Как краснеют перцы в домашних условиях

Почему не краснеют перцы в теплице

Прежде всего, стоит проверить, какой выбран сорт перца. Возможно, зрелые плоды должны быть вовсе не красными, а зелеными или сиреневыми. Поэтому если перцы приобрели не красный, а желтый, оранжевый или темно-зеленый оттенок, не надо удивляться, возможно, это естественная стадия развития.

Для раннего получения урожая при необходимо выбрать правильный сорт. Жителям средней полосы и северных широт необходимо выбирать только ранние и очень ранние сорта острого и сладкого перца, а тем, кто живет в более мягком климате подойдут среднеспелые разновидности. Самый лучший урожай дают гибриды: они устойчивы к заморозкам и болезням, и обладают прекрасными вкусовыми качествами. Сортов и красного острого, и сладкого перца на рынке представлено огромное множество, так что не составит труда выбрать наиболее подходящий, и выращивание перца в теплице даст прекрасные результаты.

Особенности созревания

Необходимо сказать, что существует две стадии зрелости перца – техническая и биологическая. При технической стадии зрелости плоды еще зеленые и твердые, но расти уже перестали, и семечки внутри полностью созрели. Биологическая зрелость наступает позже, иногда через 20-30 дней после технической. Перцы к этому времени уже приобретают свой окончательный цвет и вкус. Поэтому если болгарский перец вырос, но не меняет цвет – стоит просто немого подождать, и он дойдет до нужного состояния.

Сладкий перец собирают только в стадии технической зрелости, так как полностью созревшие плоды плохо хранятся и легко мнутся. А вот недозревшие овощи хранить можно и месяц, и он не потеряет своих полезных свойств. Все ровно наоборот обстоит с острым перцем: срезать его с куста можно только когда он станет полностью красным и жгучим. Тонкие стручки острого перца быстро засыхают и могут спокойно пролежать на полке с приправами несколько месяцев.

Перец очень чувствителен к изменению окружающих условий, и если что-то не так – может и вовсе сбросить цветки и завязи, отказавшись плодоносить. Факторы, влияющие на созревание перца:

Кислотность почвы. Грунт не должен быть кислым, оптимальный баланс — 6,0 -7,0. Перец будет плохо себя чувствовать на глинистых почвах, и там, где в грунте много азота;
Температура. Воздух днем должен быть прогрет до 25-30 градусов, а ночью столбик термометра не должен опускаться ниже 15 градусов, иначе цветки начнут опадать. Перегрев так же опасен – при температуре в теплице выше 40 градусов растение вянет . Не оценит растение и сквозняки, поэтому открывать форточки для проветривания теплицы можно только с одной стороны ;
Влажность. Здесь очень важно соблюсти баланс, ведь овощ плохо переносит и засуху, и чрезмерный полив. Вода должна быть теплой, отстоянной . Желательно, чтобы вода при поливе не попадала на листья. Плодоносящие перцы поливаются 1 раз в 2 недели, а чтобы влага не высыхала, почва рыхлится или мульчируется;
Свет. Парадоксально, но слишком много света даже навредит растению. Перец относится к культурам «короткого дня» и лучшие урожаи выдает, когда световой день длится не более 12 часов. Но, в тоже время, на листья и плоды должно попадать достаточное количество ультрафиолета, чтобы они нормально формировались и зрели. Если овощ растет в тени и вытягивается, не выпуская цветков, садоводы рекомендуют установить отражающие экраны, которые дадут больше света, или ультрафиолетовый лампы;
Удобрения. Перец очень нуждается в калии, поэтому древесная зола поможет ему правильно расти и развиваться. Этот минерал будет полезен перцу на любом этапе развития, независимо от того, растет перец в теплице или в открытом грунте.

Советы по уходу

Но что делать, если все условия соблюдены, выращивание соответствует всем нормам и правилам, но плоды никак не хотят зреть и краснеть?

Опытные садоводы не рекомендуют держать плоды болгарского перца на кусте до полного созревания. Как только они стали тяжелыми, гладкими и блестящими, их можно снимать с куста. Для гарантии можно подождать, пока начнет проявляться цвет, но дальше тянуть и бессмысленно, и вредно: сладкий перец уже накопил все необходимые питательные вещества и витамины. Как правило, после снятия первого урожая перец снова набирает цвет, краснеет и начинает плодоносить.

Если хочется, чтобы плоды сладкого перца дозрели непременно на кусте, в теплице или открытом грунте, часто рекомендуют следующий народный рецепт: разложить под кустами банановую кожуру. Этот совет – имеет и отрицательные, и положительные последствия, так как с одной стороны сладкий запах привлекает насекомых, в том числе — вредных, а с другой – в бананах содержится огромное количество калия, так что перец получает дополнительную порцию этого полезного вещества.

Прищипывание верхушки и удаление первых четырех цветков не вредит растению, а совсем наоборот – первые плоды долго вызревают и вытягивают все соки из материнского растения.

Часто бывает так, что плоды сладкого перца, выращенного в открытом грунте, вместо вызревания начинают темнеть. Это случается, если температура воздуха опустилась ниже 15-18 градусов . Чтобы сохранить урожай нужно накрыть растения пленкой или укрывным материалом, и повысить температуру внутри. В теплице температуру регулировать проще, достаточно оставить на ночь несколько бутылок с горячей водой или разогретых камней, которые будут отдавать тепло, спасая растения от заморозков.

В домашних условиях плоды сладкого перца желтеют или краснеют за считанные дни. Достаточно положить их в ящик с яблоками, красными помидорами или уже поспевшими перцами другого вида. Дело в том, что при вызревании овощей выделяется этилен, который действует и на другие овощи, запуская цепную реакцию. Главное, чтобы ящик был плотно закрыт, ведь газа выделяется совсем немного. Кроме того, яблоки сильно влияют на все плоды, и если положить еще не красный сладкий перец в один ящик с яблоком, вы заметите, что он краснеет за считанные дни .

Этот же механизм можно попробовать использовать для ускорения созревания перцев в открытом грунте – положить яблоко под укрывной материал. Для болгарских перцев в теплице этот метод не подходит – площадь парника слишком большая, и каждое растение придется накрывать вторым слоем ткани или пленки.

Острый перец нужно оставить на кусте на долгое время, чтобы перцы успели покраснеть и накопить максимальное количество жгучих веществ. Если плоды не покраснели до заморозков, то их кутают и накрывают, а если температура в теплице экстремально-низкая, то куст пересаживают в горшок и заносят в дом. Если плоды стали уже наполовину красными, и ударили морозы – ничего страшного, растение можно выкопать, подсушить и повестить вверх корнями. Перцы при таком способе хранения, дозреют скорее и будут острей, чем сорванные с куста до наступления зрелости.

Итак, что можно сделать, если не краснеют перцы в теплице :

На всякий случай – проверить сорт перцев;
Проверить условия содержания растений;
Подкормить калием;
Добавить солнца;
Удалить лишние завязи и цветки, давая дозреть тем, что есть;
Сорвать их и дать покраснеть в домашних условиях.

Кроме того, многие дачники считают, что лучше всего в приготовлении салатов и заготовок использовать чуть-чуть недозревшие перцы, еще не ярко-красные так как полностью зрелые становятся мягкими, не хрустят и теряют свои вкусовые качества. Это растение очень требовательное, но и множество сладких или острых плодов, появляющихся на кустах осенью, сторицей окупают все временные и трудовые затраты. А огромное количество витаминов, которое содержит этот овощ, делает его и вовсе незаменимым продуктом рациона. Все эти причины делают выращивание перца в теплице необходимым занятием, а правильный выбор сорта позволяет получить максимальный урожай при минимальных затратах.

Почему перец долго висит на кусте и не краснеет

Сладкий перец и в технической спелости имеет прекрасный вкус, подходит для заготовок и даже содержит больше витаминов, чем зрелый. Но каждой хозяйке хочется украсить стол яркими разноцветными овощами, а перец, бывает, висит на кустах неделями и всё никак не поспеет. В чём же причина? Как справиться с этой проблемой?

Почему не краснеет перец

Часто таким вопросом задаются огородники, которые посеяли перец семенами из плодов, купленных в супермаркете. Обычно это урожайные, крупноплодные, толстостенные гибриды. Привезены они с юга РФ, из Турции, Китая или других стран с тёплым климатом и длинным летом. По сроку созревания они обычно относятся к поздним сортам.

В супермаркетах обычно продаются самые урожайные перцы, но мы не знаем их сорт и срок созревания

На большей части России погодные условия не подходят для вызревания таких перцев. Им элементарно не хватает тёплых солнечных дней. Уже в одной этой ситуации скрыто несколько причин несозревания перцев на кустах. А если проанализировать ситуацию на разных огородах, то их может оказаться ещё больше:

Возможно, у вас семена зеленоплодного сорта или гибрида. Перцы также бывают жёлтыми, белыми, оранжевыми, фиолетовыми, шоколадного цвета, поэтому краснеть они и не должны.
Не хватает тепла. Благоприятная температура для роста +22… +25 °C, ночью +15 °C, при +12 °C перцы вообще перестают расти, а при +6 °C у них отмирают листья.
Не подошёл срок созревания. Причём даже если семена куплены в магазине, на пакетике написан конкретный срок до начала сбора урожая, по факту перцы могут расти дольше. Происходит это из-за разных стрессов: травмы при пересадке, похолодания, жары, ливней, засухи, нехватки питания, болезней, вредителей. Из-за каждой такой причины растения приостанавливают развитие на неделю и дольше.
На пакетах с семенами указан срок технической спелости, когда плоды наливаются, а не биологической, когда они полностью окрашиваются. Промежуток между этими двумя стадиями может длиться около месяца. И это при благоприятных погодных условиях!
Неправильная подкормка. Если во время созревания в почве содержится много азота, куст наращивает листья в ущерб урожайности.
Высокая влажность почвы, как и избыток азота, активизирует рост ботвы, а не созревание.

Видео: выращивание перца от посева до сбора урожая

Как ускорить созревание перцев в теплице и открытом грунте

Где бы ни рос ваш перец, ему нужно создать условия для созревания:

Если температура опускается ниже оптимальной для перцев, укрывайте их. Двери и форточки в теплице ночью держите закрытыми. Можно дополнительно укрыть кусты внутри теплицы агроволокном. Разложите по земле аккумуляторы тепла: большие камни, кирпичи, бутылки с водой. Они будут греться на солнце и отдавать тепло ночью.
Почву содержите всегда влажной, но не залитой. В открытом грунте защищайте перцы от проливных дождей с помощью плёнки и дуг.
Исключите подкормки, содержащие азот. В период плодоношения перцы достаточно подкормить древесной золой — по 1–2 ст. л. под куст, или минеральным фосфорно-калийным удобрением по инструкции.

Но главное — правильно выбирайте семена. В большинстве российских регионов на кустах зреют перцы только раннего или ультрараннего срока созревания, а в теплицах — среднеспелые. Внимательно читайте описание сорта, какой срок там указан: до технической или биологической зрелости.

В условиях прохлады и сырости, пока вы ждёте покраснения плодов, они могут загнить. Поэтому собирайте перцы в технической спелости, дозаривайте дома или используйте зелёными. А на будущий год учтите свои ошибки и примените уже имеющийся, пусть и отрицательный, опыт для выращивания красных перцев на кустах.

Главные причины, по которым болгарские перцы не спеют на кустах: им не хватает тепла или не подошёл срок. А бороться с этим можно, покупая сорта с ранними сроками созревания и создавая для них оптимальные режимы температуры и влажности.

Что делать, если перец не краснеет?

Когда долго не краснеет перец, это достаточно распространенная проблема. Если сорт соответствует, нужно разобраться в ряде других причин.

Стадии созревания перца

Если на грядке некоторые перцы не покраснели, следует разобраться, какого цвета плоды у этого сорта (оранжевый, желтый, зеленый или красный). Далее, какой сорт – ранний или среднеспелый. В более холодных регионах земледельцы рекомендуют культивировать ранние сорта. В жарких климатических условиях, на юге страны огородники выращивают среднеспелые перцы.

Не все дачники знают, что у этой культуры существует два периода зрелости:

Технический – это значит, что плод полностью сформирован, он больше не будет расти и его семена уже созрели. Но, до полной готовности перчик дойдет только через один месяц.
Биологическая стадия созревания наступает через 30 дней после технической. Перцы к этому времени приобретают свой сортовой окрас.

Перцы сладких сортов практически всегда собирают именно на первой стадии зрелости. Такие плоды могут храниться целый месяц, они не портятся и не мнутся. Тогда, когда зрелые овощи пролежат совсем недолго. Если сладкий перец не покраснел, его собирают с грядки, складывают в неглубокие ящички в два слоя. Дно и бока ящиков нужно обернуть газетной бумагой. Поставить тару с плодами в теплое и затененное место. За такой культурой нужно ухаживать с большой ответственностью. Иначе, когда ему что-то не понравится, он с легкостью сбросит еще недозревшую завязь.

Условия выращивания перцев для полного созревания

Если плоды перца уже достаточно большие, но все еще не покраснели, возможно, это такой сорт. Еще не пришло их биологическое время и надо еще немного подождать. Очень важно соблюдать все условия выращивания. Эта привередливая культура слишком требовательна к себе. Важны своевременные подкормки и если болгарский перец еще не покраснел, ему может просто не хватает калийного удобрения или солнышка. Для этого вносят минеральные покупные прикормки или просто поливают кустарник древесной золой разведенной в воде. Соотношение раствора на 10 литров воды 1 стакан пепла.

Для правильного и своевременного созревания плодов растению необходим 12 часовой световой день. Дневная температура не должна превышать +30 градусов и не ниже +25. В ночные часы столбику термометра недопустимо опускаться ниже 15 градусов. Иначе культура перемерзнет и остановится в развитии. Так же необходимо удалить с куста все ненужные завязи, чтобы они не отнимали лишние силы для созревания плодов.

Очень важен, особенно в периоде созревания перцев своевременный полив. Орошение осуществляют только теплой, прогретой до +25 градусов водой. Многие садоводы заливают емкости жидкостью, к вечеру она нагревается на солнце и готова к поливу. Если таких емкостей нет, тогда водичку обязательно подогревают. Крайне необходимо соблюдать температуру полива, чтобы растение не остановилось в развитии. Когда долго не краснеет горький перец, перчинки обязательно выдерживают на кустах до полного созревания и не срывают как плоды сладкого сорта. Именно в таких условиях они накапливают свои жгучие вещества.

Поэтому кусты жгучих сортов держат на грядке, укрывая и укутывая их на ночь, чтобы не замерзли. Если климатические условия больше не позволяют держать растение в открытом грунте, нужно аккуратно пересадить его в горшок и отнести в помещение. Тем культурам, которые культивируются в теплицах необходимо обеспечить правильный температурный режим и освещение.

Некоторые хитрости для скорейшего покраснения перцев

В ящички со сложенным и недозревшим сладким перцем надо положить пару красных плодов. Это может быть пара помидор, красных яблочек или таких же, но только красных перцев. Сверху все плотно накрывают газетой.

Румяные бока на перчиках станут появляться уже спустя одну неделю. Скопившийся этилен в алых плодах будет распространяться по всем овощам и способствует скорейшему созреванию. Очень важно, чтобы овощи лежали насыпью все вместе. Если каждый из них будет завернут отдельно в газетку, ничего не произойдет. Лучшими стимуляторами к дозреванию — это красные яблочки, поэтому их не рекомендуют класть рядом с уже созревшими овощами. Такое соседство приведет к быстрому перезреванию и гниению.

Некоторые дачники приспособились, и сорванные недозрелые перчинки укладывают на пищевую фольгу. Затем фольгу помещают на восточные или западные подоконники. Солнце станет отталкиваться от фольги, это способствует скорейшему созреванию.

Можно искусственно остановить развитие куста и простимулировать дозревание. На высоте 3-4 см от земли острым ножом пробить сквозное отверстие и вставить в него щепку. Кустарник перестанет расти, перцы скорее дозреют.

Почему не краснеет перец и что делать, чтобы ускорить созревание

Стадии созревания перца

Считая сбор урожая перца делом нехитрым, многие срывают плоды в стадии неполной зрелости. Это влияет на вкусовые качества и дальнейшее хранение и заготовку овощей. Агротехники различают 2 вида зрелости:

Техническую (уборочную). Она наступает спустя 40-45 дней с момента формирования завязей, когда перец еще не в полной мере приобрел характерные для него сортовые свойства, но уже пригоден для употребления и переработки.
Биологическую (естественную). Начинается, когда вызревают семена и культура приобретает яркий сортовой оттенок.

Между биологической и технической зрелостью проходит 20-30 суток. За это время овощи накапливают максимальное количество полезных веществ и витаминов, насыщаются сахарами и микроэлементами.

Важно! Полностью созревшие болгарские перцы имеют лучший вкус и выраженный аромат. Поэтому рекомендуется собирать их именно в этой фазе.

Жгучесть острого перца можно регулировать. Технически спелый урожай содержит еще небольшое количество жгучего вещества, поэтому его собирают для приготовления неострых блюд и маринадов. Если планируется длительное хранение собранного урожая или переработка в порошкообразное состояние, с кустов его нужно срывать в стадии полной биологической зрелости.

Условия выращивания перцев для полного созревания

Причины, по которым не краснеет перец

Каждый дачник мечтает собирать на своем участке крупные, мясистые и яркие плоды. Однако почему, достигнув крупного размера, перцы так и не зреют? Причин может быть несколько.

Сортовые особенности

Одна из распространенных ошибок неопытных огородников – попытка вырастить качественный урожай из семян, собранных из магазинных овощей. Красивые и крупные плоды, которые можно покупать на протяжении круглого года в супермаркетах, завозят из Китая, Турции, Египта или южных регионов России. Климатические условия этих регионов сильно отличаются от средней полосы, где культурам не хватает тепла и солнечного света. Поэтому эти сорта либо не вызревают полностью, либо спеют на несколько недель позже, чем более адаптированные.

Справка. Некоторые виды и не должны краснеть или желтеть. В зависимости от сортовых свойств перец может иметь оттенок от светло-зеленого до ярко-фиолетового и даже шоколадного. На упаковке с семенами в инструкции указаны сроки созревания и цвет овощей в стадии биологической спелости.

Неблагоприятные условия

Неподходящие для перца условия выращивания также сказываются на его вызревании и окрашивании:

Температурный режим. При понижении столбика термометра до 12°С рост и развитие перца прекращаются, а при повышении до 35°С кусты быстро засыхают. Оптимальный диапазон – от 18 до 30°С.
Нехватка освещения. Перцу требуется как минимум 12 часов проводить под солнечными лучами. Созревание и плодоношение нарушается также при слишком длительном световом дне – больше 14 часов.
Нарушение техники полива. Этой культуре абсолютно не подходит холодная, не отстоявшаяся вода.
Загущенная посадка. Плоды на загораживающих друг друга кустиках плохо созревают и долго не краснеют из-за нехватки питательных веществ.

На развитии кустов сказывается способ полива. Вода не должна попадать на стебли и листья, ее аккуратно вливают под самый корень. Грунт не должен быть чрезмерно увлажненным – это приведет к развитию грибка и бактериальных заболеваний.

Агротехнические ошибки

Начинающие садоводы допускают ошибки еще на стадии высаживания семян. Вносить их в почву можно, когда температурных колебаний днем и ночью не ожидается. Должна установиться стабильно теплая погода, а почва – достаточно прогреться.

Грунт для перца должен быть легким, плодородным и питательным. Грядки удобряют органическими составами, вносят доломитовую муку. Это позволяет нормализовать кислотность. Для своевременного созревания овощей подходит нейтральная или слабокислая почва.

Одна из причин, по которой перец не зреет, – неправильная техника внесения подкормок. Культура не переносит в избыточном количестве азот: вместо плодоношения активно развивается зеленая масса, сильно разрастается куст. Отрицательно сказывается на растении недостаток калия, без которого покраснения можно не дождаться совсем. Эта проблема распространена на участках с повышенным содержанием торфа или песка.

Внимание! Составы с азотом нельзя вносить при плодоношении и цветении культуры.

Перец нуждается в удобрении кальцием на любой стадии созревания. Его недостаток хорошо восполняется при помощи древесной золы. В момент формирования плодов добавляют фосфор, а 2-3 раза на протяжении всего вегетационного периода вносят кальциевую селитру, которая предотвращает загнивание.

Растение, на котором слишком много завязей, также не дает хороший урожай. По этой причине плоды не успевают развиваться до крупных размеров и нужного цвета. Поэтому рекомендуют убирать первое соцветие в месте разветвления стеблей. В междоузлии оставляют только один, самый сильный бутон, иначе из-за наращивания веток кустику не хватит сил на созревание.

Справка. Большое количество завязей на одном кусте (более 25) замедляет биологическую зрелость, а перец вырастает мелким.

Что можно сделать для решения проблемы

Если проблема в погоде или неправильном уходе, надо попробовать ликвидировать причину. При похолоданиях укрывать растения неткаными материалами, при недостатке питания подкормить, поливать тёплой водой и без фанатизма. Когда на кустах уже висят крупные, но зелёные плоды, перцам совершенно не нужен азот, но требуется подкормка древесной золой.

Если плоды уже достигли нужного размера, лучше их снять, а при желании получить именно красные — дозаривать дома. Их надо разложить в тёплом месте (на самое солнце — не стоит) и периодически переворачивать. Гораздо быстрее пойдёт процесс, если рядом положить пару красных экземпляров, а можно — спелое яблоко. Часто кладут перцы на фольгу, которая отражает падающее на неё солнечное тепло и согревает плоды.

При желании можно ускорить покраснение перцев даже на кустах, хотя большого смысла в этом и нет. Например, прямо под ними можно положить банановую кожуру, но таким способом можно привлечь и вредителей. Способ надёжнее, но немного варварский, состоит в том, чтобы замедлить рост всего куста. На высоте в несколько сантиметров в стебле делают сквозную дыру (расщеп длиной в 2–3 см). В неё помещают обычную щепку, что останавливает развитие куста и заставляет перераспределить его силы на созревание плодов. Огородник получает красные перцы, но через неделю лишается целого растения.

Что сделать, чтобы перец быстрее покраснел на кусте

Опытные огородники знают несколько приемов, чтобы ускорить покраснение перцев. Эти хитрости помогут продлить сбор урожая болгарского перца до самых первых заморозков:

сооружать дополнительное укрытие из нетканых материалов или агроволокна (используется для молодой рассады и взрослых культур с наступлением осенних холодов);
использовать для полива очень теплую, почти горячую воду (до 60°С), вливать строго под корень;
проводить внекорневую подкормку 1 раз в 10-12 дней, опрыскивая кусты фосфорно-калийными составами или раствором древесной золы;
удалять часть листьев, они не нужны перцам для созревания.

Важно защитить болгарский перец от избытка влаги в период обильных ливневых дождей, соорудив укрытие из невысоких дуг и пленки.

Справка. Болгарский и горький перец хорошо реагируют на внесение дрожжевых растворов. Их готовят из свежего хлеба, сухарей и даже заплесневелых остатков булок. Дрожжевой грибок насыщает почву полезными микроэлементами и витаминами, стимулирует созревание плодов.

В отличие от болгарского, жгучий перец не может дозревать, когда уже сорван с куста. Поэтому для него применяют хитрость: если перчины еще недостаточно покраснели и слишком медленно зреют, куст выкапывают и подвешивают вниз верхушкой. Урожай быстрее доспевает и получается очень жгучим.

Нюансы для теплиц

Поскольку перец относится к теплолюбивым культурам, рекомендуется закрывать на ночь в теплице форточки и дверь. Это предотвратит промерзание и защитит от сквозняка. Для дополнительного обогрева можно устанавливать обогреватели или расставлять пластиковые бутылки с горячей водой между грядками.

Длинные побеги в период активной вегетации нужно своевременно обрезать, чтобы улучшить освещенность и стимулировать покраснение плодов.

Важно! Нездоровые или ослабленные на вид кусты нельзя пасынковать и прищипывать, иначе растение полностью погибнет.

Света в теплицу добавляют с помощью ультрафиолетовых лам. Даже если солнечных лучей достаточно, синий спектр будет совсем не лишним для перцев.

Как ускорить созревание перцев в теплице и открытом грунте

Где бы ни рос ваш перец, ему нужно создать условия для созревания:

Если температура опускается ниже оптимальной для перцев, укрывайте их. Двери и форточки в теплице ночью держите закрытыми. Можно дополнительно укрыть кусты внутри теплицы агроволокном. Разложите по земле аккумуляторы тепла: большие камни, кирпичи, бутылки с водой. Они будут греться на солнце и отдавать тепло ночью.
Почву содержите всегда влажной, но не залитой. В открытом грунте защищайте перцы от проливных дождей с помощью плёнки и дуг.
Исключите подкормки, содержащие азот. В период плодоношения перцы достаточно подкормить древесной золой — по 1–2 ст. л. под куст, или минеральным фосфорно-калийным удобрением по инструкции.

Для открытого грунта

На открытых участках урожай сложнее защитить от переохлаждения, поэтому ему требуются укрытия и обогрев, аналогичный тепличному (бутылки между грядками или прогретые в духовке камни).

Обязательное условие быстрого созревания – регулярная формовка. В конце летнего периода удаляют все цветы, а слишком разрастающиеся побеги срывают в течение всего вегетативного периода.

Перчинки маленького размера в начале осени также удаляют с куста, так как они уже не смогут достичь биологической зрелости. Остальные плоды снимать с куста недозрелыми можно в случае наступления ранних холодов и постоянной дождливой погоды. В условиях повышенной сырости и прохлады плоды быстро загнивают.

Советы опытных дачников

Большинство опытных дачников сходится во мнении, что перцам вовсе не обязательно дозревать полностью на грядках. Блестящие, увесистые и сочные овощи уже содержат массу витаминов, а доспеть могут и на подоконнике.

После того как снят первый урожай, кусты продолжат плодоносить при благоприятных для них условиях. Этот процесс можно дополнительно стимулировать, если на грунте под растением разложить банановую кожуру.

Если на участке нет хорошо освещенного места и культуру приходится высаживать в тени, добавить света можно при помощи отражающих экранов.

Справка. Ускорить покраснение можно, разложив рядом с кустами под укрывным материалом спелые яблоки и томаты. Процесс созревания овощей сопровождается выделением этилена, который будет воздействовать на перцы.

Зеленые операции на винограде

on Среда, 24 марта 2021.

Работы с зелеными частями виноградного куста

Под “зелеными операциями” понимаются агроприемы, проводимые в течение вегетации с зелеными частями куста, а именно с листьями и побегами. В этой статье рассмотрим, в каких случаях целесообразно проведение тех или иных зеленых операций.

Обломка побегов винограда

Проводя осеннюю обрезку куста, виноградарь, как правило, оставляет запас глазков на случай их частичной гибели во время зимовки. Кроме того, некоторые сорта с низкой плодоносностью почек вынуждают оставлять двойной-тройной запас глазков с целью выбрать побеги с соцветиями из распустившихся почек. Подробнее этот вопрос уже был рассмотрен в статье “нагрузка куста глазками”. В итоге весной перед нами куст с множеством начавших рост побегов, которые мы не можем оставить расти, так как это неизбежно приведет к загущению и перегрузке, ненужные необходимо удалить.

Нормировку побегами стоит проводить в два этапа, первый – на стадии начала роста побегов, второй – при достижении ими длины 10-15см. На первом этапе, называемом иногда обломкой, удаляются все побеги, растущие там, где они не предусмотрены формировкой – на старой древесине штамбов, на рукавах и плечах кордонов, порослевые побеги, растущие от подвоя снизу куста. Также удаляются побеги, неудачно расположенные, которые невозможно будет использовать, например растущие вниз, или упирающиеся в части шпалеры и самого куста. Удаляются все “двойники” и “тройники” – вторые и третьи побеги растущие из того же глазка, что и основной побег.

Второй этап нормировки проводится в соответствии с расчетом нагрузки куста побегами, когда на побегах уже хорошо видны соцветия. Одновременно куст повторно просматривается на предмет наличия ненужных порослевых побегов и двойников. На фото пример двойников, которые удаляются параллельно с нормировкой куста побегами –

После проведения обломки побегов, их оставшееся количество должно соответствовать расчетной нагрузке, а расположение оставленных побегов должно обеспечивать их удобное размещение на шпалере без загущения.

Прищипка (пинцировка) побегов винограда

Прищипка или пинцировка – это удаление точки роста зеленого побега. К прищипке прибегают в нескольких случаях. По мере роста куста весной и в начале лета может сложиться ситуация, когда отдельные побеги значительно опережают в росте остальные. Это естественное проявление полярности, и особенно часто такая картина наблюдается на кордонных формировках. Применяя прищипку можно более или менее выровнять рост побегов.

Перед вами сильнорослый побег:

Коронка этого побега ближе:

Проведена пинцировка точки роста:

Позже побег продолжит рост за счет пасынков, которые разовьются в пазухах верхних листьев.

Иногда прищипка проводится с целью получения плодоносных пасынков. Это может быть актуально в ситуации, когда заморозок уничтожил основные плодоносные побеги, а выросшие из почек замещения побеги бесплодны. В таком случае можно провести самую “тонкую” прищипку, которую называют ещё “пинцеровкой” – удаление точки роста с оставлением самых мелких листьев. Позже в пазухах этих листьев могут развиться плодоносные пасынки.

Разумеется, перед проведением прищипки не проводят пасынкование, так как именно за счет пасынков должен продолжиться рост побега.

Чеканка побегов винограда

Под чеканкой понимается удаление верхушки побега с несколькими мелкими листьями. Чеканка – операция сходная с прищипкой, по сути это более глубокая прищипка. На фото тот же побег, красной чертой показано место, от которого удаляется верхушка побега при проведении чеканки:

При сходстве операции с прищипкой, чеканка преследует другие цели, а именно – временное перераспределение ассимилянтов. Удаляются все недоразвитые листья, которые находятся в возрасте, когда они являются потребителями питания, а не производителями. При этом оставшиеся на побеге органы, в частности соцветия и грозди, получают усиленное питание на какой-то промежуток времени. Учеными установлено, что после проведения чеканки фотосинтез в оставшихся на побеге листьях усиливается. Это явление временное, и длится до того момента, пока побег не продолжит рост за счет пасынков. Чеканку проводят на некоторых сортах перед началом цветения, с целью улучшить завязывание ягод. Проведением чеканки в период набора сахара в ягодах можно добиться ускорения сахаронакопления, однако, ошибки в сроке проведения операции могут наоборот замедлить набор сахара.

Чаще всего виноградари проводят чеканку вынужденно, особенно на простых вертикальных шпалерах, по мере дорастания побегов до верхней проволоки. При этом операция никак не увязана с какими-либо другими целями, кроме остановки роста побега и устранения загущения.

Пасынкование винограда

Пасынкование – это удаление пасынков, побегов развившихся из летних почек, расположенных в пазухах листьев. Пожалуй, пасынкование – самая популярная зеленая операция на винограде, которая проводится зачастую без осознания сути процесса. По определению пасынкование – это удаление пасынков, именно так операция понимается для многих культур. На винограде же мы можем извлечь из пасынковых побегов существенную пользу. Прежде всего работа с пасынками актуальна для кустов столовых сортов, так как особенности ведения столового винограда, мощные побеги, провоцируют сильный рост боковых ответвлений (пасынков) в течение всей вегетации.

Пасынок на кусте сильнорослого сорта

Кусты технических сортов, как правило, нагружаются так, чтобы наоборот избежать слишком сильного роста, а на слабо- и среднерослых побегах пасынки развиваются слабо.

Полное удаление пасынков целесообразно в период формирования кустов. Нет смысла затрачивать энергию на рост боковых ответвлений, которые позже всё равно будут удалены. Все силы направляются на рост основного побега. Иногда, при ускоренной формировке, выборочные пасынки могут быть задействованы для формирования из них плодовых лоз, сучков плодоношения или замещения, дополнительных ответвлений куста.

На плодоносящих кустах обычно проводится частичное удаления пасынков с оставлением одного или двух листьев. Таким образом можно получить дополнительные листья на побеге, которые являясь полноценными производителями ассимилянтов, и сахара в частности, позволят увеличить нагрузку и соответственно урожайность куста. Частично вопрос затронут также в разделе о нагрузке кустов.

Удаление верхушки пасынкового побега с оставлением двух листьев

Удаление верхушки пасынкового побега с оставлением одного листа

Полное удаление пасынка на том же побеге

Если пасынки всё же удаляются полностью, то на ранней стадии развития можно удалять их просто выламывая пальцами, если же имеем дело с пасынковыми побегами более крупными, как показано на фото, лучше вырезать их секатором, чтобы не травмировать зимующую почку расположенную рядом.

После удаления верхушки пасынка, если на нём остался один или два листа, вскоре в пазухах этих листьев начнут расти новые побеги – пасынки второго порядка. Чаще всего их удаляют полностью, или проводят прищипку, оставляя один лист. Конкретные методы работы с листовым аппаратом куста виноградарь выбирает, основываясь на многих факторах. Учитывается нагрузка побега урожаем, конструкция шпалеры, плотность заполнения шпалеры и даже срок созревания урожая. Для сверхранних и ранних сортов обычно нет смысла работать с пасынковыми листьями второго порядка, лучше оставить по два листа на первом порядке, а пасынки второго порядка удалить полностью. С поздними сортами, возможно, есть смысл работать с листьями пасынков второго порядка и удалять старые отработавшие листья с основного побега, тем самым добиваясь омоложения листовой массы куста и максимальной производительности фотосинтеза.

Надо сказать, что описанные операции не являются строго обязательными в виноградарстве, но это эффективный способ управления кустом и возможность добиться наилучших результатов, который при этом потребует много ручного труда.

Стоит затронуть здесь ещё одну особенность пасынковых побегов. Ученые установили, что почки пасынков имеют лучшую зимостойкость и более высокую плодоносность в сравнении с почками основных побегов. Возможно, причина в том, что глазки пасынковых побегов формируются позже основных, в более тёплое время года, при лучших погодных условиях, и этим может быть обусловлена их высокая плодоносность. Такие особенности пасынков могут помочь виноградарям получить больший урожай на сортах с низкой плодоносностью почек, или же при выращивании винограда в неблагоприятных погодных условиях.

Удаление старых листьев на винограде.

Эта операция не является обязательной и мало кем проводится. Тем не менее, раз уж мы коснулись темы использования пасынковых листьев, стоит коротко сказать и об этом. Виноградный лист способен активно работать на благо куста, примерно 40-50 дней от момента развертывания, то есть производить органические соединения в результате фотосинтеза. Позже производительность его сильно снижается. Уже ко времени начала цветения, листья расположенные ниже соцветий можно удалить. Это улучшит проветривание соцветий, движение воздуха с массой пыльцы в нём благоприятно для опыления, соцветия быстрее высыхают после дождей, значит меньше подвержены болезням. С той же целью, улучшения проветривания, убираются листья вокруг уже сформированных гроздей, эта операция является эффективным агроприемом для предупреждения заражения ягод такими болезнями как оидиум и гнили.

Позже старые листья могут быть удалены и выше по побегу, но это допустимо только в том случае, если им на замену уже выращены листья пасынков. Если используются 1-2 пасынковых листа на каждом узле, то старые листья обычно не удаляют, если больше, то удаление отработавших листьев имеет смысл, в первую очередь с целью недопущения загущения куста.

Таким образом, используя листья пасынков, со временем постепенно заменяя ими состарившиеся листья основных побегов, можно поддерживать производительность листового аппарата куста на высоком уровне вплоть до осени, что безусловно благоприятно скажется на сахаронакоплении урожая. Для эффективной работы с листьями требуются знания и опыт, все действия должны быть осознанными. Как я уже говорил в других статьях, молодые листья являются потребителями ассимилянтов до того момента пока не достигнут размера как минимум 50см 2 , поэтому бездумное удаление старых листьев и замена их молодыми, несформировавшимися, может только навредить кусту и урожаю!

Зеленые операции на винограде. Как не навредить и сделать все правильно.

Какие операции необходимо проводить на винограде

Сколько виноградарей, столько своеобразных подходов к формированию кустов, гроздьев. Но всех их объединяет одно – кроме весенней или осенней обрезки лозы, почти все любители виноградной лозы с момента появления побегов начинают прищипывать, выщипывать и выламывать все «лишнее». Как не навредить кусту и правильно и вовремя провести «зеленые» операции? Этот и многие другие вопросы особо волнуют начинающих.

Когда надо начинать удалять побег?

Обламывать нужно после того, как на побеге появится соцветие и усики. Это признак того, что зеленый побег, сколько бы он не рос в длину, нормальных соцветий уже не даст. Появление усика над верхним соцветием на плодоносном побеге также указывает на то, что выше на побеге соцветия не будет. Иногда возможно образование лишь слаборазвитых, их еще называют «усиковыми» соцветиями, а из них – «усиковых» гроздьев.

Сколько нужно узлов оставить на зеленых побегах для уменьшения осыпания цветков?

Для уменьшения осыпания цветков и завязей, опытные виноградари советуют прищипывать зеленые побеги. На зеленых, нормально развитых побегах, выросших из центральных почек, к началу цветения у различных сортов должно быть определенное количество узлов (или листьев). По мнению одесских ученых-практиков на сортах Чауш, Португизер, Шасла белая, Алиготе, Маленгр ранний, Жемчуг Саба, Мускат Гамбургский, Мускат Александрийский, Красавица Цегледа, Алимшак, Сенсо, Мускат белый, Каберне Савиньон побег нужно прищипывать между 13 и 15 узлами, на Фетяске белой – 14-16, на Молдавском черном, Колдаруше, Карабурну, Италии и Агадии – 15-17, на Ркацители, Нимранге и Воскеате -17-19, на Тавризе – 18-20.

Сейчас так популярно выращивать грозди-великаны. Есть ли какие-то особенности формировки, обрезки и летних операций для получения такого урожая? И какие сорта для этого нужно выбрать?
Некоторые виноградари юга Украины и России действительно получают рекордно крупные витаминные грозди на кустах, расположенных на двухплоскостной шпалере. Кусты у них занимают около двух с половиной метра, располагаясь на двух плоскостях. На метре каждой плоскости – по пять плодовых сучков и на каждом по два глазка. Каждый сучок несет два побега. Верхний – плодовый с одной гроздью, нижний – замещающий и питающий, холостой. Все остальные побеги, пасынки все лето выщипываются. Средняя нагрузка глазками и побегами – по 10 на погонный метр каждой плоскости, 40 на куст. Нагрузка гроздьми – по 5 на метр, 20 на куст. Солнечные грозди-великаны на таких кустах Аркадии, Лоры достигают 2 и более килограммов.

Как правильно обламывать зеленые побеги на однолетнем кусте винограда?

На однолетнем кусте с целью его формирования обламываются все слабые с укороченными междоузлиями побеги, а также более слабый из двойников – побег, развившийся из замещающих почек.

Можно ли гроздья винограда доопылять в домашних условиях? Говорят, что эту операцию делают с помощью стекляной банки.

Действительно такой прием опробирован и хорошо себя зарекомендовал у виноградарей юга Украины. Доопыление проводится только утром до 10 часов. Однолитровая стекляная (сухая и чистая) банка во время разгара цветения винограда надевается на гроздья сортов винограда, имеющие двуполые цветки. При легком постукивании пальцем по ножке гребней часть тычинок вместе с пыльцой попадает в горизонтально лежащую банку. Через 3-4 дня этот прием повторяется и так до самого окончания цветения.
Если гроздья большие и не влезают в банку, то на них достаточно легонько посыпать имеющуюся пыльцу. При опылении функционально женских цветков надетую на них банку нужно лишь поворачивать то влево, то вправо, чтобы пыльца в ней «вздыбилась».

Как правильно обламывать побеги на плодоносящих кустах винограда?

Побеги выламливают, надавливая пальцем на их основание. Когда этот агроприем проводится вовремя, то они легко отделяются от лозы. Если время упущено, то используется секатор. Опытные виноградари обычно начинают убирать лишние зеленые побеги с головы куста, удаляя все слабые, порослевые побеги, которые не могут быть использованы для формирования новых или замены старых рукавов. Точно такую же операцию проводят и на рукаве. Развитие на нем сильного побега из спящей почки свидетельствует о том, что его пора омолаживать. Вот почему такой побег оставляют в качестве продолжения рукава в следующем году, укорачивая при этом до места выхода из него сильного побега.

Ну, а теперь виноградари приступают к зеленой операции на сучках и плодовых стрелках. На кустах выламывают побеги, у которых отсутствует растущая верхушка, а также удаляют более слабый побег из двойников. Не оставляют побеги из угловых глазков, поскольку они менее плодоносны. А вот сильные бесплодные побеги на сучках замещения не выламывают. Из них в следующем году формируют плодовые звенья. На плодовых стрелках бесплодные побеги удаляют, оставив наиболее сильные из них.
Зеленые операции с проснувшимися спящими почками на штамбе куста и у основания рукавов приходится проводить по несколько раз за лето особенно на технических сортах винограда, если они перегружены.

Зеленые операции на винограднике

Содержание:

Для чего делают зеленые операции на винограднике

Для продуктивного произрастания и плодоношения винограда необходимо установить правильное соотношение между подземной и надземной частями растения, между мощностью развития корневой системы и листовой поверхности. Это достигается в большой степени проведением зеленых операций, включающих подвязку лоз и зеленых побегов, обломку, пасынкование, прищипывание, чеканку, кольцевание, прореживание листьев, гроздей и ягод.

Применение зеленых операций увеличивает среднюю массу гроздей, ускоряет созревание урожая, способствует закладке плодовых почек в зимующих глазках, помогает вызреванию побегов к осени. Своевременное и правильное проведение зеленых операций на винограднике – залог хорошего урожая.

Вне зависимости от системы выращивания виноградника, учитывается нагрузка кустов плодовыми лозами и глазками. Однако точно отрегулировать нагрузку до наступления вегетации трудно даже опытному виноградарю. Кроме того, казалось бы, правильно установленная нагрузка, с учетом состояния насаждений и условий произрастания, может стать неподходящей при значительном отклонении этих условий от нормы во время вегетации. Поэтому приходится на виноградниках проводить специальные агроприемы – зеленые операции. Заключаются они в удалении различных зеленых частей виноградной лозы — вегетативных и генеративных органов куста или частей их и служат для регулирования роста и плодоношения растения.

Нормировка зелеными побегами – обломка

Нормировка зелеными побегами относится к так называемым операциям с зелеными частями куста. Проводится для регулирования роста и плодоношения кустов, установления необходимого количества плодовых и бесплодных побегов. Кроме того, при помощи обломки (наряду с обрезкой и подвязкой) формируют надземную часть молодых кустов и исправляют недостатки формировки у плодоносящих кустов. Обломка лишних побегов — самая важная зеленая операция, дополняющая обрезку.

Чтобы уменьшить отрицательное действие, нормировку зелеными побегами необходимо проводить как можно раньше, когда минует угроза возвратных заморозков, в сжатые сроки и обязательно в 2-3 приема.

Предварительная нормировка зелеными побегами

Это самая первая зеленая операция. Предварительная нормировка зелеными побегами проводится как только побеги тронутся в рост. Удалить их в начале роста легко, поскольку побеги нежные, механические ткани их развиты слабо, поэтому достаточно простого нажатия пальцем, чтобы сломать такой побег, при этом практически не наносится ран растению.

На этом этапе зеленых операций удаляется все, что точно не нужно.

– Двойники-тройники. В одном глазке собрано обычно несколько почек (2-3 бывает и больше), которые зачастую просыпаются одновременно, образуя так называемые «двойники-тройники». Один побег в двойниках и два — в тройниках необходимо удалить. В противном случае растущие побеги будут ослаблены (им не будет хватать питания), а при сильном ветре или дожде такие побеги легко разламываются в месте прикрепления к двухлетней лозе, часто повреждая при этом и ее.

– Неудобно расположенные побеги. Удаляются все побеги, которые растут неудобно в плане формировки и подвязки, растущие вниз или вбок побеги подвязывать сложно и можно обломать, поэтому при предварительной нормировке и при наличии достаточного количества побегов, все неудобные побеги удаляются.

– Побеги на рукавах, порослевые и волчковые побеги. Также полностью удаляются все побеги на подземном штамбе и многолетних рукавах, оставить можно только необходимые для омоложения или поддержания формировки виноградного куста.

– Угловые почки.

Окончательная нормировка зелеными побегами

Окончательная нормировка зелеными побегами проводится когда уже можно определить плодоносные и бесплодные побеги. Усики винограда служат надежным ориентиром в определении плодовых и бесплодных побегов в самом раннем периоде их роста. На плодоносящем зеленом побеге усик всегда развивается после соцветия. Развитие усика выше соцветия означает, что очередное соцветие здесь больше не возникнет. Если вместо соцветия развился сразу усик, такой побег будет бесплодным.

После завершения этой операции на кусте должно остаться только необходимое количество побегов, если после зимнего укрытия на кусте осталось недостаточно плодовых побегов, оставляют взамен бесплодные. При нормировке побегами исходить нужно из принципа – лучше недогрузить куст, чем перегрузить его.

При окончательной нормировке зелеными побегами удаляют (обламывают) бесплодные, более слабые и лишние побеги вне зависимости от формировки и возраста куста. И чем раньше провести окончательную нормировку побегами, тем лучше, при этом меньше наносится ран растению, меньше расходуется питательных веществ на рост ненужных побегов и усиливается рост оставленных.

Сколько оставить лоз зависит от многих факторов, возраст и сила роста куста, величина грозди, агротехника на винограднике.

В дальнейшем на протяжении всего сезона вегетации так же продолжаем удалять все пробудившиеся почки на рукавах, волчковые и порослевые побеги.

Как определить перегрузку винограда побегами видео

Подвязка

Цель подвязки — закрепление многолетних лоз и растущих зеленых побегов и правильное равномерное распределение их на шпалере.

Подвязка – обязательная и очень важная зеленая операциях на винограднике, эта единственная операция, которая проводится весь сезон вегетации куста. Подвязка так же, как и обрезка винограда, является необходимым приемом ухода за кустом. При помощи подвязки винограда можно влиять на качественный состав побегов, усиливать рост ослабленных частей куста и сдерживать буйно растущие лозы, вызывать в нужных местах образование побегов.

Подвязка бывает двух видов;

– Сухая подвязка делается весной после снятия зимнего укрытия, когда плодовую стрелку подвязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Этим достигается равномерное распределение питательные вещества между плодовыми почками и позволяет всем побегам развиваться одинаково, исключая проявления свойственной винограду вертикальной полярности.

– Зеленая подвязка, с ее помощью достигается равномерное распределение растущих побегов по шпалере, это способствует улучшению проветриванию и освещению кустов на винограднике, улучшает качество опрыскивания от вредителей и болезней винограда. Зеленая подвязка также защищает побеги от повреждения сильными ветрами и повышает устойчивость виноградника к другим неблагоприятным погодным условиям.

Подвязку зеленых растущих побегов проводят регулярно в течение всего периода вегетации по мере необходимости. Первую зеленую подвязку делают когда побеги перерастут вторую проволоку. Зеленый прирост стараются равномерно распределять по шпалере, оставляя между побегами расстояние в 10-15 см. Подвязочный материал не должен повреждать побеги, образовывать перетяжки, заломы и т.д.

По мере роста побеги в очередной раз подвязывают к следующей проволоке шпалеры.

Пасынкование

Пасынкование — удаление, или прищипывание, боковых побегов, развившихся в пазухе листьев основных побегов. Образование пасынков является естественным свойством виноградной лозы. У основания пасынка закладывается и формируется зимующий глазок основного побега.

В зависимости от состояния куста роль пасынков различна. При нормальном развитии кустов, оптимальной нагрузке и вертикальном расположении побегов пасынки развиваются слабо, не превышают в длину 5—10 см, поэтому удалять их не следует.

Сильное развитие пасынков указывает на недогрузку кустов основными побегами. Большое количество пасынков приводит к загущению кроны, затенению листьев, соцветий и гроздей основных побегов, в результате чего ослабевает рост основных побегов, ухудшается опыление цветков, замедляется созревание ягод, усложняется борьба с болезнями винограда. В этом случае пасынки прищипывают с оставлением на них одного-двух нижних листьев.

На жирующих кустах и побегах следует оставлять часть пасынков для ускоренного формирования плодовых звеньев. Однолетние, сильно развитые и вызревшие пасынки обладают более высокой плодоносностью и морозоустойчивостью, чем жирующие побеги.

Особенно своевременно и тщательно надо удалять пасынки при выведении штамбов и длинных лоз для формирования беседок, покрытия балконов, а также других мощных форм кустов.

Велика роль пасынкования при возделывании столовых сортов винограда. Для создания лучших условий проветривания кустов и освещения гроздей и ягод на плодоносных побегах удаляют все пасынки.

В случае сильного повреждения листьев основных побегов болезнями и вредителями пасынкование не проводят.

Прищипывание точки роста

Прищипывание — удаление верхней растущей части побегов с целью временной остановки их роста. Его применяют как средство борьбы с чрезмерным осыпанием цветков и завязи у винограда и для регулирования роста побегов на кустах. Прищипывание усиливает поступление питательных веществ к соцветиям и глазкам, вследствие чего они лучше формируются и опыляются.

Сроки и степень прищипывания зависят от цели его применения и сорта винограда. Для уменьшения осыпания цветков и завязей плодовые побеги прищипывают за 5—6 дней до цветения или в самом начале его, при распускании первых цветков. Зеленые, нормально растущие побеги прищипывают на 2—3 см, сильнорослые сорта и кусты с жирующими побегами — на большую длину с оставлением над верхним соцветием четырех-пяти листьев. Побеги на сучках замещения и слаборослые побеги прищипывать не следует.

В первую очередь прищипывание надо проводить на сортах, предрасположенных к чрезмерному осыпанию цветков и завязей, имеющих рыхлые грозди. На кустах после прищипывания образуются грозди с хорошо развитыми ягодами и нормальной плотностью их, чем и достигается повышение урожая. У столовых сортов, имеющих плотные грозди, прищипывать побеги перед цветением не следует.

Нередко осыпание цветков и завязей происходит от малой нагрузки кустов побегами и урожаем, а также от недостатка света и тепла для соцветий, находящихся внутри куста со слабым проветриванием кроны. В данном случае прищипывание побегов окажет слабое влияние. На таких кустах более эффективно равномерное распределение побегов на опоре с осветлением соцветий.

В случаях, когда на плодовой лозе развитие зеленых побегов опережает рост побегов на сучках замещения, прищипывание проводят в несколько ранние сроки, удаляя верхушки побега над четвертым-пятым листом выше верхнего соцветия.

Прищипывание применяют также для ускоренного формирования молодых кустов и получения урожая на зеленых пасынках на кустах, поврежденных морозами, заморозками или градом. Сверхраннее прищипывание верхушек молодых побегов, за 15—20 дней до начала цветения винограда, стимулирует развитие плодоносных пасынков, используемых для ускоренного формирования кроны, и образование урожая.

Чеканка

Чеканка — удаление травянистых верхушек побегов. Она во многом близка к прищипыванию. Существенное различие заключается в том, что прищипывание делают с целью временной приостановки роста побегов во время активного их развития для усиления питания соцветий, а чеканку — для ускорения прекращения роста побегов с целью лучшего вызревания их и усиления питания гроздей.

Чеканку обычно проводят в августе — сентябре в зависимости от района, сорта винограда и погодных условий года. Характерным показателем для срока проведения ее служит начало выпрямления верхушек побега. Чеканке подвергаются только сильнорослые побеги с удалением всей верхней части их с недоразвитыми листьями.

Слишком ранняя чеканка усиливает рост пасынков, задерживает вызревание лозы и созревание ягод. Ее применение целесообразно на жирующих кустах и побегах, для выращивания пасынковых плодовых лоз под урожай следующего года. На таких кустах ранняя летняя чеканка уменьшает осыпание цветков и завязей и обеспечивает получение более высокого урожая.

Ранняя летняя чеканка имеет большое значение для повышения урожайности сильнорослых сортов, которые при обычной густоте посадки и вертикальной шпалере часто из-за жирования побегов дают низкий урожай, а также при ускоренном формировании кустов. В этих случаях чеканку надо проводить не позднее второй декады июня. Плодоносные побеги чеканят за 4—5 дней до цветения с оставлением не более четырех-пяти листьев выше грозди.

На беседках и высокоствольной пристенной культуре, на горизонтальных стеллажах с помощью чеканки прореживают загущенные места кроны, обеспечивая лучшее освещение листьев и гроздей, ускорение созревания винограда и получение более красивой окраски ягод.

В годы сильного развития грибных болезней своевременная чеканка уменьшает опасность распространения их и облегчает проведение мероприятий по защите растений.

Нормировка урожая

Виноградный куст как и любое другое растение, закладывает плодов больше, чем способно выкормить. Для получения качественного урожая необходима нормировка, регулировка нагрузки виноградного куста. Сколько оставить гроздей на куст зависит от многих факторов, выбранной формировки куста, размер грозди, возраст и сила роста растения.

Как правило на крупноплодных сортах оставляют по одной грозди на побег, на технических можно оставить все грозди, так как они небольшие.

Осветление гроздей

В некоторых случаях, когда желают ускорить созревание гроздей и улучшить окраску ягод белых столовых сортов винограда, частично удаляют листья, осветляют грозди. Эта работа должна проводиться осторожно и умело, так как при удалении слишком большого количества листьев результат может быть противоположным — ягоды получат солнечный ожог и останутся недозрелыми.

Удалять часть листьев рекомендуется, если кусты сильно загущены или затенены близко расположенными деревьями или строениями. В первую очередь обрывают старые листья ниже гроздей и частично вокруг них. Эту работу следует проводить в несколько приемов, чтобы постепенно приучить ягоды к солнцу.

Зеленые операции

Зеленые части виноградных кустов подвергаются различным операциям, известным под названием зеленых операций или летней обрезки. Зеленые операции заключаются в уменьшении зеленых частей куста или в полном их удалении в период вегетации. Цель зеленых операций состоит в том, чтобы ослабить или устранить влияние неблагоприятных условий среды на плодоношение. К зеленым операциям относятся: обломка, чеканка, пасынкование, кольцевание, прореживание листьев и гроздей и др.
Некоторые зеленые операции, как, например, обломка и чеканка, производятся регулярно почти повсеместно в нашей стране, другие, например кольцевание, производятся только в известных случаях.
Там, где условия для плодоношения и созревания винограда благоприятны, как, например в Южной Франции, зеленых операций почти не производят, однако, чем севернее расположен район виноградарства, тем более они необходимы.

ОБЛОМКА

Обломка состоит в удалении весной лишних зеленых побегов и представляет собой дополнение обрезки. Весной на кусте развиваются, кроме оставленных плодовых глазков, также спящие почки на старой древесине или у основания сучков. Из спящих почек, как известно, развиваются бесплодные, так называемые жировые побеги или волчки. Если не обломать волчков, го они сначала развиваются за счет запасных питательных веществ куста, пока не достигнут, примерно, 30 см в длину, или, другими словами, в начале своего развития их можно считать паразитами куста.
Жировые побеги находятся в более непосредственной связи с корнями виноградного куста, поэтому, как показали опыты ассистента Хр. Тодорова с сортом Памид, они достигают большей длины и развивают большую листовую поверхность, чем побеги, развившиеся из плодовых глазков, как это видно из таблицы 33.
Исследования того же автора показали, что листья жировых побегов ассимилируют в 1,5 раза слабее, чем листья побегов, выросших из плодовых глазков, и содержат большее количество воды. Волчки загущают куст, мешают доступу воздуха и света к соцветиям и затрудняют процесс оплодотворения цветков.
Сроки обломки. Обломку виноградных кустов проводят, когда появятся соцветия, чтобы легче можно было различить плодовые побеги от бесплодных (к середине мая, когда побеги достигают около 20 см в длину). Обломку всегда следует проводить своевременно, пока побеги еще не начали древеснеть и легко и быстро обламываются бесплодных (к середине мая, когда побеги достигают около 20 см в длину). Обломку всегда следует проводить своевременно, пока побеги еще не начали древеснеть и легко и быстро обламываются.
Таблица 33

Длина одного побега из плодового глазка (в м)

Длина одного волчка (в м)

Листовая поверхность одного побега (в см 2 )

из плодового глазка

Куст, не подвергавшийся обломке
Куст, подвергавшийся обломке

В противном случае их приходится срезать до основания ножом; такая обрезка уменьшает силу куста и требует большей затраты труда.

Обломка кустов чашевидной формы.

Число побегов, которые следует оставлять на виноградном кусте, зависит от его силы. На сильных кустах оставляют большее число побегов, чем на слабых. Все побеги, развившиеся из спящих почек, расположенных на многолетней древесине внутри куста, обрезают. Если из глазка, расположенного на сучке, развилось два или три побега, оставляют только один наиболее сильный и с хорошо развитым соцветием. Только в виде исключения можно оставить два побега, развившихся из одного глазка, если оба они плодоносящие, а на кусте нет достаточного количества соцветий.
При обломке оставляют побеги, расположенные по возможности на одинаковом расстоянии от центра куста и друг от друга.
Бесплодные побеги, необходимые в будущем для поддержания чашевидной формировки, не устраняют.

Обломка кустов смешанной обрезки.

Число побегов, оставляемых при обломке на кусте со смешанной обрезкой, тоже зависит от его силы: на сильных кустах оставляют больше побегов, чем на слабых. Обычно при формировке улучшенный Гюйо на кусте оставляют 4 побега, развившихся из глазков, расположенных на двух сучках. Когда при формировке Гюйо на кусте имеется 4 сучка, каждый по 2 глазка, то оставляют все 8 побегов, если на них есть соцветия. Если имеются и бесплодные побеги, то оставляют только 5 побегов, необходимых для последующего формирования куста. При формировке Гюйо двуплечий на одном кусте оставляют 6 побегов, развившихся из глазков, расположенных на сучках, и из спящих почек. Кроме того, оставляют и достаточное количество побегов, развившихся из глазков, расположенных на плодовой лозе. Если из одного глазка развилось два побега, один из них удаляют. Удаляют также все бесплодные побеги, расположенные на плодовой лозе, если на ней имеется достаточное число плодоносных побегов. Если по различным причинам из глазков плодовой лозы выросли только бесплодные побеги, на кусте в зависимости от его силы все равно оставляют достаточное число побегов, чтобы они развили большую листовую поверхность, необходимую для поддержания силы куста и закладки соцветий на следующий год.
Во время обломки, независимо от формировки куста, надо обращать серьезное внимание на устранение дикой поросли, идущей от подземной части стебля. В таких случаях куст открывают глубоко, срезают до самого основания порослевые побеги, после, чего опять укрывают нижнюю часть куста.
Учитывая, что обломка побегов тесно связана с обрезкой кустов, ее следует поручать только опытным рабочим-обрезчикам.
В зависимости от числа лишних побегов, один рабочий может за 8 часов произвести обломку на 0,1—0,2 га виноградника.
Иногда сроки обломки почти совпадают с первым опрыскиванием кустов бордосской жидкостью против мильдью. В таком случае лучше сначала провести обломку, а за тем опрыскивание. Если, однако, с облом-кой запаздывают и имеется опасность появления мильдью, опрыскивание проводят до обломки.
При правильном проведении обломки достигается следующее:
а) На каждом кусте остается число побегов, соответствующее его силе. .
б) Обеспечивается хороший рост побегов и их полное вызревание, обуславливающие высокий урожай виноградника на следующий год.
в) Облегчается сохранение урожая от болезней и вредителей.
г) Обеспечивается полное проветривание побегов и гроздей и их освещение солнцем, а также правильное формирование куста на следующий год.

Прищипывание

Прищипывание состоит в удалении вегетационной верхушки побегов. Прищипывают только молодые побеги, листья которых не достигли еще нормальных размеров.
Известно, что в начале своего развития молодые побеги растут за счет запасов питательных веществ, накопленных в предыдущем году в однолетних и многолетних надземных частях виноградного куста и его корнях. Весной эти запасы направляются к точкам роста — к почкам и кончикам корней. Пластические вещества, поступающие в молодые побеги, распределяются, главным образом, между растущей верхушкой и соцветиями.
Если на рост верхушки израсходуется большая часть пластических веществ, наступает голодание соцветий и в таких случаях наблюдается превращение соцветий в усики, что является одной из форм осыпания цветков. Сначала превращается в усик верхнее соцветие, затем нижнее и побег остается без соцветий. Такое явление в большей или меньшей степени наблюдается на виноградниках главным образом у сортов Болгар, Кишмиш белый и др. После прищипки верхушки побега, приводящей к прекращению его роста, происходит более усиленный приток ассимиляционных продуктов к соцветиям, благодаря чему они развиваются нормально.
Прищипывание, следовательно, является средством борьбы против превращения соцветий в усики в начале вегетации виноградного куста. Прищипывают побег пальцами по середине междоузлия над верхним соцветием. Через 10—15 дней после прищипки начинают развиваться боковые побеги, которые сначала тоже являются паразитами, однако критический период оформления соцветий к тому времени уже проходит (соцветия расцветают) и цель прищипки достигнута.
В Научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия в г. Плевен было установлено, что при прищипывании верхушек побегов сорта Гымза до цветения, урожай увеличивается с 15,8 до 38,8 ц винограда с гектара. Лучше всего проводить прищипывание за 5—6 дней до цветения.
Побеги, выросшие из глазков сучков замещения при смешанной обрезке, не прищипывают, потому что они необходимы для следующей обрезки. При чашевидной формировке проводится прищипка всех побегов, развившихся из глазков, расположенных на сучках.
Прищипку применяют также для регулирования развития побегов, развившихся из глазков плодовой лозы, прищипывая только наиболее сильно растущие побеги.
Прищипка способствует закладке большего числа соцветий в плодовых глазках, что обуславливает получение более высокого урожая на следующий год. Например, Н. П. Бузин установил, что на побегах, прищипнутых в, 1948 г., в 1949 г. образовалось на 55% больше соцветий, чем на контрольных, неприщипнутых побегах, а урожай соответственно повысился на 34%.

ЧЕКАНКА

Чеканка в отличие от прищипывания состоит в удалении верхушки побега с 5—6—8 верхними недоразвитыми листьями в процессе роста.
В Болгарии чеканка регулярно практикуется во всех, за малыми исключениями, виноградарских районах и на всех сортах.
Для того, чтобы лучше уяснить себе эффект чеканки, надо проследить развитие молодого побега. Максимальный суточный прирост его совпадает с периодом цветения, а именно с оплодотворением цветков, после чего прирост постепенно уменьшается и в начале созревания ягод почти прекращается.
Во второй фазе годичного цикла развития виноградного растения — от распускания почек до цветения, одновременно с ростом молодого побега в длину, нижние листья постепенно достигают нормальных размеров и становятся полноценными ассимилирующими органами, в то время как верхушка побега вместе с расположенными на ней и ниже 7—8 растущими листьями, потребляет пластических веществ больше, чем сама производит, следовательно, эту растущую часть можно считать паразитом. Чем дольше растущая часть побега, по сравнению с его полностью развитой частью, а она бывает больше всего в период цветения, — тем больше польза от чеканки, поскольку при ней удаляется большая паразитирующая часть побега. Ассимиляционные продукты, расходуемые ранее на растущую часть молодого побега, после чеканки направляются к соцветиям, посредством чего можно предотвратить осыпание цветков у некоторых сортов, проявляющих такую склонность вследствие сильного роста, как Кишмиш белый, Червен мискет и другие. Чеканка, как средство против осыпания цветков, дает хорошие результаты в фазе цветения и непосредственно перед ней. Тогда чеканка способствует образованию большего количества ягод, т. е. увеличению урожая винограда. Чеканка, проведенная после цветения, не может увеличить число ягод, но способствует их лучшему развитию.
После чеканки в фазе цветения сорта Червен мискет на опытном винограднике в с. Септември было получено значительное повышение урожая. В то время как с контрольного участка в пересчете на 1 га было собрано 107,9 ц, с участка, где была проведена чеканка, собрали 161,9 ц, т. е. на 50% больше. Это увеличение урожая объясняется увеличением веса гроздей, и ягод на подвергшихся чеканке кустах. Сорт Червен мискет проявляет склонность к осыпанию цветков и поэтому положительно реагирует на чеканку.
Опыты, проведенные на том же винограднике с сортом Кишмиш белый, также показали повышение урожая в результате чеканки.

Влияние чеканки на качество винограда.

Чеканка, в общей сложности, понижает качество винограда, его сахаристость. При опыте с сортом Червен мискет содержание сахара у винограда с контрольного участка было 21,4%, а с участка, где проводилась чеканка, только 19,5%.

Казалось бы, что после удаления верхушек побегов углеводы должны -были поступить в ягоды и увеличить их сахаристость. Однако это не происходит по следующим причинам:
1. Листовая поверхность кустов, подвергнутых чеканке, уменьшается.
2. Количество винограда увеличивается.
3. Уменьшение транспирации влечет за собой повышение содержания воды в ягодах.
4. Вегетационный период удлиняется.

Влияние чеканки на вызревание побегов.

Во многих руководствах по виноградарству говорится, что поздняя чеканка ускоряет вызревание побегов. В результате чеканки, в сущности, активизируется камбий, образующий из предоставленных ему воды и пластических веществ новый луб и новую древесину. Подвергнутые чеканке побеги становятся толще нечеканенных. Новые ткани содержат меньше зерен крахмала. Листья подвергнутых чеканке кустов становятся толще и осенью дольше сохраняют зеленую окраску. Следовательно, чеканка не ускоряет вызревание побегов, а, напротив, замедляет его.

Влияние чеканки на силу куста.

При чеканке листовая поверхность уменьшается, поэтому, если чеканку производить ежегодно, сила кустов уменьшается. Чем ниже проводится чеканка, тем скорее ослабевают кусты. В некоторых районах Болгарии для того, чтобы обойтись без опорных кольев, проводят очень низкую чеканку. Такая практика вредна и ведет к ослаблению кустов и понижению урожаев.
Кроме увеличения урожая, чеканка в некоторые годы может быть полезна и в другом отношении. Моати, проводивший в Алжире опыты с чеканкой виноградных кустов 15-го мая и 15-го июня, получил повышение урожая и улучшение его качества. Подвергнутые чеканке кусты, вследствие уменьшения листовой поверхности, перенесли засуху в июле -августе лучше контрольных, у которых рано приостановился рост и .вызревание винограда протекало ненормально. В этом случае чеканка заменила поливы. Так объясняется эта практика в засушливых районах, . как, например в районе г. Мелник
Чеканка, проведенная на кустах с сильным ростом и с загущенными побегами, улучшает качество винограда. Она дает возможность воздуху и солнечным лучам проникать к гроздям, что способствует их лучшему вызреванию и, в известной степени, предохраняет от болезней.
Эффективность чеканки полностью проявляется на подвязанных к кольям кустах, побеги которых развиваются в вертикальном направлении. Всякое изгибание побега играет роль чеканки: под местом изгиба развиваются новые боковые побеги, как при чеканке.
Слабо растущие кусты не нуждаются в чеканке, так как у них не наблюдается осыпания цветков.

ПАСЫНКОВАНИЕ

Пасынкование состоит в полном или частичном удалении пасынков (боковых побегов) на основном побеге. Эта операция проводится регулярно на маточниках, иногда на столовых и очень редко на винных сортах винограда.
Некоторые авторы считают пасынки паразитными частями куста, развивающимися и живущими за счет основных побегов, и рекомендуют устранять их полностью. Однако исследования, проведенные некоторыми авторами в Советском Союзе и в нашей стране проф. К. Стоевым и другими, показали, что пасынки являются полноценными органами, листья которых во второй половине лета ассимилируют более интенсивно, чем нижние листья основного побега, как это показано в таблице 34.

Таблица 34

Расположение листьев по ярусам (сорт Болгар)

Зеленые операции на винограднике

В комплексе агротехнических мероприятий, способствующих получению высоких урожаев винограда хорошего качества, важными агроприемами являются подвязка винограда и проведение операций с зелеными частями куста.

Подвязка преследует цель правильно распределить плодовые лозы и фиксировать их в определенном положении, чтобы предохранить побеги от поломки и придать определенное направление штамбу, рукавам и плодовым побегам.

К зеленым операциям относятся: обломка зеленых побегов, прищипывание верхушек побегов, дополнительное опыление, пасынкование, чеканка. Эти операции по сути являются продолжением обрезки и помогают установить оптимальное соотношение между надземной и корневой системами растения.

Подвязка винограда. По срокам проведения различают два вида подвязки — сухую и зеленую. При сухой подвязке к приштамбовому колу подвязывают штамб куста, к проволочной опоре — плечи кордона, рукава, плодовые лозы; при зеленой — подвязывают вегетирующие побеги.

Сухую подвязку в зоне неукрывного виноградарства проводят в зимне-весенний период, в зоне укрывного виноградарства — после открывания кустов. Заканчивают подвязку до набухания глазков, так как распускающиеся почки очень хрупки и легко обламываются. Способы подвязки оказывают значительное влияние на развитие виноградного куста , и в первую очередь это связано с явлением полярности. На вертикально подвязанных прошлогодних побегах развиваются лишь верхние глазки — в связи с этим потенциальная плодоносность таких побегов проявляется лишь частично. Этот способ подвязки используют в основном при выведении штамбов. При подвязке кустов, сформированных по типу веера, рукава и плодовые стрелки распределяют равномерно в плоскости ряда, располагая их наклонно или горизонтально, сводя к минимуму проявление полярности. Плодовые побеги кордонных формировок подвязывают дугами в одну линию к первой или наклонно ко второй проволоке.

При подвязке используют прочный подвязочный материал, так как в течение лета он должен выдерживать вес урожая и зеленой массы кустов. В качестве подвязочного материала используют мочало, ивовые прутья, шпагат, рафию, вискозную и хлопчатобумажную нить, отходы текстильной промышленности, полиэтиленовые ленты. Подвязку производят «восьмеркой». Шпагат сначала закрепляют вокруг проволоки, а затем подвязывают им лозу. В настоящее время широкое применение находит подвязочный канатик из стальной низкоуглеродистой проволоки в бумажной обертке. Использование канатика вместе с петлевязальными ножницами повышает производительность труда при подвязке в два раза. На крупногабаритных высокоштамбовых формировках со свободным свисанием прироста перспективно одноразовое долголетнее крепление многолетних частей куста (рукавов кордона) к шпалере железными скобами. На кустах с веерной формировкой рекомендуется применять специальный пневмопетлитель к агрегату ПАВ-8. Лозы крепят тонкой искусственной нитью без узла.

К подвязке зеленых побегов приступают после того, как побеги достигнут длины 40—50 см и начнут выступать над второй проволокой. При достижении ими очередного яруса проволоки делают вторую, третью, а в некоторых случаях и четвертую подвязку. Цель зеленой подвязки — защитить молодые побеги от повреждения ветром, равномерно распределить их в пространстве, создать лучшие условия для освещения и удобства выполнения работ по уходу за виноградником.

При подвязке побеги распределяют на расстоянии 5 см друг от друга. Подвязочный материал располагают «восьмеркой». Зеленые побеги подвязывают под углом 40—45°, что способствует повышению продуктивности почек.

На участках, где предполагается механизированная уборка урожая комбайнами, зеленые побеги подвязывают не ближе 25—30 см к промежуточным и якорным столбам шпалеры. Для повышения производительности труда институтом виноградарства и виноделия «Магарач» предложен безузловой челночный способ зеленой подвязки: если проволока натянута поочередно с двух сторон столба через 20—25 см, то зеленую подвязку заменяют заводкой зеленых побегов между проволок на широкорядных высокоштамбовых виноградниках, предусматривающих свободное свисание прироста, а зеленую обвязку не проводят.

Обломка винограда — наиболее важная из всех зеленых операций, она дополняет и исправляет зимнюю обрезку. Благодаря обломке достигается свободное расположение побегов на кусте в плоскости ряда и улучшается освещение и проветривание, обеспечивается более равномерный рост побегов, гроздей и создаются условия для закладки будущего урожая.

Цель обломки зависит от возраста и состояния виноградных насаждений. На молодых виноградниках основная цель обломки — быстрое и правильное выведение формировки. В этом случае удаляют побеги, которые по местоположению и развитию не нужны для формирования (слабые, двойники, лишние на рукавах и плечах кордона). На плодоносящих виноградниках главная задача обломки — установление окончательной нагрузки кустов хорошо развитыми плодоносными и бесплодными побегами и сохранение формировки.

Обломку побегов проводят в два срока: первую — после распускания почек, когда побеги достигнут 5—7 см в длину, вторую — через 10—12 дней после первой, когда на побегах четко обозначатся соцветия. Очень важно в этот момент отрегулировать количество побегов на сучке замещения — их должно быть не больше трех. Нельзя запаздывать с проведением обломки, так как побеги быстро одревесневают и при их удалении кусту наносится большое количество крупных ран. Если куст перегружен, тогда удаляют и часть побегов с соцветиями.

Экспериментально установлено, что на вертикальной шпалере при обломке на сортах с мелкой гроздью можно оставлять на 1 погонный метр шпалеры 30—35 побегов, на столовых сортах с крупной гроздью — 20—25 побегов. На недогруженных кустах от обломки воздерживаются.

Прищипывание побегов винограда проводят для перераспределения питательных веществ между основными органами виноградного растения. Сроки проведения прищипки зависят от задач, поставленных перед этим агроприемом.

Для ускоренного формирования кустов побеги прищипывают в начале июня, когда они интенсивно растут. Делают это на той высоте, где необходимо получить их разветвление.

В целях предупреждения осыпания цветков и завязей прищипывание побегов проводят за 1—2 дня до цветения, Удаляя при этом одно верхнее междоузлие. Прищипывают только плодоносные побеги. Удаление верхушки побега приостанавливает его рост на 10—15 дней, вследствие чего к соцветиям поступает больше питательных веществ и, как результат, завязывается больше ягод и гроздь становится крупнее.

Быстрое восстановление силы роста поврежденных кустов также достигается прищипыванием побегов, что ускоряет развитие пасынков и частично компенсирует потерю урожая.

Своевременное прищипывание не только увеличивает урожай текущего года, но и улучшает закладку плодоносных почек на побегах под будущий урожай.

Кроме основных побегов, прищипывают пасынки с целью ускоренного формирования, омолаживания рукавов и восстановления кустов, поврежденных морозами. Прищипывание пасынков производят после того, как на них будет не менее 6—7 междоузлий. На высокоштамбовых формировках пасынки, как правило, развиваются слабо и их не прищипывают.

Пасынкование винограда . Пасынки — это побеги второго порядка, развивающиеся из пазушных почек на побегах текущего года. В большом количестве они, как правило, развиваются на недогруженных кустах, как бы стремясь восстановить нарушенное соотношение между корневой системой и надземной частью. На нормально нагруженных побегами и урожаем кустах пасынки развиваются слабо.

Пасынкование (удаление пасынков) проводят в тех случаях, когда наблюдается загущение куста побегами и пасынки не нужны для формирования куста. Удаляют пасынки при длине 12—15 см. Полностью удалять их не следует, так как они оказывают положительное влияние на развитие зимующих глазков, на урожай текущего года, улучшают условия формирования зачатков соцветий в почках. Поэтому вместо полного удаления пасынков рекомендуется прищипывание их над 2—4-м листом.

Чеканка винограда . Операция заключается в удалении верхушек побегов длиной 30—60 см для ускорения их вызревания и направления питательных веществ к гроздьям. К чеканке приступают в период затухания роста побегов, обычно во второй половине июля — начале августа. Слишком ранняя и запоздалая чеканки неэффективны: ранняя чеканка может вызвать нежелательный рост пасынков, а следовательно, нерациональное расходование питательных веществ; поздняя — не оказывает никакого действия.

Слаборастущие кусты, а также побеги, предназначенные для укладки отводков, не чеканятся. На высокоштамбовых виноградниках со свободным свисанием прироста чеканка, как правило, не проводится, поскольку в данном случае происходит саморегулирование роста побегов.

Коваль Н.М., Комарова Е.С., Мартьянова О.А..

Настольная книга виноградаря освещает главнейшие вопросы возделывания винограда на основе современных данных науки и практики. В книге приводится агротехника выращивания привитых и корнесобственных саженцев винограда, ухода за плодоносящими растениями в зависимости от назначения насаждения и биологических особенностей сортов, а также меры защиты винограда от вредителей и болезней.

К.: Издательство “Урожай”. 1963 г.

Виноградник также может быть умным и глупым. Виноград так важен и любим у нас, что без него невозможно представить ни одну дачу. Умные виноградники так просты, а встречаются так редко, что книга об этом уже есть — ей осталось только материализоваться.

Ростов н/Д : Владис; М.: РИПОЛ классик, 2012 г.

Автор книги делится богатым опытом выращивания винограда в условиях юга Сибири. Последовательно рассмотрен весь цикл возделывания этой культуры с учетом климатических особенностей. Подробно описан новый метод, позволяющий получать хороший и стабильный урожай.

Новосибирск — 2005 г.

В книге приведены сведения о ценности виноградного растения и его продукции, освещены современные достижения микросистематики культивируемого подвида Vitis vinifera sativa D.C., вопросы клоновой и комбинативной селекции современных генотипов. Особый акцент сделан на решении проблемы создания устойчивых сортов винограда — основы производства экологически чистой продукции. Освещены районированные сортименты России, в том числе Кубани, и Украины, включающие рекомендуемые сорта.

Краснодар: Издательский цех «Вольные мастера», 1999 год.

И. И. Панкин, директор совхоза «Левокумский»: Ю. Е. Михайлов, зам. начальника отдела виноградарства Госглаввино, кандидат сельскохозяйственных наук; М. И. Панкин, бригадир совхоза; Е. Е. Толочко, агроном-питомниковод.

Издание, пересмотренное по двенадцатому французскому изданию, под редакцией В. С. РАЙНОВСКОГО. С 83 рисунками. С приложением таблицы конструкторских чертежей, ульев, рецептов приготовления медовых вин, водки и уксуса и писем к Э. Бертрану Маргариты Меркадье.

«Колос». М.: 1979 год.

Н. И. Гузун, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом Молдавского НИМ виноградарства и виноделия НПО «Виерул».

В отделе селекции Молдавского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия НПО «Виерул» в 1960 г. были начаты работы по получению комплексно-устойчивых сортов винограда. В качестве исходного материала использовали лучшие сорта Молдавии, в качестве доноров устойчивости взяты высокоустойчивые комплексные гибриды. Найдены лучшие родительские пары, которые позволяют создавать новые сорта различного направления использования.

«Колос». М.: 1980 год

М. И. Тарлапан и М. М. Портной, научные сотрудники Молдавского НИИ виноградарства и виноделия НПО «Виерул».

Для успешной борьбы с сорной растительностью широкое распространение наряду с обычными агротехническими (механическими) способами получил химический метод. Заключается он в применении специальных высокоэффективных препаратов — гербицидов, которые обладают рядом преимуществ перед обычно используемыми в этих целях агротехническими способами.