Как пасынковать перец: пошаговая инструкция правильного формирования перца (100 фото)

4 этапа формирования куста перца пасынкованием

Перец – одна из самых популярных культур, возделываемых в защищенном грунте. Такой способ позволяет получать гарантированные урожаи овоща, но увеличить их максимально помогают дополнительные агротехнические приемы. В частности, эффективным оказывается формирование кустов перца в теплице. Технология этого метода известна не всем огородникам. Зная о необходимости пасынкования, многие не владеют информацией, когда надо проводить эту процедуру и как делать ее правильно.

Необходимость проведения пасынкования

Термин обозначает удаление со стебля овоща не только молодых, лишних побегов, но и мешающих листьев, а также соцветий, не дающих плодов. Пасынкование перцев помогает им не тратить питательные вещества бесполезно, сохраняя их для плодов. Кроме того, загущенность сверх меры посадок, особенно в теплице, ограничивает доступ солнечного света к листве, что отрицательно влияет на процесс фотосинтеза в ней и, соответственно, на размер и качество плодов.

Слишком густые посадки при превышении параметров влажности и тепла являются одним из факторов, влияющих на быстрое распространение болезней. В этом случае срезают или обламывают нижние листья до первого на кусте ответвления, чтобы увеличить высоту листы от почвы теплицы. Некоторые заболевания распространяются быстро – можно потерять значительную часть урожая или вынужденно применять сильные химические препараты для купирования инфекции. К слову, если болезнь уже обнаружена, формировку проводить не нужно до излечения культуры, поскольку данная операция еще больше ослабит ее, затормозит процесс должного развития и роста.

При недостатке полива нижние листья обрывать не следует – они будут способствовать задержке влаги в почве.

Как правильно формировать перец

Процессу формировки подлежат не все разновидности. Можно не пасынковать сорта перцев, специально выведенные низкорослыми, со слабым ветвлением: Флорида, Богатырь, Алеша Попович, Виктория, Ласточка, гибриды Буратино F1, Меркурий F1, Гудвин F1 и другие.

Низкорослые разновидности культуры (высотой до 65 см) требуют лишь удаления бесплодных, слабых побегов. А вот высокорослые, формирующие значительную массу листвы, оттягивающей на себя питание, необходимое для формирования плодов, нуждаются в правильной формировке. Если работа проводится секатором, его следует дезинфицировать после каждого растения, дабы не перенести инфекцию на здоровые с заболевших.

Этап первый: коронный бутон

Начинают формировать куст сладкого болгарского перца после появления на первой же развилке коронного бутона. Первоначальные 15-25 см растение развивается с одним стеблем, после чего разветвляется. Цветочная завязь, которая образуется на основном стебле овоща в первой развилке, получила название «коронный бутон». Его удаляют сразу же после появления, сохраняя питание для выше расположенных завязей.

Этап второй: отсечение лишнего

Чтобы куст был сформирован наиболее целесообразным образом – когда оставляют только те ветви и завязи, которые нужны для формирования плодов, – операцию пасынкования проводят регулярно, не затягивая с ее началом и тщательно продумывая правильность действий. Удалению подлежат боковые побеги, появляющиеся постоянно при росте стебля, бесплодные цветки, лишняя листва. Перцы пасынкуются в определенном порядке:

  • на основном стебле оставляют 2 или 3 наиболее крепких побега, растущих из развилки с коронным цветком. Это побеги первого порядка, или скелетные. У остальных верхушку, или точку роста, обрезают;
  • побеги скелетные вновь ветвятся, выпуская очередной бутон, подобный коронному, в своей развилке – его так же удаляют, а из всех побегов вновь оставляют самый сильный. Остальные прищипывают выше почки цветка, а также первого листа, который играет большую роль в питании завязи, что находится ниже;
  • аналогичным образом на каждом последующем ветвлении оставляют сильнейший побег из всех, остальные вырезая после первого листа.

На кусте рекомендуется оставлять не более 15-25 завязей (число зависит от сорта) — так растению хватит сил на формирование полновесных стручков.

Третий этап: бесплодные побеги

Подобные отростки на главном стебле появляются ниже точки разветвления. Их немедленно удаляют. Срезают также листья со следами повреждений или болезней, а также и здоровые, но затеняющие завязям свет, необходимый для завязывания плодов.

Удаляют все листья с главного ствола, когда плоды первой кисти станут технически спелыми. Когда и на второй кисти созреют перцы, аналогичным образом срезают всю листву под ней и действуют таким образом и далее по мере созревания стручков, но за 45 дней до полного сбора урожая удалять листья прекращают.

Кроме того, срезают или обламывают их по 1-2, не более, иначе от большого объема нанесенных повреждений погибнет весь кустик.

Четвертый этап: прищипывание почек

Последнее прищипывание проводят также за 1,5 месяца до завершения сезона: обрезают на всех скелетных ветвях верхушки. Теперь силы растения будут сосредоточены на обслуживании уже имеющихся 15-25 завязей для формирования из них крупных, сочных плодов.

Особенности процедуры формирования

На всех этапах выращивания перцев в теплице процедуру осмотра растений, их пасынкования проводят не реже чем раз в четыре дня. Если нужно удалить большое количество побегов и листьев, делают это ежедневно, за один раз выламывая или вырезая не более двух, чтобы не причинить посадкам объем повреждений, превышающий их регенеративные способности.

Если куст перца выращивают на семена, ухаживают за ним, не выламывая коронный бутон. Из семян крупного плода впоследствии вырастают такие же крупные детки, хотя в целом урожай такое растение дает небольшой.

Работа с рассадой

Схему высадки сеянцев в теплицу следует продумать до начала этих работ, поскольку она влияет на интенсивность пасынкования в дальнейшем. Несмотря на то, что перец любит соседство себе подобных, слишком частые, а потому загущенные, посадки потребуют в ближайшее же время активных работ по формированию кустов. Кроме того, каждая скелетная ветвь сформированных высокорослых сортов перцев в теплице подвязывается к отдельной опоре, которые нужно заготовить заранее.

Пасынки начинают удалять после того, как рассада поднимается на высоту 30-35 см, сформирует около 10 листьев и первую завязь. До этого момента молодые ростки травмировать не стоит.

В теплице

При нарушении температурных и иных условий выращивания перцев в теплице риск заболеваний растений возрастает. Необходимо тщательно и регулярно осматривать их, немедленно удаляя листья с повреждениями.

Тепличный микроклимат в целом способствует быстрому нарастанию зеленой массы, поэтому пасынкование перцев в теплице проводят регулярно, как можно чаще. Особенно тщательно следует удалять все отростки, появившиеся до первого разветвления, не забывая об общем прореживании листвы для обеспечивания выращиваемых растений светом и возможностью воздушной вентиляции.

Поскольку площадь теплицы ограничена, формировать приходится кусты перцев любых сортов, чтобы использовать ее эффективно и собрать как можно больший урожай с каждого из растений. Формирование кустов перцев в теплице из поликарбоната не отличается от обычного, разве что способность материала максимально пропускать солнечный свет позволит удалять меньше листвы на растениях.

Читайте также:  Виноград культурный 'Пухляковский устойчивый' (Виноград культурный 'Пухляковский Магарача')

В открытом грунте

Правила того, как формировать перец в открытом грунте и в теплице, одинаковы, но на воздухе выращиваемые растения естественным образом получают больше света, а ветер буквально заставляет вентилироваться даже загущенные посадки. Тем не менее, у средне- и особенно у высокорослых видов подлежат удалению все жирующие побеги, нижние отростки и пасынки. Центральные ветки в свое время прищипывают, чтобы обеспечить перцам большую кустистость.

Пасынкование кустиков, посаженных не густо, можно проводить реже, по мере необходимости.

В горшке на подоконнике

При посадке и уходе за перцем любого вида в домашних условиях — в горшке на подоконнике — агротехнические приемы немного отличны от тех, что применимы к культуре в теплицах или открытом грунте.

Даже активно образовывающему побеги растению пасынкование не нужно. Плоды у домашнего кустика мельче, чем у его парниковых или огородных собратьев, и сил хватает на формирование и зелени, и стручков. По той же причине часто нет и нужды в подпорках — стебель справляется с нагрузкой самостоятельно. К тому же комнатные растения обычно получают достаточное количество удобрений, укрепляющих их и оздоравливающих.

Приведенная пошаговая инструкция формирования кустов болгарского перца несложна, но эффективность ее велика — возможность увеличить снимаемый с посадок урожай окупает вложенные усилия.

Формирование перцев в теплице из поликарбоната

Одним из любимых овощей садоводов и огородников стал сладкий, или как его еще зовут, болгарский перец. Мы также являемся поклонниками этого вкусного и ароматного овоща, поэтому вот уже в течение нескольких лет оттачиваем технологию его выращивания. Поэтому наряду с томатами и огурцами перец занимает почетное место в нашей теплице.

Как обычно водится, первый опыт посадки этих сладких красавцев был не очень хорошим. Конечно, плоды выросли, но они были далеки от совершенства – мелкие, стенка тонкая, вкус посредственный. Но со временем как на собственном опыте и собственных ошибках, так и изучая опыт коллег мы пришли к правильному выращиванию сладких перцев, одним из аспектов которого является необходимость их формирования, т.е. формирование куста. И этими знаниями хотим с вами поделиться.

Скажу сразу, не каждый сорт перцев требует формирования, некоторые лучше не трогать, в противном случае вместо ожидаемого увеличения урожая вы его просто недополучите. Но обо всем по порядку.

Формирование перца – зачем это делать

Если посадить рядом два куста перцев, но один из них формировать, а другой нет, в конечном итоге вырастет одинаковый урожай…по массе. Но разницу вы увидите сразу, поскольку у сформированного куста:

  • плодов по количеству меньше
  • плоды крупнее
  • они мясистые с более толстой стенкой
  • вкус и товарный вид лучше

Но сразу встает другая проблема, крупные плоды неудобно консервировать, их затратно фаршировать. Т.е. не всегда крупные перчины хороши, иногда нужны средние размеры стручков или даже мелкие. Поэтому формирование куста в первую, но не единственную очередь, направлено на увеличение плодов, конечно если это требуется.

Другими очень положительными сторонами формировки кустов является:

  • лучшее проветривание, что снижает риск болезней
  • облегчается уход
  • формирование оптимального количества плодов

Последний пункт нужно прокомментировать. Это относится как у удалению лишних бутонов, так и к прищипыванию точек роста куста примерно за 40 дней до конца вегетации. Если этого не сделать, перец будет постоянно гнать побеги и завязывать новые плоды, и так до самых заморозков. Прищипывая куст, вы тем самым говорите ему: слушай, скоро осень, будет холодно, хватит нам уже перцев, лучше дорасти те плоды, которые у тебя уже есть, все-равно с новыми не справишься.

Ведь каждый новые побег, каждая завязь оттягивает силы от того, что уже начало сформировываться. Полезные вещества распределяются между растущими ветками и листьями, новыми и наливающимися плодами, не давая последним вызреть.

И закончится это тем, что вы снимите мелкие недозрелые стручки, которые невозможно есть, а всю остальную ботву отправите в компостную кучу.

Все, что я написал относится к сортам, которые требуют формирования. А если более точно, то существуют сорта требующие формировки, а есть которые лучше не трогать.

Какой перец формируется

Сладкий перец также, как и томат, делится на индетерминантные сорта, которые неограничены в росте и детерминантные, у которых рост генетически ограничен. Последние в свою очередь делятся на высокорослые и низкорослые. Поэтому чем более рослый куст, тем он больше требует формирования.

Не требуют формирования низкорослые и карликовые сорта перцев, все их острые собратья и сорта букетного типа. При формировании таких сортов вы только уменьшите свой урожай.

Наша главная цель это индетерминантные высокие, рослые кусты, высокорослые детерминанты, а также практически все голландские гибриды, имеющие толстостенные, кубовидные плоды. При условии, что вы хотите получить большие и сладкие плоды, а не кривые рогульки посредственного вкуса.

У таких сортов есть еще одна особенность – толстостенные плоды можно срывать только когда они начнут окрашивать свой цвет, что говорит о том, что они вошли в стадию технической спелости. А еще лучше их срывать когда они полностью окрасятся, в этом случае они наберут лучший вкус. Но выносить такие плоды куст сможет только ограниченное количество. Поэтому чем крупнее перчины и толще их стенка, тем меньше их должно быть на кусте. А достичь этого можно только его формировкой.

Немного отдельно стоят кусты с длинными конусообразными перцами, особенно их скороспелые сорта и гибриды. такие кусты требую меньшего внимания, и у них вегетативные органы удаляются в основном только для прореживания куста при сильном загущении.

Такие плоды можно срывать на самой ранней стадии технической зрелости, они хорошо дозариваются просто в ящиках.

Но, конечно, если это рекомендует производитель, поэтому внимательно читайте инструкцию на упаковке. Но даже и из таких сортов и гибридов можно вырастить крупные, толстостенные плоды. Просто помните, крупноплодность — не всегда достоинство.

Формирование перца в теплице – пошаговая инструкция и схема

Существует ошибочное мнение, что куст перца нужно формировать, когда он достигнет определенной высоты, или когда на нем появятся завязи или плоды. На самом деле, формирование нужно начинать, когда на центральном стебле появится развилка из веток. Это главная тонкость, когда появится не коронная завязь или бутон, ни первый цветок, а именно развилка. Дело в том, что коронный бутон, или по-другому его еще называют королевский цветок, в развилке появляется не у всех сортов, а вот сама развилка у всех.

Читайте также:  Апрельские хлопоты на дачных грядках, видео

До тех пока развилка не появилась, с перцами ничего делать не нужно. И если вы посеяли семена вовремя, они у вас не переросли, то, как правило, это происходит уже в теплице. Но если так получилось, что вы посадили рассаду очень рано, и она у вас вымахала огромная и появилась развилка, а на улице еще холодно и до пересадки еще далеко, максимум что можно сделать – это только удалить коронный бутон, потому что он оттягивает очень много сил на свое развитие.

Все остальные манипуляции с кустом можно проводить только после пересадки его в теплицу, когда он укоренится и на нем появятся новые листики. В это время главное не ослабить растение, так как удаление лишних побегов для него будет стрессом.

Куст перца обычно формируют в два или три стебля. В основном это зависит от вашего географического региона. Жителям южных районов можно формировать в три и даже в четыре стебля, плоды успеют вырасти. Северянам лучше остановится на двух.

Но это не обязательная рекомендация. Как я уже писал, тонкие конусовидные сорта перцев можно почти всем формировать в 3-4 стебля, так как их можно срывать на ранней стадии технической зрелости, и они нормально дозарятся и в ящиках.

Для крупных голландских сортов кубовидной формы для получения плодов с толстой стенкой лучше остановиться на двух стеблях и на каждом оставить по 5-6 плодов. Результат вас впечатлит. Вообще при формировании кустов нужно придерживаться простых правил:

  • низкорослые кусты почти не формируют, у них ограничено количество плодов генетически
  • чем меньше завязей на кусте, тем больше размер плодов
  • побеги, направленные внутрь куста, как правило удаляют
  • максимальное количество стеблей у куста – 4, желательно делать в 2-3
  • до развилки удаляют все побеги, пасынки, завязи и листья
  • на каждую завязь оставляют по два листочка для питания плодов
  • пасынки удалять чем раньше, тем лучше
  • примерно за 30 дней до окончания вегетации макушку стебля прищипывают
  • если в вашем районе пчел маловато, цветки у перцев опыляют кисточкой

Схематично все можно представить так.

Хочу немного прокомментировать написанное. Оптимальное количество плодов на куст, чтобы они получились крупные и мясистые – 5-6 на один стебель. Значит если куст формируется в два стебля плодов на нем может быть 10-12, а если в три – 15-18. Большее количество крупных плодов получают только с индетерминантных сортов в промышленных теплицах давая им вырасти до 2-3 метров высотой. Большинство же сортов выращиваемых в теплицах имеют высоту 60-100см.

При удалении побегов стараются в первую очередь срезать побег, растущий внутрь куста. Тем самым куст со временем как бы разваливается. Этот прием улучшает его проветриваемость и освещенность.

До развилки нужно удалить все побеги, включая завязи и листья. Делают это либо когда листья сменили окраску на более светлую, что говорит о том, что они уже плохо участвуют в питании куста, либо когда на стеблях после развилки появились завязи.

Примерно в средине-конце августа, по крайней мере для нашего региона Южный Урал, нужно провести прищипывание макушки стеблей, тем самым ограничив его в росте. При этом ускоряется созревание уже завязавшихся плодов. И за месяц, где-то до средины-конца сентября снимем окончательный урожай. Также стебель прищипывается при завязывании на нем 5-6 плодов, чтобы они успели набрать хорошую массу.

Если у вас летает мало пчелок, или из-за плохой погоды у вас закрыта теплица, цветки перцев нужно опылять кисточкой. Достаточно ей провести внутри цветочка несколько раз. Так вы обеспечите 100% завязываемость.

Отдельно хочу сказать о такой распространенной ошибке как прищипывание макушки у рассады перцев, или прищипывании сразу после пересадки рассады в теплицу. Вместо наращивания завязей, куст начинает очень сильно куститься, и вместо плодов начинает наращивать листья. Согласитесь, получить вместо крупных и вкусных перцев зеленый веник не хочет никто.

Даже низкорослым и карликовым сортам прищипывание вредно так как самые лучшие плоды образуются после развилки. Стебель, конечно, даст развилку и у прищипнутого стебля, но на это уйдет значительное время, а вы хотите его потерять? А самое главное – зачем кустить растение если в конечном итоге мы оставим 2-3 стебля.

Теперь, когда мы проговорили об основных принципах, перейдем непосредственно к пошаговой схеме формирования куста перца. Обычно на высоте 25-30см на стебле появляется первая развилка из веток. Иногда эта развилка состоит не их двух веток, а из трех, иногда между ними появляется цветок, который называется коронным.

Коронный цветок просто удаляем, иначе он оттягивает на себя много сил у растения замедляя его развитие. Если у нас крупноплодные сорта или гибриды и в планах было вести два стебля, третий обрезаем острым инструментом на расстоянии примерно 0,5-1см от развилки.

По мере формирования стеблей на них образуются новые развилки. Одна из веточек в развилке будет чуть толще и крепче чем другая, это скелетная ветка, ее нужно оставить, а на слабой оставляем одно междоузлие, после которого прищипываем руками макушку. При этом на конце междоузлия оставляем один или два листочка. Все бутоны, которые образуются, оставляем. Удалению подлежат только расположенные ниже самой первой развилки.

Если рассмотреть весь процесс по шагам, он выглядит так:

  • Саженец на высоте примерно 25см дает развилку веточек, если в ней появился цветок – удаляем.
  • Вверх начинают расти две, или три ветки – это скелетные ветки. Все появляющиеся пасынки ниже развилки удаляем. Удаление также проводим в течение всего времени развития куста.
  • На ветке появляется очередная развилка – более крепкую оставляем расти дальше, на слабой оставляем одно междоузлие с листовой пазухой на конце, после этой пазухи веточку прищипываем, листья оставляем. Если развилка из одинаковых веточек – удаляем ту, что растет внутрь куста. Цветки и завязи, появляющиеся в развилках, оставляем. Так поступаем со всеми развилками.
  • На каждой ветке оставляем по 5-6 завязей, после этого прищипываем макушку ветки, тем самым останавливая ее в росте. Либо прищипывание макушки выполняем за 40 дней до предполагаемой даты окончания вегетации, смотря что раньше пришло. У высокорослых индетерминантных сортов и гибридов количество завязей не ограничиваем, а макушку прищипываем только ориентируясь на дату окончания вегетации.
  • Для большей надежности, кисточкой опыляем цветки.
  • Аналогично поступаем с каждой скелетной веткой.

Правильно сформированный куст не имеет никаких побегов третьего, четвертого и прочих порядков. Все это выдумки, не приносящие никакой практической пользы.

Если вы планируете собрать свои семена перцев для последующей посадки, тогда рекомендую коронный бутон оставить. Именно этот плод даст самые качественные семена. Во всех остальных случаях от него лучше избавляться.

Читайте также:  Как сажать плющ садовый

Как видите все очень просто. Часто спрашивают, а что делать с листьями, растущими ниже самой первой развилки. Их можно оставить пока они не начнут светлеть, либо дрябнуть, а потом удалить. Но также можно удалить сразу после начала ветвления. Единого мнения по этому поводу нет, пробуйте и так, и так. При съеме плодов удаляют листья, расположенные рядом и ниже плодов. Листья расположенные выше оставляют.

Вышеописанная схема подходит для среднерослых кустов выстой 50-100см. Для низкорослых предусмотрен немного другой подход. У таких кустов удаляют только коронную завязь и проводят пасынкование.

При осмотре кроме пасынков удаляют веточки, на которых нет завязей, а также в случае сильного загущения проводят обрезку лишних веток и листьев.

Низкорослые и карликовые сорта очень быстро отдают первый урожай. После сбора первого урожая куст начинает снова активно цвести и завязывать новые плоды. После сбора второго урожай проводят прищипывание макушек веток, давая возможность вызреть сформировавшимся плодам.

Формирование кустов стоит проводить утром, чтобы за день ранки затянулись, перед этим примерно за два дня прекращают полив. Поливают уже на следующий день.

Посмотрите очень хорошее видео, как правильно формировать куст перца в теплице.

Отличие формирования перцев в теплице и открытом грунте

Больших принципиальных отличий формирования сладкого перца в теплице и в открытом грунте не существует. Но на открытой грядке это делать можно реже, так как кусты получают больше света, больше воздуха. В открытом грунте кусты ведут в три стебля.

Обязательно рядом с кустом устанавливают колышки или шпалеры, к которым подвязывают ветки с плодами.

Если этого не сделать, то ветки часто просто обламываются, они очень хрупкие.

Посмотрите простое видео как формировать кусты перца в открытом грунте.

На этом у меня все. Желаю вам огромного урожая сладких перцев. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч.

С уважением, Александр.

Рейтинг статьи (вы можете поставить свою оценку):

Формирование перцев в теплице из поликарбоната

Одним из любимых овощей садоводов и огородников стал сладкий, или как его еще зовут, болгарский перец. Мы также являемся поклонниками этого вкусного и ароматного овоща, поэтому вот уже в течение нескольких лет оттачиваем технологию его выращивания. Поэтому наряду с томатами и огурцами перец занимает почетное место в нашей теплице.

Как обычно водится, первый опыт посадки этих сладких красавцев был не очень хорошим. Конечно, плоды выросли, но они были далеки от совершенства – мелкие, стенка тонкая, вкус посредственный. Но со временем как на собственном опыте и собственных ошибках, так и изучая опыт коллег мы пришли к правильному выращиванию сладких перцев, одним из аспектов которого является необходимость их формирования, т.е. формирование куста. И этими знаниями хотим с вами поделиться.

Скажу сразу, не каждый сорт перцев требует формирования, некоторые лучше не трогать, в противном случае вместо ожидаемого увеличения урожая вы его просто недополучите. Но обо всем по порядку.

Формирование перца – зачем это делать

Если посадить рядом два куста перцев, но один из них формировать, а другой нет, в конечном итоге вырастет одинаковый урожай…по массе. Но разницу вы увидите сразу, поскольку у сформированного куста:

  • плодов по количеству меньше
  • плоды крупнее
  • они мясистые с более толстой стенкой
  • вкус и товарный вид лучше

Но сразу встает другая проблема, крупные плоды неудобно консервировать, их затратно фаршировать. Т.е. не всегда крупные перчины хороши, иногда нужны средние размеры стручков или даже мелкие. Поэтому формирование куста в первую, но не единственную очередь, направлено на увеличение плодов, конечно если это требуется.

Другими очень положительными сторонами формировки кустов является:

  • лучшее проветривание, что снижает риск болезней
  • облегчается уход
  • формирование оптимального количества плодов

Последний пункт нужно прокомментировать. Это относится как у удалению лишних бутонов, так и к прищипыванию точек роста куста примерно за 40 дней до конца вегетации. Если этого не сделать, перец будет постоянно гнать побеги и завязывать новые плоды, и так до самых заморозков. Прищипывая куст, вы тем самым говорите ему: слушай, скоро осень, будет холодно, хватит нам уже перцев, лучше дорасти те плоды, которые у тебя уже есть, все-равно с новыми не справишься.

Ведь каждый новые побег, каждая завязь оттягивает силы от того, что уже начало сформировываться. Полезные вещества распределяются между растущими ветками и листьями, новыми и наливающимися плодами, не давая последним вызреть.

И закончится это тем, что вы снимите мелкие недозрелые стручки, которые невозможно есть, а всю остальную ботву отправите в компостную кучу.

Все, что я написал относится к сортам, которые требуют формирования. А если более точно, то существуют сорта требующие формировки, а есть которые лучше не трогать.

Какой перец формируется

Сладкий перец также, как и томат, делится на индетерминантные сорта, которые неограничены в росте и детерминантные, у которых рост генетически ограничен. Последние в свою очередь делятся на высокорослые и низкорослые. Поэтому чем более рослый куст, тем он больше требует формирования.

Не требуют формирования низкорослые и карликовые сорта перцев, все их острые собратья и сорта букетного типа. При формировании таких сортов вы только уменьшите свой урожай.

Наша главная цель это индетерминантные высокие, рослые кусты, высокорослые детерминанты, а также практически все голландские гибриды, имеющие толстостенные, кубовидные плоды. При условии, что вы хотите получить большие и сладкие плоды, а не кривые рогульки посредственного вкуса.

У таких сортов есть еще одна особенность – толстостенные плоды можно срывать только когда они начнут окрашивать свой цвет, что говорит о том, что они вошли в стадию технической спелости. А еще лучше их срывать когда они полностью окрасятся, в этом случае они наберут лучший вкус. Но выносить такие плоды куст сможет только ограниченное количество. Поэтому чем крупнее перчины и толще их стенка, тем меньше их должно быть на кусте. А достичь этого можно только его формировкой.

Читайте также:  Ванная комната своими руками на даче: этапы обустройства, отделка, защитная обработка, выбор дизайна, оформление помещения

Немного отдельно стоят кусты с длинными конусообразными перцами, особенно их скороспелые сорта и гибриды. такие кусты требую меньшего внимания, и у них вегетативные органы удаляются в основном только для прореживания куста при сильном загущении.

Такие плоды можно срывать на самой ранней стадии технической зрелости, они хорошо дозариваются просто в ящиках.

Но, конечно, если это рекомендует производитель, поэтому внимательно читайте инструкцию на упаковке. Но даже и из таких сортов и гибридов можно вырастить крупные, толстостенные плоды. Просто помните, крупноплодность — не всегда достоинство.

Формирование перца в теплице – пошаговая инструкция и схема

Существует ошибочное мнение, что куст перца нужно формировать, когда он достигнет определенной высоты, или когда на нем появятся завязи или плоды. На самом деле, формирование нужно начинать, когда на центральном стебле появится развилка из веток. Это главная тонкость, когда появится не коронная завязь или бутон, ни первый цветок, а именно развилка. Дело в том, что коронный бутон, или по-другому его еще называют королевский цветок, в развилке появляется не у всех сортов, а вот сама развилка у всех.

До тех пока развилка не появилась, с перцами ничего делать не нужно. И если вы посеяли семена вовремя, они у вас не переросли, то, как правило, это происходит уже в теплице. Но если так получилось, что вы посадили рассаду очень рано, и она у вас вымахала огромная и появилась развилка, а на улице еще холодно и до пересадки еще далеко, максимум что можно сделать – это только удалить коронный бутон, потому что он оттягивает очень много сил на свое развитие.

Все остальные манипуляции с кустом можно проводить только после пересадки его в теплицу, когда он укоренится и на нем появятся новые листики. В это время главное не ослабить растение, так как удаление лишних побегов для него будет стрессом.

Куст перца обычно формируют в два или три стебля. В основном это зависит от вашего географического региона. Жителям южных районов можно формировать в три и даже в четыре стебля, плоды успеют вырасти. Северянам лучше остановится на двух.

Но это не обязательная рекомендация. Как я уже писал, тонкие конусовидные сорта перцев можно почти всем формировать в 3-4 стебля, так как их можно срывать на ранней стадии технической зрелости, и они нормально дозарятся и в ящиках.

Для крупных голландских сортов кубовидной формы для получения плодов с толстой стенкой лучше остановиться на двух стеблях и на каждом оставить по 5-6 плодов. Результат вас впечатлит. Вообще при формировании кустов нужно придерживаться простых правил:

  • низкорослые кусты почти не формируют, у них ограничено количество плодов генетически
  • чем меньше завязей на кусте, тем больше размер плодов
  • побеги, направленные внутрь куста, как правило удаляют
  • максимальное количество стеблей у куста – 4, желательно делать в 2-3
  • до развилки удаляют все побеги, пасынки, завязи и листья
  • на каждую завязь оставляют по два листочка для питания плодов
  • пасынки удалять чем раньше, тем лучше
  • примерно за 30 дней до окончания вегетации макушку стебля прищипывают
  • если в вашем районе пчел маловато, цветки у перцев опыляют кисточкой

Схематично все можно представить так.

Хочу немного прокомментировать написанное. Оптимальное количество плодов на куст, чтобы они получились крупные и мясистые – 5-6 на один стебель. Значит если куст формируется в два стебля плодов на нем может быть 10-12, а если в три – 15-18. Большее количество крупных плодов получают только с индетерминантных сортов в промышленных теплицах давая им вырасти до 2-3 метров высотой. Большинство же сортов выращиваемых в теплицах имеют высоту 60-100см.

При удалении побегов стараются в первую очередь срезать побег, растущий внутрь куста. Тем самым куст со временем как бы разваливается. Этот прием улучшает его проветриваемость и освещенность.

До развилки нужно удалить все побеги, включая завязи и листья. Делают это либо когда листья сменили окраску на более светлую, что говорит о том, что они уже плохо участвуют в питании куста, либо когда на стеблях после развилки появились завязи.

Примерно в средине-конце августа, по крайней мере для нашего региона Южный Урал, нужно провести прищипывание макушки стеблей, тем самым ограничив его в росте. При этом ускоряется созревание уже завязавшихся плодов. И за месяц, где-то до средины-конца сентября снимем окончательный урожай. Также стебель прищипывается при завязывании на нем 5-6 плодов, чтобы они успели набрать хорошую массу.

Если у вас летает мало пчелок, или из-за плохой погоды у вас закрыта теплица, цветки перцев нужно опылять кисточкой. Достаточно ей провести внутри цветочка несколько раз. Так вы обеспечите 100% завязываемость.

Отдельно хочу сказать о такой распространенной ошибке как прищипывание макушки у рассады перцев, или прищипывании сразу после пересадки рассады в теплицу. Вместо наращивания завязей, куст начинает очень сильно куститься, и вместо плодов начинает наращивать листья. Согласитесь, получить вместо крупных и вкусных перцев зеленый веник не хочет никто.

Даже низкорослым и карликовым сортам прищипывание вредно так как самые лучшие плоды образуются после развилки. Стебель, конечно, даст развилку и у прищипнутого стебля, но на это уйдет значительное время, а вы хотите его потерять? А самое главное – зачем кустить растение если в конечном итоге мы оставим 2-3 стебля.

Теперь, когда мы проговорили об основных принципах, перейдем непосредственно к пошаговой схеме формирования куста перца. Обычно на высоте 25-30см на стебле появляется первая развилка из веток. Иногда эта развилка состоит не их двух веток, а из трех, иногда между ними появляется цветок, который называется коронным.

Коронный цветок просто удаляем, иначе он оттягивает на себя много сил у растения замедляя его развитие. Если у нас крупноплодные сорта или гибриды и в планах было вести два стебля, третий обрезаем острым инструментом на расстоянии примерно 0,5-1см от развилки.

Читайте также:  Болезни помидоров и лечение мозаики

По мере формирования стеблей на них образуются новые развилки. Одна из веточек в развилке будет чуть толще и крепче чем другая, это скелетная ветка, ее нужно оставить, а на слабой оставляем одно междоузлие, после которого прищипываем руками макушку. При этом на конце междоузлия оставляем один или два листочка. Все бутоны, которые образуются, оставляем. Удалению подлежат только расположенные ниже самой первой развилки.

Если рассмотреть весь процесс по шагам, он выглядит так:

  • Саженец на высоте примерно 25см дает развилку веточек, если в ней появился цветок – удаляем.
  • Вверх начинают расти две, или три ветки – это скелетные ветки. Все появляющиеся пасынки ниже развилки удаляем. Удаление также проводим в течение всего времени развития куста.
  • На ветке появляется очередная развилка – более крепкую оставляем расти дальше, на слабой оставляем одно междоузлие с листовой пазухой на конце, после этой пазухи веточку прищипываем, листья оставляем. Если развилка из одинаковых веточек – удаляем ту, что растет внутрь куста. Цветки и завязи, появляющиеся в развилках, оставляем. Так поступаем со всеми развилками.
  • На каждой ветке оставляем по 5-6 завязей, после этого прищипываем макушку ветки, тем самым останавливая ее в росте. Либо прищипывание макушки выполняем за 40 дней до предполагаемой даты окончания вегетации, смотря что раньше пришло. У высокорослых индетерминантных сортов и гибридов количество завязей не ограничиваем, а макушку прищипываем только ориентируясь на дату окончания вегетации.
  • Для большей надежности, кисточкой опыляем цветки.
  • Аналогично поступаем с каждой скелетной веткой.

Правильно сформированный куст не имеет никаких побегов третьего, четвертого и прочих порядков. Все это выдумки, не приносящие никакой практической пользы.

Если вы планируете собрать свои семена перцев для последующей посадки, тогда рекомендую коронный бутон оставить. Именно этот плод даст самые качественные семена. Во всех остальных случаях от него лучше избавляться.

Как видите все очень просто. Часто спрашивают, а что делать с листьями, растущими ниже самой первой развилки. Их можно оставить пока они не начнут светлеть, либо дрябнуть, а потом удалить. Но также можно удалить сразу после начала ветвления. Единого мнения по этому поводу нет, пробуйте и так, и так. При съеме плодов удаляют листья, расположенные рядом и ниже плодов. Листья расположенные выше оставляют.

Вышеописанная схема подходит для среднерослых кустов выстой 50-100см. Для низкорослых предусмотрен немного другой подход. У таких кустов удаляют только коронную завязь и проводят пасынкование.

При осмотре кроме пасынков удаляют веточки, на которых нет завязей, а также в случае сильного загущения проводят обрезку лишних веток и листьев.

Низкорослые и карликовые сорта очень быстро отдают первый урожай. После сбора первого урожая куст начинает снова активно цвести и завязывать новые плоды. После сбора второго урожай проводят прищипывание макушек веток, давая возможность вызреть сформировавшимся плодам.

Формирование кустов стоит проводить утром, чтобы за день ранки затянулись, перед этим примерно за два дня прекращают полив. Поливают уже на следующий день.

Посмотрите очень хорошее видео, как правильно формировать куст перца в теплице.

Отличие формирования перцев в теплице и открытом грунте

Больших принципиальных отличий формирования сладкого перца в теплице и в открытом грунте не существует. Но на открытой грядке это делать можно реже, так как кусты получают больше света, больше воздуха. В открытом грунте кусты ведут в три стебля.

Обязательно рядом с кустом устанавливают колышки или шпалеры, к которым подвязывают ветки с плодами.

Если этого не сделать, то ветки часто просто обламываются, они очень хрупкие.

Посмотрите простое видео как формировать кусты перца в открытом грунте.

На этом у меня все. Желаю вам огромного урожая сладких перцев. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч.

С уважением, Александр.

Рейтинг статьи (вы можете поставить свою оценку):

Как правильно формировать перец?

  1. Особенности процедуры
  2. Основные приемы
  3. Пошаговые схемы
  4. Как формировать в разных местах выращивания?
  5. Нюансы формирования с учетом сорта
  6. Возможные ошибки
  7. Полезные советы

Своевременно поливать, рыхлить, подкармливать, контролировать защиту от вредителей и болезней – вот главные правила выращивания большого и здорового урожая перца. Но и это еще не все. Каждый дачник, решивший культивировать перец, должен научиться его формировать. У процедуры есть свои особенности, приемы, схемы, в них вся соль этой науки. Впрочем, овладеть ею доступно каждому.

Особенности процедуры

Главная причина, почему вообще надо формировать перец, заключается в том, что у высокорослых сортов вырастает мощный куст. Объем зеленой массы растения настолько значителен, что все силы оно тратит именно на ее поддержание, а не на формирование плодов. Как следствие, падает урожайность. И так как человек может успешно вмешаться в процесс, он и делает это – формирует перец.

Конечно, ориентироваться нужно именно на сорта: низкорослые и карликовые в такой заботе не нуждаются. Те же, что оказались слабыми, часто болеющими, могут и не перенести процедуры.

Итак, в пользу формирования говорят следующие моменты:

  • прочность и устойчивость скелета растения;
  • куст очищается от бесплодных побегов и не тратит на них силы;
  • освещенность растения становится куда более равномерной;
  • вентиляция куста также легко налаживается;
  • нагрузка, которую провоцирует избыток завязей, снижается;
  • все силы растение тратит на вызревание плодов;
  • наконец, перец смотрится на грядке более эстетично.

Если огромную часть всего участка занимает перец, хозяину тяжело будет справиться с каждым кустиком. Но обычно этому растению выделена теплица или даже часть ее, а потому процедура вполне посильна.

Основные приемы

Надо обозначить сроки: формировать болгарский перец можно после того, как кустик дорос до 18 см и обозначилась первая развилка. Всегда начинают с прищипки лишних побегов, удаления листиков и ветвей, растущих ниже развилки.

А теперь поговорим подробнее об используемых приемах.

  • Удаление коронных бутонов. Их можно заметить еще на стадии рассады, когда кустик уже не меньше 15 см. Культура ветвится, и в точке разветвления появляется бутон, вот его и придется убрать. Не нужно бояться: на его месте образуются побеги первого уровня. Потом из них надо выбрать пару-тройку самых крепеньких, впоследствии они станут скелетом растения. Так выглядит идеальный куст.
Читайте также:  Высокоурожайный и неприхотливый томат Бенито — секреты получения богатого урожая

  • Удаление лишних отростков. Появление 10-12 листочков на перце означает, что можно удалить все веточки, помимо, конечно, скелетных. Потом на главном стебле под точкой разветвления появятся пустые отростки и их тоже надо будет убрать. И со всеми бесплодными ветками поступить таким же образом.

  • Обрывание листьев. Чтобы повысить урожайность перца, на один плод надо оставить пару листьев. А остальная листва избыточна, она только загущает куст. Отмирающие листочки тоже надо убирать, потому что они потенциально опасны, могут заразить все растение. В день удаляют примерно по 2 листика.

  • Прищипывание. А это нужно, чтобы ускорить созревание перчиков. Выполняют прищипывание во время начального формирования плодов либо, наоборот, после сбора урожая. Прищипывать предстоит верхушки центральных побегов. Это поможет не расти веткам, а растение будет направлять силы на плодоформирование.

  • Пасынкование. Пасынки формируются в междоузлиях стеблей. Процесс разрастания сладкого перца надо регулировать, то есть каждый день осматривать посадки.

Кажется, что приемов много и придется немало возиться у кустиков. Но по мере привыкания обработка будет быстрой и точной, такой уход не займет много времени.

Пошаговые схемы

Их несколько, и выбор схемы зависит от разных факторов.

Например, высокорослым растениям больше подойдет формировка в 1-2 стебля, а если решено формировать низкорослый сорт, то лучше это делать в 2-3 стебля. А если куст и высокий, и посадка перцев в теплице очень густая, можно формировать в 1 стебель.

В один стебель

Как только растение начало ветвиться (важно не пропустить этот момент), боковые отросточки нужно осторожно удалить. Потом такие же побеги обязательно прищипывают, на каждом должно оставаться по бутону и паре листовых пластин. После того как на кусте образуется до 15 полноценных листьев, у перца прищипывают и верхушку тоже. Но если сорт перца таков, что он от природы ограничен в высоте, подобный способ даже не рассматривается: это не поможет получить серьезный урожай.

В два стебля

Эта формировка куда популярнее. И средним, и высоким кустам она отлично подходит. После того как кустики начали ветвиться, надо удалить все отростки, за исключением самой развилки. Потом остается только самый мощный пасынок, второй же прищипывают с отсчетом пары листов после цветочной почки. Когда на растении будет два десятка завязей, надо прищипнуть верхушки веток первого уровня.

В три стебля

Эту систему обычно используют для среднерослых гибридов культуры. В начале разветвления надо оставить на кустике 3 наиболее сильных побега. Потом принцип формировки схож по развитию с предыдущим: в каждой развилке остается самый сильный отросток, второй прищипывают на один или два листика выше цветочной почки. А верхушки каждого из трех стеблей надо прищипнуть, когда на кустике можно будет насчитать четверть сотни плодов.

Как формировать в разных местах выращивания?

Секреты формирования на этом не закончились. Очень важно, где именно растет перец – прямо под солнышком или все же в парнике.

В теплице

В теплицах формируют гибриды и высокорослые сорта перца. Между растениями надо сохранять интервал в 40-50 см, а в междурядье – 70-80 см. Если это перцы средней высоты, на квадратный метр придется примерно 8 кустиков. Нижние побеги, что не имеют завязей, а также листочки до первой развилки удаляют. Это обязательно, потому что высаженным кустикам нужно наладить вентиляцию. В парнике с этим не всегда хорошо, потому густые посадки могут пострадать.

На центральных ветках первого ряда прищипыванием убирают все пасынки. Тот побег второго ряда, что послабее, также должен удаляться. Лист и плод, кстати, оставить можно, проведя прищипывание над цветочной почкой. Пасынки, желтоватые листья также надо обламывать. С побегами третьего ряда поступают по той же схеме. Еще не стоит забывать о том, что правильно бы поставить весной в парнике шпалеры, чтобы рассада имела опору и росла не в стесненных условиях.

Но удалять нужно не все сразу, а по 2-3 листа в день, иначе растение испытает большой стресс.

Когда кустик подрастет до метра или даже чуть больше, верхушки прищипывают, чтобы не дать перцу расти дальше. Силы растения перераспределятся на плодообразование.

В открытом грунте

Здесь формирование проводится только в случае высокорослых сортов. Процедура будет заключаться в удалении коронных бутонов и проведении прищипывания стеблей (рекомендуемая высота – 30 см от поверхности). Оставляют 5 скелетных веток первого порядка (обычно это и есть основа куста), все прочее убирается. А потом оставляют 3 или 4 побега после каждой развилки. Когда количество завязей покажется достаточным, можно обрезать верхушку. После этого новых завязей уже не будет, но растение сконцентрируется на взращивании уже образованных плодов.

Кстати, в сухой год растущие в открытом грунте перцы должны оставаться с сохраненными нижними листочками. Если же сезон еще с мая дождливый, нижние листья, напротив, удаляют, чтобы они не способствовали распространению грибковых недугов.

Нюансы формирования с учетом сорта

И здесь тоже есть важная информация. Если ее не выяснить заранее, можно готовиться к возможным ошибкам и недостаточной урожайности перца.

  • Низкорослые (это те, что дорастают максимум до полуметра). Их можно и не формировать, если высажены они не очень близко друг к другу. Если же высадка плотная, лишние побеги и листья следует обрезать, улучшив доступ воздуха к корням и наладив качественное освещение.
  • Среднерослые (они дорастают до метра). Обрезать нижние бесплодные побеги у этих растений обязательно, потому что они непродуктивны, а силы культура на них тратит. Если облиственность выглядит густой, нужно удалять некоторые листья, иначе нехватка света скажется на развитии растения.
  • Высокорослые (те, что дорастают до 2 м). Их формируют обязательно. Выращивают такие сорта в 1-3 стебля, своевременно удаляют пасынки, листочки, лишние побеги, тормозят рост главных веток на этапе созревания плодов.

Кажется, запомнить это несложно, и все вполне логично. Но огородники все равно допускают ошибки, зачастую нелепые.

Возможные ошибки

Одна из таких ошибок – отказ от удаления коронного бутона. Растение все свои силы направит на его формирование. Только на паре кустиков можно оставить коронный бутон, если хочется потом получить высококачественные семена и поделиться ими с кем-то.

Вторая частая ошибка – использование нестерильного инструмента при проведении процедур. Это быстрый способ занести инфекцию. Не стоит брать инструмент у соседей, а если и брать, то сразу же обеззараживать.

Читайте также:  К чему снятся гниды: сонник, вши во сне, если видеть, описание, видео

Третья ошибка – удалять сразу много листьев с куста. Уже отмечалось, что для растения это бесспорный стресс, и операция обязательно подразумевает несколько подходов. Больше трех листиков за день с перца не удаляют.

Наконец, отказ от удаления бесплодных завязей также оборачивается неправильным распределением сил у перца. Непродуктивные завязи будут расти и забирать питание на себя, что обделит нужными веществами продуктивные завязи.

А еще часто ошибаются уже после формирования растения: поливать, удобрять, опрыскивать только что сформированный кустик нельзя. Перец и так пережил серьезное вмешательство, и что-то еще будет для него чрезмерным, он может ослабнуть. А также надо отказаться от проведения всех процедур в дождливую погоду, в чрезмерную влажность: перец будет более открыт для грибков, что для сформированного растения со свежими ранками особенно опасно.

Полезные советы

Напоследок дадим несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов.

  • Обязательно надо контролировать плодовую нагрузку на куст. Один кустик даст максимум 2-2,5 десятка плодов. На большее количество у него просто не хватит питания. Он может нарастить и 30 перцев, но качество при этом пострадает. Как только число завязей стало оптимальным, надо прищипывать верхушки побегов.
  • Почву вокруг кустиков надо рыхлить: эта рекомендация обязательна на всех этапах роста перца и после формирования тоже. Это улучшит воздухопроницаемость грунта.
  • Если стоит жаркая погода, поливать перец надо дважды в неделю. Но не сразу после формирования.
  • Формирование перца – не разовая процедура. Если вам советуют обрывать листья за раз, не жалея, удалять верхушки (и все в один день), нужно скептически отнестись к таким советам. Возможно, чьи-то растения такую немотивированную нагрузку и вынесли, но никакие советчики не вернут потерянный урожай тем, кто их послушал и прогадал.
  • На рассаде коронный бутон может вырасти не один, а сразу два. Без раздумий удалять можно оба. На этом месте потом вырастут новые побеги, кустик станет выше, а его плодоносность увеличится.
  • Если не прищипывать перцы, корневая система растения может вырасти слабой. Куст просто не будет добирать питания и воды из земли. Высокорослые сорта без прищипки точно нарастят зеленую массу, которая толку не даст, а силы у возможных цветов и плодов отберет.
  • Считается, что перец, прошедший формирование, более устойчив к различным видам мозаики, безжалостно поражающей огородные культуры.
  • Последнюю стрижку листьев на кусте многие огородники стараются провести за 1,5 месяца до поспевания плодов.

Пасынкование перцев в теплице и открытом грунте — пошаговая инструкция

Уход за перцем подразумевает не только правильный полив, удобрение и подкормки, но и процедуру пасынкования. До того, как пасынковать перец, нужно знать, что это за процедура, каково ее предназначение и особенности проведения.

Пасынкование перца — что это такое

Пасынкование — процедура удаления боковых веточек, на которых не будут формироваться плоды. Данная манипуляция позволяет укрепить растение, напитать полезными веществами и простимулировать обильное плодоношение.

Нужно ли пасынковать перец

Пасынкование перца — необходимая процедура для данной огородной культуры. Болгарский перец, в своем большинстве, представлен средними по высоте или высокорослыми кустами. Если не удалять боковые побеги, кусты начнут зарастать, что негативно скажется на количестве и качестве урожая, на общем состоянии растения.

Пасынковать низкорослые сорта нет необходимости, т.к. мощные боковые побеги у них отсутствуют, либо они слабые, поэтому не оказывают влияния на вегетацию и плодоношение.

Дополнительная информация! После обрезки пасынков куст тратит силы не на развитие побегов, а на формирование завязей и плодов.

Плюсы и минусы манипуляции

Пасынкование — полезная процедура, которая имеет ряд преимуществ:

  • увеличение количества и качества урожая;
  • очищение кустов от лишних веток, благодаря чему они получают больше солнечного света и кислорода;
  • улучшение и укрепление завязей;
  • обеспечение продолжительного и пышного цветения;
  • добавление плодам мясистости и вкуса.

Начинающие огородники должны знать, что манипуляция не лишена недостатка, который заключается в замедлении роста куста.

Как температура и влажность влияют на пасынкование

Пасынки на рассаде перца не удаляют при очень жаркой погоде в сочетании с высокой влажностью. Такие условия создают благоприятную среду для развития грибковых заболеваний и для загнивания корней.

Лучше удалять ненужные побеги утром, чтобы к вечеру ранки затянулись и подсохли. Не лишним будет присыпать места разрывов древесной золой.

Внимание! Если обрезание побегов будет проведено неправильно, это может привести к отсутствию цветения или к полной гибели растения.

Схема пасынкования

Пасынкование перцев в теплице и на огороде, имеет свои нюансы.

Для перца в теплице

В парниках пасынкование проводится с момента пересадки в него рассады, и продолжается на взрослом растении:

  • на пересаженной в теплицу рассаде побеги обрезаются, как только кустики вырастут до 15 см;
  • удаляется верхняя точка роста, чтобы обеспечить растению обильное ответвление побегов.

На взрослых кустах:

  • удаление боговых веток;
  • срезание первого появившегося бутона;
  • удаление верхних побегов.

Внимание! В отапливаемых теплицах кусты растут более раскидистыми, поэтому удаление побегов проводится регулярно, по мере их отрастания.

В открытом грунте

Первое, что должен делать огородник — удалить коронный бутон. Это поможет простимулировать активный рост куста. Только после данной процедуры можно проводить дальнейшую обрезку:

  • удаление лишних отростков, что находятся по бокам;
  • срезание тех ответвлений, на которых много листиков, на каждом побеге оставляется не более 2-3 листов;
  • срезание верха у слабых веток;
  • ощипывание побегов, которые находятся выше первого листика.

Дальнейшие манипуляции такие же, как и при уходе за тепличными растениями — срезаются бутоны, которые формируются в междоузлиях и те, что не дают плодов.

Отличия между пасынкованием тепличных перцев и в открытом грунте

Схемы того, как пошагово пасынковать перец в теплице и в огороде, очень схожи, но все же некоторые отличия между ними есть:

  • Перцы под поликарбонатом растут быстрее, поэтому их нужно регулярно прореживать. Среди боковых веток можно оставить не более 3 штук, обязательно удаляются концевые ветки. Верхушки обрезаются только ближе к концу сезона.
  • В открытом грунте перцы не имеют защиты от погодных условий, поэтому интенсивность и частота обрезки меньше. Сначала удаляется коронный бутон, потом боковые и слабые побеги.

Внимание! Проводить процедуру нужно очень аккуратно, чтобы не травмировать нежные кусты.

Методы пасынкования

Есть три метода пасынкования, каждый из которых имеет свои особенности.

В один стебель

Данный способ подразумевает удаление тех побегов, которые образовались в листовых пазухах. В итоге останется только стебель и листья, что отходят от него. Проводится удаление веток острым ножом, который обязательно стерилизуется спиртом.

Читайте также:  Бассейн в Загородном Доме, Виды, Проектирование и Строительство, Красивые Идеи Обустройства и Оформления Участка

В два стебля

Эта манипуляция является более мягкой и щадящей по отношению к кустам. Срезаются пасынки, расположенные внизу, остается только один, который развивается из пазухи листа, расположенного вверху.

В три стебля

Цель процедуры — оставить главный ствол и два пасынка, расположенных вверху. Все нижние побеги срезаются. Данный метод поможет увеличить количество соцветий и бутонов.

Внимание! Есть способ, когда оставляется 4 стебля. Но такой метод используется редко, и преимущественно теми огородниками, которые только берут уроки пасынкования, и не имеют опыта.

Дальнейший уход за растением

Пасынкование перца, баклажан и других огородных культур не даст желаемого результата, если в дальнейшем за растениями не будет установлен надлежащий уход:

  • Полив — регулярный, по мере просыхания верхнего слоя почвы.
  • Рыхление — после каждого полива.
  • Прополка — своевременное удаление сорняков.
  • Удобрение — май-июль вносятся азотистые составы, август-сентябрь — калийные и фосфорные.

Последнее пасынкование проводится примерно в первых числах сентября.

Часто совершаемые ошибки, советы

Наиболее распространенные ошибки:

  • Проведение пасынкования в засушливую погоду не рекомендовано, т. к. густая листва защищает растение от испарения влаги.
  • Пасынкование перца с заболеваниями — запрещено, растение и так обессилено.
  • Прореживание кустов, которые посажены на большом расстоянии друг от друга — в процедуре нет необходимости, т. к. одиночно стоящему кусту будет сложно противостоять различным погодным условиям.
  • Пасынкование сортов с высотой куста до 20 см — не проводится.

Пасынкование для салатного перца является обязательной процедурой. Прореживание кустов и удаление с него ненужных пасынков стимулирует рост, увеличивает качество и количество урожая, значительно снижает риск многих заболеваний. Главное проводить манипуляцию корректно, чтобы не навредить огородной культуре.

Самостоятельное изготовление плоскореза Фокина

Особенно ярко все преимущества плоскорезной вспашки проявились при освоении целинных земель в Казахстане в 1950-х гг.

В индивидуальных хозяйствах садоводами и огородниками активно используются различные ручные плоскорезные культиваторы.

Среди наиболее удачных и распространенных модификаций – плоскорез Фокина. Заметим, что этот плоскорез – ручной культиватор вполне по силам изготовить самостоятельно своими руками при помощи чертежей и пошаговой инструкции.

  • Зачем нужен плоскорез Фокина дачнику
  • Как выбрать материал для плоскореза
  • Плоскорез Фокина своими руками: пошаговая инструкция с чертежами
    • Процесс изготовления заготовки
    • Деформация заготовки
    • Трансформация заготовки и заточка плоскореза
    • Изготовление черенка

Зачем нужен плоскорез Фокина дачнику

Такое подрезание повреждает корни сорняков (отмирая, они будут удобрять почву), взрыхляет грунт, повышает его гигроскопичность. Регулярное использование плоскореза на протяжении двух-трех лет позволяет улучшить структуру почвы и поднять урожайность.

Физическая нагрузка при использовании ручного культиватора ниже в два-три раза в сравнении с работой обычной огородной тяпкой или лопатой (минимум нагрузки позволяет заниматься огородничеством людям с проблемами суставов, позвоночника, сердечно-сосудистой системы и др.).

  • горизонтальное взрыхление почвы до 5-10 см – плоскостным подрезанием (незасеянные грядки, междурядья);
  • формирование грядок – поочередным пригребанием земли и срезаемых сорняков с обеих меж (оптимальная ширина грядки – 1 м);
  • выравнивание поверхности грядки – углубив лезвие на 1-2 см, плавно или с ускорением грести вдоль грядки и на себя (комки земли измельчаются, если все время перемещаться при выполнении выравнивания по северной меже, постепенно образуется южный склон грядки);
  • нарезка канавок для семян и их последующая присыпка;
  • прополка сорняков (плоскостное рыхление до посева и 3-4 раза после сева с недельным интервалом);
  • окучивание (использовать как огородную тяпку);
  • рыхление клубники и обрубание усов;
  • срезание поросли малины, бурьяна;
  • извлечение с корнем растущих в непосредственной близости от огородного растения сорняков (нет потребности наклоняться);
  • измельчение крупных фрагментов навоза и равномерное распределение по поверхности (по эффективности превосходит вилы);
  • рыхление приствольных кругов плодовых деревьев и др.

Как выбрать материал для плоскореза

Изготовить плоскорез для сада или огорода, в принципе, несложно. Первым делом необходимо правильно подобрать материал – для самого плоскореза и для черенка.

Для изготовления плоскореза нужна полоска металла шириной 40-45 мм, длиной – до 400 мм. Металл должен быть повышенной износостойкости. Обычное железо для плоскореза не подходит (будет быстро тупиться, гнуться и т. д.).

В. В. Фокин изготавливал свой плоскорез из рессорно-пружинной стали 65Г, поэтому лучшим вариантом будет использовать в виде заготовки тонкую (5-6 мм) рессору от легкового автомобиля (автоприцепа) или пластину торсионной подвески (от ЗАЗ, ЛуАЗ).

Обрабатывать такой материал в домашних условиях сложней, но результат оправдает все ожидания – плоскорез будет служить долго и эффективно. Опытные огородники рекомендуют плоскорез Фокина как один из вариантов сделать самому из стального уголка (предварительно распилив его болгаркой на две полосы).

Для черенка можно использовать :

  • сосну – самый доступный и дешевый материал, легко обрабатывается, но недолговечный (быстро ломается, трескается);
  • березу – прочный и недорогой материал (качество превосходит сосну), легко обрабатывается, но нуждается в более длительной шлифовке – оптимальный вариант для плоскореза;
  • ясень – дорогой вариант, но качество очень высокое (плотность в полтора раза больше, чем у березы), древесина с продольными волокнами, не деформируется, прекрасно шлифуется. Черенок из ясеня прослужит много лет.

Плоскорез Фокина своими руками: пошаговая инструкция с чертежами

При изготовлении плоскореза Фокина своими руками следует максимально придерживаться чертежей и инструкций – это поможет сохранить эргономические свойства и технологические качества изделия.

Помимо металла и древесины, для изготовления плоскореза понадобится:

  • электродрель;
  • молоток;
  • паяльная лампа;
  • машинное масло – отработка (для закалки и антикоррозийной обработки);
  • тиски;
  • плоскогубцы и два ключа 10 х 12;
  • болгарка;
  • точильный станок;
  • точильный брусок;
  • наждачная бумага;
  • рубанок;
  • болты, шайбы и гайки.

Процесс изготовления заготовки

Заготовка из обычного железа обрезается до нужных размеров. При использовании высоколегированной стали следует учитывать, что заготовка будет одновременно твердой и хрупкой.

Перед ее дальнейшей обработкой сталь необходимо «отпустить». Для этого нужно:

  • равномерно нагреть паяльной лампой (бензиновой или газовой) заготовку по всей длине, пока она не обретет цвет вишни (важно не перегреть, если начнет оранжеветь – уже перегрев);
  • убедившись, что заготовка стала вишневого цвета, оставить ее остывать. Такую обработку лучше проводить летом или в теплом помещении – остывание будет более равномерным.

После того как заготовка полностью остыла, уже можно сделать плоскорез своими руками. Отрезав болгаркой нужную длину, можно приступить к следующему этапу – разметке согласно чертежу (где сверлить отверстия, где сгибать).

Читайте также:  К чему снятся клопы во сне женщине, мужчине, девушке

Этап деформации заготовки важен тем, что необходимо придать нужную форму и сохранить величины углов. Заготовку следует зажать в тиски и при помощи молотка по меткам согнуть металл (места сгибов можно предварительно нагреть паяльной лампой):

  • первый изгиб должен иметь угол 95-105 градусов;
  • второй – 110-130 градусов;
  • третий изгиб – аналогичный второму;
  • последний, четвертый изгиб, делается в тех же пределах, подгоняя заготовку под черенок.

Последовательность деформации изменять нельзя (в противном случае последний сгиб не получится). Таким образом, мы получим заготовку так называемого большого плоскореза Фокина, в котором размеры лезвия составляют 170 мм.

Трансформация заготовки и заточка плоскореза

Последний этап – просверливание отверстий, придание окончательной формы, заточка и закалка. Сверление отверстий особых проблем не вызывает.

Окончательная форма придается согласно чертежу при помощи точильного станка и болгарки. Болгаркой срезается под углом в 45 градусов край рабочей части плоскореза, в том числе и конец. От того, как заточить плоскорез Фокина – правильно или нет, зависит дальнейшая эффективность его работы.

Заточка обоюдоострая (заостряются оба края, включая и конец лезвия). Лучше всего заточку производить на точильном станке, ручным точилом можно ее подравнять. Начинать заточку следует с кончика плоскореза. После этого он подвергается закалке (можно обойтись и без нее, но плоскорез будет быстрее тупиться).

Закалка производится следующим образом:

  • налить в емкость масло – отработку (чтобы при погружении заготовка была вся им покрыта);
  • паяльной лампой равномерно нагреть заготовку (до вишневого цвета);
  • быстро на 2-3 секунды погрузить ее в масло, вынуть и через 5 секунд опять погрузить, затем снова вынуть и снова погрузить (повторять, пока масло перестанет вскипать при контакте с металлом);
  • повесить остывать. Поверхность заготовки должна почернеть (защита от коррозии), металл приобретает большую прочность.

Перед тем как сделать черенок своими руками, нужно определиться с материалом (это мы уже сделали) и заготовкой. Заготовка для черенка должна быть в виде прямоугольной рейки шириной 45 мм, толщиной 20 мм.

Первоначально нужно придать ей необходимую форму (она чем-то напоминает хоккейную клюшку):

  • рубанком обработать все четыре кромки (рубанок нужно отрегулировать так, чтобы он снимал очень небольшой слой древесины). Кромки за 15-20 см от нижнего конца нужно оставить нетронутыми (прямоугольная форма облегчит разметку крепления и плотность прилегания);
  • обработать поверхность черенка наждачкой (обезопасить себя от заноз);
  • на расстоянии 150 мм от нижнего края по центру провести две параллельные линии (расстояние между ними должно составлять 5 мм);
  • приложить плоскорез к нижнему краю черенка;
  • совместить просверленные отверстия на плоскорезе с нашей разметкой;
  • отметить по линии одно из отверстий;
  • просверлить отверстие (под дрель подложить доску или деревяный брусок) и подготовить болт и гайку;

прикрепить плоскорез (одно из оставшихся отверстий на плоскорезе должно совпасть с прочерченной линией). Лучше использовать большие железные шайбы между головкой болта и черенком. Это позволит туже затянуть гайку, предохранит дерево от разрушения.

  • просверлить черенок через отверстие в плоскорезе;
  • вставить и затянуть второе крепление. Плоскорез готов к использованию.
  • Ручка для плоскореза Фокина в собранном виде, если ее поставить вертикально, должна находиться на 20 см ниже плеча, поэтому размеры черенка для каждого будут свои, индивидуальные.

    Плоскорез Фокина: виды, как им работать

    Плоскорез относится к садово-огородному инвентарю, средствам малой механизации. Предназначен для безотвальной (плоскорезной) обработки земли. Машинные варианты инструмента активно применяют на почвах Алтая, Западной Сибири, Поволжья. Данный метод земледелия также популярен зарубежом. Ручной вариант – плоскорез Фокина − был разработан в середине 90-х. Официальное название – «ручное почвообрабатывающее орудие Фокина».

    История создания

    Разработчиком инструмента является Фокин Владимир Васильевич. Сельское хозяйство не было основным профилем его деятельности, скорее хобби. Плоскорез разработан Владимиром Васильевичем после инфаркта, когда работа на участке давалась ему особенно тяжело.

    Идея создания ручного инструмента посетила Фокина после того, как он увидел на поле его машинный вариант – маленький колесный трактор тащил за собой треугольник с заточенной кромкой, которая срезает сорняки. Изначально сама мысль такого метода обработки почвы принадлежит Мальцеву и Овсинскому. Последний позаимствовал идею у китайцев, которые уже сотни лет применяли в своем сельском хозяйстве конный плоскорез.

    Фокин свою конструкцию испытывал дольше 7 лет и только потом получил патент (№ 2040133). Массовый выпуск взяло на себя одно из предприятий г. Владимира (Судогорское РТП), за что впоследствии было награждено дипломами Региональной, Международной и Всероссийской выставок (г. Москва).

    Некоторые пишут о плоскорезах негативные отзывы. Обусловлено это тем, что люди не освоили технику работы инструментом, не доверяют безотвальному методу земледелия. Те, кто пользуется им правильно, вполне довольны.

    Что это за инструмент

    Ручной плоскорез – изогнутая в форме кочерги металлическая пластина (скоба). Один конец крепится к черенку, другой (рабочая часть) погружается в землю. Рабочая часть заточена с двух сторон и наискосок с торца.

    Плоскорезы заменяют сразу несколько инструментов. Это собирательное название однотипных конструкций, модифицированных под различные типы почв и обрабатываемых культур, но с одинаковым принципом работы.

    Принцип работы

    Плоскорез Фокина – необычный инструмент, применяемый для нетрадиционного земледелия. Суть идеи: урожайность и структура почвы станут гораздо выше, если прекратить нарушать ее глубокие слои и уничтожать таким образом червей.

    В нетронутом грунте они успешно выполняют функцию рыхления и удобрения. Инструмент сбивает поросль сорняков на глубину 5-7 см, этого достаточно для прекращения питания корней. Растительные остатки перегнивают, черви уносят их под землю. Лопата переворачивает плодородный слой вместе с червями, нарушая почвенную биосистему. Земля становится уязвима перед ветром и солнцем. Для защиты приходится применять мульчирование, но на больших площадях это сложно реализовать.

    Разработанное Фокиным приспособление не переворачивает почву. Лезвие подсекает ее верхний слой, разрезая сорняки, насыщая кислородом, но не нарушая естественной структуры.

    Виды плоскорезов и их применение

    В сельском хозяйстве используют 3 основных вида плоскорезов:

    1. Малый – для обработки узких междурядий на грядках с морковью, свеклой, клубникой.
    2. Средний − универсальный.
    3. Большой – для выравнивания межи, обработки картофельных полей, приствольных кругов у плодовых деревьев и кустарников.

    Существует несколько модификаций инструмента:

    • «крепыш» − укороченное рабочее полотно для плотных грунтов (глина, суглинок);
    • «полотик малый» и «полотик большой» − узкая длинная рабочая часть, удобная для удаления сорняков;
    • «могущник» − широкое лезвие для высокого окучивания крупных растений (картофельное поле) и очистки межи.

    Плоскорез «стриж»

    Рабочая часть выполнена в виде двух лезвий, соединенных в форме сердца, овала, квадратной рамки или заостренной внизу капли.

    Для чего нужен «стриж»:

    • удаление крупных сорняков с развитой корневой системой;
    • рыхление почвы;
    • обрубание усов клубники и земляники.

    «Стриж» хорошо справляется с подрезанием сорной травы, очисткой труднодоступных мест в приствольных кругах кустарников. Черенок должен быть достаточной длины, чтобы не приходилось нагибать спину при работе.

    Выполняемые виды работ

    Функции плоскореза и заменяемые им инструменты:

    • скашивание бурьяна. Острое лезвие хорошо выполняет функции косы, убирая сорняки под самый корень;
    • скирдование сорных трав и ботвы (заменяет грабли). Устройство рабочего полотна большого плоскореза таково, что им удобно подгребать даже тяжелые растительные остатки, не прилагая серьезных усилий;
    • рыхление мелкое и глубокое. Лучше выполнять большим плоскорезом – его рабочее полотно слегка изогнуто. По качеству рыхления инструмент не уступает тяпкам и мотыгам;
    • выкапывание сорняков. Их удобно поддевать заточенной торцевой частью;
    • нарезание борозд и подготовка лунок под посев.

    Инструмент пригоден для ворошения сена, перемешивания удобрений, очистки полов в стойлах для животных.

    Как работать

    Для эффективной работы нужно освоить технику, как правильно держать плоскорез Фокина и как им работать.

    • Для рыхления и подрезки сорняков режущую кромку заглубляют на 4-5 см и проводят под землей на максимально возможное расстояние.
    • Спину не сгибать.
    • Угол наклона лезвия должен быть таким, чтобы оно было параллельно поверхности грунта.
    • При использовании инструмента в качестве косы или мотыги за черенок берутся так же, как за грабли. Лезвие параллельно земле (плашмя).
    • Если повернуть черенок таким образом, чтобы рабочая часть вонзалась в землю под углом 60˚, то существенно сократятся трудозатраты при обработке плотной почвы. Поворот лезвия на 90˚ относительно поверхности трансформирует плоскорез в кетмень, вилы или соху.
    • Чтобы было меньше хлопот с обработкой грядок, они должны быть узкими. Можно одновременно подгребать землю с соседней межи и рыхлить междурядья.

    Совет от изобретателя: первое весеннее рыхление на глубину 2-3 см нужно проводить сразу после схода снега. Эта мера поможет активизировать деятельность почвенных микроорганизмов, ускорит созревание грунта под посев.

    Технические характеристики

    Изделия выполняются из рессорно-пружинной стали марки 65Г. У малого лезвия на прилегающей к черенку части предусмотрено два крепежных отверстия, а у среднего и большого − по три (треугольником): одно вверху и два внизу.

    В зависимости от того, в какое из нижних отверстий закручен болт, меняется угол наклона рабочего полотна. Болты с гайками прилагаются в комплекте.

    Черенок уплощен с двух сторон (на срезе четырехугольный). Изготавливается из прочных и легких пород деревьев: лиственница, ясень, липа, береза. Длина подбирается индивидуально под рост человека. Например, для 1,8 м высота черенка будет 1,3 м.

    Можно использовать один черенок для разных моделей инструмента. Для замены достаточно открутить гайки и переставить лезвия.

    Преимущества и недостатки

    • заменяет сразу несколько инструментов;
    • повышает плодородность почвы;
    • плоский черенок не дает рукам скользить, предотвращая образование мозолей;
    • ускоряет процесс обработки земли, одновременно снижая трудозатраты.

    Из недостатков можно отметить лишь необходимость приноровиться к конструкции и освоить технику работы. Далеко не у всех это получается, вследствие чего это необычное приспособление оказывается невостребованным в арсенале дачных инструментов.

    Как отличить от подделки

    Поддельные инструменты серьезно портят репутацию оригинальных. Лезвия гнутся, лопаются, ненадежно крепятся, быстро тупятся.

    Признаки оригинального изделия:

    • рабочее лезвие черного цвета, хорошо заточено;
    • между крепежными отверстиями выгравирована буква «Ф» или находится прозрачная наклейка с надписью белыми буквами «Судогорский плоскорез Фокина»;
    • рабочая часть не гнется, не сгибается при нажатии руками или при давлении об пол.

    Проверить прочность стали можно, стукнув по заточенной кромке металлическим предметом. Если будет зазубрина – сталь мягкая, инструмент некачественный.

    Оригинальные инструменты (продают по два – большой и маленький) комплектуют не только болтами с напылением от ржавчины, но и брошюрой-инструкцией от автора изделия под названием «К земле с наукой». В ней подробно описан принцип органического земледелия и приемы обработки почвы.

    Как правильно выбрать

    Выбор инструмента зависит от плотности почвы и типа обрабатываемых площадей. Для твердых грунтов подойдет «крепыш», для мягких – любые модификации «стрижа».

    Если участок сильно зарос, то очистить его можно при помощи «полотика большого». Для обработки обычных грядок достаточно его малой версии. Универсальным является оригинальный набор плоскорезов Фокина, состоящий из малого и большого лезвий. С их помощью можно обрабатывать любые участки.

    Изготовление своими руками

    Плоскорез Фокина можно изготовить своими руками. Для этого потребуется сварочный аппарат, насколько металлических пластин и труб, паяльная лампа, болгарка и шлифовальный круг.

    1. Нагреть сталь паяльной лампой докрасна и остудить.
    2. Отрезать болгаркой кусок полотна требуемого размера.
    3. Зафиксировать заготовку в тисках и, подогревая паяльной лампой, придать молотком нужную форму.
    4. Просверлить отверстия и заточить лезвия.

    Чертеж рабочей части инструмента представлен на рисунке 1.

    Схема изготовления черенка представлена на рисунке 2.

    Процесс обработки почвы можно существенно ускорить, если прикрепить инструмент к мотоблоку в качестве навесного элемента. Облегченный вариант: приобрести готовые рабочие части (лезвия) и зафиксировать на раме.

    Как сделать плоскорез, прикрепляемый к мотоблоку, указано на схемах 1 и 2.

    Схема 1. Рабочий элемент (лезвие)

    Схема 2. Чертеж сборного плоскореза для мотоблока для изготовления своими руками

    Чтобы обеспечить нужную глубину погружения (5-7 см), на раму плоскореза с рыхлителем для мотоблока нужно прикрепить любой груз (мешок с песком).

    Правила заточки

    Обычно оригинальный плоскорез Фокина в заточке не нуждается. Лезвия выровнены под четко выверенным углом, а сталь достаточно твердая, чтобы этот угол не затупился. Но в ряде случаев заострять рабочую поверхность все же приходится.

    Точить нужно фаску-скос, обращенную к земле, переднюю поверхность не трогать. Оптимальный угол – от 40 до 45˚. Ширина лезвия должна быть 1-2 мм. Точить можно как на круге, так и при помощи бруска. Основное правило при этом – не опускать перегревания поверхности, поскольку это приведет к уменьшению прочности стали.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: