Говорушка ворончатая

Группа:	Пластинчатые
Пластинки:	Беловато-кремовые, желтоватые
Цвет:	Охры с розовым оттенком
Инфо:	Мякоть имеет аромат фруктов, сена

Отдел:	Basidiomycota (Базидиомицеты)
Подотдел:	Agaricomycotina (Агарикомицеты)
Класс:	Agaricomycetes (Агарикомицеты)
Подкласс:	Agaricomycetidae (Агарикомицетовые)
Порядок:	Agaricales (Агариковые или Пластинчатые)
Семейство:	Tricholomataceae (Трихоломовые или Рядовковые)
Род:	Clitocybe (Клитоцибе или Говорушка)
Вид:	Clitocybe gibba (Говорушка ворончатая)

Съедобный гриб, относящийся к 4 вкусовой категории. Гриб, о пищевых свойствах которого мало кто знает. С одной стороны, это облегчает их сбор по принципу “нам больше достанется”. С другой стороны, не зря так мало людей используют говорушку ворончатую в пищу — очень уж легко ее спутать с некоторыми ядовитыми видами.

Поэтому брать такой гриб в корзину стоит, конечно, только при полной уверенности в правильном определении вида гриба, иначе последствия могут быть плачевными.

Описание

Шляпка

Размер шляпки говорушки ворончатой — от 4 до 8 сантиметров. Вначале, но совсем недолго, имеет выпуклую форму, затем очень быстро становится плоской, с небольшим углублением по центру. Взрослый гриб принимает такую характерную для этого вида форму воронки с небольшим возвышением по центру и волнистым ободом, в результате чего гриб становится похожим на бокал для мартини. Окрашена шляпка в цвет охры с розовым оттенком различной интенсивности.

Спороносный слой

Пластинчатый. Пластинки неширокие, расположены часто, приросшие к ножке и низбегающие по ней. Окраска пластинок беловато-кремовая, при созревании и старении гриба пластины становятся желтоватыми. Споровый порошок белого цвета.

Ножка

Около 7 сантиметров в высоту, тонкая, от 0,5 до 0,8 сантиметра в диаметре. Сплошная, без пустот и полостей. К основанию ножка немного расширенная.

Мякоть

Мягкая, слегка упругая, беловатого цвета. Вкус не выраженный, запах напоминает аромат фруктов, иногда — запах сена.

Распространение и сбор

Говорушка ворончатая широко распространена по всему умеренному лесному поясу, растет как на равнинах, так и в предгорьях в лиственных, хвойных и смешанных лесах. Часто плодоносит обильно, встречаясь крупными группами на полянах, опушках, около тропинок и по обочинам.

Сходные виды

Вид съедобный, по пищевой ценности не уступает говорушке ворончатой. Отличительные особенности — подвернутый край шляпки и рыжеватый оттенок окраски гриба, а также более крупное плодовое тело.

Сведения о ядовитости разнятся, но гриб определенно несъедобный. Отличается подвернутым краем шляпки и разбросанными по поверхности шляпки и спороносного слоя бурые со ржавым оттенком пятна.

Наиболее опасный двойник, так как при выцветании к старости становится особенно похожа на говорушку ворончатую. Различается по белому налету на плодовом теле и мучнистому аромату мякоти.

Употребление

Перед тем, как готовить говорушку ворончатую, ее необходимо отварить в подсоленной воде в течении 20-30 минут, после чего слить воду и готовить далее любым традиционным способом. Гурманы предпочитают не смешивать говорушку ворончатую с другими видами, чтобы сохранить ее необычный вкус.

Говорушка ворончатая: где растет, как выглядит, можно ли есть, вкусовые качества, фото

О внешних особенностях, местах и сроках обитания Говорушки Ворончатой – скромного гриба, имеющего форму бокала для вина. Его питательных и лечебных…

Описание
Шляпка
Спороносный слой
Ножка
Мякоть
Синонимы [ править| править код]
Съедобная или нет говорушка ворончатая
Разновидности говорушек
Распространение и сбор
Химический состав
Полезные свойства гриба
Состав
Употребление
Литература [ править| править код]
Отравление ядовитыми видами говорушек
Применение в медицине
Вред гриба
Калорийность гриба говорушка
Можно ли самому вырастить этот вид грибов?
Автор публикации

Описание

Шляпка

Спороносный слой

Ножка

Мякоть

Синонимы [ править | править код ]

Agaricus gibbus Pers., 1801 basionym
Agaricus gibbus var. membranaceus (Vahl) Fr., 1828, nom. inval.
Agaricus infundibuliformis var. membranaceus (Vahl) Fr., 1838
Agaricus membranaceus Vahl, 1790
Clitocybe infundibuliformis var. membranacea (Vahl) Massee, 1893
Clitocybe membranacea (Vahl) Sacc., 1887
Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja, 2003
Omphalia gibba (Pers.) Gray, 1821

Съедобная или нет говорушка ворончатая

Говорушка душистая является условно-съедобным грибом, который при правильной термической обработке обладает прекрасными вкусовыми качествами. Нужно отметить, что в пищу используют только молоденькие экземпляры. В основном готовят шляпки молодых грибов, поскольку ножка и шляпки больших размеров жёсткие, твёрдые и невкусные.

Важно! Съедобные говорушки отличаются от несъедобных более ярким, насыщенным окрасом и менее терпким запахом.

Разновидности говорушек

Как было упомянуто ранее, на нашей планете выявлено 250 разновидностей грибов говорушек.

Мы не будем рассматривать каждый вид отдельно, перечислим самые известные из них.

Распространение и сбор

Период плодоношения продолжается с августа до середины октября.

Химический состав

Изучение говорушки ворончатой позволило обнаружить у неё многогранный, сбалансированный состав, который представлен большим количеством активно-биологических веществ, микро- и макроэлементов.

Среди витаминов выделяют:

группу В (В1, В2, В6) — нормализует работу нервной системы, избавляет от депрессий и нервного напряжения, улучшает сон, способствует быстрому восстановлению организма после болезни либо тяжёлых физических нагрузок;
Е — предотвращает преждевременное старение организма, ускоряет обменные процессы, улучшает регенерацию клеток кожи;
С — повышает иммунитет, помогает бороться с болезнетворными бактериями и вирусами.

Из минеральных компонентов в составе воронки можно отметить:

цинк — благотворно воздействует на кожные покровы и состояние волос, стимулирует рост и деление клеток, способствует нормальному развитию костной и мышечной тканей;
марганец — оказывает непосредственное воздействие на рост и работу половых желез, принимает участие в кроветворении, регулирует уровень сахара в крови;
медь — способствует образованию коллагена, участвует в образовании энергии, препятствует развитию нарушений неврологических функций.

Помимо этого, состав говорушки дополнен растительными и животными белками, клетчаткой и клитобицином. Последний представляет собой природный антибиотик, который используется при лечении эпилепсии. Описываемый гриб относится к низкокалорийным продуктам, у которых на 100 г сырья приходится всего 30 ккал.

Полезные свойства гриба

Полезные свойства говорушки ворончатой известны ещё с давних времён. Вытяжки, отвары и порошок из воронки позволяют:
наладить работу пищеварительного тракта;
привести в норму функционирование нервной системы;
очистить организм от токсинов, вредных веществ и снизить негативное влияние свободных радикалов;
снизить уровень «плохого» холестерина;
предупредить образование тромбов;
улучшить состояние организма при мочекаменной болезни;
бороться с недугами органов дыхания;
снизить риск возникновения опухолей, в том числе и злокачественного характера.

Поскольку грибы обладают низкой калорийностью, они отлично подходят для диетического питания, а также за счёт высокого содержания белка могут стать неотъемлемой частью вегетарианского рациона.

Знаете ли вы? Многие разновидности говорушек произрастают группами, которые формируют на земле своеобразные круги. В старину подобные круговые грибные образования считали местом, где ведьмы и нечистая сила устраивают хороводы.

Состав

В таких грибах, как говорушки, имеется небулярин (антимикробное вещество). Он не такой активный, как антибиотик клитобицин, но похож на него по своим свойствам. При этом побочных эффектов не наблюдается во время лечения.
Часто применяют водный экстракт этих грибов, чтобы излечить больных с раневой микрофлорой. Воздействие экстракта напоминает действие известных антибиотиков: биомицина, стрептомицина, левомицитина.

Употребление

Литература [ править | править код ]

Дудка И. А., Вассер С. П. Грибы. Справочник миколога и грибника. — К.: «Наукова думка», 1986. — С. 256.
Сержанина Г. И. Шляпочные грибы Белоруссии. — Минск: Наука и техника, 1984.
Roody W.C. Mushrooms of West Virginia and the Central Appalachians. — The University Press of Kentucky, 2003. — P. 130. — 520 p. — ISBN 0-8131-9039-8.

Отравление ядовитыми видами говорушек

Симптомы отравления токсином мускарин, который содержится в мякоти ядовитых грибов, проявляются в течение 3 часов. Они выражаются в следующем:

дисфункции ЖКТ, сильная тошнота, рвота, понос, спазмы в желудке и кишечнике — основные признаки;
сбоях в работе сердечно-сосудистой системы, они сопровождаются резким понижением АД, синусовой брадикардией;
повышенной потливости;
повышенном слюноотделении;
затруднении дыхательных функций, бронхоспазмах и астме.

Самым опасным грибом из семейства говорушек считается говорушка восковатая. Ее мякоть обладает обманчиво приятным вкусом и ароматом. Зачастую симптомы отравления не проявляются никоим образом. Однако на пятые сутки человек умирает от острой почечной недостаточности.

Применение в медицине

Широкое применение воронки нашли в сфере медицины. На основе говорушек изготавливают различные медицинские препараты — вытяжки, кремы, мази, порошки, которые дают возможность лечить различные кожные заболевания, бороться с эпилептическими проявлениями.

Они обладают выраженным обезболивающим, антибактериальным и ранозаживляющим действием, что позволяет использовать лекарства на основе грибов:
для лечения и профилактики туберкулёза;
выведения камней из почек и мочевого пузыря;
терапии инфекций дыхательных путей;
снижения уровня «плохого» холестерина;
очистки и укрепления сосудов;
восстановления нормальной работы пищеварительного тракта.

Вред гриба

Съедобные говорушки безвредны для человека. Они противопоказаны только людям, имеющим аллергическую реакцию на них. Не стоит давать их детям и пожилым людям. Из окружающей среды они впитывают токсины и вредные вещества, поэтому собирать их надо в экологически чистых районах.

Читайте также: Алла Пляскина : сады

Калорийность гриба говорушка

Калорийность говорушки составляет 34 ккал на 100 г гриба:

Белки………………3.7 г (15 ккал)
Жиры…………………1.7 г (15 ккал)
Углеводы……………1.1 г (4 ккал)

Можно ли самому вырастить этот вид грибов?

Это непритязательный гриб. Поэтому их выращивают в открытом грунте на участке с молодыми деревьями. Довольно быстро грибы образуют с ними микоризу.

Мицелий высаживают в конце весны – начале лета, когда минует пора заморозков. Возле каждого дерева выкапывают три ямки — в глубину 20 см и 15 см в диаметре. На половину их заполняют грунтом, можно использовать универсальную почву для комнатных растений, которую приобретают в магазине. Мицелий распределяют равномерно по почве и засыпают грунтом, хорошо утрамбовывают. Сверху ямки накрывают хвоей, веточками, листьями. Аккуратно поливают посадки водой.

Однако первым урожаем удастся насладиться только через год, грибница на одном месте плодоносит до 5 лет.

Говорушки — вкусный и полезный гриб, обладающий сильным приятным ароматом. Но из-за ядовитых двойников его редко собирают и используют в пищу и заготавливают впрок. К тому же гриб играет огромную роль в жизни леса, активно участвуя в процессе гумусообразования.

Гриб говорушка – фото и описание, съедобные и ложные говорушки, виды, где растут, видео

Говорушка ворончатая: описание вида, среда обитания, основные отличия от двойников. Вкусовые качества гриба, можно ли употреблять его в пищу.

Описание
Шляпка
Спороносный слой
Ножка
Мякоть
Общая информация о грибе
Питательная ценность
Съедобная или нет говорушка ворончатая
Разновидности говорушек
Распространение и сбор
Химический состав
Опасный Двойник
Когда появляются говорушки
Пищевая Ценность Говорушки Беловатой
Употребление
Отравление ядовитыми видами говорушек
Противопоказания
Вред гриба
Можно ли самому вырастить этот вид грибов?
Автор публикации

Описание

Шляпка

Спороносный слой

Ножка

Мякоть

Общая информация о грибе

Говорушка или клитоцибе относится к роу шляпочных грибов семейства рядовковых (Tricholomataceae). Часто говорушками называют грибы из других родов, которые напоминают их внешне, например, из родов Lepista и Leucopaxillus.

Питательная ценность

В 100 г сырого продукта содержатся:

белки — 3,7 г;
углеводы — 1,1 г;
жиры — 1,7 г.

Пищевая ценность 100 г продукта составляет 34,5 ккал.

В состав входят витамины группы B, минералы, растительные волокна, аминокислоты.

Съедобная или нет говорушка ворончатая

Разновидности говорушек

Как было упомянуто ранее, на нашей планете выявлено 250 разновидностей грибов говорушек.

Мы не будем рассматривать каждый вид отдельно, перечислим самые известные из них.

Распространение и сбор

Период плодоношения продолжается с августа до середины октября.

Химический состав

Среди витаминов выделяют:

группу В (В1, В2, В6) — нормализует работу нервной системы, избавляет от депрессий и нервного напряжения, улучшает сон, способствует быстрому восстановлению организма после болезни либо тяжёлых физических нагрузок;
Е — предотвращает преждевременное старение организма, ускоряет обменные процессы, улучшает регенерацию клеток кожи;
С — повышает иммунитет, помогает бороться с болезнетворными бактериями и вирусами.

Из минеральных компонентов в составе воронки можно отметить:

цинк — благотворно воздействует на кожные покровы и состояние волос, стимулирует рост и деление клеток, способствует нормальному развитию костной и мышечной тканей;
марганец — оказывает непосредственное воздействие на рост и работу половых желез, принимает участие в кроветворении, регулирует уровень сахара в крови;
медь — способствует образованию коллагена, участвует в образовании энергии, препятствует развитию нарушений неврологических функций.

Опасный Двойник

Из за уникальной бокаловидной формы, этот гриб проблематично с кем-то спутать. Но некоторые, более светло окрашенные его экземпляры, могут быть похожи на ядовитую и чрезвычайно опасную Говорушку БеловатуюClitocybe rivulosa.

Говорушка Беловатая

Они действительно похожи и местами произрастания, и внешним видом. Шляпка Говорушки Беловатой никогда не принимает вид законченной воронки – она намного более плоская, но на средней стадии созревания, шляпка Говорушки Ворончатой тоже имеет похожую форму. Будьте очень внимательны – Ворончатая Говорушка обычно окрашена в более выраженный охряно – розовый цвет, и на вкус и запах эти грибы совершенно разные – ядовитая Говорушка Беловатая имеет насыщенный грибной привкус и выраженный сладковатый запах.

Когда появляются говорушки

Сезон роста говорушки начинается с конца лета и продолжается до поздней осени.

Пищевая Ценность Говорушки Беловатой

Говорушку Ворончатую официально относят к 4 вкусовой категории и считают условно – съедобной. Это значит, что есть её можно, но только после предварительного отваривания и без особого гастрономического удовольствия.

Однако и у этого гриба есть свои поклонники. Вкус у него своеобразный, но за это он и ценится среди любителей грибных деликатесов. Более того, ценители предпочитают при готовке не мешать Говорушку Ворончатую с другими грибами, чтобы не искажать её миндальной вкусовой палитры.

Попробуйте – может и вам понравится. Тем более, что найти её в наших лесах не представляет особого труда, а отсутствие у Ворончатой Говорушки массовой популярности среди грибников еще более повышает вероятность встретить этот гриб в лесу.

Употребление

Отравление ядовитыми видами говорушек

дисфункции ЖКТ, сильная тошнота, рвота, понос, спазмы в желудке и кишечнике — основные признаки;
сбоях в работе сердечно-сосудистой системы, они сопровождаются резким понижением АД, синусовой брадикардией;
повышенной потливости;
повышенном слюноотделении;
затруднении дыхательных функций, бронхоспазмах и астме.

Самым опасным грибом из семейства говорушек считается говорушка восковатая. Ее мякоть обладает обманчиво приятным вкусом и ароматом. Зачастую симптомы отравления не проявляются никоим образом. Однако на пятые сутки человек умирает от острой почечной недостаточности.

Противопоказания

Следует употреблять в пищу с осторожностью, чтобы не перепутать с другими грибами. В разной литературе разрешается есть, например, с двенадцати лет.

Вред гриба

Можно ли самому вырастить этот вид грибов?

Однако первым урожаем удастся насладиться только через год, грибница на одном месте плодоносит до 5 лет.

ТОП-5 подпорок для плодовых деревьев

Редкое дерево способно выдержать вес урожая своими силами, чаще ветки ломаются, сад получает непоправимый ущерб. Подобная проблема актуальна для яблонь, персиков, абрикоса, черешни, реже для вишни, груши, слив. Опытные садоводы знают об угрозе и уже по весне запасаются подпорками.

Расскажем о пяти распространённых подпорках для плодовых деревьев и поделимся идеями конструкций других типов. С их помощью можно защитить ветви плодовых деревьев от повреждений, а садовода от убытков.

Рогатина — простой экспресс способ

В арсенале опытного садовода всегда есть пара рогатин — длинных палок с разветвлением на конце. С их помощью можно оперативно подпереть ветку, которая вот-вот сломается под тяжестью плодов. Верхний конец с развилкой обматывают тканью, велосипедной камерой или надевают на сучки нарезанный шланг для полива. Это необходимо для защиты нежной коры дерева от потертостей.

Рогатина имеет ряд существенных недостатков:

поддерживает лишь одну ветку, могут сломаться расположенные рядом;
неустойчивая — порывами ветра может быть сбита на землю;
некрасивая — вид сада будет испорчен.

Металлические подпорки, сваренные по типу рогатины, также не лишены подобных недостатков. Такие приспособления могут использоваться лишь как временные.

К рогатинам можно отнести и т-образные подпорки. Конструктивно они представляют собой жердь, к которой прибита или прикручена шурупами поперечная перекладина, закрепленная дополнительными укосинами. Как и рогатина, т-образная подпорка неустойчива, во время ветра падает, ломая расположенные под деревом растения.

Перед использованием в саду и перед уборкой на хранение рогатины желательно продезинфицировать, например, раствором медного купороса или бордосской жидкостью.

Чаталовка зонтичного типа

Чаталовка (от слова «чатал» — жердь) зонтичного типа является сложной конструкцией, которая защищает основные ветви плодового дерева от поломки. Представляет собой длинный и прочный кол, вбитый или вкопанный рядом с деревом в землю. К нему привязывают или прикручивают проволоку, прочную бечевку, пластиковые полосы, иногда тонкие цепи.

Инструкция по сборке зонтичной чаталовки:

Рядом со штамбом дерева неглубоко забивают или закапывают жердь либо брус с сечением 100х100 мм. Глубоко забивать не нужно, после завершения монтажа конструкция будет самостоятельно стоячей.
Дополнительно чаталовка крепится к стволу или скелетным ветвям шпагатом в 2-3 местах.
На вершине чаталовки, которая должна быть на 10-20 см выше макушки дерева, крепят металлическое или пластиковое кольцо, диаметром не меньше 5 см (чтобы удобно было работать).
К кольцу привязывают оттяжки. Крепкая бечевка или тканевые стропы подойдут лучше всего, но некоторые садоводы используют стальную мягкую проволоку и даже цепи.
Оттяжками фиксируют ветви, слегка оттянув их вверх. Получается конструкция, схожая с каркасом зонта, отчего и название.

Если верхние ветви дерева достаточно крепкие, можно обойтись без жерди, привязав к ним кольцо. Для защиты веточек от повреждений их в местах соприкосновения с кольцами и оттяжками обматывают мягкой тканью, мешковиной, резиновыми полосами. Подпорку можно оставлять и на зиму, она не даст ветвям сломаться под тяжестью снега и наледи.

Зонтичная чаталовка подойдет для защиты молодых либо низкорослых деревьев.Для остальных затея будет трудоемкой.

Лестничная подпорка

Название подпорки связано с ее видом: две или три жерди, расположенных параллельно относительно друг друга и скрепленных перекладинами, подобно лестнице. В отличие от рогатин и т-образной подпорки, такая конструкция обладает большей устойчивостью, а потому редко падает даже при сильном ветре.

Устанавливается лестничная подпорка следующим способом:

выбирают ветку, которая прогнулась под тяжестью плодов наиболее сильно;
верхним краем подпорки приподнимают ветви;
нижний край ставят так, чтобы подпорка была под небольшим наклоном, слегка заглубляют в землю.

В итоге получится устойчивое сооружение. Чтобы ветви не терлись по верхней перекладине, их подвязывают шпагатом или резиновой полосой. Можно к одной подборке подвязать несколько расположенных рядом ветвей.

Желательно использовать крепкий материал, тогда его можно будет использовать и в виде лестницы для удобной уборки урожая.

Обручевидная подпорка

Такое сооружение чаще используют для кустарников — чёрной смородины, черноплодной рябины, калины, шиповника. Но можно соорудить подпорку и возле молодых невысоких деревьев с компактной кроной, например около колоновидных и карликовых сортов.

По сути это одна из разновидностей зонтичной чаталовки, но выглядит более аккуратно, не портит облик сада. Устанавливают защитное сооружение так:

Берут обод с колеса взрослого велосипеда, ненужный гимнастический обруч или делают кольцо из арматуры диаметром 6-8 мм (для более раскидистых деревьев).
Отступив от центрального ствола 10-15 см устанавливают заостренный кол, слегка углубляя его в землю (чтобы не повредить корни).
На верхней части прочно крепят кольцо.
Сверху на дерево надевают обруч так, чтобы ветки не обломались.
В 2-3 местах подвязывают обруч веревками к кольцу так, чтобы веточки немного приподнялись.

Правильно смонтированная подпорка представляет собой единую с деревом конструкцию, не падает при сильном ветре и защищает от повреждений.

С помощью подобной конструкции можно зафиксировать и надломленные веточки, чтобы они успели дать урожай.

Опора-треногина

Иногда есть смысл ставить подпорку лишь под одну ветку, а от рогатины в силу природных условий пользы нет. В это случае садоводы мастерят треножные конструкции, по форме напоминающие сильно вытянутые пирамиды.

Для большей устойчивости ножки должны составить треугольник с расстоянием между вершинами не менее метра. Сверху жерди стягивают вязальной проволокой или длинными шурупами воедино. Теперь можно подпереть ветку, привязав ее для надежности бечевкой.

Если уместно, подпорку можно декорировать вьющимися растениями. Главное следить, чтобы плети не поползли выше, на дерево.

Защита от расщепов кольцом

Перечисленные выше приспособления помогут, если ветви расположены горизонтально. Но в случаях, когда из-за неправильного или отсутствующего формирования кроны ветви расположены под острым углом, подпорки будут бесполезны. С расщепами, которые образуются в таких местах, нужно бороться иначе.

Хороший способ защитить яблоню или черешню от проблем — поставить защитное кольцо, изготовленное из прочного металла. Обычно нарезают полосы из стали, шириной 3-4 см. Чтобы острыми краями не повредить нежную кору деревьев, каждую полоску обматывают тканью или резиной. По краям просверливают отверстие под диаметр стягивающего болта.

Устанавливают защитные кольца по весне, пока не распустились почки. Осматривают дерево и, обнаружив потенциально опасную развилку, отступают вверх, насколько возможно. Стягивают полосой так, чтобы образовавшееся кольцо плотно «сидело», не смещалась вверх или вниз.

Если обтянуть железные полосы невозможно, защищают ветви в месте соприкосновения с кольцом.

Лучший способ для колоновидных деревьев

Колоновидные деревья отличаются узкой кроной, ветви которой направлены вертикально вверх и расположены под острым углом относительно друг друга. Обычные подпорки тут не помогут. Лучшим вариантом для большого сада будут шпалеры, вдоль которых высаживаются груши или яблони.

Если сад небольшой, то подпорку ставят под каждое дерево. Лучше всего для этой цели использовать кольцо, которым собираются ветви в пучок. Если урожай выдался обильный и все дерево гнется под его весом, то кольцо дополнительно привязывают к вкопанному рядом столбу. Такое приспособление поможет деревцу справиться с нагрузкой и не сломаться.

Правильные подпорки для яблонь своими руками

Пришел август, в саду начинают наливаться яблочки.

И под их тяжким бременем ветки отдельных яблонь все более склоняются к земле, того и смотри не сдержат веса и пойдут трещины да разломы по дереву.

Ничего не поделаешь, саду тогда нужна незамедлительная помощь, чтобы сберечь ветки и веточки в целости и сохранности, не утратив урожая.

А в случае, если яблонька ещё и превосходно плодоносящая и плоды на ней только отменного качества, тем более нельзя её потерять.

В качестве подпор для яблонь разрешается пускать в дело как обыкновенные шесты, дощечки,тонкие горбылинки, жерди, палки, так и специфические сооружения: пластиковые и металлопластиковые трубы.

Виды подпорок для яблонь своими руками

Подставка с рогатиной

Простые подставки под ветки яблони — в виде рогулины, из «рогатых» веток из лесу — это наиболее простое устройство подпоров под перегруженные ветки яблони.

А для того, чтобы она не испортила слой коры на яблоньке, на неё натягивают разрезанные вдоль резиновые трубки из ветхого садового шланга либо велосипедной шины.

Более продвинутая идея, как подпереть ветки яблони: соединить дощечку и деревяшку рогульки. Дощечку ставят вниз, а на рогульку в виде буквы U укладывается перегруженная ветвь яблони, затем двумя саморезами рогулька крепится в подложенную толстую дощечку, чтобы конец рогульки не погрузился в грунт.

Таким образом подпорки под ветки яблони получатся необходимой длины. А на рогатку лучше всего насадить куски шлангов подходящего диаметра, а если их нет, то обмотать резиной. После сбора яблок деревянные подпоры надо убрать в сарай или под крышу, потому как они ещё не раз пригодятся и поработают дольше.

На данном видео смотрите о том, как сделать подпорки под яблони своими руками. Опытный садовод делится секретами.

Зонтичная чаталовка

Допускается применять опоры для яблонь с подвязыванием ветвей к определенной одной центральной опорной трубе (или столбу), вкопанной недалеко от ствола яблони.

От неё уже отходят проволочные «струны», которые прикрепляются к веткам яблони через петли или кольца для веток.

Это могут быть части ветхих шин, в них помещаются ветви. Ещё для установки такой опоры по ветке яблони нужна обязательно садовая стремянка.

Сама центральная стойка подпорки для веток яблони должна быть выше подвязываемого деревца на 35-45 см и на ней уже закрепляются стальные или пластиковые «струны-опоры», а ветки подвязывают к их концу через резиновые кольца или прочие приспособления, похожие на них.

Но чем подпереть ветки яблони, если её ствол искривлен или тип дерева малорослый? В данном случае неподалёку со стволом ставится своего рода «мачта»: железная труба или крепкий пластиковый шест, длина которого будет наравне с деревцем или чуть повыше.

Но предварительно на одном конце «мачты» (который будет находиться на высоте) укрепляется круг из крепкой стальной проволоки.

Противоположный конец «мачты» достаточно глубоко заглубляется в почву. К верхнему кольцу, используя веревки или куски мягкой проволоки (провода в изоляции), подвязываются ветки яблони с смягчающими прокладками. Сборку «мачты» и подвязывание веток выполняют в четыре руки, чтобы гарантировать равномерную нагрузку для дерева и для баланса всей конструкции.

В качестве прокладок для защиты слоя коры на ветках яблони от дефектов при трении разрешено применять:

Эластомер;
Резиновый бинт;
Камеры от шин;
Куски шлангов;
Ветхие шины от мотороллера, мопеда.

Их нарезают поперек кольца на фрагменты в 10 см и в каждом таком фрагменте проколачивают по паре дырок с краю. После этого отрезок шины накладывается на побег снизу (отверстия должны оказаться сверху). В дыры продевается проволока или провод от «мачты», и она завязывается узлом.

Опоры в виде лестницы

А ещё есть разновидность опорной установки, которая больше похожа на лестницу стремянку или этажерку. С обоих боков ствола яблони на расстоянии полметра ставятся две палки, похожих на «J».

Нижние точки палок ровные и заглубляются на 10-12 см, а между собой в нескольких точках они скрепляются палками и получается «лестница». Ветки яблонь закрепляются к палкам с поддержкой их мягкой проволокой или проводом.

«Лестницу» эту к стволу привязывать не нужно, если ветви вырастают по всей кроне равномерно. Разнонаправленно размещенные ветки исполняют роль «оттяжек», за счет них вся конструкция получает устойчивость.

Некоторые садоводы вместо двух жердей ставят 3 или 4. Такая конфигурация действительно выносливая, да и использовать ее для маленького сада удобнее. А если поперечины сделать крепкими, то она реально будет вместо любой лесенки.

Как подпирать яблони – определять садоводу. Но логически, для тех яблоневых сортов, которые выделяются систематически обильным плодоношением, лучше ставить неподвижные подпоры, что прослужат несколько лет.

А ради сортов с небольшим и нерегулярным плодоношением, как и для юных деревьев, разумнее использовать временные подпоры, когда имеется возможность быстро поставить под определенную ветку и опять же быстро снять.

Телескопическая подпорка

Для подобной подпорки необходимо приобрести пластмассовые или металлопластиковые водопроводные трубы таких диаметров, чтобы одна труба легко входила в другую.

Всунув их, высверливают в 2-х одновременно трубах отверстия диаметром от половины до одного сантиметра (смотря по размеру).

Это необходимо для того, чтобы легче корректировать их высоту по необходимости. Далее после того, как выставлена нужная высота, в эти дырки необходимо вставить болты с гайками требуемого диаметра и затянуть их.

Купив пластмассины в виде дощечек и нагрев их, согнуть так, чтобы вышли фрагменты, похожие на букву «С». Зафиксировать их в конце тонких труб плашмя и с внутренней стороны наклеить смягчающий материал (например, купить теплоизоляцию и порезать).

Всё собрать и поставить под ветви яблони.

Второй вариант — это крепление из труб. Дюралевые трубы в виде «матрёшки». Меньшая с одного края заканчивается крюками, а вторым краем помещаются в большую трубу.

Диаметр малых труб — полдюйма, больших — 3/4 или 1 дюйм. Конфигурация крюков дает возможность не только нагибать или отгибать ветки яблонь, но и скидывать с них гнезда гусениц молей, избавляться от мумифицированных яблок.

«Толщина» стальной проволоки-катанки для этих крюков — до 1 сантиметра.

Т-образный подпор

Получается соединением двух шестов буквой «Т». А если ветки яблонь большие и полны урожая, то это «сооружение» еще фиксируют, прибивая с обоих краев под углом еще 2 поперечины — от края поперечины до отвесного столба.

Дальше подводят эту подпору под ветвь, стремясь приставить сооружение так, чтобы «главная» её ноша пришлась на подпору.

А перпендикулярный шест помещают в яму на глубину в 15 см и потом закапывают. Если необходимо, то ставят несколько подпоров.

Надежные подпоры для яблонь — это четырёхугольные пирамиды. С их возможно разгрузить отяжелевшие ветви яблони на любой высоте.

Чтобы изготовить такую пирамиду, необходимо две пары трапеций установить под яблоню напротив друг друга.

Расстояние между самими рамками должно быть таким же, как расстояние между нижними концами рамных стоек. Таким способом получится аккуратная четырехугольная пирамида. Верхние концы рам наклоняют и скрепляют. На них и укладывают ветви яблонь с созревающими яблоками.

Толстую крепкую жердь чистят от коры и ставят впритык к стволу, заглубляя на 17-20 см. Далее берут конец толстой натуральной верёвки или тонкого каната, фиксируют его на верхушке поставленной жерди, а другой конец веревки обматывают на нужной ветви яблони с узлом фиксатором. Такая конструкция может разгрузить до 6 яблоневых веток.

Металлические подпорки для яблонь

Нужно особо внимательно наблюдать за состоянием веток у взрослых яблонь, тем более, если они загружены яблочками, и срочно принимать меры по их подпорке. Это подвязка веток к опорам и постановка подпор под ветки, и соединение ветвей со штамбом и между собой.

Наиболее долговечны металлические подпорки. Эти подпорки можно изготовить самостоятельно из металлических труб любого диаметра, но это, несомненно, будет более дорого и масса будет солидной. Используя трубы б/у, можно существенно уменьшить стоимость, а применив алюминий в качестве основы для труб, и сам вес. И главное, угадать длину подпорок.

Как правильно сделать подпорки для яблони:

Отпилить трубы приблизительно на половине нужной длины;
Высверлить несколько дырок;
Выставляя наименьшую по диаметру трубу с прикрепленной сверху «вилкой» на требуемую высоту;
совмещая дырки и укрепляя их продетым насквозь толстым гвоздём, получают подпору.

На данном видео смотрите, как сделать подставки для веток яблонь. Профессиональные рекомендации.

А как поднять упавшую яблоню?

По прошествии ненастья в саду повалилась яблоня. Чтобы определить возможность её «реанимации», стоит знать ответ на несколько вопросов:

Сколько лет яблоне?
В каком участке ствола случилось разламывание?
Что произошло – разделился штамб, переломился полностью или всё-таки еще держится на фрагменте древесины?
Много ли времени прошло от момента, когда это произошло?
Густо ли облеплена яблоками, которые еще неполностью созрели?
Возможно ли так оставить деревце и дожидаться вызревания яблочек?

Если яблоня молода и разломана не до конца, то можно сохранить на ней яблочки, но лучше решить, как укрепить яблоню и сами яблоки снять, иначе от перенапряжения дерево погибнет.

Смотрите на видео, как помочь треснувшей яблоне: пошаговый алгоритм.

Если же дерево вывернуло из почвы с корнями и произошло это не более как пару часов назад, то необходимо приподнять всё дерево до максимально возможной от прежней высоты и поддержать его подпорами.

Дальше, если стержень корня и штамб целы, то в таком случае необходимо на крупнокорневую часть набросать кучу высокопитательного рыхлого грунта так, чтобы полностью покрыть почвой все «вывихнутые» корни.

После данный бугор оградить щитами от размыва ливнями. Постоянно его поливать с удобрениями для рассады, чтобы снабдить корни легкоусвояемым питанием. А подробнее про удобрение яблонь в период созревания плодов читайте здесь.

Дальше, если станет заметен активный рост, то пусть деревце так и остаётся расти в таком положении и будет у садовника яблонька с горизонтальной или кривой кроной.

Но если отщеп больше 2/3 диаметра яблоневого штамба или произошел он давно, то соединять и спасать урожай бессмысленно, только удаление отщепившейся части, закраска суриком на натуральной олифе всей раны и выхаживание оставшихся в живых веточек.

Как укрепить ветки от расщепов?

Обильное плодоношение, сильные порывы ветра или выпадение снега в большом количестве зачастую являются основными причинами расщепа веток.

А это плохо как для этого самого деревца, так и для объёма урожая как текущего, так и следующего года.

Избежать расщепа ветвей помогут описанные ниже простые средства, как поднять ветки у яблони.

Подпорки у молодой яблони.

Не затягивайте сильно ветки, пережатая ветка может засохнуть!

Защитные кольца от расщепов

Основная задача садовода в конце лета – помочь растущим яблоням удержать на своих ветвях обильный урожай яблок.

Ибо под его гнетом и при сильных порывах ветра у яблоневых деревьев отламываются не только грузные ветки, но и расщепляются даже стволы яблонь.

Защитить яблоневое деревце от расщепа веток могут помочь защитные кольца, изготовленные из прочного железного обруча, затянутого болтом.

Натягивают их по весне до распускания почек точно посередке кроны.

Чтобы не навредить коре веток в зонах соприкосновения с обручем, необходимо обтянуть железо эластомером: обыкновенным растяжимым жгутом, в крайнем случае, тряпицами.

Само кольцо разрешено закрепить стальными крючками маленького калибра. Чтобы вся эта установка смотрелась опрятнее, хорошо бы её выкрасить масляной краской.

Дуговая поддержка веток

Часто яблони дают такой обильный урожай, что их ветки, не выдержав массы яблок, начинают лопаться. Чтобы этого избежать, садоводы ставят дуговые подпорки в крону.

Для этого вырезают куски толстой резины из транспортёрной ленты или тракторных шин и фиксируют их на ветвях, а между ними (верхними и нижними) ставят дуги или нержавеющей, или толстой стальной проволоки.

Выходит своеобразный «кокон» из веток яблони. Если веточки мелкие, хватит и резины с камеры велосипеда.

Режут защитный материал ножовкой или рубят топором, а чтобы пробить дырки в резине, применяют заточенный шиферный гвоздь.

Дуги можно ставить и в положении от 35 до 56 градусов от плоскости.

Шпалера и кольцо или обод

Но наиболее полно сохранить урожай для «яблонь-колон» и карликовых яблонь сможет лишь подвязка их на шпалеру. Этот способ разрешит множество проблем: поломы и расщепы побегов, загущение кроны, низкую устойчивость к снегу зимой и ливням с ветром летом. А также прибавит урожайность, увеличит качество и даже вкус яблок.

Шпалеру изготавливают из толстой проволоки, зафиксированной на столбах по краям шеренги, либо индивидуальной конструкции из катанки.

Ответвления и ветки яблони на шпалеру подвязывают натуральным шпагатом, мочалом либо пластиковыми фиксаторами.

Подставка под яблоню — шпалера.

Если же дерево яблони разрослось сильно, то надо сбить из толстого полосового железа обод-кольцо с 5 «спицами» и его укрепить на 4 столбах из кусков труб.

Такая конструкция перед подвязкой к ней веток должна быть окрашена масляной краской, а после — обёрнута либо рогожей, либо толстым слоем старого агроволокна. (Чтобы создать мягкий слой, который не повредит кору трением и не даст железу «обжечь» кору как при нагревании летом, так и при промораживании его зимой.)

Как сделать подпорки для яблони: примеры на фото

Обильное плодоношение, сильный порыв ветра или снегопад из мокрого снега при морозе нередко становятся основной причиной разламывания и расщепления ветвей у яблонь.

Читайте также: Выращивание томата Хурма

А это плохо как для самого дерева, так и для урожая текущего и будущих лет. И только правильно расставленные подпорки спасут яблони от бед!

Обрезка для «чайников». Как придать форму и проредить ветви деревьев

Продолжение. Начало темы в «АиФ. На даче» № 5, 2016 г.

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
Вишня и слива – до 2,5–3 м

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Нет – острым углам

В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные разочарования – в вашей власти.

Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в 45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и загущают крону.

С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые «рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и ломаются.

Цель

Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).

Что делать?

Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.

Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – иначе весь ствол окажется израненным.

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.

Цель

В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в солнце».

Как добиться?

С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Пила не нужна?

Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.

Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.

С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.

Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.

Ирина Кудрина, Воронеж

Комментирует Валентин Чистяков, агроном:

– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.

Тем не менее я бы не рекомендовал бездумно копировать опыт Ирины. Нельзя гнуть ветки дугой, потому что на изгибе появится «роща» загущающих побегов. Тянуть их к земле нужно за точки, отстоящие от ствола примерно в ⅔ от их длины. Но самое главное – нужно осознавать все отдалённые последствия своих действий. Горизонтальные ветки могут ломаться под тяжестью урожая или снега, они будут плохо расти и довольно быстро состарятся.

Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.

Опоры для деревьев: для чего нужны, какие бывают и как их сделать

Добавление статьи в новую подборку

Усыпанные яблоками или грушами деревья – это хорошо. А вот ветви, сломанные под тяжестью этих самых плодов, – уже плохо. Как не допустить, чтобы богатый урожай покалечил дерево? Разумеется, поставить опоры!

Время, когда ветви плодовых деревьев склоняются к земле под тяжестью урожая, прекрасно и опасно одновременно. С одной стороны, вот она, радость дачника: его труды вознаграждены. Но с другой, стоит немного зазеваться, и перегруженный сук может треснуть. Чтобы сад не столкнулся с такой проблемой, своевременно позаботьтесь об опорах.

Актуальность опор для ветвей увеличивается с приближением августа. Однако дополнительная поддержка деревьям не помешает и зимой. Ведь шапки снега, особенно тяжелого подтаявшего, также могут повредить крону.

Почему трескаются и ломаются ветви

Отломы опасны тем, что на месте трещины отщепляется часть коры ствола и образуется трудно заживающая рана. Причиной этой неприятности могут стать следующие факторы:

отсутствие на садовом участке ветрозащиты;
хрупкость древесины у некоторых сортов плодовых деревьев;
ошибки при формировании и обрезке кроны.

Последняя причина – одна из самых значимых. Например, если во время обрезки молодого дерева были оставлены скелетные ветви, отходящие от ствола под острым углом (40 градусов и меньше), рано или поздно в вершинах этих углов появится трещина. В результате теряется часть урожая, а крона становится однобокой.

Чаталовка, или Операция по спасению ветвей

Избежать поломки ветвей в особо урожайные годы поможет чаталовка – установка подпор. Чаще всего в таком профилактическом мероприятии нуждаются яблони, груши, а также сливы и абрикосы.

В последнее время к чаталовке прибегают реже. Этому способствуют современные садоводческие тенденции, например, снижение кроны, переход на более густую посадку, выведение саженцев на низких штамбах, использование карликовых подвоев. Однако необходимость в дополнительной опоре сохраняется в старых садах с редкой посадкой, особенно при размещении плодов по периферии кроны.

Еще одна цель чаталовки – обеспечить доступ света ко всем участкам кроны. Поэтому при установке подпор разводите близкие ветви так, чтобы они не затеняли друг друга. Если скелетные ветви не соприкасаются, плоды не испытывают недостатка в солнце и приобретают равномерную окраску. К тому же они не будут биться друг о друга при ветре, а это уменьшает риск их преждевременного осыпания.

Устанавливайте чатала, когда в саду закончены основные мероприятия – обработка почвы, опрыскивание от вредителей и т.д. Оптимальное время – когда завязь у яблони и груши достигнет размера грецкого ореха. В этот период уже заметно отклонение ветвей вниз, и вы сможете понять, какие из них нуждаются в помощи.

Чтобы подпоры и подтягивающий материал (веревки, проволока) не повредили кору, в местах соприкосновения ветви и опорной конструкции используйте прокладки из ветоши или небольших кусков резиновых покрышек.

Простая чаталовка (рогатины)

Самый простой способ спасти перегруженные ветви – установить под них рогатины. В магазинах продаются готовые изделия, однако такие подпорки можно сделать и самостоятельно из жердей или крупных сучьев с развилкой на конце. Как вариант, используйте обычные доски, сбив их в виде Т-образной конструкции. Чтобы чатала были надежно зафиксированы, их нижние концы, которые заглубляются в землю, делайте острыми.

Угол развилки рогатины должен быть достаточно большим. В опоре с острой развилкой ветке будет тесно.

При установке опоры слегка наклоните ее в сторону ствола так, чтобы точка соприкосновения с рогатиной приходилась на центр тяжести ветви. Если подпереть сук близко к основанию или вершине, вы не снимете с него опасную нагрузку, и он все равно сломается. Также избегайте поднимать сучья слишком высоко, чтобы не спровоцировать трещину.

Чтобы установить чатала равномерно, начинайте с верхнего яруса кроны и постепенно переходите на нижние ветви.

Опоры-рогатины поставить проще всего. Однако у них есть свои недостатки. Под каждую ветку нужна своя жердь, и в результате вокруг дерева образуется “частокол”, который мешает прогуливаться по саду и проводить работы. К тому же, такие конструкции неустойчивы. Сильный порыв ветра легко выбьет их.

Зонтичная чаталовка

Зонтичная чаталовка – самая компактная, она практически не занимает места и не мешает проводить работы в саду. Именно поэтому ее можно установить еще весной, до распускания почек. Она не только выглядит более эстетично, чем многочисленные рогатины, но и является оптимальным способом спасти перегруженные ветки дерева низкорослого сорта или с искривленным стволом.

Для зонтичной чаталовки понадобится деревянный шест или металлическая труба высотой вровень с деревом или немного больше. На одном конце жерди закрепите кольцо из толстой проволоки с присоединенными оттяжками из веревок или мягкой изолированной проволоки, которые и будут удерживать скелетные ветки.

Оттяжки могут быть еще и деревянными с металлическим крюком на одном конце (для крепления к верхушечному кольцу) и петлей на другом (для фиксации ветви). Однако это решение не так удобно. Веревочные или проволочные элементы проще в плане изготовления и регулирования по длине в процессе работы.

Зонтичная чаталовка хороша своей долговечностью. Она прослужит несколько лет, в т.ч. спасая ветви от разломов после обильных снегопадов и во время сильных порывов ветра.

Лестничная чаталовка

Еще один вариант многолетней опоры – лестничная чаталовка. Эта конструкция отличается максимальной надежностью и устойчивостью. Можно использовать уже готовую лестницу или же смастерить аналогичное сооружение прямо на месте спасения дерева. Для этого с обеих сторон ствола на расстоянии примерно 0,5 м установите два бруса, заглубив каждый из них в землю на 10-15 см. Скрепите жерди между собой планками в нескольких местах. Затем приподнимите ветви, фиксируя их к жердям проволокой или веревкой.

Привязывать лестницу к стволу необязательно. Если ветви растут равномерно по периметру кроны, после подвязки они будут оттягивать конструкцию в разные стороны с одинаковой силой, и это придаст ей устойчивость.

Традиционную лестничную конструкцию можно усовершенствовать. Для этого вместо двух жердей-основ установите три или четыре и также скрепите их поперечными перекладинами. Такое сооружение будет еще крепче и устойчивее. А если поперечные планки выдерживают вес взрослого человека, то такая лестница пригодится при сборе урожая.

Еще один способ создания опоры и одновременно метод необычного расположения ветвей – это выращивание деревьев на шпалере. Однако подходит он только для молодых культур, которые все еще находятся в процессе формирования кроны. Об этом подробнее читайте в нашей статье.

Подставить надежное “плечо” обильно плодоносящей яблоне или груше – долг заботливого и ответственного садовода. При этом вам решать, какой из вариантов чаталовки выбрать. Но если культура радует внушительным урожаем ежегодно, логично соорудить основательную и долговечную конструкцию. Если же плодоношение нерегулярное или дерево еще молодое, вполне можно обойтись мобильными жердями с развилками под отдельные проблемные ветви.