Как избавиться от капустной мухи

Как бороться с капустной мухой на грядках

Несмотря на свой безобидный вид, капустная муха является очень опасным вредителем капусты и других огородных культур, относящихся к семейству Крестоцветные. При массовом нападении этих мух на капустные грядки, урожай может быть загублен менее, чем за месяц.

Взрослое насекомое вреда капусте не наносит, а его личинки отличаются повышенным аппетитом и почти постоянно питаются. В данной статье будет подробно рассказано об этом вредителе, а также будут приведены действенные способы борьбы с капустной мухой.

Описание вредителя

Капустная муха наносит вред огородным растениям, входящим в семейство Крестоцветные. В зону риска попадают такие культуры:

  • редька;
  • брюква;
  • капуста;
  • репа;
  • сурепка;
  • редис;
  • горчица.

Вред исходит от личинок, внешне похожих на гусениц яблоневой плодожорки, только более малой величины. Они питаются тканями корней и корнеплодов. В результате этого растения болеют, увядают и внешне выглядят так, будто им недостаёт влаги в почве. Однако, проведённый полив не меняет общую картину.

Насекомое входит в семейство цветочных мух. На вид капустная муха неприметная, величиной не более 10 мм. Семейству Крестоцветных угрожают 2 вида капустных мух: весенняя и летняя. Между собой у них мало отличий и они чем-то похожи на обыкновенных домашних мух.

Однако, если внимательно приглядеться, то у вредителя капусты можно разглядеть полосу тёмного цвета на брюшке и 3 продольные полоски на грудной части тела.

Виды капустных мух и их цикл жизни

Капустных мух принято подразделять на 2 вида:

  • весенняя;
  • летняя.

Далее будут в подробностях рассмотрены оба вида капустных мух.

Весенняя капустная муха

У неё много общего с летней мухой, но отличия имеются. Взрослая муха имеет длину чуть более 6 мм. Самцы окрашены в тёмно-пепельные тона, на их спине имеется тёмная широкая полоска, а через брюшную часть тянется 1 продольная полоса и по 1 узкой поперечной полоске на каждом сегменте. Самки окрашены в тот же цвет, что и самцы, только тон более светлый.

Массовый лёт весенних мух можно наблюдать с последних дней апреля до зенита июня. Яйца самки откладывают в период с 144 по 22 мая. На исходе крайнего месяца весны из яиц вылупляются личинки. Лёт второго поколения весенних мух обычно наблюдают после 10 июня.

Женские особи за один раз откладывают в грунте более 100 яиц.

На развитие личинки требуется от 3 до 4 недель. Сразу после рождения они интенсивно питаются подземными частями растений, проделывая ходы в корнеплодах и стеблях. В результате этого растения замедляют свой рост, у них увядают листья. В тяжёлых случаях растение погибает.

Летняя капустная муха

Этот вид вредителя окрашен в жёлто-серые тона, имеет прозрачные с лёгким жёлтым оттенком крылья. Величина взрослых мух может достигать 8 мм. На зимовку у летней мухи, так же, как и у весенней, уходит взрослое насекомое.

Они зимуют в толще земли, закутавшись в ложнококон. Разницы в цикле развития почти нет. Летняя муха даёт одно поколение и лёт её происходит на месяц позже, чем у весенней мухи.

Летняя муха наносит большой вред средним и поздним сортам капусты. Из-за этого недобирают значительную часть урожая.

Признаки поражения

Чтобы успешно бороться с капустной мухой, нужно не прозевать её вылет. Обычно это происходит одновременно с цветением сирени. Во время вылета самки откладывают яйца на всходы крестоцветных культур. Через 8 суток появляются личинки, они маленькие, белёсые и безногие. Величина их достигает 8 мм.

После рождения личинки падают на землю и вгрызаются в стебли. Потом они устремляются вниз, пожирая корни и корнеплоды. Растения от этого болеют, а иногда и гибнут.

Поражённые растения увядают, потому что нарушена система сосудов, по которой влага с растворёнными питательными веществами передвигается от корня вверх.

Ещё одним важным симптомом поражения капусты является смена окраски с бледно-зелёной на сине-свинцовую.

Способы борьбы с капустной мухой

С этим вредителем, как и со многими другими, лучше бороться предупредительными мерами, нежели допустить его распространение, а потом долго и с переменным успехом выводить его из огорода.

Вся система борьбы с капустной мухой и её личинками строится на 4 главных методах:

  • соблюдение агротехники;
  • профилактика;
  • применение инсектицидов;
  • отпугивание вредителя народными средствами.

Агротехнический метод и профилактика появления капустной мухи

Сюда входят следующие профилактические мероприятия и действия, направленные на уменьшение численности вредителя на огороде:

  1. Соблюдение севооборота. Никогда не следует высаживать ежегодно капусту после капусты и иных крестоцветных культур.
  2. Удаление кочерыжек. Эту работу следует выполнить сразу, после уборки урожая. Внутри кочерыжек могут находиться личинки капустной мухи.
  3. Глубокая обработка почвы. Эту работу следует тоже выполнить после сбора урожая. Благодаря этому большая часть личинок, находящихся в почве, будет уничтожена.
  4. Обновление верхнего слоя почвы. Летом, когда производится окучивание, следует снимать вокруг растений пятисантиметровый слой почвы и удалять его с огорода. На место снятой земли надо насыпать новую, не заражённую личинками капустной мухи, землю.
  5. Уборка растительных остатков. После уборки урожая необходимо затем убрать с гряд все растительные остатки. В них может продолжать своё развитие вредитель.
  6. Борьба с сорняками. В течение всего периода вегетации крестоцветных культур, грядки должны быть свободны от сорняков.
  7. Препятствие для откладки яиц. Его можно изготовить из бумажного листа. Для стебля растения вырезается круг диаметром 15 см. Лист одевается на стебель и прижимается к земле. Так капустная муха не сможет отложить яйца в землю, рядом с корневой шейкой. Яйца окажутся на бумаге и засохнут под лучами солнца.
  8. Использование торфяных горшочков. Рассаду капусты желательно высадить на огородные гряды как можно раньше. Для этого её выращивают в торфяных горшочках. К моменту лёта капустных мух растения уже окрепнут и приобретут устойчивость к вредителю.

Применение инсектицидов

Использование химических средств защиты даёт хороший результат в борьбе с капустной мухой. В период вегетации применяются следующие препараты:

Читайте также:  Выставка-ярмарка Фазенда 2020

Диазинон. Гранулы этого препарата следует вносить в грядки под корень растений во время яйцекладки. Норма внесения вещества должна соответствовать инструкции, прилагаемой к препарату.

Гексохлоран. Корни рассады, в день высадки на постоянное место, обрабатывают болтушкой, состоящей из гексохлорана, глины, коровяка и воды. Болтушка должна иметь консистенцию сметаны.

Хлорофос или тиофос. Личинок капустной мухи удаётся истребить раствором хлорофоса или тиофоса. Для этого 20 г вещества требуется растворить в 10 л. воды. Норма расхода рабочей жидкости – 1 л. на 5 растений.

Карбофос. Опрыскивания этим препаратом следует проводить в период массового лёта мух. Раствор готовится по прилагаемой инструкции.

Борная кислота. Вместо карбофоса, можно использовать для опрыскиваний капусты и иных крестоцветных культур раствор борной кислоты.

Актеллик. Чтобы приготовить рабочий раствор на основе этого инсектицида, требуется 20 мл вещества растворить в 10 л. воды. Литра этого раствора будет достаточно для обработки 10 м 2 .

Антио, Искра, Ровикурт. Это сильнодействующие препараты, их применяют при масовом поражении растений капустной мухой.

Почин, Базудин, Гром, Землин. Все эти инсектициды контактно-кишечного действия. Из заделывают в почву из расчёта 5 г на м2, перед высадкой рассады на постоянное место. Личинки после такой обработки, погибают очень быстро.

Народные средства против капустной мухи

Кроме химикатов для уничтожения капустных мух, имеются ещё и народные средства, благодаря которым, удаётся отпугнуть вредителя от гряд с капустой и редисом. Ниже приведены те рецепты, которые широко применяются отечественными овощеводами.

Берёзовый дёготь. Чтобы приготовить раствор на основе этого вещества, надо 1 ст. л. дёгтя развести в 10 л. воды. После перемешивания, можно непосредственно приступать к опрыскиванию капустных гряд. Капустная муха не переносит запаха дёгтя и не станет садиться на любимые растения. Подобную обработку следует продублировать через 9 суток.

Марганцовка. Рассаду крестоцветных культур, в день высадки в огородные гряды, промывают раствором марганцовки слабой концентрации. Личинки капустных мух не станут нападать на такие растения.

Нашатырь. Отвадить вредителя от культурных растений можно с помощью нашатырного спирта. Для этого надо 5 мл нашатыря развести в 10 л. воды и этим раствором поливать гряды.

Зола. Древесной золой можно опыливать рассаду крестоцветных культур по 6 раз в месяц. Это защитит посевы от нашествия капустных мух.

Медный купорос. Хороший эффект даёт опрыскивание насаждений редиса или капусты раствором медного купороса. Эту процедуру разрешается проводить несколько раз за сезон с интервалом в 3 недели. Раствор готовят так:

  • наливают в ведро 10 л. сырой воды;
  • добавляют туда 1 ст. л. медного купороса;
  • перемешивают состав;
  • добавляют в состав 1 ст. л. дегтярного мыла;
  • ещё раз всё перемешивают;
  • применяют раствор по назначению.

Нафталин или табачная пыль. Изгнать вредителя из огорода можно, если распылять на грядки с крестоцветными культурами нафталин или табачную пыль. Вредитель не переносит запах этих продуктов и обязательно ретируется.

Обнаружив у себя на овощных грядках симптомы, указывающие на поражение растений личинками капустных мух, нельзя медлить. Надо сразу наметить план борьбы с этим вредителем на основе народных средств или химикатов, приведённых в этой статье. В противном случае, безобидная на первый взгляд муха, погубит весь урожай крестоцветных культур, на выращивание которых потрачено много сил и времени.

Как избавиться от капустной мухи на огороде

Сильно вредит капусте на огороде — капустная муха.

Уничтожить вредителя и выгнать огорода навсегда крайне сложно, но необходимо приложить максимальное количество сил для того, чтобы создать защиту крестоцветных от негативного действия данного насекомого.

В данном материале будут рассмотрены варианты, как истребить капустную муху химсредствами, народными популярными и эффективными методиками.

Как выглядит капустная муха- описание

Существует 2 разновидности капустной мухи:

  1. весенняя
  2. летняя.

Они очень схожи между собой.

Летняя крупнее – в длину особь 7,5 мм (самка), 5,5 (самец), весенняя – 6 мм. Расцветка — пепел, поперек на брюхе идет продольная черта.

Самцы чуть более темные.

Вредители очень схожи на популярных и всем известных мушек дрозофил, только более маленькие.

Капустная муха входит в семейство цветочниц. Наименование такое, так как их вылет приходится на цвет большинства плодовых культур.

Вылет вредителей стартует во время цвета сирени.

Летний вид «просыпается» примерно на 14 дней позднее.

капустная муха

Спустя пару дней начала июньского месяца, вредитель спаривается.

Через 14 дней самки насекомого проводят кладку яиц (150 шт.). Спаривание идет на основании корня капусты или близко к ней, прямо под верхним слоем грунта.

Спустя 10 дней личинки выходят из яиц и вредят крестоцветным.

С этого времени овощ страдает от личинок, так как взрослые насекомые не опасны для огородной культуры, они едят цветочный нектар и опыляют – то есть, даже полезны.

Личинки заползают под корневую часть и орудуют под ней, нанося вред.

Насекомые, в зависимости от температуры, развиваются на протяжении 21 недели, затем высвобождаются и прямо в грунте перерождаются в куколку.

Развитие куколки идет 20 суток со времени, когда взрослая особь выйдет наружу.

В чем заключается опасность капустной мухи для растений:

  1. Личинкам надо все время напитывать организм, потребляя капустный корень.
  2. Из-за того, что корневая система уничтожается, овощ погибает. Уничтожение происходит за 21-28 дней. За этот период идет окукливание. Спустя это время, выходит второе поколение опасного насекомого.
  3. При положительных условиях, рождается 3-е и 4-е поколения этого вредителя. Правда, они будут меньше вредить.

Чтобы вред был минимальный, профи огородного дела рекомендуют систематически осуществлять севооборот овощной культуры.

Как выглядит пораженный капустный лист?

Изначально рассада вянет.

Может показаться, что это – симптом дефицита влажности грунта, но на самом деле, у капусты портится ее корень.

Объясняется это тем, что влаги не хватает самой капусте, у которой травмирована сосудистая система, по которой вода идет из корня.

Второй симптом того, что капуста повреждена – листва овоща становится сине-свинцовой.

Капуста, поврежденная капустной мухой

Читайте также:  Выращивание свиней по новым технологиям

Профилактические мероприятия и нетрадиционные методы борьбы

Появление данного вредителя на огороде предупредить проще, чем вести в последствии борьбу.

Традиционно применяют 4 основных защитных меры:

  1. Профилактика.
  2. Отпугивание.
  3. Заслоны.
  4. Обрабатывание химикатами.

Профилактические мероприятия состоят из:

  1. Тщательной уборки с территории огорода оставшейся листвы, стеблей и так далее.
  2. Защиты от сорной травы: проведения методов хода за капустой.
  3. Устранения ушедшей в стрелу капусты.
  4. Соблюдения правил высаживания, чтобы не заразить рассадный материал личинками.
  5. Проведения севооборота.
  6. Ликвидации за пределами огорода кочерыг после обрезки вилков – это в разы сократит риск формирования весеннего вида насекомого на будущий сезон.
  7. Регулярного вспахивания огорода, где произрастали крестоцветные – так будет «убита» основная часть личинок, которые переродились в куколку.

Насекомого реально спугнуть нетрадиционными методиками – веществами с резким ароматом:

  1. Рыхлить участок и опудрить растительную культуру составом сухой горчицы с смолотым острым жгучим перцем.
  2. Обработать грунт вокруг корневища капустной рассады пылью табака с золой, нафталином, гашеной известью, камфорным спиртом.
  3. После 15 чисел майского месяца с интервалом 50 мм от растений обработать грунт нафталиновым веществом.
  4. Высаживание рядом с крестоцветными сельдерея, одуванчиковой, чесночной культуры, других растений с резким запахом, отпугивающих насекомое.
  5. Число личинок сокращает зола, внедренная в грунт. Саму капустную рассаду тоже можно опудрить сухим пепельным веществом – это необходимо сделать каждые 5 суток.

Один из наиболее результативных методов – обрабатывание растений перед высаживанием на участок спецболтушкой из глины. Для приготовления глину или суглинок надо разбавить в воде до сметанного состояния и включить в состав инсектицид.Перед высаживанием необходимо окунуть рассадный корень в болтушку.

Корневую систему приобретенного на рынке рассадного материала овоща перед высаживанием вымыть слабым раствором марганца, а потом опустить его в разведенный коровяк, соединенный с суглинком.

В роли заслонки над огородом с крестоцветными натягивают сетку, которая не пропустит вредителя. Это проводят с периода, когда идет цвет черемухи и до окончания цвета сирени.

Применяют грубую мульчу – к примеру, бумажные листы из-под шредера, опил дерева.

Ставят крышки-блоки под рассадным материалом. Они могут быть пластиковыми или картонными, обязательно плотными.

Эффективные препараты от капустной мухи

Химические препараты дают хороший результат борьбы с назойливой и опасной мухой.

Наиболее эффективные следующие вещества:

  1. Актеллик. Используется в пропорциях 20 мл на ведро воды. 1 литр состава потребуется для обработки 10 квадратов участка.
  2. Банкол. Биологический препарат из морских кольчатых червяков. Применяется так же, как Актеллик БИ-58, Децис, Каратэ (инструкция). Вещества применяются для обрабатывания крестоцветных на больших производственных территориях.
  3. Карбофос, Искра, Антио, Децис-экстра, Ровикурт. Это сильнодействующие вещества, применимы только при сильнейшем поражении насекомым. Карбофос применяют 50-процентный: 600 гр. на гектар. Чтобы защитить лит от кладки яиц применяют 60 гр. на ведро воды. Обрабатывать следует 2 раза в неделю.
  4. Битоксибациллин, Лепидоцид, Дипел. Данные вещества используют при сильнейшем поражении рассады.
  5. Землин, Почин, Гром, Базудин. Вещества контактно-кишечного воздействия. Их добавляют в землю на участке (5 гр. на квадрат) перед высаживанием овоща на глубину 2 см. Чтобы эффект был лучше надо перемешать химсредство с сухим песком. Личинки будут уничтожены за сутки.

Помимо вышеперечисленных средств, хороший результат в борьбе с насекомым дают химикаты Фитоверм, Биорин, Актара, Зета, Кинмикс и другие.

Капустная муха может сгубить урожай, но соблюдая правила высаживания, ухода за овощем, проводя профилактические меры и в ситуации заражения методики борьбы с насекомым, получится собрать большое количество сочных, вкусных кочанов.

Методы профилактики и борьбы достаточно простые, справится даже не профессионал в деле огородничества.

Еще больше о капустных вредителях можно узнать из этой рубрики

Капустная муха: методы борьбы препаратами и народными средствами

Для культур семейства Крестоцветных особую опасность представляют капустные мухи, которые при отсутствии борьбы с ними способны уничтожить урожай. Если грамотно проводить профилактику и борьбу, получится защитить свой огород.

Опасный вредитель – капустная муха

Капустная муха: описание

Капустная муха – опасный вредитель, который за короткий промежуток времени способен уничтожить всходы капусты, редиса и других крестоцветных культур. Если не предупредить появление насекомого, избавиться от него сложнее. Но грамотный подход и своевременные мероприятия помогут решить проблему.

Увидеть саму капустную муху сложнее, узнают о ее присутствие по появлению на листьях небольшого червячка. Он внешне напоминает плодожорку, но меньше в размерах. Это личинка капустной мухи, которая питается корнями культур. Растения начинают вянуть, сохнуть, кажется, что им не хватает воды. Но полив в таком случае не восстанавливает культуры.

Видео – Капустная муха:

Распространена капустная муха по всей Европе, в Сибири, Средней Азии. В России вредитель встречается практически по всей территории.

Капустный вредитель принадлежит семейству цветочных мух. Размер достигает 1 см, насекомые не бросаются в глаза. Незаметны, так как окрашены невзрачно:

  • самки – светло-пепельные;
  • мужские особи более темного цвета.

Насекомое наносит растениям существенный вред, который заключается в:

  • личинки должны питаться, поэтому они постоянно потребляют капустный корень;
  • постепенно корневая система уничтожается полностью, и растение погибает;
  • обычно за этот период формируются куколки, и появляется на свет второе поколение насекомых, которые перемешаются на новые растения.

За один вегетационный период может вылупиться до 4-х поколений. Но культуры становятся сильнее и мощнее, поэтому ближе к концу лета не так ощущается вред от насекомых.

Виды капустных мух

Выделяют 2 разновидности капустной мухи, которые встречаются на огороде:

  • весенняя;
  • летняя.

Весенняя капустная муха

Оба вредителя внешне похожие, правда, окрас тельца второго насекомого немного темнее. Представители летней группы немного больше размером (самки – до 7,5 мм, самцы -5,5), чем весенние вредители (длина тела до 6 мм).

Цикл жизни

Вылет насекомых приходится на период цветения плодовых культур. Весенняя мошка появляется на улице с началом цветения сирени. Летняя капустная муха вылетает на 2-3 недели позже.

С момента вылета до спаривания проходит всего несколько дней. Через 2 недели самки откладывают яйца. Одна муха способна отложить в кладку до 150 шт., которая располагается прямо под верхним слоем грунта около корневой системы, например, капусты.

Читайте также:  Как вырастить лучистый кристалл инструкция

Через 10 суток личинки выходят из своего укрытия и начинают уничтожать корневую систему крестоцветных растений. Они внедряются под оболочку корня капусты или вгрызаются в корнеплоды (репа, редька, редис, дайкон).

С этого момента и начинается вред насекомого растениям. По сути, сами мухи не опасны, они наоборот выполняю роль опылителей. А вот личинки способны уничтожить посадки капусты, редиса и других крестоцветных огородных культур.

Приблизительно через 20-21 неделю (все зависит от температуры воздуха) насекомые развиваются в почве и питаются соками растений, затем перерождаются в куколку. Взрослое насекомое (имаго) выйдет наружу еще через 20 суток.

Последнее поколение уходит в землю в виде пупария. В таком виде они зимуют на глубине 10-15 см.

Причины и признаки появления

Конкретных причин появления капустной мухи нет. С началом цветения насекомое вылетает из укрытий и начинает искать себе пищу.

Первым симптомом того, что вредитель облюбовал грядку, станет ее появление над посадками. Мошки будут кружиться над капустой, редькой или редиской, не нанося вреда.

Активная жизнедеятельность приводит к увяданию

Негативное воздействие оказывают личинки, которые муха откладывает в почве около корневой системы растений. После того, как личинки вылупятся из яиц, будут заметны следующие признаки:

  • растение начинает увядать, так как вредитель повреждает корневую систему, даже обильный полив не восстановит листья;
  • листья капусты приобретают сиренево-свинцовый оттенок.

При появлении подобных признаков начинают активную борьбу с вредителем, чтобы спасти растения.

Методы борьбы

Для защиты традиционно используют 4 метода борьбы:

  • профилактика;
  • ловушки и отпугивание;
  • профилактика.

Наилучшим вариантом является предупреждение появления насекомых с помощью различных агротехнических мероприятий и профилактических обработок. Если не дать насекомому отложить яйца, особенно ранней весной, то культуры станут сильнее, вредитель им будет не так страшен.

Агротехнические способы борьбы

Если соблюдать основные агротехнические мероприятия, то можно предупредить появление капустной мухи на огороде.

  1. Из бумажного листа вырезают круги (диаметр 15 см). В центре делают прорезь для саженца. При посадке одевают на каждое растение и прижимают круг к грунту. Так как капустная муха откладывает яйца прямо на почву, то они окажутся на листе и постепенно высохнут.
  2. Соблюдение севооборота. Нельзя выращивать на одном месте подряд культуры, которые любит вредитель. При посадке капусты следует избегать соседства редиски. Именно эту культуру больше всего любит насекомое.
  3. Обновление почвы. Чтобы убрать личинки капустной мухи можно убрать от растения слой почвы глубиной 10-15 см. Вместо него насыпают свежую землю, которую целесообразно предварительно продезинфицировать.
  4. Окучивание. Посадки капусты следует регулярно окучивать и пропалывать. Подобная процедура стимулирует образование дополнительной корневой системы, а также отпугивает личинки. Вредитель не любит смену условий, перепады температуры.

Если нет слоя мульчи, то капусту постоянно окучивают

Иногда подобные простые мероприятия помогают бороть с вредителем намного эффективнее, чем частые обработки инсектицидами.

Химические препараты

Чаще всего борьба с капустной мухой проводится с помощью химических препаратов – инсектицидов. Этот способ быстрый и эффективный.

Среди наиболее востребованных инсектицидов следует отметить:

  1. Топаз. Химический препарат, который используют для борьбы с различными вредителями огорода, в том числе и капустной мухой и ее вредителями. Целесообразно подобным составом обработать рассаду за 2 дня до высадки на постоянное место. На ведро воды разводят 1 ампулу препарата.
  2. Карбафос. Используют раствор для уничтожения вредителя или профилактики его появление. На ведро воды добавляют 60 гр. препарата и обрабатывают растения 2 раза с интервалом в 7 дней.
  3. Землин. Инсектицид контактно-кишечного воздействия. Его вносят в почву перед посадкой с расчетом 3-5 кг на м 2 , заглубляя на 2 см.
  4. Актеллика. Препарат широкого спектра действия. В 10 л воды разводят 5 мл средства. Так как в составе есть ядовитые вещества со специфическим запахом, при обработке обязательно использование средств личной защиты.
  5. Хлорофос. Помогает в борьбе с личинками. Справляется с вредителем практически за сутки. Чтобы предупредить повторное поражение посадки обрабатывают еще раз через 1,5-2 месяца.
  6. Базудин. Обработка эффективна в период закладки яиц.
  7. Банкол. В его состав входят морские кольчатые черви. В 10 л воды разводят 20 мл препарата. На 10 м2 расходуют приблизительно 1 л раствора.

Использовать химические средства лучше всего до появления вредителя через несколько ней до высадки саженцев. Если личинки уже появились, то избавиться от них намного сложнее.

Народные рецепты

Активность капустной мухи приходится на летний период. Но дожидаться массового нашествия не стоит. После первых сигналов начинают использовать различные народные методы, которые могут отпугнуть и уничтожить вредителя.

Видео — Методы борьбы:

Главное преимущество народных рецептов в том, что их можно использовать на любой стадии вегетации растения.

Березовый деготь

Такой состав отпугнет вредителя специфическим запахом и защитит грядки капусты. В ведре воды разводят 1 ст. л. березового дегтя и поливают растения.

Для достижения максимального эффекта проводят две обработки. Интервал между поливами должен составлять не менее 6-10 дней.

Отпугивающий раствор на основе табачной пыли

Для приготовления такого состава потребуется:

  • табачная пыль;
  • древесная зола;
  • гашеная известь или камфара;
  • нафталин.

Все ингредиенты смешивают в равных пропорциях. Полученным составом опыляют растения ближе к почве.

Нашатырный спирт

Средство, приготовленное на основе нашатырного спирта, не только отпугнет надоедливую муху, но и уничтожит вредителя.

На ведро воды добавляют 5 мл нашатырного спирта. Полученным составом поливают кусты. Это можно делать несколько раз за сезон, если есть признаки увядания без причины.

Лавровый лист

Капустная муха просто не переносит запах этой приправы. Для приготовления раствора заваривают 10 гр. лаврового листа и опрыскивают листья культуры. Повторять обработку можно несколько раз.

Корица

Вредитель не переносит запах корицы. Ароматное вещество можно использовать различными способами. Измельченную корицу рассыпают по периметру грядки.

Читайте также:  Если смородина вянет, желтеет и сохнет – как спасти?

Палочки корицы раскладывают в лунки перед посадкой рассады. Эффективно добавлять порошок и при поливе рассады.

Настой лопуха

Для приготовления раствора следует собрать 2,5 кг зеленого сырья. Листья измельчают и заливают 10 л воды. Настаивают на протяжении 2-х суток.

Полученный состав процеживают, а затем обильно опрыскивают растения, тщательно обрабатывая прикорневой стебель.

Настой помидорной ботвы

Подобное средство помогает избавиться от опасного вредителя. Для приготовления раствора используют пасынки томатов. 1 стакан зеленой измельченной массы добавляют в 10 л воды.

Сутки настаивают средство. Чтобы раствор закреплялся на листве, в ведро с водой добавляют 40 гр. измельченного хозяйственного мыла. Полученной массой обильно опрыскивают растения.

Настойка валерианы

Запах этого лекарственного препарата также не переносит вредитель. Для приготовления состава смешивают:

  • 3 л теплой воды;
  • 40 мл (1 флакон) настойки валерианы;
  • 2 ст. л. измельченного хозяйственного мыла.

Все компоненты перемешивают до полного растворения. Полученный состав выливают в ведро и доводят водой до 10 л. Опрыскивать растения следует в стадии рассады (после ее высадки).

Уксусная вода

Для приготовления состава используют уксусную эссенцию (70%) или обычный столовый уксус (9%). Если используется последний вариант, то на ведро выливают 0,5 ст.

Средство тщательно размешивают и опрыскивают грядки с крестоцветной культурой. Через некоторое время обработку можно повторить.

Профилактика

Все меры по борьбу с капустной мошкой можно разделить на 2 большие группы: профилактика и практика. Иногда первые намного эффективнее. Если выполнить ряд предварительных процедур, то вредитель обойдет стороной посадки и для откладки яиц выберем другое место.

Около капусты можно высаживать сильно пахнущие цветы

  1. Регулярный осмотр грядок. Если в почве замечены личинки вредителей, то капусту на такой участок сажать не стоит.
  2. Защитить крестоцветные культуры можно естественным барьером из сильно пахнущих растений. Для этого около капусты или редиски сажают бархатцы, календулу, укроп.
  3. Осенью с участка удаляют сорные травы, чтобы в них насекомое не могло перезимовать.
  4. После уборки урожая грядки перекапывают.
  5. Покупную рассаду нужно обработать. Корни перед посадкой окунают в глиняную болтушку (в раствор глины жидкой консистенции добавляют Битоксибаллицин (1%) и немного коровьего навоза). После такой обработки личинки погибнут.
  6. После сбора урожая капусты все остатки (кочерыжки, старые листья) выносят за пределы участка и уничтожают.
  7. Перед высадкой рассады коневую систему обрабатывают раствором Актавы (на 10 л воды добавляют 3 гр. препарата).
  8. Опрыскивают рассаду и обрабатывают корни саженцев перед посадкой слабым раствором марганцовки.

Полезные советы

За многочисленные годы борьбы с капустной мухой у огородников появилось много хитростей. Учитывая их рекомендации, можно с легкостью предупредить появление опасного вредителя.

  1. Отпугивают муху натуральные вещества с сильным запахом (горчица, чеснок, горький перец, одуванчик, нафталин, табак, полынь).
  2. Рядом с капустой можно высадить естественный растительный барьер. Помогут отпугнуть вредителя петрушка, кориандр, шалфей, морковь.
  3. Важно следить, чтобы на участке не разрастались крестоцветные сорняки (свербиге, сурепке и другие).
  4. Если капуста, редиска или другая культура пошла в стрелку, то растение удаляют, так как соцветия будут привлекать вредителя.
  5. У мухи не получится отложить яйца, если почву на грядке опудрить древесной золой или насыпать слой мульчи крупной фракции (древесная стружка, бумага из-под шредера).
  6. С момента зацветания сирени над грядкой с рассадой капусты натянуть сетку, которая не пропустит мух к растениям.
  7. Высаживать капусту следует до установки стойкой теплой погоды. За это время растения успеют окрепнуть и смогут первое время противостоять личинкам вредителя.
  8. Крестоцветные культуры сажают на грядках, где в предыдущем сезоне росли чеснок или лук.

Подкормка древесной золой отпугивает вредителя

Основные ошибки огородников

Очень часто неопытные огородники совершают ряд ошибок, которые провоцируют появление на грядках капустной мухи.

  1. Посадка культуры несколько лет на одном месте.
  2. Расположение по соседству с капустой редиски.
  3. Высадка рассады в необработанную почву.
  4. Не обновлен грунт. Перед посадкой капусты следует удалить 10-15 см почвы и насыпать новой земли, которую предварительно дезинфицируют.

При отсутствии борьбы капустная муха быстро уничтожает урожай

Избавляться от капустной мухи нужно оперативно. Если не получилось предупредить появление опасного вредителя, быстро обрабатывают пораженную рассаду специальными инсектицидами. Нередко народные способы намного эффективнее.

Самые эффективные методы борьбы с капустной мухой

Одним из самых опасных врагов огородной культуры является капустная муха. Этот вредитель способен испортить весь урожай.

Поэтому каждый огородник должен знать, какие есть эффективные методы борьбы с капустной мухой.

Что представляет собой насекомое

Это насекомое относится к семейству мух-цветочниц.

Огородникам известны 2 вида вредителей:

  1. весенняя капустная муха;
  2. летняя капустная муха.

Обликом взрослые особи схожи с небольшими комнатными мухами.

Как выглядит вредитель

Как выглядит капустная муха? Длина тельца самца доходит до 5,5 миллиметров, самки — до 6,5 миллиметров.

Окрас самки пепельный, на брюхе имеется большая продольная полоса. Окрас самца немного темнее.

Обратите внимание!
Летняя капустная муха является увеличенной копией весенней. Ее размер достигает 7,5 миллиметров.

Сколько живет и как размножается вредитель

Весенние мухи размножаются 2 раза на протяжении летних месяцев. На юге, при благоприятных погодных условиях, может вырасти до 4 поколений вредителей.Размножение летней мухи происходит единожды за весь сезон. Самки делают яйцекладку в трещинках или под комьями почвы.

Чаще всего личинки обнаруживаются на стебле, рядом с корневой шейкой.
Выход мухи из куколки наблюдается на 20 сутки после яйцекладки. Стадия куколки 2 поколения может длиться месяцами.

Окукливание происходит в почве. Зимует муха на глубине до 16 сантиметров.Окукливание весенних мух происходит во второй половине мая-начале июня. Ориентироваться нужно на цветение одуванчика и березы. Летние мухи окукливаются в июне-июле, при температуре воздуха +18 градусов. Подсказкой является цветение сирени.

Взрослые особи не несут угрозы для посевов. Наибольшую опасность представляют личинки, питающиеся корнями культуры.

Что представляют собой личинки

Появление личинок датируется 5-10 сутками. Они похожи на миниатюрных червяков.
Личинки капустной мухи имеют блестящее тельце.

Его окрас варьируется от белого до желтоватого.
Личинки выедают корневую кожицу и проникают внутрь корня. Они способны проделать большое количество ходов.

Читайте также:  Выращиваем помидоры без химии
Какой вред наносит муха

Наиболее вредоносным считается первое поколение. Оно способно поразить раннюю молодую культуру. Основная атака приходится на корни растения. Реже мухи поедают стебли и кочаны.

Обратите внимание!
Вредители 2 поколения не несут серьезной угрозы для молодых крестоцветных. Одновременно они способны навредить среднеспелым и поздним сортам огородной культуры.

Растения, полюбившиеся мухе, плохо растут. Иногда наблюдается их гибель.
Как можно бороться с вредителем

Как бороться с капустной мухой? Существует несколько способов уничтожения этого насекомого. Бороться с вредителем можно как при помощи различных инсектицидов, так и народными средствами.

Применение химических средств

  • Карбофоса.
  • Искры.
  • Топаза.
  • Землина.
  • Ровикурта.
  • ДДТ.
  • Гексахлорана.
  • Трихлорметафоса.
Как правильно использовать
Карбофос

Для борьбы с капустной мухой лучше всего использовать 50% Карбофос. Оптимальная дозировка — 600 грамм/1 га обрабатываемой поверхности.

Для обработки огорода достаточно развести в 10 литрах 60 грамм средства. Обработка проводится дважды за сезон. Продолжительность паузы между процедурами составляет 7 суток.

Искра

Инсектицид Искра используется аналогичным способом.

Топаз

Топаз желательно использовать за 48-72 часа до посадки.
В 10 литрах воды разводится 1 ампула средства. Процедура осуществляется при помощи защитных средств.

Землин

Лучшим средством контактно-кишечного воздействия является Землин. Это почвенный инсектицид.

Он вносится в грунт перед посадкой. На 1 квадратный метр достаточно 3-4 грамм. Глубина составляет 20 миллиметров.

Обратите внимание!
Для улучшения эффекта, этот препарат нужно смешать с сухим песком.
Это средство является великолепным помощником тому, кто ищет ответ на вопрос, как избавиться от личинок капустной мухи.

Гибель потомства вредителя наступает на протяжении суток.
Неплохими аналогами Землина являются такие инсектициды, как Гром, Базудин, Почин.
Инсектициды желательно использовать при обнаружении 6-9 личинок или 5-10 яиц. От химикатов могут погибнуть не только паразиты, но и их природные враги.

Применение народных средств

Борьба с капустной мухой и ее личинками предполагает применение:

  • зеленых отходов помидоров;
  • медного купороса;
  • золы;
  • лопушиного настоя;
  • пепла;
  • нашатырного спирта;
  • марганца.
Применение зеленых отходов помидоров

  • Использовать отходы можно только после пасынкования.
  • Для приготовления инсектицида нужно:
  • подготовить 180 грамм дробленного сырья;
  • залить ведром остуженной жидкости;
  • настоять 24 часа;
  • тщательно отфильтровать;
  • добавить 35 грамм жидкого мыла.
  • Затем нужно аккуратно распрыскать средство.
Применение медного купороса

Нужно проделать следующее:

  • смешать 1 столовую ложку купороса с 10 литрами остуженной жидкости;
  • добавить 1 ложку растопленного дегтярного мыла;
  • тщательно перемешать;
  • обработать культуру.
  • Повторить процедуру нужно 3 недели спустя.
Применение золы

  • Проделать нужно следующее:
  • золу пропустить через ситечко;
  • смешать с молотым красным перцем в пропорциях 1 к 1;
  • обработать культуру.

Состав в обязательном порядке наносится на грунт рядом с корневой шейкой.

Применение лопушиного настоя

Как избавиться от капустной мухи? Рекомендуется приготовить следующее средство:

  • нарубить острым ножом 2,5 килограмма зеленых листьев лопуха;
  • залить сырье 8,5 литрами остуженного кипятка;
  • настоять 2 суток;
  • тщательно отфильтровать.
  • Обрабатывать культуру желательно утром.
Применение нашатырного спирта

Капустная муха очень боится нашатырного спирта.

Для приготовления средства необходимо развести в ведре с холодной водой 5 миллилитров средства. Полученный раствор используется для полива грядок.

Применение пепла

Еще одно хорошее средство от капустной мухи — сухой пепел.

Его нужно пропустить через ситечко и произвести обсыпку листьев культуры.
Процедура повторяется каждые 4-6 суток.

Применение марганца

Это средство используется перед посадкой. Раствор должен быть слабым.

Молодые саженцы промываются в растворе 1-2 раза. Это обеспечивает им надежную защиту от личинок капустной мухи.

Иные средства

Перед высаживанием рассаду можно обработать болтушкой, изготовленной из глины. Для приготовления средства необходимо развести глину в небольшом количестве воды. Консистенция должна быть сметаноподобной.

В эту смесь добавляется 1% Битоксибациллин. Также нужно добавить коровяк.
Корни и нижняя часть культуры обмакивается в средство перед высадкой. При попытке грызть растение, личинки капустной мухи погибают.

В междурядье рекомендуется сделать высадку:

  • Кориандра.
  • Пижмы.
  • Укропа.
  • Лука.
  • Тмина.
  • Мяты.
  • Ноготков.
  • Чеснока.

Летучие вещества, вырабатываемые этими растениями, могут отпугнуть взрослых особей.

Профилактические мероприятия

Для выращивания рассады рекомендовано использование торфоперегнойных горшков.

Обратите внимание!
Высаживать капусту желательно как можно раньше. Делать это рекомендуется до цветения черемухи.

Культура станет крепче. Ее уязвимость для личинок паразита заметно снизится.
В жару рекомендуется чаще поливать капусту. Это способствует укреплению корней культуры. Также нужно регулярно подкармливать капусту удобрениями. Примерно 1 раз/7 сток нужно опылять рассаду раствором, приготовленным из смеси дустов ДДТ и гексахлорана.

Заключение

Нужно систематически уничтожать сорняки. Это лишит пищевой базы как взрослых особей, так и личинки. На следующий сезон они не появятся.

Замечательным профилактическим средством является рыхление почвы. Также нужно регулярно окучивать культуру. Яйца вредителя гиперчувствительны к влажности и быстро гибнут при обнажении.

Капустная муха — методы борьбы с ней. Личинки, фото мухи, и народные средства

Молодая капуста – очень вкусное лакомство для многих вредителей. Капустная муха, о которой сегодня пойдет речь в этой статье, не менее опасна, чем крестоцветная блошка или слизни. Бороться с этим вредителем очень тяжело, поэтому лучше вообще не допускать ее появление на участке. Тут важно знать, когда у нее начинается лёт, чтобы вовремя предпринять необходимые меры. Ну а если, она все-таки уже обосновалась на грядках, расскажу, какими средствами можно с ней бороться.

Первыми признаки присутствия личинок в корешках растения – это задержка его в росте, увядание листьев, приобретающих синевато-свинцовый оттенок.

Этот вредитель очень опасен потому, что личинки могут уничтожить урожай буквально за 2 недели, если срочно не начать борьбу. Начало лёта насекомого совпадет с цветением березы, вишни и одуванчиков. Но самый разгар приходится на время цветения сирени. Именно в это время надо быть особенно настороже и проверять посадки капусты ежедневно, чтобы не пропустить, когда мухи начнут откладывать свои яйца, а прожорливые личинки не уничтожат весь урожай.

Читайте также:  Как на урале вырастить хороший урожай картофеля

Капустная муха и её личинки (фото, как выглядят)

Вредитель бывает двух разновидностей: весенняя и летняя капустная муха. Внешне они мало чем отличаются друг от друга, да и простому огороднику это ни к чему. Для него важнее знать некоторые нюансы их развития, чтобы эти знания применить в борьбе с ней.

Вредитель зимует в почве в стадии куколки. Их массовый вылет совпадает с цветением вишни, березы и сирени. Сразу же после вылета с зимовки насекомое несколько дней питается на сорняках, а затем перелетает на высаженную рассаду. Вскоре после отрождения происходит спаривание взрослых особей. И уже через 8-10 дней самка откладывает белые яйца по 2-3 штуки на нижней части растения или у основания шейки ствола на земле. Одна самка за свою жизнь может отложить до 100 штук яиц.

Как внешне выглядит вредитель? Посмотрите на фото. У самца на спинке отчетливо видны три продольные темно-бурых полосы и одна на брюшке.

Самец капустной мухи

Самка имеет светло-серый цвет, полоски на ее спине еле заметны.

Самка капустной мухи

Откладка яиц начинается спустя 4-6 дней после цветения черемухи и начинается при температуре +10+12ºС. Самки предпочитают почву комковатую, крупнозернистую и избегают распыленной почвы. Яйца размером 1-1,1 мм, белые, вытянутые, сигарообразные. Один конец, притупленный с глубокой бороздкой, расширен к тупому концу.

Через 3-5 и до 10 дней из яиц начинают отрождаться безногие личинки, так называемые белые корневые черви длиной до 8 мм. Они углубляются в почву и внедряются в корень или нижнюю часть стебля рассады. Личинки в зависимости от температуры воздуха живут до 20-30 дней. Три раза линяют и затем превращаются в куколки – ложнококон. Развитие куколки продолжается 10-20 дней, после этого вылетает второе поколение вредителя. Личинки второго поколения появляются в начале июля и, как правило, они уже мало опасны для самой капусты.

Признаки поражения растений капустной мухой

Как узнать, что капуста поражена личинками капустной мухи? Личинки – червячки, проникая в стебель растения, выедают в них извилистые ходы. Растение начинает болеть, вянуть, и выглядят так, как будто им не хватает воды. Однако, даже при налаженном поливе ничего не меняется. Поврежденное растение отстает в росте, в жару увядает. Листья приобретают фиолетовый оттенок. Поврежденные корни становятся входными воротами для проникновения болезнетворных бактерий и грибов, поэтому корни начинают загнивать.

Кроме того, личинки повреждают внутреннюю часть корня, нарушают поступление питательных веществ в наземную часть растения. Это ведет к ослаблению и гибели капусты.

Наиболее вредоносны личинки первого поколения. Второе поколение не так опасно, поскольку растение уже к этому времени бывает окрепшим.

Методы борьбы с капустной мухой

Это вредитель всех крестоцветных культур – редиса, редьки, брюквы. Когда на грядках еще не высажена капуста, муха вначале лакомится сурепкой или горчицей, которая была посажена в качестве сидерата под зиму. Ну а когда уже будет высажена рассада, она тут уже как тут!

Чтобы не допустить откладки яиц на рассаде, лучше всего заранее позаботиться и предпринять профилактические меры.

  • Еще с осени тщательно уберите все капустные остатки с грядки, это в разы сократит риск появления весенних разновидностей.
  • Соблюдайте севооборот, не садите крестоцветные культуры на тоже место, что и в предыдущий год.
  • При высаживании семян капусты на рассаду, не используйте грунт с огорода, ведь в этой почве могут остаться с прошлого года куколки мухи. А семена перед посевом замочите на 1-2 часа в слабо-розовом растворе марганцовки.
  • Регулярно перекапывайте грядки, где росли крестоцветные культуры, это также сократит количество куколок в почве.
  • Чаще рыхлите почву около посадок, убирайте все сорняки, это лишит нормальных условий для жизнедеятельности куколок.
  • После высадки рассады на постоянное место прикройте посадки тонким укрывным материалом. Это послужит заслоном для откладывания яиц в почве около растений. Снимайте спанбонд только после того, как рассада окрепнет и подрастет. Здоровым и большим растениям муха уже не будет страшна.

Ну а если, несмотря на все профилактические меры, вы заметили, что ваша капуста становится хилой, перестает расти, а листья приобретают фиолетовый оттенок, вырвите одно больное растение и посмотрите, чем поврежден корень. Если заметили на корне присутствие личинок, придется прибегать к применению инсектицидов. В помощь придут и народные средства борьбы, эффективность которых проверена временем и многими огородниками.

Капустная муха – как с ней бороться

В борьбе с капустными вредителями в продаже в садоводческих магазинах имеется целый арсенал различных химических препаратов – инсектицидов. Их действие направлено на отпугивание насекомых и их уничтожение. Вот список наиболее востребованных препаратов.

  • Землин, Медветокс, Мухоед. Средство вносят на поверхность почвы при высадке рассады с одновременным рыхлением.
  • Топаз –1 ампулу препарата разводят в 10 л воды и раствором обрабатывают рассаду капусты за 2 дня до высадки ее на постоянное место.
  • Актеллик . Для приготовления рабочего раствора 2 мл препарата разводят в 0,7 мл воды. Расход средства – 1 л на 10 кв. м. обработку проводят дважды с интервалом в 14 дней.
  • Актара . Средство более приемлимо для уничтожения взрослых особей, чем для личинок. Пакетик со средством в 1,4 г разводят в 15 л воды. Ампула (1,2 мл) разводится в 20 л воды. Обработку проводят дважды с интервалом 1-2 недели. Расход 1/3 ведра готового раствора на 100 кв. м.

  • Антитлин – 500 г разводят водой в соотношении 1:20 и опрыскивают растения в период вегетации из расчета 10 л на 100 кв. м.
  • Фуфанон-Нова . 13 мл средства разводят в 10 л воды и опрыскивают по листьям из расчета 1 л на 10 кв. м. Обработку проводят 2 раза.
  • Табачная пыль – проводят опыление из расчета 500 г порошка на 100 кв. м
  • Террадокс – 40 г на 100 кв. м. порошка вносят на поверхность почвы при высадке рассады, применяется для средне и позднеспелых сортов капусты.
  • Почин, Гром – средства вносят на поверхность почвы в районе корневой шейки при посадке рассады с одновременной заделкой в почву.
  • Немабакт, ЭнтонемF -вносят вместе с поливной водой однократно при высадке рассады на постоянное место. Расход – 2-4 л на 100 кв. м.
  • Табазол – 200 г порошка распыляют на 100 кв. м. в период вегетации.
  • Базудин – средство используют в период закладки мухами яиц.
Читайте также:  Как привлечь птиц на участок: кормушки, водопоии, места для зимовки и гнездования

Неплохой результат также в борьбе с капустной мухой дают такие средства, как Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид, Дипел, Карбофос, Искра, Интавир и др.

Но какое бы средство вы не выбрали, всегда внимательно читайте инструкцию по применению и пользуйтесь средствами индивидуальной защиты при работе с ними.

Народные средства против личинок капустной мухи

Народные средства давно и эффективно зарекомендовали себя в борьбе со многими болезнями и вредителями растений. Их действие от вредителей направлено для отпугивания, уничтожения и поддержания защитных свойств капусты. Что предлагают опытные огородники?

  • Перед высадкой рассады на грядку промойте корешки рассады слабо-розовым раствором марганцовки.
  • В междурядьях капустных посадок посадите растения, обладающие резким запахом – бархатцы, чеснок, укроп, шалфей, сельдерей, настурция, календула.

  • Посыпьте рассаду после высадки смесью табачной пыли, острого красного перца и горчичного порошка в равных пропорциях.
  • Опудрите растения просеянной золой. Это одновременно будет и подкормка капусты – она очень любит древесную золу.
  • Вокруг корневой шейки посыпьте землю нафталином, камфорой, гашеной известью или древесной золой, смешанной с махоркой.

  • При первых признаках вредителя уберите землю около корешка и стебля, и замените ее на другую, не зараженную вредителями.
  • При посадке рассады посыпьте сверху растения измельченной высушенной кожурой цитрусовых фруктов.
  • Приготовьте уксусный раствор. 1 ст. л. 70% уксусной эссенции разведите в 10 л теплой воды и опрыскайте растения в теплую ясную погоду.
  • Разведите пузырек настойки валериана в 3 л воды, добавьте 1-3 ст. л. жидкого мыла и опрыскайте капусту.
  • Нашатырный спирт. Для наведения рабочего раствора в 1 л воды добавляют 1 ч. л. раствора аммиака. Размешивают и полученным раствором обрабатывают капусту, стараясь их опрыскивать сверху и с нижней стороны листьев. Повторные обработки проводят не ранее, чем через 10 дней еще 2 раза
  • Покройте поверхность земли под растениями грубой мульчей, например, бумажные листы из-под шредера, деревянные опилки, картонные или пластиковые листы. Важно, чтобы они были плотными и прилегали плотно к земле.
  • При посадке рассады обмакните корешки растений в глиняную болтушку. Для этого глину или суглинок разведите водой до сметанообразного состояния и добавьте туда любой инсектицид.

Как правильно рассчитать расстояние между кустами винограда при высадке чубуков

Виноградник, состоящий из нескольких кустов, высаживается только после тщательной подготовки. Важно учитывать расстояние между виноградом при посадке, плодоносность почвы и условия окружающей среды. Расстояние между кустами выбирается неслучайно, ведь от расположения саженцев зависит качество и сочность будущего урожая.

  • Планировка густоты посадки
  • Посадка черенков в открытый грунт
  • Какое оптимальное расстояние между саженцами?
  • Расстояние между кустами для промышленных сортов
  • Схема посадки винограда
  • Заключение

Расстояние между кустами винограда при посадке

Как правильно высадить чубуки разных сортов? Как выбрать сорт, какую схему примянять при высадке и что стоет знать о правилах посадки.

Планировка густоты посадки

Расстояние между кустами просчитывается заблаговременно. Высадка собственного виноградника непростое, но увлекательное дело. О том, на каком расстоянии сажать виноград знает не каждый виноградарь, а ведь от месторасположения саженцев зависит прирост и здоровье гроздей в будущем. Пересаживать чубуки нельзя, особенно новичкам, которые не знают, как поведет себя прижившаяся лоза. Посадка происходит всего один раз, а расстояние между кустов изменить невозможно. Виноград – это неприхотливое, но требующее особого ухода растение. При посадке виноградарем учитываются размеры будущего виноградника, показатели почвы и особенности выбранного сорта. Виноград любит солнышко и влагу. Удобрение и полив почвы считается основным и обязательным уходом за кустом. Рассаду готовят еще с зимы, увлажняя и сохраняя чубуки в укромном темном месте.

С приходом тепла, ранней весной или даже в конце зимы, человек начинает подготавливать грунт. В посадке нет ничего сложного, если каждый этап выполнять точно в срок. Между черенками должно быть расстояние, которое обеспечит доступ влаги и свежего воздуха к каждому саженцу. Виноград пустится в рост значительно быстрее, если между чубуками будет много свободного места. Вместе с тем рассаживать черенки слишком далеко друг от друга также не рекомендуется. Большое расстояние не позволит создать изящную зеленую изгородь, которой можно украсить беседку или неприглядную стену старого хозяйственного здания. При посадке стоит учитывать все сопутствующие факторы, солнечную и теневую сторону, естественную вентиляцию. Человеку, который решился на посадку пышного виноградника нужно обеспечить собственный комфорт, чтобы уход за растением не был в тягость. Виноград будет расти красиво и приносить стабильный урожай, если при посадке черенков в грунт не допускать серьезных ошибок.

Посадка черенков в открытый грунт

Как рассчитать расстояние между двумя кустами? Виноградарю с опытом посадки собственного виноградника или новичку нужно учитывать, что планировка посадки касается не только длины посаженого ряда, но и расстояния между отдельными кустами. Почему так важно обустраивать чубуки на определенной разграниченной площади? Расстояние между кустами влияет на технические и хозяйственные показатели винограда. Исправить допущенные во время посадки ошибки трудно, а то и вовсе невозможно. Неправильное расположение саженцев, которые разрастаются, вредит не только винограду, но и соседним культурам в саду или на земельном участке. При посадке заранее учитывается густота будущего виноградника.

Опытные виноградари целенаправленно воздействуют на качество и количество урожая. Простые манипуляции значительно экономят время для ухода за кустами, и увеличивают плодоносность всего винограда. В последние годы среди селекционеров все большей популярности взыскала теория зависимости количества урожая от двух показателей виноградника – количества глазков на кусте и месторасположения кустов. Максимальная сила роста достигается благодаря своевременной обрезке лозы и правильной посадки чубуков. Как правильно растить виноград для большого урожая? Сила роста кустов зависит от следующих факторов:

  • расположение каждого саженца;
  • обрезка;
  • сорт винограда;
  • удобрение и полив.
Читайте также:  10 ошибок при выращивании рассады, которые допускают чаще всего новички, советы и рекомендации садоводов

Лучше всего пускается в рост виноград, растущий последовательно высаженными кустами. Сажать лозу рекомендуется на хорошо удобренную почву с подготовленными увлажненными ямками. Как правильно рассаживать чубуки?

Какое оптимальное расстояние между саженцами?

Сталкиваясь с разными кустами, опытный виноградарь может вывести собственную линию поведения и ухода за виноградной лозой. Ранние сорта, которые доспевают к концу июля или августа, растут хуже, чем сорта с осенним урожаем. Такое понятие, как короткие рукава свидетельствует о степени разрастания лозы по сторонам. Ранним сортам большое пространство не нужно и сажать такие кусты можно на расстоянии от 1,5 метра. Если посадить саженцы ближе, кусты будут расти криво. Ждать большого урожая от скученных кустов не стоит. К поздним виноградам относят следующие морозостойкие и выносливые сорта:

  • белый мускат;
  • «Хусайне»;
  • «Пальчики».

Сажать поздние сорта на расстоянии 1,5 метра неразумно и опасно для самого растения. Мощная лоза с хорошим постоянным приростом нуждается в пространстве. Минимальным расстоянием между чубуками для поздних виноградов считается 2,5-3 метра. Каждый метр, выделенный под саженец, окупается вкусным, полезным и экологически безопасным урожаем. Посадить сорта на меньшем расстоянии можно, но только при условии постоянной подрезки лишних пагонов. Растет куст в стесненных условиях хуже.

Даже хорошо удобренная земля не спасает ситуацию. Ягоды от такого куста вкусные, но недостаточно большие. Для того чтобы вырастить целый виноградник, нужно располагаться чубуки рядами. Схема посадки разных сортов способствует быстрому появлению гроздей, а вот необрезанный виноградник быстро пускается в зеленый рост. Проку с него будет мало. Виноградник, высаженный рядами, начинается с трех кустов. Земля предварительно перекапывается и увлажняется. Чубуками и их подпиткой занимаются параллельно с тем, как насыщается полезными веществами и удобрениями земля для высадки.

В расстоянии между рядами кустов (саженцами) учитываются размеры всего земельного участка. Высаживать чубуки рядами (с большим расстоянием друг от друга) в небольшом саду не удастся. Для ранних сортов с тремя высаженными саженцами не нужно много места, их можно рассадить у забора или дома. В расчете по нужному расстоянию между кустами пригодится готовая схема, составленная для разных сортов и с учетом качества почвенного слоя и количества полива.

Расстояние между кустами для промышленных сортов

Расстояние между рядами кустов может меняться в зависимости от предназначения винограда.

Садиться рядами промышленные или домашние сорта. С саженцами и их подготовкой не возникает лишних проблем, а вот в расстоянии кустов друг от друга происходят существенные изменения. Производственные виноградники отличаются способом полива и обработки. Должный уход за лозами обеспечивается автоматизированными поливными и удобрительными установками. В таких условиях расположение кустов отличается от того, что можно увидеть в частном секторе. Более стесненное место посадки и схема полива не идут вразрез с качеством урожая. Посаженый виноградник рядами с саженцами различных сортов приносит постоянную прибыль.

С не привитыми лозами обходятся просто. Располагаются кусты через метр от соседнего саженца. Больший прирост промышленным сортам обеспечивает своевременный полив и удобрение грунта. Плодоносная почва уменьшает промежутки от одного саженка к другому. В промышленных условиях для уменьшения засаженных площадей без вреда для культуры используют специальные устройства и опоры. Шпалера с обвитыми лозами позволяет винограднику пускаться в рост наверх, а не по сторонам. Для расчета расстояния между кустами не понадобится особых знаний в селекции, если высадка винограда проводится в домашних условиях.

Посадка винограда черенками

  1. Условия и место
  2. Сроки
  3. Подготовка
  4. Укоренение
  5. Высадка

Чтобы через 3 года после посадки можно было угощаться виноградом со своего участка, нужно подобрать подходящий региону и условиям сорт растения, найти хороший черенок, вырастить из него саженец (или даже целый куст) и просто создать все условия для нормального развития.

Условия и место

Виноград любит свет и тепло, потому и участок должен быть под стать этим требованиям. Размещать виноградные кусты рекомендуется с южной, западной или юго-западной стороны домов либо других построек. Днем они будут нагреваться от солнца, а ночью отдавать растениям это тепло, что влияет на спелость ягод, качество урожая. Даже в северных регионах можно успешно вырастить некоторые сорта, опираясь на это правило.

Склоны юга, юго-запада и запада – лучшее место для выращивания винограда. Нижней части склона следует избегать, потому что действие заморозков там будет усиливаться. Также не стоит высаживать виноград ближе, чем в 3-6 м от деревьев (нужно опираться на примерную корневую систему дерева). Если почву надо подкормить, обогатить, это делается сильно заранее до высадки, потому что насыщается питательными элементами грунт не сразу.

Ну и, конечно, с сортами нужно не просто угадать: они выбираются и под регион, и под климатические условия, и под запрос на конкретные вкусовые качества растения.

Сроки

И весной, и осенью это можно сделать вполне успешно. С середины апреля в течение месяца можно высаживать однолетние саженцы, которые уже одревеснели, а с конца мая высаживают зеленые вегетирующие. А вот если решено будет заняться осенней посадкой, ее планируют с начала октября и до момента промерзания почвы. В принципе, сами алгоритмы посадки похожи, за исключением некоторых существенных нюансов.

После осенней высадки, даже если она случилась в сентябре или конце августа (северные регионы), деревце надо будет куда тщательнее защитить от морозов. Риск промерзания молодого, еще не адаптировавшегося растения очень высок. Сначала это будет обрезанная нужным образом пластиковая бутылка с тремя загодя проделанными отверстиями. И землю вокруг места высадки обязательно проливают тремя, а то и четырьмя ведрами воды. Потом хорошенько рыхлят.

Читайте также:  15 лучших бойлеров косвенного нагрева – от 80 до 400 литров

До морозов кустики потребуется укрыть хвоей, торфом или опилками, засыпав ими посадочную яму. Да и обычной грунт, в конец концов, тоже годится. Лунку засыпают, а потом делают холмик до трети метра высотой.

И все же весенняя, а также раннелетняя высадка считаются более успешными и менее рискованными. Раньше 15 апреля виноград не высаживают, а вот летом процесс может затянуться до середины июня. Правда, место придется подготовить с осени.

Кстати, если будущий кустарник потребуется защитить от ветра, можно ориентироваться на живую изгородь – это могут быть деревья со стержневой корневой системой, например, сосна или тополь.

Ну и качество почвы также совершенствуют с осени.

  1. Можно добиться этого, посеяв озимую рожь. Весной ее оставляют между рядами, а в самих рядах перед виноградной посадкой скашивают.
  2. Такие посевы не дадут побегам молоденького винограда обламываться под действием сильных ветров, они же не дадут песчаным почвам развеиваться, а гумусовому слою – смываться.
  3. А вот когда побеги окрепнут, рожь можно будет скосить, она станет мульчей.

Условия, место, сроки – это важно, но еще важнее правильно подготовить растение, высаживаемое черенками, к посадке.

Подготовка

Черенки – это одревесневшие фрагменты виноградной лозы (хорошо вызревшей), и заготавливают их еще осенью, когда проводят обрезку винограда. Потом черенки укладывают на хранение на всю зиму, обычно это происходит в подвале или погребе, в песке, но можно и в полиэтилене, в холодильнике. Чтобы черенки более успешно укоренить, их нужно подготовить к этой процедуре.

Рассмотрим особенности процесса.

  • Черенки из успешно перезимовавших лоз нарезают секатором именно перед посадкой. Их длина варьируется от 10 см до 40 см.
  • Еще до посадки каждый черенок надо проверить на то, сохранились ли на нем глазки, свежее ли состояние черенка. А свежесть проверяется так: надавив на черенок ножом, надо посмотреть, выступили ли на срезе капельки влаги. Если корковую полосочку аккуратно снять ножом, можно обнаружить под ней зеленую ткань – это хороший признак. А вот желтая или коричневая открытая сердцевина говорит о погибшем растении, его уже не реанимировать.
  • Промытые свежие, хорошие экземпляры нужно просушить. Подойдет для этого мягкая ветошь или обычная бумага. Потом можно и обрезать.
  • Если сделать срез поперек глазка, потемнения быть не должно, почернения центральной почки тоже.

И это важно, потому что готовить к посадке надо исключительно здоровые черенки.

А чтобы они лучше укоренились, перед посадкой надо обязательно обновить срезы. Потребуется и дезинфекция: черенки надо подержать в растворе медного или железного купороса (100 г на 10 л воды – медного, 300 г на 10 л – железного). Можно подержать их и в марганцовке, разведя 2 г в тех же 10 л воды.

Также, если черенки подсушенные, перед укоренением их надо вымочить. Это, кстати, этап важный и обязательный. Дело в том, что зимнее хранение, достаточно длительное, забирает у черенков влагу, и потерянное необходимо восполнить. Обычно на это уходит 2-3 дня, иногда требуется и 5 дней (все зависит от состояния черенков). Вымачивание – это или полное погружение в воду, или опускание только нижнего кончика. И воду в процессе вымачивания раз в сутки обязательно меняют.

Что еще может ускорить укоренение, так это бороздование и ослепление глазков. Бороздование – это нанесение продольных ран на одном-двух междоузлиях (именно нижних), что способствует притоку питательных веществ к травмированным зонам. Это же активизирует клеточную деятельность. Черенок следует протянуть нижним кончиком по зубчикам пилы-ножовки, с двух сторон. Раны должны быть не очень глубокими, иначе будет задета древесина черенка. Можно также кончиком ножа или секатора сделать пару царапин, это тоже бороздование, только более трудоемкое.

А вот ослепление заключается в удалении нижнего глазка черенка, что оптимизирует корнеобразование. Но операция все-таки рискованная: верхние почки элементарно могут не раскрыться (если дело проходит в квартире, заготовить черенки правильно может помешать сухой воздух).

И, конечно, стоит сделать акцент на использовании стимуляторов корнеобразования. Это специальные растворы, «Эпин», «Гетероауксин», «Новосил», «Гумисол». Конкретная инструкция всегда есть на упаковке, пропорций надо придерживаться строго. Если стимулятор в порошковом виде («Корневин», например), то лучше использовать его в растворе.

Если же хочется не применять «химию», в качестве натуральных стимуляторов берут натуральный мед. Хоть он и не всегда срабатывает.

Укоренение

Есть два распространенных способа, примерно равных. Один сложнее, но более эффективен, другой куда проще, но не всегда срабатывает.

В субстрате

Нижний срез делается прямым, под узлом, а верхний – на 4 см выше узла. Далее проводится описанное выше бороздование, которое стимулирует приток гормонов к травмированным зонам, и это для корнеообразования очень хорошо. Ну и стимуляторы роста также будут уместны.

В качестве емкостей для укоренения подойдут обычные пластиковые бутылки. Емкости вместе с черенками ставят на поддон, желательно ближе к свету. И нужно помнить про поддержание постоянной влажности субстрата. А вот самим субстратом будут грубые и чистые хвойные опилки, также подойдет речной песок, кокосовая стружка, мелкой фракции гравий или даже мох сфагнум. И обычную вату тоже используют. А вот мелкие опилки (прямо из-под пилы) – выбор не самый удачный, они быстро закисают.

Как только укоренение совершилось, черенки очень деликатно вытряхивают, отправляют уже в другие емкости либо грунтовый череночник. В новом субстрате должно быть много речного песка. Перед посадкой уже укорененных образцов субстрат проливают марганцевым раствором.

А еще существует горизонтальный метод укоренения в субстрате: низ чубуков (так тоже называют черенки) отправляют в мох, например, потом в пакет и шкаф.

Можно и натуральную ткань тоже применять. Но могут возникнуть трудности с поддержанием нормальной влажности, тряпка может пересохнуть или даже затухнуть.

В воде

Вот он – прием, который точно проще, но не всегда эффективен. Воду лучше брать дождевую или талую. Но можно и из-под крана, только все равно отстоянную. Нарезать и подготовить черенки надо как обычно, но вот нижний срез делают на 3 см ниже узла, и потом черенки ставят в емкость с водой так, чтобы нижний узелок был на той самой водно-воздушной границе. Емкость отправляется на свет.

Важно, чтобы температура воды не превысила 26 градусов. В противном случае корни просто не образуются, а черенок погибнет.

Вода в банке будет закисать, это неминуемо, потому где-то раз в неделю ее нужно заменять свежей. И держать ту же рекомендуемую температуру. Также в водичку часто подкладывают пару кусочков древесного угля, что неплохо сдерживает закисание воды. Долго черенки в воде не держат: как только корешки отрастут на сантиметр-другой, их быстренько отправляют в емкость с грунтом. И полив, уход будет уже обычным.

Читайте также:  Как привлечь птиц на участок: кормушки, водопоии, места для зимовки и гнездования

Высадка

Есть три варианта грунта, в котором будет в итоге расти виноград: чернозем и глина (для них правила одинаковы) и пески.

На черноземе и глине

Надо выкопать яму 80х80х80 см. На дне образованной ямы делается питательный слой с толщиной в четверть метра. Берется от 7 до 10 ведер перегноя, а также плодородная почва (достигающая нужного уровня). Смесь хорошенько уплотняют, сверху посыпают минудобрениями. В качестве минеральных удобрений хорошим будет такой вариант: 300 г суперфосфата, 300 калийной подкормки, 3 л древесного пепла. Потом все это перемешивается с землей и отправляется на глубину 5-10 см, и опять идет новое уплотнение слоя. Следующим будет идти слой плодородной земли в 5 см, без подкормки. И получится яма глубиной в полметра.

Пошаговая инструкция поможет выполнить дальнейшие процедуры.

  1. В центре ямы делается холмик, в который и устанавливается укоренившееся растение, корешки расправляются равномерно по контуру.
  2. Потом его засыпают плодородным слоем без удобрений, что необходимо сделать до прироста.
  3. Саженцы, полученные из укорененных черенков, ставятся вертикально, если же длина саженца 25 см+, то ставятся наклонно. После высадки лунка глубиной станет в 25 см.
  4. После посадки почва немного уплотняется, а затем поливается примерно 2-3 ведрами на куст (это зависит от почвенной влажности).
  5. После подсыхания верхнего слоя земля рыхлится на 5-10 см в глубину. Потом полить нужно еще пару раз через 2 недели. На куст придется в среднем по 2,5 ведра. После следующего полива почву рыхлят, а потом и мульчируют. Далее яму придется рыхлить после каждого полива или дождя.

Вроде бы ничего сложного, чтобы правильно посадить саженец в чернозем или глину. А вот с песком все будет чуть иначе.

На песках

Песчаная почва, в отличие от чернозема, сильнее промерзает зимой, а вот летом – больше прогревается. Она же не так хорошо удерживает влагу и питательный компонент, как плодородный грунт. В связи с этим посадочная яма будет иметь другие размеры – 80х80х105 см. И чтобы удержать влагу и питательные вещества, на дне ямы делается своеобразный «замок» из хорошо уплотненной глины, сантиметров в 20. По форме он блюдцеобразный.

Потом на это место отправляется слой питательного субстрата в 25 см толщиной (все, как с черноземом). Подкормки предполагают калийные удобрения, лучше – калимагнезию. Глубина высадки саженца на песчаном грунте – примерно 60 см, а глубина ямы после высадки – 30 см как минимум. Полив проводится трижды, 3-4 ведра воды на яму, через неделю-полторы.

Пригодятся и другие важные экспертные подсказки и решения.

  • Есть несколько способов посадки – например, в траншеи с перевалкой верхнего плодородного слоя. Делают даже нестандартные короба со стенками, которые укреплены шифером или досками, кирпичом.
  • Но есть и другой вариант, более упрощенный, не предполагающий траншей и окопов с приличной глубиной. Он предполагает зимние укрытия (как временные, так и постоянные), удобный полив – и в северных регионах это хорошее решение. В каждом новом ряду выкапывается канавка с плоским дном (она должна быть равна глубине плодородного слоя), а ширина ее 40 см. При выкопке плодородный верхний слой кладется с одной стороны валиком. В залегающем ниже песке проделываются посадочные отверстия 5 см диаметром, а глубиной до 80 см (вынутый песок складывается с другой стороны).
  • Дренаж в песке организовывать не нужно, а вот тот самый «замок» необходим, потому низ заполняется глиняными комьями с битым кирпичом. Данный слой нужно и увлажнить, и утрамбовать. А сверху надо подсыпать компоста, а еще выше – слой плодородного грунта. На него наклонно и размещают саженец.
  • Чтобы грамотно поливать и подкармливать виноград, нужно вкопать рядом с саженцем пластиковые бутылки. У них не должно быть донышка, и они устанавливаются горлышком вниз.
  • Если потребуется установить опоры для шпалер, они фиксируются со стороны междурядья, в 10 см от края основы-канавки, стеночки которой неплохо бы упрочнить шифером (можно и досками).
  • Чтобы создавать тепловую аккумуляцию вокруг саженцев, надо прикопать булыжники. А если траншея находится на линии «запад-восток», вдоль южного края размещаются горлом вниз стеклянные бутылки.
  • Защитить саженец от мороза можно, обернув его полиэтиленом, расположив внутри земляных туннелей. Сверху он присыпается опилками, прикрывается лапником. Также можно укрывать его брезентовой тканью, засыпать почвой.

Все стандартные методы безопасности используются в технологии посадки винограда черенками. Например, срез делают только стерильным секатором или садовыми ножницами. И про обеззараживание черенков тоже нельзя забывать.

В целом же такой способ посадки не считается сложным и подойдет даже новичкам, которые будут хранить черенки зимой в домашних условиях.

Посадка винограда черенками в видео ниже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: