Двукисточник – описание, размножение, уход, посадка, фото, применение в саду, сорта и виды

Очиток: посадка и уход в открытом грунте, фото

Очиток, или как его еще называют, седум относится к суккулентам семейства Толстянковые. В природе растение встречается на лугах и в степях Евразии, Америки и Африки. Оно может жить один год либо несколько лет. Листва некоторых разновидностей очитка используется как обезболивающее. В настоящее время известно более 300 разновидностей данной культуры, также существует множество сортов и гибридов. Выращивание и уход за очитком не составит большого труда.

Характеристики растения и его сорта

Очиток представляет собой кустарник или полукустарник с очереднорасположенными сочными листьями. Однако они могут отличаться по цвету и форме. Соцветия бывают зонтиковидными, кистевидными или щитковидными. Они состоят из мелких цветочков обоих полов, имеющих разную расцветку. Зацветает седум летом или осенью.

Садоводы часто используют очиток для привлечения насекомых-опылителей. В качестве декоративных культур часто применяют тропические виды растения. На садовом участке высаживают морозоустойчивые сорта. Все разновидности стойко переносят жару и предпочитают много света, однако неплохо себя чувствуют и в полутени.

Все виды очитков делят на почвопокровные, которые и считаются очитками и на более высокорослые очитники, являющиеся подвидом культуры. Популярностью у садоводов пользуются следующие виды седума.

Очиток большой

Этот многолетник достигает в высоту до 35 см. Побеги у него крупные прямостоячие. Цветение начинается с середины лета до конца сезона. Цветы собраны в пышные кистеобразные соцветия с цветочками зелено-желтого или красноватого оттенка. В природе встречаются на лугах, опушках, полянах сосновых лесов, склонах оврагов. Данный вид является лекарственным растением и используется в нетрадиционной медицине. Очиток большой имеет несколько подвидов:

  1. Бобовый – цветы пурпурного тона.
  2. Обыкновенный – отличается сужающимися к основанию листовыми пластинами.
  3. Рупрехта – выделяется бело-кремовыми цветами.

В результате многолетней селекции выведены интересные сорта растения:

  1. Блэк Джек – высота около 40 см с необычной пурпурной листвой. Цветы имеют розоватый оттенок.
  2. Пиколетт – высота куста около 30 см, украшен темно-красными листьями и розовыми цветами.
  3. Матрона – высокое растение с длиной стебля до 60 см. На темно-пурпурных побегах появляются зелено-синие листья, зацветает розовыми пышными шапками.

Также среди садоводов активно используются сорта Бон-бон, Вера Джеймисон, Грин Экспектейшинз.

Очиток белый

Очиток белый получил название благодаря душистым белым цветам. Данное растение отличается малым ростом – около 5-6 см. Оно стелется по земле и создает бело-зеленый нарядный ковер. Культура имеет мясистые стебли и сочные листья овальной формы длиной около 10 мм. Наиболее известными сортами белого очитка являются:

  1. Корал Карпет – высота всего 5 см, отличается листвой красного цвета.
  2. Франс – высокорослый очиток, его листовые пластины со временем из зеленых превращаются в розовые.
  3. Лаконикум – высокий куст, украшенный зеленой сочной листвой и белыми крупными цветами.

Очиток едкий

Название растения напрямую указывает о его опасности. Если сок попадет на кожу, то на ней могут образоваться небольшие язвочки. Высота куста составляет 10 см. На ветвистых плотных побегах расположено много сочных листьев длиной около 6 мм. Листья на кусте не опадают даже зимой. Соцветия, состоящие из желтых цветов, имеют полузонтиковую форму. Популярными сортами являются:

  1. Минус – низкорослое растение с пышной листвой.
  2. Ауреум – отличается бледно-желтыми кончиками стеблей.
  3. Элеганс – растение невысокого роста с необычно скрученными листиками.

Очиток ложный

Данный вид отличается длинными ползучими корнями и хорошей морозоустойчивостью. Побеги могут быть приподнимающимися либо стелющимися. Мясистые листья зеленого цвета обладают округлой формой. Самыми известными являются следующие сорта:

  1. Альбум – зеленые кустики с белыми цветами.
  2. Руби Мэнтл – растение с темно-красной листвой и пурпурными цветами.
  3. Шорбузкр Блют – очиток с удивительной листвой, которая меняется в течение сезона: летом она имеет красноватое окаймление, а осенью почти целиком становится красной.

Очиток видный

В высоту куст достигает 50 см. Его прямостоячие побеги имеют крупные овальные или лопатчатые листья. В диаметр соцветия составляют около 15 см, имеют полузонтиковидную форму. Цветочки могут быть сиренево-розовыми или пурпурными. Культивировано множество сортов очитка видного:

  1. Айсберг – высота куста составляет 30 см, цветы обладают белым цветом.
  2. Бриллиант – соцветия состоят из розовых цветочков разных оттенков.
  3. Метеор, Кармен – эти два сорта очень похожи и имеют цветы пурпурного тона.

Кроме перечисленных существует еще немало разновидностей очитка: Зибольда, кавказский, мутовчатый, Татаринова, тополелистный, ампельный и другие.

Выращивание очитка с помощью семян

Для выращивания очитка в открытом грунте необходимо иметь рассаду. Ее можно получить двумя способами: купить или вырастить из семян.

Если вы выбрали второй – более трудоемкий способ, необходимо подготовить емкости и почвосмесь. Лучше всего для растения подойдет субстракт из песка и садовой земли. После наполнения емкостей землей сверху присыпают ее крупнозернистым песком. Семена следует сеять с интервалом 4-5 см между посадками. Землю брызгать пульверизатором и накрыть пленкой или стеклом, затем поставить в холодильник при температуре от 0 до 5°С на 2 недели. Это необходимо для стратификации семян. Пока контейнеры с посевами будут находится в холодильнике их нужно регулярно проветривать и удалять скопившийся конденсат. Грунт всегда должен быть немного увлажнен.

Спустя две недели емкости с посевами вынимают и ставят на подоконник, где температура воздуха находится в диапазоне 17-22°С. Первые ростки должны показаться через 2-4 недели. До этого момента не стоит забывать проветривать посевы, убирать с пленки влагу и своевременно опрыскивать грунт.

Рассада лозовидного очитка

Также семена можно посеять под зиму. Для этого следует поставить емкости не в холодильник, а в теплицу или закопать в грунт – таким образом они пройдут естественную стратификацию. Контейнеры с семенами возвращают в помещение только в конце марта-начале апреля.

После появления большинства всходов укрытие снимают. Пикируют рассаду после появления настоящего второго листика. За неделю до пересадки кустики начинают закаливать. Растения ежедневно выносят на улицу и оставляют там все дольше и дольше.

Посадка в грунт

Высадка в грунт осуществляется в мае. Для посадки очитка следует выбирать солнечный участок либо полутень. Место должно находится вдали от листопадных кустов и деревьев, так как по весне растению трудно будет пробиться сквозь листву, и оно может погибнуть.

Посадка очитка в открытый грунт

Предварительно землю следует обогатить органическим удобрением. Затем делают посадочные ямки на расстоянии 20 см друг от друга. После посадки молодые кусты обильно поливают. Цветение очитка, выращенного из семян, происходит лишь на второй год.

Вегетативный способ размножения

Гибридные сорта вырастить из семян не удастся. Их размножают вегетативно: до либо после цветения черенок отрезают от растения и высаживают в подготовленный рыхлый грунт для укоренения. Черенкование можно провести и осенью. В этом случае ветки ставят в вазу с водой, чтобы они пустили корешки. После развития корневой системы их сажают в отдельные емкости, а весной пересаживают в открытый грунт.

Читайте также:  Как обустроить деревенский дом внутри фото

Уход за растением

Почва

Очиток неприхотлив к качеству почвы. Главное – чтобы вода в грунте не застаивалась, не было луж и скопления влаги. Если почвосмесь влажная, следует использовать дренаж. Тяжелый глинистый грунт рекомендуется разбавить песком или мелким гравием.

Почву следует иногда перекапывать и удалять из нее сорняки.

Удобрения

Обычно в подкормке седум не нуждается. Почвопокровные виды можно не удобрять. Подкормить желательно лишь высокорослые растения 1-2 раза в год. Для этого используют комплексные удобрения с добавлением фосфора и калия. Аккуратно нужно быть с азотом – он может снизить декоративные качества листвы и ухудшить морозоустойчивость.

Удобряют только высокорослые сорта очитка

Полив

Имейте ввиду, что избыток влаги культура переносит хуже, чем недостаток. Поэтому поливать седум можно только при длительной засухе. После полива грунт рекомендуется разрыхлить, чтобы обеспечить корни кислородом.

Пересадка

На одном месте растение может прожить около 5 лет. После этого его следует омолодить: куст выкапывают и разрезают его на отдельные части. Делать процедуру лучше весной, когда еще не начался период активного роста. На каждой деленке должен быть корень и почка. Срезы обрабатывают фунгицидным раствором и кладут в тени для просушки. После этого деленки высаживают на постоянное место.

Обрезка

Высохшие стебли или увядшие листья очитка требуют удаления. Также желательно подстригать зеленые отростки у декоративных кустов. Перед зимой куст также подлежит обрезке – это необходимо для укрытия его от морозов.

Применение в ландшафтном дизайне

Так как очиток имеет много разновидностей, которые отличаются по многим критериям, он впишется практически в любой стиль клумбы. Благодаря достоинствам растения, таким как устойчивость к засухе и перепаду температур, оно заслужило почетное место в арсенале ландшафтных дизайнеров.

Очиток в ландшафтном дизайне

Очиток украшает розарии и альпинарии, его высаживают рядом с фонтанами и водоемами, а также вблизи дорожек. Едкие разновидности используют для оформления окантовки вокруг клумб, так как такие растения препятствуют размножению сорняков. При создании зеленых бордюров применяются преимущественно высокорослые сорта. Отлично смотрятся очитки в рокариях в окружении камней.

Заболевания и вредители

Очиток редко поддается болезням, но при избыточном поливе или слишком влажном лете он может заразиться грибком. Первым признаком заболевания является появление темных пятнышек на листьях. Болезнь можно победить с помощью фунгицидных препаратов. Те части растения, которые сильно поражены, следует обрезать и уничтожить.

На культуре могут появиться долгоносики, тля, трипсы и гусеницы. От первых можно избавиться, если стряхнуть их на светлую простынь, расстеленную под растением. Затем насекомых следует собрать и уничтожить. Остальных вредителей нужно опрыскать инсектоакарицидом.

Очиток легко вырастить благодаря неприхотливости и простоте ухода. Экзотический сорт растения будет радовать своей красотой и вызывать удивление соседей.

Посадка седума и уход за ним в открытом грунте — секреты садоводов

Посадка седума и уход за ним в открытом грунте не отнимают у садоводов много сил и времени. Нежные изящные растения неприхотливы, устойчивы к засухе и перепадам температур. Их цветение не отличается пышностью, но очитки обладают способностью подчеркивать яркость роз и роскошь клематисов. Ландшафтные дизайнеры формируют из седумов целые композиции, украшают ими живые изгороди и альпийские горки. Высаженные весной одиночные очитки быстро разрастаются, формируя пестрый цветочный ковер различных оттенков с вкраплениями свежей зелени листьев.

В ботанической литературе описано свыше 600 сортов и гибридов седумов, поразительно отличающихся друг от друга

Способы выращивания

Большинство седумов — многолетние растения, но встречаются также однолетние и двулетние очитки. Несмотря на принадлежность к суккулентам, в дикорастущем виде растения предпочитают селиться в умеренных широтах, подальше от палящих солнечных лучей, которые обжигают нежные стебли и листочки. Несомненное достоинство седумов — высокая декоративность даже при отсутствии цветения. Селекционеры создали сорта с листьями различных цветовых оттенков. Скомбинировав их при посадке, можно получить оригинальную клумбу. Замечательно смотрится в саду многоуровневая композиция, составленная из очитков разной высоты и с учетом цветовой гаммы представителей нескольких сортов и гибридов. В ней хорошо сочетаются почвопокровные растения и рослые седумы.

Эти представители обширного семейства толстянковых насчитывают около 600 сортов и гибридов, отличающиеся друг от друга высотой, скоростью роста и окраской не только цветов, но и толстых мясистых листочков. Все без исключения очитки замечательно комбинируются и с высокорослыми, и с низкорослыми растениями. Их высаживают вместе с раннецветущими сортами для сохранения высокой декоративности участка после срезания пионов или маргариток. Цветение очитков сохраняется на протяжении всего лета и начала осени, что используется владельцами придомовых участков для украшения:

  • садовых дорожек;
  • альпийских горок;
  • садовых бордюров;
  • склонов холма.

Совет: Не следует выращивать седумы для формирования газонов, если по ним подразумевается передвигаться. Нежные стебли быстро сломаются, а восстановления кустиков придется ждать несколько недель.

Очитки различных цветов выращивают в широких плоских горшках или удлиненных контейнерах. Емкости располагают около террас, беседок, бассейнов. При желании горшки меняют местами, составляя различные композиции.

Способы размножения

Размножение очитков не вызывает особых сложностей даже у начинающих садоводов. Перед посадкой стоит учесть, что совместное выращивание сортов и даже некоторых видов станет причиной гибридизации, изменения внешнего вида растений. Для них характерно перекрестное опыление, поэтому не происходит сохранения первоначальных признаков. Садоводам не обязательно проводить эксперименты в селекции — на их клумбах ежегодно все равно будут появляться новые удивительные в своем разнообразии седумы.

На заметку: Самые известные сорта очитков обыкновенных являются результатом свободного опыления, а не скрещивания видов.

Размножение семенами

В южных регионах мелкие семена проращивают весной непосредственно в открытом грунте. Посев седума в средних или северных широтах проводится в пластиковые горшки или рассадочные контейнеры. Для получения крепких саженцев подготавливают грунт из равных частей верхнего торфа и плодородной почвы. В процессе посадки семена не заглубляют, а лишь слегка вдавливают в поверхность грунта и присыпают тонким слоем прокаленного речного песка. Поверхность контейнера прикрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой и отправляют емкости в прохладное место (температура около 5°C) на 10-14 дней. Так осуществляется стратификация, или длительное выдерживание семян в определенных условиях для ускорения их прорастания. При высаживании на клумбах с проращиванием помогут утренние весенние заморозки, а при посеве в небольшие горшочки их помещают на нижнюю полку холодильника. В чем заключается дальнейший уход:

  • ежедневно покрытие с контейнеров снимают для проветривания и профилактики гнилостных процессов, а скопившийся конденсат удаляют салфеткой;
  • регулярно орошают грунт с помощью пульверизатора;
  • постоянно удаляют проросшие сорняки.
Читайте также:  Достоинства загорской белогрудой цесарки

Спустя 2 недели контейнеры заносят в теплое помещение и продолжают выращивание при температуре около 20°C. В зависимости от ухода и сортовой принадлежности первые всходы очитков появляются через 15-25 дней. Формирование на них 2 листочков служит сигналом для пикирования молодых растений в отдельные горшочки или лунки. Во время переселения соблюдают особую осторожность, так как саженцы отличаются хрупкостью и легко ломаются.

Важно: Седумы, размножаемые высеванием семян зацветают только спустя 2-3 года после посадки в открытый грунт.

Черенкование

Это способ наименее трудозатратный, поэтому практикуется у садоводов чаще всего. Особенно легко размножаются черенкованием сорта, которые не требовательны к грунту и хорошо произрастают на бедных и супесных почвах. Такие растения формируют побеги с воздушными корешками, быстро укореняющимися при соприкосновении с поверхностью земли.

Это интересно: Птицы и грызуны невольно принимают участие в размножении, разнося седумы на довольно длительные расстояния.

Черенки очитков любой разновидности нарезают как весной до или после бутонизации, так и осенью после окончания периода цветения. Наибольшей всхожестью отличаются десятисантиметровые куски крепких побегов. В процессе нарезания удаляют нижние листья, а черенки высаживают следующим образом:

  • весенняя посадка производится непосредственно на клумбы с рыхлой почвой, в которую внесена любая органика;
  • черенки, нарезанные осенью, хранят в прохладном месте в емкости с водой, регулярно ее заменяя на свежую.

Черенки заглубляют в почву на 1-2 узла, регулярно рыхлят и поливают. Для ускорения корнеобразования посадку проводят в часто проветриваемые теплички. Черенки трогаются в рост через 3-4 недели. За это время формируется достаточное количество корешков и даже образуются первые побеги.

Деление куста

Этот способ размножения очитков также не занимает у садоводов много времени, но используется он только для высокорослых растений. С наступлением устойчивого тепла выкапывают крупный 4-5-летний куст и очищают его от налипшего дерна и земли. Если при осмотре были обнаружены поврежденные или загнившие корни, то их удаляют секатором или садовыми ножницами, а затем припудривают любым фунгицидом. Вещества для подавления активности патогенных грибков также используют для обработки поверхностей кустов после их деления.

Крупное растение разрезают таким образом, чтобы на каждой части оставались крупные корни и почки, из которых появляются молодые побеги. Перед высаживанием на клумбы деленки (посадочной единицы) подсушивают в местах, защищенных от прямых солнечных лучей. Спустя 5-6 часов части кустов можно высаживать на придомовом участке. Этот способ практикуется и при омоложении растения. Садоводы дожидаются формирования мощных новых побегов, а старые постепенно выстригают.

Выбор участка

Очитки высаживают на участках, которые большую часть дня освещены солнцем. Седумы, растущие в тени высоких кустов или деревьев, излишне вытягиваются и утрачивают яркость окраски. Отсутствие солнечного цвета становится причиной скудного цветения и частого загнивания корней. А опавшая осенью с деревьев листва нередко приводит к полной гибели растения. На солнечных участках очитки правильно формируются, а в их цветовой гамме преобладают насыщенные яркие оттенки. Но бывают исключения из правил:

  • седумы видные и трехлистные отлично переносят затенение;
  • очитки побегоносные могут быстро погибнуть под прямыми солнечными лучами.

И однолетние, и многолетние растения неприхотливы и обильно закладывают цветочные бутоны даже в грунте с небольшим содержанием питательных веществ. Садоводы и ландшафтные дизайнеры пользуются такой особенностью очитков и высаживают их на каменистых склонах или песчаных участках.

Совет: Кавказская разновидность седумов произрастает даже в известковых почвах, что никоим образом не сказывается на качестве цветения и формировании новых побегов.

Несмотря на свою неприхотливость растения чувствительны к регулярным внесениям комплексных, минеральных или органических удобрений. Посаженные в плодородные садовые почвы (например, суглинки) они быстро трогаются в рост. В таких случаях очитки не подкармливают — они наращивают объемную листовую массу, а вот цветение оставляет желать лучшего.

Перед высадкой черенков или деленок участок под будущую клумбу тщательно перекапывают, удаляя оставшиеся в земле корни и камни. В зависимости от состава грунта добавляют:

  • верховой торф;
  • речной песок;
  • листовой перегной.

Глубина лунок для черенков не должна превышать 20 см. Такого размера вполне достаточно для наращивания корней очитков, расположенных близко к поверхности земли. При высадке частей кустов глубина лунки соответствует длине корневища. Седумы, особенно почвопокровные, быстро разрастаются, поэтому между саженцами оставляют 20-25 см. Если посадка производится на участках, где залегают грунтовые воды или часто скапливается влага после дождя, то не обходится без дренажа, в качестве которого используется мелкая галька или крупный песок. Садовые работы считаются завершенными после полива саженцев.

Секреты правильного ухода

Уход за очитками, как и посадка не доставляют владельцам садовых участков особых сложностей. Капризными считаются сортовые седумы, выведенные селекционерами при переопылении родительских растений. Это утверждение особенно актуально в отношении очитков, в листве которых преобладают необычные яркие оттенки: красные, розовые, желтые, фиолетовые. При отсутствии качественного ухода они начинают усиленно формировать обычные длинные зеленые побеги, портящие внешний вид клумбы. Если отростки регулярно не удалять, то вскоре растение станет полностью зеленым.

Полив

Как и все суккуленты, очитки легко переносят даже длительную засуху. После первого полива, который проводится во время высаживания черенков на клумбы, грунт должен полностью просохнуть. Избыточное количество влаги негативно сказывается на состоянии корневой системы. Развиваются гнилостные процессы, быстро распространяющиеся на хрупкие стебли и листья. Если в регионе проживания садовода регулярно и часто идут дожди, то от полива необходимо полностью отказаться.

Внесение воды проводят не под корни, а около растения в периоды сильной засухи. Лучшее время для полива — раннее утро или поздний вечер после захода солнца. Иначе на почве образуется плотная корка, препятствующая притоку свежего воздуха. Как правило, для очитков, произрастающих в средних широтах достаточно 1-2 внесения воды за весь период вегетации.

Уход за клумбой

Принимая решение о посадке на приусадебном участке любых разновидностей очитков, владелец должен учесть, что растение нуждается в регулярных и частых прополках. Седумы не способны конкурировать с какими-либо сорняками из-за хрупкости побегов и отсутствия теневыносливости. Сорняки выдергивают или выпалывают 2-3 раза в неделю, особенно в первый месяц выращивания. В дальнейшем на клумбе формируется настолько плотный цветочный ковер, что редко какому другому растению удается пробиться сквозь него. Также после посадки регулярно рыхлят почву для обеспечения притока свежего воздуха к корням. Они залегают на небольшой глубине, поэтому необходимо соблюдение максимальной осторожности.

Это интересно: Едкий очиток способен самостоятельно бороться с сорняками. Во время роста он выделяет в окружающую среду особые органические вещества, негативно влияющие не только на соседние растения, но и на садовых вредителей — насекомых и грызунов.

После окончания периода цветения засохшие соцветия тщательно обрывают. Это необходимо:

  • для повышения декоративности клумбы;
  • для омоложения кустов;
  • для стимуляции новой закладки бутонов.
Читайте также:  Брусника: отечественные сорта

Один раз в неделю проводят осмотр растений и удаление засохших или подгнивших побегов, листьев, цветов. Независимо от видовой принадлежности очитков спустя пять лет кустам требуется омоложение. Как правило, его проводят с помощью деления побегов и последующего укоренения нарезанных черенков. Седумы настолько быстро формируют новые кусты, что садоводам приходится сдерживать их рост с помощью разложенных вокруг клумбы декоративных камней.

Подкормки

Излишнее внесение удобрений, как и чрезмерный полив, способно серьезно навредить растениям. Очитки отреагируют на подкормки обильным цветением, но оно отрицательно повлияет на выносливость. «Перекормленные» седумы становятся абсолютно беззащитны перед плесневыми грибками и вредными насекомыми. После отцветания они медленно растут и плохо образуют бутоны.

Предупреждение: Чрезмерное внесение удобрений плохо сказывается на морозоустойчивости седумов. Повышается вероятность гибели растений во время даже несуровой зимовки.

Для небольших клумб идеальным вариантом стали бы удобрения, предназначенные специально для суккулентов. Они содержат питательные и биологически активные вещества, позволяющие очиткам:

  • оптимально наращивать зеленую массу;
  • регулярно цвести.

Для больших посадок очитков можно использовать комплексные подкормки, в состав которых входят минеральные и органические соединения. Внесение только растворов торфа или навоза отрицательным образом скажется на формировании бутонов, так как растение потратит все силы на наращивание зеленой массы. Лучшее время для первой корневой подкормки наступает за месяц до цветения. Она позволит продлить период закладки бутонов, придать цветам более яркую окраску. Повторно растения подкармливают спустя 4-5 недель.

Подготовка к зимовке

С приходом холодов длинные стебли седумов начинают постепенно оголяться, сбрасывая листья. Садоводы присыпают их перегноем и рыхлым грунтом, чтобы сберечь в период длинной зимовке. Это также способствует образованию новых побегов ранней весной и препятствует полному вымерзанию посадок. Если очитки высаживались для декорирования альпийских горок, то оголившиеся стебли и побеги присыпают тонким слоем гравия или щебня.

Седумы, принадлежащие к высокорослым сортам, срезают поздней осенью, желательно после первых заморозков, оставляя около 3 см. Процедура не оказывает никакого влияния на качество зимовки. От сухих стеблей можно избавиться и ранней весной. Но владельцам приусадебных участков не нравится вид сухостоя посреди заснеженной клумбы.

Наиболее выносливыми в средних широтах считаются такие разновидности декоративных очитков:

  • ложный;
  • едкий;
  • видный;
  • отогнутый;
  • белый.

А лидийскому и испанскому сорту создают все условия для выживания при резком снижении температуры. Для этого клумбы с неморозоустойчивыми сортами присыпают соломой или укрывают лапником. Опавшая листва не используется — она слеживается, а сквозь ее толщу не способны иногда пробиться даже крепкие мощные ростки.

Зимостойкость сортовых седумов находится в прямой зависимости от морозоустойчивости родительских растений. Например, для белого очитка характерен широкий ареал произрастания, поэтому его гибридам не страшно даже сильное понижение температуры воздуха и грунта. Садоводы, проживающие в средних и северных широтах, отдают предпочтение высокогорным разновидностям седумов. Очитки, естественной средой произрастания которых являются южные регионы, способны пострадать или погибнуть даже при надлежащей подготовке к зимовке.

Борьба с садовыми вредителями

Как и все суккуленты, очитки весьма чувствительны к грибковым заболеваниям. Чем хуже уход за растением, тем выше риск нашествия плесневых микроорганизмов. При чрезмерном поливе можно утверждать со 100% вероятностью, что грибки вскоре погубят всю клумбу с седумами. Болезнь визуализируется в потемнении листьев и стеблей, утрате ими эластичности и упругости. Обработка препаратами с фунгицидной активностью не принесет желаемого результата. Почерневшие растения выкорчевывают и сжигают, а оставшиеся тщательно осматривают. Только при отсутствии видимых повреждений целесообразно опрыскать очитки растворами фунгицидов.

Рекомендация: Грибковая инфекция может поразить клумбу после сильных, часто идущих дождей. В этом случае могут быть повреждены только наземные части растений. Их следует удалить и провести обработку фунгицидными препаратами.

Нашествие насекомых на клумбу с седумами происходит довольно редко, так как их мало привлекают мясистые стебли и листья. Иногда с соседних растений на очитки переползают или перелетают такие садовые вредители:

  • гусеницы;
  • тля;
  • долгоносики;
  • трипсы.

Они особенно опасны для широколиственных видов, например, очитка видного. На него совершают набеги с конца июня по начало августа ложногусеницы настоящие пилильщики. Хорошо зарекомендовал себя в борьбе с этими насекомыми Актелик — инсектицидное средство широкого спектра действия. Существует интересный способ спасения седумов от гусениц. Садоводы раскладывают около клумб примятые салатные или капустные листы, а сверху укладывают куски шифера или доски. Остается только уничтожить собравшихся на «угощение» вредителей.

От долгоносиков и тли избавляются с помощью инсектицидов, опрыскивая растения и поливая грунт под ними. Излишне концентрированные растворы способны обжечь нежные толстые листочки. Садоводы используют для суккулентов препараты, предназначенные для обработки черной смородины.

Виды садовых очитков – фото, названия и популярные сорта

Добавление статьи в новую подборку

Если вы любите очитки, или седумы, так же, как и мы, возьмите на вооружение нашу подробнейшую классификацию разновидностей этого растению с фото и описанием 47 видов.

Очитки, или седумы, – красивые растения с богатой “родословной”. Среди их видов есть и почвопокровные, и высокорослые кустики; и нежно-зеленые, и ярко-розовые; и неприхотливые, и капризные. Словом, найдется растение для каждого сада!

Стелющиеся (почвопокровные) очитки

Стелющиеся очитки часто также называют полегающими очитками – все благодаря распластанным стеблям. Высота кустиков этого вида составляет от 15 до 30 см.

Побеги стелющихся очитков легко укореняются, за счет чего растения довольно быстро образуют густой ковер. Поэтому их любят использовать для озеленения крыш и стен, создания каркасных топиариев. Очитки этой группы – завсегдатаи рокариев и альпийских горок. При желании их также можно выращивать в контейнерах (в этом случае они растут как ампельные растения).

Многие из почвопокровных седумов – это вечнозеленые растения, но не все они хорошо переносят зимы средней полосы.

Очиток анакампсерос (Sedum anacampseros)

Относится к роду Очитник (Hylotelephium anacampseros).

Образует куртину со стелющимися стеблями, которые легко укореняются.

Читайте также:  Как сажать лофант семенами

Листья голубовато-сизые. Цветоносы высотой 15-20 см. Цветки 0,7 см в диаметре меняют цвет с дымчато-розового до пурпурного.

Цветет в июле-августе.

Плохо растет на щелочных почвах.
Боится сорняков. Любит умеренный полив.

Очиток васильковый (Sedum cyaneum)

Относится к роду Очитник (Hylotelephium cyaneum).

Образует рыхлые дернины высотой 8-10 см.

Листья голубовато-сизые с красными точками. Цветки пурпурно-розовые, 0,5 см в диаметре.

Цветет в августе-сентябре.

Требует хорошего освещения, увлажненной, дренированной почвы.
Морозостоек.

Относится к роду Живучник (Phedimus hybridus).

Образует широкие плотные коврики. Стебли ползучие, хорошо укореняющиеся.

Листья зеленые. Цветки желтого цвета. Цветоносы вырастают до 10-25 см.

Цветет в августе-сентябре.

Засухо- и морозоустойчивый. Вечнозеленый.

Сухие соцветия с коричневыми плодами можно использовать в цветочных композициях.

Образует широкие плотные коврики. Стебли ползучие, хорошо укореняющиеся.

Листья зеленые. Цветки желтого цвета. Цветоносы вырастают до 10-25 см.

Цветет в августе-сентябре.

Засухо- и морозоустойчивый. Вечнозеленый.

Сухие соцветия с коричневыми плодами можно использовать в цветочных композициях.

Относится к роду Очитник (Hylotelephium sieboldii).

Образует широкие плотные коврики. Стебли ползучие, хорошо укореняющиеся.

Листья зеленые. Цветки желтого цвета. Цветоносы вырастают до 10-25 см.

Цветет в октябре.

Подходит для выращивания в контейнерах, создания топиариев, альпийских горок, рокариев.

Очиток камчатский (Sedum kamtschaticum, Sedum floriferum)

Относится к роду Живучник (Phedimus kamtschaticus).

Образует зеленые кустики высотой 15-25 см с полуполегающими побегами и древеснеющим корневищем.

Листья зеленые, на солнце краснеют. Цветки желто-оранжевые с желтыми тычинками. Плоды алые.

Цветет в июле-сентябре.

Плохо переносит засуху. Хорошо растет в полутени.

Образует плотный ковер высотой до 10 см с полегающими стеблями.

Листья зеленые. Цветки желтые. Плодовые коробочки в период созревания семян ярко-красные.

Цветет в июле-сентябре.

Лучше всего подходит для создания рокариев.

Очиток ланцетовидный (Sedum lanceolatum)

Образует кустики высотой 15 см с лежащими, немного приподнятыми стеблями.

Листья сизо-голубые, на солнце краснеют. Цветки ярко-желтые.

Цветет в июне-июле.

Предпочитает хорошее освещение, но может расти в полутени.

Хорошо размножается семенами и делением куста.

Отлично подходит для рокариев и альпинариев.

Образует рыхлые коврики высотой до 15 см.

Листья зеленые, после заморозков краснеют или бронзовеют. Бывают сорта с бордовыми, пурпурными, пестрыми листьями. Цветки белые, малиновые, ярко-розовые или пурпурные в зависимости от сорта.

Цветет в июле-августе.

В теплом климате вечнозеленый. В средней полосе сбрасывает листья на зиму.

Предпочитает яркое солнце. Переносит небольшое затенение.

Используют на клумбах, в миксбордерах. Можно выращивать в контейнерах при условии, что они просторные.

Образует коврики высотой около 10 см. Цветоносы высотой около 15 см.

Листья зеленые с серебристо-сизым налетом. На солнце часто розовеют. Цветки желтые.

Цветет в мае-июне.

В средней полосе зимой требует сухого укрытия, в противном случае через 1-2 года вымерзает.

Используют в альпийских горках, каркасных топиариях, для озеленения стен. Можно выращивать в контейнерах.

Очиток многостебельный (Sedum pluricaule)

Относится к роду Очитник (Hylotelephium pluricaule).

Образует кустики высотой 7-10 см.

Листья зеленовато-сизые, на солнце розовеют. Цветки ярко-розовые, иногда белоснежные.

Цветет в августе-сентябре.

Растет медленно. Не переносит чрезмерный полив и заморозки.

В южных районах можно выращивать в альпинариях.

Образует плотные куртины высотой 10 см.

Листья зеленые, на солнце быстро краснеют. Цветки желтые. Плоды бордовые.

Требует хорошего освещения и дренажа грунта. При чрезмерно или недостаточно питательной почве теряет декоративность.

Образует куст высотой около 5 см. Цветоносы высотой до 10 см.

Листья зеленые, на солнце краснеют. Цветки желтые.

Не терпит переувлажнения. Зимостоек. Не привередлив к типу почвы.

Подходит для каркасных топиариев, рокариев, озеленения крыш.

Очиток Сельского (Sedum selskianum)

Образует рыхлые дернины высотой 15-40 см.

Листья зеленые, иногда красные. Соцветия желтые с серым опушением.

Лучше всего подходит для выращивания в альпинариях и рокариях. Нуждается в умеренном поливе, хорошем освещении.

Цветет в августе-сентябре.

Очиток такесимский (Sedum takesimense)

Образует плотный ковер из полегающих побегов длиной до 40 см.

Листья зеленые. Цветки желтые.

Цветет в июле-сентябре.

В южных районах растет как вечнозеленое растение. В средней полосе сохраняет цвет листьев до поздней осени.

Очиток толстоветочный (Sedum pachyclados)

Образует плотные коврики высотой 3-5 см.

Листья голубовато-зеленые. Цветки сизо-розовые.

Цветет в мае и сентябре-октябре.

Зимостоек. Любит хороший дренаж и освещение.

Быстро разрастается благодаря укореняющимся побегам.

Очиток Форстера (Sedum forsterianum)

Относится к роду Петроседум (Petrosedum forsterianum).

Образует коврики высотой около 10 см. Цветоносы высотой 20-30 см.

Листья зеленые, сизые, иногда пурпурные. Цветки желтые.

Разрастается быстро. Можно выращивать в контейнерах.

Нуждается в регулярном поливе.

Очиток Эллакомбе (Sedum ellacombianum)

Относится к роду Живучник (Phedimus ellacombianus).

Образует плотные ковры высотой 10-15 см.

Листья насыщенно-зеленые. Цветки ярко-желтые. Плоды оранжево-красные.

Используют в миксбордерах, рокариях и альпинариях.

Высокорослые (кустарниковые) очитки

Пожалуй, высокорослые очитки – самый распространенный в садах вид седумов. В большинстве своем они нетребовательны к типу почвы, хотя чаще предпочитают скудную, каменистую почву, чем насыщенную гумусом. Очитки не нуждаются в особом уходе, цветут до начала (а то и до середины) осени, уживаются в любом саду.

В случае с высокорослыми очитками важно учитывать, что они не любят засуху и чаще всего требуют более частого полива, чем почвопокровные седумы.

Очиток видный (Sedum spectabile)

Относится к роду Очитник (Hylotelephium spectabile).

Куст высотой 30-70 см.

Листья зеленые, иногда пурпурные либо с сизым, голубоватым оттенком. Цветки белые, розовые, малиновые, пурпурные.

Цветет в августе-октябре.

Не переносит чрезмерного увлажнения. Иногда дает возвратные и бесхлорофильные побеги, которые нужно удалять.

Можно выращивать в контейнере.

Очиток живучий (Sedum aizoon)

Относится к роду Живучник (Phedimus aizoon).

Куст высотой 20-50 см.

Цветет в июне-августе.

Неприхотлив. Растет даже на скудных каменистых почвах. Теневынослив.

Нуждается в регулярном умеренном поливе.

Очиток красноточечный (Sedum erythrostictum)

Относится к роду Очитник (Hylotelephium erythrostictum).

Куст высотой 30-60 см.

Листья сизовато-зеленые. Цветки белые, бледно-розовые, иногда с ярко-розовыми пестиками.

Цветет в сентябре-октябре.

Растет на солнце или в полутени. Требует умеренного полива.

Очиток обыкновенный, или телефиум (Sedum telephium)

Куст высотой 40-80 см.

Листья пурпурные, малиновые, ярко-розовые, зеленые. сизые, коричневые в отличие от сорта. Цветки розовые, малиновые.

Цветет в июле-августе.

Можно выращивать в бордюрах, миксбордерах, контейнерах.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Читайте также:  Выращивание и хранение капусты сорта Сахарная голова

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Читайте также:  Дождевые черви в горшках комнатных цветов

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая прочность и морозостойкость;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

  • необработанное сырье быстро поглощает влагу;
  • наличие трещин и сучков;
  • горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

  • на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
  • самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
  • штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

  • сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
  • пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
  • мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

  • чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
  • ножовка;
  • чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
  • стамески;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

  • доски из шпунта;
  • саморезы;
  • клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

  • финансовые возможности;
  • приобретение «деловой древесины;
  • остаточная влажность – 15%;
  • проверка ровности материала;
  • толщина досок – 25-50 мм;
  • массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

  • предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
  • отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
  • изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1

Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

  • вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
  • монтаж средников;
  • монтаж оставшихся филенков;
  • вклеивание вертикального бруса;
  • фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

  • обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
  • пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
  • полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
  • для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Как сделать деревянную дверь своими руками — пошаговое руководство

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

  1. Этап подготовки
  2. Материал
  3. Инженерное решение
  4. Тип полотна
  5. Пиломатериалы
  6. Разновидности и габариты
  7. Схема двери
  8. Порядок изготовления
  9. Короб
  10. Полотно
  11. Изготовление рамы
  12. Изготовление полотна
  13. Обработка двери
  14. Подготовка к монтажу

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

  • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

  • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

  • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
  • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

  • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
  • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
  • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

  • Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

  • Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

  • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

  • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

  • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

  • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
  • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

  • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
  • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
  • Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

  • саморезы;
  • столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

  1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
  2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
  3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
  4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
  5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
  6. Временные перемычки удаляют.
  7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

  1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
  2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
  3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
  4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
  5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
  6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: