Обрезка черноплодной рябины осенью для начинающих в картинках пошагово

Обрезка черноплодной рябины осенью: пошаговое руководство для начинающих

Черноплодная рябина, которая носит и другое название – арония, представляет собой многолетний, хорошо разрастающийся густой высокий кустарник. Каждый год у него появляется молодая поросль. Крону аронии необходимо регулярно обрезать. Если эти работы не выполнять в течение хотя бы 2 лет, куст в основании может вырасти до 2 метров. Но только если рябину обрезают правильно, внешний вид кустарник будет симпатичным.

Необходимость и сроки обрезки

При несвоевременном прореживании и обрезке аронии черноплодной крона станет очень густой, побегам, растущим внутри, будет не хватать солнечного света. В такой ситуации большое количество полезных веществ затрачивается не на закладывание ягод, а на лишние ветки, на их прирост. Появление цветов и ягод можно ожидать лишь от веток, расположенных снаружи. На вкус плоды на загущенных кустах становятся кислыми, сами ягоды мелкими, в них отсутствуют какие-либо полезные вещества. После грамотно проведенной обрезки можно ожидать хорошего урожая. Кроме этого куст станет выглядеть ухоженно.

Если процедуру проводить 1-2 раза в год, то растение будет расти правильно, а завязывание плодов, в которых много ценных макро- и микроэлементов, улучшится. В том случае, если лишние ветки не удаляют, ягоды будут появляться лишь на ветках, растущих с краю, потому что середине не хватает света, там будет непролазная чаща. Побеги начнут тянуться к солнцу, куст лишится декоративности. Из-за сильного разрастания черноплодка превратится в заросли, займет огромную площадь.

Конкретный срок выполнения процедуры зависит от области, где растет растение. Наилучшим временем считают сентябрь-октябрь. Опытные садоводы рекомендуют формирующую и омолаживающую процедуру выполнять весной, а санитарную – в весеннее и осеннее время. В течение всего сезона можно срезать излишнюю поросль, это не приносит растению вред.

Виды и схемы обрезки

Приступая к процедуре, следует брать в расчет возраст растения, то в каком состоянии оно находится, на скольких ветках зарождаются ягоды. Существует омолаживающий вид обрезания, которому подвергают очень старые кустарники, возрастом 10-15 лет. Под самый корень осенью обрезают черноплодную рябину, удаляя все ветки. На будущий год весной от него пойдет много молодых отростков, спустя 2-3 года можно ждать появления ягод.

Существует формирующая обрезка. Только что посаженные саженцы весной нужно срезать на высоте 15 см, больше ничего делать не надо. На 2-й год 3-5 штук веток, подающих надежды в плане урожайности, обрезают на высоте в полметра, на 4-й год обрезают на одном уровне 4-5 молодых сильных корневых побега, на 6-й – из свежей молоди прибавляют 5 отростков, равняют с остальными. Крона будет сформирована примерно из 15 крепких, приносящих плоды веток.

В дальнейшем систематически следует проводить обрезку, оставляя полтора десятка плодоносных веток, разного возраста. 6-, 7-летние ростки надо убрать, вместо них оставить молодые, близко растущие побеги. Обрезают крону аронии таким образом, чтобы ей на протяжении всей длины одинаково доставалось тепла и света, а область возле корней проветривалась. Такие условия помогут заложить много плодоносящих завязей, предотвратить заражение грибковыми болезнями, сделать уход за кустарником легче.

Как правильно формировать куст аронии

Начинающим можно посмотреть видео в картинках пошаговой обрезки черноплодной рябины осенью. Работу выполняют чистым и острым секатором. Для обеззараживания инструмента используют специальные средства. При работе с тупым инструментом растение будет сильно травмировано, его придется практически рвать. Срез делают немного наискосок над верхним глазком. Если срезать под большим наклоном, то уязвимая поверхность будет большой. Пенек над почкой должен быть маленьким, тогда рана заживет быстрее. Только правильный подход даст хороший результат.

Цель формирования кустарника – своевременное обрезание и удаление прикорневых отростков. Ежегодно на растении оставляют не больше 5 сильных веток, у однолетних отростков срезают макушки. На хорошем плодоносящем кусте должно быть от 30 до 40 побегов разного возраста. Если грамотно ухаживать, он способен давать урожай максимум 20 лет, минимум – 12. Чтобы увеличить срок плодоношения, у многолетних веток срезают верхушки. Как результат, спящие почки проснутся, прорастут, на новых отростках образуются новые завязи.

Весной срезают ветки:

больные;
усохшие;
подмерзшие;
сильно оголенные;
плохо цветущие;
старые.

После того как они будут удалены, чтобы крона была более открыта, можно провести дополнительное прореживание. На побегах 8-10-летнего возраста ягод можно не ждать, поэтому их следует срезать. Старые ветки отличаются от молодых цветом, они темные, с большим количеством боковых побегов. Осенью выполняют санитарную обрезку. После сбора урожая надо растение осмотреть, удалить обломанные, сухие, нездоровые, слабые побеги. В это время от скелетных веток срезают боковые отростки. Те побеги, из-за которых куст становится очень густым, разрешается убирать и в летнее время. Иначе на них будет тратиться какая-то часть питательных веществ. Места срезов необходимо промазывать садовым варом.

Обработка срезов и дальнейший уход

В мероприятия по уходу за черноплодной рябиной осенью входит осенняя очистка территории сада и огорода от обрезанных веток. Их желательно сжечь, так можно уничтожить скопившихся за теплое время года насекомых-вредителей и возбудителей заболеваний. Удобрять минеральными и органическими составами разрешается, если ранее несколько лет растение не подкармливали. Землю около ствола кустарника необходимо перекопать на глубину 30 см, сорную траву вырвать. Арония относится к нетребовательному растению, она обладает устойчивостью к болезням. В качестве профилактических мер рекомендуют в осеннее время обрызгать раствором мочевины и бордоской жидкости: 7% и 1% соответственно.

Возможные ошибки

Ухаживать за аронией просто, но некоторые садоводы делают ошибки, которые приводят к тому, что куст дает мало ягод и ослабевает. Не нужно оставлять на кроне тонкие отростки. Слабые ветки, которые на данный момент еще короткие, быстро станут полноценными, и вырастут так, что куст станет непролазным, густым. Если после обрезания оставить больше 5 побегов, то они спустя некоторое время сделают его заросшим. Начинающие огородники нередко злоупотребляют удобрениями. Если вносить питательных составов больше, чем положено, зелени будет формироваться много, она начнет быстро расти, а урожайность снизится.

Даже дачнику, не имеющему опыта выращивания черноплодной рябины, по силам вырастить привлекательный кустарник, надо только не пренебрегать весенними и осенними обрезками, бороться с вредителями и заболеваниями, не забывать осуществлять мероприятия по подготовке к холодному времени года.

Ягоды аронии зреют сразу все, поэтому горсть срезают полностью. Для сбора урожая хорошо подходят плетеные корзинки. Свежими они могут храниться чуть больше 30 дней. Нередко их используют для приготовления настоек, соков и джемов, смешивая с другими плодами. Садоводам очень полюбился сорт «Черные глаза», ягоды которого вырастают величиной в 1 см, на вкус очень приятные. Известны и лечебные свойства черной рябины, одно из которых – способность приводить в норму давление.

Обрезка аронии: сроки и правила

Добавление статьи в новую подборку

Арония, или черноплодная рябина, как ее еще называют, обладает массой достоинств. Ее плоды чрезвычайно полезны, а сам кустарник может стать украшением любого участка. Но чтобы не лишиться урожая, аронию, как и любой ягодник, нужно вовремя обрезать.

У черноплодной рябины ежегодно появляется очень много молодых побегов, которые, разрастаясь, загущают куст. Старые же ветви, чтобы избежать затенения, устремляются вверх. В результате куст увеличивается как в ширину, так и в высоту.

Если этот бесконтрольный рост не остановить, то через несколько лет плодоношение аронии значительно снизится, т.к. цвести будут только внешние, хорошо освещенные ветки. Вкус и размер ягод также изменятся из-за недостатка питательных веществ, которые будут израсходованы на рост зеленой массы.

Виды обрезки аронии

Обрезка существенно влияет на внешний вид и урожайность ягодника. У аронии, как и у других зеленых насаждений, она бывает формирующей, санитарной и омолаживающей. Каждый вид обрезки проводится в определенные сроки и преследует конкретные цели.

Так, наиболее подходящее время для формирующей обрезки черноплодной рябины – ранняя весна, пока у растения не началось сокодвижение. Подрезка побегов и удаление лишней поросли нужны для придания и поддержания правильной формы куста.

Затягивать с формирующей обрезкой не стоит, т.к. арония быстро разрастается. Еще при посадке, если длина побегов значительно превышает размеры корневой системы, их стоит подрезать, чтобы ускорить приживаемость саженца и уменьшить нагрузку на его корни.

На следующий год после посадки, когда появится молодая поросль, необходимо оставить 3-4 сильных побега высотой до 30 см, остальные – срезать под корень. В последующие несколько лет к кусту из новой поросли добавляйте приблизительно столько же веток, выравнивая их со скелетными по высоте.

Арония без особых проблем переносит обрезку и формирование кроны.

У взрослого растения должно быть не более 10-12 скелетных ветвей. На этом формировка куста будет завершена. Далее потребуется лишь санитарная обрезка. Нужно будет убирать все слабые и больные побеги и прореживать крону, чтобы свет проникал в ее центр и там могли закладываться цветковые почки.

Санитарная обрезка проводится и весной, и осенью. Поврежденные и больные ветви можно удалять и летом, чтобы не усугубить ситуацию. Тогда арония будет еще долго хорошо плодоносить.

Омолаживающую обрезку, как и формирующую, проводят весной до набухания почек. Она заключается в постепенной замене старых ветвей на молодые.

Урожайность ветвей аронии начинает снижаться при достижении ими восьмилетнего возраста.

Ежегодно срезайте у самой земли 1-2 такие ветви, заменяя их молодыми, хорошо развитыми побегами из прикорневой поросли.

Кроме такой постепенной, омолаживающая обрезка может быть и кардинальной, когда укорачивают все ветви и побеги до уровня 10-15 см над землей. Через два-три года арония восстановится и будет обильно плодоносить. Обычно такую обрезку проводят при достижении кустарником 15-16 лет или если он сильно загущен или ослаблен.

Обрезка аронии весной

Весной можно проводить все виды обрезки аронии. Но делать это нужно в самые ранние сроки, пока растение еще не проснулось. В первую очередь нужно удалить все засохшие, больные и поврежденные морозом ветви.

Также подлежит обрезке молодая прикорневая поросль, за исключением нескольких сильных замещающих побегов. Уделите особое внимание регулировке высоты и количества веток черноплодной рябины. Подрежьте верхушечные побеги, удалите загущающие и растущие внутрь кроны ветви.

Арония хорошо поддается формировке. Из нее можно создать живую изгородь, кустарник с шаровидной кроной или небольшое деревце. Но так как цветочные почки закладываются на кончиках ветвей, будьте готовы к потере урожая, который с лихвой восполнится на следующий год.

У черноплодной рябины нужно не допускать не только загущения кроны, но и увеличения диаметра основания куста. Поэтому срезайте старые ветви и прикорневую поросль вровень с поверхностью почвы. Так вы избежите разрастания аронии в ширину и возможности ее поражения микроорганизмами или вредителями, поселившимися на пеньках.

Не лишней будет также обрезка перекрещивающихся и нижних ветвей на развилках. Такая процедура уберет затенение кроны и сохранит питательные вещества для плодоношения. Своевременная санитарная обрезка и уход помогут поддерживать ягодник в здоровом виде.

Этому будет способствовать и весенняя обработка от болезней и вредителей.

Обрезка черноплодной рябины осенью

Осенью проводят только санитарную обрезку аронии. Делать эту процедуру нужно до наступления заморозков. Срезы и раны на ветвях к приходу зимы должны подсохнуть и затянуться, чтобы избежать вымерзания.

Поэтому в северных регионах приступать к обрезке нужно не позднее сентября, в местности с более теплым климатом – октября.

Как и весной, в первую очередь удалите все сухие, больные, тонкие и поврежденные во время уборки урожая ветви (пораженные болезнью вырежьте полностью). Обрежьте загущающие крону боковые побеги на скелетных ветках, а также всю лишнюю прикорневую поросль. Ее удаление проходит безболезненно для растений.

Если осенью оставить в кроне аронии тонкие побеги, в следующем сезоне они превратятся в полноценные ветви и будут загущать ее.

Все растительные остатки после обрезки обязательно соберите и сожгите. Очистите приствольный круг от листвы, под которой могут прятаться личинки вредителей, зимующие в почве.

Морозостойкая и неприхотливая арония может долгие годы украшать ваш участок и радовать обильным урожаем своих полезных ягод, а для этого лишь нужно регулярно подрезать ее ветви и побеги.

Как правильно обрезать черноплодную рябину: инструкция для начинающих в картинках

Обрезка черноплодной аронии — необходимое мероприятие при уходе за этой плодовой культурой. Если этого не сделать, декоративный куст будет выглядеть не эстетично, да и хороший урожай не собрать. Плоды будут завязываться только на концах побегов — солнечные лучи не смогут проникнуть в глубину поросли. Ветви у ствола начинают подгнивать, и в конце концов дерево становится слабым и погибает.

Польза формирования кроны

Осенью обрезают черноплодную рябину, чтобы стимулировать рост новых молодых побегов и повысить урожайность, облегчить сбор ягод, уменьшить риск заражения заболеваниями, ослабляющими дерево. К тому же удаление «лишних» ветвей придает растению декоративный вид. Внеплановую обрезку проводят не зависимо от периода вегетации, если появились признаки болезней или нашествия вредителей, после механических повреждений, или когда слишком быстро растут боковые ветви. Если дерево выращивают, чтобы собирать ягоды, в большинстве случаев оставляют 15-18 активно плодоносящих побегов, удаляя густую поросль около ствола, чтобы облегчить доступ солнечного света. Считается оптимальной высота 2-2,5 м — и такой же диаметр по приствольному кругу.

Побеги плодоносят 5-6 лет, далее их оставлять не стоит. При хорошем уходе дерево сохраняет урожайность 12-14 лет. При высаживании в качестве живой изгороди, тотальную обрезку заменяют удалением слишком длинных побегов секатором. В этом случае не дожидаются осени — укорачивают по мере отрастания.

Формирование кроны

Обрезают черноплодную рябину осенью и весной, до сокодвижения или после его остановки, но пока побеги еще гибкие. Многие садоводы, для придания дереву нужной формы, предпочитают апрель или конец марта, пока почки не набухли. Отсекают вытянувшиеся побеги, удаляют промерзшие или обломанные за зиму веточки. Но и в этом случае основную работу выполняют осенью. Срезают больные ветви с измочаленной древесиной или поврежденной корой, выкорчевывают пеньки в околоствольном круге. Не прикрытая корой древесина — особенно подгнивающая — любимое место зимовки для куколок насекомых-вредителей. Не стоит им создавать идеальные условия.

Инвентарь

Чтобы обрезать аронию, необходимо обязательно наточить инструменты: садовую или плотницкую пилу, секатор. Тупые лезвия цепляют кору, измочаливают древесину, оставляют заусенцы. Это повышает риск заражения инфекционными заболеваниями. Иначе через некоторое время от ветвей, которые неаккуратно укоротили, придется избавиться.

Для обработки срезов подготавливают антисептики — садовый вар, толченый древесный (или активированный) уголь, масляную краску. При уходе за черноплодной рябиной осенью можно сначала удалить все ветви, а уже потом обеззараживать поврежденные места. При внеплановых работах открытую древесину замазывают сразу же, стараясь не прикасаться руками к открытой древесине.

Схемы обрезки

Начинающим садоводам достаточно придать черноплодной рябине правильную форму — удалить лишние побеги и проредить куст. Выращивая зеленую изгородь, укоротить торчащие ветки, чтобы они все были одной длины, выкорчевать отростки из общей корневой системы, расширяющие посадку.

Пошаговая схема в картинках обрезки черноплодной рябины осенью для начинающих выглядит следующим образом:

Черенку, высаженному в этом сезоне, или после сбора урожая, при перекопке участка, дают укорениться. Его не трогают, не прищипывают вершину, даже если он вытянулся за лето, не выкорчевывают побеги. Корни многолетнего кустарника залегают неглубоко — на 50-60 см, если их повредить, погибнет все растение.
На второй год саженец укорачивают — желательно, чтобы он возвышался не более, чем на 30-40 см над боковыми побегами. Обрезают несколько скелетных ветвей, на 40-50 см от ствола.
На третий – четвертый год околоствольные ветви формируют по такой же схеме, но уже укорачивают необходимые побеги — в дальнейшем их должно остаться не более 15-18. Выравнивают так, чтобы они были на 20-30 см ниже основного ствола.
Крону формируют не раньше, чем+ дереву исполнится 5 лет. Выбирают наиболее крепкие скелетные ветви, на которых больше плодовых почек, а остальные удаляют. Отсекают мелкие веточки, которые отрастают непосредственно на стволе. Нужно, чтобы солнечный свет попадал вглубь кустарника. В дальнейшем достаточно поддерживать форму растения.

При формировании живой изгороди обрезают только боковые побеги по мере отрастания. Как уже упоминалось, не только осенью, а весь сезон. Чтобы правильно обрезать черноплодку по этой схеме, не нужно быть опытным садоводом, а чтобы придать модную форму черной рябине, нужно уметь навыки по уходу за садом. Чтобы облегчить сбор ягод и уменьшить площадь, необходимую для роста кустарника, ему придают форму карликовой пирамиды. Крона становится похожей на елку.

Центральный самый высокий ствол трехлетнего растения, укорачивают над почкой косым срезом, но так, чтобы следующий ярус веток был ниже на 40 см. Боковые побеги укорачивают на четверть, очищают от мелких отростков ствол, удаляют нижние ветки на высоте 50 см над поверхностью грунта. Такая форма называется «шпиндель».

Чтобы простимулировать рост боковых побегов, схему обрезки карликовой пирамиды немного меняют. Основной ствол обрезают на высоте от земли 0,9-1 м. Дополнительные побеги и верхний ярус скелетных веток так, чтобы они были ниже на 20 см. Ветви, которые тянутся не в нужном направлении, привязывают к колышкам, вбитым в приствольном круге, нагибают туда, куда требуется. Можно повесить грузики, чтобы они не отклонялись. Формирующую обрезку проводят по мере необходимости.

Карликовые деревья более урожайные, за ними легче ухаживать. Упрощен доступ к любой части, свет равномерно попадает на все ветки. К тому же, как уже упоминалось, «пирамидки» занимают меньше места.

Виды обрезки

Выкорчевывают ненужные пеньки. Мульчируют только просохшими материалами — опилками, соломой, лапником и т. д. Влажная среда создает идеальные условия для развития грибковых спор. Для активации достаточно кратковременной оттепели, и весною все дерево уже будет заражено.

Цель формирующей обрезки зависит от того, для чего на садовом участке выращивают аронию. Для того чтобы собрать ягоды, уменьшают высоту куста и удаляют лишние побеги. Схему выбирают по собственному вкусу — традиционную или пирамидальную. Как правильно обрезать, можно посмотреть на видео. Высаживают для создания живой изгороди — укорачивают побеги по мере необходимости. Омолаживающую обрезку проводят осенью у кустарников, возраст которых считается «критическим» — 12-15 лет. В это время резко снижается урожайность, ветви деревенеют, начинают обламываться под собственной тяжестью.

После остановки сокодвижения проводят тотальную очистку ствола. Обрезают верхушку до высоты 1-1,2 метра от уровня почвы, скелетные ветки до длины 40 см от ствола, сохраняя несколько ростовых почек — достаточно 3-4. Необходимую форму дереву придают только следующей весной, когда достаточно отрастут молодые побеги. В этом случае урожай можно собирать только через 1-2 года.

Можно омолаживать черноплодку без потери урожайности. Для этого выборочно обрезают побеги старше 7 лет, у самого основания (оставшиеся пеньки выкорчевывают осенью, чтобы на них весной не появилась поросль, загущая куст). Крепкие ростки, возраста 2-3 года, не трогают. Если это нужно, у них укорачивают верхушку.

Как и когда обрезать черноплодную рябину, чтобы был хороший урожай

7.12.2019 Татьяна Двойцева

Чтобы черноплодная рябина активно плодоносила, ей нужна правильная и своевременная обрезка. Существует несколько видов: формирующая, омолаживающая, санитарная. У каждого из них свое назначение и особенности. Схемы тоже могут быть разными. Не стоит жалеть отжившие ветви, которым более 5-7 лет. Они не дадут большого урожая и не принесут пользу самому растению.

Для чего нужна обрезка и сроки проведения
Виды и схемы обрезки
1. Формирующая
2. Омолаживающая
3. Санитарная
Как правильно обрезать черноплодную рябину
Особенности обрезки
1. Молодые кусты
2. Старые деревья
Обработка срезов и дальнейший уход

Для чего нужна обрезка и сроки проведения

Ежегодно куст дает много молодой поросли, которая увеличивает непосредственно основу куста и быстро разрастается. Ветки могут достигать до 3 метров вверх. Это ведет к загущению макушки. Если не остановить этот процесс, то через несколько лет плодоношение заметно снизится, растение не сможет получать необходимое количество солнечного света.

Эта проблема чаще встречается на старых кустах. Своевременный уход поможет содержать растения в оптимальном состоянии. Наиболее плодоносящие ветви это те, которые не старше 8 лет. Часто при обрезке кустарника проводят омоложение.

При проведении обрезки необходимо придерживаться сроков:

Если обрезку совершают осенью, то ее необходимо завершить до наступления морозов. В средней полосе РФ часто это конец сентября или начало октября. Более точные даты следует выбирать, опираясь на климатические условия региона.
Весеннюю обрезку нужно совершить до начала сокодвижения в кустарнике. В основном это первые числа марта или начало апреля. Это зависит от климатических условий региона. Но в это время года не все садоводы могут попасть на свои садовые участки из-за большого количества снега.

С другой стороны, и без обрезки хватает работы и можно забыть об этом важном мероприятии. Если момент был упущен, то секатор брать в руки не стоит. Работы лучше перенести на осень, потеря сока через срезы может быть вредна для растения. Взамен старых побегов появляются новые. Обычно сам куст аронии состоит из 12 стволов. Такое количество не помешает плодоношению и не загустит крону. Если черноплодная рябина заросла, то обильного урожая ждать не стоит.

Виды и схемы обрезки

При проведении обрезки следует учитывать состояние дерева, его возраст и количество плодоносящих веток. При проведении обрезки удаляют больные, подмерзшие, не цветущие и засохшие ветви. После из удаления необходимо проредить крону. Ветви, возраст которых более 10 лет подлежат немедленному удалению, так как они могут нести риск развития различных заболеваний. Агрономы выделяют несколько видов обрезок.

Формирующая

Молодое растение черноплодной рябины в первый год не нуждается в обрезке. Идет активное наращивание корней растения. Обрезка может только навредить.

Начиная со второго года необходимо придерживаться следующей схемы:

2 год: нужно выделить 3-5 веток, обрезать их примерно их на одном расстоянии, высотой не более 50 см.
3-4 год: от молодой поросли отделяют 5 сильных веток и делают обрезку на одном уровне.
5-6 год: из молодых побегов берут 5 веток, выравнивают с остальными и из полученных 15 формируют молодую крону.

Затем обрезку проводят из расчета 10-15 веток разных возрастов для формирования кроны.

При проведении формирования необходимо соблюдать несложные правила. Чтобы крона от основания до макушки была одинаково освещена солнечным светом и теплом. Зона основания должна хорошо проветриваться. Это необходимые условия для формирования будущих почек. Такие мероприятия предотвращают поражение различными болезнями и обеспечивают должный уход за черноплодной рябиной.

Омолаживающая

Этот вид обрезки применяют в основном для взрослых растений, которым более 10 лет. Суть метода заключается в удалении всех веток под корень в осенний период. Весной у аронии появятся новые побеги. Они начнут плодоношение уже через 3 года.

Со следующего года куст подлежит формировке привычными методами. Перед работой лучше изучить информацию, посмотреть видео по обрезке черноплодной рябины осенью для начинающих в картинках пошагово.

Санитарная

Применяют исключительно в осенний период. Проводят визуальный осмотр куста, удаляют все слабые, деформированные и больные побеги. Боковые ветви также необходимо удалить.

Такая обрезка аронии черноплодной выступает в роли профилактической. Если обрезать черноплодную рябину осенью, на следующий ход она даст хороший урожай.

Как правильно обрезать черноплодную рябину

Дачники, не имеющие определенных навыков, травмируют кусты при обрезке. Следует помнить, что после обрезки не нужно оставлять пеньков на кусте. Это необходимо, чтобы избежать поражения растения грибковыми болезнями.

При проведении формирования необходимо выполнять три принципа:

Следует обрезать все отжившие и старые ветви. Их можно отличить от новых по коре, которая висит клочками и короткими приростами, имеющие узлы.
Больные ветви следует удалять до основания, не оставляя даже небольших пеньков.
Обрезку нужно проводить качественно. Кустарники имеют особенность наращивать зеленую массу, не закладывая почек роста. Для качественной обрезки необходимо использовать подходящие инструменты.

Набор инструментов должен быть у каждого садовода и включать в себя секатор садовый. У таких инструментов лезвие обычно искривлено и имеет 3 см в диаметре. Секатор можно использовать при уборке урожая. Аронию редко собирают по одной ягоде, обычно срезают сразу соплодиями. Это делать не сложно. Главное не удалять кольчатки. Это может оставить садовода без урожая.

Ягоды черноплодки хранят в прохладном помещении в деревянных ящиках. Обычно срок хранения составляет около 2 месяцев. Садоводы используют аронию как подвой для прививки на груше и некоторых сортов рябины.

Дополнительные инструменты и материалы для ухода за черноплодной рябиной осенью и весной:

садовая пила, необходимо для удаления старых веток;
садовый вар, масляная краска или древесный уголь служат для обработки спилов

Перед использованием инструменты следует заточить и обеззаразить. Если инструменты будут тупыми, то срез получится размочаленным. Если использовать необработанные инструменты, то велик риск занесения инфекции в растение.

Особенности обрезки

Куст черноплодной рябины – это совместный рост множества побегов, которые отходят от основания корневой системы. При желании кусту часто создают различные формы. Чаще встречается древовидная. Растение имеет достаточно привлекательный внешний вид и придает участку декоративность. Осенью листья аронии окрашены в различные цвета, создавая неповторимый эффект.

Молодые кусты

При проведении формировки молодым растениям в год после посадки следует оставить наиболее крепкий побег и удалить все прикорневые. Ежегодно на этом отростке оставлять до 6 почек, пока штамб не достигнет необходимой высоты. Затем точку роста следует удалить.

Но среди садоводов существует мнение, что оставшиеся одиночные ветви могут снизить урожайность. Молодые побеги можно удалять в течение всего летнего периода. Такие мероприятия не несут ущерба молодым растениям. Осеннюю обрезку делают после сбора урожая (черных ягод).

Старые деревья

В течение времени аронии вырождается и дереву требуется формировка. Удалению подлежат все имеющиеся ветви. Удалять их необходимо под корень. Это предотвратит различные заболевания корневой системы.

Обработка срезов и дальнейший уход

После обрезания все удаленные ветви требуется сжечь, чтобы не допустить распространении инфекции по всему садовому товариществу. Оставшиеся срезы необходимо смазать садовым варом или древесным углем. Приствольный круг следует обкопать на глубину около 30 см. Все сорняки нужно удалить. Они забирают у растения много питательных и микроэлементов.

Черноплодная рябина – не требовательное растение и устойчиво к большинству заболеваний. К составу почвы неприхотлива. Растет хорошо на торфяных почвах. В целом, можно культивировать на бедных грунтах, суглинках. Растение хорошо переносит засуху. Часто встречается на болотистых местностях, осушаемых торфяниках. Если куст посадить на возвышенности, на песчаных почвах, то растению нужно обеспечить регулярный полив. Особенно растение нуждается во влаге во время созревания урожая. При нехватке воды ягоды вырастут мелкие и невкусные. Для профилактических целей осенью культуру можно опрыскать:

1% раствором бордосской жидкости;
7% раствором медного купороса.

—Для придания опрятности кусту следует обрезать аронию на единой высоте. При обрезке можно использовать секатор. Молодые и самые сильные побеги можно оставлять – это будущие ветви, которые будут плодоносить. В основном куст состоит из 30-40 веток, возраст которых различен. Поросль, растущую из периферии можно применять в качестве посадочного материала.

Обычно кусту хватает регулярного прореживания, т.е. удаления всех старых веток. У побегов, больше 5 лет резко падает урожайность. Собирать плоды с веток выше 3 метров высотой достаточно затруднительно. Но стоит признать, что при соответствующем уходе урожайность черноплодной рябины может сохраняться до 12 лет. Основной критерий, в соответствии с которым садоводы решают судьбу ветки – стабильное образование прироста. Плодоношение всегда идет на побегах прошлого года. Наиболее подходящая длина прироста за год составляет 20-25 см.

При выращивании аронии в промышленных масштабах используют омолаживающую обрезку. Кусты подрезают на одной высоте около 1 метра один раз в пять лет. Это существенно стимулирует урожай.

Черноплодную рябину можно использовать в качестве живой изгороди. Ее можно формировать и стричь. Растение достаточно декоративное. Чтобы создать живую изгородь, необходимо:

Выбрать здоровые ветви.
Каждую ветку следует пригнуть к земле и прикопать на 5 см.
Затем почву следует обильно пролить и замульчировать.

В течение теплых месяцев необходимо обеспечить должный полив и регулярное присыпание землей. Осенью саженцы можно пересаживать. Для создания живой изгороди их необходимо сажать на расстоянии 1 метра друг от друга.

Обрезка черноплодной рябины обязательна. Это стимулирует иммунитет у растения, делает проще уход за кустом, позволяет украсить участок. Ухаживать за многолетним растением нужно ежегодно.

Чем подкормить виноград для хорошего урожая?

Для активного роста, сильного иммунитета и богатого плодоношения всем растениям необходимо дополнительное питание. Особенно в полезных веществах нуждаются взрослые культуры, которые достигли возраста 3 и более лет. Это же правило относится и к винограду. Когда и какая подкормка винограда нужна читайте в этой статье.

Минеральные вещества, полезные для винограда

Уход за виноградом не прост. Он требует к себе особенного внимания и трепетного отношения. В основы обязательного ухода входит регулярный полив, обязательное рыхление грунта, уничтожение сорных трав, обработка от болезнетворных инфекций и разнообразных вредителей, а также подкормка.

Каждый из микроэлементов исполняет определенную задачу:

Калий. Он повышает устойчивость винограда к неблагоприятной погоде (сильный ветер, суровые заморозки, засуха или, наоборот, переувлажнение грунта). Вносить калийные составы нужно осенью. Во время зимы растение «впитывает» в себя удобрения, а весной «пробуждается» крепким и здоровым. Определить дефицит важного компонента можно по внешним признакам: образование на поверхности листовых пластин красноватых и бурых пятен. Дефицит калиевого питания тормозит рост растения и развитие лоз, соответственно, в будущем это сказывается на урожайности. Слабое растение чаще бывает подвержено нападению вредителей, а также возникновению болезнетворных инфекций и вирусов.
Фосфор. Благоприятно сказывается на формировании соцветий, образовании и росте завязей. Недостаток элемента негативно сказывается на плодоношении винограда.
Магний. «Играет» ведущую роль в усвоении фосфора. Фосфор и калий выполняют одну важную роль — активизируют процесс плодоношения и укрепляют иммунные способности культуры. Дефицит составов на основе магния отрицательно влияет на вкусовые особенности плодов — они становятся кислыми, водянистыми. Нехватку магния можно определить по преждевременному пожелтению и опаданию листвы. Если виноград испытывает острый дефицит элемента, то на поверхности листовых пластин на лохах будут образовываться красноватые сухие язвочки и бородавки.
Медь. Укрепляет иммунные способности культуры. Особенно важен для молодых побегов и растений, находящихся в восстановительном периоде после болезней. Без составов на основе меди виноград не будет активно расти и плодоносить.
Цинк. Принимает активное участие в процессе формирования плодов. Острая нехватка элемента отрицательно отражается на количестве и качестве плодов — ягод мало, они мелкие и невкусные. Дефицит вещества влияет и на внешний вид лоз — ветви перестают расти, становятся хрупкими и ломкими.
Бор. Полноценное питание, включающее составы на основе бора, помогают ягодам стать вкуснее и слаще. У подкормленного бором растения образуются крупные и крепкие грозди с ягодами, лозы становятся крепче, повышается устойчивость к «капризам» природы.
Азот. Растения нуждаются в микроэлементе в начале вегетационного периода. На этом этапе элемент способствует формированию сочной обильной листвы, помогает побегам активнее развиваться и расти. При формировании плодов подкормки с азотом винограду не нужны. После сбора созревшего урожая подкормки с азотом способствуют стабилизации иммунных качеств культуры. Крепкие и здоровые растения легче переносят зиму.

При внесении элементов важно соблюдать определенную схему. Не только нехватка, но и переизбыток минеральных составляющих отрицательно сказываются на состоянии и внешнем виде культуры. Перекормленный виноград чахнет, болеет, плодоношение его заметно снижается.

Когда вносить подкормки?

Первая подкормка винограда осуществляется на этапе посадки саженцев на постоянное место. Данная манипуляция особенно актуально, если молодые растения высаживаются в бедную и истощенную почву.

При формировании посадочных ям почва смешивается с перегноем или компостом (2 ведра). Далее осуществляется посадка саженцев.

Если во время посадки почва была удобрена органикой, то в течение последующего года дополнительные удобрения вносить не нужно.

После таяния снега (ранней весной) целесообразно насытить грунт азотом. Компонент способствует формированию зеленой массы и эффективно укрепляет иммунитет культуры.

Повторное внесение подкормки осуществляется через год ранней весной или в начале июня. Оптимально на данном этапе использовать органику (помет птиц или навоз).

Завершающая подкормка осуществляется не позже 15 августа. На данном этапе эффективны будут минеральные составы. Если подкормку провести позднее, то лоза не успеет «подготовиться» к морозам и погибнет.

Этапы внесения подкормок

Сроки внесения питательных составов зависят от места расположения региона. В южных областях зимы теплые, поэтому сход снега там наблюдается раньше. Соответственно, вносить подкормки в этих регионах рекомендуется раньше, чем в северных областях, где происходит сход снега только ближе к маю.

Рассмотрим пример удобрения винограда, растущего в центральных регионах России.

Сход снега. Полноценное таяние снега наблюдается в апреле-начале мая. Как только почва прогреется под лучами палящего солнца, можно начинать подкармливать виноград питательными составами. Как только грунт просохнет, его необходимо взрыхлить (процедура проводится осторожно, важно не повредить нежную корневую систему культуры). Затем на верхний слой грунта укладывается слой перегноя, золы или компоста.
Раскрытие почек. Почки винограда начинают раскрываться в середине мая. Если погода теплая, то побеги начинают активно расти. На этом этапе растение нуждается в дополнительном питании и в таких компонентах, как азот, калий и фосфор. Стимулировать развитие растения можно такими удобрениями, как «Флоровит», «Рост-1», «Кристалон».
Период цветения. Виноград начинает набирать цвет в июне. В этот момент растение нуждается в фосфоре и калии. Вариантом подкормок является нитроаммофоска, суперфосфат, а также сульфат калия.
Формирование ягод. С конца июня виноград тратит все свои иммунные способности на формирование плодов. В этот период полностью исключаются удобрения, содержащие азот. Преимущество отдается составам на основе бора, магния, калия.
Созревание плодов. Многие огородники в период формирования урожая отказываются от внесения дополнительного питания (особенно минеральных составов). Вещества таких составов, как нитроаммофоска, впитываются растениями, что негативно влияет на полезность ягод. На этапе созревания плодов исключены азотные удобрения. Если растение ослабло и нуждается в дополнительном питании, то вносят смеси на основе бора, калия и фосфора. Хорошим вариантом питательной подкормки является травяной раствор.
Подготовка к морозам. После сбора урожая виноград направляет все свои силы на подготовку к зиме. В этот период происходит одеревенение коры на лозах. Растение нуждается в подкормках на основе азота. Вариантом удобрения может стать раствор мочевины. Чтобы повысить устойчивость растения к «капризам» природы, в середине сентября вносят удобрения на основе цинка.
Начало заморозков. С появлением первых заморозков виноград нуждается в надежном укрытии. Предварительно в почву вносится перегной или навоз (1 раз в 3 года).

Виды подкормок

Полезно чередовать органику и минеральные составы. В этом случае растение будет получать необходимое питание, которое укрепит иммунитет культуры и резко повысит урожайные способности.

Минеральная подкормка винограда

В зависимости от стадии вегетационного периода винограда допускается внесение в почву следующих минеральных составов:

Калийная соль

На 1 взрослый куст используется 50 гр активного состава.

Для подкормки винограда используется порошок калийной соли. Проводят подкормку следующим образом:

около приствольного круга культуры вырыть неглубокую и неширокую канавку;
насыпать необходимую порцию активного состава;
сверху удобрение присыпать рыхлым грунтом.

Полезные вещества из калийной соли быстро улетучиваются под воздействием воздуха, поэтому если подкормку не присыпать грунтом, то она не принесет культуре никакой питательной пользы.

Аммиачная селитра

В составе удобрения содержится 2 компонента: азот и калий. Используется аммиачная селитра в сухой форме. Способ применения аналогичен использованию калийной соли.

Перед применением состава требуется изучить инструкцию. Выполнять все манипуляции нужно в защитной одежде.

Нитроаммофоска

Состав содержит 3 важных питательных элемента: фосфор, азот и калий. Допускается использование состава только в весенний период. Не применяют ее летом и осенью, так как ягоды растения «впитают» в себя нитраты.

Аммофос

Состав отлично растворяется в холодной воде. Используют удобрение в растворенном виде. В составе подкормки содержится фосфор и аммиак.

Выпускается несколько форм подкормки: сухая, концентрированная и гранулированная.

Изготовление рабочего состава из сухой активной смеси должно происходить строго в соответствии с инструкцией. В зависимости от площади удобряемой посадок готовится необходимый объем рабочей смеси.

Концентрированный состав перед непосредственным применением разбавляют прохладной водой. Приготовление рабочего раствора должно происходить в соответствии с рекомендациями инструкции.

Гранулы рекомендовано применять для удобрения винограда, растущего на тяжелых глиняных почвах. Гранулы отлично растворяются в прохладной воде. В этом варианте удобрение вносится под корень.

Аммофос можно использовать в качестве корневой или же внекорневой (опрыскивание лоз) подкормки.

Мочевина (карбид)

Основой состава является азот. Используют гранулы мочевины только в начале вегетации, а затем после сбора всего урожая. Азот эффективно подкисляет грунт, поэтому пригоден для щелочных, а также нейтральных почв. Не вносят мочевину в кислый грунт, это может погубить растения.

Подкормка готовится на основе 10 л воды и 15 гр активного компонента. Составляющие раствора тщательно размешать. Подкормка винограда вносится исключительно под корень.

Все работы по удобрению культур минеральными составами нужно проводить в защитной одежде. Обязательно использование резиновых перчаток и защитного фартука. При случайном попадании активных растворов в глаза, в рот или на слизистую, следует предпринимать экстренные действия: промыть поврежденную область тела большим объемом чистой воды, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи.

Работать с минеральными составами допускается только взрослым людям. Во время соответствующих манипуляций с территории обрабатываемого участка не должны присутствовать дети и домашние питомцы.

Органика

Преимуществом органических смесей является безопасность. В составе органики присутствуют основные микроэлементы, поэтому такие подкормки могут стать эффективной заменой минеральных составов.

Навоз

Удобное, доступное и простое средство, которое обладает уникальным составом. В навозе содержится кладезь питательных компонентов, благотворно воздействующих на рост, активное развитие и полноценное плодоношение культуры.

В качестве удобрения применяют перепревший вид навоза. Запрещено применять свежую органику, так как в ее составе находится большая концентрация аммиака, вредного для корней растения.

Полезным составом обладает любой вид навоза. Но преимущество отдается конским испражнениям. Используется для подкормки культур также коровий и свиной навоз.

Концентрированный состав органики позволяет использовать ее раз в 3 года. Вносится питательная смесь осенью.

Птичий помет

Активно используется куриный помет. Также можно использовать утиный или гусиный помет, а также испражнения других домашних птиц.

Использовать органику в свежем виде запрещено, активный состав способен сжечь корневую систему культур.

В качестве удобрения применяется раствор, который готовят следующим образом:

В большой емкости смешивают 2 литра прохладной воды и 1 кг птичьих испражнений.
Тщательно смесь перемешать.
Оставить в теплом темном месте на 2 недели (периодически состав требуется перемешивать).
После того, как удобрение перебродит, его можно использовать по непосредственному назначению.

Удобрение винограда производится разбавленным в воде концентрированным птичьим пометом (на 1 л раствора взять 10 л чистой воды). Подкормки осуществляются только под корень (важно, чтобы активный раствор не попадал на листья и ветви лоз). На взрослый куст достаточно 2 ведер разбавленного в воде птичьего помета. Растения до 3 лет поливают 2 литрами подкормки.

Предварительно почву обильно поливают умеренно теплой водой, затем вносят подкормку, затем почву вновь поливают обычной водой.

В составе древесной золы содержится масса питательных элементов. В качестве удобрения используется зола от березы, сосны, ивы и других деревьев.

2 варианта внесения золы:

В сухом виде. Площадь почвы вокруг приствольного круга винограда обильно посыпать сухой золой.
В жидком виде. Готовится раствор на основе 10 л воды и 200 гр золы. Компоненты перемешать и оставить на 3 суток в темном помещении. Затем процедить состав, а после полить растения (на 1 взрослую культуру используется 5 литров готового раствора).

Настой трав

В качестве главного компонента используют любые сорные травы, но желательно присутствие крапивы, одуванчика, мать-и-мачехи.

Приготовление:

В ведро плотно уложить свежую траву.
Залить холодной водой так, чтобы она скрывала растения.
Оставить в теплом помещении на 6 суток (периодически смесь требуется перемешивать).

Готовый настой из трав процедить. Концентрированный раствор смешать с водой (соотношение 1:1). На куст взрослого винограда достаточно 5 л травяного разбавленного в воде настоя.

Дрожжи

Подкормка винограда на основе дрожжей хорошо подходит для молодого, а также взрослого растения. Дрожжи способствуют укреплению иммунитета и повышают урожайность культуры.

Приготовление:

В 5 литрах воды смешать пакетик «быстрых» дрожжей (можно заменить на сырые, в этом случае расход продукта — 100 гр).
В воду добавить 3 ст. ложек сахарного песка.
Оставить смесь в теплом месте на пару часов.

Для подкормки винограда используют разбавленный в воде раствор дрожжей (на 10 литров чистой воды взять 1/2 литра концентрированного раствора).

Любой вид органического удобрения вносится только в предварительно увлажненную почву.

Внекорневые подкормки

Питание лозы происходит не только через корневую систему, но и через листья. Для полноценного роста и плодоношения культуры полезно сочетать корневые и внекорневые подкормки.

Составы для внекорневых подкормок:

«Плантафол».
«Кемира».
«Новофет».
«Акварин».

Органические настои:

золы;
травы;
чеснока (питательная подкормка+защита от паразитов);
табака (питательная подкормка+средство против грибка и вирусов).

Листовая подкормка проводится по определенной схеме:

Первый раз растение опрыскать активным составом за 5 дней до процесса раскрытия цветков.
Вторая обработка проводится спустя 10 дней после начала периода цветения.
Третий раз обрабатывают питательными составами лозы через 2 недели после второй листовой подкормки.
Завершающая листовая подкормка проводится за полмесяца до предварительного периода созревания плодов.

Внекорневые подкормки проводятся только рано утром или поздним вечером. Если обрабатывать активными составами растения днем, то листья могут получить солнечный ожог.

Правильно организованная подкормка винограда — это залог роста здоровой и крепкой лозы, которая даст в скором времени хороший урожай.

Правила удобрения винограда нитроаммофоской

Добавить в избранное

Минеральные удобрения при выращивании винограда — ценный источник необходимых растению питательных веществ. Нитроаммофоска заслужено считается одним из самых популярных универсальных аграрных химикатов. Что именно она собой представляет и как лучше её использовать при выращивании виноградных кустов — нужно разобраться повнимательнее.

Химический состав нитроаммофоски
- Виды удобрения
Плюсы и минусы применения удобрения
Правила использования для винограда
- Совместимость с другими препаратами

Химический состав нитроаммофоски

Внешне она представлена розовато-бежевыми гранулами с разной интенсивностью окраски, но внутренний потенциал раскрывается после внесения в почву. Благодаря высокой концентрации питательных веществ в составе, удобрение помогает получить качественный урожай при минимальных физических и материальных затратах. В сравнении с другими комплексными минеральными удобрениями, нитроаммофоска позволяет покрыть куда большую территорию виноградника, чем обычные удобрения. Во многом это объясняется всё той же высокой питательностью составляющих компонентов.

Состав включает в себя следующие легкоусвояемые растениями компоненты (так называемая формула «MPK»):

Азот — отличное средство для повышения плодородия культуры на всех видах грунтов, способствует активному росту зелёной массы. Особенно актуален на ранних стадиях вегетативного развития культуры ранней весной. Нехватка данного элемента в почве грозит замедлением роста винограда, потерей его ярко-зелёного окраса.
Калий — принимает непосредственное участие в химических реакциях внутри тканей растения, синтезирует разные полезные вещества. При его достаточном накоплении в клетках растений, нарушается их морозостойкость и общий иммунитет.
Фосфор — очень важный элемент для плодовых растений. Он не только улучшает качество ягод, но и помогает получить больше урожая. При его дефиците наблюдается изменение цвета надземной части виноградных кустов (становится коричнево-зелёной), ухудшение или полное прекращение развития гроздей.

Виды удобрения

Азот, фосфор и калий — основа нитроаммофоски, но пропорции их соединения могут варьироваться, исходя из конкретного типа почвы. Возможны следующие варианты соотношения:

16:16:16 (равные части азота, фосфора и калия) — самая популярная разновидность нитроаммофоски, гарантирующая практически 50% содержание в добавке полезных веществ. Альтернативное название подкормки — 1:1:1, но в любом случае речь идёт об одном и том же составе, который можно использовать на любом типе грунтов.
8:24:24 — отличный вариант при выращивании винограда на чернозёмах, с минимальным содержанием калия и фосфора. Данный вид нитроаммофоски крайне полезен для озимых культур, корнеплодов и картофеля, но только при условии достаточного увлажнения грунта в местах выращивания.
21:0,1:21 или 17:0,1:28 — подходящий вариант нитроаммофоски для земель, полностью обеспеченных фосфором.

Для опрыскивания винограда достаточно будет 70–90 г нитроаммофоски на 1 м² насаждений, ну а какой именно вид выбрать, каждый садовод решает исходя из характеристик почвы под виноградниками и особенностей самих культур.

Плюсы и минусы применения удобрения

Чтобы минимизировать вероятность нежелательных последствий важно заранее учитывать все возможные преимущества и недостатки состава:

Возможные недостатки применения нитроаммофоски не пугают садоводов. Использование слабо концентрированного раствора с соблюдением всех требований к процессу внекорневой подкормки растений принесёт винограду только пользу.

Правила использования для винограда

Учитывая склонность к воспламенению и химическую природу нитроаммофоски, нельзя игнорировать правила обращения с ней при хранении и обработке виноградника:

обязательное хранение удобрения во влажных помещениях, при влажности воздуха не больше 45%;
приготовление рабочего раствора вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня;
необходимость прекращения обработок винограда с появлением на кустах созревающих плодов (это предупредит накопление в них нитратов);
минимальный рекомендуемый интервал между обработками — 2 недели, с последним опрыскиванием препаратом не позже, чем за 3 недели до сбора урожая;
необходимость чёткого следования инструкции, с обязательным учётом текущего состояния растения и типа почвы;
использование только слабо концентрированного раствора для опрыскивания листьев растения.

При создании рабочего раствора важно придерживаться и рекомендаций касательно индивидуальной защиты. Не стоит напрямую контактировать с веществом или допускать его попадания на открытые участки кожи.

Совместимость с другими препаратами

Чтобы нитроаммофоска приносила садовым растениям только пользу, нельзя смешивать гранулы с древесной золой, известью, органикой в виде куриного помёта и навоза, минеральными и азотными удобрениями.

Не рекомендуется и дополнительное внесение фосфора и калия в виде порошка или мелких кристаллов. Перенасыщение винограда так же нежелательно, как и дефицит питательных веществ.

Совмещать нитроаммофоску можно с фунгицидными препаратами для обработки винограда, но только если они не содержат в себе медь и серу.

При грамотном применении описанного химического удобрения, оно действительно способно улучшить основные характеристики винограда любого сорта. Главное — всегда соблюдать принцип умеренности и последовательности выполняемых действий, старясь не «закормить» кусты.

Использование нитроаммофоски для винограда и условия получения высокого урожая

Виноград давно известен человечеству и выращивается повсеместно. Традиционно теплолюбивая ягода произрастает в условиях мягкого солнечного климата. Современные агротехнологии и комплексы удобрений позволяют заниматься разведением винограда практически в любых условиях. При грамотном уходе и своевременном внесении удобрений, кусты винограда радуют спелыми ягодными гроздями. Опытные садоводы применяют нитроаммофоску в качестве полноценного комплекса минеральных удобрений.

Состав препарата
Полив виноградника
Внесение питательных веществ
Правила работы с агрохимикатом

Состав препарата

Нитроаммофоска – комплексное удобрение на минеральной основе, так называемый NPK – комплекс. Содержит азот (N), фосфор (P) и калий (K). Представляет собой небольшие гранулы серого цвета, содержащие большое количество концентрированных питательных веществ. Имеет широкое применение для огородных культур, цветов и садовых растений, в том числе винограда. Фермеры отмечают экономию денежных средств и трудозатрат при использовании нитроаммофоски.

Все основные минеральные составляющие входят в состав препарата в химических соединениях, которые легко усваиваются растениями.

Азот. Применяется как средство улучшения плодородия на всех видах почв. Способствует наращиванию зеленой массы, незаменим для растений весной на ранней стадии развития. Недостаток вещества приводит к замедлению роста, потере окраски у листьев.
Фосфор. Имеет огромное значение для ягодных, зерновых культур и плодовых растений. Повышает качество ягод винограда и других растений, влияет на общую урожайность. При отсутствии фосфора растение становится коричнево-зеленым или розоватым, ухудшается или прекращается развития плодов.
Калий. Повышает морозостойкость, сопротивляемость заболеваниям и вредителям. Участвует в химических реакциях и помогает синтезировать различные полезные вещества.

Компоненты NPK – препарата являются постоянными, пропорции веществ могут меняться. Самая распространенная пропорция 16:16:16, где все элементы содержаться в равных частях. В зависимости от сельскохозяйственных культур и типа почвы применяют нитроаммофоску 10:26:26, 19:4:19, 20:10:10, 21:1:21, 27:6:6 и др.

Полив виноградника

Часто при выращивании винограда отмечают недостаток осадков, как следствие, в земле отсутствует влага. В таком случае полив играет ведущую роль и обеспечивает урожайность виноградника. При нерегулярных осадках и в зависимости от типа грунта проводят до 10 поливов винограда за сезон. Промежуток между поливами должен быть не менее двух недель. Обычно полив стараются совместить с подкормкой.

График из восьми поливов с подкормкой выглядит следующим образом:

После сухой подвязки побегов. Совмещается с внесением азотных соединений.
Во время активного роста побегов, после того как они достигли 30 см в длину. Добавляют азотно-фосфорные удобрения.
До начала цветения. Для обеспечения обильного цветения и опыления с поливом вносят цинк, бор, фосфор и другие микроэлементы.
После цветения, перед началом формирования ягод проводят полив с применением нитроаммофоски или другого комплексного удобрения.
Перед тем, как ягоды станут мягкими. Влага в этот период влияет на размер ягод и виноградных гроздей. Используется минеральная подкормка без содержания азота.
Для сорта с крупными ягодами проводится через 2 недели после пятого полива. Удобрение можно не использовать.
После сбора ягод виноградные кусты поливают с добавлением фосфорных и калийных соединений.
Перед укрытием кустов на зиму или в конце осени. Дополнительные удобрения не требуются. Накопление влаги перед зимовкой улучшает устойчивость корневой системы к заморозкам.

В зависимости от типа грунта количество поливов сокращают или увеличивают.

Например, песчаные почвы принято поливать в два раза чаще, чем черноземные.

Полив проводится осторожно, не допуская закисания и переувлажнения почвы. Чрезмерное содержание влаги может отрицательно сказаться на плодоношении.

Внесение питательных веществ

Широко применяемых на дачных участках органических натуральных подкормок, для винограда недостаточно. Дополнительное применение удобрений на минеральной основе следует проводить до начала цветения, во время завязи и перед началом созревания плодов. Самая распространенная схема подкормок включает четыре этапа.

За 2 недели до начала цветения проводится полное комплексное удобрение с содержанием азота. Нитроаммофоска вносится из расчета 50 гр. препарата на 10 л воды, возможно использование других препаратов или органических удобрений.
Через 3 недели после цветения применяется то же удобрение.
Перед началом созревания ягод обычно применяют суперфосфат и сернокислый калий. Исключают азот. Внесение азотных соединений на данном этапе приведет к увеличению вегетативной массы, пасынкованию, замедлит созревание плодов.
При подготовке винограда к зиме используют подкормки на калийной основе.

Нитроаммофоска применяется для винограда в качестве дополнительной минеральной подкормки. Дозировка для прикорневого внесения рассчитывается согласно инструкции производителя. Листовая подкормка проводится водным раствором (1 ч. ложка удобрения на 5 л воды). Нитроаммофоска обеспечивает комфортные условия произрастания для теплолюбивого растения даже в средней полосе России.

Правила работы с агрохимикатом

Несмотря на очевидные преимущества препарата, следует соблюдать правила обращения с нитроаммофоской. Хранить удобрение следует в прохладных помещениях отдельно от других подкормок и препаратов, при влажности воздуха до 45%. Гранулы легко воспламеняются и взрывоопасны, использование открытого огня и нагревательных приборов вблизи нитроаммофоски запрещено.

Избыточное внесение удобрения провоцирует накопление нитратов в почве, поэтому с начала созревания плодов использование препарата прекращают.

Нитроаммофоску необходимо применять строго в соответствии с инструкцией производителя, в зависимости от состояния растения и типа почвы.

Раствор слабой концентрации используется для листовой подкормки винограда, овощных, ягодных культур, цветов и декоративных кустарников.

Сфера применения спелых ягод очень широкая: косметология, народная медицина и пр. В кулинарии виноград используют как сырье для вина, морса, сока, варенья и конфитюра, десертов и соусов. Используют как ягоды, так и листья, и молодые побеги. Вырастить собственный небольшой виноградник на дачном участке или профессионально заняться виноградарством помогут качественные комплексные удобрения. Нитроаммофоска популярный, проверенный опытом садоводов, препарат обеспечит высокие урожаи винограда даже в сложных климатических условиях.