихся в грунте.

Внесение удобрений

Не рекомендуется осенью вносить удобрения, которые применялись летом! Азотосодержащие удобрения вызовут нежелательный рост.

В это время нужно использовать осенние подкормки с содержанием калия, кальция и фосфора. Из народных средств, можно применять банановую кожуру и древесную золу, которые содержат большое количество кальция и калия.

После внесения удобрений, кусты роз и почву под ними необходимо обработать фунгицидами, для предотвращения болезней. Например: 5% — раствором железного купороса или раствором «Фитоспорина -М».

После опрыскивания кусты должны просохнуть.

Окучивание

Окучиванием необходимо заниматься только при устойчивой, сухой погоде, после опрыскивания фунгицидами.

Эта процедура необходима для утепления корневой системы розы и нижних её почек, из которых вырастут новые молодые побеги уже весной. Как проводить окучивание каждый садовод выбирает на своё усмотрение.

Окучивание

Кусты окучивают до 30 сантиметров в высоту.
Можно заменить окучивание на подсыпку из смеси торфа, сухого компоста и земли. На один куст необходимо приблизительно одно ведро.
Ещё одним вариантом является применение опилок и древесных стружек.

Применение опилок

Таким образом обрабатывают все розы. Плетистые сорта необходимо обработать до того, как они будут сняты с опор.

Осенью дожди не редкость, чтобы сохранить землю сухой до накрытия, временно используют полиэтилен. Его укладывают на грунт вокруг, уже окученного куста.

Как правильно укрывать розы на зиму

Независимо от того какое укрытие будет использоваться, есть важные моменты которые нужно соблюдать обязательно:

Укрывной материал не должен соприкасаться с ветвями роз. Чтобы циркулировал воздух нужно оставлять свободное пространство. При несоблюдении этого условия, к весне роза начнёт преть.

Укрытие не должно касаться побегов

В регионах где зима морозная, укрывной материал укладывают в несколько слоёв. Это даст максимальную защиту.
Высота колпака должна быть значительно выше самого куста. Обычно площадь укрытия делают не меньше метра квадратного.

Укрытие в несколько слоёв

При какой температуре воздуха нужно начинать укрывать розы?

Роза стойко переносит незначительные похолодания. Важно следовать одному правилу: укрывать слишком рано их категорически нельзя. Любой сорт роз (даже самый капризный) переносит температуру до — 5 °С. Но и выжидать наступления сильного мороза, с промерзанием земли не нужно. Розы будит просто невозможно наклонить к земле и закрепить.

Нельзя забывать о том, что Московский регион славится внезапными морозами.

Особенности укрытия роз на зиму, в Подмосковье

Все подготовительные работы перед укрытием на зимовку в Подмосковье начинают делать немного раньше, чем в других регионах.

Землю, опилки, лапник и торф заготавливают заранее. В этом регионе хорошие результаты показали воздушно — сухие укрытия. Этот метод заключается не в окучивании землёй, а покрытие куста с применением опилок и торфа. В Московской области также пользуются:

сухими листьями;
лапником хвойных деревьев;
мешковиной и ветошью;
делают накрытия из шифера, фанеры и досок.

Виды укрытия

Виды укрывного материала для роз

В наше время продаются специальные материалы для укрытия. Они помогают поддерживать температуру и не собирают конденсат, который оказывает на розы губительное действие, во время зимней оттепели. Многие садоводы уже применяют: геотекстиль, спанбонд и лутрасил.

Укрытие Спанбонд

Не рекомендуется применять для укрытия роз полиэтилен. Под ним собирается конденсат.

Самым популярным является спанбонд. Его цена зависит от плотности.

Плотность. г/м	Ширина. м	Длина, м	Цена за рулон, руб.	Цена за погонный метр, руб.
15	З.2	500	4150	8.30
25	3.2	300	3552	11.84
30	3.2	300	4262	14.20
35	3.2	250	4145	16.58
40	3.2	200	3788	18.94
50	3.2	150	3552	23.68
60	3.2	150	4262	28.41

Выделяют три типа укрытий: сухое воздушное, щитовое и джутовые мешки.

Сухое воздушное укрытие

Сооружение укрытия делают в виде конуса. Сначала формируют каркас из металлических прутьев, высота которых около 60 сантиметров.

Сверху каркас укрывают утеплителем, который хорошо удерживает температуру. Используют лутрасил, картон и лапник хвойников.

Следующим этапом фиксируют проволокой влагозащитный слой, применяют плёнку или специальный, нетканый материал. Нижнюю часть сооружения присыпают землёй и кирпичами.

Укрытие в виде конуса

Щитовое укрытие

Применяют в основном для вьющих сортов. Для этого ветви роз пригибают к земле и укладывают на подготовленный лапник. Дальше осуществляют дополнительную фиксацию проволокой, вгоняя её концы в грунт.

Пригибание вьющей розы

Затем на одинаковом расстоянии устанавливают попарно соединённые трубки или прутья. Сверху крепят покрытие: деревянные щиты либо стеклоткань. Боковые стенки углубляют в землю. Покрытие плотно спускают к земле и также присыпают почвой.

В таком укрытии держится постоянная температура, при которой не страшна угроза заморозков.

Щитовое укрытие

Джутовые мешки

Это самый экономичный вариант и самая простая подготовка к утеплению. Растение укрывают мешком сверху. Дно в мешке разрезают и заполняют ветками хвойников. Затем придают вид конуса и обвязывают по спирали верёвкой. В сильные морозы, для дополнительной защиты, сверху делают дополнительное укрытие плёнкой.

Самым эффективным, хоть и самым затратным является воздушно — сухой тип укрытия.

Резюме

Укрытие кустов роз на зимовку является нужным агротехническим процессом, особенно в Подмосковье, где температура зимой достаточно низкая. Без помощи человека, растение просто вымерзнет и не порадует летом ароматным цветением.

Подготовка кустов роз к зиме в Подмосковье

С приходом августа, люди задумываются о предстоящих холодах. Климат России таков, что теплых месяцев меньше и зима длится не три, а четыре-пять месяцев в году и готовится к ней следует заранее. Это и различные соления, варенья в банках, но и забота о своем хозяйстве каждого жителя Подмосковья, кто занимается разводом скотины, растениеводством. Как подготовить розы к зиме в Подмосковье, чтобы цветы не пострадали в суровые дни?

Актуальные вопросы

На что стоит обратить внимание? Особенно неопытным садоводам, которых красивые кусты радовали всю весну и лето. Зимостойкость куста зависит от его сорта, степени зрелости его побегов к моменту первых зимних холодов. Важно, чтобы они не находились в процессе роста. Для этого завершайте прикорм азотными удобрениями, которые подстегивают рост и развитие цветов. Переходите на подкормку калийными или фосфорными удобрениями. Они замораживают рост и помогают быстрее созреть древесине.

Надо ли укрывать кусты? Надо, не полностью и не все. У вас старинные розы, которым уже несколько лет или видовые, укрывать не стоит. Цветение происходит раз, после чего рост рано прекращается сам, древесина плотнеет и вызревает. Куст готов зимовать. Нуждаются в надежном укрытии — китайские, бурбонские и чайные виды кустов.

Современные розы совсем другое дело. В их генетике ученые произвели специальные изменения, ориентированные на желания человека. Такие кусты постоянно цветут, распространяя аромат все лето и вплоть до конца осени. Такое «вечное» цветение обеспечивается долгим ростом их побегов, они порой не успевают вызревать к приходу морозов. Как подготовить розы к зиме в Подмосковье, видео – их необходимо обеспечивать укрытием. Даже если вы посадили самые стойкие – кустарниковые, все равно нужно перестраховаться. Среди кустарниковых видов роз есть гибрид от розы морщинистой. У него ранее цветение происходит интенсивно, а следующее уже гораздо спокойнее.

Проверить готовность к зимовке? Как проверить свои цветы, подготовились ли они зимовать – когда ростки имеют красноватый оттенок, значит происходит активный рост и куст еще не готов встретить зимние морозы. Они не собрали достаточный углеводный запас, не одеревенели. Добавляйте фосфорные удобрения, так все ростки быстро приобретут зеленый оттенок. Для надежности можно прищепить точку роста. У каждого куста оставляйте по два уже отцветших бутона. Это приведет к дозреванию семечка, что даст сигнал кусту, что зима близко.

Когда начинать рыхление почвы? С приходом сентября все проводимые работы перекопки, затем рыхлению почвы прекращать. Это делается, чтобы не запустить вновь развитие побегов. На кустах почки сформировались, они замерли в покое до конца зимы. С концом октября — приходом ноября начните удалять листья, выросшие на побегах у сортов роз плетистых. Эта работа требует тщательного подхода, необходимо убрать все, даже крохотные частички, иначе зимой не имея возможности расти, они отмирают, далее начнут гнить прямо на кусте. Как подготовить розы к зиме в Подмосковье, фото – не жалейте времени на удаление.

Обрезать листья надо? Это часть подготовки куста, когда его нужно укрывать. У вас вид парковых роз, за сезон они цветут лишь раз или гибрид от морщинистой розы, его листья не убирайте, не надо пригибать их побеги потом к земле. Ведь они не будут укрываться. Побеги видов чайной, китайской, или полиантовой розы подрезать половину их длины.

Дождавшись конца октября, укоротите еще треть. Мелкоцветковые не нуждаются в такой подрезке, достаточно им просто поставить прищепки на нужной точке роста. Когда вы не обрывали листья у укрываемых роз заранее, нестрашно. Сделайте это потом, перед укрытием. Укрывать их с оставлением листьев нельзя, это приведет к продолжению испарения воды, что создаст высокую влажность, которая вызовет гниение. Появится болезнь, тогда невызревшие до конца больные побеги не смогут перенести морозы, погибнет весь куст.

Чем укрывать и каким образом? Лучший и естественный материал для укрытия –снег. Как и задумано природой. Он имеет пористую структуру, что позволяет растениям дышать под укрытием, сохраняет тепло, не пускает мороз снаружи. Дождавшись первого снегопада, возьмите снег, далее присыпьте розовые кусты.

• Второй вариант – лапник, но нужно собрать его достаточно, чтобы укрыть и низ куста и сверху.
• Третий – как подготовить розы к зиме в Подмосковье, еловые иголки. Они хорошо защитят куст до весны.
• Четвертый вариант – листья, но их нужно собирать в хороший день и проверить, чтобы они были сухими и здоровыми.
• Пятый вариант – подходит для занятых людей или неопытных садоводов. Синтетический материал для укрытий – агротекс или лутрасил. Их можно купить.

Заключение

Готовить свои розы к зимним холодам – несложный, но имеющий свои нюансы процесс, требующий времени, поэтому к нему надо подойти заранее, особенно если вы еще неопытный садовод. Каждый вид роз имеет особенности. Одни нуждаются в хорошем укрытии, другие нет, в одних нужно убирать листья, в других нет. Важно понимать разницу. Ведь морозы в Подмосковье действительно суровые и долгие. Зачастую подготовка к ним занимает немало времени, это касается всего хозяйства, ведь в помощи человека нуждается скот, садовые деревья. Поэтому все делается масштабно.

Для получения большей информации всегда можно обратиться к соседям или полистать информацию в сети. Розы заслуживают бережного обращения. Они радуют своей красотой и ароматом весну, все жаркие, летние дни и с приходом осени готовятся к холодам. Вам нужно отслеживать процесс, запущенный природой и корректировать его. Как подготовить плетистые розы к зиме в Подмосковье, такой сорт обычно радует бурным ростом в сезон, но не нуждаются в подрезании.

Подготовка роз к зиме — полезные советы по уходу и обрезке

Розы заслуженно считаются королевскими цветами. Их красота и аромат не может сравниться ни с одним другим цветком. Для того, чтобы розы цвели и радовали своей красотой из года в год, им необходим правильный уход, включающий в себя подготовку к зиме.

Уход за розами осенью

Уход за розами осенью включает в себя обрезку, подкормку и подготовку кустов к зимнему периоду. Каждый вид роз требует особого подхода и в каждом случае уход за ними отличается от другого.

Обрезка

Розы на зиму необходимо обрезать для того, чтобы упростить процесс укрытия этих растений, особенно миниатюрных, полиантовых, чайно-гибридных сортов и роз Флорибунда, которые в высоту довольно часто достигают 2 метров.

Существует несколько видов обрезки:

Короткая – побеги обрезаются до 5-15 сантиметров от поверхности земли. На стебле остаётся 2-3 почки у самой земли. Такая обрезка хорошо переносится густо ветвящимися полиантовыми розами.
Каскадные розы в первый год после посадки обрезаются до 15 сантиметров, а далее, обрезка становится более умеренной.
Средняя – побеги укорачиваются до 30-40 сантиметров. На них остаётся по 5 почек. Эта обрезка применяется к чайно-гибридным, розам Флорибунда, ремонтантным, пернецианским.
Длинная – обрезка кончиков побегов. На обрезанных стеблях длиной 0,7-1 метр остаётся 8-10 почек. Так укорачиваются парковые, плетистые мелкоцветковые, бенгальские, староанглийские кусты роз.
У плетистых крупноцветковых и кустарниковых роз многолетние побеги срезаются на 1/3 для усиления роста молодых ветвей.
Почвопокровным розам требуется только санитарная обрезка.
Кусты с мелкими цветами можно вообще не обрезать, растениям хватает прищипки точек роста.

При обрезке побеги укорачиваются с помощью секатора. Срез делается на 5 миллиметров выше от почки, растущей с внешней стороны стеля. Все срезы производятся под углом в 45 градусов. Ослабленные, поврежденные, не правильно растущие, кривые, сухие побеги и светлые не сформировавшиеся ростки удаляются полностью. Места срезов обрабатываются любым антисептиком или порошком древесной золы.

Если растения не обрезаются, у них прищипываются точки роста. Во время прищипки бутоны и молодая, плохо развитая поросль заламываются, но не удаляются полностью. Затем они просто высохнут и их можно будет удалить полностью.

Подкормка

После осенней обрезки роз, растениям требуется подкормка. Она производится через полмесяца после удаления лишних побегов. При этом нужно не забывать, что с начала цветения и до конца сезона из состава подкормок исключается азот, который ускоряет рост зелёной массы.

Для подкормки берётся 10 грамм сульфата калия, 10 грамм сульфата магния, 25 грамм суперфосфата и 2,5 грамма борной кислоты на ведро воды. Раствором, растения подливаются под корень. Подкормка проводится после полива куста. Средства хватает на 3-4 квадратных метра посадок. Для внекорневой подкормки используется 15 грамм монофосфата калия и 15 грамм суперфосфата на 3 ведра воды.

Через неделю после внесения подкормок, верхушки побегов прищипываются, для более быстрого одревесневения стеблей.

Подготовка к зиме по регионам

При температуре воздуха ниже 0 градусов, сокодвижение в верхней части кустов роз прекращается и растения засыпают. При потеплении, у роз сокодвижение возобновляется и при новом похолодании, влага на стеблях замерзает, а появившийся лёд разрывает стебли. Места разрывов поражаются микроорганизмами, которые становятся причиной болезней.

Чтобы этого не произошло, опытные садоводы стараются предотвратить эту ситуацию и готовят цветники с розами к зимовью до наступления устойчивых холодов. В каждом регионе подготовка к зиме проводится в своё определённое время, которое нельзя пропустить.

В Подмосковье

Подготовка кустов роз к зиме в Подмосковье начинается с середины сентября – начала октября. Сперва, под кусты вносятся удобрения, затем прекращается полив и перекопка земли вокруг растений. На стеблях удаляются листья, производится обрезка, укрываются корни. При наступлении заморозков, кусты накрываются защитным укрытием.

Укрытие кустов производится в октябре. Сроки могут сдвинуться, в зависимости от погодных условий текущего года.

На Урале

На Урале, подготовка розовых кустов к зиме приходится на конец августа – начало сентября. Окончательное укрытие роз проводится не позднее начала октября. К этому времени растения полностью готовы к зиме.

В Сибири

В Сибири, розы подготавливаются к зиме, опираясь на прогноз погоды. Подготовка начинается с августа месяца. В сентябре растения укрываются защитными материалами до наступления весны. Снег в этом регионе, является дополнительным укрытием от холода, который дополнительно сохраняет тепло внутри укрывных материалов, защищающих кусты.

В Ленинградской области

В Ленинградской области подготовка роз к зимовке начинается с первых чисел сентября.

В начале осени срезаются цветы и обрываются сухие бутоны.
В середине сентября кусты удобряются калийно-магниевыми подкормками.
К концу сентября на кусте обрываются пожелтевшие листья.
Затем производится обрезка кустов.
С наступлением стабильных заморозков растения укрываются любым укрывным материалом.

Особенности подготовки к зиме разных видов роз

Укрытие растений на зиму, после всех подготовительных мероприятий производится при температуре воздуха, равной 5 градусам холода.

Плетистые

Земля вокруг кустов очищается от мусора. На кустах обрываются листья. Ветви роз снимаются с опор, связываются и обрабатываются фунгицидным препаратом. Под плети подкладывается лист рубероида, пенопласта или еловые ветви, чтобы защитить побеги от гниения. Сверху насыпается слой песка или земли.

Побеги нагибаются. При наступлении морозов, сверху розы накрываются рубероидом, края закрепляются, чтобы укрытие не унесло ветром.

Более надежным и трудоёмким вариантом укрытия плетистых роз для холодных регионов является щитовой способ. Для него берутся 2 деревянных или фанерных щита, шириной до 0,9 метров и длиной, равной длине куста. Конструкция устанавливается сверху зафиксированных веток. В землю вбиваются клинья для фиксации крыши от смещения. Сверху натягивается плёнка или выкладывается лапник.

Также для укрытия можно использовать способ обвязки кустов. При этом побеги накрываются еловыми ветками и спанбондом. Укрытие придавливается к земле досками, кирпичами и брезентом.

Флорибунда

При подготовке этих роз сначала с нижней части кустов обрываются листья. При обрезке стеблей, удаляется 25-30 сантиметров от общей длины. Нижняя часть стеблей и почва вокруг растений обрабатывается 3% раствором медного купороса или бордосской жидкости. Земля вокруг куста засыпается 15-сантиметровым слоем песка. Песок защищает от вымерзания корней.

Побеги обрезаются и обрабатываются любыми пестицидами. После этого, их можно засыпать любыми утепляющими материалами, например торфом, компостом, сухой почвой. Для укрытия можно использовать верховой торф. Торф будет удерживать постоянную температуру и защитит куст от влаги. Сверху укрытие накрывается специально приготовленными щитами из дерева либо еловым лапником. Лапник дополнительно защищает кусты от грызунов.

Чайно-гибридные

Чайно-гибридным сортам роз требуется щадящая обрезка на 10 сантиметров. Над укороченными побегами роз при укрытии сооружается защитный каркас.

При первых заморозках на растениях удаляются остальные листья и невызревшие стебли. Формируются каркасы из досок, фанеры или щитов. Они накрываются агроволокном. Торцы остаются свободными. При установлении морозной погоды, они закрываются.

Сверху укрывного материала расстилается плёнка, которая защитит кусты от снега и влаги. Края плёнки снизу фиксируются кирпичами или досками. Такой способ укрытия кустов не используется на слишком влажных почвах, так как в этом случае внутри укрытия будет собираться влага, которая навредит растениям.

Парковые

Морозостойкие парковые сорта практически не обрезаются. Перед зимовкой, для лучшего цветения все сильные приросты укорачиваются на 5-10 сантиметров. Кроме того удаляются повреждённые и сухие стебли.

До наступления первых заморозков кусты окучиваются на 15-20 сантиметров торфом или землёй.
Стебли пригибаются к земле. Сверху формируется каркас из лапника или досок, который накрывается слоем крафт-бумаги, мешковины либо спанбонда, который защитит куст от перепадов температур.

Почвопокровные

Почвопокровные розы требуют укрытия, если в регионе морозные и малоснежные зимы. При большом слое снега, кусты прекрасно зимуют без дополнительных приспособлений.

В другом варианте, для укрытия роз над кустом можно сформировать каркас из дуг, а сверху натянуть агроволокно и плёнку с отверстиями для циркуляции воздуха.

При создании конструкции необходимо убедиться, что она устойчива и выдержит порывы ветра и вес осадков.

Полезные советы цветоводам

Как подготовить розы к зиме: видео

Розы, как и все многолетние растения, перед зимой требуют подготовки. От правильного выполнения всех подготовительных работ к зиме зависит не только цветение роз в будущем году, но и общее здоровье куста. Только соблюдая все правила, можно вырастить красивые и такие ароматные цветы в своём саду.