Из чего и как построить баню своими руками (поэтапная инструкция)

Постройка бани своими руками (поэтапно)

Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.

Проект

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.
Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

- Проект бани размером – 4х4 метра.

- Проект бани – 4х6 метра.

- Проект бани – 5х6 метра.

- Проект бани – 6х3 метра.

Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

Фундамент из плит.
Столбчатый фундамент для лёгких стен.
Свайный фундамент.
Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

Цемент.
Песок.
Гравий.
Арматура.
Опалубка.
Рубероид.
Проволока.
Лопаты.
Бетономешалка.
Жгут.
Колья.
Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).

В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
Установите опалубку по краям траншеи.
Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
Установите арматурный каркас в опалубку.
С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

Деревянный брус.
Брёвна.
Доски.
Кирпич.
Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
7. Изготовьте обрешётку потолка.
8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

Односкатная.
Двускатная.
Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

Установите вертикальные стойки на лежень.
Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
Установите листы металлочерепицы.
Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:

Все размеры элементов крыши, приведены в списке:

Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
Положите слой гидроизолирующего материала.
По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.

На втором этапе изготовляются деревянные полы:

Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

- Самодельный котёл из листов металла.

- Газовый котёл.

- Электрический котёл.

Котёл на твёрдом топливе.

Обустройство бани

После того как баня построена, необходимо её обустроить:

- Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.

- Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.

- Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.

Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

Баня в огромной винной бочке.

Баня из пластиковых бутылок.

Баня землянка, построена прямо в грунте.

Баня, устроенная в железном контейнере.

Лесная баня из необработанных брёвен.

Красивая баня из лафета.

Баня из не обрезной доски.

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.

Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!

Строительство бани из бруса своими руками: поэтапная инструкция

В настоящее время построить баню своими силами не составляет особого труда. Ведь рынок просто переполнен разными видами строительного материала, а технология возведения очень простая. Но большинство людей останавливают своё внимание на дереве, потому что это натуральный и экологически чистый материал который создаёт внутри помещения уникальный микроклимат. Кроме того с давних времён существует определённая традиция, для постройки бани используется только древесина!

Сегодня Вы узнаете: как построить баню из бруса своими руками, а так же какие преимущества в этом есть.

Почему баня из бруса так популярна?

Прежде всего это:

Экологически чистый материал который положительно влияет на здоровье человека. Ведь в его составе отсутствуют вредные компоненты, а натуральный аромат древесины будет радовать долгое время;
простая технология возведения. Справиться с этой задачей сможет человек с базовыми знаниями в сфере строительства;
экономия времени. Ведь строительство бани из бруса это довольно не долгий процесс, в отличие от других видов материала;
высокий уровень теплоизоляции. Брус отлично задерживает тепло внутри помещения, поэтому вам не придётся тратиться на дополнительное утепление стен;
доступная цена на материал. По сравнению с другими материалами баня из бруса обойдётся гораздо дешевле чем из кирпича или лафета;
нет необходимости возводить сложное усиленное основание. Достаточно будет обычного ленточного фундамента на твёрдом грунте.

Ознакомившись с преимуществами данного строения мы плавно переходим к непосредственному строительству.

Баня из бруса 100х150 пошаговое руководство

1.Составляем проект и производим расчёт необходимых материалов

Что бы мы не строили, первым делом мы чертим подробный план. Без него вы не сможете начать строительство и высчитать количество нужного материала. Поэтому воспользуйтесь специальной программой или примените старый метод: лист бумаги и карандаш. В проекте нужно обозначить:

Расстояние несущих стен;
количество помещений и их размер;
где будут располагаться окна и двери, а самое важное отопительный агрегат.

Как только будет составлен чёткий план, сразу можно приступать к подсчёту необходимого материала. Количество бруса можно подсчитать как самостоятельно, так и воспользоваться услугами фирм, где будете приобретать строительный материал.

Баня из бруса 100х150 является самым оптимальным вариантом, которая подходит как для южных так и для северных регионов страны. Конечно если в вашем регионе температура опускается нише отметки в 40 градусов, то лучше использовать брус 180х180.

2.Приобретаем брус, на что следует обратить внимание

К выбору бруса нужно подойти с особой ответственностью. Ведь от этого напрямую будет зависеть качество бани. Поэтому произведите осмотр древесины тщательно и примите во внимание следующие нюансы:

Не должно присутствовать широких продольных трещин. Ведь это отличное место для скопления влаги;
появление синих пятен либо почернение свидетельствует о начале процесса гниения дерева;
присутствие отверстий от насекомых, говорит о том что древесина низкого качества.

Если говорить о породе дерева, то лучше использовать совмещённый вариант. Это когда нижние(от 1 до 3 рядов) делаются из лиственницы, а остальные из более мягких видов древесины.

Почему такой вариант самый оптимальный?

Лиственница имеет плотную структуру которая под воздействием влаги становится только крепче и устойчивее. Поэтому её, как правило, кладут на нижние ряды, где присутствует большое количество влаги. Стоимость лиственницы в разы выше обычных хвойных пород, из-за этого полное строительство будет трудным в финансовом плане.

Пихта или сосна является дешёвым вариантом, помимо этого у них не плохая влагоустойчивость. Это даёт использовать её в возведении средних и верхних рядов стен бани. Также хвойная древесина при нагревании выделяет смолу, которая даёт приятный и полезный запах.

Брус естественной влажности и принудительной осушки. Основные отличия.

Первый вариант является не дорогим, так как после строительства конструкции необходима усадка. Выбрав данный вид нужно сразу начать строительство не дав брусу высохнуть. Иначе в процессе естественной сушке влага испариться только с верхнего слоя, при этом сердцевина останется сырой, а это повлечёт за собой деформацию материала.

Брус после принудительной сушки стоит на порядок дороже, но после его использования не требуется усадка строения.

3.Строительство фундамента

Чтобы баня прослужила много лет необходимо подготовить надёжное основание. Здесь можно рассмотреть несколько видов подходящего фундамента.

Столбчатый, изготавливают из столбов выполненных кирпичом и устанавливают по всему периметру будущего строения. Опоры располагают строго по углам конструкции в местах, где проходят элементы перегородок, а также в точках где присутствуют большие нагрузки. Столбы возводят не больше двух метров друг от друга. Так же на количество опор влияет вес сооружения, чем он больше тем чаще их придётся монтировать.

Единственный и весомый недостаток такого варианта, это невозможность применять его на подвижных грунтах.

Ленточный, считается самым часто применяемым основанием в строительстве. Это связано с его высокой надёжностью и простатой при возведении. При правильном расчёте он может выдержать строение в два этажа.

Но, чтоб залить такой фундамент, вам потребуется затратить не мало времени и произвести следующие действия:

В первую очередь необходимо выполнить отсыпку подушки из песчано-гравийной смеси. Это необходимо если грунт, где будет возводиться баня имеет слабую несущую способность;
тщательно утрамбовать подготовленную площадку и установить опалубку. Короб должен возвышаться над землёй не ниже 50 см;
приготовить и залить в установленный каркас цементный раствор. Для полного высыхания конструкции должно пройти около двух недель.

Также при возведении фундамента необходимо выполнить армирование с помощью арматуры. Этот необходимый элемент придаст ему дополнительную прочность и устойчивость. Укрепление арматурой необходимо выполнять для всех видов фундамента.

4.Укладка гидроизоляции между фундаментом брусом

Бетонное изделие и материал из древесины имеют разные свойства. Поэтому непосредственный их контакт приводит к дальнейшему разрушению дерева в виде гнилости. Прелость нижних рядов сруба возникает по следующей причине: влага из земли будет активно впитываться в брус через бетон.

Предотвратить такой нежелательный процесс, можно путём установки слоя гидроизоляции между фундаментом и нижнем венцом в стене из бруса. Для этого будет достаточно нанести на поверхность фундамента слой битума и на него постелить рубероид. Такой гидроизоляционный барьер защитит дерево от прелости и гниения.

5. Строительство сруба бани из бруса

Чтобы конструкция получилась ровной строго по уровню, необходимо ответственно подойти к укладке начального ряда. Для этого важно использовать только идеально ровный материал и строительный уровень.

Порядок возведения стен из бруса:

1.Перед тем как уложить первые венцы, следует пропитать антисептиком поверхность бруса которая будет контактировать с фундаментом. Это будет дополнительной защитой от гниения, несмотря на то что на бетонное основание вы уложили слой гидроизоляции.

2.Укладываем начальный ряд строго по уровню. Если брус имеет незначительные неровности, то можно воспользоваться электрическим рубанком для устранения таких дефектов. Закреплять к фундаменту нижний венец нет необходимости, поскольку он больше всего подвержен разрушению, а это позволит в будущем без труда его заменить.

3.Далее поверх первого ряда стелим слой утеплителя. Для этого можно приобрести паклю или рулоны джута. Только после этого можно укладывать следующий брус. Для крепления их между собой можно использовать берёзовые нагели(они считаются самыми крепкими) или стальные штыри.

4. Отверстия для крепления необходимо рассверливать диаметром, совпадающем с размером нагеля и с периодичностью два метра. При этом сверлить надо не только уложенный брус, но и половину венца находящегося под ним. Следующими действиями убираем в сторону просверленный верхний ряд, а в подготовленное отверстие предыдущего бруса вгоняем штырь для крепления. Затем верхний венец который мы убрали, одевается на торчащие нагеля.

5. В таком же порядке укладываем последующие ряды. При этом не забывая посверленные отверстия обрабатывать антисептиком.

На этом этапе при возведении сруба, произведите разметку где будут располагаться проёмы для окон и дверей.

6.Конопатим зазоры

После того как сруб возведён, необходимо прождать не меньше полгода чтобы произошла полная усадка конструкции. Но это при условии если брус за этот промежуток времени не подвергался намоканию сверху. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Работа по заделки щелей называется конопаткой. Этот процесс трудоёмкий и требует большого терпения. Начинать рекомендуется с нижних рядом продвигаясь постепенно вверх. Для этих целей можно использовать меж венцовый утеплитель.

После того как все зазоры будут закупорены, и вы убедились что холодный воздух не поступает во внутрь помещения необходимо выпилить в стене отмеченные оконные и дверные проёмы.

7.Кровля для бани. Какую выбрать?

Существует множество проектов крыши для бани, но сегодня мы рассмотрим несколько вариантов которые самые распространённые.

1.Двухскатная крыша. Состоит из двух плоскостей, которые соединяются друг с другом под определённым углом. Такое сооружение имеет форму равнобедренного треугольника и считается самой быстровозводимой.

Схема двухскатной крыши

Конструкция такой кровли состоит из следующих составляющих частей:

Элементы стропил.Под этим понятием подразумевается совокупность частей которые отвечают за надёжность и устойчивость всей кровельной системы. Несущий каркас выполняется их крепких пород древесины, а составляющие части стропильной конструкции устанавливаются исходя из заранее рассчитанной нагрузки.
Непосредственная кровля. Имеет форму многослойного пирога который состоит из обрешётки, гидроизоляции и кровельного материала. Для обрешётки лучше использовать обрезные плахи толщиной не меньше 30мм. Гидроизоляционным материалом может отлично послужить рубероид, который имеет хорошую прочность. А в качестве кровельного материала можно использовать профнастил.
Фронтоны. Это открытые стороны двухскатной крыши которые являются продолжением торцевых стен сруба. Для заделки данных элементов используют более лёгкую древесину или какой-либо другой строительный материал.

Если вы не обладаете достаточным опытом в постройки кровельных конструкций, то данный вариант именно для Вас, так как технология возведения очень простая.

2.Мансардная кровля. Является отличным проектом для тех кто хочет иметь полноценный второй этаж на бане. Но ввиду своей не простой конструкции, возведение такой кровли требует больше времени и определённых знаний. При сооружении данного вида кровли необходимо грамотно рассчитать угол наклона. На данный параметр непосредственно влияет не только интерьер фасада, но и вид кровельного материала и местные климатические условия.

Схема мансардной крыши

8.Внутренняя отделка бани

К внутренней отделки бани необходимо подойти с особой внимательностью. Это связано с особыми условиями которые присутствуют внутри помещения: постоянные перепады температур и влажная среда. Поэтому далеко не каждый строительный материал подходит для данного дела.

Требования которым должен отвечать материал, используемый для внутренней отделки бани:

Обязан быть устойчив против развития грибка и плесени. Ведь данный негативный элемент негативно влияет на внешний вид и самочувствие человека;
не должен портиться под воздействием горячего пара и влажных условий;
необходимо использовать только экологически чистые строительные материалы. Ведь высокая температура способствует выделению вредных веществ, что крайне не желательно;
иметь в характеристиках такие свойства как долговечность. Ведь частые ремонты это очень накладно в финансовом плане.

Самым востребованным материалом считается вагонка, она отлично подходит для отделки парных и моечных помещений. Но для лучшей эффективности использовать её нужно с применением специальных антисептиков для бань и саун.

Вагонка и лиственницы, берёзы, липы и осины считается самой долговечной так как она при нагревании не выделяют смолу и устойчива к влажной среде. Ну а в остальном внутренняя отделка считается исключительно вопросом владельца бани.

Как построить баню своими руками? Порядок действий и выбор материала

Из какого материала построить баню дома самому?
Баня из дерева
Баня из газобетона
Баня из пеноблока
Баня из керамзитоблоков
Баня из шлакоблока
Баня из газосиликатных блоков
Баня из кирпича
Как построить баню своими руками? Этапы постройки бани
Шаг 1. Выбор места
Шаг 2. Составление проекта
Шаг 3. Закладка фундамента
Шаг 4. Возведение стен
Шаг 5. Установка крыши
Шаг 6. Внутренняя и внешняя отделка бани, расстановка мебели

Практически каждый мечтает о собственной бане. Приятно иметь возможность в любое время погреться в парной, попить чай на террасе и насладиться тишиной. Посещение бани полезно для здоровья, в ней очищается тело, снимается стресс и улучшается настроение. В бане можно отдохнуть и телом, и душой.

Особенно приятно ходить в баню, возведенную своими руками. Чтобы построить ее, нужно знать порядок строительства бани, составить бюджет и выбрать материал.

Из какого материала построить баню дома самому?

В настоящее время выбор материалов для строительства бани достаточно разнообразен, поэтому любой может выбрать вариант по своему вкусу. Обычно баню возводят из дерева, газобетона или кирпича.

Баня из дерева

Деревянная баня – это классика, именно из этого материала строили баню наши предки. Дерево является натуральным и экологически чистым, оно имеет низкую теплопроводность и привлекательный внешний вид. Баня из дерева не нуждается в дополнительной отделке.

Большинство строит баню из этого материала из-за особой атмосферы, которую способно создать только дерево: приятный аромат, уютная обстановка, единение с природой – в такой бане приятно и комфортно.

Постройки из дерева также делятся на несколько видов в зависимости от материала, из которого их строят.

Баня из бруса – это самый популярный вариант, который имеет множество преимуществ. У бруса низкая теплопроводность, он имеет аккуратный и привлекательный внешний вид. Баня из бруса имеет минимальную усадку (меньше 10 см), ее достаточно легко строить, а небольшой вес избавляет от потребности делать сложный фундамент.

Баня из бревна также пользуется спросом, но ее строительство значительно сложнее, поэтому этот вариант подходит только, если вы уверены в своих силах. Важно, чтобы материал был качественным, прямым, без изгибов.

Любые признаки гниения, даже малейшие, синие пятна – это повод сразу отказаться от покупки материала.

Баня из оцилиндрованного бревна по внешнему виду превосходит постройку из бруса, но если смотреть с точки зрения практичности, то брус считается более привлекательным вариантом: более высокий уровень теплоизоляции, отсутствие необходимости конопатить щели, строительство обходится дешевле.

Если вы хотите построить прочную и надежную деревянную баню, но опасаетесь деформации, которая может появиться в процессе сушки дерева, то обратите внимание на баню из лафета. Она имеет все преимущества, свойственные любым деревянным постройкам: экологичность, эстетичность, экономия на внутренней и внешней отделке. Недостатком является то, что построить ее сложнее, чем баню из бруса. Причина заключается как раз в замковом соединении, обеспечивающем повышенную прочность конструкции.

Простым и бюджетным вариантом является каркасная баня. Возведение такой бани по силам даже тем, кто не имеет достаточного опыта в строительстве. Постройка бани обойдется дешево, поскольку нет усадки, внутреннюю отделку можно делать сразу. Но каркасное строение имеет низкий уровень пароизоляции, поэтому нужно проводить специальные работы, чтобы защитить стены от попадания влаги.

Баня из газобетона

Газобетон – это прочный и пожароустойчивый материал. Он имеет низкую теплопроводность, обладает хорошей влагоустойчивостью. Недостатком бани из газобетона является внешний вид, она нуждается в дополнительной отделке, что влечет за собой дополнительные финансовые затраты. Но если сравнивать по стоимости, газобетон дешевле, чем дерево, поэтому по цене эти постройки будут практически равны.

Баня из пеноблока

Пеноблок и газоблок – это схожие по структуре материалы, но главным преимуществом пеноблока является меньшая гигроскопичность, что делает строительство бани из пеноблока более простым, а саму постройку более надежной.

Кроме того, стоимость пеноблока на 20% и ниже, чем газоблока, но по прочности он уступает. Нередко строители совмещают два материала и возводят несущие стены из газоблока, а перегородки – из пеноблока.

Баня из керамзитоблоков

Если сравнивать баню из керамзитобетонных блоков и шлакоблоков, то первая выигрывает по показателям прочности и долговечности. Но керамзитобетон обойдется значительно дороже, чем шлакоблок.

Читайте также: Виды традесканция с фото

Керамзитобетон уступает пенобетону по морозостойкости, но у него чуть ниже поглощение воды – 14%, в то время как у пеноблока этот показатель достигает 18%.

Баня из шлакоблока

Главное преимущество шлакоблоков – это цена, она ниже, чем на другие виды блоков. Это объясняется тем, что этот материал делают из отходов, только учтите, что они не всегда экологически чистые.

Баня из шлакоблоков экономичнее, но у нее ниже тепло- и шумоизоляция. При этом если сравнивать материалы по прочности, то шлакоблок ближе по этому показателю к кирпичу.

Недостатком шлакоблока является непрезентабельный внешний вид, поэтому нужно делать внешнюю отделку. Но серьезным минусом это назвать нельзя, т. к. те, кто выбирает для строительства бани один из видов блоков, покрывает их потом сайдингом, блок-хаусом и другими материалами.

Баня из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки – это прочный материал для строительства бани, который не трескается и хорошо удерживает тепло.

Цена на газосиликатные блоки выше, чем на пенобетон. При этом баня из газосиликатных блоков получается более прочной, а процесс строительства занимает меньше времени.

Газосиликатные блоки превосходят газобетонные по всем параметрам, кроме одного – влагоемкости.

Баня из кирпича

Кирпичные конструкции надежные и крепкие, немаловажным является и то, что постройки из этого материала не воспламеняются. Кирпич отлично подходит для строительства бани-дома. Но сам процесс возведения бани из кирпича значительно сложнее, чем из других материалов, а также занимает больше времени. Поэтому, если у вас нет опыта в использовании данного материала, лучше выбирайте более простые в установке материалы – брус, газоблоки.

Конечно, можно возвести баню и из подручных материалов, к примеру, из глиноручки, сухостоя, самана и т. д. Такие постройки будут максимально дешевыми и компактными. Но большинство предпочитает строить баню из более традиционных материалов.

Как построить баню своими руками? Этапы постройки бани

Процесс постройки включает в себя ряд этапов.

Шаг 1. Выбор места

Выбирать участок под застройку нужно тщательно. Рекомендуется избегать склонов и сырости, т. к. в этом случае потребуется делать укрепленный фундамент. Если поблизости есть водоем, то лучше делать баню рядом с ним, в таком случае, после того, как вы разогреетесь в парной, вы сможете охладиться в освежающей воде.

Для строительства бани нужно выбирать ровную поверхность, вход в баню рекомендуется делать с юга, так вы сможете избежать большого скопления снега перед дверью.

Шаг 2. Составление проекта

План бани можно сделать самостоятельно, найти готовый вариант или заказать чертеж. Проекты небольших бань можно взять готовые, они достаточно простые, а если нужно будет внести изменения, то сделать это будет довольно просто.

Если же вы планируете сложную постройку с большим количеством комнат и несколькими этажами, то лучше подобрать готовый проект или заказать у специалистов. Преимуществом последнего варианта является то, что в этом случае будут учтены все особенности вашего участка, а также личные пожелания и предпочтения, проект будет составлен под вас. Но разработка чертежа – это платная услуга.

Чертеж должен быть максимально подробным: нужно указать размеры всех помещений, обозначить перегородки, указать, где будут находиться двери, окна, печь, полоки и мебель. На этапе проектирования также следует продумать систему водоснабжения, проводку и т. д. Чем подробнее будет проект, тем лучше.

Простые проекты могут содержать лишь основные помещения (комнату отдыха, парную и моечную). Лучше, если в бане будет предусмотрен предбанник, он защитит комнату от холода с улицы, а также может использоваться для хранения бревен.

Бани бывают одно-, двухэтажными и с мансардой. В проекте можно предусмотреть балкон, террасу, бассейн и другие удобства. Все зависит от ваших пожеланий, величины участка и бюджета.

Наиболее популярным является проект бани 6х4. Постройка получается достаточно компактной, поэтому может поместиться даже на небольших участках, при этом размеры бани дают широкие возможности для планировки. Проекты бань 6 на 4 сильно различаются: они могут предусматривать большие парную и моечную, несколько комнат отдыха, санузел, террасу и даже мини-кухню.

Высоким спросом пользуются также проекты 4х4 и 6х6. Квадратные постройки, они также уместятся на средних участках. В банях таких размеров поместятся все основные помещения и пара дополнительных.

Для маленьких участков часто выбирают проекты бани 3х3 и 3х4. Конечно, здесь меньше возможностей для изменения планировки, но получить компактную и комфортную в эксплуатации постройку вполне возможно. В такой бане делают всего два помещения: парную, объединенную с моечной, и комнату отдыха, играющую роль предбанника.

Для постоянного использования большой компанией такая баня, конечно, не подойдет. Но в качестве дачного варианта для одного-двух человек будет прекрасной альтернативой.

Если у вас, наоборот, имеется большой и просторный участок, а также хороший бюджет, то обратите внимание на крупные проекты бани: 8х8, 9х9, 10х10 и т. д.

В подобных постройках тремя помещениями не ограничиваются и делают дополнительные: кухню, спальню, тамбур, санузел, спортзал, бильярдную и т. д. Если вы отдыхаете в бане преимущественно летом, то выбирайте проект с просторной террасой, тогда на ней можно разместить печь и готовить барбекю на свежем воздухе. В просторной бане легко поместится и бассейн. Его можно разместить в отдельном помещении или на террасе. Такая баня прекрасно подойдет для отдыха большой компанией или всей семьей.

Получить более просторную баню на меньшем участке можно, если отдать предпочтение угловой бане. Ее конструкция позволяет максимально рационально поместить помещения даже на небольшой территории. По размерам и формам такие бани могут быть самыми разными, поэтому любой может составить идеальный для себя проект. Кстати, угловая баня удобна тем, что при такой планировке печь располагается в угловом помещении, поэтому ее обогрева хватает для других помещений.

Составляя проект, практически все отдают предпочтение бане с террасой. И это неудивительно! Такая деталь значительно повышает качество отдыха в летнюю погоду. Безусловно, приятнее отдыхать на природе, вдыхая свежий воздух и попивая ароматный чай, а не ютиться в душном помещении.

Проект бани с бассейном будет актуален в случае, если поблизости нет водоема, но есть сильное желание после разогрева в парной охладиться в прохладной воде. Причем не стоит думать, что бассейн в бане – это роскошь. В настоящий момент есть готовые чаши для бассейна из разных материалов, поэтому если вам будет достаточно небольшого бассейна, чтобы окунуться, то вы можете сделать его достаточно дешево.

Читайте также: Арнебия линейнолистная

Как видите, выбор проектов огромен. Мы перечислили лишь некоторые из них. При определении размеров будущей бани нужно учитывать количество людей, которые будут ходить в баню, причем лучше сразу предусмотреть запас, т. к. вы же вряд ли будете строить баню на один-два года, а за много лет состав компании может увеличиться. Кроме того, нужно учитывать бюджет: очевидно, что чем больше постройка, тем дороже выйдет ее строительство.

Если вы будете строить деревянную баню, то рекомендуем также обратить внимание на длину бруса. К примеру, максимальная длина профилированного бруса составляет 6 м, поэтому, очевидно, что лучше выбрать проект 6х6 м, а не 7х7 м. Нюансов много и все их лучше учитывать именно на стадии составления проекта, т. к. легче внести правки в чертеж, чем в уже начатую постройку.

Шаг 3. Закладка фундамента

Возведение здания начинается с постройки фундамента. Важно, чтобы основание могло выдержать вес постройки, поэтому фундамент должен быть крепким и надежным. Его глубина зависит от уровня промерзания земли.

Существуют разные виды фундаментов, но при строительстве бани чаще всего делают столбчатый или ленточный фундамент.

Ленточный фундамент способен выдерживать высокие нагрузки, поэтому его выбирают при строительстве двухэтажных бань. Но возведение этого основания обойдется дороже, чем столбчатого, т. к. потребуется больше материала. Важным преимуществом ленточного фундамента является возможность сделать теплый цокольный этаж или подвал.

Небольшая баня своими руками

Небольшая баня своими руками – отличный вариант, когда территория возле дома или во дворе дачи ограничена. Кроме того, с таким решением можно значительно сэкономить бюджет, но в результате получить полноценное место отдыха, которое не только позволит снять стресс после тяжелого дня, но поправить свое здоровье и приятно провести время с семьей и друзьями.

Примеры проектов

В идеальном варианте баня включает в свою конструкцию 4 помещения:

предбанник;
комната отдыха;
моечная;
парилка.

Можно расширить функциональность некоторых помещений, объединив их между собой. При этом не теряется комфорт от пребывания. Общий размер строения во многом будет зависеть от того, какое количество человек будет одновременно находиться внутри.

1,20 м×2,50 м. Очень компактное решение. В этом случае баня состоит только из двух помещений: парилка и предбанник. Размеры первого составляют 1,20 м×1,50 м, второго — 1 м×1,20 м. Комната отдыха не предусмотрена, а в предбаннике можно будет спокойно переодеться. Моечную можно совместить с парилкой. Таких размеров будет достаточно для одного человека.
2,50 м×2,50 м. По количеству помещений – как и первый вариант. Размер парилки 2,50 м×1,50 м, предбанника 1 м×2,50 м. При этом будет возможность организовать дополнительное место для хранения дров. В таких условиях спокойно помещаются два человека.
3 м×3 м. Такой вариант можно распланировать по-разному. Если есть желание, чтобы в парилке помещалось три человека, тогда ее можно сделать размером 3 м×1,50 м, моечную можно сделать отдельной, поставив там душевую кабинку. Размер этого помещения будет 1 м×1,50 м. Также остается предбанник 2 м × 1,5 м. Можно совместить моечную и парилку, тогда остается пространство, которое можно использовать под комнату отдыха, которая также будет служить предбанником.
4 м×3 м. В этом случае можно отделить для парилки 4 м 2 (например, 2 м × 2 м). Моечная будет занимать 1 м×1,50 м, для комнаты отдыха остается 2 м × 3 м. В таких условиях спокойно поместится четыре человека. Они одновременно смогут находится в парилке, а также наслаждаться общением в предбаннике.
4 м×4 м. На такой территории уже можно хорошо развернуться. Парилку можно оставить размером 2 м×2 м. Отдельный предбанник сделать размером в 2 м × 1,50 м. Комната отдыха в этом случае получается 4 м×2 м (одна из сторон будет 2,50 м). Моечную можно совместить с комнатой отдыха, для этого устанавливается электрический бойлер и душевая кабинка. Их можно расположить в одном из углов комнаты, что не займет много места.

Это ориентировочные примеры. Вы можете легко варьировать размеры помещений в доступных пределах. Возможно, вы захотите уменьшить парилку, т.к. нет необходимости, чтобы там одновременно находилось 4 человека. При этом появится возможность расширить пространство комнаты отдыха.

Обратите внимание! Все замеры приведены в идеальных значениях без учета толщины перестенков. Сделано это для большей наглядности. В случае когда баня будет примыкающей к дому, то ее можно сделать в виде одного помещения парилки. При этом в роли моечной будет выступать ванная комната, а для отдыха доступна остальная территория.

Выбираем материал

Для возведения стен можно использовать различный материал. Многое будет зависеть от того, какой проект вы выбрали, а также от запланированной суммы денег. Например, использовать можно обычный кирпич. Как построить баню из кирпича, вы можете прочитать здесь. При этом положительными будут следующие моменты:

доступность;
простота доставки;
относительная простота возведения;
продолжительный срок службы (при правильном уходе – до 150 лет);
простота обслуживания;
возможность сочетания с основным строением;
при использовании нового кирпича нет необходимости в облицовке;
свобода выбора формы постройки.

К отрицательным сторонам можно отнести:

дороговизна материала;
необходимость хорошей вентиляции, т.к. кирпич обладает плохой паропроводимостью;
растопка такой бани занимает больше времени, чем постройки из дерева;
большие расходы на внутреннюю отделку.

Наряду с кирпичом, часто применяют пеноблок. Это более прогрессивный материал он обладает характерными только для него свойствами:

небольшой вес при большом размере;
высокая скорость укладки;
простота подгонки форм блока;
хорошая теплоизоляция;
относительно невысокая цена;
отличная звукоизоляция;
экологичность;
при соблюдении рекомендаций – небольшой расход клея.

Есть и своя ложка дегтя:

неодинаковые поры могут стать проблемой при подвешивании мебели;
в течение нескольких месяцев может происходить усадка;
плохая устойчивость на изгиб.

Наиболее любимым способом изготовления является оцилиндрованное бревно. О его преимуществах можно говорить очень много, вот только некоторые:

высокая экологичность;
приятный внешний вид;
низкая теплоемкость;
отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки;
приятная внутренняя атмосфера.

Отрицательной стороной является:

невыгодно использовать в маленьких строениях;
некоторая сложность возведения;
дороговизна материала;
большое время усадки.

Одним из самых дешевых и быстрых вариантов является возведение каркасной конструкции. Для этого метода будут необходимы минимальные строительные навыки. Преимуществами являются:

отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
доступность материалов;
относительно невысокая стоимость по сравнению с другими вариантами;
простота ухода;
очень быстрый разогрев парилки при хорошем утеплении;
простота прокладки коммуникаций;
сейсмоустойчивость;
отсутствие усадки.

Из минусов можно отметить необходимость в организации хорошей звукоизоляции. Высокий уровень гулкости – передачи различных вибраций, что может доставлять неудобства. Также важно позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы внутри не скапливалась влага, которая приведет к развитию грибка и плесени.

Ленточный фундамент

В случае когда планируется действительно небольшая баня, нет смысла утапливать фундамент на уровень промерзания грунта. Это только увеличит общую стоимость проекта. При грамотном изготовлении и гидроизоляции не придется переживать о том, что стены будут холодными. Этот вид основания будет актуален для любых из перечисленных вариантов построек.

Первое, что необходимо сделать – это четко определиться с территорией, которая будет выделена под строительство.
Далее производится очистка от мусора. Кроме того, потребуется снять верхний слой грунта с травой, чтобы облегчить себе проведение дальнейших задач.
При помощи колышков отмечаются границы будущего здания.
Изготавливаются специальные держатели, чтобы было легче ориентироваться с выемкой грунта. Для этого два отрезка доски 50×50 см (или какая будет под рукой) заостряются с одной стороны и соединяются при помощи поперечной перекладины из доски шириной в 10 см, ее длина должна быть около 70 см. Таких конструкций понадобится 8 штук. Они устанавливаются по две на каждом углу дома. Между ними натягивается по две лески на ширину будущего фундамента. Обязательно проверяется соответствие всех углов значению в 90°. Таким образом получаются четко очерченные линии, которые будет сложно сдвинуть, даже задев их.

На этапе закладки фундамента предусматривается подвод необходимых коммуникаций. Это может быть водопровод и канализационный слив для воды из моечной.

Обратите внимание! Если известно, что в вашей местности грунты обладают высокой подвижностью, тогда незаглубленный фундамент будет плохим вариантом, ведь он может легко разрушиться под давлением слоев. В этом случае лучше оценить возможность установки свай.

Свайный фундамент

Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом. Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:

Первым делом необходимо узнать, на какую глубину промерзает грунт. Для этого можно обратиться в соответствующую службу.
Приобретаются заготовки трубы диаметром 110 мм. Толщина ее стенки должна быть более 3 мм. Общая длина должна быть такая, чтобы можно было утопить ее ниже уровня промерзания на 50 см и при этом, чтобы на 30‒40 см она находилась над поверхностью земли. Дополнительно можно купить заготовки под винты. Также на свае необходимо изготовить квадратную шляпку. Она должна быть размером 25×25 см и 5‒6 мм толщиной.

В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки, особенно если планируется использование каменки. Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг.

Обратите внимание! Такой фундамент будет идеальным решением для каркасных конструкций, строений из бревна, а также небольших бань из пеноблока. Если грунт в местности, где планируется строительство достаточно прочный и каменистый, тогда можно применить нечто среднее между свайным и ленточным фундаментом – столбчатый. В этом случае отдельные ямы с размером 50×50 см выкапываются через каждый метр на уровень ниже промерзания грунта. Внутрь устанавливается опалубка, металлическая обрешетка и заливается раствор.

Возведение кирпичных стен

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

в два кирпича с наружным утеплителем.
с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами. Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня. В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку. Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.

Стены из пеноблоков

Общий принцип укладки будет таким же, как и в предыдущем случае. Начинать также следует с углов, которые должны быть точно и четко выставлены.

Таким же образом выполняются направляющие из профилированной трубы. Но есть свои нюансы:

Для того чтобы добиться наилучшего сцепления ряд-основание укладывается на цементный раствор. Соотношение с песком лучше сделать 1:3. Очень важно выдержать горизонтальную плоскость, чтобы все остальные ряды также легли правильно.
Все остальные ряды фиксируются на специальный клей.
Толщина слоя клея не должна превышать 5 мм. Только в таком случае удастся добиться идеальной теплоизоляции.
Через каждые 3 ряда в шов помещается металлическая сетка, которая служит для придания дополнительной жесткости.
Пеноблоки кладутся на ребро.
Перемычки над дверями и окнами выполняются таким же способом, как и в случае с кирпичной кладкой.

Стены из сруба

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

Для того чтобы стены получились выдержанными и ровными, разбежность между диаметрами брусьев не должна превышать 30 мм.
Перед укладкой древесина обрабатывается антисептическим составом, который будет предотвращать появление паразитов. Обязательно удаляются остатки коры.

После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

Каркасные стены

После возведения фундамента для такой конструкции делается дополнительное основание. Оно выполняется по примеру ростверка, о котором говорилось выше. Для угловых стоек нам понадобится точно такой же брус, как и для основания. Кроме того, необходимо будет запастись обрезной доской длиной равной высоте будущих стен, шириной равной ширине ростверка и толщиной 5‒10 см.

У основания обязательно необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми. Крепиться оно к бетонному фундаменту при помощи анкерных болтов. Головку желательно утопить. Для этого заранее изготавливается паз-потай. Под ростверк на бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида.

Возведение крыши

Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида. На нее монтируются дополнительные балки, которые буду служить мауэрлатом. Они крепятся к основанию при помощи анкерных болтов или замурованных шпилек. Сверху укладываются балки, на которые будет набиваться обрешетка. К мауэрлату их можно закрепить при помощи металлических уголков.

В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол. Закрепляются при помощи металлических уголков. Чтобы было легче выдержать крышу в одной плоскости, вначале устанавливаются два крайних элемента. Между ними натягивается бечевка, которая и будет служить уровнем.

Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски. Подробнее об утеплении потолка в бане читайте здесь.

Обратите внимание! Для дома из бруса при креплении стропильных ног к мауэрлату лучше использовать плавающие уголки. Это необходимо, чтобы при усадке не происходил перекос кровли.

Финишная прямая

Неотъемлемой составляющей каждой бани является печь. Ее можно изготовить самостоятельно из листового материала или металлической трубы большого диаметра. В другом варианте она выкладывается из кирпича, но в этом случае она может занимать большое пространство. Для малого пространства лучше использовать электрические варианты, которые приобретаются готовыми.

Внутри парилки монтируется полок. Для него лучше не использовать хвойные породы древесины, т.к. при нагревании она может выделять смолу, что приведет к получению ожогов. Хорошим материалом для нее будет осина, лиственница, липа или дуб. При малом пространстве достаточно будет ширины в 40 см, удобнее, когда есть подставка под ноги. Крепежный материал должен быть утоплен заподлицо, чтобы не обжигать кожу (также он должен быть изготовлен из нержавеющего материала). Лучше если вся конструкция будет собрана на шкантах.

Для проводки необходимо использовать кабель в двойной оплетке. Лучше если она будет негорючей (обычно в маркировке есть приставка «нг»). Обязательно укладывайте проводник в гофру. В самой парилке не монтируются выключатели. Светильники используются влагозащищенные с индексом IP68.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Для этого можно установить регулируемый приточный клапан, а также анемостаты с выводом к фронтону через крышу. Этого будет достаточно, чтобы после приема паровых ванн вся влага была удалена.

Как вы могли увидеть, нет ограничений в том, из чего можно возвести небольшую баню. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.

Какую банку для меда выбрать – лучшие материалы для хранения и другие нюансы

Специальная банка для меда не только красиво выглядит, но и обеспечивает полезному продукту правильное хранение.

В этой публикации:

Материал банки – главный критерий выбора

Банки для хранения меда дома делают из стекла, дерева, керамики, пластика. Какой материал лучше, а что из перечисленного следует исключить?

Глина и керамика – традиционный выбор

Задолго до появления стекла мед хранили в глиняных горшочках. Глина и керамика и сейчас подходят для медовых запасов. Материал не пропускает солнечный свет, способствуя сохранению витаминов. Будучи пористой, глина поддерживает естественную влажность продукта, не давая ему пересыхать.

На основе глины делают керамику и фарфор. Эти материалы подвергают обжигу, в результате чего изделия получаются более прочными и долговечными. Для повышения эстетических и санитарных свойств кухонную утварь покрывают глазурью.

Керамические банки с глазурью не регулируют влажность, но зато более просты в уходе и подходят для хранения разных видов и сортов меда. После мытья на поверхности глазированной керамики не остается никаких сладких и липких следов. Если глазури нет, капитально отмыть посуду сложно. Лучше использовать неглазированный горшочек для одного вида.

Из керамики и фарфора делают красивые подарочные банки для меда в виде бочонков, горшочков, животных. Изделия украшают объемным декором, надписями, росписью, позолотой. Медовые горшочки есть в коллекциях керамической и фарфоровой посуды известных брендов.

Практичность и особенности стекла

Емкости для хранения из стекла привлекают инертностью – материал не впитывает запахи и не придает содержимому посторонние вкусы и ароматы. Стеклянную посуду можно мыть горячей водой, используя моющие средства, дезинфицировать в микроволновке и стерилизацией. Из стекла много красивых баночек для кофе, круп, сахара, муки.

Стеклянные банки для меда бывают прозрачными и из окрашенного стекла (затемненного и цветного). Хранить продукты пчеловодства в пропускающей свет таре можно только в темном месте. Если вы долго держите баночку в шкафу, который постоянно открываете, лучше выбрать непрозрачную емкость.

Не забывайте о хрупкости стеклянных изделий. Отдавайте предпочтение небольшим баночкам, чтобы исключить риск трещин, доставая остатки со дна. Не пользуйтесь металлическими ложками, чтобы не расколоть банку. Иначе придется выбросить и осколки, и оставшийся мед.

Современная альтернатива обычному стеклу – стеклокерамика. Это более прочный непрозрачный и не пропускающий свет материал. По виду стеклокерамика похожа на фарфор, но не такая капризная в эксплуатации и уходе. Можно мыть в посудомоечных машинах и ставить в микроволновую печь.

Если боитесь, что гладкая банка для меда из стекла выскользнет из рук, обратите внимание на модели с граненой поверхностью. За счет рифленого узора повышается сцепление, посуда надежнее лежит в руке.

Деревянные мини-бочонки

То, что подарок пчел можно хранить в деревянной таре, подтверждает известная пословица о ложке дегтя, портящей бочку с медом. Из дерева делают красивые баночки в виде бочонков. Изготовлением деревянных емкостей занимаются не только крупные компании, но и ремесленники-кустари. Необычные деревянные банки для меда продаются на ярмарках и в интернет-магазинах.

Но далеко не все породы дерева пригодны для хранения меда, будьте аккуратны при выборе. Не подходит древесина, выделяющая эфирные масла, поэтому не покупайте изделия из хвои, даже если они очень красивые. Ищите банки из липы, бука, березы.

На ярмарках часто встречаются туеса для меда из бересты – березовой коры. Береста – удивительный подарок природы, обладающий естественными противомикробными свойствами. Материал не боится влажности, но пропускает воду. Чтобы добиться герметичности медовые туеса обрабатывают воском.

Можно ли хранить мед в пластиковой таре

Для удобства транспортировки и снижения себестоимости мед часто упаковывают в пластиковые контейнеры. Но пластик можно рассматривать только для краткосрочного и временного хранения. Под воздействием солнечных лучей материал может менять свои свойства, а при низком качестве – выделять вредные вещества.

Прозрачность пластика – еще один весомый аргумент в пользу отказа. Не забывайте, что на свету полезные вещества, за которые ценятся продукты пчеловодства, необратимо разрушаются.

Небольшая пластиковая банка для меда подойдет, если вы хотите угостить кого-то или сделать полезный подарок в красивой упаковке. Также можно оставить продукт в пластиковой емкости, если планируете быстро съесть содержимое.

Какой металл подходит для хранения

Металлическая посуда часто используется для хранения меда и перевозки в больших количествах. Так производители и продавцы сводят на нет риск потерь. Если вы хотите хранить медовые запасы в металлическом контейнере в домашних условиях, то выбирайте посуду из нержавейки хорошего качества.

Убедитесь, что поверхность банки не повреждена, не поцарапана и не покрыта каким-либо налетом или пятнами. Марка нержавейки должна быть 18/10 и выше. Матовая или глянцевая поверхность – не важно.

Второй допустимый вариант – эмалированный бидончик. Но здесь очень важно, чтобы эмаль была без сколов и царапин. Если есть малейшие подозрения, отложите тару в сторону. Лучше возьмите любую чистую и сухую стеклянную банку.

Ни при каких условиях не рассматривайте хранение в алюминиевой посуде. Такая тара пригодна только для кратковременной транспортировки. При возникновении реакции между алюминием и медом образуются вредные соединения.

Есть ли требования к крышке

Мед нужно обязательно закрывать во время хранения, иначе он утратит влагу, высохнет, станет твердым. А в теплом помещении расслоится и забродит. Степень требуемой герметичности зависит от срока хранения. Если это емкость для запасов, которую редко открывают и достанут через время, крышка должна быть плотной.

Для повседневного использования подойдет банка для меда с крышкой, которая легко открывается. Это может быть крышка любого типа – винтовая, вставная, на зажимах. Она должна быть удобной и не изнашиваться со временем.

Помните, что мед впитывает резкие запахи. Если крышка не очень плотная, не ставьте банку рядом с пахнущими продуктами, особенно если это специи или копчености. Непродовольственных пахнущих вещество это тоже касается.

Простая или фигурная – какая форма практичнее

Приятно достать баночку в виде пчелы или медвежонка. Но если фигурная форма будет не только снаружи, но и внутри, готовьтесь к тому, что часть ценного продукта останется в углублениях и выемках. Особенно сложно опустошить мелкие детали.

Самые удобные красивые банки для меда те, в которых объемный декор предусмотрен только снаружи, а внутри – гладкая поверхность. Такими удобно пользоваться. Мытье и дезинфекция тоже не доставляют проблем.

Играет роль и материал изготовления. Если стеклянную банку в виде зверька можно залить кипятком и хорошо отмыть, то с деревом все намного сложнее. Как правило, симпатичные деревянные мишки одноразовые, если внутри не предусмотрено защитное покрытие или вставная емкость.

Ложка в комплекте – удобство и минусы

Для меда удобно пользоваться специальной ложкой, похожей на деревянную палочку с цилиндрическим наконечником с насечками по диаметру. Нередко такие ложки идут в комплекте с медовыми банками. Также в наборы включают обычные ложки. Но удобство заключается не только в форме ложки, но и в способе ее крепления к емкости.

Самая удобная банка для меда с ложкой, которая встроена в крышку и все время находится внутри. Такую ложку не нужно мыть, на нее никогда не попадет пыль и другой мусор. Идеальный вариант для повседневного применения. Мед аккуратно сливается с головки в розетку.

Если ложка крепится к корпусу, будьте готовы, что каждый раз ее придется мыть. И это не только неудобство, но и потеря продукта. Ведь на ложке обязательно что-то останется. Подобный вариант подходит разве только тем, кто добавляет пчелиное лакомство прямо в чай.

Лучшей медовой ложкой пчеловоды считают бамбуковую. Материал не боится влажности, не подвержен плесени и естественным образом борется с микробами и бактериями.

Красивая банка для хранения меда с палочкой или ложкой – хороший подарок. Покупая горшочек для друзей, не забывайте о практичности. Иначе презент так и будет стоять в шкафу пустым.