Участок с высокими грунтовыми водами

Участок с высокими грунтовыми водами. Что делать?

Грунтовые воды могут проходить под каждым участком, быть небольшим скоплением или целой речушкой, а мы будем спокойно растить сад и никогда о них не узнаем. Но это только в том случае, если залегают они довольно глубоко. Что же делать садоводу, у которого грунтовые воды подходят практически к самой поверхности почвы, неужели сложить руки и просто забросить участок? О том, как максимально точно определить наличие и уровень грунтовых вод, что и как можно посадить на таком участке, мы сегодня и поговорим.

Участок с высокими грунтовыми водами
Что это такое — грунтовые воды?

По своей природе грунтовые воды — это обыкновенная вода, которая скапливается иногда в более глубоких, а иногда в менее глубоких слоях почвы. Она может быть движущейся или стоячей (то есть неподвижной, в виде озерца под вашим участком). Формируют, то есть создают такие воды ливни, а иногда большое количество снега. Вам кажется, будто влага впиталась и ушла, а в действительности она может собираться в грунте, увеличиваясь с каждым сезоном. Кроме того, формирует подземные воды и так называемый «конденсат водяных паров», который сам по себе образуется в грунте и повлиять на его образование мы, увы, не можем.

Конечно же, в первую очередь глубина расположения грунтовых вод зависит от рельефа вашего участка, а также от наличия или отсутствия речек и ручейков, то есть водных объектов вблизи вашей дачи или дома. Там, где почва заболочена или в самых низких районах, грунтовые воды находятся практически всегда на поверхности почвы, нередко они поднимаются выше полуметра от поверхности и редко опускаются ниже одного метра.

Виды грунтовых вод

Мало кому известно, что уровень грунтовых вод может в значительной степени меняться даже на протяжении одного и того же года. Обычно минимальных значений этот уровень достигает в зимний период, когда грунт полностью замерзает и для проникновения воды оказывается недоступным. В весенний период, когда начинается обильное снеготаяние, уровень грунтовых вод повышается, ведь почва в этот период буквально перенасыщена влагой, а влага в таком значительном объеме как раз и служит источником насыщения грунтовых вод.

Рассматривается зачастую пара видов грунтовых вод – верховодка, то есть так называемые местные подземные воды и безнапорные, то есть внешние грунтовые воды.

Первая залегает обычно на глубинах от полуметра до трех метров и может располагаться участками, часто в значительных впадинах либо между пластами грунта. Интересно, что в засуху, например, в разгар лета или слишком морозной зимой, верховодка может исчезнуть частично или полностью. Естественно, как только дожди пойдут вновь, или начнется таяние снега, то есть влажность почвы повысится, вернется на прежнее место и верховодка.

Если выявить состав воды верховодки, то выяснится, что там она обычно пресная с минимальным присутствием минералов и бывает даже токсичной для растений.

Второй вариант – безнапорные воды, они могут залегать на глубине от метра до пяти и зачастую это постоянное явление, от которого никуда садоводу не деться. Именно такие воды и доставляют садоводам основные неудобства, так как они пополняются за счет тающего снега, дождя, в том случае, если рядом расположено озеро, речка, речушка или даже ручеек (как упоминалось выше). Могут питать безнапорные воды и артезианские скважины, а также конденсат, о котором мы также уже писали.

Наиболее распространённое расположение водоносных горизонтов
Как определить уровень грунтовых вод на своем участке самостоятельно?

Во-первых, нужно верно выбрать самое подходящее время для определения уровня грунтовых вод на участке. Это ранняя весна, обычно в это время грунтовые воды достигают своего максимума.

Определить уровень грунтовых вод можно визуально, достаточно подойти к близлежащему колодцу и заглянуть внутрь, если сухо, значит грунтовые воды расположены глубоко и опасности нет, можно сажать, а если колодец полон воды, то это должно насторожить. Обычно вода в колодец может поступать именно из какого-то подземного источника. Расстояние от зеркала воды до поверхности почвы можно определить, опустив туда рулетку или бечевку.

Еще один вариант определения уровня залегания грунтовой воды – по растениям, которые на данном участке произрастают. Скажем, с виду участок совершенно сухой, однако если он покрыт сочной растительностью, обожающей влагу и растет она буйно и пышно, значит, скорее всего, грунтовые воды притаились где-то близко от поверхности.

Например, насторожить вас должна произрастающая на участке крапива, осока, болиголов, камыш, наперстянка и им подобные растения. В данном случае максимальное залегание уровня грунтовых вод будет равно двум метрам (но это в самом лучшем случае).

Если же на участке «колосится» полынь или солодка, то можно вздохнуть спокойно: скорее всего, до грунтовых вод метра три, и на данном участке можно сажать все что угодно, ну, разве что за исключением грецкого и маньчжурского орехов.

Приметить можно близкое стояние грунтовых вод и по цвету растений, произрастающих на данном участке, там они будут максимально сочными и ярко-зелеными, без малейшего намека на нехватку влаги в почве.

Поможет определить уровень грунтовых вод на участке и различная мошкара: если мошки клубятся и вьются над одним и тем же участком каждый день, значит, вода совсем близко. Даже кошки, справляя нужду, обычно выбирают места пересечения водных жилок, а вот собаки, напротив, укладываются на отдых на участках с максимально высоким уровнем грунтовых вод. Если грунтовые воды близко, то на этом участке вы не увидите муравейник, кротовую или мышиную норы.

Обратите внимание на участок вечером, если над ним расстилается туман, значит грунтовые воды максимально близко от поверхности, и два метра в данном случае будут пределом. Также на участках с близким стоянием грунтовых вод активнее и в существенно большем количестве скапливается роса.

Конечно, если хотите максимально точно узнать уровень расположения грунтовых вод, то придется копать яму или пробурить скважину. Последняя стоит денег, но тогда не придется тратить личное время и силы на копку возможно очень глубокой ямы. Бур обязательно подскажет, с точностью до сантиметра, уровень расположения грунтовых вод. Да и потом можно понаблюдать за оставшейся скважиной: если водой она не заполнится, значит все отлично.

Важно! Многие халатно относятся к оценке уровня грунтовых вод, ряд садоводов не обращают внимания на верховодку. Однако даже верховодка может погубить все косточковые культуры, продержав несколько месяцев корневую шейку во влажном состоянии. Этого будет достаточно, чтобы она сопрела, а деревья погибли.

Если вы решились высаживать растения на почвах с высоким уровнем грунтовых вод, то сажайте кустарники и семечковые культуры, обязательно привитые на карликовые подвои, потому что корневая система у них залегает близко к поверхности почвы и даже одного метра сухой земли им вполне может хватить.

Как сделать дренаж на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Подъем грунтовых вод часто приводит к подтоплению придомовой территории, сада или огорода. Избыток влаги способствует вымыванию почвы, вследствие чего проседает фундамент, разрушается дом. Постоянная сырость мешает развитию культурных растений, провоцирует рост лишайников, плесени.

Возникает вопрос, как осушить участок от грунтовых вод если воде некуда отходить? Чтобы предотвратить подобное явление, необходимо на участке с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) сделать дренаж. Ряд мелиоративных работ на участке можно сделать своими руками, используя покупные материалы и подручные средства.

В каких случаях нужен дренаж

Талая или дождевая вода проходит сквозь верхний водоносный слой, доходит до водоупорного пласта (глины) и по его углублениям устремляется в самую низкую точку – там и образуется зона избыточной влажности. Когда стоки водоупорного пласта не справляются с большими объемами осадков, переполняются влагой верхние слои почвы, и грунтовые воды поднимаются. Особенно разрушительно их воздействие, если над водонепроницаемой глиной находится мелкий песок: в этом случае может образоваться плывун.

Оценить состояние придомовой территории с точки зрения близости грунтовой воды поможет внешний осмотр сооружений и местности. На подъем водного горизонта и необходимость осушения указывают следующие факты:

со стен осыпается штукатурка, перекашиваются дверные и оконные коробки, в стеклах без видимых причин появляются трещины – это свидетельства потери прочности, обусловленной вымыванием кальция из цемента;
ощущается постоянный запах сырости – он сопутствует плесени, отрицательно влияющей на деревянные и бетонные конструкции и вредной для здоровья;
территорию осваивают крапива, мать-и-мачеха, хвощ, болиголов, камыш, полынь, солодка;
увеличилась численность комаров, улиток и лягушек, появились ужи;
наполняется водой подвал или выгребная яма.

Если нужно проверить пустующий участок под застройку, прояснить обстановку с УГВ поможет пробное зондирование. Полученные данные о составе и качестве грунта дадут точный ответ на вопрос, нужно ли проводить дренаж участка. Обычно это рекомендуют при залегании грунтовых вод на глубине 1-2 метра. Понизить их уровень помогут дренажные каналы открытого и закрытого типа, обустройство дренажного пруда, изготовление искусственных насыпей, откачка специальным дренажным насосом.

Открытая система

Для частичного осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод можно оборудовать простейшую сеть сточных канав, проложенных по всему периметру территории и между грядами. В мелких водосборных рукавах собирается дождевая и талая вода, направляется в магистральный канал, а затем транспортируется в дренажный колодец или впитывается в грунт за пределами участка.

Вот основные правила изготовления открытого дренажа своими руками:

Основные траншеи роют на глубину минимум 40 см, дополнительные достаточно заглубить на 15 см. Ширина каналов зависит от их местонахождения, обычно она составляет 1/3 глубины. Обязательно выдерживают небольшой уклон системы, чтобы обеспечивался самотек.
Вблизи построек и различных конструкций канал заглубляют по отношению к фундаменту и опорным элементам на 25-30 см.
Поскольку стенки канав ничем не укреплены, их нельзя рыть по периметру сооружений, чтобы со временем не деформировался фундамент.

Открытый дренаж не может отвести грунтовые воды – он лишь предотвращает перенасыщение водоносных слоев атмосферной влагой. Недостаток этого варианта – уменьшение полезной площади под посадку культурных насаждений.

Улучшенный вариант открытой системы – засыпной дренаж. Траншеи устилают широкой полосой геотекстиля, до половины глубины засыпают крупный гравий. Сверху заполняют канаву гравием мелкой фракции, не доходя до уровня почвы на 10-15 см. Заворачивают края геотекстиля, поверх него насыпают песок или гравийную крошку.

Закрытая система

Этот вариант обеспечивает эффективный дренаж грунтовых вод и позволяет существенно уменьшить влажность на участке с повышенным УГВ. Система представляет собой сеть дренов – труб, заглубленных ниже границы промерзания почвы (чтобы зимой не было порывов) и соединенных с дренажным колодцем.

Работу по обустройству дренажа ведут в таком порядке.

Планировка. Вычерчивают оптимальный «маршрут» отвода воды. Трубы должны проходить по периметру построек и в промежутках между деревьями. Проводя дренаж садового участка с высоким уровнем грунтовых вод, следят, чтобы до стволов было не менее 2,5 м. На плане наносят положение дренажного колодца: он должен находиться в нижней позиции.
Разметка участка согласно плану. Ее выполняют с помощью колышков и шпагата.
Рытье траншей. Их располагают ниже границы промерзания грунта, а для дренажа здания – ниже основания его фундамента на 15 см.
Изготовление песчаной подушки. На дно канав засыпают слой крупнозернистого песка (10-15 см), заливают его водой, но сильно не трамбуют. Верхнюю кромку подушки формируют по уровню, выдерживая постоянный уклон 1-2 мм на 1 метр – от верхней точки до колодца.
Укладка геотекстиля. Его запас по ширине – по 25 см с каждой стороны.
Засыпка фильтрующей прослойки гравия (5-10 см).
Укладка труб. Понадобятся готовые полимерные гофрированные изделия в оболочке из геотекстиля (защита от заиливания). Для магистральных каналов нужны трубы 100 мм, а для вспомогательных – 75 мм. Укладку желательно выполнять елочкой. На всех поворотах трассы ставят колодцы-пескоуловители, в которые заводят концы труб, но не присоединяют их к емкостям (чтобы легче было чистить систему).
Засыпка фильтрующей прослойки. Пространство канав заполняют крупным и средним гравием, не доходя до уровня земли на 20-30 см.
Укрытие системы. Гравий закрывают свободными краями геотекстиля, засыпают гравийной крошкой или грунтом, оставшимся от рытья траншеи.

Для профилактики забивания перфорации глинистыми частицами и солевыми отложениями каждые 2-3 года систему промывают, запуская в нее под напором воду из шланга.

Подъем участка

Если даже глубокий дренаж не помог полностью избавиться от негативных проявлений УГВ, придется заняться планировкой и отсыпкой участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Этот метод затратен, но обеспечивает реальный и длительный эффект. Независимо от высоты поднятия участка, план работ примерно одинаков.

Планировка территории. Составляют подробный план участка с обозначением уровня высот, расположения поверхностного водоносного пласта, толщины плодородного слоя. Это поможет определить, где, сколько и чем именно подсыпать. Если геология местности сложная (с высоким УГВ сочетается заболоченность, имеется глинистая прослойка или пустоты), планировку лучше доверить специалисту.
Снос старых построек (если таковые присутствуют).
Расчистка участка. Его освобождают от растительности, мусора, корчуют корни.
Закладка дренажной системы (если ее еще нет). Одна лишь отсыпка не решит проблему лишней влаги. Ее все равно необходимо отводить закрытым или открытым способом, которые описаны ранее.
Отсыпка участка. Вокруг территории закладывают невысокий ленточный фундамент, чтобы подсыпанный материал не был смыт дождями. После того как бетон застынет, осуществляют послойную отсыпку материалов (по 10-15 см). Каждый пласт уплотняют с помощью вибротрамбовки. После укладки всех нижних слоев выдерживают пару недель для естественной усадки на 2-3 см, лишь потом наступает очередь плодородного грунта. Чтобы пласты не перемешивались, их разделяют геотекстилем.

Полезные советы

Здесь размещены ответы на наиболее популярные вопросы читателей по поводу мелиорации участка и дренажных сооружений.

Каким материалом лучше подсыпать участок?

Для подъема на 20-30 см при небольшой площади можно применять плодородный грунт. Если требуется метровый слой подсыпки, основу делают из утрамбованного песка, в середину (для дренажа) помещают вторичный щебень или битый кирпич, а сверху укладывают почву. На грядках и газонах можно обойтись без щебня, дорожки и площадки вместо почвы посыпают котлованным грунтом. Специалисты считают, что вниз лучше помещать землю с участка. Это предотвращает погружение тяжелого щебня в легкий песок или сползание легкого песка с суглинка.

Годятся ли для закрытого глубинного дренажа асбестовые или б/у стальные трубы?

Лучше использовать специальные дренажные трубы для отвода грунтовых вод с уже готовыми отверстиями и обмотанные геотканью. Другие варианты изделий быстро засоряются, и дренаж выходит из строя. В крайнем случае, берут асбестоцементные трубы диаметром не менее 100-150 мм. Для поступления воды в них сверлят отверстия или изготавливают пропилы, во избежание заиливания оборачивают геотканью.

Какой материал можно применять для дренажа вместо щебенки?

В открытых системах ее можно заменить вязками хвороста. Пучки диаметром 30 см формируют так: крупные ветки помещают в центр, а мелкие хворостины – снаружи. Поверх уложенных вязок настилают мох. На торфяных грунтах такая система сохраняет работоспособность до 20 лет.

Можно ли провести искусственное понижение уровня грунтовых вод?

Чтобы уменьшить уровень залегания избыточной влаги до 5 м, применяют иглофильтровальную установку. В нее входит наземный вакуумный коллектор для сброса воды, насосы для снижения в нем давления и вертикальные трубы, на концах которых расположены иглофильтры. Иногда используют дорогостоящие комплексы с инжекторными водоподъемниками, способные увеличить глубину залегания грунтовых вод до 20 м.

Обязательно ли делать дренажный колодец?

Колодец удобен тем, что воду из него можно брать для полива или других нужд. В верхней части есть патрубок, из которого вытекает вода, когда емкость заполнится. При наличии на участке свободного места роль водосборного резервуара может играть небольшой пруд, дно которого засыпается щебнем и песчано-гравийной смесью. Вокруг дренажного водоема можно посадить влаголюбивые растения, оборудовать зону отдыха.

Как бороться с грунтовыми водами на участке

В этой статье речь пойдет о грунтовых водах и последствиях их появления. Мы расскажем вам про самые эффективные методы борьбы с этой проблемой и поможем грамотно организовать работы по мелиорации. Следуя советам этой статьи, вы сможете полностью устранить проблему сырых подвалов и вымокшей почвы.

Причина поднятия и появления грунтовых вод

Основной источник появления грунтовых вод — атмосферные осадки, объем которых в весенний период резко возрастает из-за талого снега. Влияние имеет не только объем осадков, но и рельеф местности, особенности строения водоупорных пластов, которые не повторяют поверхности почвы, а наоборот, образуют множество неровностей и впадин.

Вода естественным образом проходит сквозь верхний слой почвы, достигает первого водоупорного пласта (глины) и по нему стекает в нижнюю точку, образуя участки высокой влажности.

Грунтовые воды поднимаются высоко в том случае, когда объем поступаемой воды превышает пропускную способность брешей: затапливаются верхние водоносные слои, закупориваются проходимые участки грунта.

Переувлажненный грунт представляет серьезную угрозу фундаментам зданий:

Не менее опасно застойное намокание грунта для плодородного слоя почвы, ведь питательные вещества усиленно растворяются и вымываются из него, чернозем уплотняется. Страдают от сильного намокания и гниют корни деревьев.

Симптоматическое лечение: откачка, дренаж, отвод воды

Откачка грунтовых вод

Грунтовые воды, которые скапливается в технических полостях: подвалах, колодцах, сливных ямах, можно удалить с участка при помощи дренажного насоса.

Мощность дренажного насоса необходимо подбирать из расчета 0,5–1,3 м 3 с одного квадратного метра площади дренируемого участка. Это значит, что из подвала дома в 100 м 2 придется откачать от 50 до 130 м 3 воды при условии отсутствия прибывающей влаги.

Поверхностный дренаж

Реализуется открытой траншеей глубиной до 1,5 метров, задача которой — преодолеть складки водоупорного слоя и направить воду в сторону естественного уклона почвы. Дренировать таким образом можно очень масштабные территории, вплоть до нескольких кварталов коттеджного поселка, поэтому часто хозяева участков объединяются и нанимают технику для рытья траншей.

Мелиоративные мероприятия

Обычно подверженные затоплению участки расположены на окраине населенных пунктов в природных низинах и складках местности. В этих случаях вода стекает по естественному уклону, а траншея направляется в сторону нижней точки и имеет постоянную глубину.

В случаях, когда до границы населенного пункта далеко или ландшафт местности исключает сброс воды в низину, используют такую же дренажную канаву, но уже имеющую искусственный уклон. По ней вода отводится из перенасыщенного влагой района в менее насыщенный, где впитывается в почву по мере течения.

Такие мероприятия невозможно выполнить без геодезического нивелирования, также требуются геологические изыскания для извлечения подробной топографии водоупорного слоя. Добавьте сюда затраты на механизированные земельные работы и устройство проходов траншеи под дорогами.

Таблица затрат для отвода грунтовых вод по искусственному уклону

Топосъемка участка М 1:500	500-600 руб./0,01 Га
Зондирование грунта и составление топокарты водоупорного слоя	от 2000 руб./1 Га
Составление проекта дренажной системы	от 20 000 руб.
Услуги экскаватора	1000-1500 руб./1 ч (5-12 метров)
Услуги прораба	3000 руб./смена (8 ч)
Стоимость закладных труб	1100-1300 руб. за 1 пог. м

Устройство такой траншеи позволит осушить до сотни участков и еще столько же сможет подвести свой дренаж к общей системе сброса. Так что если поделить расходы на общее количество участников, то сумма будет вполне подъемной. Бюджет можно урезать, если выполнять земляные работы вручную, например, силами членов дачного кооператива.

Такие мероприятия дают только общее улучшение геологической обстановки, локальные затопления придется устранять дополнительными мерами.

Как предотвратить накопление грунтовых вод в подвале

Постройки своей массой, пусть и незначительно, но просаживают водоупорные пласты, из-за чего образуется впадина, в которую стекается вода с прилегающей территории. И даже если почва остается относительно сухой, осадки стекаются к зданию вместо равномерной инфильтрации в почве.

Существует два основных метода защиты фундамента от намокания.

Надежная гидроизоляции основания зданий

На этапе строительства применяется оклеечная или обмазочная внешняя гидроизоляция. Ее можно провести и на построенном объекте, попеременно обкопав весь периметр траншеей шириной около 1 метра. Это целесообразно, если есть необходимость в укреплении фундамента здания. Для строений без цокольного этажа такая мера остается единственно возможной.

Если в здании есть подвал и доступ к внутренним стенам фундамента, применяется метод инъекционной гидроизоляции. Он заключается в перфорации массива стены без нарушения ее основных технических качеств. В изготовленные шпуры заливают состав проникающего действия. Гидрофобизатор кристаллизуется в порах и почти полностью устраняет способность бетона поглощать воду.

Отвод грунтовых вод от здания с помощью глубинного дренажа

По периметру здания закапываются перфорированные дренажные трубы, в местах соединения которых устанавливаются смотровые или технические колодцы. Вокруг элементов дренажной системы укладывается выстилка из гигроскопичного материала — щебня или керамзита. Вода, просачиваясь в отверстия труб, поступает по ним к колодцам, затем по трубам большего диаметра в коллектор и центральный водосток. Отвод осуществляется в дренажную траншею, вода также может быть равномерно сброшена на сухой участок почвы.

Вторичные меры отвода воды от фундамента — поверхностный дренаж защищенными лотками и устройство отмостки.

Оба этих метода целесообразно применять не только для фундамента зданий, но и для всего участка в целом.

Расчет стоимости обустройства глубинного дренажа

Земляные работы: копка траншей вокруг дома, крепление и засыпка	1500-2200 руб./1 пог. м по периметру (2 м 3 грунта)
Сыпучие материалы для выстилки (щебень, керамзит)	600-700 руб./1 пог. м по периметру (0,5 м 3 )
Дренажные трубы с перфорацией	170-500 руб./1 пог. м (диаметр от 110 до 200 мм)
Дренажные колодцы	5000-1000 руб. за точку
Внешняя гидроизоляция фундамента	300-650 руб. за 1 м 2
Инъекционная гидроизоляция фундамента	от 2000 руб./1 пог. м по периметру (включая работу)

Защита скважин и колодцев от грунтовой воды

Грунтовые воды, кроме того, что способны нанести урон трубам и бетонным кольцам, могут существенно влиять на качество скважинной и колодезной питьевой воды. В грунтовой воде содержится большое количество растворенных активных веществ, способных на порядок ускорить скорость корродирования металла, а также мелких илистых и механических примесей, сильно загрязняющих воду.

Существует целый комплекс мер, который позволяет сохранить чистоту воды и продлить срок эксплуатации оборудования:

Скважины защищают кессонами и кондукторами. Их монтируют на глубину нижней границы водоупорного слоя, чем преграждают путь грунтовой воде. Стоимость установки кессона или кондуктора колеблется от 5 до 11 тысяч рублей за метр глубины.
Для защиты колодцев применяют наружную гидроизоляцию, реставрируют бетонные кольца, герметизируют стыки между ними. Защита колодцев среднего диаметра (60–100 см) с внутренней стороны обойдется от 2,5 до 4 тысяч за метр. Наружная гидроизоляция не только сохранит воду чистой, но и убережет кольца от разрушения. Цена возрастает на стоимость проведения земляных работ.
В ряде случаев помогает копка в непосредственной близости аккумулирующего колодца для сбора и откачки грунтовых вод. За счет этого можно осушить близлежащий участок и получить дополнительный источник технической воды.
Также вокруг колодца можно устроить защитный замок. Простая насыпка купола из утрамбованной глины отведет от колодца верховодку и грунтовые воды с прилегающей территории.

Устранение проблем, связанных с размоканием почвы

После обильного увлажнения почва теряет плодородность, ее структура нарушается. На такие участки категорически запрещается вносить минеральные удобрения, а дозировку органических следует увеличить до 5–7 кг на 1 м 2 в год. Полностью восстановить плодородный слой удастся лишь за 3–4 года. При этом нужно обрабатывать почву химическими веществами, блокирующими развитие вредной микрофлоры, поступающей с удобрениями.

Структура почвы восстанавливается рыхлением два раза в год, засеиванием участка растениями с мочковатой корневой системой. Например, можно на одно лето засеять участок гибридными сортами пшеницы или ржи, выведенными специально для орошаемых полей, это также ускорит процесс восстановления плодородности.

По цене около 500–700 рублей за кг можно приобрести дождевых червей-старателей. Увеличение их популяции в почве даст очень хорошие результаты в восстановлении рыхлости и нормального содержания питательных веществ.

Какой грунт для хвойных растений самый подходящий?

Грунт для хвойных растений должен быть такой же, как и в естественных условиях произрастания данных видов растений. Однако все хвойники в природе растут медленно и это свое свойство они проявляют в садах и парках. Для того чтобы ускорить их рост, почва должна быть плодородной. Задача людей, занимающихся разведением хвойных растений, состоит в том, чтобы правильно сочетать природные особенности произрастания данных видов и повышенное плодородие почвы.

Микориза для хвойных

Большинство видов хвойных растений живет в условиях сурового климата. Низкие температуры затрудняют процесс питания, осуществляемый через корневую систему. Органика в такой почве разлагается медленно, поэтому она накапливается. Органические отложения создают хорошие условия для формирования гумуса как основного компонента почвы. Однако медленное разложение и холодная вода создают дефицит минеральных веществ.

В таких условиях большое значение приобретает симбиоз растений с грибами. Грибы оплетают гифами корневые волоски и потребляют органику, растворенную в соке растений. При этом они выделяют во внешнюю среду минеральные вещества. В результате вокруг корневых волосков образуется раствор, насыщенный минеральными веществами.

Такое содружество, называемое микоризой, является важным условием жизни и быстрого роста, поэтому почва для хвойных растений должна быть обогащена гифами грибов. Исключением из этого правила могут быть только деревья, произрастающие в жарком климате. К таковым относятся, например, арча, кипарис, ливанский кедр.

Для того чтобы понять, какая нужна почва данному хвойному растению, необходимо поинтересоваться природными условиями произрастания вида. Для елей, пихт, сосен и некоторых видов можжевельников при посадке в культурных условиях рекомендуется заселить почву грибами. Для этого можно:

собрать верхний слой почвы с опадом в лесу;
купить готовый мицелий в магазине;
закопать под деревом зрелые шляпки грибов.

Самым эффективным и безвредным для саженца и природы является последний способ.

Кислотность почвы для хвойных

Большинство хвойных видов приспособлено к слабокислой почве. Такая среда формируется за счет ионов водорода, которые накапливаются в результате медленного разложения органики. При подготовке грунта для хвойников необходимо формировать смесь с учетом адаптивной специфики этих растений. Кислотность почвы нужно поддерживать на уровне 5-6 значений pH.

Грунт для разных видов готовится следующим образом.

Ели, пихты, кедровые сосны, лиственница. Смесь готовится из садовой почвы (2 ч.), песка (1ч.), торфа (2 ч.).
Кипарисовики и тис. Кислотность почвы им нужна около 6 единиц pH. Для этого смесь нужно формировать из 3 частей перегноя, 2 частей песка и 2 частей садовой земли.
Сосны и туя. Эти деревья хорошо растут в песчаном грунте с уровнем кислотности, близким к нейтральному. Для этого создается смесь из дерновой земли (2 ч.), торфа (1 ч.) и песка (1 ч.).

Кислая реакция почвы формируется с помощью торфа. Чем его больше, тем кислее грунт. Кроме того, для длительного обеспечения необходимого уровня кислотности в грунт добавляются иголки хвойных растений, а также листья травы и листопадных деревьев. Добавление опилок также способствует поддержанию кислой реакции в почве. Кроме того, твердая и медленно разлагающаяся органика делает грунт рыхлым и привлекательным для грибов.

Полив хвойных

Несмотря на то, что листовая пластинка хвойников снижает испарение воды, по сравнению с листопадными растениями, в несколько раз, елки и пихты все же нуждаются в поливе при засухе. Поливать нужно и сразу после посадки саженца. Для того чтобы не залить молодое растение, полив нужно проводить в два приема. Перед посадкой в подготовленную ямку заливается 0,5 ведра воды. После того, как вся вода впитается, поверх мокрой почвы насыпается небольшая часть грунта для посадки, а потом в ямку вокруг ствола выливается остальная вода.

В раннем периоде жизни у хвойников корневая система развита плохо, поэтому любая засуха может оказаться для них губительной. Так что у молодых растений нужно сохранять прикорневую ямку вокруг ствола для того, чтобы осуществлять полив в жаркое и сухое время.

Если в саду рядом с деревом, достигшим роста 5 метров и более, находятся регулярно поливаемые участки, то проводить специальный полив самого дерева не имеет смысла. Радиус распространения корней у таких хвойников настолько велик, что может обеспечить водой всю наземную часть растения.

Рыхление почвы для хвойных

Хвойники плохо переносят сильно уплотненную почву, поэтому землю под ними необходимо рыхлить даже в том случае, если насаждения размещены вдали от часто посещаемых людьми мест. Особенно важно рыхление для молодых деревьев и кустов. Слабо развитые корни нуждаются в хорошо аэрируемой почве. Кроме того, в рыхлом субстрате, богатом разлагающейся органикой, хорошо развиваются грибы, что полезно и для корневых волосков древесных растений.

Грунт под хвойниками нужно рыхлить без глубокого вскапывания. Лопатой можно повредить молодые корешки, что скажется на благополучии и росте деревьев и кустов. Предпочтительными инструментами в этом случае являются мотыга и грабли. Если земля вокруг саженца не заросла травой, то нужно несколько раз за лето взрыхлить почву граблями. Делать это желательно даже в том случае, если земля вокруг посадок покрыта слоем мульчи.

Землю вокруг хвойников, растущих на газоне, рыхлить невозможно. Однако для саженцев первых 3 лет жизни нужно создать благоприятные условия. Для этого вокруг каждого экземпляра формируется индивидуальное пространство в виде круга с диаметром не менее 3 м. Этот круг должен быть свободен от травы. Земля в пределах круга должна периодически рыхлиться и по мере необходимости поливаться. Функцию защиты от эрозии в этом случае должна выполнять мульча.

Мульчирование хвойных

Для того чтобы понять, какую любят хвойные растения мульчу, нужно представить себе из чего состоит лесная подстилка в местах естественного произрастания видов. Она формируется слоем иголок и веток или смесью иголок с листьями, например, берез и осин.

Лучшим вариантом является смесь иголок и листьев. По мере роста елка или сосна будут сбрасывать иголки, формируя свою естественную мульчу. Человеку достаточно будет просто не убирать этот слой.

В первые годы роста хвойников мульчирование лучше всего проводить из следующего материала.

Сосновые иголки. Их преимущество состоит в том, что они долго разлагаются, не уплотняются, пропускают воздух, а влагу удерживают. Почву можно покрывать иголками любых хвойников, просто сосновые листовые пластинки наиболее доступны.
Опилки. Они хорошо заменяют иголки хвойников, формируют хорошую гидроизоляцию, служат субстратом для развития грибниц. Недостатком является их способность сильно уплотняться. В результате образуется плотная корка, которая не позволяет влаге испаряться, но эта же корка плохо пропускает воздух в почву. Однако при регулярном рыхлении опилок и верхнего слоя почвы все недостатки такой мульчи устраняются.
Листья деревьев и травы. Это самый лучший вариант мульчи для молодых саженцев. Листья можно использовать свежие или сухие. За несколько месяцев они образуют рыхлый слой активно перегнивающей органики. В результате почва будет обогащаться гумусом, а листья будут пронизаны гифами грибов.

Таким образом, при посадке хвойников необходимо соблюдать единые для всех древовидных растений правила. Однако существуют и специфические требования, связанные с особенностями биологии и экологии хвойных видов. В наибольшей степени специфика проявляется в формировании грунта для посадки и в дальнейшем уходе за почвой.

Грунт для хвойных и его состав, какая земля нужна растениям – готовим правильный субстрат.

Опубликовано: 3 03 18

Мне часто задают вопросы: “когда лучше сажать хвойные растения, весной или осенью”, как правильно сажать, но это второстепенно. Для хвойных растений намного важней в какой грунт они будут посажены.

В этой статье, я расскажу и покажу видео специальной земли для посадки хвойных, мы пошагово разберемся из чего состоит грунт для хвойных и как его готовить самостоятельно. Более 15 лет я создаю сады , посажены тысячи хвойных растений и ни одно из них я не высаживал без фирменного приготовленного субстрата для посадки вечнозеленых.

Земля для хвойных растений, ее состав и каким видам будет в радость.

Описание субстрата.

Субстрат для хвойных-это смешивание разных земляных смесей до однородной питательной массы идеально подходящей для многих видов хвойных, таких как -сосна, ель, можжевельник, туя, тис, пихта, кипарисовик и так далее, также подходит для рододендронов, азалий, гортензий, вересков, люпина, виолы и даже мха.

Лесная земля из под хвойных хорошо подходит и для ягодных культур из семейства вересковых-голубика, клюква, брусника. Вересковым растениям, как и многим другим хвойным требуется проводник в виде микоризы, это большое сплетение микро грибов, которые находятся в тесном симбиозе с корневой системой растений, в лесной, хвойной подстилке она существует в природном виде.

Ингредиенты субстрата: Земля садовая, песок, торф, сосновая иглица из леса.

Уверен, первых три ингредиента вам знакомы. Сосновая иглица – важный ингредиент в составе субстрата. Она состоит из сосновой иглицы, сосновых веточек, остатков древесной коры и шишак, по сути это лесная земля в виде подстилки под сосновыми деревьями.

У иглицы многоцелевая задача.

1) Подкисляет субстрат.

2) Сохраняет симбиотические взаимосвязи корней хвойного дерева с грибами (микориза).

3) Значительно улучшает механический состав почвы, хвойный опад позволяет тяжёлые увлажненные грунты , делать более рыхлыми и структурными. Улучшается гранулометрический состав почвы , становясь легким и структурным, улучшая воздухопроницаемость и влагоемкость.

В таком механическом составе хорошо протекают различные почвенные процессы что способствует очень хорошему укоренению и жизнедеятельности корневой системы растения.

Множество проблем с хвойными, которые я наблюдал на большем количестве участков, в первую очередь связаны с тяжелыми почвами, соответственно и застоем влаги.

Многие виды и сорта хвойных, не так чувствительны к pH, как именно к уплотнению поверхности почвы.

В случае с приготовлением субстрата, прикорневая зона хвойных растений даже через 3-5 лет находится в рыхлом состоянии. Корни хвойных растений не страдают от недостатка кислорода , лишняя влага не застаивается в прикорневой зоне. Растения активно развиваются, радуя внушительными годовыми приростами, намного меньше требуется проводить рыхление поверхностного слоя.

Приготовление субстрата для хвойных-это самые распространенный вопрос, как подготовить почву, землю для посадки хвойных своими руками!

Эти четыре компонента в виде, песка, торфа, садовой земли, лесной иглицы в равных долях перемешиваем до однородной массы и получаем темную рыхлую, структурную смесь с примерным значением pH (кислотности) 5-6.5. Для большинства хвойных требуется не сильно кислая почва.

Если субстрат готовиться под более низкое значение pH. Например, рододендроны, требуется купить сильнокислый торф и увеличить его долю в два раза. Вместо садовой земли подразумевается тот грунт, который находиться на вашем участке в виде поверхностного слоя дерновой земли глубиной 10-20см. И не имеет значение ее состав, как правило это суглинки или глина.

Приготовленная почва для хвойных культур идеально подходит и для гортензий, рыхлая, легкая по механическому составу, pH 5-5.5, в своих садах этот же субстрат я использую и для гортензий.

Где взять сосновую или еловую иглицу, ответ в вопросе, рядом с вами наверняка есть лес с лесной подстилкой от хвойных:)

В нормальном сосновом лесу за час наберете много мешков. Берете грабли и вперед:). Слой толщины сосновой подстилки достигает 15 см, так, как в нем прессуются и прошлогодние слои.

Важно. Собирайте не только верхнюю часть подстилки из сухой сосновой иглицы. Перепревшая подстилка в нижних слоях больше напоминающая землю более ценная добыча.

Предупреждаю, вам наверняка предстоит услышать от продавцов грунта и торфа ОЧЕНЬ страшные истории про патогенных вредителей из леса :)))) не обращаем на это внимание их можно понять и простить. Невежество и жажда наживы, адская смесь.

Зачастую мы не понимаем объем предстоящей работы, набирая запрос-где купить торф или грунт для хвойных в Минске.

А что, если купить специальный грунт для хвойных в садовом центре?

Можно поступить и так, в мешках уже сбалансированный готовый состав земли для хвойных, его можно смело в пропорции 50 на 50 перемешать с песком или имеющейся садовой земли на участке. Но это если у вас пару хвойных растений. Но если планируется высадить 15-20 растений и в последующем планируете дополнительно посадки хвойных или вересковых, а тут как в жизни аппетит приходит во время еды, то мой вам совет покупать машину с 4-6 кубами торфа и готовить субстрат своими силами, экономия получается очень значительная. Но при покупке уточняйте какой торф и какое значение кислотности. И что очень важно из опыта в итоге получаем значительную экономию и мы более щедро готовим субстрат для хвойных растений, не экономя важный компонент.

Видео, как приготовить грунт для правильной посадки хвойных-состав.

С чего начать: подбор правильного состава грунта для хвойных растений

Главное правило, которым стоит руководствоваться при выращивании любого растения – создание оптимальных условий для его произрастания. Так, важный фактор активного роста – сбалансированный грунт для хвойных растений, позволяющий корневой системе правильно развиваться, что, в свою очередь, способствует равномерному формированию надземной части растения.

Требование к почве для хвойных культур

Почва для хвойных растений должна быть рыхлой, хорошо проводить воду, обладать высокими показателями аэрации, иметь кислую реакцию среды

Чтобы разобраться в том, какая почва идеально подойдет для хвойных деревьев, стоит вернуться к вопросу их происхождения.

Во-первых, нужно вспомнить о том, что эти растения появились на нашей планете раньше лиственных. Во-вторых, следует учитывать, что в основном, естественные регионы их произрастания – районы с холодным суровым климатом, где медленное разложение органики, попадающей в почву, предполагают пониженное содержание питательных веществ.

Совокупность этих фактов позволяет сделать следующий вывод: грунт для хвойников должен быть рыхлым, мягким, хорошо проводить воду, обладать высокими показателями аэрации, иметь кислую реакцию среды.

Все эти условия благоприятны для развития грибковых микроорганизмов, с которыми хвойники вступают в симбиотические связи, образуя микоризу. Для чего это нужно? Дело в том, что корневая система этих растений не способна всасывать макроэлементы (азот, фосфор и калий) в том химическом состоянии, в котором они содержаться в почве, а вот после преобразования этих веществ грибковыми организмами – запросто.

Кроме того, организм грибка в некотором роде расширяет площадь всасывания корневой системы, обеспечивая растение, произрастающее на обедненной почве, большим количеством питательных элементов. Это уникальное взаимодействие, придуманное природой, позволяет выжить растениям в тяжелых суровых условиях климата.

Кислотность почвы

Реакция почвенной среды в хвойном лесу определяется теми составляющими, которые доступны для перегнивания – хвойным опадом, остатками коры которые, преобразуясь под действием почвенных вод, подкисляют их, создавая кислую среду, идеально подходящую для здорового развития корней хвойников.

Идеальный показатель pH для этой культуры – от 4 до 6,2, в зависимости от подвида культуры.

Ингредиенты для приготовления субстрата

Существует несколько способов приготовления почвосмеси для этого вида растений

Существует несколько способов приготовления качественного грунта:

Смесь из торфа, речного песка, дерновой почвы и перегноя – классический рецепт создания идеальной почвы для хвойника. Песок и перегной придают ей легкость и подвижность, торф – благоприятный материал для развития корневой системы, дерновый грунт придает слабокислую среду, необходимую для нормального развития корней.
Некоторые ботаники предпочитают заменить торф в описанном выше составе ряской, песок – перлитом или вермикулитом. Эти материалы несут нейтральный показатель pH, но придают грунтовой смеси хорошие физико-механические показатели, улучшая воздухопроницаемость и проводимость, а дерн создают нужную реакцию среды.
Создавая почвенную смесь, стоит учитывать, что она должна по своей сути обладать свойствами губки: создавать внутри себя «кислородные и углекислородные капсулы», позволяющие развиваться микрофлоре, в том числе грибковой, которая вступает в симбиоз с корневой системой хвойника, образуя микоризу.

Индивидуальные требования хвойных растений к почве

Не смотря на общие требования к почве, каждое деревце имеет свои предпочтения к почвенному составу

Среди общих требований хвойных культур к грунту, стоит отдельно сказать об особенностях развития отдельных подвидов.

Сосна обыкновенная

Так, сосна обыкновенная – ярко выраженный эвритоп, способный произрастать практически на любой почве и в любых условиях, что объясняет широкие ареалы распространения этого вида.

При посадке дерева необязательно составлять специальный грунт, вполне можно использовать универсальные почвенные смеси. Это нисколько не ухудшит развитие растения.

Ель требует кислую среду, pH грунта должно укладываться в показатели от 4,5 до 6, так как для здорового и быстрого роста ели очень важен активный микориз. Он возможен только при качественном росте грибковой микрофлоры.

Также важен правильный воздухообмен, а значит, наличие песка как разрыхлителя, который будет выводить излишнюю влагу, губительную для елей.

Можжевельник

Можжевельники могут переносить незначительный застой воды

В отличие от елей, можжевельники могут переносить некоторую степень застоя воды, но лучше развиваются на участках с хорошей дренажной системой. Это значит, что при составлении грунта не стоит забывать о таких компонентах как мелкий речной песок и перлит.

Эти растения неплохо отзываются на внесение минеральных удобрений, поэтому при посадке будет не лишним добавить в почвенную смесь комплексное минеральное удобрение, содержащее основные макроэлементы.

Лиственница

Лиственницы можно отнести к неприхотливым хвойникам. В естественной среде обитания лиственницы произрастают на сфагновых заболоченных участках, с кислотностью 4, в горных местах, где почва характеризуется щелочной реакцией (pH 7), а также в совершенно обыденных незамысловатых лесных массивах с нейтральной почвенной реакцией.

Стоит отметить, что современные виды лиственниц, которые распространены для использования в создании искусственных ландшафтов, в отличие от собратьев, произрастающих на болотах, нуждаются в качественном дренаже и хорошо аэрированном грунте.

Этому растению отлично подойдут супесчаные, песчаные или суглинистые почвы со слабокислой реакцией почвенной среды.

Кедры

Кедры предпочитают легкие песчаные почвы

Кедры предпочитают легкие подвижные песчаные почвы. Садоводы рекомендуют добавлять к классическому грунту для хвойных растений древесную золу, обогащающую почву питательными солями.

Они также подкисляют грунт, создавая нужные условия для роста и развития корневой системы.

Пихта

Одним из самых привередливых хвойников можно назвать пихту. Растение не терпит переувлажнение, которое моментально приводит к развитию патогенной микрофлоры, уничтожающей корневую систему и растение в целом.

В то же самое время, пихта не переносит засуху и недостаточный полив, реагирует на это пожелтением и отмиранием побегов, теряя эстетическую ценность. Важно соблюдать баланс: поместить растение недалеко от водоема, но при этом обустроить качественный дренаж из обломков кирпичей и гравия.

Самый оптимальный грунт для пихты – суглинки или супеси, хорошо проводящие воду и воздух. Обязательным пунктом ухода за пихтами – регулярное, но не частое рыхление верхнего слоя почвы. Это способствует обогащению почвы кислородом, улучшающим состояние корневой системы, и защищает от переувлажнения.

Туя — самое популярное хвойное растение в ландшафтном дизайне

Фаворит среди хвойников, используемых для обустройства ландшафта – туя. В основном, благодаря превосходной эстетике растения и сравнительно быстрому росту, позволяющему создавать окончательную картинку в саду за несколько лет.

Растение предпочитает хорошее питание, а значит, требует регулярных подкормок минеральными удобрениями, которые, подкисляя почву, способствует поддержание pH-среды на уровне 6.

Рыхление почвы для хвойников

Важный этап в уходе за хвойными растениями – рыхление поверхностного слоя. Важный в том смысле, что прежде чем приступить к практике, стоит понять, как и для чего это стоит делать.

Необходимая для этой культуры микрофлора, населяющая почву разделяется на аэробную и анаэробную. Слишком частое и глубокое рыхление губительно скажется на жизнедеятельности тех микроорганизмов, для которых кислород несет разрушение, отсутствие рыхления погубит аэробную, которой кислород необходим.

Поэтому рыхление можно проводить несколько раз в сезон, потому что частый сдвиг пластов почвы разрушит необходимую микрофлору. Это не касается тех подвидов, для которых необходимо создавать качественную аэрацию.

Мульчирование хвойных

Мульчирование позволяет не только создать приятный и необычный вид клумбы, но и формирует защитный слой

В качестве мульчи для хвойников лучше всего использовать лом сосновой коры и игловый опад.

Эти компоненты будут способствовать созданию естественной атмосферы хвойного леса, защищая почву от пересыхания, сдувания плодородного слоя ветром и вымывания его талыми водами, не позволят расти сорной растительности.

Самостоятельное составление грунта для хвойных растений позволит контролировать создание условий выращивания, приближенных к естественной среде обитания культуры. Это станет залогом ее успешного выращивания и позволит избежать огромной массы проблем. Главное учесть все требования, которые предъявляет каждый отдельный вид к почве.

Познавательное видео о полезном составе почвы для хвойников:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

С чего начать: подбор правильного состава грунта для хвойных растений

Требование к почве для хвойных культур

Кислотность почвы

Идеальный показатель pH для этой культуры – от 4 до 6,2, в зависимости от подвида культуры.

Ингредиенты для приготовления субстрата

Существует несколько способов приготовления почвосмеси для этого вида растений

Существует несколько способов приготовления качественного грунта:

Смесь из торфа, речного песка, дерновой почвы и перегноя – классический рецепт создания идеальной почвы для хвойника. Песок и перегной придают ей легкость и подвижность, торф – благоприятный материал для развития корневой системы, дерновый грунт придает слабокислую среду, необходимую для нормального развития корней.
Некоторые ботаники предпочитают заменить торф в описанном выше составе ряской, песок – перлитом или вермикулитом. Эти материалы несут нейтральный показатель pH, но придают грунтовой смеси хорошие физико-механические показатели, улучшая воздухопроницаемость и проводимость, а дерн создают нужную реакцию среды.
Создавая почвенную смесь, стоит учитывать, что она должна по своей сути обладать свойствами губки: создавать внутри себя «кислородные и углекислородные капсулы», позволяющие развиваться микрофлоре, в том числе грибковой, которая вступает в симбиоз с корневой системой хвойника, образуя микоризу.

Индивидуальные требования хвойных растений к почве

Не смотря на общие требования к почве, каждое деревце имеет свои предпочтения к почвенному составу

Сосна обыкновенная

Также важен правильный воздухообмен, а значит, наличие песка как разрыхлителя, который будет выводить излишнюю влагу, губительную для елей.

Можжевельник

Можжевельники могут переносить незначительный застой воды

Лиственница

Этому растению отлично подойдут супесчаные, песчаные или суглинистые почвы со слабокислой реакцией почвенной среды.

Кедры

Кедры предпочитают легкие песчаные почвы

Они также подкисляют грунт, создавая нужные условия для роста и развития корневой системы.

Пихта

Самый оптимальный грунт для пихты – суглинки или супеси, хорошо проводящие воду и воздух. Обязательным пунктом ухода за пихтами – регулярное, но не частое рыхление верхнего слоя почвы. Это способствует обогащению почвы кислородом, улучшающим состояние корневой системы, и защищает от переувлажнения.

Туя — самое популярное хвойное растение в ландшафтном дизайне

Рыхление почвы для хвойников

Поэтому рыхление можно проводить несколько раз в сезон, потому что частый сдвиг пластов почвы разрушит необходимую микрофлору. Это не касается тех подвидов, для которых необходимо создавать качественную аэрацию.