Как нужно правильно укрыть розы на зиму в Подмосковье

Как правильно укрыть розы на зиму в Подмосковье

Чтобы розы радовали на протяжении многих лет, им необходим хороший уход не только летом и весной, но и в осенний и зимний период. В разных климатических условиях страны, время подготовки роз к зиме – разное. В южном климате розы совсем не нуждаются в укрытиях. Сложнее стоит вопрос: как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Центральная полоса России, в зимнее время, отличается чередованием оттепелей и морозов. Чтобы сохранить розы до весны, необходимо позаботиться о том как их укрывать на зиму.

Зачем, когда и как необходимо укрывать розы на зиму в Подмосковье

Розы начинают подготавливать к периоду покоя ещё летом. Очень важным моментом является не только правильное укрытие, но и подходящее время. В основном, данную процедуру проводят в последних днях октября. Заниматься этим раньше не рекомендуется, потому что при повышенной температуре воздуха может начаться процесс развития корней и стеблей. А также из-за того, что земля в начале осени набирает влагу, которая может привести к гниению корневой системы

Цветение роз – что может быть красивее?

При правильном проведении работ по укрытию, можно избежать вымерзания кустов и получить высокие шансы на благополучную перезимовку, даже при сильных морозах.

Правильная подготовка роз к зиме в Московской области

Прежде чем заниматься укрытием, кусты роз необходимо правильно подготовить. Данный процесс включает в себя несколько этапов:

Обрезка.
Прекращение полива.
Очистка куста от листьев.
Внесение удобрений и опрыскивание.
Окучивание.

Все эти процедуры нужно обязательно выполнить перед укрытием, тогда растение не заболеет и спокойно перенесёт зиму.

Обрезка роз в Подмосковье, перед зимой

Осенью розы нуждаются в обрезке для:

оздоровления куста;
омоложения, происходит путём удаления старых, лишних и молодых побегов;
формирования правильной формы куста;
прореживания сильно загущенного куста. Это важно для лучшей циркуляции воздуха и проникновения лучей солнца.

Осенняя обрезка роз

Климат региона определяет, когда обрезать розы на зиму в Подмосковье, но главным условием является сухая погода.

Секатор должен быть достаточно острым, чтобы не травмировать растение.

Делая обрезку необходимо оставлять от 5 до 7 взрослых побегов, убирая молодые без образовавшейся коры. Новые побеги, которые растут внутри куста, тоже подлежат срезу под корень, как и старые с потрескавшейся корой.

Существует несколько видов обрезки роз. Каждый садовод выбирает удобный именно ему способ:

Сильная обрезка. Заключается в том, что над землёй оставляют только 3 почки. Делают косой срез на сантиметр от последней почки.

Сильная обрезка роз

При средней обрезке оставляют 8 — 10 почек от земли.

Куст после средней обрезки

При щадящей, нужно обрезать только макушку до 10 сантиметров.

Щадящая обрезка

Когда прекращать полив?

Уже с августа месяца начинают прекращать поливать растение. Если дожди отсутствуют на протяжении всего сентября, это очень хорошо для роз. В это время происходит вызревание древесины побегов. Чтобы процесс происходил быстрее на кусте специально оставляют пару бутонов, чтобы образовались плоды. При их наличии ускоряется процесс одревеснения побегов роз.

Прекращение полива

Уборка листьев

Как только начались осенние заморозки, в день укрытия роз или на несколько дней раньше, необходимо удалить со стеблей все засохшие и зелёные листья. Все отпавшие листья необходимо убрать, оставив куст и землю около него чистыми. Все отходы необходимо сжечь.

Очистка куста от листьев

Чтобы не шокировать растение листья убирают не все, а постепенно. Эта процедура необходима для того, чтобы листья не плесневели и не загнивали (что часто происходит при сильной влажности), также листва является переносчиком инфекций.

Внесение удобрений и опрыскивание

Для хорошей перезимовки розам необходима дополнительная подкормка. Это связано с сильным истощением почвы за сезон. Уже в конце лета происходит значительное уменьшение питательных компонентов, находящихся в грунте.

Внесение удобрений

Не рекомендуется осенью вносить удобрения, которые применялись летом! Азотосодержащие удобрения вызовут нежелательный рост.

В это время нужно использовать осенние подкормки с содержанием калия, кальция и фосфора. Из народных средств, можно применять банановую кожуру и древесную золу, которые содержат большое количество кальция и калия.

После внесения удобрений, кусты роз и почву под ними необходимо обработать фунгицидами, для предотвращения болезней. Например: 5% — раствором железного купороса или раствором «Фитоспорина -М».

После опрыскивания кусты должны просохнуть.

Окучивание

Окучиванием необходимо заниматься только при устойчивой, сухой погоде, после опрыскивания фунгицидами.

Эта процедура необходима для утепления корневой системы розы и нижних её почек, из которых вырастут новые молодые побеги уже весной. Как проводить окучивание каждый садовод выбирает на своё усмотрение.

Окучивание

Кусты окучивают до 30 сантиметров в высоту.
Можно заменить окучивание на подсыпку из смеси торфа, сухого компоста и земли. На один куст необходимо приблизительно одно ведро.
Ещё одним вариантом является применение опилок и древесных стружек.

Применение опилок

Таким образом обрабатывают все розы. Плетистые сорта необходимо обработать до того, как они будут сняты с опор.

Осенью дожди не редкость, чтобы сохранить землю сухой до накрытия, временно используют полиэтилен. Его укладывают на грунт вокруг, уже окученного куста.

Как правильно укрывать розы на зиму

Независимо от того какое укрытие будет использоваться, есть важные моменты которые нужно соблюдать обязательно:

Укрывной материал не должен соприкасаться с ветвями роз. Чтобы циркулировал воздух нужно оставлять свободное пространство. При несоблюдении этого условия, к весне роза начнёт преть.

Укрытие не должно касаться побегов

В регионах где зима морозная, укрывной материал укладывают в несколько слоёв. Это даст максимальную защиту.
Высота колпака должна быть значительно выше самого куста. Обычно площадь укрытия делают не меньше метра квадратного.

Укрытие в несколько слоёв

При какой температуре воздуха нужно начинать укрывать розы?

Роза стойко переносит незначительные похолодания. Важно следовать одному правилу: укрывать слишком рано их категорически нельзя. Любой сорт роз (даже самый капризный) переносит температуру до — 5 °С. Но и выжидать наступления сильного мороза, с промерзанием земли не нужно. Розы будит просто невозможно наклонить к земле и закрепить.

Нельзя забывать о том, что Московский регион славится внезапными морозами.

Особенности укрытия роз на зиму, в Подмосковье

Все подготовительные работы перед укрытием на зимовку в Подмосковье начинают делать немного раньше, чем в других регионах.

Читайте также: Как сажать герань осенью

Землю, опилки, лапник и торф заготавливают заранее. В этом регионе хорошие результаты показали воздушно — сухие укрытия. Этот метод заключается не в окучивании землёй, а покрытие куста с применением опилок и торфа. В Московской области также пользуются:

сухими листьями;
лапником хвойных деревьев;
мешковиной и ветошью;
делают накрытия из шифера, фанеры и досок.

Виды укрытия

Виды укрывного материала для роз

В наше время продаются специальные материалы для укрытия. Они помогают поддерживать температуру и не собирают конденсат, который оказывает на розы губительное действие, во время зимней оттепели. Многие садоводы уже применяют: геотекстиль, спанбонд и лутрасил.

Укрытие Спанбонд

Не рекомендуется применять для укрытия роз полиэтилен. Под ним собирается конденсат.

Самым популярным является спанбонд. Его цена зависит от плотности.

Плотность. г/м	Ширина. м	Длина, м	Цена за рулон, руб.	Цена за погонный метр, руб.
15	З.2	500	4150	8.30
25	3.2	300	3552	11.84
30	3.2	300	4262	14.20
35	3.2	250	4145	16.58
40	3.2	200	3788	18.94
50	3.2	150	3552	23.68
60	3.2	150	4262	28.41

Выделяют три типа укрытий: сухое воздушное, щитовое и джутовые мешки.

Сухое воздушное укрытие

Сооружение укрытия делают в виде конуса. Сначала формируют каркас из металлических прутьев, высота которых около 60 сантиметров.

Сверху каркас укрывают утеплителем, который хорошо удерживает температуру. Используют лутрасил, картон и лапник хвойников.

Следующим этапом фиксируют проволокой влагозащитный слой, применяют плёнку или специальный, нетканый материал. Нижнюю часть сооружения присыпают землёй и кирпичами.

Укрытие в виде конуса

Щитовое укрытие

Применяют в основном для вьющих сортов. Для этого ветви роз пригибают к земле и укладывают на подготовленный лапник. Дальше осуществляют дополнительную фиксацию проволокой, вгоняя её концы в грунт.

Пригибание вьющей розы

Затем на одинаковом расстоянии устанавливают попарно соединённые трубки или прутья. Сверху крепят покрытие: деревянные щиты либо стеклоткань. Боковые стенки углубляют в землю. Покрытие плотно спускают к земле и также присыпают почвой.

В таком укрытии держится постоянная температура, при которой не страшна угроза заморозков.

Щитовое укрытие

Джутовые мешки

Это самый экономичный вариант и самая простая подготовка к утеплению. Растение укрывают мешком сверху. Дно в мешке разрезают и заполняют ветками хвойников. Затем придают вид конуса и обвязывают по спирали верёвкой. В сильные морозы, для дополнительной защиты, сверху делают дополнительное укрытие плёнкой.

Самым эффективным, хоть и самым затратным является воздушно — сухой тип укрытия.

Резюме

Укрытие кустов роз на зимовку является нужным агротехническим процессом, особенно в Подмосковье, где температура зимой достаточно низкая. Без помощи человека, растение просто вымерзнет и не порадует летом ароматным цветением.

Укрытие роз на зиму

Когда укрывать розы на зиму

В книгах обычно советуют: «Окончательно укрывать розы надо после наступления устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет». И пойди угадай, наступили уже устойчивые температуры или еще будет потепление? Может, повременить? А вдруг сильные морозы? Поэтому не стоит ориентироваться на термометр.

Но вот что реально надо учитывать – это осадки. После дождей укрывать розы нежелательно, во влажной среде велик риск заражения различными болезнями. Дождитесь сухой погоды.

Для жителей средней полосы России и Подмосковья

Для жителей Урала и Сибири

Для жителей южных регионов

Это было бы слишком просто – приехать на дачу, быстренько укрыть кусты и отдыхать. Розы – растения капризные, им надо уделить максимум внимания. И к укрытию их надо подготовить.

Оборвать листья. Это важно, потому что время оттепелей (они случаются даже зимой) листья начнут преть и моментально станут рассадником болезней.

Обрывать листья начинают в конце октября. Лучше в два приема – сначала в нижней части кустов, через неделю – на верхней. Так растения меньше испытывают стресс. Если нет такой возможности, можно удалить все листья за один прием.

И, кстати, их лучше обрезать ножницами – так растения меньше травмируются. Но это долго и нудно, поэтому можно просто их оборвать. Но аккуратно, чтобы не было задиров на побегах.

Обработать от болезней. Перед укрытием розы (без листьев) нужно обработать раствором железного купороса (3 %) – такая обработка предохранит кусты от грибных болезней.

Пригнуть к земле. Многие дачники перед укрытием просто обрезают свои розы, чтобы не мучиться с пригибанием веток. Но опытные розоводы не советуют это делать – опыт показывает, что обрезанные кусты зимуют хуже. Так что правильный вариант – пригибать.

Пригнуть побеги надо до наступления заморозков – в холодную погоду они плохо гнутся и ломаются. Начинать лучше в первых числах октября, постепенно, чтобы побеги не сломались и постепенно привыкли к горизонтальному положению. Технология простая: побеги связывают в небольшие пучки синтетической веревкой (чтобы не сгнила зимой) и пришпиливают к земле металлическими скобами: сначала несильно, потом их втыкают чуть глубже, через несколько дней еще глубже и так до тех пор, пока пучок веток не окажется у самой земли.

В том месте, где побеги будут соприкасаться со скобой, пучок лучше обмотать капроновыми колготками или подложить кусочки пенопласта – чтобы проволока не травмировала побеги. А под сам побег желательно положить сосновые или еловые ветки, чтобы стебли на лежали на мокрой земле.

Единственный вариант, когда розы все-таки нужно обрезать перед укрытием – сорта с мощными толстыми побегами, которые не хотят гнуться даже в несколько приемов. При любой попытке пришпилить их к земле они ломаются. Так что здесь поможет только обрезка. Опытные розоводы при этом срезают не «на пенек», а оставляют примерно 40 см от земли.

Как правильно укрывать розы на зиму

Существует масса различных способов, но лучше всего себя зарекомендовали два варианта.

Лутрасил. Он хорош тем, что под ним розы не замерзнут, но самое главное – не сопреют во время оттепелей. Так что можно смело укрывать кусты уже в конце октября.

Сначала достаточно одного слоя. А в начале ноября розы нужно укрыть еще 1 – 2 слоями лутрасила (в зависимости от плотности).

Многие цветоводы-любители ставят поверх кустов металлические дуги и уже на них набрасывают лустрасил. Но это хлопотно, да и дуги надо где-то найти. Поэтому можно совершенно спокойно укладывать лутрасил прямо поверх кустов, прижав края чем-нибудь тяжелым, например, кирпичами.

Опилками. Это способ для ленивых – он очень простой. Все, что надо – в центр пригнутых к земле побегов насыпать кучу опилок высотой 15 – 20 см. Если зима будет снежная, куст перезимует полностью. Если ударят морозы по голой земле, пригнутые побеги могут пострадать, но в основание куста не замерзнет – весной из почек отрастет новые стебли.

Весной опилки надо отгрести как можно раньше, иначе побеги под ними могут сопреть.

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье: правила + секреты успешной зимовки

Когда укрываем розы в Подмосковье — эта тема интересует многих садоводов, поскольку декоративная культура пользуется большой популярностью. Организовать для кустов зимовку легко, если следовать основным правилам.

Сроки укрытия роз в Подмосковье
Подготовка роз к укрытию на зиму
Внесение удобрений
Обрезка
Опрыскивание от вредителей
Окучивание
Пригибание побегов
Чем лучше укрывать
Как правильно укрыть розы
Каркасный способ
Укрытие без каркаса
Укрытие плетистых роз на зиму в Подмосковье
Заключение

Сроки укрытия роз в Подмосковье

Роза является довольно морозостойкой декоративной культурой и хорошо переносит незначительные похолодания. Укрывать ее на зиму в Подмосковье необходимо, но делать это нужно строго в определенные сроки. Рекомендуется проводить процедуру при установлении температуры от 0 до -5 °С, в таком случае растение благополучно уйдет на покой, не успеет замерзнуть, но и не запреет.

Строго запрещено укрывать культуру задолго до холодов ранней осенью. Под утепляющим материалом декоративный кустарник перегреется и с большой вероятностью повторно начнет вегетацию. Если осень сырая, то при раннем укрывании роза может просто запреть от переизбытка влаги.

Обычно укрывать розы в Подмосковье на зиму рекомендуется в конце октября

Подготовка роз к укрытию на зиму

Прежде чем укрывать культуру на зиму, необходимо подготовить кусты к холодам. Нужно провести несколько мероприятий, направленных на повышение выносливости и укрепление иммунитета растений.

Внесение удобрений

В осеннее время розы любой разновидности в Подмосковье нуждаются в фосфорно-калийных подкормках. Эти вещества укрепляют корни и побеги кустов, повышают их сопротивляемость к холодам и повышенной влажности.

Лучше всего розы реагируют на такую смесь:

В 10 л воды разводят 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия.
Добавляют 2 г борной кислоты.
Как следует перемешивают средство и поливают декоративные кусты под корень.

Также разрешается использовать для осенней подкормки древесную золу. Ее разводят в воде в объеме 500 г на 10 л.

Подкормка перед зимовкой в Подмосковье требуется только взрослым кустам. Если розы посадили в текущем сезоне, и в лунки были заложены комплексные минералы, то удобрять культуру осенью не нужно.

Обрезка

В рамках подготовки к зиме розы в Подмосковье необходимо подстричь и только потом укрывать. Процедуру проводят с середины до конца сентября. Декоративный кустарник очищают от пожелтевших листьев, а при снижении температуры до нуля укорачивают побеги на 2/3 длины. Срез выполняют на 1 см выше последней из почек.

Для низкорослых сортов роз стрижку проводят щадящую. Побеги нужно укоротить всего на 10-15 см. Если кусты старые и требуют омоложения, их можно подстричь почти под корень и укрывать только небольшие пеньки.

Опрыскивание от вредителей

Укрывать розы на зиму в Подмосковье необходимо только после профилактического опрыскивания от болезней и вредителей. Фунгицидная обработка повысит иммунитет декоративных кустов, уничтожит грибковые споры и насекомых под корой и у корней, поможет предотвратить развитие недугов с наступлением весны.

Лучше всего для осеннего опрыскивания роз в Подмосковье подходит бордосская жидкость 2%. Также можно использовать препараты Фундазол, Ридомил Голд, Скор и Топаз, железный купорос. Средства применяют строго по инструкции, обработку проводят в сухой безветренный день при положительной температуре воздуха.

Чтобы у грибков и вредителей не сформировалось резистентности, для опрыскиваний не используют препараты, уже примененные весной

Окучивание

После проведения подкормки, обрезки и профилактических опрыскиваний розы в Подмосковье можно окучить перед зимой. Процедура позволяет утеплить корневую систему кустов и нижние почки. Проводят ее несколькими способами:

Насыпают земляной холмик до 30 см в нижней части побегов.
Плотно мульчируют розовые кусты смесью почвы, торфа и сухого компоста — по одному ведру на растение.
Забрасывают побеги в нижней части древесной стружкой или опилками.

Для плетистых сортов окучивание в Подмосковье проводят до снятия веток с опор, чтобы впоследствии уложить их поверх утепляющего материала.

Пригибание побегов

Если розы в целях омоложения были обрезаны почти под корень, укрывать их в Подмосковье можно прямо на уровне 30-50 см над землей. Но после щадящей стрижки побеги декоративного растения обычно остаются более длинными. В таком случае их необходимо медленно и аккуратно, без приложения лишних усилий, пригнуть к земле и зафиксировать дугами.

Если несколько розовых кустов расположены бок о бок, укрывать их на зиму рекомендуется с применением единой конструкции. Растения в такой ситуации переносят холода лучше, чем в индивидуальных утепляющих сооружениях.

Чем лучше укрывать

Укрывать розы в Подмосковье перед зимой можно с применением самых разнообразных материалов. Наибольшей популярностью пользуются:

Пленка . Материал доступный и недорогой, хорошо удерживает тепло и не пропускает влагу. Основной минус полиэтилена состоит в том, что под ним растения не могут свободно дышать и нуждаются в регулярных проветриваниях.
Прежде чем укрывать кустарник пленкой, в ней необходимо проделать отверстия для доступа кислорода
Мешковина . Материал дешево стоит и не является дефицитным, пропускает воздух и хорошо защищает розы от ветра и холода. Но при этом мешковина промокает и покрывается льдом на морозе, поэтому в качестве единственного укрытия ее в Подмосковье не используют.
Мешковину применяют чаще всего в качестве одного из слоев при сооружении сложных укрытий
Спанбонд . Материал является одним из самых популярных за счет низкой стоимости, прочности и легкости. Но укрывать розы спанбондом нужно в несколько слоев, поскольку он промокает и не обеспечивает надежной теплоизоляции.
Розы лучше укрывать белым спанбондом, отталкивающим УФ-лучи, чтобы воздух под утепляющим материалом не перегревался
Картон . Материал часто используют для создания каркаса вокруг роз, а поверх помещают основной утепляющий слой. Картон надежно блокирует ветер и холод, но впитывает влагу и может разваливаться от дождей и снега.
Если укрывать розы зимой в Подмосковье картоном, они реже будут страдать от садовых вредителей

Лучшим укрывным материалом для роз и многих других растений считается лапник. Хвойные ветви не пропускают мороз и ветер, надежно утепляют декоративные кусты и при этом не препятствуют доступу свежего воздуха. Под укрытием из лапника розы крайне редко запревают. Даже в условиях теплой зимы влага из почвы испаряется нормально и не застаивается.

Укрывать розы лапником можно как при использовании каркаса, так и без него

Как правильно укрыть розы

Укрывать розы на зиму в Подмосковье можно двумя способами. Какой из них выбрать, зависит от разновидности и высоты кустов, от доступных материалов и погодных условий.

Каркасный способ

Каркасное укрытие сооружают чаще всего для чайно-гибридных сортов садовых роз. Поэтапную установку проводят по следующему алгоритму:

Вокруг обрезанных или пригнутых к земле розовых кустов формируют каркас. Для этой цели можно использовать остов деревянного ящика или дугообразные металлические прутья. Каркас должен возвышаться не менее чем на 60 см над землей.
Сверху конструкции укладывают картон, лутрасил, спанбонд или лапник. Эти материалы защитят розы от холодного ветра и от мороза, но воздух по-прежнему сможет поступать внутрь укрытия. Чтобы утеплитель не разлетался, его фиксируют на опорах при помощи скоб или веревок.
Поверх основного укрывающего слоя укладывают пленку либо делают очередной настил из сложенного лутрасила или спанбонда. Это позволяет защитить розовые кусты от дождя и снега. Второй слой утеплителя тоже закрепляют веревками или проволокой.

В нижней части края укрывного материала прижимают кирпичами, фиксируют колышками или просто присыпают землей. Если утеплять розы при помощи такой конструкции, они будут зимовать в Подмосковье с максимальным комфортом, даже если температура опустится ниже средних климатических значений по региону.

Каркасное укрытие удобно постепенно открывать весной, не снимая до конца, пока не установится окончательное тепло

Еще один вариант каркасного укрытия предлагает установить над декоративными кустами щиты из поликарбоната или деревянных досок. Конструкцию сооружают так:

Землю застилают еловым лапником для утепления.
Поверх него укладывают стебли роз, связанные между собой, и аккуратно фиксируют их проволокой.
Над кустами с двух сторон на равном расстоянии друг от друга вкапывают в землю металлические трубы или колышки.
Прикрепляют к ним щиты из деревянных досок или поликарбоната под наклоном.
Нижние части боковых стенок также заглубляют в землю на 5-10 см, а сверху прикрывают конструкцию пленкой от дождя и снега.

Устраивать розы на зимовку под щитовым каркасом в Подмосковье удобно, поскольку соорудить его очень просто, а защиту от неблагоприятных погодных условий он обеспечивает качественную. В солнечные осенние дни утепляющий материал на торцах можно без труда приподнимать для непродолжительного проветривания кустов.

Укрытие без каркаса

Бескаркасным способом рекомендуется укрывать в Подмосковье штамбовые розы или кусты, которые по каким-либо причинам нельзя обрезать перед наступлением зимы. Утепление выполняют так:

Побеги растения подвязывают, чтобы они не топорщились в стороны.
На крону розы надевают мешковину или заматывают ветки лутрасилом.
Снизу утеплитель закрепляют тесемками к стволу, но не слишком плотно, чтобы сохранялся доступ воздуха.

Обычные кустовые розы после подвязывания побегов обкладывают лапником со всех сторон, а потом натягивают нетканый материал прямо поверх хвойных ветвей. Получившийся мешок еще раз несильно обвязывают веревкой в нескольких местах.

В сильные морозы розовые кусты под бескаркасным укрытием рекомендуется дополнительно утеплять пленкой

Укрытие плетистых роз на зиму в Подмосковье

Плетистые розы нужно укрывать на зиму в Подмосковье точно так же, как и другие разновидности. Но при уходе за ними следует учитывать некоторые нюансы. Подготовку к утеплению проводят так:

С наступлением осени побеги плетистых кустарников обрезают на 1/3 длины и удаляют все старые одревесневшие ветки.
Бутоны, распустившиеся цветы и листья аккуратно обрывают.
Удаляют сломанные и невызревшие ветви — укрывать растение вместе с ними бессмысленно.

Плетистые розы из группы рамблеров обладают гибкими и длинными побегами. Их необходимо снять с опор или шпалер, аккуратно свернуть кольцами и уложить на подстилку из лапника, а затем установить сверху каркасное укрытие или щитовую конструкцию. У роз из группы клаймберов стебли обычно толстые и жесткие, поэтому их чаще утепляют хвойными ветвями и мешковиной по кроне. Кроме того, еще летом можно начать привязывать увесистые грузики к побегам, чтобы к осени их получилось без труда наклонить к земле.

Только картоном или пленкой плетистые розы в Подмосковье укрывать не рекомендуется. Первый материал быстро размокает и утрачивает защитные свойства. Второй создает для побегов парниковый эффект в солнечные и теплые дни. В итоге плетистые розы снова начинают выпускать свежие стебли и бутоны, а с окончательным приходом зимы вымерзают из-за поздней вегетации, несмотря на укрытие.

Сроки утепления для стелющихся сортов растения такие же, как и для обычных разновидностей. Укрывать побеги необходимо при установлении температуры около -5 °С. Легкий мороз в Подмосковье для плетистой розы не опасен, а вот преждевременное утепление связано с риском.

Плетистые розы не сбрасывают листья самостоятельно, удалять пластины перед зимой нужно вручную и постепенно, снизу вверх

Заключение

Когда укрываем розы в Подмосковье — непростой вопрос, однако при соблюдении основных правил задача перестает представлять сложность для садоводов. Декоративные кустарники вовремя уходят на покой, а с наступлением весны начинают новый период вегетации без морозобоин и других повреждений.

Когда и как укрывать розы на зиму – только проверенные способы

Для того чтобы розы были здоровыми и продолжали украшать ваш участок и радовать вас своим великолепным цветением, нужно знать, когда и как укрывать розы на зиму. От этого в значительной степени зависит, будут ваши розы едва выживать после зимы и потом цвести из последних сил или они будут благоухать и удивлять вас количеством полноценных бутонов.

Надо ли укрывать розы на зиму или это делать не обязательно?

На самом деле ответ на этот вопрос не совсем однозначный. В подавляющем большинстве случаев укрывать розы нужно. Другое дело, что при этом следует учитывать несколько важных факторов:

регион произрастания и, соответственно, ваш климат;
сорт роз, а следовательно, их морозостойкость;
состояние растений на настоящий момент.

Исходя из этого, можно делать выводы о необходимости укрытия роз на зиму, вида укрытия и сроков укрытия.

Если вы являетесь обладателем особо морозостойких сортов роз и проживаете в регионе с относительно мягким климатом, а тем более с достаточным снежным покровом, то вам озадачиваться вопросам, когда и как укрывать розы на зиму, не стоит. Они и так благополучно перезимуют.

К таким сортам относятся, к примеру, розы канадской селекции, показанные ниже.

Henry Hudson (Генри Хадсон) Martin Frobisher (Мартин Фробишер)

David Thompson (Девид Томпсон) Henry Kelsey (Генри Килси)

Конечно же, существуют и другие морозоустойчивые сорта роз, не только канадские. Их достаточно много и перечислять все сорта не имеет смысла.
Все же остальные современные сорта роз, имеющие длительный период цветения, нуждаются в укрытии на зиму.

Дело в том, что длительное цветение способствует постоянному образованию новых побегов, которые к зиме не успевают как следует созреть и окрепнуть. У таких сортов роз нет возможности плавно и без стресса закончить период вегетации и войти в состояние покоя. Поэтому они нуждаются в укрытии. В первую очередь это относится к так называемым кустовым розам. Вот о них мы и будем говорить в этой статье.

Кстати, раз уж вы занимаетесь розами, то, наверное, не лишним будет указать, где можно приобрести качественные саженцы различных сортов роз. Проверенным поставщиком является фирма «Гаршинка». Это крупнейший интернет-магазин саженцев и семян со всего мира с доставкой по России, Белоруссии и Казахстану. Кроме роз у них предлагается масса других саженцев и семян цветов. Возможно вам будет это интересно.

Когда укрывать розы на зиму – есть ли оптимальные сроки?

Назвать какой-то один оптимальный срок укрытия роз на зиму невозможно, поскольку это зависит от конкретного региона и от погоды именно в эту осень.

Поэтому определять срок укрытия роз нужно не по какому-то числу в календаре, а по установившимся ночным температурам. Когда ночные заморозки опустятся до минус 3-5 градусов и по прогнозам не предвидятся длительные возвратные оттепели, то в это время оптимально будет делать обрезку роз . А вот спустя 8-12 дней, когда срезы на ветвях подсохнут, и кусты роз войдут в состояние покоя, можно приступать к их укрытию на зиму. Для средней полосы России обычно это середина ноября. Для Сибири и Алтая этот срок приходится чаще всего на конец октября.

Как укрывать розы на зиму: способы укрытия и материалы

Давать какой-то один универсальный совет по укрытию роз на зиму и по использованию для этого одного конкретного материала было бы не правильным. Ведь многое зависит от особенностей климата и наличия или отсутствия тех или иных природных материалов. Таких, например, как лапник хвойных деревьев.

Но дать одну важную и универсальную рекомендацию по укрытию роз на зиму можно.

К таким материалам можно отнести различные воздухонепроницаемые пленки, всевозможные пластиковые емкости, ведра, картонные коробки, которые, скорее всего, промокнут и заледенеют.

А вот о том, чем предпочтительнее укрывать розы на зиму и как это лучше делать мы поговорим ниже.

Как укрывать розы на зиму в средней полосе России

Следует напомнить о том, что за 1-2 недели до укрытия роз должна быть произведена их обрезка. Выше в статье есть ссылка на то, как это правильно делать.

Если уже установились ночные заморозки около минус 4-5 градусов, то можно приступать к укрытию роз. Раньше делать этого не стоит.

И так, как же правильно укрывать розы на зиму в средней полосе?

Нужно сказать, что приемлемых способов укрытия роз существует достаточно много. Но начинать эту работу нужно с одного и того же.

Первым делом нужно убрать мусор из-под кустов и очень аккуратно, чтобы не повредить корни, вскопать землю на полштыка лопаты в приствольном круге. Рыхлая земля лучше дышит, меньше промерзает. Заодно нарушим личинки вредителей, возможно спрятавшихся под землей.

Далее нужно окучить кусты роз. В этом случае поступают двумя способами.

В первом случае берут землю вокруг куста за пределами приствольного круга и насыпают холмик высотой около 20см. Образовавшаяся борозда вокруг приствольного круга будет поглощать весной излишнюю влагу при таянии снега.

Во втором случае нужно будет приготовить какой-то иной материал для холмиков. Это может быть земля, взятая с другого места на вашем участке. Но она, как и в первом случае, должна быть сухой, иначе смерзнется и пользы от нее не будет. Именно поэтому укрытие роз нужно делать тогда, когда прекратятся дожди и начнутся ночные заморозки.

Можно для подсыпки использовать также торф или хорошо перепревший перегной. Свежий навоз, как известно, использовать нельзя.

Не лучшим вариантом для окучивания роз является песок.

Не стоит также использовать древесные опилки, поскольку они сильно впитывают влагу, промерзают, а весной при оттаивании способствуют образованию ненужного конденсата.

В крайнем случае, можно использовать древесные стружки, так как они не слеживаются, в отличие от опилок.

Теперь нужно приступать непосредственно к укрытию кустов роз.

Самым подходящим материалом для этого является лапник хвойных деревьев. Он не только защищает кусты от мороза, но и создает в укрытии хороший микроклимат, не препятствуя воздухообмену и поглощая лишнюю влагу. Кроме этого лапник обладает бактерицидными свойствами, а также отпугивает вредителей, выделяя эфирные масла.

В этом случае можно просто обложить куст лапником в виде шалашика и сверху связать его шпагатом или гибкой проволокой. А можно сделать каркасик по принципу вигвама из деревянных прутьев или толстой проволоки и обложить его лапником, тоже связав вверху шпагатом.

Если у вас нет лапника, то использовать можно различные обрезки ветвей деревьев и кустарников. Нужно только следить, чтобы они не были сырыми и зараженными.

Можно, в крайнем случае, использовать сухую солому.

Следующим этапом будет укрытие подготовленных кустов укрывным материалом.

Если кусты ваших роз расположены хаотично, а не в один ряд, то укрывать каждый куст придется по отдельности. Для этого оборачивают куст вместе с лапником или другим материалом и закрепляют внизу комьями земли или проволочными скобами. А можно сшить из укрывного материала мешки, которые прослужат вам несколько лет.

Если кусты ваших роз расположены в ряд, то укрывать их будет проще в форме тоннеля.

В этом случае укрывной материал можно укладывать как непосредственно на лапник, так и на установленные дуги из пластика или металлического прутка.

Для того чтобы укрывной материал не сорвало ветром, его закрепляют, например, садовой сеткой, пришпиленной к земле проволочными скобами. Или просто придавливают снизу тяжелыми предметами, например, кирпичом.

Если в период укрытия роз еще не установились морозы порядка 5-7 градусов, то укрытие с одной из стороны следует оставить немного приоткрытым для лучшей циркуляции воздуха. А при понижении температуры, конечно, закрыть и постепенно набрасывать на укрытие снег по мере его появления. При толщине снежного покрова порядка 50 см. в зимние месяцы можете не беспокоиться о сохранности своих роз.

В процессе укрытия роз я упомянул укрывной материал.

Что он собой представляет?

К укрывным материалам относятся Спанбонд, Агротекстиль, Лутрасил.

Все они являются достаточно практичными, долговечными и отвечают требованиям, таким как воздухопроницаемость и отчасти светопроницаемость.

Давайте чуть подробнее остановимся на каждом из этих материалов.

Спанбонд – это, пожалуй, самый популярный укрывной материал. Изготавливается он из тонких полипропиленовых волокон. Преимуществ у этого материала масса. Это высокая воздухопроницаемость, свето и влагопроницаемость. Он прочный и долговечный. Не подвержен гниению и не способствует образованию плесени или грибка. Достаточно устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Спанбонд выпускается разной плотности от 20 до 80 г/м.кв. Для укрытия роз на зиму лучше использовать полотно плотностью 60-80 г/м².

Изготавливается этот материал черного и белого цвета. Для наших целей предпочтительнее белый.

Агротекстиль (агроткань) также является очень практичным материалом. Изготавливается он, как и спанбонд, из полипропиленовых волокон. Также обладает высокой воздухо и влагопроницаемостью, что защищает растения от мороза, но не вызывает выпревания и образования вредных бактерий.

В отличие от спанбонда, агротекстиль выпускается в более широком диапазоне плотности полотна от 17 до 300 г/м.кв. Для укрытия роз наиболее подходит материал с плотностью 60-80 г/м.кв. Полотна с плотностью от 100 до 300 г/м.кв. используются преимущественно в строительстве и нас, в данном случае, не интересуют.

Недостатком этого укрывного материала можно считать тот факт, что выпускается он преимущественно черного цвета. Поэтому при укрытии им роз после оседания снега весной нужно обязательно сделать отдушину для того, чтобы куст не перегревался от солнца и не прел.

Лутрасил, как и спанбонд, изготавливается из полипропиленовых нитей по схожей технологии, поэтому и характеристики у него практически такие же. Отличия состоят лишь в плотности и цене. Максимальная плотность Лутрасила составляет 60 г/м.кв. Именно с такой плотностью его и нужно выбирать для укрытия роз на зиму.

И, как было сказано выше, цена Лутрасила немного выше, чем у Спанбонда.

Купить в специализированных магазинах какой-то из указанных укрывных материалов не составляет труда, да и стоимость на них вполне приемлемая.

В этом разделе мы рассмотрели один из эффективных способов укрытия роз на зиму в средней полосе. Но нужно сказать, что такой метод укрытия является гарантированным и даже несколько избыточным для этой климатической зоны. Таким способом укрывать розы на зиму вполне можно и в Сибири. Поэтому если в вашем распоряжении нет лапника или вам не хочется с ним возиться, то вполне достаточно будет окучить кусты роз сухой землей и накрыть укрывным материалом.

Конечно, существуют и другие способы укрытия, тоже вполне приемлемые. Некоторые из них мы рассмотрим ниже.

Как укрывать розы на зиму в Подмосковье – в чем особенность?

Если сказать честно, то никаких особенностей укрытия роз в Подмосковье нет. И те методы укрытия роз на зиму, которые используются в средней полосе России, пригодны и для Подмосковья. Ведь Московская область тоже находится в средней полосе, правда в северной ее части. Но этот вопрос часто задают читатели, поэтому я решил на него тоже ответить. Повторю, тот метод укрытия роз, который описан выше, вполне годится и для условий Подмосковья. Так что читайте предыдущий раздел этой статьи, применяйте рекомендации на практике и все с вашими розами будет в порядке. Единственное, что нужно делать, это корректировать сроки обрезки и укрытия роз в зависимости от конкретной погоды в вашем регионе.

Как укрывать розы на зиму в Сибири и на Алтае

Понятно, что климат в Сибири и на Алтае более суровый, нежели в средней полосе, поэтому нужно быть готовым к морозам если не экстремальным, то в пределах 35-40 градусов. А это значит, что имеет смысл предпринять дополнительные меры при укрытии роз на зиму.

Ну, во-первых, в условиях Сибири розы нужно либо более коротко обрезать перед укрытием, либо укладывать их на землю.

Во-вторых, более тщательно укрывать.

Теперь давайте разберем эти моменты более подробно.

Если стебли ваших роз достаточно толстые и жесткие, то их проблематично будет пригнуть к земле. В этом случае лучше делать более короткую обрезку до 4-5 почки.

После этого делаем окучивание кустов и накрываем лапником или другим подходящим материалом.

После этого желательно изготовить и установить невысокие дуги, на которые постелить укрывной материал. В этом свободном пространстве будет создаваться микроклимат, благоприятный для зимовки роз.

Хорошие дуги многократного использования можно сделать из металлопластиковых труб диаметром 16-20мм. Они не очень дорогие, легкие и долговечные. Режутся легко ножовкой по металлу.

Укрывать розы на зиму лучше укрывным материалом плотностью 60 г/м² в два слоя.

Если есть возможность пригнуть кусты роз к земле, то обрезку можно делать обычную, примерно до 8-й почки и использовать при этом другой способ укрытия роз на зиму.

Для этого нужно взять лапник или сухой хворост и постелить его на землю рядом с кустом.

После этого осторожно укладываем стебли куста на эту подстилку и присыпаем их заранее приготовленной сухой землей до образования небольшого холмика.

Затем делаем небольшой шатер, если это одиночный куст, или невысокий тоннель, если кусты расположены в ряд.

На установленные дуги укладываем укрывной материал плотностью 60-80 г/м² в один слой.

До наступления заморозков 8-10 градусов один край укрытия оставляем приоткрытым для нормальной циркуляции воздуха. После этого укрываем полностью и набрасываем сверху снег по мере его появления. Толщины снега достаточно 50 см. для того, чтобы ваши розы без проблем перезимовали в условиях Сибири и Алтая.

Кроме описанных способов можно делать укрытия из фанеры или не очень толстых досок, сооружая из них шалашики. Для Сибири такой способ укрытия роз тоже приемлем, но он конечно более трудоемкий и оправдан будет только в районах с суровым климатом.

Подводим итог

В этой статье я постарался дать ответ на вопрос когда и как укрывать розы на зиму и надеюсь, что эта информация будет вам полезна.

Но для того, чтобы розы были здоровы, хорошо перенесли зиму и радовали вас стабильным цветением, не достаточно одного укрытия. Прежде нужно выполнить еще несколько важных мероприятий.

Во-первых, до укрытия роз нужно произвести их обрезку. О том, как это сделать правильно, вы можете прочесть в статье « Нужно ли обрезать розы на зиму ». Делать это действительно нужно.
Во-вторых, розы следует подкормить до наступления заморозков, так как за период летнего цветения они истощили запас как плодородной земли, так и собственной энергии. Подкармливать нужно фосфорно-калийным удобрением. Это может быть как комплексное удобрение, так и составленное из отдельных элементов, то есть фосфора и калия. В цветочных и других специализированных магазинах с этим проблем нет.
В-третьих, когда пойдете в магазин за удобрением, прикупите сразу Фитоспорин-М. Им желательно обработать как сами кусты роз, так и почву под ними. Это поможет уберечь их от вредных бактерий и грибков, а также повысит иммунитет к стрессам. Правда, делать это нужно заблаговременно при плюсовой температуре.

Вот теперь, через 8-12 дней после выполнения указанных рекомендаций, можно приступать к укрытию роз на зиму, о котором мы подробно поговорили в этой статье.

И последнее, что хотелось бы сказать по поводу укрытия роз на зиму: не нужно с этим слишком торопиться, переживая за них. Первые морозы до – 7 и даже — 10 градусов не повредят ваши розы, а скорее пойдут им на пользу, поскольку будут способствовать их закаливанию. А вот раннее укрытие, когда возможны возвратные отпели и дожди, действительно может навредить вашим растениям. Ваше укрытие намокнет, потом замерзнет. Это лишит куст розы воздухообмена, что будет способствовать выпреванию и образованию грибка и вредных бактерий. Поэтому нужно все стараться делать своевременно. И уж лучше чуть позже, чем раньше времени.

И еще нужно понимать один важный момент: греют зимой розы не сами укрывные материалы и защитные устройства, а микроклимат, который создают эти укрытия в воздушной прослойке.

Удачи Вам в вашем садовом творчестве, да и вообще в жизни!

Бесконечный урожай: зелень, которую можно срезать и снова выращивать

Новости

Метод подрезания растений — один из эффективных способов увеличения урожайности огорода. Срезайте и ждите новый урожай, чтобы получать свежую зелень круглый год.

Для оптимизации и увеличения урожайности огородники используют различные методы, например, последовательную посадку. Этот метод обычно требует максимально точного определения видов культур и периода их созревания, а также наиболее подходящего места и сроков.

Однако есть и другой способ увеличения урожайности, не требующий столь скрупулёзного планирования, и это — подрезка растений.

Этот метод позволяет собирать прекрасный урожай на протяжении всего сезона с одних и тех же посадок. Когда зелень созрела, нужно срезать внешние листья, а молодую внутреннюю часть оставить. Так вы сможете собирать урожай всё лето.

Как известно, зелень содержит витамины и минералы, поэтому она не только обогащает вкус пищи, но и является полезной добавкой.

Существует большое количество видов зелени, из которой можно получить многоразовый урожай:

Амарант

Его листья используют в пищу. Он очень красиво цветёт и имеет сильный приятный аромат.

Руккола

У рукколы длинные листья с острым привкусом. Их используют в салатах и коктейлях из зелени, а также добавляют в мясные блюда.

Первый урожай можно собирать уже через 4 недели после посева семян. Вкуснее всего молодые листья рукколы длиной около 6–7,5 см.

Спаржа

Многолетнее растение. Может расти около 20 лет, морозостойкое. Срезать побеги можно, когда их длина достигает 15 см.

Сажать спаржу следует в солнечном месте в очищенную от сорняков землю.

Базилик

Базилик — быстрорастущая трава. Используется для приготовления пасты, базиликового масла, супов и салатов. Отпугивает вредных насекомых.

Свёкла

Свёкла — очень полезный овощ. В пищу используют не только плоды, но и листья.

Листья можно срезать в течение всего сезона, когда их длина достигает 15 см.

Бок-чой

Капуста бок-чой растёт в тени. Она состоит из плотной внутренней части и раскидистых широких листьев. Если срезать верхнюю часть, оставив 2 см, вырастет новое растение.

Сельдерей

У сельдерея период созревания от 130 до 140 дней при летней температуре. Если вы живёте в подходящем климате, сможете регулярно собирать богатый урожай этого замечательного растения.

Срезать сельдерей можно, когда он вырос до 20 см. Стебли хранятся в холодильнике несколько недель.

Цикорий

Из цикория можно сделать заправку, а также его можно добавлять в салат. Это ветвистое растение, поэтому даёт полноценный урожай.

Лук скорода (шнитт-лук)

Выращивать шнитт-лук легко. В течение лета урожай можно собирать несколько раз с одного и того же ростка.

Срезайте шнитт-лук часто, оставляя росток 2 см, из которого начнут завязываться новые луковицы.

Капуста листовая

По свойствам похожа на кудрявую капусту и брокколи.

Период созревания этого овоща — 60 дней. Листья растут на толстом стебле. Крайние листья можно срезать.

Кресс-салат

Первый урожай можно собирать уже через две недели. Это пряность, которую хорошо добавлять в салат и суп.

Обрезая, оставьте росток размером 1,5 см, чтобы из него выросло новое растение.

Одуванчик

Длительное время одуванчик считали сорняком, поскольку он очень быстро разрастается. Цветы одуванчиков добавляют в чай или салат, а также из них делают масло.

Кудрявая капуста (кале, грюнколь)

Эта капуста бывает зелёного или пурпурного цвета. Под жарким летним солнцем она становится горькой, поэтому выращивать её лучше весной или осенью. Созревает в течение двух месяцев. Можно собирать молодую капусту, а можно и более зрелую.

Красный салатный цикорий (радиччио)

Листья этого растения обычно ярко-красные с белыми прожилками. Их вкус горьковатый, пряный и немного похож на орех. На морозе и в жару становится слаще. При дальнейшем созревании листья напоминают салат ромэн рыхлокочанный.

Для того чтобы сердцевина хорошо сформировалась, нужно аккуратно отогнуть и срезать внешние листья.

Салат ромэн (римский салат)

Листья этого растения добавляют в салат Цезарь.

Плотные пучки растения нужно прореживать.

Лук-батун (татарка или дудчатый лук)

Лук-батун растёт довольно быстро. Когда перья лука достигают 15 см, их можно срезать, оставив небольшую часть. В скором времени появятся новые отростки.

Шпинат

Для хорошего роста шпинату необходимо 6 недель прохладного климата.

Срезать нужно внешние листья. Если шпинат перезреет, он станет горьким.

Мангольд (листовая свёкла)

Швейцарский мангольд — это свёкла, но без съедобного корнеплода. У неё зелёные листья с красочными стеблями.

Чтобы растение хорошо росло, созревшие листья нужно сразу срезать.

Зелень репы (турнепс)

Зелень репы такая же ароматная и вкусная, как и её корнеплод.

С каждого кустика можно срезать по паре отростков, когда их длина достигает 10 см.

Регулярный уход

Таким образом, аккуратно срезая верхнюю часть зелени, мы получаем несколько урожаев за один сезон. Однако необходимо поддерживать здоровье растений, чтобы они получали достаточно энергии и не исчерпали возможность для роста.

Регулярно вносите удобрения, например остатки чайной заварки. Также каждый раз после сбора урожая тщательно поливайте растения — это поспособствует восстановлению и ускорит рост. Правильный уход даст вам возможность постоянно получать свежую и полезную зелень, выращенную своими руками.

Читайте далее:

Утки вместо пестицидов: как древний вид фермерства помогает современным хозяйствам

Рукола. Очень культурная, востребованная и полезная

Свежая зелень руколы чрезвычайно востребована в ресторанах и крупных торговых сетях. Наряду с укропом, петрушкой, базиликом и салатом, она входит в пятерку самых популярных зеленных культур на продажу. Рукола готова к срезке через 20-27 дней после всходов, причем после срезки рост новых листьев продолжается.

Как часто сеять руколу и как её убирать

Руколу можно сеять несколько раз за сезон, с интервалом 2-3 недели. Основное препятствие при возделывании этой культуры – увеличение длины дня, из-за чего растения преждевременно начинают цвести. Проведенные исследования выявили, что по причине короткого периода культивирования в листьях руколы могут накапливаться нитраты (до 10 мг/кг), образуя соединения, опасные для здоровья человека. При этом уровень нитратов выше в продукции, убранной с 1 октября по 30 марта. В открытом грунте наши овощеводы возделывают культуру в небольших объемах.

В США значительное количество руколы выращивают практически круглый год в открытом грунте. В открытый грунт посев начинают с середины октября и продолжают до середины февраля. До посева поле несколько раз дискуют, затем вспахивают на глубину пахотного слоя с помощью чизельного плуга с хвостовиком, после этого снова дискуют и выравнивают лазерным планировщиком.

После такой подготовки почвы поле делят на сектора и орошают с помощью поливочных систем.

Орошение посадок руколы проводят с целью провокации прорастания сорняков

Когда они прорастают, применяют поверхностную культивацию или разбрызгивают гербицид сплошного действия (применяют только до посева семян). Затем проводят прикатывание почвы. Ранней весной руколу выращивают на грядах шириной 102 см, по 9 рядов на каждой.

Руколу, высеянную позже, можно сеять на гряды шириной 203 см, с 24 ряд-ми. Посевы каждые 3 недели, с середины марта до конца апреля. Затем, на осенний урожай, в сентябре. Оптимальная температура почвы – 4-12 °С, воздуха – 10-25 °С. Глубина заделки семян – 0,6-1,3 см. Расстояние между растениями в ряду – 5 см. После посева руколы участок не обрабатывают, растения не прореживают.

Всходы появляются через 4-8 или 7-10 дней. Большую часть руколы выращивают для продажи в упаковках, поэтому собирают преимущественно baby leaf (маленький, «детский» лист). В этом случае растения располагают достаточно близко друг к другу, чтобы они не выросли большими, но и не мешали друг другу развиваться. Собирают урожай вручную или механически.

Уборку руколы обычно начинают через 20–60 дней после всходов

После первой срезки можно провести еще 4-5 срезок с интервалом 10–20 дней. Некоторые производители срезают руколу на уровне почвы 2-3 раза за сезон. Иногда при третьем урожае срезку задерживают, чтобы растения достигли большего размера (если они предназначены для салатных смесей).

Длина листьев варьируется от 5-8 см при первом урожае и до 8-15 см при последующих. У отрастающих после срезки растений могут изменяться форма, цвет и вкус листьев. Некоторые рынки предпочитают продукцию не первой, а последующих срезок, поскольку возрастает ароматичность листьев и они лучше сохраняются (обычно в холодильнике листья лежат без потери качества 7-10 дней).

Но при единственной срезке растения имеют меньшую склонность к стеблеванию, засорению сорняками и заражению болезнями. Исследования показали, что лучшее время срезки листьев – после полудня, когда растение подвергается длительному солнечному воздействию. В таких листьях значительно меньше концентрация нитратов, чем у собранных утром

Иногда руколу не срезают, а убирают с корнями и связывают в пучки, которые ставят вертикально в ведро или поддон с небольшим количеством воды. Срок хранения у руколы, убранной с корнями, дольше, чем у срезанной. Руколу, собранную на поле и предназначенную для продажи в свежем виде, связывают в пучки и сразу пакуют в коробки. Рукола, предназначенная для переработки, поставляется в контейнерах в упаковочный цех.

Там она трижды промывается, нарезается и пакуется в салатные коробочки. Ее также пакуют с другими зеленными и продают как весеннюю смесь.Упаковывают руколу по-разному, например в пластиковые пакеты размером 30 × 50 × 10 см или 30 × 40 × 25 см. В первой упаковке в одном слое содержится 1,5-2 кг листьев, помещенных вертикально, во второй — 2,5-3 кг навалом. Размещение листьев в контейнер начинается сразу после уборки урожая.

Иногда перед упаковкой листья моют. Однако замечено, что при этом они наполняются водой и теряют товарный вид.

После упаковки из пакетов выпускают большую часть воздуха и частично запечатывают сверху для хранения в холодильнике. Через несколько часов в холодильнике пластиковые пакеты с руколой вынимают и хранят в пенопластовых коробках с одним или двумя мешка-ми со льдом весом 3 кг. В таком виде их вывозят на продажу на рынок.

Особенности выращивания руколы

На гидропонике, помимо выращивания в открытом грунте, широко распространено выращивание на гидропонике методом питательного слоя, или NFT (Nutrient Film Technique). В этой системе идет постоянная циркуляция тонкого слоя питательного раствора, что обеспечивает большую площадь соприкосновения корней с водой. Один из недостатков метода – при разрастании корней могут создаваться небольшие заторы, в которых застоявшийся раствор быстро теряет кислород из-за интенсивного дыхания корней.

Это может привести к развитию гнилостной микрофлоры и загниванию растения.

Выращивание культуры делится на 3 этапа:

1) посев и проращивание семян;
2) выращивание рассады;
3) доращивание до товарного вида.

Семена руколы высевают в пластиковые горшочки объемом 80 мл с торфоперлитной смесью. Для смеси обычно берут верховой торф. Горшочки имеют отверстия в дне. Для обеззараживания субстрата до посева семян его проливают водой с раствором Триходермина и Микровита К. Через день субстрат еще раз обрабатывают раствором Триходермина.

Еще через день высевают семена. Норма высева составляет около 7 шт. на горшок, с заглублением до 1,5 см.После посева горшочки устанавливают в пенопластовые кассеты, поливают водой и помещают в камеру для проращивания семян. Необходимая температура воздуха – 21-22 °С, относительная влажность – 90%. В камере горшочки находятся до появления всходов. Когда появляются всходы, кассеты с горшками переносят в рассадное отделение, где сеянцы досвечивают круглые сутки (освещенность 7000 люкс). Продолжительность рассадного периода – 12 суток. В течение 5-7 дней после появления всхо-дов поддерживают следующий температурный режим: 10-12 °С днем и 6-8 °С ночью.

Когда корневая система начинает выходить в прорези горшочков, растения выставляют в пластиковые желоба с отверстиями. В каналы подается питательный раствор со следующими параметрами:

• электропроводность – 2,2 мСм/см; рН – 6,3;
• минеральные элементы (мг/л рас-твора): азот в форме NO3 – 126; азот в форме NН4 – 0,8; фосфор – 31,8; магний – 64; калий – 178; кальций – 142; натрий – 90.

Температурный режим поддерживается в следующих пределах: 18-25 °С днем, 16-17 °С ночью. Относительная влажность воздуха – на уровне 60-70%.

Среднеспелый сорт двуряднике (руколы дикой тонколистной) для открытого и закрытого грунта и проточной культуры. Розетка полуприподнятая, масса 20 г. лист лировидно-рассачанный, холодостойкая культура, пикантный горчично-ореховый вкус. Двурядник гурман

Рукола культурная требовательна к влаге почвы и воздуха

Режим освещения зависит от сезона. При освещенности выше 1000 люкс растения досвечивают только в темное время суток. В темное время года (октябрь–февраль) при освещенности ниже 1000 люкс досветка длится круглые сутки. Наступление технической спелости зависит от сезона выращивания: весной и летом она наступает быстрее, чем осенью. Дольше всего растения растут в зимний период.

Также на продолжительность вегетационного периода влияет густота стояния растений в горшочке. В осеннезимний период экономически и энергетически выгоднее оставлять 4-5 растений на горшочек. При выращивании руколы весной и летом густоту стояния можно увеличить до 10 шт., при этом урожай зелени значительно возрастает.

Убирают растения вместе с горшочками. В среднем период от начала массовых всходов до уборки растений составляет 18-20 дней.

Выращивание руколы на плавающих платформах

Такой способ позволяет получить зелень с пониженным содержанием нитратов. Семена высевают в пластиковые кассеты на 84 ячейки объемом 35 мл и на 160 ячеек объемом 20 мл. При объеме 35 мл в каждую ячейку высевают 3 семени, при объеме 20 мл – 2 семени.

Таким образом, плотность посадок – от 1500 до 2000 семян на 1 м2. Питательные субстраты могут быть разными: минеральная вата, перлит с гранулами диаметром 3-5 мм, вермикулит с гранулами диаметром 3-4 мм и торф. Имеются данные, что рукола дает наибольшую площадь листьев и массу зелени при использовании в качестве субстрата вермикулита, а так-же смеси торфа с перлитом в соотношении 3 : 1.

На минеральной вате растения развиваются немного хуже, а керамзит в качестве субстрата не рекомендуется из-за низкой всхожести семян. Пластиковые кассеты ставят на поддоны и помещают в рассадное отделение для проращивания. Для прорастания семян необходима температура 22-24 °С и влажность воздуха выше 90%. Продолжительность рассадного периода такая же, как и на гидропонике (12 суток).Через 5-7 дней после появления всходов кассеты с рассадой помещают в бассейн.

В это время температура возду-ха в теплице 15-18 °С днем и 10 °С ночью. Влажность воздуха выше 90%.Бассейн длиной 10 м, шириной 1,5 м и глубиной 5 см заполнен водой на глубину 3 см. Объем питательного раствора – 0,45 м3. В растворе содержится 250 г водорастворимого удобрения с NPK 18 : 18 : 18 + микроэлементы (0,05% бора, 0,02% меди, 0,14% железа, 0,08% марганца, 0,008% молибдена и 0,05% цинка). Раствор готовят через несколько дней после начала прорастания семян. Поскольку вода испаряется, ее необходимо периодически подливать.

Если электропроводность раствора опускается ниже 1 мСм/см, в бассейн добавляют необходимое количество удобрений.Всего на бассейн площадью 15 м2 используют 750 г водорастворимого удоб- рения с NPK 18 : 18 : 18 + микроэлементы, что эквивалентно NPK 90 кг/га. Температура питательного раствора – 17-19 °С, рН – 5,6-8, электропроводность – 0,8-1,6 мСм/см. За 10 дней до срезки листьев питательный раствор заменяется водопроводной водой с целью снижения содержания нитратов в растениях. После замены раствора водопроводной водой электропроводность снижается до 0,48 мСм/см.

Наибольший урожай

Срезку листьев проводят 2 раза. Первый – в фазе 3-4 листьев, через 39 дней после посева, второй – через 57 дней после посева. Наибольший урожай – в кассетах на 160 ячеек объемом 20 мл. Поскольку растения выращиваются на питательном растворе, в них накапливаются нитраты.

Однако после того, как за 10 дней до уборки вместо питательного раствора подается водопроводная вода, содержание нитратов резко снижается. Предложение о замене питательного раствора водопроводной водой в течение последних 10 дней перед уборкой может быть полезным как для фермера, так и для потребителей, поскольку позволяет есть руколу в больших количествах без вреда для здоровья.

Алексей Баранов, кандидат биологических наук

Фото: Елена Аль-Шимари

Приглашаем вас ознакомиться с рядом других, не менее полезных наших статей: НАЖМИТЕ СЮДА

Для перехода в каталог профессиональных семян: НАЖМИТЕ СЮДА

Как обрезать рукколу?

Рукколу салат срезать или вырывать с корнем, как правильно?

Руккола — однолетнее растение семейства крестоцветных, известное как рокет-салат.

Есть несколько сортов пряного салата рукколы, они отличаются немного по форме листиков и есть вкусовые нюансы.

Салат руккола, если его держать на грядке долго, очень агрессивно растет вверх и легко превращается в куст.

При этом листики становятся мелкими, стебель жестким и он активно начинает цвести и давать семена.

Если вы хотите получить семена рукколы, то одного сильного куста будет достаточно.

Но вот если вы заинтересованы в сборе листьев, то верхущку надо все время обрывать.

Собирают рукколу обычно, обрывая листья, в таком случае можно дольще получать урожай.

Но и вырывать с корнем рукколу тоже можно, так, например, поступают крестьяне в Египте. Они рвут местную рукколу, котора называется гаргир вместе с корнем для того, чтобы довезти урожай до рынка свежим, ведь там очень жарко. Учитывая то, что в Египте рукколу едят круглый год и она является необходимой частью ежедневного стола египтян, то ее выращивают круглый год, поэтому и вырывают с корнем. Никто с листиками возиться не будет.

У меня же было немного рукколы и я просто не давала ей выйти в цвет и рвала на салат листиками.

Воробьёвы

Руккола известна под многими названиями: рукола, руколла, рокет, эрука, индау. В нашей стране ее частенько называют гусеничником или гулявником. Кстати, многие годы ученые мужи ломали головы над тем, как же, все-таки, правильно писать – рукола, руккола или руколла. В конце концов, они махнули рукой на всяческие приличия и признали все версии названия этого восхитительного растения.

Но ежели рукола прекрасно себя чувствует в природной среде нашей страны, так почему бы ее не посадить на собственном огороде? Тем более, что предпосылок к этому – более, чем достаточно.

Что нужно знать о рукколе

Что нужно знать о рукколе, перед тем, как приступить к ее выращиванию на собственном участке?

Первое: руккола – растение однолетнее. Но это отнюдь не значит, что вам придется сажать ее каждой весной. Дело в том, что у рукколы после цветения образуются семена, которые (если их вовремя не убрать) самостоятельно высеиваются в грунт и следующей весной дают очередные всходы. Поэтому, если вы не очень-то желаете каждый год предоставлять руколе новое «ПМЖ», то преспокойно можете предоставить ей солнечную грядку в уединенном уголке вашего огорода.

Второе: рукола не прихотлива, но, как и все капустные, требует достаточное количество солнечного света и регулярный полив.

Третье: в кулинарии рукола используется исключительно в сыром виде, поскольку плохо переносит термическую обработку. В пищу используются листья, которые ни в коем случае нельзя резать ножом (руколу рвут руками).

Поскольку руккола относится к семейству капустных, то выращивать мы ее будем рассадным способом. Для этого нам понадобятся пустые подоконники, ящики или горшки, торфяный субстрат и, естественно, семена.

Раз посеешь…

Работы по выращиванию руккольной рассады начинаем ранней весной, в конце марта. Засыпаем грунт в емкости, слегка утрамбовываем и орошаем. Что касается сортов, то самыми эффективными и плодоносными являются «Рококо», «Покер», Эйфория» и «Рокет». Обрабатывать «фабричные» семена перед посевом не обязательно.

Пока наша руккола растет и привыкает к открытому воздуху, пора готовить грядку. Высаживать рассаду рукколы в открытый грунт рекомендуется примерно в середине апреля, так что самое время приступать к огородным работам. Лучше всего руккола будет расти после томатов, картофеля и огурцов, но – ни в коем случае не после капусты! Грунт тщательно перекапываем, вносим необходимые удобрения, еще раз перекапываем, распушиваем и ждем, пока наша рассада будет готова к уличной высадке.

Когда нашей рассаде исполнится 2-3 недели «отроду», и она превратиться в довольно пышный кустик — ее можно высаживать на грядку. Осторожно вынимаем каждый росточек, стараясь не повредить корешки, и помещаем в заранее выкопанные лунки. Схема посадки рукколы – очень проста: 8-10 см между растениями, 30-35 см между рядами. После высадки рассады, грядку необходимо полить.

Главный уход за вашей рукольной грядкой со времени высадки рассады, будет заключатся в ежедневном поливе, разрыхлении почвы, борьбе с сорняками и азотной подкормкой, которую следует вносить крохотными дозами не чаще, чем 2 раза за весь вегетативный период. В перерывах между этими стандартными процедурами, активно боремся с крестноцветной блошкой (чрезвычайно вредным и противным жучком, которому очень нравятся аппетитные листья рукколы). Все эти работы продолжаем до самого лета.

Сто раз пожнешь!

Начало июня – самое время собирать первый урожай. Листья рукколы, как мы уже упоминали, ни в коем случае нельзя срезать ножом. Их попросту аккуратно обрывают со стебля, промывают проточной водой и используют в пище в качестве ароматной и витаминной добавки.

На протяжении первых летних месяцев, уход за руколой следует продолжать по обычному плану. Если первая подкормка производится непосредственно после высадки рассады в грунт, то вторая – после сбора первого урожая. Стоит помнить, что капустные имеют свойство впитывать нитраты, так что с дозировкой подкормок – поосторожнее.

Бытует мнение, что в кулинарных целях используются исключительно молодые листья рукколы. На самом деле, это не совсем так. Дело в том, что по мере развития растения, ее листья «наращивают» аромат и вкусовые качества. Но и в этом ошибочном предположении есть частичка правды. Стоит помнить, что во время цветения руккола частично утрачивает свои кулинарные характеристики, становится слишком жесткой и приобретает неприятную горечь. Поэтому, сбор урожая стоит провести до появления цветоносов.

Примерно в середине июля вы заметите, что ваша руккола готова к «активному размножению» и начинает выпускать цветоносы. Если желаете продлить жизнь вашему «витаминному кладезю» — своевременно удаляйте все малейшие намеки на цветение. Полностью рукколу это не спасет, но изменение вкусовых качеств – несколько отодвинет.

А вот для того, чтобы избавить себя от посевных работ следующей весной, или — для сбора семян, можно оставить пару-тройку цветоносов, в которых, в последствии, образуются семена.

До конца августа, ваша забота о руколе продолжается в том же духе – полив, разрыхление, сбор урожая. Попутно можно собрать семена на заранее предназначенных для этого кустиках, либо махнуть на них рукой, оставив рукколе шанс на саморазмножение. Как бы там ни было, а рукола будет вас радовать свежими листьями до середины сентября.

На перспективу

Теперь перед нами встает очень важный вопрос – как сохранить рукколу на зиму? К сожалению – практически никак. Свежие листья рукколы могут храниться некоторое время в холодильнике, но ни заморозке, ни термической обработке они не поддаются. Единственный способ – пересадка в цветочный горшок. Впрочем, рукколу вполне можно засушить и использовать, как приправу.