Как бороться с фитофторой — спасаем урожай

Советы специалиста по борьбе с фитофторозом

­Ненасытная ­фитофтора


Во второй половине лета, когда дневная жара сменяется ночной прохладой, заявляет о себе фитофтора, или бурая гниль. Буквально за несколько дней она может поразить все пасленовые культуры. Любопытно, что при температуре ниже плюс 10 градусов и выше плюс 30 болезнь практически не развивается.

— Какова главная причина появления фитофтороза?

— Фитофтороз — это болезнь, которая развивается из-за отсутствия севооборота. С годами патогены накапливаются в почве, и защитные механизмы пасленовых культур уже не могут им противостоять. Одно семейство — одни недуги. Если фитофтора заявила о себе на картофельном поле, то через пару недель оккупирует и помидоры.

В Перу, откуда пошли и картофель, и томаты, в дикой природе эти культуры «кочуют» по территории. Разрастаясь, перемещаются с места на место. Вспомните хотя бы, как «шагает» в лесу малина. Или же клубника усами перебирается на новое место. И все только для того, чтобы не погибнуть и уйти с участка, где полно патогенов и мало питания.

Также не стоит высаживать пасленовые после пасленовых или близко друг к другу. Два метра грядки, как обычно это бывает у нас на участках, для болезни не преграда. Лучше размещать их после тыквенных, лука, чеснока, капусты, моркови и свеклы. А возвращать на прежнее место не раньше чем через 3—4 года.

При первых признаках заболевания проведите тест на фитофтору. Больной лист томата или картофеля положите на два дня на влажную салфетку в полиэтиленовый пакет, температура внутри которого плюс 22—24 градуса. Если появились споры грибка, значит, опасения подтвердились.

— Кто главный виновник фитофтороза?

Споры фитофтороза могут долго «храниться» в почве, на растительных остатках и огородном инвентаре, ожидая благоприятных условий.

Фитофтороз — это не грибковая болезнь. Хотя патоген, как грибок, и развивает мицелий. У оомицета есть подвижные зооспоры, но нет хитина в клетке, а биосинтез лизина происходит точно так, как у растений, а не как у грибков.

Размножаются же эти патогены двумя путями: бесполым и половым. В первом случае зооспоры просто делятся, как у водорослей. Второй, половой способ, когда есть «папа» и «мама» и возможно спаривание.

— Смена сорта способна остановить фитофтору?

— Если говорить о томатах, то поиск устойчивых к фитофторозу сортов очень важен. Это не значит, что они не будут поражаться. Будут, но болезнь массово не распространится: растения смогут противостоять напасти.

Самый надежный способ избежать фитофторы — посадить новые ультраскороспелые сорта и гибриды, дающие урожай уже в августе. «Ускользают» от эпидемии и скороспелые томаты, у которых от всходов до плодоношения проходит 85—90 дней.

Сегодня в распоряжении селекционеров большое количество гибридов и сортов с высокой полевой устойчивостью к фитофторе. Во многих из них гены других диких видов. Есть как 5-, 6-, так и 7-видовые (в частности, канадский «Конестога») гибриды картофеля, способные противостоять фитофторозу. Из российских многовидовых стоит назвать «Белоснежку», «Никулинский», «Ресурс», «Солист».

Но если инфекционный фон очень большой, то ни один, даже самый стойкий сорт не справится с болезнью, с тем огромным количеством спор, которые начнут прорастать.

Как бы оперативно ни работали селекционеры, гриб-патоген мутирует еще быстрее. Он всегда находит способы подавить иммунитет растений. И через 5—7 лет сорт (даже супер­элитный) уже не может противостоять болезни. К тому же благодаря интенсивности мутаций гриб очень быстро теряет чувствительность ко многим фунгицидам — они на него просто не действуют.

— Чем еще чревато отсутствие севооборота?

— Тем, что из почвы выносятся одни и те же элементы питания — отсюда и ее дисбаланс. Земля скудеет, инфекции накапливаются. На растениях развиваются одни и те же болезни и вредители, с которыми приходится усиленно бороться уже химией. В результате вместе с болезнетворными микроорганизмами гибнет и полезная биота. В итоге почва становится безжизненной. Добавьте к этому еще ее интоксикацию переизбытком удобрений.

По-своему утомляют землю и сорняки. Их корневые выделения снижают всхожесть семян культурных растений, задерживают рост и развитие. К тому же сорные растения выделяют токсические вещества, нарушающие обмен веществ в почве.

Мало того что выделяют токсины и всевозможные грибки, так еще и культурные растения отравляют себя своими же выделениями. Все это ведет к почво­утомлению.

Выделения растений — это сложные органические соединения, которые нужны им для того, чтобы бороться против вредителей и культур-конкурентов. Но когда их производится слишком много, они начинают работать уже против растений, которые их и выделили. Включается программа самоуничтожения. И остановить ее уже не может ни достаточный запас питания, ни отсутствие патогенов и вредителей.

— А если, к примеру, не получается организовать даже трехпольный сево­оборот?

— Тогда надо после пасленовых (особенно картофеля) высеять зерновые. Они заберут из верхних слоев почвы остатки солей и минеральных удобрений, которые не израсходовала на свой рост бульба.

К тому же картофель не любит больших доз органики. Они лишь создают опасный бактериальный фон, который и без того ослабляет растения, делая их легкой добычей нематод и грибков.

Можно сразу с посевом (или до него) внести и деструкторы стерни. Они, между прочим, отличная профилактика фитофтороза. Споры патогенов, конечно, в меню полезных грибков и бактерий не значатся. Но поедая растительные остатки, они уничтожат и болезнетворные микроорганизмы, которые, к слову, белковой природы. Плюс деструкторов стерни еще и в том, что, разлагая растительную органику, они подкисляют почву. Это также плохо влияет на споры фито­фтороза: в кислой среде они развиваются намного хуже.

— Давайте немного подробнее поговорим о сидератах.

— Плюсов у них очень много. Быстро растут, хорошо очищают почву от патогенов и повышают в ней содержание питательных веществ. Их корни отлично рыхлят грунт, улучшая его структуру.

Особенно эффективны бобовые культуры (фасоль, горох, бобы, клевер, люцерна, люпин), на корнях которых есть клубеньки с азотофиксирующими бактериями, способными усваивать азот из воздуха.

Разлагаясь, сидераты обогащают землю не только азотом, но и органическим веществом, фосфором, калием, кальцием, которые добывают из нижних слоев почвы и поставляют в верхний пахотный слой. Перепревая, зеленые удобрения делают землю более рыхлой, заметно увеличивая и количество полезных микроорганизмов.

Кроме того, сидераты блокируют рост сорняков, а горчица, люпин и овес выделяют еще и особые вещества — алкалоиды, которые подавляют развитие многих патогенов. В том числе и фитофторы.

Читайте также:  Гниет и пропадает базилик в теплице: почему и что делать

— Некоторые специалисты советуют глубоко перепахать землю на том участке, где была фитофтора.

— Так, конечно, можно сделать, но споры очень живучи. И при следующей вспашке они снова будут готовы к нападению. Если и пахать, то очень глубоко (до 40 см), а затем несколько лет лишь мелко рыхлить верхние 5—15 см, на тяжелых почвах — чуточку глубже. То есть чередуем пахоту и поверхностное рыхление.

— Что делать с пораженной фитофторозом ботвой?

— Растительные остатки можно сжечь. Но все же лучше сделать из них правильный компост. Ссыпьте все отходы в траншею, перемешайте с почвой, наво­зом или жижей, чтобы споры как можно быстрее разложились, а не прорастали. Через пару лет на этом месте можно высадить любую плодовую культуру.

— Есть мнение, что биопрепараты не очень эффективны против фитофторы.

— Конечно, они слабее химических фунгицидов. Но, тем не менее не позволяют спорам распространяться на поверхности. Грибницу же, которая уже проросла, вообще ни один биопрепарат не убивает. Особенно если создались идеальные для фитофтороза условия: холодные ночи и капельная роса.

— Наверное, труднее всего защитить от фитофторы томаты. Особенно если растут они в теплице.

— Да, места там немного. Но тем не менее надо понимать, что густо высаживать кусты нельзя. Лучше делать разрыв и чередовать их с другими культурами, чтобы помидоры не касались друг друга. И ни в коем случае не оставляйте больные плоды на растении.

Да и вообще высаживать рассаду нужно на таком расстоянии, чтобы кусты хорошо освещались солнцем и проветривались. Чем гуще посадки, тем выше влажность. А это — прямая угроза фитофтороза. Поливать томаты надо только под корень, не разводя гниль и сырость. Идеальное время полива — утро, чтобы за день излишняя влага испарилась.

Но куда лучше капельный полив, когда вся вода поступает в землю прямо к корням и не попадает на листья. Поэтому-то и обрываем нижнюю листву, и следим за тем, чтобы верхний слой почвы (хотя бы 2 см) был сухим.

А еще лучше — слегка пересушенным. И тогда уже никакой грибок не страшен: он просто не сможет пробиться на поверхность.

Отличная технология выращивания томатов используется в Кременецком монастыре. Послушницы уже несколько лет выращивают помидоры на одном месте в туннелях. Над грядой они натянули полиэтилен, чтобы влага не попадала на кусты. При высадке томатов рассаду максимально заглубляют. Во время вегетации обрывают нижние листья и обязательно мульчируют посадки соломой. А когда растения окрепнут и подрастут, высевают под ними рожь. Почва укрыта, патогену не пробиться.

Убрав же урожай, выносят с участка все растительные остатки и затем обязательно обрабатывают их жижей и «Триходермином».

— Можно ли в органическом земледелии в качестве профилактики использовать медные препараты?

— Можно: патогенам не нравится медь. Когда только-только прорастают споры, а вредоносный грибок еще не укрепился, да и грибница идет поверху, то убрать ее можно медными препаратами.

«Медный купорос» — одно из самых известных средств против фитофторы. Использовать его можно как на начальном этапе развития заболевания, так и тогда, когда его признаки уже хорошо заметны на различных частях растений.

Чтобы обрабатывать им посадки от фитофторы, нужно растворить 1 ст. л. порошка в 10 л воды, добавить чуть-чуть жидкого мыла для прилипания.

Можно перед посадкой обработать и сами клубни, используя следующий состав: на 1 л воды — 0,2 г «Медного купороса», 15 г «Борной кислоты» и 0,1 г «Перманганата калия».

Еще один препарат с использованием меди — «Бордоская смесь», в котором, кроме «Медного купороса», есть и негашеная известь. Чтобы его приготовить, необходимо вначале 100 г «Медного купороса» развести в ведре теплой воды, а затем добавить 150 г извести. Смешивать ингредиенты нужно точно в такой последовательности, используя эмалированную, фарфоровую или стеклянную посуду, но только не металлическую.

Можно вместо «Бордоской смеси» взять высокоэффективный против грибковых и бактериальных болезней препарат «Медян экстра 350, К.С.».

Патогенные споры и бактерии, контактируя с обработанной поверхностью, поглощают медь, которая блокирует деление клеток и их прорастание. Одновременно на поверхности растения, куда попал препарат, образуется защитный слой.

Наибольший дефицит меди наблюдается в почвах как с большим (более 7,5 процента), так и низким содержанием гумуса. Чрезмерное внесение азотных удобрений и высокое содержание фосфора также приводят к дефициту меди: ее доступность просто снижается.

Под картофель (да и томаты) можно сразу в лунку вносить бор и медь: болезней будет на порядок меньше. А чтобы усилить противостояние фитофторозу, хорошо давать по листу цинк и бор.

Азот мы используем в самом начале вегетации, а затем практически полностью исключаем его из подкормок, оставляя только фосфор и калий. Азот провоцирует избыточный рост зеленой массы, что нежелательно ни для самого растения, ни для сохранения его здоровья.

— Да, нужен комплексный подход. Растению необходимо дать максимум из того, что ему требуется для хорошего роста и развития. К урожаю надо идти шаг за шагом. Если нет качественного полива, то как же тогда усвоятся макро- и микро­элементы? Погибнут культуры и при дефиците света и тепла. Недостаток углекислого газа затормозит фотосинтез…

Слишком большое количество азота приводит к уменьшению гумуса и последующему дефициту серы — жизненно необходимого минерала, без которого многие биохимические процессы невозможны. Серу в почву надо вносить самой первой, чтобы она активизировала работу всех остальных элементов. Лучше всего это делать весной: 100—200 г на одну сотку.

К тому же сера, превращаясь в серную кислоту, выжигает споры. В том числе и фитофтороза.

Самое главное в защите пасленовых от фито­фторы — это профилактика. Если принять все меры, то проблем с этой напастью можно избежать.

Сорта картофеля белорусской селекции, относительно устойчивые к фитофторозу: «Дельфин», «Зорачка», «Лилея», «Уладар», «Бриз», «Дина», «Одиссей», «Орхидея», «Манифест», «Живица», «Янка», «Ласунак», «Рагнеда» и другие.

При жаркой и сухой погоде развитие фитофтороза значительно замедляется, а сами конидии грибка на жаре довольно быстро погибают.

ЧТО ­ЛЮБИТ ­ФИТОФТОРА?

Хорошо произвесткованные почвы. Очень многие дачники панически боятся закисления почв и увлекаются известкованием. А большое количество извести в почве — лучшая приманка для грибков.

Читайте также:  Железистая пятнистость картофеля: причины, профилактика, видео

Загущенные посадки. Когда теплица с томатами или бульбяное поле напоминает непроходимые джунгли, растения хуже проветриваются, а грибки, как известно, предпочитают влажную среду.

Перепады температур. При перепадах температур (особенно в конце лета, когда наряду с теплыми днями возможны холодные ночи) утром выпадают обильные росы, а это опять же дополнительный источник влажности.

Ослабленные растения. Все как у людей — болезнь скорее пристает к тем, у кого слабый иммунитет. Если пасленовые культуры испытывают недостаток микроэлементов (йода, марганца, меди или калия), то их шансы заболеть фитофторозом возрастают в разы.

Большое количество азота в почве или перекормленные азотными подкормками растения. Такие пасленовые культуры изнежены, и сопротивляемость болезням у них крайне низкая.

Близкое соседство с картофелем: чаще с него и начинается заболевание.

Избыток влаги. Частые и обильные дожди во второй половине лета, чрезмерный полив в июле — августе во время созревания плодов, а также орошение по листьям.

Пожалуй, ни один другой огородный недуг не имеет столько домашних рецептов лечения, как фитофтороз. Оно и понятно: напасть еще та!

Первое, что мы делаем, обнаружив болезнь, — срываем, срезаем, выкапываем и сжигаем пораженные листья, стебли, а иногда плоды и клубни. И только потом переходим к лечению.

Кисломолочные продукты

Использовать их можно как для профилактики, так и для лечения фитофтороза. Кисломолочные продукты издавна применялись и применяются в борьбе с патогенными грибками. И это не только фитофтора. И все благодаря молочной кислоте и особой микрофлоре.

Преимущество кисломолочных грибков в их биологической активности: подавляя патогены, они не вредят растениям.

Действие у разных молочных продуктов одинаковое, хотя максимальный эффект дает именно сыворотка. Ее разбавляют 1:1 (или 1:2) с водой, а кефир — 1:10.

Сыворотка помогает повысить иммунитет выращиваемых растений. К тому же молочный продукт богат лактозой, которую не переносит большинство насекомых. Поэтому такое средство помогает спасти растения еще и от вредителей.

Вместо кефира можно взять молоко и добавить в него около 20 капель йода на ведро раствора. Молочные грибки подавят фитофтору, а йод проведет общую дез­инфекцию, благоприятно повлияв на урожай, ускорив его созревание. Можно 1 л перебродившего кефира развести в 10 л воды и добавить 50 г толченого чеснока. Дать настояться 2—3 часа и приступать к обработке.

Молочные обработки можно проводить хоть каждый день.

Многие огородники грядки с томатами, перцем и баклажанами мульчируют в несколько слоев бумагой или картоном, покрывая ими почву вокруг кустов.

Можно комбинировать зольный раствор с молочной сывороткой: на 1 л — 1 стакан золы. Настаиваем 2—3 часа, доводим объем до 10 л и сразу же используем для обработок.

Марганцовка

«Перманганат калия» — не менее популярное антисептическое средство в борьбе с фитофторой, чем кефир. Причем профилактика начинается уже с семян, которые перед посевом опускаем буквально на пару минут в раствор марганцовки (1 г на 1 л холодной воды). Затем и сами растения опрыскиваем нежно-розовым раствором, но ни в коем случае не фиолетовым. И только не в сильную жару.

Созревающие томаты обрабатываем каждые 7 дней — 1 г «Перманганата калия» на 10 л воды. Можно в раствор марганцовки добавить чеснок. Благодаря его бактерицидным свойствам не смогут выжить патогены ни фитофтороза, ни других заболеваний.

Многие садоводы обрабатывают марганцовкой и уже собранные плоды, чтобы фитофтора не погубила их раньше, чем созреют. Томаты на пару минут окунают в розовую купель с теплой водой, затем просушивают и оборачивают бумагой. В таком виде они и остаются дозревать.

Фитофтора на картофеле: способы борьбы и лечения, чем опрыскать — лучшие средства

Как бороться с фитофторой на картофеле, чем обработать картошку от фитофтороза ботвы и клубней вы узнаете, прочитав нашу статью. В настоящее время картофель подвергается разнообразным заболеваниям. Многие болезни в последнее время стали намного устойчивее, вызывает у дачников и огородников сильное беспокойство. На самом деле беспокоиться не стоит, при условии правильной профилактики и знании о том, как проявляется фитофтора на картофеле и как бороться с данным заболеванием.

Что такое фитофтороз картофеля: признаки грибкового заболевания

Фитофтороз — это самое вредоносное главное грибковое заболевание картофеля и томатов.

Одноименный патогенный гриб принято считать возбудителем фитофторы. Такой гриб относят к разряду низших (оомицетов).

Фитофтора поражает сначала листья, затем стебли и клубни.

Распространяется болезнь с помощью фитоспор.

Фитоспоры попадают в клубни и стебли путем смывания их с нижней части куста, а также через почвенные капилляры. Средний инкубационный период длится от 3 до 16 суток. Если почва ослаблена или посадочный материал поражен болезнью, то это сократит инкубационный период до 3-4 дней.

Заражение урожая происходит зачастую осенью во время сбора картофеля. При наличии надрезов на картофеле риск заражения увеличивается.

Важно! Для профилактики фитофторы необходимо следовать правилам севооборота.

Если вдруг получилось так, что ежегодно на одном месте растут пасленовые культуры, то почву необходимо обрабатывать бордоской жидкостью.

Важно! Фитофтора комфортно чувствует себя во влажной среде, особенно при температуре 15-25 °C . Кроме того, дождливая погода также является катализатором развития грибка.

При кучной посадке картофеля фитофтора распространяется быстрее.

В жаркой температуре процесс развития заболевания замедляется. Однако состояние растений от этого не улучшается.

Во многих регионах страны картофель поражается грибком во второй половине лета.

Если речь идет о южных регионах, то для ранней культуры достаточно нескольких дождливых дней и болезнь начнет атаковать.

Важно! Главная проблема заключается в том, что это заболевание очень быстро прогрессирует, даже пару зараженных кустов способны погубить всю плантацию в течении 1,5-2 недель.

Если в таком случае не принять никаких мер, то уже через 17-20 дней кусты картофеля погибают.

Важно! Споры фитофторы могут переносится ветром в ливневые дожди.

Фитофтороз поражает пасленовые культуры:

  • томаты;
  • баклажаны и перец.
  • а также: малина, клещевина и др.

Признаки фитофторы:

  • На краях листьев начинают появляться пятна, которые в дальнейшем становятся бурыми и увеличиваются в размерах;
  • На нижних частях листвы появляются белые пятна, которые и являются спорами;
  • Загнивание листвы в дождливые дни;
  • На клубнях, которые поражены болезнью, появляются серые пятна, которые затем становятся бурого окраса.Пятна затвердевают и начинают углубление в плод. Если пораженный клубень разрезать, то может создаться впечатление, что картофель «ржавый».
Читайте также:  Выращивание молюцеллы из семян

Посмотрите видео! Начинаем бороться с фитофторой уже с мая

Меры и способы профилактики фитофтороза картофеля

Конечно всем понятно , что фитофтороз легче предупредить, чем лечить.

Для того, чтобы ежегодно собирать хороший урожай, необходимо делать профилактику посевного материала, почвы.

Профилактика очень важна, чтобы снизить вред фитофторы для пасленовых культур.

  1. Севооборот. Так как для картофеля требуются большие плантации, поэтому правильно провести севооборот задача нелегкая. Для хорошего урожая нельзя высаживать картофель на участках, где произрастал картофель или томат в течение 3 лет. Оздоровление территории происходит через 3-4 года. Используют также чередование через год. Предшественниками картофеля могут быть бобовые культуры, кукуруза, свекла или капуста .
  2. Ранний срок посадки.
  3. Выращивание ранних сортов картофеля, формирующих урожай до появления инфекции (Капри, Коломба, Леди Клэр, Метеор, Северный, Тимо).
  4. Здоровый посадочный материал. Весной надо убрать все клубни, у которых есть темные пятна. Порой определить болезнь сложно. Для выявления инфекции надо клубни выдержать на свету примерно 2 недели, температура должна быть +15 градусов. Далее отрезать потемневшую часть. Однако это не даст гарантии, что от грибка удалось избавиться. Грибок одного зараженного клубня способен распространиться в земле на 30-50 метров. А взрослый куст картофеля может поразить 8000 соток, если будет ветреная и дождливая погода.
  5. Предпосадочная обработка клубней. Не пророщенный картофель надо промыть, а потом обработать раствором медного купороса и марганцовки. Из расчета на 10 литров воды 1 грамм препаратов. Дачники советуют использовать слабый раствор препарата Фитоспорина согласно инструкции. Стоит знать, что современный химикат Престиж (и его аналоги – Престижитатор, Клубнещит, Покровитель, Респект). позволяет сохранить картофель от колорадского жука и проволочника. Препарат способен бороться с такими болезнями как парша, ризоктониоза. Однако такой препарат не способен бороться с фитофторой.
  6. Правильная посадка картофеля без загущения.
  7. Регулярная прополка.
  8. Высокое окучивание картофеля. Влага обязательно должна попадать в борозду, стекая от центра куста. На глубине 10 см клубни поражаются фитофторой в 10 раз меньше, чем на глубине 5 см.
  9. Своевременный полив (помимо дождевых осадков).
  10. Удаление ботвы, а также обеззараживание всех инструментов и обуви. Во время сбора урожая надо выбирать из почвы весь картофель. Далее сухую ботву сжечь или закопать примерно на 2 метра в почву или обливают крепким раствором Медного купороса (500 г на 10 л воды). Все инструменты также можно обработать этим раствором.
  11. Опрыскивание. Применять можно как химические, так и биологические фунгициды. Обрабатывать плантации надо начинать ещё до цветения картофеля, особенно сырую погоду, а также как только появятся первые признаки болезни.
  12. После сбора картофеля осенью обработать клубни Фитоспорином.

Совет! При сильных заморозках фитофтора в почве погибает.

Когда и чем обрабатывать картофель от фитофторы

Химическими средствами

Чем опрыскивать картофель, если фитофтороз находится в активной стадии? Лечение уже будет бесполезно. Однако есть шанс локализовать очаг поражения, тем самым предотвратить процесс движение спор к здоровым кустам. Для таких методов борьбы надо использовать разнообразные препараты и растворы:

  • После высаживания клубней необходимо дождаться, когда ботва вырастет примерно до 25-30 сантиметров. В этот период надо начинать первый этап обработки. Для этого можно применять такие средства как «Ридомил».
  • Перед цветением культуры растения надо опрыскивать «Эпиномом».
  • Если речь идет об устойчивых сортах картофеля в теплую не дожливую погоду хорошо подойдут: «Иммуноцитофат», «Силк» и «Крезацин».
Оксихом

Препарат широкого спектра действия. Необходимо взять:

  • 10 литров воды;
  • растворить в ней примерно 20 грамм смеси;
  • за 20 дней до сбора урожая прекратить все мероприятия опрыскивания.
Арцерид
  • на 10 литров воды;
  • нужно взять около 50 г;
  • частота опрыскиваний за сезон не должна быть более 3 раз.

Таким раствором можно опрыскивать и другие растения.

Ридомил Год МЦ

Метод применения аналогичен применению «Арцерида». Для того, чтобы добиться положительного эффекта, обрабатывать картофель надо повторно через 1,5-2 недели. Повторную обработку надо сделать до того, как картофель зацветет. Далее, как пройдут 8-14 дней надо осмотреть кусты.

Если риск заражения будет сохраняться на высоком уровне, то надо использовать сильные препараты, такие как «Дитан», «Ревус», «Скор», «Эфаль».

Приобретая нужное средство борьбы важно учитывать тот факт, что до сбора урожая должно пройти достаточное количество времени. Картофель, который был обработан препаратами, не подходит для употребления в пищу. Именно поэтому необходимо при приготовлении растворов учитывать дозировку.

Народные методы

На самом деле опытные дачники стараются снизить использование сильнодействующих препаратов и отдают предпочтения народным средствам борьбы.

Самыми эффективными из них считаются:

Настой на основе чеснока

Необходимо взять:

  • 100 г измельченного чеснока;
  • добавить в 10 литров воды;
  • настойке нужно настаиваться сутки;
  • затем настой надо сцедить и опрыскать растения.

Полноценный курс – 30 дней. Промежутки между опрыскиваниями должны быть примерно 7 дней. Общее количество обработок должно быть — 4.

Раствор медного купороса 0,2%
  • на 10 литров воды;
  • 20 г препарата (1 ст. л).

Далее обработать картофель. Интервал между опрыскиваниями – 10 суток.

Борная кислота, медный купорос и марганцовка

Для приготовления надо взять:

  • 3 емкости объемом 3 л;
  • налить в емкости кипяток;
  • добавить в каждую по 1 ст. ложке одного из ингредиентов;
  • смеси должны остыть;
  • слить все смеси в одну 10 литровую емкость.

Частота обработки растений – 2 раза:

  1. первая обработка проводится в конце июля;
  2. вторая — в первых числах августа. Перерыв примерно 7-10 дней.
Сернокислая медь
  • в 10 л воды;
  • растворить 20 г меди.
Самодельная бордоская жидкость

Для этого надо:

  • в 5 л теплой воды;
  • растворить 10 г медного купороса;
  • в отдельной емкости приготовить негашеную известь;
  • далее смешать ингредиенты.

Важно! Стоит помнить о том, что это универсальное средство, которым обрабатывать можно и иные культуры.

Хлорокись меди

Для приготовления надо взять:

  • 60 г препарата;
  • развести в 15 л воды.

Опрыскивать в 3-4 подхода. Промежуток между подходами – 7 дней.

Сода содержится в составе самостоятельно приготовленного фунгицида. Надо взять:

  • 1 ст.ложку соды;
  • 3 ст. ложки растительного масла;
  • растворить в 5 л воды;
  • добавить в общую смесь 1 ч. ложку жидкого мыла.

Все ингредиенты тщательно перемешать и можно применять.

Древесная зола

Древесная обработка картофеля в виде опудривания и опрыскивания настоем.

  • 2 л золы;
  • настоять в 10 л воды в течение 3 суток;
  • процедить и добавить 50 г мыла.
Читайте также:  Готовим фасоль в томатном соусе на зиму: 6 вкусных рецептов

Обрабатывать можно спустя 15 дней после того, как поятся всходы. Повторное опрыскивание – как появятся бутоны и еще раз через 21 день.

Сыворотка

Растворить в воде (соотношение 1:1). Опрыскивание делать каждую неделю. При сильном заражении периодичность – каждые 3 дня.

Молоко без жира или кислый кефир
  • 1 л молока или кефира;
  • на 1 ведро воды;
  • добавить 15 капель йода.

Обрабатывать каждые 1-2 недели.

Сырые дрожжи
  • на 10 л воды;
  • 100 г дрожей.
Трихопол (Метронидазол)

Купить можно в аптеке.

  • на ведро воды;
  • 10 таблеток.
Полевой хвощ
  • 200-300 г хвоща;
  • залить 1 л кипятка;
  • кипятить 30 минут;
  • процедить и добавить в 10 л воды.

Посмотрите видео! Как бороться с фитофторой народными средствами

Самые устойчивые сорта к фитофторе

Такие сорта полностью не застрахованы от заражения фитофторой, однако их спектр поражения меньше, чем у других сортов.

Сорта с устойчивой ботвой:

  1. Вэлор;
  2. Русский сувенир;
  3. Болинский;
  4. Мастер;
  5. Онежский.

Сорта с устойчивыми клубнями:

  1. Ред Скарлетт;
  2. Огниво;
  3. Виза;
  4. Невский;
  5. Красавчик;
  6. Мустанг;
  7. Удача.

Сорта комплексной выносливости (с устойчивой ботвой и клубнями):

  1. Фиолетовый;
  2. Северный;
  3. Розара;
  4. Батя;
  5. Патриот;
  6. Любимец;
  7. Красавица;
  8. Фаворит;
  9. Луговской и др.

Опытные дачники советуют отдавать предпочтение ранним сортам, так как фитофтора не успевает поразить картофель, а урожай уже созрел и собран. Поздние сорта все-таки подвержены заражению фитофторой.

Правила хранения картофеля, чтобы он не заразился фитофоторой

Собранный урожай необходимо просушить и перебрать. Оставить надо только плоды без повреждений и отростков.

Урожай хранится в погребе. Подвальное помещение должно быть хорошо проветриваемо. Важно делать регулярную побелку погреба:

  • 10 л воды;
  • 2 кг гашеной извести;
  • 1 кг медного купороса — и смесь готова.
  • Некоторые добавляют еще и 150 г обычной соли.

Внимание надо уделить и таре. Зачастую для этого надо используют ящики. Тара должна быть хорошо просушена и обработана марганцовкой. Ящики с картофелем надо расположить таким образом, чтобы между ними был промежуток в 10 см, от стены расстояние – 25 см.

При хранении клубней в сетках обеспечивают вентиляция. А мешковина способна сохранить тепло.

  1. Соблюдение оптимальной температуры;
  2. При заморозках – утепление (использовать можно солому или старые вещи);
  3. Регулярный осмотр ящиков и картофеля;
  4. Весной беречь от проникновения воды.

Фитофтороз у картофеля – серьезная болезнь, которая поражает урожай, но средства от фитофторы имеются. Чтобы не допустить заражения картофеля фитофторой надо соблюдать ряд правил агротехники и вовремя делать профилактику.

Посмотрите видео! Три лучших способа борьбы с фитофторой

Как бороться с фитофторой на помидорах: эффективное лечение

Фитофтороз томатов – головная боль для всех огородников. Это заболевание очень пагубно влияет на всю томатную культуру в огороде. Если болезнь проявилась, то спасти урожай бывает непросто, так как споры очень быстро и разрушительно уничтожают плоды.

Заболевание распространяется за короткий срок и может поражать также плоды картофеля. Распространение споров идёт благодаря ветру, поэтому могут страдать огромные плантации и поля.

Если в огороде появилась фитофтора на томатах, то нужно знать, как правильно действовать, чтобы спасти урожай.

Фитофтора на помидорах — первые признаки и причины появления

Фитофтора считается одной из наиболее устойчивых и живучих заболеваний томатов и картофеля. Места обитания довольно обширны: фитофтороз может обитать как на семенах, так и на садовом инвентаре или в грунте.

Прогрессирование болезни начинается в подходящую для этого погоду: споры любят влажность, пасмурные дни, дожди и как можно меньше солнечного света. Поэтому болезнь погибает при жаркой и солнечной погоде.

Фитофтора хорошо находит свое место в тяжёлых почвах, где застаивается вода и практически не поступает кислород. Поэтому огороднику важно всегда рыхлить почву и избежать посадок томатов на тяжёлом грунте.

Ослабленные растения тоже подвержены влиянию этих видов грибковых спор. Необходим хороший уход за томатами, регулярный осмотр плодов и побегов.

У растений можно выделить следующие признаки проявления этого заболевания:

  • Листья с нижней стороны начинают менять свой цвет, сначала появляются пятна, затем бурый оттенок. В итоге они быстро засыхают, что приводит к опаданию листвы.
  • Появление белого налета на листьях, затем и на плодах – это сами споры.
  • Побеги растений тоже подвержены потемнению, затем их цвет становится черным.
  • Плоды покрываются темными пятнами.

Основные причины появления спор – это влажный и прохладный климат, недостаток солнечного света, неправильный уход за томатами или его отсутствие.

Также важно знать, что споры могут с ветром приходить с других участков, где есть пораженные этой болезнью растения.

Так как это заболевание очень устойчиво и довольно живущее, то бороться с ним необходимо будет несколькими средствами. Сейчас можно найти много специальных химических средств, чтобы уничтожить этот вид болезни. Но споры довольно быстро привыкают к одному виду яда, поэтому важно чередовать средства для обработки растений.

Как бороться с фитофторой на помидорах в открытом грунте народными средствами

Народные способы для уничтожения фитофторы эффективны только в самом начале проявления заболевания.

Если же болезнь уже обосновалась и начала активно переходить к другим плодам, то целесообразно использовать химические средства для обработки, чтобы спасти урожай от живучих спор. Но на начальных этапах можно пробовать народные средства, так как они полностью безопасны и для растений и для человека.

Вот несколько способов от фитофторы, к которым часто прибегают огородники:

Чесночно-марганцевый настой

Сначала можно попробовать обработать томаты приготовленным чесночным настоем с добавлением марганцовки. Готовить настой просто: нужно взять 100 г чеснока, измельчить его любым удобным способом и залить полученную смесь одним стаканом кипячёной воды комнатной температуры.

Для настоя можно брать как зубчики чеснока, так и листья или даже стрелы растения. Смесь необходимо настаивать не менее суток, после чего важно процедить настой и развести его ведром воды. Наконец, добавить один грамм марганцовки и хорошо перемешать.

Полученным настоем обрабатывать (опрыскивать) пораженные растения вместе с плодами. В целях профилактики этим раствором можно опрыскивать и здоровые томаты. Этот способ необходимо повторять через каждые пару недель. Если погода влажная и солнечных дней мало, то необходимо чаще повторять процедуру – по 2 раза в неделю.

Солевой раствор

Если на помидорах обнаружилась фитофтора, то можно попробовать уменьшить распространение заразы следующим способом. Сначала необходимо убрать с пораженных растений листья и плоды, которые потемнели или начали гнить.

После этого нужно приготовить солевой раствор: в ведре воды растворить стакан обычной соли и хорошо перемешать.

Кусты с обработанными участками этим раствором опрыскивают: солевой раствор помогает в этом случае уменьшить распространение заразы, на листьях и плодах будет пленка, защищающая растения.

Читайте также:  Как вырастить грибы на лоджии

Раствор с йодом и молоком

Есть ещё один хороший народный способ избавиться от этого заболевания. Нужно взять 5 литров воды, добавить туда 10 капель йода и пол литра молока (важно, чтобы оно было не жирным).

Этим раствором полезно опрыскивать как пораженные, так и здоровые растения. Состав поможет избавиться от фитофтороза и заодно ускорит созревание плодов.

Кефирный раствор против фитофторы

Вместо молока можно попробовать убрать инфекцию с помощью кефира. Только сначала необходимо, чтобы он пару суток побродил. После этого его можно использовать для опрыскивания томатов через каждые 7-8 дней.

Отвар хвоща

Этот способ мало помогает от фитофтороза, но если обработать им здоровые растения, то это поднимет им иммунитет, соответственно, они будут более устойчивы к инфекциям.

Нужно взять 150 грамм хвоща в свежем виде и залить его литром воды. Далее рекомендуется пол часа кипятить его, но не на сильном огне. В готовый отвар добавить ещё пять литров воды. Использовать для опрыскивания помидор.

Как спасти помидоры от фитофторы если они уже заболели и висят помидоры

Если томаты уже болеют, то нужно позаботиться о том, чтобы избавиться от заражённых плодов с гнилью и оборвать темные листья. Далее эти кусты нужно хорошо опрыскать солевым раствором – рецепт предлагался выше.

Во время удаления заражённых плодов и листьев, работать обязательно нужно в одноразовых перчатках, резиновые и тканевые не годятся, так как грибок очень живуч и останется на перчатках, что грозит его распространением по всему участку. Здоровые плоды нужно обеззаразить и по возможности снять с кустов.

Для больных кустов можно готовить дрожжевой раствор: для этого необходимо растворить упаковку дрожжей (желательно прессованных) в теплой воде. Далее это количество раствора нужно разбавить в ведре воды и использовать готовый состав для обработки кустов. Обрабатывать желательно с помощью распылителя.

Грибок не переносит кисломолочную среду, поэтому почаще можно проводить опрыскивание кефиром или сывороткой. Продукт сначала должен пару дней полежать, затем его необходимо развести в ведре воды. Использовать для опрыскивания заражённых кустов. К готовой смеси также желательно добавить несколько капель йода.

Самые эффективные средства борьбы с фитофторозом томатов

В борьбе с данным грибковым поражением томатов стоит выделить несколько основных наиболее эффективных препаратов:

Ревус

Этот фунгицид не имеет аналогов, поэтому считается одним из самых полезных в борьбе с многими болезнями. Он не смывается при дожде и устойчив к перепадам температур. Готовый раствор также помогает повысить урожайность.

Средство совершенно безопасно для людей, растений и домашних животных. Его рекомендуется использовать как профилактический препарат в сезон дождей и пасмурной погоды.

Триходермин

Ещё один безопасный фунгицид для профилактики фитофтороза. Средство даёт эффект, который держится на протяжении месяца. Его можно применять и в теплицах.

Фитоспорин

Это одно из наиболее популярных средств среди огородников. Натуральный препарат полностью безвреден и может использоваться даже для лечения комнатных растений. Вообще Фитоспорин подходит для всех растений и овощных культур.

Профит Голд

Препарат наиболее эффективен именно для лечения растений от фитофтороза. Он действует быстро и безопасно. Его пользу оценили даже опытные садоводы и профессиональные агрономы.

Но помимо этих препаратов можно использовать против фитофторы и такие как: «Танос», «Консенто», «Татту», «Ридомил Голд» и т.д. Они все эффективно борются с грибками и предотвращают дальнейшее распространение споров.

Что делать с фитофторой на помидорах в теплице

В тепличных условиях фитофтороз развивается и распространяется ещё быстрее, поэтому очень опасен для огородника.

Если необходимо сохранить урожай, то надо сразу бить тревогу: удалять поврежденные участки, сжигать гнилые растения, собирать здоровые плоды.

Развитие болезни в самом ее разгаре желательно останавливать с помощью химических средств, так как народные методы могут не дать результата и урожай сгниет.

Если томаты ещё здоровые, то лучше позаботиться о мерах профилактики: для этого можно использовать любой подходящий фунгицид.

В тепличных условиях рекомендуется делать профилактику Ревусом или Консентом. Повторять профилактическую обработку желательно через каждые десять дней, начиная с периода вегетации.

Из более эффективных химических средств для уже заражённых томатов можно использовать: Топаз, Фундазон, Орлан и подобные препараты. Нужно знать, что после обработки растений данными препаратами необходимо какое-то время не употреблять в пищу томаты. Лучше подождать хотя бы пару недель.

В том случае, если в теплице только началось развитие болезни, то инфекцию можно остановить безопасным Фитоспорином.

Как лечить землю от фитофторы после помидор

После заражённых томатов грунт тоже обязательно нужно обеззаразить от фитофтороза, чтобы споры не продолжили своё дальнейшее развитие и распространение по участку. Делать это желательно по осени, для обработки открытого грунта лучше всего подходят фунгициды, а для теплиц можно использовать биологические средства.

Есть и народный способ: землю нужно хорошо полить кипятком и затем дополнительно обеззаразить огнём.

Для обработки участка на открытом грунте многие огородники применяют Оксихом – это хороший препарат в плане уничтожения споров и обеззараживания почвы, но нужно знать, что средство опасно для людей и домашних животных.

Поэтому при обработке обязательно нужно соблюдать меры защиты, использовать защитный костюм, очки и перчатки. Разводить необходимо в ведре воды 10 грамм порошка. Использовать раствор на десять квадратных метров.

При серьезном и обширном заражении рекомендуется применять Фитоспорин-М или Микосан.

Из биологических препаратов для теплицы желательно применять Алирин-Б (в виде порошка или таблеток). Необходимо растворить две таблетки в ведре воды и использовать препарат на десять квадратных метров.

Разводим правильно медный купорос от фитофторы

Против фитофтороза также зачастую применяют медный купорос, но его нужно правильно разводить. Необходимо сразу подготовить 2 стеклянные или пластиковые емкости на 10 л.

Чтобы приготовить 1% раствор жидкости нужно взять 100 грамм купороса, растворить его в одном литре подогретой до 50 градусов воды. Далее добавить ещё воды, чтобы общий объем составил 5 л. Важно добавлять холодную воду. Теперь приступить ко второму этапу: взять вторую ёмкость, поместить туда 150 г негашеной извести и затем добавить немного холодной воды.

Читайте также:  Ива козья: описание, виды в ландшафтном дизайне

Подождать пока гасится известь, после этого добавить ещё воды, чтобы было 5 л. В эту смесь добавить раствор с купоросом, перемешать.

Готовую жидкость процедить и использовать сразу же для опрыскиваний томатов, не оставлять раствор для дальнейшего использования. Обработку важно проводить исключительно в вечернее время суток, либо рано утром, до появления солнца. Это поможет растениям избежать ожогов.

Можно ли кушать томаты больные фитофторозом

Многие огородники на сегодняшний день задаются вопросом: пригодны ли такие томаты (заражённые) в пищу? Инфекция выглядит далеко не привлекательно, поэтому логично, что томаты не пригодны в пищу.

На самом деле, у больных помидор вкус полностью теряется, поэтому для еды они не подходят, по крайней мере в свежем виде. Но если заражение небольшое, то их спокойно можно использовать для приготовления различных блюд, в том числе для тушения.

Elena

Друзья, понравилась статья! Поделитесь ею с друзьями! Всего один клик по кнопке соц. сетей, и готово! Это поможет мне сделать сайт еще более полезным и интересным для Вас!

Комментариев к статье: 3

Очень полезная информация, как раз на днях высадили помидорки!

Спасибо автору статьи за интересную и полезную информацию по борьбе с фитофторой.

Всегда рада быть полезной для вас)

Добавить комментарий Отменить ответ

Последнее в блоге

Варенье из груш дольками на зиму: 6 янтарных рецептов

Всем привет! Начался сезон заготовки груш, я их очень люблю, и каждый год делаю для себя свое любимое грушевое варенье

Горянка

Травянистое многолетнее растение горянка является частью семейства Барбарисовые. Его еще именуют «цветок элтфоф», либо «эпимедиум». Это растение в природе можно повстречать на лесных просеках и в предгорьях Турции, Восточной Азии, Кавказа и Альп.

Это почвопокровное растение имеет эффектные листья, за что оно и пользуется большой популярностью на территории Западной Европы. Однако на территории России в садах это растение встречается крайне редко. Такой цветок не только способен украсить собой любой сад, но он также обладает и целебными свойствами. Именно поэтому горянка стоит того, чтобы на нее обратили внимание садоводы, тем более если учесть, что она отличается нетребовательностью в уходе.

Особенности горянки

Горянка представляет собой почвопокровник, который к тому же является многолетником. Ее разветвленное корневище довольно мощное. Стебли в высоту могут варьироваться от 0,15 до 0,75 м. Растение стремительно разрастается в ширину, однако при этом наблюдается постепенное отмирание его средней части. Род Горянка представлен как листопадными, так и вечнозелеными видами. Разветвленные тоненькие стебли покрывает гладкая кора коричневато-красного оттенка. Листовые пластины расположены очень близко друг от друга. Дистанция меж ними может варьироваться от 10 до 70 мм. Причем чем меньше дистанция меж листвой, тем более пышной формируется куртина.

Листовые пластины насыщенно-зеленого окраса обладают черешком, а также ланцетной, сердцевидной либо эллиптической формой. Листья могут быть трижды- либо дваждыперистыми, верхушка у них заострена, а кромка пильчатая либо гладкая. Иногда бывает такое, что на кожистой листве, которая довольно плотная, можно рассмотреть прожилки пурпурного оттенка.

Цветение наблюдается в мае. В это время над куртиной формируются неплотные кисти. Имеющие необычную форму венчики в поперечнике могут достигать от 0,5 до 2 см. В каждом из них насчитывается по 2 ряда лепестков. При этом каждый ряд состоит из четырех лепестков. У части видов на лепестках можно увидеть толстые шпорцы крючковатой формы.

Если цветок опылится, то на его месте спустя некоторое время сформируется сухая семянка. На семенах имеются наросты, в составе которых есть питательные вещества, привлекающие муравьев. Это позволяет распространяться горянке на большие расстояние, так как семена переносят муравьи.

Посадка и уход в открытом грунте

Посадка

Горянку в средних широтах размножают двумя способами: семенами и делением куста. Однако размножить данное растение семенами непросто. Дело в том, что семенной материал нуждается в двухэтапной стратификации, а также нужно вырастить рассаду. Вначале семена примерно 20 дней выдерживают при комнатной температуре, а потом их на 30 дней помещают на полку холодильника. После этого данную процедуру повторяют вновь. Когда семенной материал пробудет в холодильнике 1 месяц второй раз, проводят его высев в субстрат, состоящий из торфа и песка. Сверху емкость с посевами необходимо накрыть пленкой. Оптимальная для прорастания семян температура от 15 до 20 градусов. Первые сеянцы появляются спустя 7–15 дней. Рассада растет очень быстро, и в последние дни мая ее уже можно высаживать в сад. Впервые кусты зацветут спустя три–четыре года.

Методом деления куста размножают только взрослые разросшиеся цветы. Данную процедуру следует провести в первые дни сентября. Для начала извлеките куст из почвы, уберите с его корней почти всю почву. Возьмите острый нож и поделите корень на несколько частей. У каждой деленки должно быть по три почки. Деленки рассаживают в заранее подготовленные лунки, глубина которых должна быть от 40 до 60 мм. Высаженные растения нуждаются в умеренном поливе, а сверху их нужно засыпать слоем сухой листвы.

Высаживая такое растение в сад, следите за тем, чтобы расстояние между кустами было около 0,3–0,4 м. Грунт нужен плодородный и хорошо увлажненный. Горянку можно посадить на участок с легкой рыхлой почвой, в состав которой входит большое количество извести.

Уход за горянкой

Такое растение отличается нетребовательностью в уходе, а также оно довольно неприхотливо. Оно хорошо растет и в затенении, и на солнечном участке. Большая часть видов отличается устойчивостью к перепадам температуры, но если мороз будет очень сильным, то кусты могут сильно подмерзнуть.

Летняя жара не вредит растению, однако в этом случае его нужно более обильно и часто поливать. Этот цветок нуждается в систематических поливах, причем они должны быть сравнительно частыми. Но допускать застоя жидкости в почве нельзя, так как это может привести к появлению гнили.

Специалисты советуют, засыпать поверхность почвы слоем мульчи или ее можно систематически взрыхлять. В этом случае воздух будет хорошо поступать к корням. Чтобы зимой корни не вымерзли, их следует засыпать слоем компоста. Если зима будет морозной, то сверху компост закидывают лапником и облетевшей листвой. Если сорт вечнозеленый, то помните, что он нуждается в хорошем укрытии в любую зиму. Когда весной растает снежный покров, не забудьте убрать укрытие с кустов.

Читайте также:  Как и сколько варить вареники в зависимости от начинки, видео

Этому растению не требуются систематические подкормки. Если грунт на участке питательный, то его можно вообще не подкармливать. Однако если в этом есть необходимость, то горянку нужно подкормить комплексным минеральным удобрением и компостом один либо два раза в течение сезона.

Это растение отличается высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Однако оно может пострадать от мышей полевок и слизней. Борются с ними при помощи ловушек либо отпугивающих устройств.

Лечебные свойства

В любой части горянки можно обнаружить сапонины, гликозиды, алкалоиды, стероиды и флавоноиды. Ее с давних пор используют в нетрадиционной и в восточной медицине. Она обладает желчегонным, стимулирующим, тонизирующим, мочегонным и общеукрепляющим свойством. Средства на основе такого растения применяют для:

  • укрепления защитных сил организма;
  • лечения гипертонии и улучшения кровообращения;
  • терапии мужских половых расстройств и их профилактики;
  • избавления от стресса и хронической усталости;
  • выведения из организма токсинов после продолжительного приема стимуляторов и лекарственных средств.

Горянка также способствует омоложению организма. Однако ее запрещено использовать детям, беременным и кормящим грудью женщинам, а также при болезнях щитовидной железы.

Описание горянки и выращивание растения

  1. Что это такое?
  2. Распространенные виды и сорта
  3. Посадка
  4. Уход
  5. Размножение
  6. Использование в ландшафтном дизайне

Многолетнее растение под названием горянка выбирают многие цветоводы благодаря очаровательному внешнему виду, выразительным окрасам и разнообразию сортов. Несмотря на то что во время цветения ветки не покрываются огромным количеством пышных цветков, горянки обладают другими особенностями.

Что это такое?

Кроме самого распространенного названия, данную разновидность также обозначают как бесцветник или эпимедиум. В естественной среде цветок встречается на территории Дальнего Востока, Кореи, Алжира и Китая. В России его часто выращивают в домашних условиях или используют в ландшафтном дизайне. В описании указано, что листья на побегах расположены близко друг к другу. Бутоны аккуратные и небольшие, при этом их внешний вид способен привлечь внимание даже опытных цветоводов. Среди большого разнообразия видов встречаются как вечнозеленые растения, так и те, что редко сбрасывают листья.

Цветы горянки отличаются не только по цвету, но также по размеру и форме. Отдельно отмечают высокие декоративные качества листьев, красота которых не уступает цветкам. Зеленая масса имеет особенность менять цвет на протяжении сезона. Форма и строение листьев тоже может быть разной: продолговатые и широкие, ровные или с зубчиками по краям, в виде сердца, или напоминающие наконечник стрелы. При выращивании в открытом грунте с наступлением осени нужно обрезать листву.

Заметка: благодаря особым целебным свойствам растение используют для укрепления иммунной системы или улучшения процесса кровообращения. А также горянка пользуется спросом как эффективное тонизирующее средство. Она благотворно влияет на потенцию, цветок содержит гликозид икариин, который используют при изготовлении «Виагры».

Распространенные виды и сорта

Всего насчитывается более 50 разновидностей, но лишь некоторые из них получили широкое распространение.

Красная

Гибрид крупноцветкового и альпийского бесцветника получил название красная горянка. Особенности сорта легко определить по насыщенным краям листвы пурпурного цвета с алым отливом. Самые красочные бутоны раскрываются только под конец периода цветения, после чего они заметно теряют свои декоративные качества.

Растительная масса формирует покров высотой до 40 сантиметров. Цветы красные с белоснежным центром, красота которых максимально раскрывается в солнечных лучах. Некоторые садоводы называют красную горянку цветком эльфов.

Стрелолистная

Данная разновидность стала известна относительно недавно. В высоту растение достигает от 25 до 30 сантиметров. Листья вытянутые и заостренные по краям. Крона пышная и густая. Маленькие цветки собраны в кистевые соцветия, которые расположены на верхушках веток.

Свое название этот вид получил благодаря необычной форме листьев, заметно выделяющей его на фоне остальных разновидностей горянки.

Крупноцветковая

Крупноцветковый эпимедиум стал основой для многих современных гибридов (Роуз Квин, Лилафи, Лилацинум и других). Окрас бутонов этих сортов отличается. Особым спросом пользуется крупноцветковая горянка Red Beauty (Ред бьюти). Она идеально подходит для декорирования участков вокруг деревьев или высоких кустарников. А также это популярный элемент для альпийской горки.

Высота кустов – 25-30 сантиметров, а в ширину они достигают до 35-45 сантиметров. Листья с приятным розовым отливом в виде сердец украшены мелкими зубчиками. Чтобы полноценно раскрыть внешний вид сорта, нужно обеспечить ему должный уход. Растения высаживают во влажный и плодородный грунт. А также Red Beauty любит солнечный свет.

Корейская или китайская

Следующий вид горянки отличается небольшим ростом – примерно 15 сантиметров. Многолетний цветок покрывает однотонная листва насыщенного зеленого цвета. Цветут кусты с приходом весны. На побегах раскрываются крупные бутоны белого цвета с лиловым оттенком. Особенностью корейского или китайского бесцветника является медленный рост. А также он обладает высокой устойчивостью к затемнению и холодам.

Есть и другие разновидности горянки.

Колхидская

Этот вид предпочтителен для северных регионов, так как он способен выдержать заморозки до –40 градусов по Цельсию. Окрас цветков – желтый, с очаровательными пурпурными чашелистиками. Они прекрасно смотрятся на фоне зеленых листьев. Контрастные сочетания всегда привлекали внимание садоводов. Осенью растительная масса приобретает красный оттенок. Высота сплошного покрытия достигает 130 сантиметров.

Варлийская

Второе название – Оранж кениген. Неприхотливое растение, которое без проблем развивается в полутени. На территории Подмосковья оно способно зимовать без укрытия. Этот вид нередко используется как почвопокровный цветок, сдерживающий распространение сорных растений на участке. Варлийскую горянку часто выбирают для украшения бордюров.

Сульфуреум

Горянка, которая достигает в высоту и в диаметре 25-35 сантиметров. Это корневищное многолетнее растение относится к семейству барбарисовых. Листья стандартного зеленого цвета. Очаровательные цветки состоят из лепестков белого и светло-желтого оттенков. Один из видов разноцветной горянки.

Малоцветковая

А также этот вид называется горянка редкоцветковая. Ползучие корневища формируют в меру густые заросли. Побеги покрыты аккуратными кожистыми листьями и маленькими соцветиями, которые собраны из цветков розового цвета. Этот вид не вытесняет и не заглушает рядом растущие растения. Среди морозостойких разновидностей горянки выделяют следующие виды.

  • Альпийская. Первое, чем привлекает внимание это растение, – необычное строение цветков. В высоту кустик достигает 15-25 сантиметров. Цвет лепестков – желтый, чашелистики – красноватые.
  • Разноцветная. Это целая группа растений, которые являются гибридом колхидского и крупноцветкового бесцветника. Высота – около 45 сантиметров. Даже с наступлением зимы листья замечательно сохраняются. Бутоны – кремово-желтые. Листья яркие. От колхидской горянки этот вид унаследован устойчивость к засухе.

Заметка: при оформлении живой композиции разные сорта горянки можно высаживать рядом друг с другом. Несмотря на разный внешний вид и другие особенности, они не будут конфликтовать. Главное, удачно сочетать сорта по высоте, цвету листьев и цветков, чтобы они смотрелись гармонично.

Посадка

Все разновидности цветка могут похвастаться неприхотливостью и устойчивостью. Он без проблем растет как в тени, так и на освещенных солнечных участках. Однако опытные цветоводы советуют выбирать для посадки участки в полутени. Подойдут локации рядом с высокими деревьями или кустарниками, которые отбрасывают тень. Желательно создать для цветка условия, максимально приближенные к природным.

Читайте также:  Георгина садовая на балконе

Многие садоводы высаживают горянку рядом с большими валунами или грудами камней, на восточных или северных склонах. Грунт должен быть умеренно влажным и насыщенным большим количеством питательных компонентов. Цветок не переносит переувлажнения. Он хорошо развивается в песчано-навозной или глинисто-навозной почве.

Выращивание горянки – несложный процесс благодаря ее неприхотливости. Многие разновидности обладает стойкостью к резким температурным изменениям, но сильный мороз способен навредить кустарникам. Цветок может погибнуть. Жара в знойное время года не так опасна для растения, как низкие температуры. В этот период нужно чаще поливать горянку, но при этом следить, чтобы вода не застаивалась в почве. Орошают участок систематически, но регулярно и часто, с учетом погодных условиях. Если вода будет оставаться в верхних слоях грунта, корни начнут гнить.

Поверхность грунта покрывают слоем мульчи или регулярно рыхлят, чтобы кислород доходил до корней. Зимой корни присыпают слоем компоста, чтобы они не вымерзли. В регионах с суровыми и затяжными морозами поверх компоста выкладывают лапник или сухую листву. А также в качестве мульчи подойдет торф и дробленая древесная кора. В укрытии нуждаются вечнозеленые сорта, независимо от интенсивности заморозков. С приходом весны, как только сойдет снежный покров, укрытие убирают. Некоторые виды способны переносить зиму без утепления.

При культивировании эпимедиума систематические подкормки не используются. Можно, вообще, обойтись без удобрений, если растения высажены в плодородный грунт. При выращивании в истощенной земле используют комплексные составы на основе минералов. Компост вводят дважды на протяжении сезона. Еще одна особенность горянки – надежный иммунитет, который защищает ее от болезней и вредных насекомых.

Иногда цветок атакуют слизни или мыши полевки. Избавиться от них можно при помощи отпугивающих устройств или специальных ловушек. Корневая система растения формируется в верхних слоях грунта, что нужно учитывать при рыхлении участка. Реакция на кислотность должна быть нейтральной.

Если качество почвы не подходит для посадки бесцветника, рекомендуется приобрести специальный субстрат.

Размножение

Способ размножения зависит от региона выращивания. На территории средних широт чаще всего используются следующие варианты: делением куста или семенами. Второй способ выбирают очень редко, так как он занимает много времени, и имеет свои сложности. При использовании посевного материала проводится двухэтапная стратификация, после чего нужно вырастить из семян рассаду. Поначалу материал выдерживают при комнатной температуре на протяжении около 20 суток. После этого его переносят в холодильник, и оставляют там на 30 дней. Далее эту процедуру повторяют. Как только семена пролежат в холодильнике на протяжении примерно одного месяца, их высевают в почвосмесь, которая состоит из песка, смешанного с торфом.

Емкости с будущей рассадой накрывают плотной пленкой, чтобы создать эффект парника. Комфортная температура для прорастания – от 15 до 20 градусов тепла по Цельсию. Спустя 1-2 недели будут заметны первые сеянцы. В подходящих условиях саженцы очень быстро прорастают, и к концу мая они уже готовы к пересаживанию в сад. Первое цветение стоит ждать только после 3-4 лет.

Взрослые кусты желательно размножать способом деления. Работу рекомендуется выполнять в начале осени. Сперва нужно аккуратно извлечь растение из грунта, и тщательно очистить корни от земли. Корневую систему делят на несколько равных частей при помощи острого и чистого ножа, который желательно предварительно продезинфицировать. Каждая часть должна иметь по три почки. После деленки рассаживают в посадочные ямки, которые были подготовлены заранее. Их глубина – 4-6 сантиметров.

Сразу после посадки следует выполнять умеренный полив, а поверх растений выкладывают слой сухих листьев. При переносе цветка в сад нужно следить, чтобы между кустами сохранился промежуток в 30-40 сантиметров. Почва должна быть тщательно увлажненной и плодородной. А также горянку можно высадить на участке с рыхлым грунтом и высоким содержанием извести.

Использование в ландшафтном дизайне

Огромное разнообразие сортов горянки нашло свое применение в озеленении придомовых территорий и других земельных участков.

  • Горянку часто используют в смешанных посадках, сочетая ее с другими многолетними растениями.

  • Их можно использовать в качестве самостоятельного или дополнительного украшения.

  • Цветок будет привлекать внимание на протяжении года. Осенью листья меняют окрас, а весной побеги покрывают красочные цветки удивительных форм. В одной клумбе великолепно смотрятся цветки с похожей или контрастной расцветкой.

Подбирая сорта разного роста, можно оформить каскад или любую другую стильную композицию.

Цветок эльфов на вашей клумбе или все, что нужно знать о многоликой горянке

За красочные соцветия необычной формы горянку еще называют «цветком эльфов».

Описание растения

В зависимости от сорта растения листовая пластина имеет разную форму:

  • в виде сердца;
  • удлиненная;
  • перистая;
  • с зубчатым краем;
  • с красными прожилками.

Максимальное расстояние между каждым листком в кустике составляет не более 7 см (у некоторых сортов это всего 1 см), благодаря чему создается плотный травянистый ковер.

Примечательно, что кустики горянки развиваются очень быстро, разрастаясь в стороны и занимая все большую территорию, но при этом середина куртины постепенно увядает.

Зацветает горянка в мае, поднимая над лиственным покровом длинные цветоносы с рыхлыми соцветиями в виде кистей. Каждая кисть состоит примерно из десятка среднего размера цветков. Они имеют очень оригинальную форму: лепестки расположены в два ряда, 4 штучки снаружи, и столько же – внутри цветочка. Некоторые сорта отличаются наличием на лепестках своеобразных крючков-шпор. После окончания цветения созревают семена, но существуют сорта, у которых плодоношения нет. Семена привлекают к себе муравьев, которые и разносят их далеко за пределы насаждений горянки.

Существует более полусотни видов многолетника, отличающихся формой и окрасом листьев, а также строением и цветом соцветий. Одними из самых известных являются горянки:

  • крупноцветковая;
  • колхидская;
  • разноцветная;
  • красная;
  • стрелолистная;
  • корейская.
Читайте также:  Как вырастить грибы на лоджии

Шикарное цветение горянки крупноцветковой

Вечнозеленое растение пришло к нам из горных лесов Японии и представляет собой куст средних (как для вида) размеров высотой не более 30 см. Листья имеют форму сердца и плотную структуру, на листовой пластине четко виден фантазийный бронзовый рисунок. Цветочная кисть состоит из полутора десятков сиреневых цветочков. За их весьма серьезные размеры цветок называют крупночашечковой горянкой или грандифлорой.

Соцветия горянки данного сорта содержат полезные вещества, влияющие на мужское здоровье. На их основе готовят специальные препараты, благодаря чему растение именуется «зеленой Виагрой».

На основе горянки крупноцветковой выведено немало гибридных сортов, среди них стоит выделить:

  • Ред Бьюти с вишневыми цветками;
  • Лилафи с нежными лиловыми цветочками;
  • Белая королева с крупными чисто-белыми цветками;
  • Роуз Квин с нежно-розовыми соцветиями;
  • Пурпл Пикси (Пурпурный эльф) с лилово-фиолетовыми соцветиями, из которых видны белые шпоры.

Лесная орхидея горянка колхидская

Наиболее массовые «насаждения» горянки колхидской (второе название вида – перистая) встречаются в лесах Закавказья. Растет рыхлыми вечнозелеными кустиками, размножается ползучим корневищем. Листочки красивого темно цвета, соцветия в виде простой кисти с десятком, максимум – полтора, желтых цветков, слегка напоминающих цветение орхидеи.

Сорт предпочитает тенистые места, к почве абсолютно не требователен, хорошо зимует, но не переносит повышенный уровень влажности.

Популярный гибрид горянка разноцветная

Среди травянистых растений для открытого грунта горянка разноцветная привлекает к себе внимание своими красивыми, достаточно большими, желтыми цветками и высокой засухоустойчивостью. Плотные кустики вырастают до 40 см в высоту и покрыты красно-зелеными листьями. Обильное цветение наступает во второй декаде мая и продолжается почти месяц, но плодоношение не наступает. Размножается вид делением корневища весной или в конце лета. В зиму цветок уходит с листьями.

Разноцветная горянка является садовым гибридным сортом. Ее родители – крупноцветковая и колхидская разновидности.

Вид имеет несколько собственных гибридов, самые красивые из них:

  • Купреум с медно-красными цветками и красноватой листвой;
  • Сульфуреум с желто-белыми соцветиями и красным рисунком на старых листьях.

Уникальная горянка красная

Характерной особенностью вида являются прямостоячие побеги, которые в большом количестве формируют куст высотой до 40 см. Листьев на них не очень много, зато на верхушке во время цветения распускаются очень красивые двухцветные бутоны: лепестки окрашены в красный цвет, но имеют бело-желтую полоску посередине. Также в центре цветка имеется утолщение в виде столбика. Диаметр каждого соцветия горянки красной травянистой не превышает 1,5 см.

Горянка стрелолистная- лучший выбор для ковровой клумбы

Один из видов вечнозеленого многолетника, чаще встречается под названием горянка Перральдери. Родина растения – горные леса Алжира, где растут кедры и дубы. Характеризуется очень густой кроной, которую образуют красивые темно-зеленые листья вытянутой формы с острыми кончиками. Листовая пластина у черешка собранная и слегка выпуклая, а в местах, где она начинает сужаться, выступают несколько зубчиков. Кусты высотой до 30 см быстро разрастаются и образуют плотный ковер, годовой прирост составляет не менее 15 см.

Темно-зеленый окрас только у взрослых листьев, молодые же имеют красивый бронзовый отлив.

Цветет горянка стрелолистная в мае рыхлыми кистями, цветки окрашены в желтый цвет с едва заметной красноватой каймой.

Нежная, но стойкая горянка корейская

Относится к листопадным видам, зимует без листвы. Многолетние кустики компактные, высотой не более 15 см, листья однотонные, насыщенного зеленого цвета. Цветки достаточно крупные, нежной окраски, бело-лиловые. Горянку корейскую еще называют китайской.

Растение является одним из самых неприхотливых видов: оно хорошо переносит зимние морозы и способно расти в тени, но разрастается медленно.

Как размножается горянка?

В домашних условиях вырастить горянку можно двумя способами:

  1. Посеяв семена. Несмотря на то, что рассада растет быстро, всходят семена горянки туговато. Для ускорения этого процесса их необходимо дважды стратифицировать, помещая на месяц в холодильник, а затем выдерживая примерно такой же промежуток времени при комнатной температуре. Подготовленные семена посеять в конце марта в парничек с рыхлой почвой (смешать торф с песком). Подросшую рассаду можно высаживать в открытый грунт не раньше конца мая.
  2. Высадив деленку взрослого куста. Крупные экземпляры горянки в сентябре выкопать и разрезать на несколько фрагментов. Каждая деленка должна иметь 2-3 живые почки. Высадить их на постоянное место, углубив в грунт на 5 см, и замульчировать сверху опавшей листвой.

Горянка, выращенная из семян, зацветет только на третий год, а деленки могут выпустить цветоносы уже в текущем сезоне. Также следует учитывать, что некоторые сорта размножаются только делением корневища.

При посадке рассады или деленок между каждым растением необходимо оставлять расстояние не менее 30 см, а для видов, которые отличаются активным ростом и ветвлением, и более того. Горянка предпочитает легкую и питательную землю, в которой содержится достаточное количество извести.

Освещение для горянки не играет решающей роли – она одинаково хорошо развивается и на солнце, и в тенистой части участка.

Несложный уход за многолетником

Трава горянка, как и большинство травок, неплохо растет и без участия цветовода. Но чтобы цветение было обильнее, а кусты – пышнее, немного помощи ей не помешает. Основная работа заключается в прополке клумбы, чтобы сорняки не заглушили посадки. Также надо поливать кустики, особенно в жаркое засушливое лето, но здесь лучше не переусердствовать: если корни постоянно находятся во влажной почве, они начинают загнивать.

На плодородной почве культура в дополнительных подкормках не нуждается. Если же земля бедная, можно внести компост и комплексное минеральное удобрение, но не чаще, чем два раза за сезон.

Хотя горянка и является многолетним растением, приспособленным к зимовке в открытом грунте, на зиму ее лучше укрывать, особенно вечнозеленые сорта. Весной важно вовремя снять укрытие, чтобы нежные молодые листики не сгорели под таким «одеялом».

Что касается заболеваний, то горянка обладает хорошим иммунитетом перед большинством инфекций и редко от них страдает. А вот вредители, такие как полевые мыши или слизни, очень любят лакомиться ее сочными побегами. Чтобы защитить растение от них, можно установить отпугиватели или же ловушки.

Красота и польза – два в одном

Абсолютно все части горянки, начиная с корневище и заканчивая соцветиями, содержат большое количество полезных веществ. Есть среди них алкалоиды, гликозиды, стероиды, флавоноиды и многие другие ценные составляющие. В восточной медицине давно оценили лечебные свойства горянки и используют травку для изготовления различных препаратов.

Читайте также:  Железистая пятнистость картофеля: причины, профилактика, видео

Славится культура своей способностью не только омолаживать организм, но и восстанавливать его функциональность при различных заболеваниях, а именно:

  • половые расстройства у мужчин;
  • хроническая усталость;
  • гипертония.

Кроме того, средства на основе горянки очищают от токсинов, укрепляют иммунитет, снимают напряжение после стресса и улучшают кровообращение.

Вместе с полезными свойствами у горянки есть и противопоказания. Так, нельзя принимать препараты, в состав которых входит растение, детям, беременным и кормящим женщинам, а также при болезнях щитовидной железы.

Горянка — растение действительно уникальное. Высадив на участке несколько разных сортов, можно создать неповторимый ландшафтный шедевр, накрыв клумбу красочным «одеялом», за которым почти не надо ухаживать. Неплохо смотрятся пышные куртинки и в сочетании с другими культурами. А еще красивые цветочки и листья горянки помогут решить проблемы со здоровьем и укрепить его. Выращивайте в своем саду эту простую, но такую удивительную культуру и наслаждайтесь своими трудами!

Горянка

Горянка — эта культура довольно популярна среди садоводов, благодаря своему внешнему виду с диковинкой. Разобраться в уходе за ней несложно.

Горянка: описание и популярные сорта

Растение Горянка также называют «эльфийский цветок», либо «цветок эльфа», в естественной природе растет в горной местности и влажных лесах. На данный момент известно примерно пятьдесят её разновидностей. Корневая система у горянки хорошо развита. Листва по форме напоминает небольшие сердечки. Виды бывают как вечнозеленые, так и те, которые каждый год меняют свою листву. Также листва довольно плотная, с небольшим ворсом, края окрашены в фиолетовый. Цветы не особо крупные, но весьма притягательные. Расцветки очень разнообразные: красные, желтые, белые, фиолетовые, либо все вместе.

Растение Горянка: фото цветка

Плоды крупноцветковой горянки довольно сухие, но очень богатые на полезные элементы. Их очень любят такие насекомые, как муравьи. Именно они и распространяют её семена. На данный момент, в качестве декоративного украшения, культивируют всего десять видов эпимедиума. Вот несколько наиболее интересных видов горянки:

  • Альпиская — многолетняя культура, короткая может вырасти до двадцати сантиметров, соцветия желтоватого оттенка;
  • Вечнозеленая колхидская — формирует лиственный ковер, листва меняется каждые
    четырнадцать-шестнадцать месяцев. Зацветает в конце весны, длится это примерно десять-пятнадцать деньков, цветочки ярко-желтые, но очень маленькие, приблизительно два сантиметра в диаметре;
  • Разноцветная — это гибридная разновидность. Довольно устойчив к холодам.
    Листва пурпурного окраса, до сорока сантиметров в длину. Цвести начинает в конце весеннего
    периода, цветы лимонного оттенка, продолжается это примерно три недели;
  • Корейская — любит тень, стелится ковром, зацветает в мае на пятнадцать-двадцать дней. Очень красивое
    цветение нежно-лилового оттенка. Стойко к заморозкам и заболеваниям. Однако, за год может
    вырасти всего на пару сантиметров;
  • Крупноцветковая — стойкий к морозам вид. Листва крупная, с бронзовым отливом. Соцветия могут быть белесыми и фиолетовыми;
  • Красная — растет пышным ковром с насыщенно алыми цветами;
  • Перистая — корневая система в форме цилиндра, цвести начинает в начале весны. В своей высоте может достигнуть пятидесяти сантиметров. Листва очень густая и крупная, до сорока сантиметров в длину, также на ней присутствует небольшой, оранжевого цвета ворс;
  • Перральдери — цветы нежно-желтовагото оттенка, листва глянцевая. Довольно устойчива к морозам и заболеваниям. Очень быстро растет. Живет данная культура примерно десять-двенадцать лет, но к сожалению все её виды подходят для нашего климата.

Подходящее место, нужный свет и грунт

Растение Горянка: фото цветка

Практически все разновидности горянки очень стойкие по отношению к насекомым-вредителям. Также культура не требовательна к условиям освещения, то есть наилучшей областью для посадки будет полутенистое место. Земля должна быть умеренно увлажненой и кислотной. Чернозёмный вид почвы не подойдет. Нужно, чтобы она была либо глинисто-навозная, либо песчано-навозная. Из-за того, что корни травы очень охотно впитывают всю влагу из почвы, при обильном поливе, существует риск того, что растение заболеет и прекратит расти. На зимнее время культуру лучше замульчировать и даже накрыть накрывным материалом.

Горянка: посадка растения

Крупноцветковая Горянка: фото цветка

Самым благоприятным временем для посадки крупноцветковой горянки является время в середине весны. В летний и осенний период тоже можно высадить, никаких проблем с адаптацией быть не должно. Если вы купили подрощенные саженцы горянки в горшке, то их можно высадить в любое время, конечно за исключением зимы. Рекомендует также обработать растение корневином, а уже потом сажать. Земля должна быть перекопанная и покрытая не слишком толстым слоем органического перегноя. Если же вы купили растения с корневой системой открытого типа, то лучше всего высадить их в весенний период. После посадки травы, почву вокруг нее нужно замульчировать. Поливать свежепосоленные растения горянки придется ежедневно, на протяжении четырнадцати дней, до тех пор пока они полностью не адаптируются.

Горянка: уход за растением

Растение Горянка: фото цветка

Из-за того, что это горянка в естественной среде растет в гористой местности, оно не любит переувлажнения и бесснежные зимы.

Правила полива

У горянки есть очень много видов, которым вовсе не нужен полив. Почва должна быть умеренно увлажненной. Поливать нужно примерно один раз в три-четыре недели. Если погода очень жаркая, то один раз в две недели.

Правила подкормки и удобрений

Достаточно будет того, что вы каждый год будете мульчировать почву вокруг растения.

Как зимует

Если зимой очень холодно и мало снега, нужно укрывать горянку.

Место в дизайне ландшафта и с кем может соседствовать

Крупноцветковая Горянка: фото цветка

Так как в большинстве своем это вечнозеленое растение, оно разрастается ковром, листа которого ярко-зеленоватого оттенка с разным цветом краев. Можно смело сажать горянку рядом с: папоротником, морозником, тиаркой, медуницей.

Свойства горянки

Растение горянка не только красивое, но и полезное. В состав листвы и корневой системы входят такие элементы, как: гликозид, сапонин, флавониид, алколоидс и стероиды. У горянки есть желчегонный и мочегонный эффект, также он отлично укрепляет иммунную систему.

Растение Горянка: видео о полезном цветке

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: