Как избавиться от ежевики на участке навсегда: чем вывести ежевику с огорода

Как избавиться от ежевики на участке

Ежевика – быстро разрастающийся кустарник, покрытый шипами. В умеренном климате растение буйствует и разрастается: ветви с цепкими колючками стелются по земле, укореняются на участке, в сторону от корней активно ползут отростки. Ежевика покрывает участок плотным колючим ковром, посадить здесь уже ничего нельзя. Перед садоводами встает непростая задача, как избавиться от ежевики на участке. Существует несколько методов борьбы с ежевичными зарослями.

Нужные инструменты

Борьба с растением – продолжительный и планомерный процесс. Прежде чем начинать «бой», огородник должен подготовить инвентарь. Будут полезны следующие инструменты:

лопата, вилы или культиватор;
коса или электрическая косилка (электро-, газонно-);
секатор или садовые ножницы;
спанбонд – нетканый полипропиленовый материал, замедляющий рост растений;
ядохимикаты, гербициды против сорной травы.

Также могут понадобиться дополнительные материалы в зависимости от выбранного метода: опилки, кора, камни, шифер.

Чем можно вывести ежевику на участке?

Далее представлен обзор самых популярных методов борьбы с ежевичным ковром. Основной – использование химикатов сплошного действия. Гербициды высушивают побеги, но корень продолжает отращивать молодняк. Поэтому обработку повторяют не меньше 4 раз. Опрыскивание проводят, когда ежевичная поросль достигла 5-15 см в высоту.

Химикаты для устранения растения:

Торнадо 500 – рабочий раствор 75 мл на 3 л воды;
Ликвидатор – 80 мл на 10 л воды;
Зенкор – 15 г порошка на 5 л воды или 11 мл на 5 л воды (для жидкой консистенции);
Прима – 100 мл на 10 л воды.

Опрыскать заросли можно также препаратом Базагран, Аксиал, Бетанал 22, Аминопэлик (дозировка указана на упаковке). Орошение кустов проводят утром или вечером, в сухую и безветренную погоду. Интервал между повторениями – 5-7 суток.

Убирают ежевику с участка, засыпая кусты. Цель процедуры – не дать кустарнику прорастать. Засыпать можно корой, галькой или камнями, опилом – любыми тяжелыми материалами. Куст обрезают до 5 см, затем сверху засыпают. Есть вариант накрыть кустарник спанбондом. Перед этим участок максимально выкосить. Метод имеет недостатки, так как острые отростки ежевики могут повредить ткань.

Следующий вариант – выкопать растение или перекопать участок. Если ежевика переплелась в один большой куст, сначала разрезают заросли при помощи секатора. Если действие не провести, во время выкопки корни обломаются, потом их будет трудно найти. Также можно просто перекопать участок культиватором, вспаханную землю оросить любым гербицидом.

Способы борьбы с разными видами

На территории нашей страны встречается кустистая и сизая ежевика. Методы борьбы с этими разновидностями описаны выше. Также есть культурная ежевика, встречается в 40 подвидах.

Сорт Тейлор. Крупный куст, удлиненные ягоды. Для устранения с участка куст скашивают под корень, затем выкапывают корневище.
Агавам. Толстые отростки, значительная высота и загнутые шипы. Для выведения кустарника крупные стебли обрезают, оставшиеся побеги выкапывают.
Техас. Куст не расползается и не размножается. Ягоды напоминают малину. Сорт погибает сам в холоде.
Логанберри – гибрид малины и ежевики. Не переносит морозов, гибнет зимой.

Особенности выведения в разное время года

Зимой кусты, которые планируется выводить, не укрывают и не защищают. Если ежевику замело снегом, ее обязательно откапывают – есть шанс, что корневище замерзнет и отомрет.

Весной (апрель) подсохшие за зиму кустарники можно поджечь – это притормозит распространение растения, новые побеги пойдут от корней. Ежегодные поджоги будут держать культуру «в узде».

ВНИМАНИЕ! Выжигание стоит проводить крайне осторожно, или отказаться от этого способа совсем, если Вы не уверенны в безопасности.

Летом и осенью применяют химикаты, выкапывают или выкашивают поросль.

Как избавиться от дикой ежевики: 5 действенных способов

Добавление статьи в новую подборку

Дикая ежевика колючим ковром заполонила участок? Борьба с растением может стать настоящим испытанием для тех, кто решит освободить место под другие культуры. Рассказываем, какие есть действенные способы вывести ежевику с участка.

Ежевика – родственница малины. Ее ягоды вкусные и полезные, а листья добавляют в чай. Существует много сортов садовой ежевики. Среди них – и бесшипные сорта с крупными ягодами. Такая ежевика растет компактными кустами и не доставляет особых хлопот.

А есть дикая ежевика. Ее еще называют ожина. Эта ягода не боится засухи, близкого залегания грунтовых вод, она не вымерзает зимой и готова расти повсеместно, как у дороги, так и в огороде. Дикая ежевика – удивительное по своей живучести и приспособляемости растение. Но ягод дичка дает мало, а места занимает много. Поэтому держать ее на участке нецелесообразно.

Почему от ежевики сложно избавиться

Вывести дикую ежевику сложно оттого, что это растение само по себе размножается несколькими способами:

семенами;
верхушками побегов замещения (верхушечными отводками);
горизонтальными отводками;
корневыми отпрысками.

Ветки ежевики покрыты цепкими колючками. Каждая ветка, коснувшись земли, укореняется. Плюс от корней в стороны “ползут” молодые отпрыски, которые дают жизнь новым побегам. А еще ежевика дает много семян. Все это позволяет ей быстро “шагать” по участку и завоевывать новые территории. Поэтому даже если вы срежете надземную часть, полукустарник сможет разрастаться корневыми отпрысками.

Однако несмотря на такую “живучесть”, есть действенные способы избавиться от ежевики.

Чаще косите

В борьбе с ежевикой в первую очередь избавьтесь от надземной части. Если регулярно год за годом вырезать все побеги до уровня земли, то корень ослабеет и через 3-4 года растений не останется. Если ежевики много, а участок большой, избавиться от нее можно с помощью триммера, но не с леской, а с фрезой. Косить придется часто, раз в две-три недели (чтобы не дать полукустарнику набраться сил и хорошо напитать корни), с ранней весны и до поздней осени.

Удалите все корни

Перекопайте место, где росла ежевика, и выберите все корни. Недостаток этого способа – большие затраты сил и времени. Если есть возможность механизированной обработки участка мотоблоком или культиватором, воспользуйтесь ею. Но учитывайте, что если корни останутся в земле, весной молодые побеги не заставят себя долго ждать.

Укройте спанбондом

Как можно ниже обрежьте ежевику (до 5 см) и укройте плотным черным спанбондом. Оставьте укрытие на год. Затем снимите его, срежьте побеги, которые все же выросли, уничтожьте муравьев и слизней и накройте еще на год. Либо удалите корни, которые остались в земле.

Материал закрывает растениям солнечный свет и не дает вытянуться в высоту. Вместо спанбонда место, где растет ежевика, можно плотно засыпать опилками, корой или другими плотными материалами. Учтите, что острые отростки могут повредить нетканый материал.

Обработайте химпрепаратами

Садоводы, которые сталкивались с выведением дикой ежевики, говорят, что с этой задачей неплохо справляются специальные химические средства – гербициды. В специализированных магазинах продают гербициды сплошного действия. Однако только очень немногие рекомендованы для применения в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

Гербициды сплошного действия – химические препараты, которые применяют для уничтожения всего спектра растений на земельном участке. Такие средства уничтожают и сорные растения, и культурные.

Разведите гербицид (к примеру, разрешенный препарат ГлиБест Гранд (ver.2) по инструкции и обработайте им побеги. Но учитывайте, что ежевика очень “живучая”, поэтому обработку придется повторить, когда появятся новые побеги.

Комбинированный подход

Самый сложный, но самый действенный и быстрый способ избавиться от дикой ежевики. Советуем поочередно попробовать все перечисленные выше способы. Для начала секатором или триммером удалите побеги. Далее проведите химическую обработку, чтобы избавиться даже от самых мелких отростков. После того как растение высохнет, а на это уйдет 2-3 недели, замульчируйте участок либо выкопайте все корни.

У каждого из названных нами способов есть как свои плюсы, так и минусы. К какому из них прибегнуть – решать только вам. Успехов в ежевичных “баталиях”!

Как избавиться от ежевики на участке

Как выкорчевать дикую ежевику ??
каким инструментом ??
каким способом ??

как от нее избавиться ??

растет везде_

Как выкорчевать дикую ежевику ??
каким инструментом ??

лопатой неудобно
все справа и слева повреждается

какая то тяпка нужна

Та же знакомая проблема, полностью избавиться никак не получится, только бороться с лопатой в руках ! У неё такие корни, что чисто всё вырвать не реально . Лопату лучше использовать не такую, как на рис выше, а прямую с длинным клинком , ей гораздо удобней работать . У меня она между земляникой вылезает , когда собираю ягоды , вырезаю секатором , а выкапываю когда ягода уже сошла .

я смотрела всякие прибамбасы в отделе сад. инструментов,

если сейчас еще теплее и суше будет,

то лопатой сложно

вот типа такого двустороннего топорика:

такой лопаты с круглым острием

я здесь не видела,

в союзе такие были

для здесь копания все прямоугольные,

Попробуйте, но не вижу смысла . Здесь главное не запускать , иначе потом всё труднее бороться.

и всё же она не такая. она не такая широкая, и захватывает не много земли, плюс угол входа маленький, короче лопата не для целины или выкорчевки.

Мы из России привозили без черенка.

я считаю советские лопаты очень удобные были

Вам нужен не инструмент. И лопата, кстати, инструмент позапрошлого века.

Во-первых, Вам следует определить, где именно эта ежевика Вам НЕ нужна, прямо вот не дает чему-то расти, что-то посадить-посеять.

Эти места необходимо сделать неприемлимыми для ежевики. Она требует солнца и в тени никогда не растет. Корневые отпрыски выходят наружу к свету.

Понимаете, куда я клоню?

Ценное для Вас место (небольшой участок, клумбу) огородите, т.е. вкопайте на глубину 40 см-полметра доски, планки, даже листы ДСП, которые на 40-50 см будут возвышаться над землей. Это не даст корням подойти под землей к Вашему ценному участку.

Затем второй этап: огороженную землю покройте слоем плотного картона, (толстыми слоями газет, журналов), на который уложите ветки, листья, траву. Очень хорошо положить также органическое удобрение (навоз), потому что органика имет кислую реакцию, а ежевика (розоцветные) любят почву щелочную.

А сверху на этот “слоеный пирог” насыпьте садовую землю, на которую посадИте то, что Вам нужно.Если Вы сделаете все аккуратно, то эти ограждения не испортят вид Вашего сада (Вы можете огородить клумбы в форме круга или спирали, дуги, буквы Вашего имени, наконеc.

Корни ежевики не смогут пробиться под землей через доски к Вашей новой грядке. Те, которые уже имеются в земле, не смогут выйти к свету через мульчирующий слой (картон, газеты, ветки).

Да, это – процесс, а не лопатой раз-два.

Но, двигаясь так от одного небольшого места к другому, Вы постепенно получите чистые участки, которые Вам и полоть не придется.

На остальном пространстве просто выкашивайте (вырезайте) появившиеся побеги. И ежевика оставит Вас и Ваш участок в покое. А Вы получите роскошные грядки или клумбы, на которых все будет замечательно расти!

Как вывести ежевику на садовом участке полностью

В природе существуют растения-агрессоры, вывести которые из сада и огорода бывает очень трудно, но необходимо. Чтобы избавиться от ежевики на участке навсегда, придется запастись терпением, потратить силы и время. Тем не менее искоренить растение возможно. В этом помогут агротехнические приемы, гербициды и народные средства.

Агротехнические мероприятия по искоренению ежевики

Особенной агрессивностью отличаются два вида ежевики – дикорастущая и сизая (ажина). Кустарник может появиться на участке буквально из ниоткуда, так как его семена разносят птицы. Если оставить ежевичные заросли без внимания, вскоре они образуют на садовом участке непролазные дебри.

Культурной ценности дикая ежевика не представляет. Ее ягоды довольно мелкие и кислые, а побеги покрыты внушительными шипами. Большинство дачников предпочитает бороться с ежевикой механическим способом, ведь применение химии и агрессивных народных средств может ухудшить характеристики почвы.

Борьба с порослью

Чтобы кустарник не разрастался, в первую очередь нужно принять меры, препятствующие появлению поросли. Для этого побеги ежевики обрезают секатором, оставляя пеньки высотой не более 5 см. Затем очищенный участок мульчируют, используя для этого древесную щепу, опилки, стружку, кору, ветки, картон. Чем толще будет мульчирующий слой, тем лучше. При возможности можно засыпать месторасположение кустов галькой или гравием. Тяжелое покрытие сможет эффективно препятствовать появлению новых побегов. Ростки просто не смогут пробиться на поверхность.

Удаление корней из почвы

Способ позволяет убрать ежевику и сразу же посадить на ее месте другие растения, выкопав корни при помощи лопаты. Для этого сначала распутывают и обрезают побеги. В таком случае места укоренения будут четко видны. Дальше при помощи инструмента извлекаются корни.

Торопиться во время этого процесса не нужно, потребуется удалить даже маленькие корешки. Если их оставить, на следующий год поросль появится вновь. Способ имеет дополнительное преимущество, так как позволяет заодно перекопать землю под посадку. После ежевики можно высаживать любые растения. Кустарник не истощает и не заражает почву.

Комбинированный метод

Можно удалить ежевику комбинированным способом, сочетая выкашивание и применение укрывного материала. Для этих целей лучше всего подойдет мотокоса высокой мощности с металлическими ножами. Можно использовать культиватор. Ажину и дикую ежевику скашивают, затем лопатой выкапывают оставшиеся пеньки. На заключительном этапе участок застилают агротекстилем, который будет препятствовать появлению поросли из оставшихся в земле небольших корешков.

Можно просто регулярно скашивать заросли дикой ежевики. Делать это необходимо каждые 2 недели в течение всего сезона. Такой метод подойдет, если кустарник не успел занять большую часть огорода. Весной землю нужно еще раз перекопать и выбрать оставшиеся мелкие корешки руками.

Огораживание территории

Если ежевика успела занять большую территорию, прежде всего, нужно остановить ее дальнейшее распространение. Участок, занятый кустарником, огораживают по периметру деревянными щитами или шифером, вкапывая ограждение в землю на глубину не менее 0,5 м.

В надземной части изгородь должна возвышаться хотя бы на половину высоты кустов. Остановив распространение кустарника, можно приниматься за борьбу с ним. Заросли скашивают мотокосой, культиватором, затем территорию накрывают спанбондом или другим подобным материалом. Укладывать текстиль нужно так, чтобы не оставалось просветов, для этого полотно кладут внахлест.

Использование гербицидов

Химический способ вывести ежевику заключается в использовании гербицидов. Для этой цели подходят препараты сплошного действия:

«Секатор»;
«Прима»;
«Зенкор»;
«Спрут»;
«Раундап».

При правильном применении химия поможет уничтожить сорный кустарник навсегда. Гербицид разводят по инструкции и наносят на кусты при помощи распылителя. Обработка должна проводиться в прохладный день или поздним вечером. Препарат будет постепенно проникать в ткани растения и со временем дойдет до корней.

Этот процесс занимает от 2 недель до месяца. Затем кусты пожухнут, их останется только выкорчевать из почвы. Такой метод можно смело применять там, где не планируются посадки. В остальных случаях следует изучить состав средства и рекомендации производителя гербицида.

Например, глифосат вредит не только сорнякам, но и культурным растениям, а также человеку. Пока в научных кругах ведутся дискуссии о запрете ядовитого вещества, лучше самостоятельно отказаться от его использования, выбирая более безопасные средства.

Применение народных средств

Агрессивность и способность к размножению у дикой ежевики столь велика, что вывести ее с участка народными средствами не удастся. Уксус, сода и тому подобное помогают от травянистых сорняков, но против кустарников они бессильны. На форумах огородников встречаются советы использовать с подобной целью поваренную соль.

Предлагается обкопать по кругу корень растения и засыпать его большим количеством поваренной соли (не менее 2-3 кг). После этого проводят полив. Корневая система пропитается крепким солевым раствором, и куст погибнет. Однако специалисты считают такую рекомендацию спорной.

Избыток соли существенно ухудшает характеристики почвы. Снижается ее воздухопроницаемость. Посаженные на этом месте растения не смогут нормально усваивать питательные вещества. В дальнейшем участок придется держать пустым в течение 1-2 сезонов, что не каждый огородник может себе позволить.

Как вывести сортовую ежевику

Иногда у дачников возникает необходимость избавиться не от дикой, а от культурной ежевики. Сортовые растения менее агрессивны, но все же могут создавать проблемы с удалением. С незимостойкими сортами все понятно. Надо просто оставить их на зиму без укрытия, растения вымерзнут и в следующем сезоне не дадут новых побегов. Такой метод подходит для холодных регионов и Северной полосы.

Из популярных сортов холода боятся:

«Техас»;
«Логанберри»;
«Изобильная».

Зимостойкие сорта («Агавам», «Торнфри», «Тейлор») после отдачи урожая нужно скосить, а корни выкопать и сжечь. Если ежевика нужна на участке, но беспокоит ее разрастание, посадки огораживают по периметру, вкапывая ограждение как можно глубже. Сортовая ежевика вырастает обычно мощным кустом высотой до 3 м. Одного-двух экземпляров растения будет более чем достаточно. Ягоды ежевики кислые. В свежем виде их практически не едят, а используют для приготовления джема, варенья или замораживают на зиму, чтобы потом использовать в выпечке и десертах.

Избавиться от ненужных ежевичных зарослей нелегко, но вполне реально. Главное, действовать методично, постоянно убирая вновь появившиеся побеги и молодые кустики. Сажая на участке сортовую ежевику, лучше сразу соорудить для нее ограждение, чтобы потом не бороться с многочисленной порослью, расползающейся по всей территории.

Как избавиться от ежевики навсегда

Несмотря на то, что ежевика постепенно набирает популярность среди домашних огородников как ценная ягодная культура, некоторым садоводам она может создать серьезные проблемы. Это связано с его способностью быстро разрастаться по саду, образуя многочисленные побеги. Убрать его – непростая задача, если садовник решил отказаться от выращивания этой культуры. В этой статье будут рассмотрены способы удаления с участка неприхотливых и всхожих кустов ежевики. Узнаем, как навсегда избавиться от ежевики

Какой инвентарь необходим чтобы избавиться от ежевики навсегда
Как избавиться от ежевики навсегда?
Борьба с ежевикой в зависимости от вида
Как избавиться от ежевики на участке навсегда — Советы опытных садоводов
Выведение ежевики на обширном участке
Выбор способа избавления от ежевики навсегда в зависимости от времени года

Какой инвентарь необходим чтобы избавиться от ежевики навсегда

Поскольку удаление ежевики непросто и часто требует комплексного подхода, садовнику могут потребоваться различные инструменты для этой работы. К ним относятся:

синтетический нетканый материал;
химикаты для борьбы с сорняками.
простые инструменты, такие как лопата, коса и секатор;
электроинструменты – газонокосилки, электрические газонокосилки;

Как избавиться от ежевики навсегда?

Наиболее распространенные способы навсегда избавиться от ежевики включают следующие методы:

Еще один достаточно эффективный, но дорогой и трудоемкий способ уничтожения ежевики на участке – отгородить грядки, а затем убрать ежевичные рощи в закрытом помещении. В качестве живой изгороди можно использовать кусочки шифера или деревянных плит – важно, чтобы они были целыми, без повреждений и трещин. Их необходимо вкопать в землю перпендикулярно ее поверхности, углубив не менее полуметра. Высота наземной части забора должна быть на половину или больше высоты самих кустов ежевики. Огороженный участок необходимо скосить и накрыть слоем нетканого материала, стараясь раздвинуть его фрагменты внахлест, не оставляя открытых пространств.
Эффективен еще один способ навсегда избавиться от ежевики, связанный с применением гербицидных препаратов. К ним относятся «Зенкор», «До», «Торнадо».
проще предотвратить рост побегов ежевики, чем потом разбираться с вездесущими кустами. Для этого участок с подрезанными под корень кустами ежевики (высота пней не должна превышать 5 см) засыпают толстым слоем растительных остатков – кусочков коры деревьев, обрезков корней, веток, опилок, стружек. Чем тяжелее покрытие, тем выше эффективность процедуры. По этой причине в качестве утяжелителя можно использовать камешки.
Комбинированный метод удаления ежевики предполагает одновременное использование механического метода удаления кустов и использование нетканого материала (спанбонда). Для начала следует скосить все надземные части кустов ежевики, после чего на поверхности почвы остается конопля с неровной верхушкой. Следующий шаг – удалить их с земли лопатой. Наконец, очищенный от ежевики участок покрывают спанбондом, чтобы предотвратить рост молодых побегов в тех местах, где корни еще находятся в земле.
Небольшие плантации ежевики можно удалить простым покосом. К недостаткам этого метода можно отнести необходимость регулярной стрижки всходов в течение всего сезона, не реже одного раза в 14 дней.
Традиционный способ удалить ненужные растения – выкопать их лопатой. Недостатком этого метода является его трудоемкость и рутинность, поскольку извлечение корневой системы кустарников из земли требует усилий и терпения. Важно полностью удалить корни ежевики, не оставляя побегов в земле, иначе вся работа теряет смысл – в следующем году оставшиеся в земле корни дадут новый рост. Ножницами можно распутать переплетенные надземные побеги кустов ежевики, чтобы они не потеряли место укоренения. К преимуществам этого процесса можно отнести дополнительный результат процедуры в виде раскопок участка. Благодаря этому на освободившееся от ежевики место можно сразу высаживать другие растения – кусты ежевики не истощают почву, она остается пригодной для выращивания овощных культур.

Борьба с ежевикой в зависимости от вида

Ежевика относится к семейству Пинк: этот род растений насчитывает около 200 разновидностей. На территории России лишь некоторые из них вездесущи. Следовательно, кустовая дикая ежевика отличается свисающими стеблями, покрытыми многочисленными шипами. Кислые со сладкими нотками плоды окрашены в сине-пурпурный оттенок. Вы можете просмотреть его одним из указанных выше способов. То же самое можно сказать и о другой распространенной в природе разновидности: ежевике. На прямостоячих стеблях средней колючости, ягоды среднего размера, отмеченные серыми пятнами, созревают в период плодоношения.

Что касается выведенных селекционерами популярных сортов ежевики, то их разведение может потребовать дополнительных усилий со стороны садовода. Формат статьи не позволяет перечислить все четыре десятка сортов ежевики, поэтому ниже будут рассмотрены только самые популярные.

Техас – это высокоурожайная американская ежевика, известная своим необычным внешним видом и малиновым вкусом плодов. «Техас» не очень сильно разрастается, к тому же плохо переносит суровые зимы, поэтому во многих случаях достаточно оставить кусты без укрытия.
«Логанберри» – это гибрид ежевики и малины, не имеющий шипов. На среднерослых побегах осенью поэтапно созревают многочисленные крупные плоды. Поскольку сорт не устойчив к зимним холодам, на зиму его достаточно не укрывать, чтобы корневая система кустов промерзла.
«Тейлор» – сорт ремонтантной ежевики, известный издавна. Черные плоды конусовидной формы со сладкой мякотью созревают как на прошлогодних побегах, так и на свежих. Сорт относится к высокорослым сортам ежевики и устойчив к сильным холодам. Удаление кустов состоит из двух этапов: скашивания побегов над землей и последующего удаления корневых побегов из почвы.
Thornfree – это сорт ежевики почти без шипов с длинными ползучими побегами. В период плодоношения на побегах созревают грозди крупных кисловатых на вкус плодов, окрашенных в темные тона. Поскольку этот сорт ежевики очень зимостойкий, период плодоношения длится до заморозков. Чтобы удалить кусты Торнфри с приусадебного участка, необходимо осенью оставить участок без зимнего укрытия, а после того, как весной следующего года сойдет снег, подстригите свежие побеги и перекопайте корни.
«Обильная» – ежевика, для которой характерны стелющиеся стелющиеся побеги, на которых в период плодоношения созревают удлиненные ягоды темного цвета с кисло-сладким вкусом. Сорт относится к категории поздних и высокоурожайных. Из-за низкой устойчивости к зимним заморозкам существует вероятность того, что оставленные без укрытия на зиму корни погибнут от подмерзания.
Агавам – еще одна высокая ежевика, также известная своей высокой урожайностью, с ароматными и сладкими черными плодами, появляющимися на кустах в период плодоношения. Толстые и крепкие побеги покрыты острыми, слегка изогнутыми шипами – их рекомендуется срезать ножницами, а корневую часть выкапывать лопатой.

Как избавиться от ежевики на участке навсегда — Советы опытных садоводов

Садоводы, желающие навсегда избавиться от ежевики, продолжают совершенствовать свои навыки обращения с этой культурой. Например, некоторые садоводы предпочитают использовать вилы вместо лопаты при выкапывании глубоко заглубленных корней кустов ежевики.

неоднократно отмечалось, что дикая ежевика наиболее уязвима к воздействию гербицида Торнадо. Использовать его довольно просто: кусты ежевики, достигшие высоты около 15 см, следует опрыскать химическим средством, выбрав спокойный и сухой день. Лучшее время для этой процедуры – утром или вечером.

Выведение ежевики на обширном участке

Чем больше площадь плантаций ежевики, тем сложнее удалить кусты ежевики навсегда – для борьбы с этим упрямым урожаем приходится прибегать к нескольким методам одновременно. Итак, первый этап отводится традиционным механическим методам удаления зарослей – скашиванию, обрезке надземных частей кустов секатором. Допустимая высота оставшихся пней после скашивания не более 15 см. После удаления кустов ежевики вручную используйте гербициды. Последний шаг в том, как навсегда избавиться от ежевики, – это покрыть область нетканым материалом, который предотвратит образование новых ростков. Поскольку химия действует не сразу – около 30 дней следует осматривать очищенный от ежевики участок. Неизбежно появятся новообразования, которые попытаются выбраться из-под спанбонда. Таким образом, создание забора (способ описан выше) предотвратит разрастание ростков ежевики. Если нет возможности построить забор, выход один – вручную обрезать ножницами или срезать лопатой вновь выросшие побеги. Наконец, если все остальные методы не дали желаемого эффекта, придется перекопать участок, удалив остатки корневой системы кустов ежевики.

Выбор способа избавления от ежевики навсегда в зависимости от времени года

Меры по борьбе с зарослями ежевики можно проводить в любое время года. Для весенне-летнего периода подойдет один из вышеперечисленных способов, либо их комплексное применение. Что касается зимнего периода, то есть ряд нюансов, отличающих процесс обработки ежевики в холодные месяцы. В первую очередь необходимо выяснить степень морозостойкости того или иного сорта ежевики.

Если сорт зимостойкий, необходимо регулярно очищать остатки кустов от снега, не позволяя сугробам их покрывать. Конечно, нет смысла использовать для ремонта спанбонд или другие нетканые материалы. Перед зимой надземные части куста обрезают, чтобы пни выглядывали из-под снежного покрова. Регулярная очистка грядок ежевики от снега увеличит шансы подмерзания и дальнейшей гибели корневой системы растений. Выкапывать корни можно только в случае мягкой зимы, когда их достаточно легко достать из земли.

Что касается сортов ежевики с низкой степенью морозостойкости, технология борьбы с ними существенно отличается от предыдущей. Для начала нужно обрезать надземные части кустов ежевики, оставив только пни самых толстых побегов. Их нужно покрыть спанбондом или другим синтетическим рубероидом, плотно скрепить. Затем вокруг грядок ежевики строят забор, как описано выше. Весной, после того, как сойдет снег, необходимо вынуть закрепленные вместе лопатой побеги.

Из чего делают цемент?

Особенности
Состав
Свойства
Сфера применения
Советы и рекомендации

Одним из самых популярных строительных материалов является цемент. Он используется в разных видах работ: при возведении зданий, ремонте и реставрации старых. В основе этого строительного материала лежат составляющие части неорганического происхождения, имеющие способность связывать между собой компоненты.

Цемент является составной частью бетонных, штукатурных, кладочных смесей, железобетонных блоков, применяющихся при стройке промышленных зданий и различных построек.

Особенности

При смешивании с водой этот популярный материал порошкового вида твердеет, превращаясь в окаменевшую глыбу. Отвердевание происходит при излишней влажности воздушной среды или наличии жидкости. Присутствие воды – важное условие затвердевания готового продукта.

В зависимости от состава выделяют несколько видов цемента. Каждый из них обладает свойственной только ему степенью твердости, по ней и определяется марка, качество продукции. Цемент, который сделан из горных пород, достаточно надежен. Его изготавливают только из качественных материалов.

Самыми широко применяемыми считаются марки от М200 до М600. Использование необходимого вида основано на сфере его использования.

Портландцемент – самый широко используемый вид минерального состава, который также называют силикатным. Он затвердевает в водной среде и в соседстве с влажным воздухом. Порошкообразное вещество серо-зеленого цвета легко растворяется в воде при замешивании. Как только смесь начинает схватываться, начинается медленное отвердевание.

Портландцемент входит в рецептуру практически всех групп цементных смесей. Применение этой марки в чистом виде – очень редкое явление. В основном, он входит в состав смесей, строительных бетонов, растворов.

Пластифицированный цемент обладает большими преимуществами перед другими видами. Его применение помогает понизить траты и время на замешивание сухой смеси. Состав не подвергается воздействию низких температур, излишней влажности, испарению и прочим негативным влияниям внешней среды.

Шлаковый цемент в составе имеет доменный шлак и измельченный клинкер. В эту марку внесены дополнительные вещества в виде известкового порошка и гипса. Такой цемент необходим при соединении строительных смесей.

Глиноземистый высокоактивный цемент имеет уникальный состав. Время до начала затвердевания – всего 45 минут. А до полного застывания раствора необходимо около 10 часов. Основное преимущество этого состава перед другими состоит в том, что независимо от насыщенности воздуха влагой, он быстро схватывается. При добавлении этого типа цемента в бетон в нем проявляются новые качественные признаки: устойчивость перед сыростью, коррозией, большими перепадами температур.

Основными составляющими цементного состава кислотоупорного типа являются кремнефтористый натрий и кварцевый песок. В обыкновенной воде раствор из такого вещества не получить. Для приготовления смеси из этого порошка применяется жидкое стекло, в основе которого использован натрий. Плюсы кислотоупорного цемента в том, что он очень устойчив к минеральным и органическим кислотам. Но при их наличии и применении срок эксплуатации снижается очень быстро.

Цветной цемент в составе имеет простой портландцемент, в который добавлены пигменты. Используется данная марка для декорирования зданий и является частью составов, которые применяются при строительстве шоссе на основе бетонных смесей. При смешивании с водой портландцемент образует материал пластичной структуры. В процессе высыхания он превращается в камень.

Плюсы такого вещества:

затвердевание без посторонних усилий;
высокопрочное и твердое вещество, получаемое после затвердения;
повышенная химическая безопасность;
это экологически чистый продукт;
пожаробезопасность;
низкая стоимость;
универсальность.

Белый цемент – это порошок, который приобретает свой светлый цвет при специализированной технологии выработки и определенном составе. В его рецептуре имеется клинкер с малым содержанием железа, содержатся минеральные добавки известняка, хлористых соединений, гипса. Такой состав придает смеси светлые оттенки.

При обжигании такого набора веществ и резком охлаждении идет повышение прочности получаемых изделий.

Состав

Цемент – порошкообразное сухое вещество. Главными составляющими, при соединении которых получается этот материал, являются несколько важных компонентов.

Клинкер – составная часть, отвечающая за прочность. Получение его происходит при обжигании известняка или глины. Является основой готового продукта, в смесях используется в виде гранул диаметром до 6 см. Получение клинкера происходит при температуре, превышающей 1500 градусов Цельсия. При ней происходит плавление с получением смеси, богатой содержанием кальциевого диоксида и кремнеза. Они выполняют функцию регуляторов качественных характеристик цементной смеси. Полученные гранулы измельчаются до мелкой пыли, затем происходит их обжиг.

Гипс отвечает за скорость отвердевания состава. Фиксированное содержание гипса в смеси – 6% очищенного гипса или гипсового камня в виде порошка. При этом в гипсовом камне допустимо наличие примесей.

Специализированные добавки и наполнители усиливают качественные характеристики получаемого раствора, увеличивают спектр применения в различных областях жизни.

Процентное содержание этих составляющих частей в смеси регулируют область использования цементного порошка и его свойства.

Свойства

Цементный порошок – вещество из минерального сырья, которое имеет способность затвердевать при соединении с водой при наличии воздуха.

Для такой смеси характерен ряд важных свойств:

Коррозионная стойкость. На затвердевший камень из цемента оказывают воздействие множество негативных факторов внешней среды. При избыточном количестве влаги может возникнуть коррозия железобетонных предметов. Убрать ее можно несколькими способами, например, изменением состава минеральных веществ в рецептуре, добавлением компонентов, которые останавливают процесс окисления солей в изделии. При увеличении коррозионной стойкости добавляются полимерные вещества, снижающие количество пор, делая цемент долговечным материалом.
Морозостойкость. Показатель, характеризующий способность застывшего вещества выдерживать многочисленные перепады температур от низких до очень высоких. При застывании вода увеличивается в объеме, что может привести к возникновению трещин и расколу цементного камня. С целью повышения такого свойства, как морозостойкость, в состав смеси вносят минеральные добавки, усиливающие устойчивость к скачкам температур и повышению долговечности.
Водопотребность. Свойство, характеризующее впитываемость цементом заданного объема жидкости. Излишняя насыщенность раствора водой приводит к тому, что доля жидкости будет выдавлена наружу, при этом поверхность бетонного изделия потеряет прочность и может разрушаться. Данное свойство необходимо. При получении смеси с невысокой водопотребностью цемент приобретает повышенную морозостойкость и отличное качество. С высокой долей водопотребности сухого вещества раствор теряет прочность, становится пористым.

Время схватывания. Отрезок времени, за который свойства цемента приобретают пластичность, называют схватываемостью. Замер этого промежутка происходит при помощи специальных приборов. Раствор с наилучшими качественными характеристиками застывает в течение 45 минут. Процесс может продлиться до 10 часов. На это свойство влияет содержание минеральных веществ, например, гипса. При увеличении дозы гипсового порошка время застывания уменьшается.
Тонкость помола. Данное качество вносит коррективы в период застывания цемента. Чем крупнее измельчен порошок, тем ниже скорость отвердевания раствора. При этом очень мелкий порошкообразный состав увеличивает потребность влаги при замешивании. Поэтому стоимость цементной смеси определяется во многом степенью помола.
Прочность. При определении прочности состава выполняют сжимание опытного образца по прошествии 28 суток с момента закладки. После испытаний цементу присваивается марка от 300 до 600. А для специальных целей – от 700 до 1000.
Изменение объема. При затвердевании цемента очень часто возникают деформации, например, усадка. Если это показатель очень высокий, с течением времени может произойти разрушение бетонного блока. Соответствие принятым стандартам проводится в специальных условиях.

Сфера применения

В настоящее время цементная смесь считается широко используемым строительным материалом. Область ее применения очень обширна. Этот порошок включают в растворы при заливке фундаментов, установке кровель, настиле напольных покрытий, закреплении санитарно-технических приборов. Главная задача цементной смеси – соединение частей конструкций строящихся зданий.

Цемент входит в состав бетонных смесей, раствором выравнивают поверхности. Универсальность этой смеси доказана его повсеместным применением.

Область применения цемента зависит от типа его марки. Наибольшее распространение получили марки 400 и 500. Они включены в бетонные смеси при любых видах строительства.

Цемент марки М600 применяют для возведения военных бункеров, ракетных шахт и прочих объектов.
Портландцемент применяется во всех строительных работах.

Глиноземистый состав необходим при аварийных работах повышенной срочности, например, в зимнее время. Такой вид цементного раствора быстро застывает, но его применение ограничено в районах с повышенными температурами.
Магнезиальная смесь получила применение в подготовке магнезиальных полов.
Белый цемент обладает уникальными качествами, которые допускают его применение в создании скульптурных и архитектурных сооружений. Возможно его введение в составы для декоративной отделки поверхностей.

Кислотоупорный состав предназначен для замешивания растворов бетона, не подверженного разъеданию кислотами. Однако при воздействии щелочей такой цемент становится рыхлым.
Гидрофобный цемент нашел свое применение в сфере создания бетона с повышенной пористостью.
Водонепроницаемая смесь используется при создании гидроизоляционных покрытий в условиях избыточной влажности, например, при изоляции трещин в строениях.
Шлаковый цемент используется в строительстве объектов под землей и под водой.

Советы и рекомендации

При выборе цемента и его покупке обратите внимание на упаковку порошковой смеси. Она должна состоять из 3-4 слоев бумаги, плотно закрытой сверху герметичным швом. Такой способ упаковывания обязателен и является гарантией защиты от влияния воды и влаги.

Поверхность не должна содержать разрывов и любых других повреждений.

На верхнем слое бумаги можно найти обозначение марки цемента, вес упаковки, название изготовителя, а также срок годности состава. Он не должен превышать 60 дней. Наличие даты производства обязательно. В случае отсутствия даты необходимо ознакомиться с сертификатами качества, которые находятся у продавца.

На лицевой стороне упаковки можно увидеть знак ISO-9000 – это обозначение Международного стандарта качества продукции.

Если есть возможность, ознакомьтесь с отзывами о продукции неизвестной вам марки на форумах. Если данные о заводе-изготовителе отсутствуют, следует избегать покупки такого товара.

Цемент хорошего качества обладает серым цветом, возможны более темные оттенки. Испорченный и потерявший связующие качества состав бывает очень темного коричневатого цвета. При попытке скатать комок он рассыпается.

Прочность цемента можно прочитать по его маркировке. Быстро застывающая смесь имеет обозначение «Б», нормально застывающая – «Н».

Чем выше показатель марки, тем прочнее и качественнее будут изделия из бетона.

Низкая цена на упаковку цемента не может свидетельствовать о его низком качестве.

Еще больше информации о изготовлении цемента в следующем видео.

Что такое цемент?

При возведении объектов промышленного назначения, строительстве жилых домов, производстве отделочных и ремонтных мероприятий используются различные строительные смеси. Они включают цемент, являющийся вяжущим веществом. Он обладает уникальными характеристиками и, несмотря на появление новых стройматериалов, не имеет аналогов до настоящего времени. В рамках небольшой статьи сложно рассказать все о цементе. Вместе с тем попытаемся предоставить развернутую информацию о составе, свойствах, разновидностях и технологии производства.

Что такое цемент

Многие слышали слово «цемент». Определение этого термина можно найти в специализированных источниках. Незаменимый в строительной отрасли цемент – это сухое порошкообразное вещество неорганического происхождения. Он изготавливается путем высокотемпературного обжига известково-глиняной смеси, содержащей данные компоненты в определенных соотношениях. Полученный стройматериал обладает особыми эксплуатационными характеристиками.

При добавлении воды он меняет свойства:

стает вязким (пастоподобной консистенции);
приобретает темно-серый оттенок;
ускоренно набирает твердость в воздушной и влажной среде;
превращается в камень искусственного происхождения.

Неоднократно убедились все, кто использовал цемент, что это достаточно прочный стройматериал. Искусственный монолит по твердости не уступает природному камню.

Трудно представить себе область строительства, где не использовался бы цемент

Стройматериал имеет древнюю историю. В источниках отсутствует достоверная информация про цемент. Кто изобрел его первым, – неизвестно. Историки также затрудняются дать однозначный ответ на вопрос, где был изобретен цемент. В результате раскопок и научных исследований неоднократно изучался древний цемент. Когда изобрели его? Ученые пытались ответить на этот вопрос. Они пришли к заключению, что материал появился задолго до нашей эры. Это подтверждают найденные в разных странах образцы. Они содержали гипс, известь и даже вулканический пепел.

На протяжении тысячелетий изменялись методы изготовления цемента. Постепенно утратили актуальность связующие вещества, обладающие пониженной прочностью. На смену им пришел клинкер, полученный путем обжига, а также специальные модифицирующие компоненты.

Состав

Полная химическая формула стройматериала довольно сложная. Он содержит следующие вещества:

кальциевый оксид в количестве 67%;
кремниевый диоксид в объеме 22%;
алюминиевые окиси порядка 5%;
оксид железа, содержание которого составляет 3%;
модифицирующие компоненты – не более 3%.

Основу стройматериала составляют следующие ингредиенты:

Кроме указанных основных составляющих, вводятся специальные присадки, повышающие устойчивость цементного состава к высокой температуре, воздействию кислот, щелочей, агрессивных сред. Добавки также повышают влагостойкость, улучшают адгезию со стальной арматурой, а также влияют на подвижность цементного раствора.

В сухом виде — это сыпучая однородная масса серого цвета

Основные характеристики

Использование цемента связано с его свойствами. Действующий стандарт регламентирует следующие характеристики:

прочностные свойства. Они изменяются для цементных составов различных марок. Прочность определяется лабораторным методом путем сжатия эталонного образца застывшей смеси. Контроль прочности согласно требованиям нормативного документа производится в три стадии: через двое суток, а также через одну и четыре недели после заливки. Величина параметра измеряется в мегапаскалях. Цифровое значение прочности соответствует марке цементного состава;
продолжительность схватывания. Параметр характеризует временной промежуток, в течение которого изменяются пластические характеристики цементной смеси. Правильно приготовленный раствор начинает застывать через пару часов после заливки в жаркое время года. В осенний период процесс гидратации может занимать 8–10 часов. Резко возрастает продолжительность схватывания при нулевой температуре и может составлять 15–20 часов. Введение добавок позволяет регулировать скорость схватывания;
устойчивость к воздействию отрицательных температур. Эта характеристика называется морозостойкостью. Она характеризует способность затвердевшего цементного массива воспринимать глубокое замораживание с дальнейшим оттаиванием на протяжении многих циклов. При этом должна сохраняться целостность массива и прочностные характеристики. Причиной разрушения является увеличение объема воды, насыщающей поры. Введение добавок повышает порог морозостойкости;
плотность. Параметр характеризует массу порошкообразного вещества в одном кубическом метре материала. Свежеприготовленный цементный состав имеет наименьший удельный вес. При длительном складском хранении материал слеживается, а при перевозке – уплотняется. При этом плотность возрастает. Характеристика зависит от крупности измельченного клинкера. Среднее значение – 1,3 т/м3.

После застывания цемента образуется прочное соединение, не уступающее по своей плотности камню

Среди прочих характеристик можно отметить:

гигроскопичность. Степень поглощения воды отличается для различных марок;
крупность помола. Определяется путем просеивания через сито;
коррозионная стойкость. Повышается путем введения специальных добавок;
срок годности. Он зависит от условий хранения и допустимого уровня влажности.

Качество снижается после длительного хранения на складе при повышенной влажности. Приобретая стройматериал, обратите внимание на наличие сертификата соответствия, гарантирующего качество продукции.

Разновидности материала

В строительной отрасли используются различные виды цементных материалов, отличающиеся следующими параметрами:

составом;
концентрацией ингредиентов;
наличием специальных добавок;
назначением;
свойствами.

На упаковке, помимо марки, указывается также процентный состав добавок

Различают следующие виды портландцемента:

быстротвердеющий. Содержит добавки минерального происхождения, которые сокращают продолжительность набора прочности. Применяется для ускоренного выполнения строительных мероприятий и изготовления железобетонных конструкций;
сульфатостойкий. Основное достоинство – устойчивость к воздействию сульфатов, достигается уменьшением в клинкере кальциевых алюминатов. Используется для конструкций, эксплуатирующихся во влажной или агрессивной среде;
гидрофобный. Содержит поверхностно-активные компоненты, значительно снижающие гигроскопичность. Результат введения добавок – повышение подвижности, удобство укладки раствора. Материал сохраняет свойства при повышенной влажности;
белый. Его легко отличить от других цементных составов. Имеет светло-серый цвет, не содержит титановых оксидов, солей железа и марганца. Используется для отделочных мероприятий;
цветной. Содержит специальные пигменты органического и неорганического происхождения, добавляемые в клинкерный материал перед измельчением. Цветные составы, например, желтый цемент, используются при отделочных мероприятиях;
пуццолановый. Устойчив к воздействию сульфатов, быстро твердеет при повышенной температуре. Автоклавная обработка значительно повышает прочностные характеристики. Предназначен для эксплуатации в почве, а также во влажной среде;
тампонажный. Производится исключительно для герметизации скважин на газовых и нефтяных разработках. Обеспечивает надежную изоляцию от грунтовых вод, устойчив к давлению и температуре. Приобретает прочность на начальном этапе твердения.

Цемент является сухой смесью, которая используется именно для приготовления бетонного раствора

На основе извести, шлаков и глины производят следующие цементные составы:

шлаковый. Медленно набирает прочность. Применяется в гидротехнической отрасли и портовом строительстве;
шлаково-известковый. Отличается замедленным твердением. Применяется для штукатурных работ и кладки;
глиноземистый. Относится к огнеупорным материалам. Отличается устойчивостью к коррозии, а также влагонепроницаемостью.

Выбирая материал для выполнения конкретных работ, учитывайте назначение стройматериала и особенности эксплуатации.

Как получают цемент – технология изготовления

Технологический процесс изготовления предусматривает выполнение следующих операций:

Разработку месторождений известняка, гипса и глины.
Измельчение добытых материалов.
Сушку измельченной сырьевой массы.
Получение известняково-глиняного шлама.
Обжиг сырья с получением гранул клинкера.
Дробление клинкера до порошкообразной консистенции.
Дозировку и перемешивание компонентов.

Цемент – широко распространенный материал, который применяют при любых видах работ, связанных с ремонтом, реставрацией, строительством

Используется различная технология, отличающаяся методом подготовки шлама:

сухая. Сушка и дробление производятся в измельчителе, в который нагнетается нагретый воздух. Готовая фракция имеет требуемую влажность;
мокрая. Предусматривает использование мела. Он дробится во влажном состоянии, затем шихта обжигается и измельчается;
комбинированная. Объединяет особенности предыдущих методов в зависимости от применяемого в технологическом цикле оборудования.

В настоящее время производители отдают предпочтение сухому способу производства.

Применение цемента

Область применения в промышленном и гражданском строительстве довольно широкая:

производство железобетонных изделий:
строительство фундаментов;
возведение стен зданий;
выполнение штукатурных работ;
заливка стяжки;
изготовление плитки.

Кроме этого, материал широко используется для дорожного строительства, мостостроения, гидротехнической отрасли.

Особенности маркировки

Для классификации используются два способа маркировки:

согласно европейской классификации по ГОСТ 31108-2003 различным видам цемента присваивается маркировка ЦЕМ с цифровым индексом от 1 до 5;
по государственному стандарту 10178-85, каждый вид цементного состава имеет буквенный индекс – ПЦ, ШПЦ, БЦ.

Например, портландцемент, изготовленный по европейским нормам, маркируется ЦЕМ 1 или ЦЕМ 2, в зависимости от вида добавок. Аналогичный материал, изготовленный по внутригосударственному стандарту, маркируется ПЦ. Соответственно, обозначение шлакопортландцемента может быть ЦЕМ 3 или ШПЦ. Оба нормативных документа сейчас действуют, что удобно производителям цементной продукции.

Заключение

Ознакомившись с материалом, можно получить информацию о составе, характеристиках, особенностях изготовления, маркировке и свойствах стройматериала. Теперь не возникнет вопросов при слове «цемент». Что это такое – мы разобрались. При покупке необходимо обращать внимание на характеристики и марку материала согласно специфике выполняемых работ. Представленная информация поможет принять правильное решение.