Выделения у козы после окота это норма или отклонение

Почему у козы после окота появились кровянистые выделения?

У всех млекопитающих после рождения детеныша из матки выделяется сукровица, сначала буровато-красная, затем бледно-розовая и желтоватая. Это физиологический процесс заживления и очищения репродуктивных органов после их травматизации во время окота. Длительность кровавых лохий у козы составляет 5–12 суток, желтоватые экскреты могут выделяться до трех недель. Если истечения из матки козы не имеют резкого запаха, не содержат примеси алой крови, беспокоиться не о чем. Когда жидкость сочится из вульвы после указанного срока — речь идет о заболевании репродуктивных органов животного. Целью настоящей статьи — сообщить начинающим козоводам о правилах ухода за любимицей, когда она окотилась, что делать, если у козы открылось кровотечение или возникла иная патология.

Характер послеродовых выделений

Вытекающие у козы из родового канала после окота кровянистые выделения могут быть физиологическими и патологическими.

Физиологические выделения

Естественными, присущими нормальным родам считают следующие процессы:

• Жеребость лошадей: основные вопросы про беременность и роды
• Правила кормления козы во время беременности и после окота

• После окота у козы возникает умеренное кровотечение из матки, которое останавливается за полчаса.
• Скудные кровяные выделения ничем не пахнут и прекращаются, преимущественно, за неделю.
• Экскреты бывают коричневатыми, пачкают хвост, иногда вымя.
• Желтоватые выделения могут наблюдаться до 20 суток после окота козы.

Патологические выделения

Козовода должны насторожить следующие виды вагинальных выделений:

• гнойные;
• кровянистые алой окраски.

Гнойные

Иногда у козы наблюдают густые белые выделения с неприятным запахом. Это симптомы эндометрита. Чаще всего воспаление матки сопровождается выделениями грязно-коричневого цвета с прожилками белого гноя и обрывками некротизированных тканей. Это происходит при травматическом инфицировании, или занесением грязи во время родов. Слизистая матки после окота представляет раневую поверхность, являющуюся питательной средой для секундарной микрофлоры. Достаточно контакта вульвы козы с грязной подстилкой и ослабленный организм не сможет справиться с микробами, обитающими повсеместно. Часто эндометрит возникает после задержки последа. Если патологию не лечить развивается сепсис, обычно заканчивающийся гибелью козы.

Когда животновод заподозрил неладное при осмотре питомицы, он обязан прибегнуть к помощи ветеринарного специалиста.

Кровотечение алой окраски

Истечения из матки алого цвета появляются в послеродовой период. Патология требует немедленного профессионального вмешательства, иначе коза погибнет от потери крови. Геморрагия может развиться в результате травмы, нанесенной плодом, если он слишком крупный или выходит в неправильном предлежании. При рождении со скрещенными над головкой копытцами, козленок ранит стенку матки.

Кровотечение может развиваться и по другой причине — орган сокращается недостаточно энергично, поэтому сжатия стенок сосудов не происходит, они продолжают потихоньку кровить. Такое состояние называют субинволюцией матки, то есть замедленным возвратом органа в первоначальное состояние, в котором он был до зачатия. Почему возникает аномалия? По нижеперечисленным причинам:

• чрезмерное растяжение матки при полиплодии и гидроамниозе;
• крупноплодность козлят;
• адинамия;
• дефицит макроэлементов;
• авитаминоз А.

Геморрагия опасна тем, что может привести к возникновению у козы анемии. Ежедневные потери крови превышают ее производство. Ткани страдают от недостатка кислорода, в них накапливаются токсичные метаболиты. Коза угнетена, испытывает упадок сил, может упасть в обморок.

Лечение

Концепция терапии послеродовых эндометритов и кровотечений неодинакова.

Лечение постродовых кровотечений

Чем раньше начато лечение, тем больше шансов для выздоровления и предотвращения осложнений. Терапевтическая стратегия развивается по следующим направлениям:

• активизация сокращений матки;
• применение коагулянтов;
• предотвращение осложнений.

Активизация сокращений матки

Для стимуляции сокращений матки используют Окситоцин, однократно, 10–15 МЕ на козу. Препарат выпускают в разных концентрациях, поэтому следует внимательно изучить инструкцию.

Ошибочно утверждение неспециалистов, рекомендующих многократное применение медикамента. Активность гормонального препарата усиливается, если предварительно сделать инъекцию Синестрола. Стимулирующее действие на репродуктивные органы оказывает доение. Манипуляцию полезно проводить за сутки трижды, даже при скудном выделении секрета.

Применение коагулянтов

Среди кровоостанавливающих средств первенство принадлежит Викасолу, медикаментозному источнику витамина К, отвечающему за свертываемость. Козоводы приспособили в качестве антикоагулянта медицинское средство Дицинон.

Показано применение Аскорбиновой кислоты, которая укрепляет стенки сосудов, снижая их порозность. Микрофлора здорового жвачного животного синтезирует витамины С и К, однако, у ослабленной во время родов козы потребности в них превышают ресурсы организма.

Если у козы развивается сильное кровотечение, ветеринарный врач может назначить внутривенное введение Кальция хлорида с глюкозой. При использовании антигеморрагических средств нельзя переусердствовать: загустевшая кровь создает проблемы для работы сердца, не исключено повышенное тромбообразование. Кроме того, лишние инъекции причиняют дополнительные страдания больному животному.

Предотвращение осложнений

В любых сомнительных ситуациях частичное голодание лучше перекорма. Поэтому до нормализации состояния козы ей надо давать сено и засушенную листву древесных растений. Ветеринарный врач может посоветовать применение инъекционных противомикробных средств пролонгированного действия, применяющиеся однократно, например, Нитокс.

Необходимо учитывать возможные противопоказания и не использовать антибиотики совместно со средствами, указанными в инструкции. Нужно позаботиться о себе и окружающих, не употреблять молоко в течение недели либо другого срока, указанного в наставлении по применению лекарства. Следует опасаться бездумного использования медицинских препаратов, особенно Амоксициллина, Бициллина и прочих пенициллиновых препаратов, которые угнетают микрофлору.

В тяжелых случаях проводят инфузию регидратационных смесей — Рингера раствор, Трисоль или других. Коза с удовольствием выпьет предложенный ей Регидрон или растворы его дешевых аналогов.

В некоторых ситуациях возникает необходимость поддержания сердечной деятельности, можно использовать Кофеин, Сульфокамфокаин, медицинские средства.

Когда состояние козы пойдет на поправку, восстановить ее силы помогут кормовые добавки, содержащие углеводы, витамины и минералы, например, Фелуцен.

Лечение эндометрита

Стратегия лечения эндометрита развивается по следующим направлениям:

• удаление патологического содержимого из матки;
• противомикробная терапия;
• использование общеукрепляющих средств.

Удаление патологического содержимого из матки

Чтобы жидкость, наполняющая матку, поскорее выделялась, сократительную способность органа стимулируют введением окситоцина методами упомянутыми выше. Востребовано негормональное средство Оксилат, который кроме усиления сократительной способности, проводит санацию органа. Его инъецируют окотившейся козе и спустя двое суток.

Противомикробная терапия

Используют парентеральные противомикробные препараты и внутриматочные средства. Эффективны антибиотики пролонгированного действия, сульфаниламиды, а также пенообразующие препараты на основе йодсодержащих и нитрофурановых компонентов. Некоторые антибиотики, например, Бициллин и прочие пенициллины неприемлемы для продолжительного лечения, поскольку угнетают жизнедеятельность полезных микробов толстого кишечника и вызывают дисбактериоз. Наиболее удобной формой для внутриматочного введения считают суппозитории, которые при температуре тела переходят из твердого состояния в жидкое, равномерно распределяя врачевательные компоненты по внутренней поверхности пораженного органа.

Использование общеукрепляющих средств

После выздоровления окотившаяся коза, израсходовавшая при родах, а также в борьбе с недугом резервы витаминов и минералов, нуждается в их восполнении. Поэтому полезно использовать кормовые добавки — премиксы, например, следующие:

• Фелуцен. Содержит жирорастворимые витамины, минеральные вещества, сахара. Выпускают в форме таблеток или порошка, расфасованных в килограммовые пакеты.

Правила ухода за козой

Большинство гинекологических заболеваний коз связано с неудовлетворительными зоогигиеническими условиями. Поэтому за роженицей нужен особый уход — подстилка должна быть чистой, сухой, помещение вентилируемое, без сквозняков. При обслуживании только что окотившейся козы главное не переусердствовать. Оправдано введение в матку фуразолидоновых палочек или пенообразующих суппозиториев после отделения последа, санация вульвы. Если козовод считает необходимым спринцевать матку козы антисептиками, он обязан предварительно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Важной особенностью послеродового ухода является организация рационального кормления.

Сразу после того, как коза сумела окотиться, роженице для восстановления сил выпаивают болтушку из мелкого помола отрубей либо овсяной муки. Из объемистых оставляют сено и веточные корма. На протяжение трех суток для козы полезны слизистые отвары на основе муки и льняного семени. Возобновление дачи концентратов, а также сочных кормов начинают с четвертых суток. Необходимо учитывать, что коза — животное жвачное, и микрофлоре требуется время для настройки на новые ингредиенты.

Выделения после окота присутствуют у многих животных и коза — не исключение. Важно отличать физиологический процесс от патологических симптомов. Хозяин обязан проводить ежедневный осмотр окотившейся козы, помогать ей оправиться после родов, а в сомнительных случаях обращаться к ветеринарному специалисту.

Лохии после родов

Последнее обновление: 12.12.2019

Содержание статьи

По завершению беременности родами тело женщины постепенно возвращается в свое прежнее состояние. Первостепенно это происходит в половой сфере: матка уменьшается в объеме и весе. Одним из показателей нормального восстановления репродуктивной системы матери являются особые выделения из половых путей – лохии после родов. Их цвет, запах, продолжительность и обильность в каждом конкретном случае индивидуальны. Однако есть некоторые общие критерии, по которым можно определить, хорошо ли проходит восстановление матки.

Лохии после родов сколько длятся

Что такое лохии после родов, сколько длятся послеродовые выделения и какова причина их появления?

После рождения ребенка и выделения последа у женщины начинаются ярко-алые кровянистые выделения из влагалища. Причина их появления заключается в том, что внутренний слой матки (в частности – место прикрепления плаценты) после родоразрешения представляет собой раневую поверхность. Лохиями называют выделения, в составе которых присутствуют частицы детского места, плодных оболочек, цервикальной слизи, крови, клеток эндометрия (Endometrium). Их алый цвет обусловлен наличием значительного количества эритроцитов.

По мере восстановления матки объем, консистенция и цвет лохий после родов изменяются:

• С момента рождения малыша и до 2-3 дня имеют место кровянистые ярко-красные выделения. На протяжении нескольких часов с окончания родовой деятельности их объем может достигать 400 мл с незначительными отклонениями в меньшую или большую сторону. Сразу после родоразрешения они имеют ярко-алый цвет и содержат отдельные сгустки крови. Если же объем выделений существенно превышает 400 мл или, напротив, оказывается намного меньше, это может свидетельствовать о маточном кровотечении или скоплении лохий в полости матки – лохиометре. Чтобы вовремя обнаружить возможные отклонения, в течение первых нескольких часов после рождения малыша женщина должна находиться под контролем медицинских сотрудников.
• Как выглядят лохии после родов? Через неделю характер выделений и их цвет постепенно изменяется: консистенция становится более вязкой, преобладают небольшие сгустки крови, а цвет становится красновато-бурым. Это обусловлено постепенным восстановлением внутреннего слоя матки, а также заживлением поврежденных сосудов.
• Примерно со второй до третьей недели объем лохий уменьшается, их цвет приближается к коричневому, консистенция становится кремообразной, появляется прелый запах.
• Скудные прозрачные или желтые лохии после родов являются показателем того, что матка почти полностью восстановилась. Обычно они наблюдаются приблизительно с третьей недели после окончания родовой деятельности. Со временем выделения становятся практически незаметными и постепенно прекращаются к 42 дню после родов.

Сколько идут лохии после родов? На их продолжительность влияют несколько факторов:

• индивидуальные особенности организма матери, наличие инфекционных, воспалительных или хронических заболеваний;
• свертываемость ее крови;
• размер и вес плода (инволюция матки после вынашивания крупных детей или двойни происходит дольше);
• способ родоразрешения – естественный или хирургический;
• кормление малыша (если кормить грудью, маточные сокращения усиливаются и ее поверхность быстрее очищается).

На длительность выделений влияет также количество родов. Например, лохии после вторых и третьих родов проходят быстрее, чем у первородящих рожениц, так как матка быстрее восстанавливается.

Лохии после родов: норма и патология

Чтобы вовремя отреагировать на возможные отклонения от нормы, каждая роженица должна знать ответы на следующие вопросы: когда заканчиваются и сколько в норме идут лохии после родов. Это поможет выявить наличие патологии и своевременно обратиться к врачу.

В каких случаях может возникнуть подозрение на отклонение от нормы?

• Скудные лохии после родов (особенно в течение первой недели) могут свидетельствовать о наличии лохиометры – патологического состояния, при котором выделения скапливаются в полости матки. Застой лохий после родов может быть вызван затруднением отхождения через цервикальный канал из-за сгустков крови или его спазма.
• В некоторых случаях цвет лохий со временем не меняется с ярко-красного на коричневый и желтый. Это может быть симптомом нарушения свертываемости крови.
• Неприятный запах лохий после родов, боли в нижней части живота, повышенная температура, слабость, присутствие гнойных примесей – все это может быть признаком эндометрита (Endometritis) или эндомиометрита – воспаления матки.
• Раннее прекращение и возобновление обильных лохий красного цвета со сгустками крови через месяц после родов или раньше может свидетельствовать о маточном кровотечении из-за остатков плаценты или околоплодных оболочек.
• Длительные кровянистые выделения (более 1,5-2 месяцев) могут говорить о недостаточной сократительной способности матки. В таких случаях могут быть прописаны инъекции окситоцина (Oxytocinum) – гормона, способствующего интенсивным сокращениям этого органа.

Как отличить лохии от месячных после родов?

Многие женщины по ошибке принимают послеродовые маточные выделения за возобновление менструального цикла. Это особенно актуально в том случае, если лохии закончились через неделю после родов и снова начались. Как же отличить эти явления?

Продолжительность выделений после родов

Нужно обратить внимание на сроки. В нормальных условиях менструальные выделения начинаются после окончания послеродового периода. Возобновление месячного цикла зависит от общего состояния здоровья женщины, функционирования ее гормональной системы, наличия инфекционных и воспалительных заболеваний репродуктивных органов, а также способа кормления ребенка. Если истинная лактация продолжается долго,то менструации могут отсутствовать вплоть до года. Это обусловлено активной выработкой гормона пролактина, который может вызывать угнетение процесса созревания яйцеклетки (блок овуляции).

Важность интимной гигиены в период выделения лохий

Состав лохий – идеальная среда для размножения болезнетворной микрофлоры. Чтобы защитить себя от возможного инфицирования и воспаления, женщина должна регулярно менять прокладки, предназначенные для впитывания послеродовых лохий. Использовать тампоны в это время запрещается, так как они не создают условий для равномерного оттока выделений и могут привести к лохиометре (Lochiometra).

Когда проходят лохии после родов

Осуществлять гигиену наружных половых органов необходимо после каждого посещения туалета и смены гигиенических прокладок. Интимные гигиенические процедуры должны выполняться с использованием теплой воды, температура которой составляет около 30° С. При этом струю нужно направлять от лобка к заднему проходу, а не наоборот, так как это может привести к переносу анальной микрофлоры во влагалище.

экстрактам и маслам, молочной кислоте, пантенолу, бисабололу и лактату натрия осуществляется деликатное очищение интимной зоны. Средство оказывает противовоспалительный, успокаивающий и антибактериальный эффект и подходит для ухода за чувствительной слизистой влагалища. Гель разрешен к применению в послеродовом периоде и хорошо переносится, не вызывая дискомфорта и неприятных ощущений. Данное средство имеет все необходимые сертификаты качества.

Организм женщины в послеродовом периоде, видео

Компания «ВЕРТЕКС» не несет ответственности за достоверность информации, представленной в данном видео ролике. Источник – Клиники Скандинавия

1. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ИНВОЛЮЦИЮ МАТКИ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ. Устюжанина Н.В., Черемискин В.П., Гребенкин Б.Е. // Медицинский альманах. – 2009. – №4 (9). – С. 145-147.
2. ЦИТОЛОГИЯ МАТОЧНЫХ ЛОХИЙ ПРИ ЭНДОМЕТРИТАХ ПОСЛЕ РОДОВ. Куперт M.A., Куперт А.Ф., Солодун П.В. // Acta Biomedica Scientifica. – 2004. – №2. – С. 172-175.
3. УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Тхакумачева Ю.Б. // УДК 612.63:796 ББК 57.1 Т 92.
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА ПОСЛЕ РОДОВ ПРИ ЕЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОМ УВЕЛИЧЕНИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ. Покусаева В.Н. // Пермский медицинский журнал. – 2013. – №4. – С. 22-28.

Анализ инфекционно-воспалительных осложнений у родильниц. Басиладзе Е.Н. // Материалы VII Российского форума «Мать и дитя». М. – 2005. С. 728.

Клинико-лабораторное изучение особенностей микрофлоры влагалища у женщин в послеродовом периоде в норме и при патологии (субинволюция матки, послеродовый эндометрит). Маевская Н.Ф. и др. // IV Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция. Санкт-Петербург. – 2006. – 975.

Диагностика и лечение послеродового эндометрита. Горин В.С. и др. // Акушерство и гинекология. – 2001. – № 6. С. 10–13.

Выделения из влагалища: норма или патология

Что касается женщин, то у них выделения из влагалища – нормальное явление. Они увлажняют стенки влагалища и защищают половые органы от инфекции. Что касается 10-12 летних девочек, то выделений из влагалища у них быть не должно, т.к. их гормональный фон слишком низкий, а железы еще не функционируют.

Перед началом менструаций у девочек (примерно за год) начинается выделение белей из влагалища, что говорит о гормональной перестройке их организма. Выделения должны быть кремообразными и однородными, без неприятного запаха (или чуть кисловатым запахом).

Понятно, что выделения у женщин не должны быть болезненными, вызывать зуд, отек кожи или другие неприятные ощущения. Это может свидетельствовать только о патологии:

Трихомониаз. Обильные белые, зеленоватые или гноевидные, желтовато-коричневые выделения с неприятным запахом, сопровождающиеся зудом и/или жжением, болезненным мочеиспусканием.

Молочница (кандидоз). Зуд и выделения густые обильные, похожие на комки желтоватого творога. Изматывающий интенсивный зуд половых органов и раздражение (покраснение, отек) наружных половых органов.

Бактериальный вагиноз. Количество выделений значительно увеличивается, цвет выделений – серовато-белый или желтоватый, появляется неприятный рыбный запах. Симптомы усиливаются после полового акта.

Хламидиоз. Характерны желтые выделения, часто сопровождающихся болями в низу живота, болезненным мочеиспусканием.

Гоореян. Умеренные пенистые желтовато-белые выделения, сопровождающиеся болями внизу живота, болями при мочеиспускании и, нередко, межменструальными кровотечениями.

Кольпит. Выделения разнообразны: жидкие, водянистые, иногда густые, гнойные, часто зловонные, нередко с примесью крови.

Острое воспаление сопровождается зудом, чувством жжения или жара в области половых органов.

Онкологические заболевания внутренних половых органов часто сопровождаются жидкими как вода, обильными выделениями.

Выделения в менструальном цикле

Каждому периоду менструального цикла соответствует определенное количество и структура выделений:

Для первой фазы характерны скудные прозрачные выделения из влагалища (до 2 мл в сутки). Иногда это могут быть белые выделения из влагалища, имеющие водянистую или слизистую структуру.

Во время овуляции (середина менструального цикла) выделения могут стать обильнее, до 4 мл в сутки. Они приобретают слизистую структуру, становятся тягучими, а цвет выделений из влагалища иногда становится бежевого оттенка.

Количество выделений уменьшается во второй половине цикла. Они становятся киселеподобными или кремообразными (не всегда). Их количество может снова увеличиться за пару дней до начала менструации.

Что способствует изменению характера и количества выделений

Структура выделений из влагалища способна меняться, когда девушка начинает жить половой жизнью, а также после смены полового партнера. Это происходит за счет того, что во влагалище женщины попадает новая незнакомая микрофлора, и организм к ней адаптируется. Естественно, возникновение неприятных ощущений – свидетельство патологий, поэтому лучше обратиться за консультацией к врачу.

Уменьшение обильности выделений из влагалища может начаться вследствие приема гормональных препаратов (контрацептивов). Их количество меняется и во время беременности, т.к. гормональный фон женщины меняется. При этом выделения становятся жидковатыми и обильными.

После полового акта возможны специфические выделения: после незащищенного – прозрачные густые выделения с желтоватым или белым оттенком, после защищенного – белые кремообразные выделения.

Берегите своё здоровье и при наличие тревожных сигналов обязательно запишитесь к врачу-гинекологу.

Стоимость услуг можно посмотреть здесь

Более подробно с услугой по данной проблеме можно ознакомить тут

Птичник высокого класса

Жизнь «в своем доме на земле» полна преимуществ. Одно из них – шикарная возможность построить птичник, завести кур и навсегда отказаться от невкусных яиц с птицефабрики. Мы расскажем вам, каким должен быть действительно хороший птичник с точки зрения участников FORUMHOUSE, как его построить и правильно оборудовать.

Птичник Andreysakharov коллеги по FORUMHOUSE назвали «первым пятизвездочным курятником в России». При этом нельзя не признать, что в своей работе над этой великолепной постройкой Андрей руководствовался не амбициями, а здравым смыслом, имеющимися в наличии материалами и желанием получить наилучший результат. Его опыт, безусловно, заслуживает изучения.

Итак, переехав за город, Andreysakharov первым делом сформулировал техническое задание к комплексу «куры-курятник», который должен быть:

• Независим от обогрева и электричества.
• Способен не менее двух недель работать без участия хозяина.
• Одна группа кур должна поставлять и яйца, и мясо.
• Обновление поголовья должно происходить самостоятельно (возможна периодическая замена петуха).

Отсюда вытекали требования и к постройке:

• Простая конструкция, позволяющая в одиночку собрать постройку с использованием только простых инструментов и материалов.
• Хорошее утепление (обогреватели задействуются исключительно в сильные морозы).
• Помещение с тамбуром для хранения инструмента, воды и корма, удобное для выполнения всех необходимых работ.

Таким образом, было решено строить каркасный птичник на фундаменте из 4 металлических свай с обвязкой из старых труб, с толщиной стен 150 мм, обшивкой OSB-3 9 мм, с утеплителем минеральная вата и дополнительной пароизоляцией внутри.

Размеры кратны листу OSB-3 2500х1250:

• Длина – 3750.
• Ширина – 2500.
• Высота от пола до потолка – 2300.

При строительстве этого курятника, как и вообще большинства курятников, использовались материалы, имеющиеся в наличии у хозяина птичника.

Поэтому пол, стропила и потолок сделаны из бруса 100х100, а стойки и обвязка 150х50 (автор птичника рекомендует размеры 150х40). Также Андрею по случаю достались пластиковые окна, которые тоже были задействованы в этой постройке.

В суровые холода для птичника предусмотрен дополнительный обогрев при помощи съемного электрообогревателя. Помещение оборудовано бункерными кормушками и ниппельными поилками.

Стройка ведется по технологии “платформа”, стены собираются на полу и устанавливаются вертикально уже обшитые. Материал стен нарезан заранее, остается только собирать и ставить.

В качестве утеплителя использовались плиты минеральной ваты (самый дешевый материал, обнаруженный в строительном магазине), которые укладывались в три слоя толщиной 150 с перекрытием. Функцию ветрозащиты снаружи выполняли только плиты ОСП.

Снаружи покрашу белой фасадной водоэмульсионной краской и отделаю темными реечками в стиле немецких домиков.

Вентиляция птичника организована так: через лаз для птиц осуществляется приток чистого воздуха, а под потолком между помещением для птиц и тамбуром проделана решетка, в которую уходит грязный воздух. В свою очередь, в тамбуре сделана вытяжная труба, оснащенная обычным вентилятором. Еще один момент: прямо у лаза, в который поступает чистый воздух, на кронштейнах подвешен масляный обогреватель. Поэтому в особо сильный минус морозный воздух, попадая в курятник, сразу же будет прогреваться электроприбором.

Обогреватель для птичника, выбранный из числа наиболее бюджетных, временно подключен при помощи удлинителя.

Поилка собрана на ниппелях на клипсах с резиновыми уплотнениями, которые просто монтируются в отверстия 9 мм.

Бункерная кормушка, которая вмещает мешок комбикорма, сделана по собственному проекту Andreysakharov. Отлично защищает от раскидывания кормов.

Второй курятник-бункерная кормушка

Кстати, если хозяева кур живут за городом и приезжают раз-другой в неделю, можно воспользоваться разработкой kreyl, которая держала в таком режиме кур десять лет.

Над поддоном с решеткой из реек (он предохраняет от разбрасывания зерна) на стену крепится ящик с крышкой и гладкими изнутри стенами. Его можно сделать из ДВП гладкой стороной внутрь. В верхней части размеры ящика 1х 0,6 х 0,3 м, а книзу он сужается, причем одна сторона конструкции наклонная, а противоположная перпендикулярна полу, она и крепится к стене. На дне ящика щель шириной 1,5 см, в которую постепенно сыплется зерно. Расстояние между поддоном и ящиком должно быть таким, чтобы зерно не высыпалось, пока куры не склюют то, которое уже есть на поддоне.

Правила хорошего птичника

В ходе обсуждения этапов строительства этого птичника на FORUMHOUSE опытными куроводами и строителями нашего портала были сформулированы основные правила хорошего птичника.

1. Форма помещения должна стремиться к квадрату: меньшая длина стены приводит к уменьшению теплопотерь.
2. Насесты – обязательно располагаться на одном уровне, а не лесенкой, в противном случае куры будут стараться занять место повыше и обгадить остальных, что приведет к сварам среди поголовья и общему беспорядку. Общая длина насеста на 10 кур – более двух метров. Расстояние между жердями и между жердью и стеной – 35 см. Самый удобный для кур угол лесенки-трапа на насест – 45 градусов.
3. Курятник нуждается в регулярной дезинфекции.

Перед вселением кур птичник обрабатывается известью, потом раз в полгода для дезинфекции.

1. Часто отопление в хорошо утепленном курятнике не применяется. Но оптимальная для домашней птицы температура в помещении в зимнее время составляет 10-12 градусов. Какой обогреватель поставить на случай, если ударят морозы под сорок?

Для обогрева птичника куроводы FORUMHOUSE часто используют ИК- обогреватели, поскольку под такими приборами птицы могут греться, даже если воздух в помещении не прогревается. Еще одно преимущество – ИК висит под потолком, и куры точно не смогут его обгадить. Но такой обогреватель, судя по отзывам, один из самых опасных, и с ним точно требуется осторожность.

У меня в прошлом году добрый человек врубил ИК на полную, типа холодно было, -20. Хорошо, я перед сном решила кур проведать, а то были бы у меня печеные куры к утру – такая жарища была!

ИК – один из опаснейших. Самый безопасный – конвектор или, наконец, масленник, главное – с терморегулятором.

1. Комфортной на 12-15 несушек будет площадь курятника в 6 квадратных метров (2х3). Такое количество кур с избытком обеспечит яйцами даже большую семью и даже зимой (при условии хорошего кормления).
2. Оптимально, когда выходов из курятника два, и один из них – в выгул.

Мало ли чего – курицу отловить, порядок там навести и так далее.

Отдельно дверь, отдельно вольер, проверено практикой. Идешь, бывало, с мешком пшеницы шатаешься, плоскостопием в галошах шлепаешь, а эти под ногами путаются!

1. У курятника должен быть тамбур. Он защищает от мороза, служит для хранения корма, инструментов и т.п., помогает предотвратить случайное выскакивание кур на улицу, что зимой может быть чревато обморожением гребня и лапок. Обычно в тамбуре делается лаз на чердак, где хранится сено.
2. Насест лучше размещать напротив окна и ни в коем случае не на сквозняке. Что касается материала, то в холодных регионах наилучшим выбором для насеста будет еловый шест.

Это многолетний деревенский опыт. Люди говорят, что на таком насесте у кур не обмерзают ноги.

Чтобы шест насеста легче захватывался куриной лапой, его немного скругляют, снимают топором углы.

Это связано со строением лапы. От квадратных брусков нарушается захват «ступни», получаются всякие искривления, рахитизм и т.п.

1. Под насестом грамотные куроводы делают полати, с которых шпателем легко счищается куриный помет – ценное органическое удобрение. На полати удобно ставить емкость для куриных зольных ванн, в сильнее морозы его застилают сеном: и даже если обогреватель в морозы не справится с обогревом курятника, птицы будут прекрасно себя чувствовать на сене. Насест обычно делают на высоте один метр, полок – 35-40 см.

1. Кормушка должна находиться в самом освещенном месте курятника.

Это не курятник, а космический корабль.

1. Пол в курятнике, приподнятый на 50 см, защищает от крыс и других грызунов. Также для защиты от грызунов доски часто обивают мелкой металлической сеткой, и хотя, по наблюдению участников FORUMHOUSE, «мыши ходят через сетку парами и с флагом», от более крупных зверьков она защищает. В тамбуре пол просто деревянный, иногда обитый старым линолеумом, а в основной части утепляется пенопластом, что тоже здорово выручает в зимнюю стужу.

В обмен на комфортный курятник владельцы несушек обычно ждут от птиц элементарной благодарности: нормального поведения и высокой яйценоскости. Это обязательно будет, но не сразу.

Куры – полные дуры. Вчера наблюдал, как они пытались вернуться с выгула в курятник (в выгул тоже приходится их выкидывать, сами не идут). Мозгов не хватает понять, что можно зайти по трапику. В итоге запрыгивали сбоку в лаз.

По причине слабой сообразительности куры могут не сразу понять, как забраться на полок и на насест, и сбиваться на ночлег в кучу на полу, испытывать непреодолимые, на первый взгляд, затруднения в обращении с ниппельными поилками. Чтобы быстро исправить ситуацию, возьмите в куриную семью петушка, он быстро научит их всем премудростям.

Наладить нормальную яйценоскость поможет неделя на овсовой диете, изменение рациона и круглый белый камешек (или шарик от пинг-понга) в гнезде.

Курятник внутри: что необходимо и как сделать

Мало построить хороший сарай для кур, нужно еще его оборудовать: закрепить насесты, сделать гнезда, поставить/повесить поилки, кормушки. Но делать это нужно так, чтобы вам было удобно птичник обслуживать. В действительности курам все равно, насколько красивые у них гнезда. Они прекрасно устроятся на полу. Вам неудобно будет собирать яйца с пола, да и расклевать их могут. Потому обустройство курятника делаем так, чтобы было удобнее вам.

Насесты

В первую очередь оборудовать курятник внутри нужно насестами. Это круглая или овальная палка — ветка дерева, черенок от лопаты, оструганный брусок и т.п., закрепленный на какой-то высоте над полом.

В среднем берут порядка 20-25 см длины насеста на одну курицу. От стены их крепят на расстоянии 25-30 см, один насест от другого — на расстоянии 35-40 см. Можно сделать многоярусные, но будут драки за самое высокое место. Имейте в виду, что все размеры — только приблизительные и необходимы для того, чтобы была возможность ориентироваться. Все подбирается больше по месту: и породы разные и курятники, да и их владельцы тоже.

Обустройство курятника внутри: рекомендованные размеры

Чтобы проще было убирать, на расстоянии 20 см ниже насеста устанавливают щит из какого-либо гладкого материала. На нем скапливается помет, потому выбирайте гладкую поверхность: проще будет сметать.

Планировка курятника

Остался вопрос: на какой высоте делать насест, а значит и щит? Счищать удобнее всего в тележку. Она должна заезжать под щит, чтобы можно было тяпкой сбрасывать помет сразу в тачку. Потопу высоту щита определяет высота вашей тачки, а над щитом уже будут планки насеста. И снова высоту насеста для кур выбираете так, чтобы убирать было удобно.

Гнезда

Второй обязательный элемент в обустройстве курятника — гнезда. Нестись они будут и на полу, но яйца будут грязные, да еще и расклевать могут. По нормам одно гнездо делают на три курицы. А по факту получается, что сколько их не делай, выбирают они одно-два, максимум — три и стоят в них в очередь. Остальные точно такие же рядом стоят пустые. Периодически их вкусы меняются, нестись начинают в другие… Из всего этого следует, что можно смело считать по 5-6 голов на одно гнездо, все равно половина будет пустая.

Располагать гнезда лучше так, чтобы вам удобно было забирать яйца, т.е. повесить на стену. Чтобы птица туда смогла спокойно попадать, делают трапики — наклонная доска с прибитыми поперек жердочками/палочками. Такие же трапики делают к насестам. Если гнезда разместить недалеко от насестов и на том же примерно уровне, они будут ходить туда-обратно. Вполне удобно.

Если есть возможность, делают так, чтобы гнезда обратной стороной выходили в коридор, если он есть. С задней стороны делают дверку. Тогда чтобы забрать яйца не нужно заходить в загон — открыли дверки, собрали.

Гнезда с дверками в задней части

Еще куры любят нестись в темноте, или хотя-бы в неярком свету. Потому вход делают небольшим, а чтобы не сидели долго внутри, спали и не гадили, крышу делают с сильным наклоном (на фото).

Можно просто расставить или повесить вдоль стены ящики, но организовать затемнение, поставив перед гнездами перегородку. А вообще, сложно предугадать их поведение. Бывает просто гнезда игнорируют, несутся где попало. Тогда может помочь трафарет или макет: вырежьте из белой бумаги яйцо и положите в гнездо. Может помочь: станут там нестись.

Несколько гнезд в разном исполнении на фото ниже. Это все реальные курятники, можете брать на вооружение.

В гнезде всегда руками действуешь с опаской: мало ли что туда снесли куры… Гораздо удобнее и безопаснее, когда яйца скатываются в специальный отсек — яйцеприемник. Основная загвоздка в этом устройстве: подобрать угол наклона пола и гибкий материал так, чтобы яйцо отодвигало его, и останавливалось, не докатившись до стенки. Для смягчения «посадки» на дно насыпают опилки.

Конструкция гнезда для кур с яццеприемником

Так как яйца скатываются и их птица не видит, они могут отказаться нестись в таких гнездах. В этом случае можно сделать муляж яйца — из плотного пенопласта в полный размер или из бумаги вырезать трафарет — и приклеить его к дну. Это срабатывает почти всегда.

Клетки для кур

Иногда птицу держат в клетках. Но это при промышленном или полупромышленном содержании. При таком способе выращивания на малой площади обитает большое количество птицы. Чертеж клетки для кур с размерами размещен ниже.

Чертеж клетки для бройлеров с размерами

Все размеры — по нормативам, и ничего выдумывать не нужно. Это тот минимум, который необходим несушкам. А то, что может получиться из таких клеток на фото ниже.

Клетки для несушек

Как делать клетки для бройлеров из дерева смотрите в видео. Все расписано очень подробно: что, для чего, каких размеров, как собирать и что для этого нужно. Действительно полезно.

Поилки-кормушки

Обустройство курятника немыслимо без поилок и кормушек. Мало того, в летнем выгуле они тоже должны быть. Кормушки бывают периодические и бункерные. Периодические — это когда вы пришли, высыпали норму корма и все. До следующей кормежки они стоят пустые.

Залезть и покопаться — любимое дело

Бункерные — это когда есть приличный запас корма, который постоянно подсыпается в какую-то емкость. У обоих есть недостатки: у периодических — каждый раз нужно ходить в курятник и насыпать зерно, а еще птица толпится, бьется за лучшее место, что иногда приводит к тому, что кормушку переворачивают.

При наличии бункерной кормушки ходить нужно намного реже, но есть возможность перекормить птицу, что для несушек — беда. Потому или несушкам делают большой выгул или кормят таким способом только бройлеров.

Конструкций периодических кормушек есть масса, но далеко не все они позволяют экономно расходовать корма. Проще всего насыпать корм в тазик или контейнер. Но, если есть хоть какая-то возможность, куры начинают разгребать корм, высыпая его и потом затаптывают. Приходится выбрасывать. А такие кормушки позволяют не просто копаться в корме, но и залезать в кормушку с ногами. Потому их необходимо усовершенствовать. Для этого на емкость устанавливают разделители из проволоки. Расход корма резко уменьшается: его тяжелее выгрести.

Кормушка с разделителями

Можно сделать, например, еще похожую кормушку (или поилку), которая удобно крепится или становится у стены. Ее, наверное, проще сварить из металла, хотя есть умельцы, которые сделают нечто похожее из дерева.

Есть несколько интересных идей. Например, из старого диска для машины, тазика подходящего диаметра и пластикового бутыля для воды емкости 5-10 литров собирается экономная авто-кормушка.

Компоненты для самодельной кормушки с экономным расходом корма

Диск ищите такого типа как на фото: с большим количеством небольших отверстий по наружному краю. В его середине вырезаете отверстие по размеру горлышка у бутылки. В крышке бутылки вырезаете дно, оставляя только кольцо с резьбой. В бутылку засыпают кормовую смесь, на нее надевают диск, прижимают его обрезанной крышкой. В таз насыпается корм, сверху устанавливается конструкция.

Пользуется успехом))

Чтобы не разбирать каждый раз кормушку, когда необходимо подсыпать в бутыль корма, можно дно надрезать, сделав из него подобие крышки. Тогда сам бутыль можно закреплять серьезнее: фиксация резьбой от крышки — не очень надежна. Но такое усовершенствование не позволяет рыться в корме, да и в таз никто не залезет.

Можно сделать кормушку из куска пластиковой канализационной трубы. С двух сторон вырезают отверстия диаметром около 7 см. Их совсем не обязательно делать круглыми — квадратные или прямоугольные тоже пойдут. На концы устанавливается уголок под 90° раструбом вверх и по небольшому куску трубы: сюда можно корм засыпать.

Кормушка для курятника из пластиковой трубы. Подойдет и как поилка Второй вариант куриной поилки-кормушки из ПВХ трубы

Простая, но вместительная бункерная кормушка — приличный ларь, в котором внизу приделана откидная планка. В открытом положении на нее высыпается корм.

Еще один вариант экономной кормушки — из пластиковых канализационных труб. Но это уже бункерная конструкция: запас приличный. Конструкция простая, а расход уменьшается.

Еще более интересная конструкция куриной кормушки в видео: с крышкой. Чтобы ее открыть, необходимо запрыгнуть на нее.

Еще вариант бункерной кормушки из труб ПВХ и пластиковой бутыли из-под воды.

Самодельные поилки для кур

С поилками почти такая же история. Только тут разбрызгивается вода, которая в смеси с пометом дает исключительно стойкий запах, а также грязь. Все это никак не способствует более легкой и быстрой уборке. Потому выбор поилок не менее важен, чем кормушек.

Наиболее простой вариант для небольшого количества птицы — до 15 штук — сифонные поилки. Они есть на ножках, позволяют экономно расходовать воду. Если ножки сконструированы удачно, даже залетевшая на верх курица их не опрокидывает.

Сифонные поилки — заводская и самодельная из пластикового бутыля

Заводские поилки, конечно, выглядят привлекательнее, но самодельный вариант — это почти даром, а работают ничуть не хуже. На фото вы видите простую сифонную самодельную поилку для кур: в углу прибили опору — кусок доски с вырезанным отверстием под горлышко. Сверху — система крепежа, и груз, чтобы не сбивали. В бывшем дне бутыля вырезано отверстие, в которое заливается вода. Весь фокус тут — подобрать расстояние, на котором установить емкость для воды: чтобы ее не было мало или слишком много.

Чашечные поилки удобны при выращивании в клетках, так как их удобно крепить к сетке. Но никто не мешает повесить кусок сетки, скажем на стену или придумать другое крепление.

Чашечные поилки для птицы (кур в том числе)

Они позволяют напоить птиц без брызг. Вода подается в чашку, она под действием силы тяжести наклоняется, перекрывая подачу. Воду выпили, чашка приподнялась, вода снова поступает. К боковому штуцеру подсоединяется шланг, второй конец которого находится в емкости с водой, которая стоять должна выше уровня поилок. Удобно и экономно.

Варианты установки чашечных поилок

Ниппельные поилки для кур. Это небольшие устройства, несколько сантиметров в размере. В пластиковый корпус вставлен стержень конусообразной формы из нержавейки.

Ниппельные поилки

Эти ниппели вкручиваются в пластиковые трубы, в которые подается вода. Сверлится отверстие нужного диаметра, нарезается резьба и ниппель вкручивается. При нажатии на стержень появляется несколько капель воды. Куры клюют стержень, выпивая появившиеся капли. Главный недостаток такого способа — капли, которые падают на пол. Чтобы этого не было под каждой поилкой ставят специальный каплеуловитель. Он просто защелкивается на трубе.

При всей своей миниатюрности стоят эти маленькие поилки много, особенно, если качественные — читай — импортные. Наши, конечно, дешевле, но ломаются быстрее.

Маленькая поилка для цыплят или перепелов

А остальные — это разные чашки и тазики, в которые просто заливается вода. Их недостаток в том, что птицы их часто переворачивают, и вода в них быстро пачкается.

Есть еще интересные идеи от самоделкиных. Например, такая поилка из трубы представлена на фото. В куске пластиковой трубы уровень воды контролируется поплавковым механизмом от бачка унитаза. К труб приделаны три чашечные поилки.

К трубе приделаны три чашечные поилки

В видео продемонстрирована поилка с автозаполнением.

Если есть желание обустроить курятник можно так, чтобы свести к минимуму необходимость его обслуживания. В таком случае птица будет приносить не только доход, а и удовольствие: всегда приятно смотреть на изготовленные своими руками предметы, а в курятнике без «прямых» рук содержать птицу сложно и дорого.

Как построить выгул для кур недорого в домашних условиях

Выгул для кур — специальный вольер, в котором домашние птицы могут гулять. Благодаря этой конструкции они бывают долго на воздухе. При этом они никуда не убегут, можно не опасаться, что на них нападут хищники. Разберемся, каким должен быть загон, как его построить самим.

Назначение

Курятники для выгуливания покупают для выполнения следующих задач:

• Постоянное поступление свежего воздуха. Цыплята и взрослые особи могут находиться на улице целый день, получать необходимое количество витамина D, что положительно сказывается на их здоровье.
• Обеспечение свежей травой. Птицы могут свободно клевать ее, она является источником витаминов и других полезных веществ. Если же держать куриц в помещении, там нет к земле со свежей зеленью доступа.
• Создание защиты. Вольеры оснащены сеткой, которая не дает добраться до птиц хищникам. К тому же и сами курочки не могут выйти за пределы территории, потеряться или нанести вред огороду.
• Свобода. Площадь вольера достаточно большая, по нему можно свободно передвигаться. Чтобы птицы были здоровыми, им нельзя постоянно сидеть на месте в своем домике.
• Качество. Те несушки, которые долгое время бывают на воздухе, несут яйца с более высоким содержанием полезных веществ.
• Экономия. При наличии дома с выгулом снижаются траты на корм.

Есть 2 разновидности куриных выгулов. Рассмотрим их особенности, плюсы и минусы. Какой из них выбрать, каждый хозяин решает сам в зависимости от требований к вольеру.

Мобильные

Предназначаются для использования в летнее время года. Их особенности:

• Имеют компактные размеры, при строительстве применяются легкие материалы. Как правило, сверху есть крыша из сетки.
• Конструкция является мобильной. В любой момент ее можно переместить на другое место. Например, туда, где больше зеленой травы. Оснащается ручками или колесиками. Второй вариант предпочтительнее, т.к. его сможет передвинуть даже один человек.
• Внутри обязательно имеется кормушка и поильник, а сбоку устанавливается навес, чтобы птицы могли укрыться от солнца или дождя.

Такой загон обладает следующими достоинствами:

• возможность перемещения;
• простота строительства своими руками.

К недостаткам можно отнести то, что такая конструкция предназначается только для прогулок. Ночью птиц нужно загонять в курятник с насестами. Кроме того, такой вольер не используются для большого количества голов, т.к. имеет компактные размеры.

Стационарные

Такие выгулы являются круглогодичными, имеют следующие особенности:

• примыкают к основному курятнику;
• не имеют навеса, т.к. рядом расположен домик, в который птицы могут спрятаться при необходимости;
• часть загона притенена.

Такой вольер имеет следующие преимущества:

• может быть любых размеров, в зависимости от свободного места на участке и количества голов;
• защита от сквозняков (с северной стороны для этого устанавливается не сетка, а полноценная стена).

К минусам можно отнести то, что такой вольер не получится переместить при необходимости. К тому же на его строительство уйдет больше времени.

Стационарный открытый

Это самый простой вариант, который подразумевает только наличие стен. Т.е. в конструкции нет крыши или навеса.

Стационарный с навесом

На строительство этого варианта уйдет больше времени, но зато у птиц будет укрытие от дождя и солнца. Для навеса можно использовать поликарбонат или полиэтилен. Первый вариант не отличается прочностью, к тому же уже в первый год использования начинает желтеть.

Поэтапное строительство

Курятник для зимы и лета можно купить в магазине. Однако при наличии свободного времени будет нетрудно сделать вольер для кур своими руками.

Требования к сооружению

Перед тем как сделать место для выгула, нужно учесть несколько требований к конструкции. Важно правильно подобрать ее высоту. Несмотря на то, что куры не летают, взмаха крыльев будет достаточно, чтобы преодолеть не очень высокое ограждение. Для бройлеров стенки должны быть не менее 1,8 м, для обычной домашней птицы — 2 м. Можно сделать их и выше, но ни в коем случае не ниже. Если нет возможности обеспечить необходимую высоту, то сверху необходимо соорудить крышу из сетки.

При содержании кур зимой в вольере важно учитывать, что температура в нем не должна опускаться ниже +12…+14 градусов. Также необходимо защитить его от сквозняков. В летнее время температура не должна быть выше +25…+26 градусов. Кроме того, недопустима высокая влажность. Внутри всегда должно быть сухо. Если не соблюдать эти требования, то курицы будут хуже или совсем перестанут нести яйца.

Для кур несушек нужно обеспечить световой день не менее 14 часов. Если солнца будет недостаточно, необходимо установить лампы. Главное скрыть провода и подвесить их таким образом, чтобы птицы не могли себе навредить.

В конструкции для летнего и зимнего выгула важно установить кормушку. Она необходима и в теплое время года, потому что, несмотря на то, что птицы питаются жуками, червяками, травой, в любом случае нуждаются в специализированном корме. Это обеспечивает сбалансированность рациона, позволяет получить все необходимые витамины и минералы.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работам, нужно определиться с местом, площадью, видом конструкции, а также расчистить участок.

Расчет площади

Размер курятника подбирается исходя из количества голов (с учетом будущего потомства), а также из индивидуальных особенностей конкретных видов:

• мясные породы — 1 кв. м на 3 особи;
• несушки — 1 кв. м. на 4 головы;
• бройлеры — 1 кв. м. на 4 особи;
• цыплята — 1 кв. м на 12-15 штук.

Получается, что для 20 кур будет достаточно площади 10 на 5 или 6 на 8 м. Самое главное не забывать о соблюдения требований по высоте стенок.

Существуют ли отличия в конструкциях на 30 или 100 голов

Разница заключается лишь в размерах загона.

Месторасположение

Участок для выгула кур необходимо подбирать таким образом, чтобы его часть была притенена, птицы могли скрыться от палящего солнца. Также на нем должно расти большое количество травы.

Выбор материалов

Тип материалов зависит от разновидности конструкции:

• Передвижная. Нужно использовать легкие материалы. Например, брусья с сечением 50 на 50 мм или трубы ПВХ для опоры.
• Стационарная. Главными требованиями к такой конструкции являются прочность и продолжительный срок службы. Поэтому нужно использовать металлические трубы и уголки, дерево, обработанное от гниения и паразитов.

Для всех типов выгулов используется сетка. К ней предъявляются следующие требования:

• Материал. Лучше выбирать металлическую сетку, потому что в тканевой куры могут запутаться.
• Размер ячеек. Не более 2 см, иначе внутрь проникнут грызуны.

Для строительства можно использовать следующие виды сетки:

• Проволочная. Достаточно недорогой вариант, но его могут перегрызть грызуны.
• Арматурная. Отличается высокой прочностью, но из-за жесткости с ней трудно работать.
• Оцинкованная. Оптимальный вариант, т.к. с такой сеткой просто работать, она отличается долговечностью и надежностью. Благодаря особому покрытию на ней не появляется ржавчина.
• Полимерная. Является недорогим решением, но если на участке есть грызуны, они перегрызут такую сетку.
• Рабица. Хороший вариант, но недостатком являются слишком крупные ячейки. Для содержания цыплят он не подойдет.

Также в ходе работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• молоток;
• болгарка;
• измерительная рулетка;
• кусачки;
• проволока;
• ручной бур;
• уровень;
• цементный раствор;
• болты и гайки;
• поликарбонат (для навеса);
• сварочный аппарат;
• дрель;
• термошайбы.

Также необходимо подготовить ДСП или фанеру для сооружения северной стены. Если курятник будет зимним, то стекловату или любой другой утеплитель.

Как сделать столбчатый фундамент пошаговая инструкция

Столбчатый тип фундамента можно использовать в качестве основания для любого вида стационарных курятников. Как его создать:

1. По периметру будущего загона вбить колья. Между ними натянуть бечевку. Это будет служить разметкой, по которой дальше нужно снять плодородный слой грунта.
2. Выкопать траншею глубиной 0,5-0,7 м.
3. На дно засыпать щебень и песок (слоями по 10 см). Утрамбовать, полить, чтобы уплотнить слои.
4. По периметру конструкции (в траншеи) уложить доски, подходящие по размеру.
5. На дне углублений выложить арматурную сетку с размерами ячеек 8х8 или 10х10 см.

Для заливки фундамента необходимо подготовить смесь из:

• цемента;
• песка;
• щебня;
• воды.

Первые три компонента смешать в пропорции 1:3:3. Вода добавляется в количестве 1/5 части от общего объема раствора. Смесь замешать и залить в опалубку, производя усиление углов металлическими прутьями.

Постройка

При возведении курятника для выгула можно воспользоваться схемами, представленными ниже на фото.

Пошаговое строительство на примере открытого стационарного выгула:

1. Выполнить замеры и разметку с указанием участков, где будут установлены столбы-опоры (с шагом 1-3 м). Оставить место для двери. Ее ширина должна быть 80-100 см, а высота минимум 1 м. Участок с дверцей выделяется двумя опорами.
2. Установить металлические трубы. Для этого в местах отметки сделать ямы глубиной 45 см. В окружности они должны быть равны диаметру труб. Загнать в ямы опоры. Они должны быть ровными, не шататься. Для лучшей устойчивости можно засыпать их песком или залить цементным раствором. При выборе последнего варианта важно учитывать, что он будет застывать 3 суток.
3. Приварить крючки. Их фиксация осуществляется на трубы. Первый приваривается на расстоянии 15 см от поверхности земли, второй на такой же дистанции от верхушки опоры, третий монтируется точно посередине.
4. Монтаж дверцы. Ее каркас изготавливается из деревянных балок или труб, которые образуют прямоугольник. К нему приделывается сетка. Монтаж калитки осуществляется на петли.
5. Установка сетки. Она крепится к крючкам на опорах. Если почва слишком рыхлая, сетку нужно вогнать в землю на несколько сантиметров, чтобы курицы не сделали подкоп. Дополнительно внизу можно установить планки.

Содержание кур

Мало только построить загон, важно за ним правильно ухаживать, чтобы птицам было комфортно внутри:

Строим выгул для кур своими руками

• Зачем курам выгул?
• Гуляют ли куры зимой?
• Вольный выгул
• Разновидности загонов
• Простой огороженный выгул
• Стационарный вольер
• Мобильный солярий
• Инструкция по изготовлению вольера для кур
• Материалы и инструмент
• Процесс строительства

Загон для кур – это сооружение или площадка на улице, где пернатые гуляют. Для здоровья и повышения продуктивности несушек необходима физическая активность, свежий воздух и солнечные ванны. Выгульный дворик для кур можно построить своими руками, но сначала нужно выяснить, какие версии загонов бывают и чем они отличаются друг от друга. Выбрав удобный вариант, фермеру необходимо запастись строительными материалами и подготовить инструмент.

Зачем курам выгул?

Постоянное пребывание в помещении негативно влияет на здоровье и продуктивность домашней птицы. Некоторые породы кур можно содержать без выгула при условии, что в птичнике установлена приточно-вытяжная вентиляция. В клетках обычно выращивают бройлеров – они быстрее набирают вес, когда мало двигаются. Однако несушкам и представителям мясо-яичных пород нужно бывать на свежем воздухе.

Чем полезен выгул для кур:

• на улице птицы собирают червей и жуков, это белковая добавка к основному рациону;
• пребывание на свежем воздухе ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет;
• ультрафиолет, который куры получают на выгуле, служит для профилактики рахита;
• физическая активность предотвращает ожирение – из-за лишнего веса снижается яйценоскость и ухудшается качество мяса.

Гуляют ли куры зимой?

Некоторые фермеры думают, что зимой несушек не стоит выпускать на улицу, иначе они заболеют или обморозят гребни. Это ошибочное мнение – в холодное время года пернатым тоже полезно гулять, но понемногу. Пока птицы на свежем воздухе, курятник проветривается. Зимой курочек выпускают на выгул, если столбик термометра находится выше отметки –8 ºС. В ветреную погоду пернатым лучше остаться в сарае.

Куры на улице зимой

Если летом выгул не ограничивают по времени, то зимой продолжительность пребывания на улице не превышает 1 часа. В холодную пору лаз открывают в обеденные часы, когда воздух немного прогреется.

Внимание! Куры испытывают стресс, если долгое время не выходят гулять. Нарастающее напряжение в итоге приводит к приступам агрессии и расклёву.

Вольный выгул

Под этим термином подразумевается отсутствие какой бы то ни было обустроенной площадки для кур. Покинув сарай, несушки разбредаются по территории всего хозяйского подворья. У такого способа выгула есть достоинства и недостатки.

К плюсам относится то, что пернатые не ограничены в перемещении – они идут, куда захотят, изучают каждый уголок двора, у них больше возможностей найти корм. Однако в этом случае куры причиняют неудобства своим хозяевам – они проникают на грядки, клюют ягоды и овощи, топчут клумбы с цветами. Ещё один недостаток такого способа выгула – незащищённость поголовья от контакта с дикими птицами и животными. По этим причинам многие фермеры задумываются о строительстве полноценного летнего загона для своего поголовья.

Разновидности загонов

Выгул для кур представляет собой стационарную или переносную конструкцию с ограждением по периметру. Его площадь рассчитывают исходя из численности пернатых. Так, на каждую особь отводится 1–2 м 2 свободного пространства.

Для цыплят обычно выделяют отдельную зону для прогулок, поэтому её часто делают передвижной или переносной, чтобы было удобно при необходимости переместить вольер в тень или на солнце. Для взрослого поголовья подходят стационарные площадки. Рассмотрим возможные варианты выгульных двориков для кур.

Простой огороженный выгул

При наличии большого приусадебного участка фермеры отделяют часть площади, примыкающей к курятнику, и огораживают её сеткой-рабицей. Для бройлеров не понадобится высокая изгородь, потому что из-за большого веса они не умеют летать.

Внимание! Опытные птицеводы советуют размещать выгул с южной стороны сарая, чтобы защитить поголовье от пронизывающего северного ветра.

Простой выгул отличается от вольера размерами – он имеет большую площадь и строится без фундамента. По сути, такая площадка представляет собой территорию, границы которой обозначает изгородь. Построить её своими руками несложно – нужно вбить в землю металлические или деревянные опоры и прикрепить к ним сетку-рабицу.

Простое ограждение из рабицы

Площадка соединяется с лазом птичника. Сетка не позволяет несушкам разойтись по всему участку, топтать и клевать ягоды и овощи на грядках. У простого огороженного выгула есть серьёзный недостаток – куры не защищены от нападения грызунов и диких птиц. На фото представлен один из вариантов такой конструкции.

Стационарный вольер

Вольер отличается от огороженного выгула наличием фундамента. Это надёжная стационарная конструкция, зашитая сеткой по бокам. Такой выгул нельзя будет переместить, поэтому перед началом строительства нужно продумать всё до мелочей – расположение, размеры, высоту изгороди, наличие дверного проёма.

Внимание! Для птиц яичных пород понадобится высокое ограждение – до 2 м, так как они хорошо летают.

Стационарный загон для кур

Дополнительным преимуществом станет навес, защищающий пернатых от дождя и снега. Хорошо, если рядом с сараем есть раскидистые деревья, летом они будут создавать ажурную полутень. Если нет возможности пристроить вольер с южной стороны курятника, для защиты от порывов холодного ветра одну-две стены зашивают досками или другим материалом. Внутри устанавливают корыто с песочно-зольной смесью, поилку и кормушку.

Справка. Территорию выгула лучше засеять травой, которую куры любят клевать. Свежая зелень – источник витаминов и микроэлементов.

Некоторые птицеводы используют мелкоячеистую сетку на верхней части вольера. Она препятствует проникновению на площадку для кур галок, воробьёв, диких голубей. Нередко эти птицы становятся переносчиками смертельно опасных вирусных заболеваний. При строительстве вольера важно позаботиться о защите от грызунов. Для этого сетку-рабицу закапывают в землю на глубину 25–30 см.

Мобильный солярий

Передвижной загон обычно используют только летом. Он подходит для содержания цыплят с наседкой или подросшего молодняка. Сооружение напоминает большой ящик с сетчатыми стенками и верхом. Конструкцию можно оснастить колёсами, как на тачках, или ручками для удобства перемещения.

С наступлением весны мобильный солярий устанавливают на солнце, чтобы молодняк получил порцию ультрафиолета. Когда становится жарко, его перекатывают или переносят в тенистое место. Это очень удобно, так как цыплята целый день проводят на свежем воздухе и при этом не контактируют со взрослыми курами.

Передвижной вольер для цыплят

Построить солярий для молодняка своими руками несложно. Нужно смастерить каркас из бруса и обшить его мелкоячеистой сеткой. Это самый простой вариант без дна и колёс. Его при необходимости переставляют вручную. Однако более надёжной окажется конструкция, защищённая со всех сторон. Когда прохладно, внутри укладывают слой соломы, чтобы малыши не замерзали.

Инструкция по изготовлению вольера для кур

Прежде чем начать строительство, птицеводу нужно рассчитать площадь выгула. В идеале на каждую особь должно приходиться 1–2 м 2 , при этом важно учитывать породную принадлежность кур. Для мясных отводится больше места, так как они крупные, для несушек – меньше.

Внимание! Расположение вольера тоже важно – пернатых не должны беспокоить собаки и проходящие мимо люди. Хорошо, если место для прогулок находится рядом с зимним сараем, на одной территории.

При строительстве выгула для несушек нужно позаботиться, чтобы его не подтапливала вода после дождя. Иногда фермерам приходится создавать возвышение искусственно, соорудив небольшую насыпь гравия на площадке. Дренажная система поможет отвести излишки влаги за пределы птичьего двора.

Загон, соединённый с курятником

Материалы и инструмент

Для строительства стационарного выгула для несушек понадобятся такие материалы:

• металлические или деревянные опоры;
• стальные уголки;
• сетка-рабица шириной 2,5 м;
• бетонная смесь;
• крепёжные элементы;
• моток проволоки.

Для работы нужен уровень и другой инструмент – молоток, кусачки, ножницы по металлу, набор гаечных ключей. Ещё понадобится ёмкость для приготовления бетона.

Процесс строительства

Первый этап – это разметка территории. По углам будущего сооружения выкапывают ямы глубиной 0,5 м и диаметром 30 см. В эти углубления вставляют опоры – деревянные брусья или металлические трубы. Чтобы проверить вертикаль, используют уровень.

Вольер, зашитый сверху сеткой

По периметру выкапывают траншею – в неё в дальнейшем будет вставлена нижняя часть сетки. Это позволит защитить площадку от проникновения грызунов. Столбы укрепляют гравием и заливают бетонной смесью. На застывание раствора отводится 3–5 суток.

На следующем этапе к опорным столбам по горизонтали крепятся уголки. Расстояние между ними не должно превышать 1 м. Далее на готовый каркас натягивают сетку так, чтобы она на 30 см опустилась в траншею. Места стыков делают внахлёст и скрепляют проволокой. На одной из стен вольера устанавливают дверь, чтобы фермер при необходимости мог войти внутрь. Её тоже изготавливают из уголков и армированной сетки. На завершающем этапе строительства траншею заливают бетоном или засыпают грунтом.

Загон для кур под большим навесом

Для защиты птиц от осадков нужно установить над вольером навес. Чаще всего для этого используется поликарбонат. Сначала к верхней части вольера приваривают металлический каркас, к которому с помощью саморезов крепится лист. Чтобы снег не проломил козырёк, нужно сделать наклон в 30–35 градусов.

Курам полезно бывать на свежем воздухе. Чтобы они не топтали огород, придётся оборудовать для них выгульный дворик или построить полноценный вольер. Одного только зимнего курятника для содержания пернатых недостаточно. Если они будут активно проводить время на улице – собирать на земле червей и жуков, клевать траву и получать порцию ультрафиолета, продуктивность несушек возрастёт, а фермер получит дополнительную выгоду.