Вода в подвале, погребе, гараже: причины, гидроизоляция, как избавиться с насосом и без

Как избавиться от воды в погребе без насоса

С приходом весны может появиться проблема затопления подвалов, погребов из-за поднятия грунтовых вод. Они образуются от осадков и воды от ближайших водоемов. На высоту грунтовых вод влияют добыча ископаемых, стоки промышленности, гидроэлектростанции и другая человеческая деятельность.

При высоком уровне влага проникает через щели в подвалы. Так появляется вода в погребе.

Как избавиться от воды в погребе

Когда возникла проблема затопления, нужно выяснить причины, чтобы спланировать дальнейшие действия.

Есть ряд причин, почему затапливает погреб

высоко пролегающие грунтовые воды;
скопление осадков после продолжительных дождей при отсутствии системы водоотвода;
протекание талой воды через трещины стен и фундамента. Часто встречается в низинах;
прорыв воды из трубы, находящейся в подвальном помещении;
плохая вентиляция, что способствует появлению конденсата, сырости.

Как убрать воду?

Убрать можно несколькими способами. Варианты избавления от воды в помещении погреба:

установка дренажной системы;
система автоматической откачки воды;
убираем с помощью гидроизоляции.

В данном видео вы подробнее узнаете о дренаже:

Дренажная система состоит из труб, траншей и колодца. Устанавливается в период строительства дома. Под основу системы берется труба в диаметре не меньше 100 мм. На трубе расположены отверстия. Через отверстия вода попадает в трубу и скапливается в коллекторе. 3 вида системы дренажа:

Пристенный (при наличии подвала, цоколя).
Пластовый (используется при строительстве дома из плит).
Кольцевой (траншейный). Самый распространенный вид. Можно сделать самостоятельно.

Условия работы системы дренажа:

Траншея с уклоном, расположенная вокруг подвала, должна быть ниже уровня пола.
Создание защиты трубы от затекания — применение фильтр-материалов. Это щебень и геотекстиль.
Дренаж надо провести к центральной канализации.

При невозможности создать дренажную систему можно избавиться от влаги автоматической откачкой.

Чтобы избавиться от воды, нужно:

в подвале приготовить яму размером не менее 50х50х50 сантиметров;
яму выложить кирпичом для укрепления;
насыпать в нее 10 сантиметров гравия;
купить автоматический насос.

Гидроизоляция в помещении защищает от водопроницаемости, делая бетон прочнее.

1 слой – проникающая гидроизоляция;
2 слой – битумная мастика;
слой – штукатурка.

Наносится выше уровня предполагаемого затопления.

Что нужно для гидроизоляции:

приготовить необходимые материалы и инструменты;
подготовить подвал: насосом выкачать воду, очистить стены, пол от грязи, затереть швы и трещины щеткой.

Гараж

У многих владельцев гаража есть смотровая яма. Это подвальное помещение, расположенное под гаражом. Она нужна для лучшего осмотра автомобиля и проведения ремонта.

Не забываем о гидроизоляции помещения

Появление влаги в подполе, вызывает проблемы, прежде всего коррозию на автомобиле. Поэтому нужна в гараже гидроизоляция именно в погребе. Существует 2 способа:

защита при строительстве гаража;
создание гидроизоляции в готовом гараже.

При строительстве большое внимание уделяют стенам, полу и закрывающей крышке. Методы гидроизоляции ямы гаража:

Путем создания дренажной системы (без укладки труб, с укладкой труб).
Для внутренней поверхности стен – проникающая гидроизоляция (состав из песка, цемента и химикатов). Раствор глубоко проникает в поры и трещины стен.
Для внутренней обработки стен также используется другие методы: жидкая резина, штукатурка с защитой от влаги.
Для внешней поверхности стен используют рубероид и битумную мастику, шифер.
Для пола – железобетон.
на яму устанавливают деревянную крышку в качестве дополнительной защиты.

Частный дом

Строя дом на участке, важно определить уровень залегания грунтовых вод. Его можно определить самим, ориентируясь на степень наполнения воды в колодце, или же заказать услуги геологической разведки.

Последний метод более достоверный, при котором даются рекомендации о расположении частного дома, фундамента и системы дренажа.

Внимание! Определять уровень пролегания вод лучше весной при таянии снега или осенью, в период дождей.

Вероятность высокого залегания можно определить по растениям, которые растут на поверхности. Хорошо растет ольха, верба, хвощ и камыш.

При высоком уровне (на глубине выше 2-х метров от поверхности земли) происходит отрицательное воздействие на дом, стоящий в воде:

Жидкость, которая стоит в подвале, провоцирует сырость и развитие плесени.
Под действием влаги может разрушиться фундамент дома.
Излишек воды отрицательно сказывается на зелени и деревьях, произрастающих на участке, на дорожках, размывая их, подмывает стены дома.

С помощью насоса

Чтобы осушить фундамент, погребенный под водой, необходимо выкачать воду.

Чем выкачивают?

Откачивают из погреба при помощи автоматических насосов.

Автоматические насосы бывают:

погружной – размещается в жидкости;
наружный – верхняя часть его находится на поверхности, нижний – под водой.

На сайте можно найти схему расположения системы автоматической откачки воды.

в центре подвала делают углубление для резервуара – кессона. Кессон нужен для накопления влаги;
для лучшей защиты оборачивают геотекстилем;
монтируют насос в резервуар;
после заполнения включается автоматически насос;
после откачки он выключается.

Без насоса

В случае появления проблемы, как откачать однократное затопление водой из погреба без применения насоса, можно использовать вибрационную помпу.

Важно! При многократном затоплении подвала происходит перекачка помпы и становится необходим насос для откачки воды из погреба.

Проблема затопления водой подвалов актуальна. Существует несколько методов борьбы с влагой. Нужно бороться с затоплением, ведь погребенный под водой фундамент может разрушиться, и это негативно скажется на состоянии всего строения.

Как избавиться от воды в погребе гаража

Как только наступает момент прихода долгожданной весны, стоит ждать проблем. Многие гаражники испытывают большие сложности из-за проникновения влаги в подвальные помещения, погреба и смотровые ямы. Это связано с подъемом уровня грунтовых вод. Земля впитывает воду, но при поднятии уровня воды происходит постепенное просачивание влаги в фундамент, например, через трещины и швы.

Где выход из ситуации? Как избавиться от грунтовых вод в подвале гаража навсегда? Постараемся сегодня рассмотреть этот вопрос максимально подробно.

Мы рассмотрим несколько эффективных технологий для нивелирования сезонных затоплений. Уделим внимание особенностям методов, алгоритмам, обозначим, как материалы нужно использовать. Потом каждый желающий сумеет подобрать для себя наиболее подходящий способ.

Как избавиться от воды в погребе гаража: эффективные методики

Главная причина затопления – первый водоносный слой. Обычно он снабжается водой из озер, рек, подземных источников, которые находятся где-то поблизости. Большое влияние на уровень грунтовых вод имеют осадки, а также растаявший снег. Есть несколько достаточно простых и эффективных методик, которые позволят справиться с этими сезонными потопами в гаражном погребе.

Когда вы прочтете полезные советы, узнаете, какие материалы надо использовать, а также ознакомитесь с алгоритмом работы, вы вполне сумеете справиться с задачей своими силами. И при следующем подъеме грунтовых вод влага уже не будет страшна вашему гаражу. Будьте внимательны.

Дренажная система для надежной защиты гаражного подвала

Дренаж представляет собой специально подготовленную систему для отвода воды. Она состоит из колодца, труб и траншей. Если система правильно обустроена, она позволит предотвратить затопление гаражного погреба даже при значительном подъеме уровня грунтовых вод.

Есть один существенный момент: устанавливать дренажную систему следует непосредственно в процессе строительства гаража. Тогда потопов в гараже не будет, а фундамент получит надежную защиту от разрушения, появления трещин.

Принцип работы дренажа

Базовый элемент дренажной системы – это труба с большим диаметром сечения. Диаметр должен составлять как минимум 100 мм. Трубу также надо дополнить отверстиями по всей поверхности. Именно через эти дырки в трубе вода будет попадать в трубу, а из нее уже отправляться прямо в коллектор.

Безусловно, для эффективной работы дренажа очень важно выполнить целый ряд условий.

Копается траншея с обязательным уклоном ниже пола, по периметру гаража. Тогда вода будет отлично собираться, отводиться в канализационный коллектор.
Дренаж необходимо провести непосредственно к канализации, поскольку там будут скапливаться достаточно большие объемы грунтовой воды.
Важно применять особые материалы для фильтрации. Подойдут щебенка, геотекстиль. Это нужно, чтобы оградить трубу от заливания, засорения.

Запасайтесь заранее всеми материалами для проведения дренажной системы в подвале гаража. Вам понадобится песок, геотекстиль, а также мелкая промытая щебенка, широкая дренажная труба.

Монтируем дренаж

Теперь пришло время рассмотреть краткий алгоритм работы. Уточним, как правильно делать дренажную систему, чтобы избавиться от грунтовых вод в погребе гаража. Соблюдайте последовательность действий.

На первом этапе копается траншея. Она должна иметь уклон, достаточный для стекания воды. Уровень траншеи делают ниже пола, а копают ее по периметру фундамента. Также понадобится довольно глубокий колодец. Его выкапывают примерно на расстоянии в 10-15 метров от гаража.
Траншею нужно выложить с помощью геотекстиля.
На геотекстиль высыпается слой щебенки примерно в 10 см толщиной. Это и будет первичная прослойка для фильтрации воды.
Потом можно приступать к закладке основной дренажной трубы. Хорошее решение – завернуть трубу в геотекстиль, прежде чем укладывать ее в слой щебенки.
Обратите внимание! Уклон обязательно должен сохраняться по всей длине трубы, траншеи. Выводящая труба прокладывается непосредственно к колодцу с использованием тройника.
Когда труба уже уложена, ее следует засыпать щебенкой полностью. Всего 20 см оставляют до верхней границы траншеи.
Геотекстиль имеет свободные края. Их надо сложить на подстилке из щебня. Тогда дренажная система окажется полностью изолированной от грунта.
Можно засыпать траншею песчаной смесью.

У вас готов эффективный дренаж для гаражного погреба. Щебенка с геотекстилем имеют большое значение, поскольку они становятся надежными фильтрами для предотвращения забивания перфорированной дренажной трубы. При этом песок позволяет передавать влагу в дренажный канал прямо с поверхности почвы.

Безусловно, дренажная система сама по себе вполне способна предотвратить попадание грунтовых вод в подвал, погреб гаража. В итоге помещение будет сухим, чистым, комфортным и полностью безопасным, пригодным для хранения и работы. Есть и минус: дренажные каналы приходится в соответствии с технологией устанавливать снаружи гаража, а такое оборудование сделать не всегда возможно.

Конечно, в крайнем случае, можно установить всю эту систему и непосредственно внутри гаража. Но тогда подвал потеряет примерно 30 см высоты после оборудования внутренней системы для отвода воды. Как видите, это не очень рационально.

Обеспечиваем надежную гидроизоляцию в подвале гаража

Можно сделать качественную гидроизоляцию в подвале гаража. Если все работы проведены правильно, влага не сумеет поникнуть через надежный непроницаемый барьер. Этого достигают, укладывая три слоя гидроизоляции: проникающей, битумной и штукатурной. Слои укладывают выше уровня затопления с небольшим запасом на случай подъема уровня грунтовых вод.

Готовимся к работе

К проведению гидроизоляции пола, стен в подвале гаража нужно хорошо подготовиться.

Собирайте все инструменты, которые вам пригодятся: шпатель для нанесения смесей и жесткие кисти, миксер и емкость для смешивания компонентов растворов, а также щетки для затирки швов, трещин и стыков.
Необходим материал для проникающей гидроизоляции.
Запаситесь песком и битумом, металлической сеткой и водостойким цементом. Специалисты, гаражники с большим опытом отмечают плюсы пенетрона и гидротекса.
Подвал в гараже предварительно высушивается, хорошо очищается.
Все трещины, углы и швы затирают.

Теперь все готово к гидроизоляции.

Монтируем защитный слой

Приступаем к обустройству гидроизоляционного слоя для защиты подвала гаража от затопления.

В первую очередь используют проникающую гидроизоляцию. Ее наносят на пол и стены. Смесь впитывается глубоко, закупоривая все трещины, поры.
На следующем этапе можно применить битумную мастику для промазывания щелей, углов, а также для обработки пола и стен. Слой делают не менее 2 см в толщину.
Чтобы слой штукатурки был жестким, стены армируют металлическими сетками.
Цементный раствор среднего уровня вязкости наносится слоем с толщиной 3 см.
Пол тоже армируют и цементируют.

Когда все слои гидроизоляции высохли, можно считать работу готовой.

Такой метод гидроизоляции не только предотвращает попадание воды в гаражный подвал, но и значительно увеличивает срок службы помещения, обеспечивает укрепление пола и стен.

Автоматическая откачка воды

Уклон для эффективного дренажного отвода воды можно обеспечить не в каждом гаражном погребе. Тогда пригодится данная методика: устанавливается специальная автоматическая система для откачивания воды.

Понадобится сделать в погребе углубление. Яма должна иметь размеры примерно 50 на 50 на 50 см. Потом этот небольшой котлован укрепляется бетоном для предотвращения разрушения стен. Яма засыпается слоем гравия в 10 см толщиной. Обязательно нужен специальный надежный насос: он должен включаться автоматически, при достижении водой конкретного уровня.

Монтируем автоматическую систему

В яму нужно поместить насос. К нему присоединяют шланги. Их надо отвести как можно дальше от гаража. Оптимальное решение – организовать отвод воды непосредственно в канализационную систему.

Принцип действия системы прост и эффективен: объемы грунтовых вод будут увеличиваться, что спровоцирует накопление жидкости в яме. Насос среагирует на достижение водой установленного уровня, после чего включится и начнет ее откачивать. Вся лишняя вода будет устранена. Система обеспечит такой автоматический отвод на весь период паводка.

Видео: учимся своими руками отводить воду из гаражного подвала

Хотите узнать, как можно самостоятельно сделать эффективный дренаж, чтобы не скапливалась вода в подвале гаража? Смотрите полезный ролик видео.

Здесь все наглядно, просто и доступно. Посмотрите своими глазами, как идет работа. Вы тоже сумеете избавиться от воды в погребе гаража навсегда. А по обустройству ямы в гараже можно прочитать вот на этой статье.

Вода в подвале гаража. Как бороться?

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Вода в подвале гаража. Как бороться?

Купил я зимой гараж. Продавашка заверил, что воды нет, подвал сухой и чистый, аки попка младенца в памперсах. Пришла весна и. чуда не произошло. В подвале стоит вода (на глаз около 40 см, точно не мерил). Гараж стоит в низине, в районе ул. Геологов, между Юбилейным и Радужным. Может это талые воды, может грунтовые. Как узнать – ХЗ. Пол гаража на уровне земли, под полом тех.этаж около 1,5 м, под тех. этажом подвал около 2 м глубиной.

Варианты решения из интернетов:
1. Засыпать, забетонировать, заколотить досками и забыть нахер про то, что был подвал. Мне не подходит. Во-первых, планируется зимнее хранение овощей, во-вторых, это ценный объем, где можно разместить много полезного и бесполезного барахла.
2. Гидроизоляция, гидрофобизация, обкладка стен кирпичом, заливка бетоном и т.п. Мне не подходит. Во-первых, это полумеры. Вода все равно щель найдет, не сейчас, так через 2-3 года. Во-вторых, это дорого.
3. Устройство дренажа. Суть в том, что бурится несколько (а может и одна) скважина в подвале, как я понял, на глубину около 5-6 м от уровня земли. Значит всего на 2-3 метра от пола подвала. Бурится до материковых песков. Затем в скважину устанавливается дренирующая труба (канализационные ПВХ трубы) и вода уходит из подвала в нижние слои.

Поскольку моих знаний не хватает, может кто подскажет:

1. Материковые пески. Везде ли они есть. Может ли оказаться, что они не на глубине 5 метров, а на глубине 25 метров? Или их вообще не окажется.
2. Даст ли это должный эффект? Поскольку гараж в низине, как только вода уйдет у меня из гаража, она начнет течь из соседних вышестоящих гаражей ко мне. Справится ли с этим дренаж?
3. Какие еще сложности могут быть? Будет этот дренаж вообще работать? Планируется одна-две скважины на глубину не более 6 метров.

сложный вопрос думаю не для этого форума, тебе бы на профильный какой нить)

Поговорите с соседями, у них также? Мне кажется, что талые воды по поверхности должны быть, посмотрите откуда натекает? Плачет стена, если да, то какая. Если талые, что-то типа глиняного затвора на небольшой глубине снаружи гаража должно помочь (типа откопать и очень плотно глиной затрамбовать + гидроизоляция стены снаружи). Если грунтовые – тогда не знаю. Есть автоматические насосы типа против затопления с датчиком воды, сбросить в подвал и выхлоп наружу.

Ставь насос и выкачивай, типа как в бачке, набралось больше 10см включился насос.

Да тут кого только не бывает. И кузнец, и жнец, и на танке ез.дец.))) Может чего подскажут. А профильный – это какой?

Купил я зимой гараж. Продавашка заверил, что воды нет, подвал сухой и чистый, аки попка младенца в памперсах. Пришла весна и. чуда не произошло. В подвале стоит вода (на глаз около 40 см, точно не мерил). Гараж стоит в низине, в районе ул. Геологов, между Юбилейным и Радужным. Может это талые воды, может грунтовые. Как узнать – ХЗ. Пол гаража на уровне земли, под полом тех.этаж около 1,5 м, под тех. этажом подвал около 2 м глубиной.

Поскольку моих знаний не хватает, может кто подскажет:

Если это грунтовые воды, то они так же попрут через вертикальный дренаж. Можешь и на эффект артезианского колодца нарваться.
Я решаю такую же проблему у себя в цоколе, у меня подтапливает талыми водами + грунтовые рядом -2 м ниже пола цоколя.

Пока сошлись на таком порядке работ
выемка грунта на 0,3 метра
отсыпка гравием 2-х фракций
по периметру перфорированая дренажная труба, она уходит в приямок в углу глубиной 1 м
все бетонируем с использованием присадок
в приямок фекальный насос

Грунтовая вода в погребе гаража — что делать? Гидроизоляция подвала изнутри

В статье пойдет речь о способах защитить подземные помещения гаража от воды и влаги. Оптимальным решением является создание надежной защиты уже при начале строительства. Для этого будет необходимо возвести дренажную систему и заняться гидроизоляцией основных частей подвала.

Если затопления избежать не удалось, сначала вам понадобится осушить подвал. Подтекания можно устранить, используя внутренний дренаж. Осушить погреб от влаги поможет самодельная жаровня. В самом крайнем случае (при постоянном подтоплении) подвал необходимо засыпать.

Вода в погребе гаража: что делать?

Для многих автовладельцев подземное помещение является незаменимой частью гаража. Оно значительно повышают функциональные возможности гаража. Смотровая яма позволяет выполнять сложный ремонт, а подвал хранить нужные вещи.

Но подземные помещения нуждаются в особой защите, так как влажность может нанести вред вашему автомобилю, вызвать коррозию. Поэтому к вопросу гидроизоляции подвала гаража изнутри от грунтовых вод следует подходить с повышенным вниманием.

При создании гидроизоляции применяют множество материалов. Гидроизоляционные материалы различаются по цене, сроку службы и прочим характеристикам. Популярные стройматериалы – проникающая гидроизоляция, битумные и рулонные материалы, мембраны из полимеров.

Так выглядит схематически гидроизоляция подвала гаража:

Рассмотрим два основных случая – создание гидроизоляции при строительстве гаража и ремонт в уже готовой постройке.

При строительстве

Самые важные части подвала, с которыми нужно поработать – внутренняя и внешняя поверхность стен, пол, закрывающая крышка. Лучше всего планировать гидроизоляцию подвала гаража в самом начале строительства. Этим вы существенно облегчите себе работу.

В первую очередь нужно выяснить уровень грунтовых вод. Если среда не слишком агрессивна, и гараж с подземным помещением на участке строить можно, то следует заняться возведением дренажной системы. В самом простом случае можно обойтись без укладки труб. По периметру будущей постройки засыпают смесь. Смесь состоит из грунта, песка и камней.

Более сложная дренажная система строится с трубами. Сначала будет нужно вырыть траншею по периметру постройки. Глубина траншеи равна глубине подвала + 40 сантиметров. В траншею вертикально закапывают пластиковые трубы. Они будут пропускать через себя избыток воды.

Чтобы предотвратить засорение, трубы накрывают решеткой. Затем траншею закрывают геотекстилем и слоем щебня. Но даже с дренажной системой защита должна быть усилена гидроизоляцией в самом подвале.

Для внутренней поверхности стен прекрасным решением является проникающая гидроизоляция.

Состав в буквальном смысле «проникает» внутрь стен и обеспечивает защиту от влаги. Вещество подходит для капиллярно-пористых структур. К таким относят стены на бетонной и цементной основе, кирпич. Проникающая гидроизоляция попадает внутрь микро-пустот и кристаллизуется там.

Кристаллы не пропускают влагу, защищают ваш погреб от вредных воздействий. Проникающая гидроизоляция может испортиться только вследствие разрушения самих стен. Иными словами она прослужит очень долго. Вещество нужно наносить на слегка влажную поверхность, так оно будет лучше впитываться.

Проникающую гидроизоляцию смешивают с водой и наносят на поверхность кистью. Толщина слоя составляет около двух миллиметров. Производители утверждают, что вещество проникает вглубь почти на сантиметр. Процесс нанесения простой и не требует особых навыков.

Вместо проникающей гидроизоляции можно использовать другие способы, например, жидкую резину. Вещество укладывают на любую поверхность – сухую, сырую или просто влажную. Для кирпича хорошо подходит штукатурка с повышенной защитой от влажности.

Процесс осилит любой автовладелец, привлечение наёмных специалистов не требуется. Чтобы заняться нанесением штукатурки, следует сначала очистить стену и нанести грунтовку. Далее штукатурку наносят тремя слоями. Первый – грунтовочный, второй будет основным, а третий наносят для выравнивания поверхности.

Одним из самых распространенных решений для внешней поверхности стен подвала является применение битумной мастики и рубероида – самодельное многослойное покрытие. Стройматериалы отличаются низкой ценой и неплохими характеристиками. Вместо рубероида можно применять шифер, его аналогичным образом «усиливают» битумной смесью.

Следующий шаг – защита пола. Для пола подземного помещения идеально подойдет железобетон. Обычно автовладельцы используют рулонные и листовые материалы. Способ является простым и эффективным. Первым делом необходимо нанести грунтовку. На неё укладывают защитный материал. Более сложные и дорогие варианты – литая, пропиточная оклеечная гидроизоляция.

Последний этап в создании защиты от влаги – установка крышки. Она предотвращает проникновение влаги в надземную часть гаража. Даже если подвал будет затоплен, крышка обеспечит временную защиту от коррозии. Крышку можно сделать из дерева, толщина должна быть не менее 10-15 сантиметров.

Как сделать гидроизоляцию погреба в гараже смотрите ниже:

Ремонт

К несчастью, подвал может затопить. Тогда встает вопрос – как избавиться от воды и сделать погреб в гараже сухим? Эффективным способом является установка внутреннего дренажа. Если в гараже есть полы, их придется вскрыть. По периметру подвала роют траншею, с глубиной 30-50 сантиметров. Дно следует утрамбовать и насыпать на него слой щебня (15-20 сантиметров).

В траншею укладывают пластиковые трубы, называемые дренами. Укладывать их нужно под уклоном, чтобы вода легче попадала внутрь. Затем дренажные трубы покрывают геотекститлем и щебнем, сверху насыпают песок.

Дренаж помогает отвести воду в гараже в подвале, но его все равно придется осушить. Первая фаза – естественное осушение. Сначала следует очистить погреб от всех вещей, а также убрать полки, мусор, стеллажи. После уборки гараж необходимо оставить на два-три дня. Затем можно ускорить процесс.

Для этой цели используйте жаровню. Её можно изготовить своими руками – основой будет ведро из металла. Обратите внимание, что ведро должно быть не окрашенным.

В самодельную жаровню укладывают дрова и поджигают. Тепло ускоряет циркуляцию воздуха в подвале, стены быстро сохнут и прогреваются.

Когда стал погреб в гараже сухой, следует заняться устранением повреждений в гидроизоляции, чтобы не допустить повторного затопления.

Если же ничего не помогает, остается только одно – засыпать. Как засыпать погреб в гараже? Хорошо подходит для этой задачи щебенка, глина, мелкозернистый песок, строительный мусор. Засыпать подвал необходимо послойно. Первым слоем идет глина, а вторым песок. Эти материалы являются дешевыми и доступными.

Заключение

Сегодня на рынке представлен широкий выбор гидроизоляционных материалов. Одним из самых удобных и популярных решений является проникающая гидроизоляция. Вещество наносят на поверхность стен, оно проникает в пустоты и кристаллизуется. Кристаллы не пропускают влагу и обеспечивают долговечную защиту. Срок службы защитного покрытия ограничен сроком службы самих стен.

Помимо стен, в гидроизоляции нуждается пол погреба. Ассортимент также очень велик. Наиболее дешевые варианты – рулонные и листовые стройматериалы. Сначала на поверхность пола наносят грунтовку, затем укладывают защитный слой. Достойной заменой является литая или пропиточная гидроизоляция, она выполнена на основе других веществ. Последним шагом будет установка закрывающей крышки.

Погреб в гараже: как можно удалить воду из помещения?

Как удалить воду из погреба в гараже? Такой вопрос задают многие владельцы автомобилей, особенно в осенне-весенний период. Ведь каждому обладателю гаража известно, к каким катастрофическим последствиям приводит наличие воды в подвале или погребе гаража. Особенно если наводнение произошло внезапно. Поэтому гораздо проще заранее позаботиться о том, чтобы до минимума сократить потери от наводнения.

Прежде всего при создании подвала в гараже необходима хорошая дренажная система, так как грунтовые воды обязательно дадут о себе знать уже весной. В большинстве случаев дренаж подвала мало чем поможет, если пол и стены конструкции не имеют бетонной основы.

Как сделать крепкий пол

Для создания крепкого пола будут необходимы:

стальная сетка-рабица;
жженый кирпич;
цементно-песчаный раствор;

Сетка-рабица укладывается на землю и крепится длинными гвоздями. На сетку-рабицу укладывается цементный раствор в пропорции ½ (песок/цемент). После этого на раствор укладывают жженый кирпич, далее осуществляется стяжка. В полу необходимо сделать углубление размером 50х50х50, оно выкладывается жженым кирпичом, затем штукатурится. Следует учесть, что цементную стяжку нужно делать под небольшим уклоном к углублению в полу подвала. При неизбежном появлении вода в подвале будет стекать туда, и по мере накопления ее легко можно будет удалять.

Углубление в полу подвала тоже поможет в решении вопроса, как избавиться от воды, если ее много. Конечно, для того чтобы осушить залитый подвал, можно вооружиться ведром и терпением, но при большом количестве воды откачка ее может занять много времени и сил.

А если вода непрерывно поступает по неясной причине и неизвестно откуда, откачка затянется надолго. Здесь может прийти на помощь помпа или насос.

Дренажный насос

Правильная защита подвала от воды

Как убрать воду из подвала при помощи насоса? Такие насосы используют для удаления воды с мелкими мусорными фракциями. На небольшой площади подвала использовать помпу неэффективно из-за громоздких размеров. В случае с дренажным насосом все гораздо проще: по мере убывания воды насос можно переносить, а учитывая, что вода в подвале постепенно стекает в углубление в полу, его можно со временем установить в него.

Кстати, если есть возможность, то насос лучше всего оставлять в этом коробе постоянно, особенно если вы отсутствуете, а угроза заполнения существует. В таких насосах существует функция поплавка. При поступлении воды насос начнет автоматическую откачку на установленном вами уровне. Минимальный уровень — 5 мм. В случаях когда в воде есть крупный мусор, лучше использовать фекальные насосы.

Осушение подвала

Итак, вы справились с наводнением, теперь необходимо осушение подвала. Следует учесть, что для того, чтобы избавиться от влажности и осушить стены и пол в подвале гаража, потребуются усилия. Конечно, можно все предоставить времени, и оно сделает свое дело. Но при этом в вашем погребе неминуемо поселятся грибок, плесень и разного рода насекомые, например, мокрицы, избавление от которых дело трудоемкое, затратное и неприятное. Поэтому самый простой способ быстро осушить помещение — поступление свежего воздуха извне. Конечно, идеальный вариант — это тепловая пушка, которая будет нагнетать теплый воздух. Стоит заметить, у этого варианта есть один существенный недостаток, а именно большое потребление электроэнергии.

Читайте также: Алыча 'Комета поздняя'

Самый простой и более дешевый способ осушить подвал — сделать жаровню из старого железного ведра. В стенках и дне ведра делаются отверстия для кислородной тяги, затем разводится огонь. По мере сгорания горючего материала топливо добавляется. Дым от костра уничтожит насекомых, которые, возможно, уже поселились в подвале.

По мере необходимости можно включать обычный вентилятор для циркуляции воздуха. Для того чтобы больше не возвращаться к просушке погреба, желательно сделать систему принудительной вентиляции.

Гидроизоляция своими руками

Необходимо проветривать подвал, и лучше всего делать это, заранее удалив из него содержимое и инвентарь. В противном случае посторонние предметы будут мешать делать качественную гидроизоляцию помещения. Конечно, если ваш подвал изначально не построен по технологии, то и гидроизоляция оставляет желать лучшего. Но не стоит огорчаться, можно сделать то, что поможет на время и будет иметь хоть и недолгосрочный, но все же эффект. Полки, стеллажи и прочий инвентарь желательно хорошо посушить и обработать обычным медным купоросом.

Для обработки стен и пола можно применить жидкое стекло или смеси гидроизоляции, сделанные на основе гудрона, которые нужно наносить в разогретом состоянии. Такие составы забивают мелкие раковины в штукатурке и цементной стяжке, однако следует помнить, что со временем такое нанесение по мере необходимости надо будет повторять из-за рассыхания материала.

Помните, что лучше сразу еще при строительстве делать дренаж подвала, качественную вентиляцию и гидроизоляцию — это уменьшит возможные потери. Удачи!

Порода кур доминант — описание и характеристики

Куры породы доминант относятся к кроссам яичного направления, которые имеют достаточные показатели мясной продуктивности.

Птица хорошо адаптируется к различным условиям содержания и отличается высокой выживаемостью. Оперение кур бывает нескольких вариантов.

Птицу легко различить по полу уже в раннем возрасте, что удобно для ее разделения на выращивание для получения яиц и мяса. Мясные качества птицы выгодно отличают ее от прочих кроссов яичного направления.

Стоят куры недорого.

Порода кур доминант: описание и характеристики

Когда выведена птица, точно неизвестно. На территорию России она попала из Чехии в начале 2000 годов. Чешский кросс понравился птицеводам. Селекционерам удалось вывести птицу, заслуженно считающеюся универсальной.

Порода кур доминант

Декоративность внешности доминантов не являлась задачей создателей, а оказалась приятным бонусом. Куры популярны в большинстве стран.

Кура доминант составляет конкуренцию иным яичным гибридам.

Внешность кур доминант: описание

Окрас кур различный. Тело бывает несколько тяжелее или легче, в зависимости от окраски, но в незначительной степени. Мускулатура развита сильно. Грудь округлая, выдающаяся вперед. Спина широкая, удлиненная.

Окрас кур различный

Живот круглый, низкий. Лапы развиты хорошо, с сильной мускулатурой на бедрах. Крылья плотно прилегают к телу.

Голова небольшая. Глаза с ярко-оранжевой радужкой, блестящие. Гребень маленький, листовидный, интенсивно-красного цвета. Сережки круглые, маленькие. Обморожениям куры не подвержены и могут содержаться в птичнике без обогрева.

Перо у птицы качественное. Плотное и объемное, оно хорошо сохраняет тепло при минусовых температурах.

Темперамент чешских куриц и петухов

Порода спокойная, но доминанты часто проявляет агрессию на птичнике, из-за чего содержать их стоит отдельно.

Куры шумные. Кричат постоянно на протяжении светового дня. На маленьком приусадебном участке, когда они постоянно находятся недалеко от дома, их крик будет надоедать.

Петухи не отличаются агрессивностью и не склонны устраивать на птичнике драки. Не представляют они опасности и для хозяина: на людей доминанты не нападают. Но постоять за кур петух может. Он достаточно тяжелый и мощный, что позволяет ему справляться с крысами, кошками, хорями и отогнать лису.

Важно! Во время прогулок доминанты активно роют землю, и выпускать их на участок, где есть грядки и цветники, не следует.

Разновидности: крапчатый, бурый, янтарный и голубой

Выделяют 12 разновидностей кур доминант по окрасу. Широкое распространение получили 6 из них.

Связано это с тем, что они отличаются особой декоративностью при высоких продуктивных показателях равных для всех разновидностей кросса.

Доминант крапчатый — самый интересный из окрасов. У птицы присутствуют бурые и золотистые перья на теле, черные в области хвоста и белые на шее. В отличие от рыжих кур, у крапчатых густой цвет перьев, который близок к шоколадному. На солнце перо имеет яркий медный блеск.

Бурый доминант был выведен благодаря линиям белого и бурого род-айленда. У самцов этой разновидности перо белое, а у самок бурое, особенно темное в области хвоста. Птица немного компактнее остальных разновидностей доминант.

Янтарный кросс имеет основной тон пера белый или кремовый с коричневыми вкраплениями. Встречается несколько реже прочих распространенных разновидностей окраса. Выглядит птица эффектно. Она несет яйца с коричневой скорлупой, крупные, красивого товарного вида.

Голубой подвид нарядный и несколько необычный. Внешне доминант с таким пером несколько напоминает андалузскую курицу. Голубая птица — одна из самых крепких, и ее приспосабливаемость к различным условиям не имеет равных.

Самые популярные разновидности – черный и сассекс

Эти два окраса птицы самые распространенные. Таких кур доминант купить проще всего.

Черные куры выглядят эффектно. Они отличаются высочайшей выживаемостью молодняка — 97%. Максимально неприхотливая разновидность показывает высокую продуктивность.

Сассекс (или суссекс) – разновидность птиц, у которых основной цвет перьев белый с примесью черного на шее и хвосте. Стойкие и неприхотливые доминанты отлично зарекомендовали себя для личных подворий.

Сассекс (или суссекс)

Разведение и кормление

Птица относится к категории кроссы и не может разводиться на личном подворье от родительского стада. Полученные от доминант цыплята не сохранят родительских показателей продуктивности и жизнестойкости.

Яйцо для инкубации или молодок покупают на птицеводческих фабриках или в частных хозяйствах, получающих материал из Чехии.

Инстинкт насиживания у несушек отсутствует, и пытаться сделать из них живой инкубатор для купленного яйца бесполезно.

Цыплята под наседкой или в инкубаторе выводятся обычно без посторонней помощи. Они крепкие и активные. Есть птенцы доминант начинают раньше, чем иные породы.

Есть птенцы доминант начинают раньше, чем иные породы

Болезням молодняк практически не подвержен, и даже при отсутствии вакцинации птицы успешно вырастают. Кормление взрослой птицы осуществляется по стандартной схеме для кур-несушек.

Питание лучше натуральное ввиду недостаточно высокого качества комбикорма.

Характеристики и яйценоскость несушек

Продуктивная характеристика кур доминант высокая.

Птицы имеют значительный объем мяса: петух весит до 4 кг, вес курицы до 3 кг. Мясо высоких вкусовых качеств, с малым содержанием жира. Оно не входит в деликатесную категорию, но граничит с ней. Кормить им разрешено маленьких детей.

Яичная продуктивность всех разновидностей доминант примерно одинакова. Несушка в год несёт до 310 яиц. Вид яйца с коричневой скорлупой красивый, вес до 70 г. Желток насыщенно-желтого цвета. Белок жирный, густой.

Вкус яиц хороший. У них отсутствуют привкус и сильный запах. Начинают нестись молодые куры с 6 месяцев. Первые яйца мелкие, постепенно увеличивающиеся в течение 2-3 месяцев.

Вкусовые качества яиц в начале яйцекладки несколько ниже.

Что делать, если куры перестали нестись?

Иногда птица, отличавшаяся хорошей яйценоскостью, резко перестает нестись.

Мясо высоких вкусовых качеств, с малым содержанием жира

Явление возникает по разным причинам, и требуется быстрее установить их и восстановить нормальную продуктивность несушки.

Основные причины того, что куры не несутся:

Причина	Решение
Короткий световой день	Осенью и зимой необходимо устраивать в курятнике дополнительное освещение. Световой день несушке необходим продолжительностью 14-16 часов
Холод в птичнике	Если в курятнике температура падает ниже +5 градусов, то яйцекладка прекращается. Для обогрева птиц в зимнее время проще всего использовать инфракрасные лампы
Нехватка витаминов	Неправильное питание приводит к нарушению обменных процессов в организме. В результате нехватки витаминов общее состояние курицы ухудшается, яйценоскость вначале падает, а после полностью останавливается

Проблема прекращения яйцекладки у кроссов не редкость. В большинстве случаев ее можно успешно решить.

Если куры старые (старше 3 лет), то снижение яйцекладки является естественным процессом. В этом случае птицу следует заменить молодой, так как восстановить ее прежнюю продуктивность уже невозможно.

Как подсаживать молодых кур к старым?

Молодых птиц со старыми следует сводить осторожно.

При ошибках подселения новых обитателей птичника высок риск драк, что снижает продуктивность. Острее всего старые куры реагируют на новый запах, который исходит от молодок. Готовиться к заселению молодой птицы начинают за несколько дней до ее привоза.

Если куры старые (старше 3 лет), то снижение яйцекладки является естественным процессом

В гнезда надо положить свежее сено, которое будет напитываться запахом старых кур. (если оставить старый наполнитель гнезда, то в нем будут присутствовать и ненужные запахи от распада помета кур).

Молодых кур запускают в птичник вечером в темноте. Их предварительно трут сеном из гнезда и сажают между старыми несушками.

В темноте драки не возникнет. Утром у кур будет одинаковый запах, поэтому сильной агрессии молодки не вызовут.

Важно! Периодические легкие стычки между птицами норма, и если они не заканчиваются травмами, то обращать на них внимание не следует.

Выращивание цыплят

Выращивание цыплят такое же, как и у прочих кур. В первые 3 недели жизни цыпленок требует тепла, поэтому ему нужен подогрев. Кормить птенцов начинают сразу после того, как они высохнут.

Им дают сваренное вкрутую яйцо, которое измельчают вместе со скорлупой. Вода для питья нужна постоянно. Она должна быть кипяченой и меняться не реже 3 раз за день.

Дробленая пшеница должна находиться у цыплят все время.

Творог и зелень вводятся в меню со вторых суток. Кормление продуктами, которые могут испортиться, проводится каждые 2 часа. Такую еду оставляют на 30 минут. На взрослое кормление молодняк переходит, когда ему исполнится месяц.

Условия содержания

Содержание доминант несложное. Особенных условий создавать им не потребуется. Курам необходима площадь не менее 1м2 на 4 головы. Насесты доминанты не любят и спят на глубокой подстилке.

Птичник делают сухим, светлым, без сквозняков и обязательно утепленным. Обязателен выгул. Если курица не бывает на свежем воздухе, то она начинает снижать яйценоскость. Выгул делают с оградой не ниже метра.

Доминантам обязателен выгул

Куры спокойные и не роют подкопы. Оборудовать цементное основание для ограды вольера нет необходимости.

Уход сводится к регулярной подсыпке нового слоя подстилки по мере ее утаптывания и ежегодной весенней уборке сарая. В это время проводится полная дезинфекция помещения (без птиц). Его белят негашеной известью и дополнительно используют шашку для курятников.

Болезни и профилактика

К болезням птица стойка. Она не склонна к вирусным и бактериальным поражениям и может жить полноценно без прививок. Заражение возможно только в период эпидемии.

При перекармливании доминанты жиреют. Предупредить проблему помогает соблюдение объема даваемого корма, рассчитанное на количество голов. Если через 30 минут после дачи еды у доминант кормушка непустая, излишки корма убирают. Без ограничения курам дают только траву.

Также для предупреждения болезней поддерживают иммунитет кур, создавая правильные условия жизни и регулярно обрабатывая от глистов.

При обнаружении в стаде больной курицы ее изолируют.

Недостатки и преимущества породы

Плюсы и минусы кур доминант представлены в таблице:

Плюсы	Минусы
Жизнестойкость	Крикливость
Приспосабливаемость к различным условиям климата	Эпизоды агрессии против молодок при неправильном подселении последних
Высокая яйценоскость	Склонность к ожирению
Мясные показатели
Спокойный нрав
Различные окраски
Доступность при покупке

Заключение

Кроссы доминант – простые в содержании куры, которых относят к универсальному направлению.

Птица крупная, высокопродуктивная, дешевая, подходящая для личного подворья. Невозможность клеточного содержания не позволяет растить кур на птицефабриках.

Порода кур Доминант

Куры Доминант — одна из искусственно выведенных чешскими селекционерами яйценоских пород, которая отличается неприхотливостью в уходе и устойчивостью к вирусным заболеваниям. Дружелюбные куры с красивой окраской замечательно подходят для частных приусадебных участков и фермерских хозяйств.

История происхождения

Фото:

Истоки этой линии гибридных кур находятся в Добрженице — небольшом чешском селе. Свое название она получила от фирмы «Доминант ЦЗ», где и была выведена.

Со временем эти птицы распространились в более чем трех десятках стран мира. Между разными породами кур насчитывается всего 12 различных гибридов. В скрещивании принимали участие кроссы род-айленд, леггорн, плимутрок, сассекс, корниш. По некоторым общим признакам можно определить, что эти куры приходятся родственниками друг другу.

Очень высокой продуктивностью отличается порода леггорн, большим количеством мяса при небольшом объеме корма — корниш. Густым оперением обладают куры род-айленд, различной окраской петушков и курочек — сассекс. Куры плимутрок универсальной породы, пестрые, большие и коренастые.

Селекционерами была поставлена непростая цель — создать породу птиц, обладающих высокой яйценоскостью и хорошей устойчивостью к различным заболеваниям, из-за которых массово гибнут цыплята, лишая фермера на целый сезон яиц и мяса.

Благодаря неприхотливости в еде и нетребовательности к условиям обитания разводить кур породы доминант могут даже хозяева, которые не имеют возможности создать определенные условия. Для многих птицеводов важно и то, что и курочки, и петушки отличаются привлекательным внешним видом.

Характеристика и описание породы

Куры породы доминант практически лишены недостатков. Перед другими яйценоскими породами они имеют большое преимущество по многим показателям.

Узнать породу можно по некоторым признакам, присущим только им и частично близким родственникам, от которых и произошла порода.

Внешность, а особенно окрас, разновидностей доминантов может быть довольно разной.

Но существуют и некоторые общие признаки:

плотно прилегающие к туловищу крылья у курочек и у петухов;
густое оперение, которое придает птицам более крупный размер;
массивное крупное тело с хорошо развитой мышечной массой;
небольших размеров голова, алый гребешок, округлые ярко-красные сережки;
короткие ноги желтоватого цвета.

В целом, представителей породы доминант можно назвать красивыми: их внешность действительно приятна для хозяйского глаза. Пол цыпленка у этой породы можно легко определить сразу после вылупления: курочки обычно более темные, а петушки, как правило, светлые.

Еще одно достоинство этой породы — смирный характер. Агрессивными доминантов назвать нельзя, что очень выгодно для фермеров. В сельском хозяйстве этот фактор немаловажный: даже в ограниченном жилом пространстве птицы хорошо уживаются друг с другом.

Несушки породы доминант весят около 2,5 килограммов, более массивны петушки — до 3 килограммов.

Разновидности доминантов

Селекционерам удалось вывести не только высокопродуктивную, но и отличающуюся красивым внешним видом породу, в составе которой выделяются 12 цветных гибридов.

Неопытным птицеводам не под силу определить признаки породы, имеющей множество отличающихся цветом оперения видов. По этой причине птицу для разведения во избежание обмана рекомендуется приобретать в специализированных хозяйствах.

Наиболее популярными разновидностями породы являются сассекс Д 104, черный Д 109, голубой Д107, бурый Д 102, крапчатый Д 959. Буква «Д» означает породу «доминант», а цифровой код — определенную разновидность.

Крапчатый Д 959

Этот гибрид интересен самым необычным оперением — крапчатым. В определенном порядке на перьях птиц расположены точечки. Выращивают этот вид в Азии, Латинской Америке, почти во всех западноевропейских странах.

Подтвержденная в Международной аттестационной станции яйценоскость составляет 310 яиц в год.

В возрасте 18 недель молодая несушка уже начинает нести яйца, при этом весит не более 1,5 килограмма. Этот гибрид легко переносит транспортировку и смену климатических условий, идеален для промышленного разведения.

Бурый Д 102

Эта разновидность используется в условиях интенсивного птицеводства. Популярна она в Африке, Азии, Швейцарии, Польше, Словакии, Украине, Казахстане. Замечательно себя чувствует доминант Д 102 в фермерских хозяйствах с неприхотливыми условиями. Несушка имеет бурый окрас, а петушок — белый.

Янтарный Д 843

Цвет оперения у этой разновидности особо интересный. Даже в суровых условиях швейцарского высокогорья эта разновидность хорошо выживает. Продуктивность несушек достигает 300 яиц с белой скорлупой в год. Яйцо в среднем весит 61,5 грамма. Взрослая несушка имеет спокойный темперамент, весит около 2,2 килограммов.

Голубой Д 107

Эту разновидность многие птицеводы любят за эффектный цвет оперения. Замечательную продуктивность и стойкость демонстрирует она в экстремальных африканских климатических условиях.

Имеет высокий иммунитет, замечательно адаптируется в приусадебных хозяйствах Польши, Италии, Словении, Словакии, Великобритании, Швейцарии, Украины, Азии и Латинской Америки. Расход корма для получения 1 килограмма яйцемассы составляет 2,6 килограмма. Инстинкт насиживания голубые курочки проявляют не так хорошо.

Черный Д 109

Неприхотливая к содержанию и климатическим условиям порода, популярная в знойной Африке, прохладной Европе, Латинской Америке, Азии. Смену климата несушки переносят легко.

В год от одной несушки доминант черный Д 109 дает 310 яиц. Для получения одного яйца расходуется 151 грамм корма. Голова у несушек имеет темную окраску, для петушков характерно на голове белое пятно.

Сассекс Д 104

Получившая широкое распространение в Чехии, Польше, Италии разновидность. При условии достаточного количества витаминов в рационе продуктивность превышает 300 яиц в год. Несушка в среднем весит 2,2 килограмма, средний вес яйца — 61 грамм.

Суточный цыпленок породы доминант стоит 70-80 рублей. Цена двухнедельных цыплят достигает 200-300 рублей за голову.

Отзывы птицеводов

Порода кур доминант полюбилась многим птицеводам, которые хвалят ее и оставляют положительные отзывы. Они отмечают массу достоинств, среди которых крепкое здоровье, простота содержания и неприхотливость в еде.

Среди недостатков птицеводы называют предпочтительное содержание в условиям открытого выгула (содержание в клетках переносят не очень хорошо).

Порода доминант год от года завоевывает все большую популярность. Многие птицеводы рекомендуют разводить домашнюю птицу именно этой породы из-за красивого внешнего вида, спокойного характера, соображений экономии.

Продуктивность и яйценоскость

Для доминантов характерны очень высокие показатели яйценоскости, которая с первого года продуктивности несушек достигает 300 яиц в год. Крупное яйцо достигает веса 70 граммов.

Цифра это большая, с учетом того, что вес обычного яйца около 55 граммов. У всех цветных гибридов яйца примерно одинакового коричневого оттенка.

Не следует забывать, что высокие показатели яйценоскости возможны только при хорошем питании. Куры могут хорошо нестись до 3-4 лет, а в дальнейшем по мере старения несушки количество яиц сокращается.

Если курочка уже стала менее яйценоской, доминантов могут использовать на мясо. Но как мясных таких кур не выращивают, даже несмотря на довольно внушительный вес. Истинное их предназначение состоит в обильном откладывании яиц.

Уже в 4,5 месяца (18 недель) вес несушки достигает 1,6 килограмма, а к возрасту 1,5 года он достигает 2,5 килограмма. К полутора годам петух весит около 3 килограммов. Куры и петушки породы доминант считаются настоящими долгожителями: срок их жизни при небольшом уходе достигает 10 лет.

Разведение доминантов

Порода кур доминант выводилась как универсальная, поэтому не нуждается в особом уходе. Достаточно только правильно выбрать разновидности доминанта.

Для фермерского подворья с большим количеством птицы лучше подойдут куры линий доминант белый Д 159 и доминант бурый Д 102. В частном доме с небольшим сараем, не переживая за жизнь и комфортные условия для птиц, можно разводить любых доминантов.

До самой глубокой осени кур породы доминант можно содержать в вольерах или в небольших птичниках со свободным выгулом. Густое плотно прилегающее оперение птиц способствует тому, что похолодание они переносят хорошо и в дневное время могут гулять до глубокой осени, пока не выпадет снег. Хорошо переносят доминанты не только холод, но и повышенную влажность и жару.

Помещение, в котором куры будут жить, должно быть достаточно сухим и теплым, так как даже на таких выносливых птиц сырость влияет негативно. Спать они могут на полу, но предпочитают жердочки, которые на своем подворье можно сделать самостоятельно.

В помещении обязательно должно быть хорошее освещение, от которого зависит количество яиц, которое может снести курица.

До самой глубокой осени кур породы доминант можно содержать в вольерах или в небольших птичниках со свободным выгулом. Ограждение можно не делать высоким, поскольку эти птицы не летают. Зимуют и ночуют птицы в птичниках с толстой подстилкой из соломы, сена, сухих листьев, опилок.

Некоторые владельцы кур породы доминант отмечают, что птицы в тесных клетках дерутся и могут даже заклевать более слабых до смерти. По этой причине пренебрегать нормами площади помещения на одну особь не стоит.

Кормление и содержание

Суточные цыплята отличаются высокой активностью: только обсохнув, встают на ноги и начинают искать пищу. Птицы полностью покрываются пером на шестой неделе, их окрас в это время уже соответствует стандарту производителя. К 1,5-месячному возрасту птица может самостоятельно гулять по улице и клевать цельное зерно.

В еде куры породы доминант весьма неприхотливы. Особых требований к виду и качеству кормов нет, но в их составе должно быть обязательно достаточно белка и кальция, которые необходимы для получения максимального количества яиц.

Давать корм нужно в небольших количествах, так как птицы во время прогулки могут сами добыть пропитание.

Для получения максимального количества яиц лучше приобрести для кур комбикорм. Можно кормить ним птиц, чередуя с зерном. Живущие в закрытых условиях куры должны быть обеспечены достаточным количеством витаминов в виде различных специальных добавок для кур.

Одна особь кур породы доминант съедает в сутки около 120-125 граммов корма. То есть на одну курицу в течение года потребуется всего 45 килограммов кормов.

Птицу этой породы рекомендуется кормить обычными куриными кормами: пшеницей, ячменем, кукурузой, шротом подсолнечника, морковью, вареным картофелем, пшеном, дрожжами, тыквой, мелом, зеленью, костной мукой. Можно в небольших количествах добавлять комбикорм. Свежую зелень куры добудут самостоятельно.

В жмыхах и шротах подсолнечника, рапсовых и соевых, отходах молочного производства, рыбной и костной муке содержатся белки. Мелкие ракушки, дробленые кости, яичная скорлупа, кормовой мел содержат кальций.

На время линьки (1-1,5 месяца в год) яйцекладка прекращается. Куры линяют осенью. Этот процесс у здоровых особей происходит достаточно интенсивно, отрицательно сказываясь на внешнем виде птиц.

Однако именно по этому признаку легко определить хорошую несушку: смена оперения у мясных пород имеет слабую выраженность. Организм кур после окончания линьки быстро восстанавливается, яйценоскость возвращается к прежнему уровню.

Заболевания и их лечение

По сравнению с другими породами, доминантные обладают крепким иммунитетом и высокой устойчивостью к болезням. Простудные заболевания и перепады температур легко переносят даже малыши.

Выживаемость их достигает 94-99%, благодаря чему куры доживают до глубокой старости. Но не стоит надеяться только на это: для профилактики заболеваний необходимо пролечивать цыплят.

В первые дни жизни рекомендуется провакцинировать цыплят против кандидоза, инфекционного бронхита, болезней Марека, Нью-Касла, Гамборо.

В случае появления в подворье вируса проводят обработку взрослых особей, независимо от того, заразились ли они. Проделывать это необходимо во избежание инфицирования.