Зимняя прививка винограда

Когда и как прививать виноград? Подробные инструкции

Прививка винограда – агротехническое мероприятие, позволяющее достигнуть сразу нескольких целей. Чтобы виноградная плантация была здоровой и продуктивной, научитесь прививать виноградные кусты. Узнаем, какие есть методы прививки, как их выполнить, и зачем они вообще нужны?

Особенности прививания винограда

Чтобы выполнить прививку винограда, вам понадобится:

  • Привой. Это почка или черенок, прививаемый на подвой. От привоя зависят сортовые качества ягод и урожайность.
  • Подвой. Это основа, на которую прививают привой. Именно подвой определяет, насколько морозостойким и выносливым будет виноградный куст. Он также влияет на некоторые характеристики плодов и на иммунитет растения. Задача подвоя – обеспечение питания и роста.

Главное, что должен усвоить садовод, приступая к прививкам – не все привои приживаются на подвоях. Есть сорта несовместимые. Но, как правило, узнают о несовместимости (аффинитете) экспериментальным путем.

  • Зеленые. К ним относятся процедуры, проводимые с весны до осени. От пробуждения листьев до их опадания. Виды зеленых прививок:
    • в штамб;
    • в корень;
    • зеленое в зеленое;
    • черное в черное;
    • черное в зеленое.
  • Настольные. Их проводят зимой, выводя черенки искусственно из состояния покоя. Делается это, чтобы весной высадить в грунт уже прижившуюся прививку.

Плюсы и минусы процедуры

Прививая виноградные кусты, садоводы получают одновременно несколько выгод:

  • У винограда, привитого на подвой, устойчивость к филлоксере – опаснейшему вредителю винограда, вырабатывается стойкий иммунитет.
  • Возможность быстро вырастить на участке, ограниченном по площади, максимум виноградных сортов и гибридов. Не приходится выкапывать старые кусты и высаживать молодые – удается быстрее получить урожай.
  • У слабо плодоносящих кустов после прививки повышается урожайность.
  • Если куст полностью утратил побеги – из-за мороза, выпревания, повреждения грызунами, его можно восстановить за несколько сезонов.

Корневая система – самое ценное в старых виноградных кустах. Нецелесообразно корчевать их – они могут послужить основой для выращивания других сортов.

Заготовка и хранение привоя

Для получения качественного привоя, осенью заготавливают черенки (чубуки). Заготовка приходится на октябрь-ноябрь, до начала заморозков. Чтобы прививка была удачной, срез черенка должен быть идеально ровным. Прежде чем выполнять процедуру, желательно потренироваться, срезая ненужные ветки.

Не используйте в качестве черенков верхнюю часть побегов – около 30 см, также избегайте жирующих, поврежденных, невызревших, кривых и тонких побегов.

  • Диаметр побега – не менее 8 мм.
  • Минимальное количество глазков – 2-3 штуки.
  • Средняя длина – 9-12 см.
  • Ус – побег, которым виноград цепляется за опору, должен отпасть на нижнем узле. Узел – место расположения листьев, соцветий, почек и усов. Отпавший ус указывает на зрелость черенка, и повышает шансы на его приживаемость. Узел выбирается развитый, одревесневший.
  • Если планируется прививать одновременно несколько привоев на один корень, они должны иметь одинаковое сечение.

Для заготовки привоя используют только здоровые кусты, плодоносящие не меньше 3-х лет.

Заготовленные черенки надо правильно подготовить к хранению:

  1. Обеззараживают, опустив в медный купорос 3 % на 30 секунд.
  2. Высушив, черенки оборачивают полиэтиленом или мокрой х/б тканью, и складируют на хранение. Местом хранения может стать нижняя полка холодильника или погреб. В последнем их можно хранить, уложив в ящики с песком или опилками. Оптимальная температура хранения – от -2 до +2°C.

Выбор и подготовка подвоя

На роль подвоя лучше не брать совсем уж старые кусты. Лучший вариант – растения возрастом от 3 до 5 лет. На таких кустах лучше приживаются привои.

Характеристики хорошего подвоя:

  • высокая морозостойкость;
  • сильнорослые кусты;
  • устойчивость к болезням;
  • хорошо развитый подземный штамб.

Подвой также готовят к прививке – в период с весны до осени. За несколько дней до процедуры куст подкармливают. Используют некорневые подкормки. Предпочтение отдают препаратам, содержащим калий и фосфор. Многие садоводы подкармливают лозу медом – его намазывают на ветки за несколько дней до срезки.

За неделю до прививки также необходимо:

  • Отрезать на подвое молодые побеги, усики и листья, растущие от низа до места будущей прививки.
  • Обильно полить куст, который будет служить подвоем.

Методы прививания

Существует несколько способов прививки. Ничего сложного в данной процедуре нет. Главное – изучить технику исполнения и в точности ей следовать. Все ниже рассмотренные способы обеспечивают высокую приживаемость.

В штамб

Способ хорошо тем, что на один штамб одновременно можно привить сразу два разных сорта. На каждом черенке должно быть по три почки, не меньше. Порядок прививки:

    Раскопайте штамб на глубину 30 см. Ширина ямы – 50 см. Определив место прививки, сделайте в нем срез – перпендикулярно стволу.

Смотрите, как прививать виноград в штамб куста:

В расщеп

Метод применяют обычно для прививки «черное в черное» в марте-апреле. Привой берется у толстой ветки с темной корой. Ее срезают, отступив от узла на 5 см. Порядок работы:

  • За пару дней до прививки извлеките из места хранения черенки. Заточите нижний конец на высоту 3-4 см. Замочите в стимулирующем растворе.
  • Штамб куста обкопайте и очистите от коры.
  • По центру ствола сделайте расщеп – продольный срез 3-4 см глубиной. Режущий инструмент должен быть остро заточен.
  • С разных сторон вставьте в расщеп два черенка. Закрепите прививку веревкой и замажьте глиняным раствором.
  • Место прививки обработайте садовым варом. Насыпьте сверху опилки, далее – почву.

Полурасщеп

Этот метод выполняется подобно предыдущему. Различие – в количестве прививаемых черенков. Прививку в расщеп выполняют, следуя схеме «2 привоя на один подвой», а в полурасщеп – «на один подвой – один привой». Время прививки – март-апрель.

Сверление

Прививка сверлением еще проще, чем прививка в расщеп. Метод отличается высокой приживаемостью привоев. Порядок прививки:

  • Достаньте черенки из погреба. Обмотайте их влажной материей. Пусть полежат при комнатной температуре.
  • Очистите от коры концы черенков на 0,5 см.
  • Найдите сверло такого же диаметра как привой. Продезинфицируйте его в марганцовке.
  • Просверлите в центре ствола отверстие 4-5 см глубиной.
  • Вставьте привой в отверстие. Замажьте прививку глиняным раствором.

Чтобы повысить вероятность приживаемости, прививайте сверлением сразу несколько черенков на один ствол.

Копулировка

Для прямой копулировки подбирают черенки одинакового диаметра. Их замачивают на 2 дня в воде. Как действовать:

  • На подвое сделайте косой срез. Длина среза должна быть вдвое больше диаметра ствола.
  • На привое сделайте срез такого размера, чтобы он точно совпадал со срезом на подвое.
  • Соедините привой и подвой срезами. Обвяжите прививку садовым варом.
  • Прививку присыпьте рыхлой почвой. Если прививка выполнена правильно, через время на верху появится пасока.

Пасока – это жидкость, которая выделяется из поврежденной древесины.

Окулировка в приклад

Это лучший способ прививки в весеннее время. Обеспечивает высокий процент приживаемости. Особенно метод подходит для местности с повышенной влажностью.

Порядок прививки в приклад:

  • С лозы на подвое оборвите пасынки и листву.
  • Клин черенка сделайте заостренным, четырехгранным.
  • На подвое по бокам ствола сделайте угловые вырезы, совпадающие по размеру с клиньями привоя.
  • Приложите клин черенка к разрезу на подвое, обвяжите шпагатом и обработайте садовым варом.

Прививку выполняют с конца мая и до начала июля. Весной прививают одревесневшие черенки, а летом – зеленые.

Впритык

Это подземная прививка, которую очень легко сделать весной:

  • Раскопайте подвой на 10 см вглубь. Очистите подвой от почвы.
  • Срежьте ствол на глубине 5 см. Привод и подвой подбирайте так, чтобы они были идеально ровными и одного диаметра.
  • В середину подвоя вставьте, перпендикулярно земле, тонкую деревянную шпильку. Сверху насадите на нее привой – таким способом привой и подвой будут скреплены.
  • Обмотайте место прививки ватой, смоченной марганцево-кислым калием, а затем бумагой.
  • Засыпьте лунку мокрыми опилками, сверху накройте полиэтиленовой пленкой или пакетом.

На старый куст

Прививка на старый куст позволяет получить урожай раньше, чем если бы был посажен молодой саженец. Привитый куст начинает плодоносить через 1-2 года. Черенки желательно заготавливать с осени. Прививать таким способом можно любой сорт.

Порядок прививки на старый куст:

  1. Выкопайте яму возле куста-подвоя. Глубина ямы – 20 см. Полностью уберите надземную часть. На штамб, оставшийся после обрезки куста, можете привить от 1 до 4 привоев.
  2. Черенки заточите в виде клина. Сторона – 2 см, угол заточки – 20-30 градусов.
  3. Расщепите штамб ножом на 3 см вглубь. Вставьте черенки по краям. Чтобы привить 4 черенка, диаметр штамба должен быть от 7 см. На такое количество черенков делайте 2 расщепа. В каждый вставьте по 2 привоя.
  4. Стяните место прививки. Лунку возле штамба засыпьте почвой и обильно полейте.

В корень

Прививку в скелетный корень выбирают в случае, если подземный штамб очень короткий, и не удается сделать качественный расщеп. Подвоем служит скелетный корень штамба. Его отделяют от ствола и фиксируют, привязав к небольшой опоре. Прививать черенок в корень можно любым из вышеописанных способов – в расщеп, полурасщеп и другими.

Перепрививка

Неопытные садоводы, недовольные вкусом винограда, выкапывают куст, а на его место высаживают новый саженец. Но такой путь нецелесообразен. Проще перепривить куст, если он крепок и здоров. Тогда урожай будет получен на 3-й год после прививки.

Перепрививку делают ранней весной или в конце осени, полностью удалив надземную часть куста. Черенок прививают в расщеп или «черным в зеленое».

Ниже смотрите видео о перепрививки винограда:

Условия хорошей приживаемости

Главные условия успешной приживаемости:

  • Плотное соприкосновение срезов подвоя и привоя.
  • Камбиальные прослойки, находящиеся между древесиной и корой, должны точно совпасть.
  • Сохранение влажности заготовленных черенков. Исключение их подмерзания, порчи от переувлажнения.

Прививка в разное время года

Время года влияет не только на приживаемость привоя, но и на выбор способа прививки. Прививать виноград можно в любой сезон, даже зимой. При этом способы применяют разные.

Весна

Виноградари предпочитают прививать виноград весной. Сроки прививки – апрель-начало мая. Ориентируются не столько на числа, сколько на температуру и состояние кустов. Прививки начинают после начала сокодвижения – в это время самый высокий процент приживаемости.

Особенность прививки весной:

  • ее укрывают от солнца и морозов, если привой начинает расти раньше, чем подвой;
  • для активизации сокодвижения кусты обильно поливают за несколько дней до прививки.

Весной проводят процедуру, именуемую «черное в черное». Обе части – привой и подвой находятся в начальной стадии распускания почек.

Прививка проводится черенками, заготовленными с осени. Таким методом прививают отдельные побеги куста, подрощенные подвои.

Как проходит прививка винограда весной, рассказывается и показывается в следующем видео:

Летом виноград прививают в июне или в июле месяце. Преимущество летней прививки – возможность срезки черенков прямо перед процедурой. Прививать можно любым из методов – «зеленым в зеленое» или «черным в зеленое».

Условия проведения прививки:

  • пасмурная погода;
  • температура до+25оС;
  • отсутствие осадков;
  • до 10 утра и после 6 вечера.

Прививка «зеленым в зеленое» применяется летом. Она не требует заготовки материала заранее. Срезанные черенки сразу прививают на подвой. Чаще всего, копулировкой.

Летом также можно прививать черенки, заготовленные с осени. На них выполняют новый срез, который должен пройти ниже, чем нижняя почка. Черенки долго спали, поэтому их активируют, опустив на 15 минут в раствор Эпина.

Подвой готовят, делая один срез на побеге, второй – посередине первого. В разъем вставляют привой так, чтобы глазки привоя и подвоя смотрели в разные стороны. Прививку закрепляют. По аналогичной технологии прививают «зеленое на зеленое» — только в этом случае не приходится замачивать привой.

Осень

Осенью виноград прививают обычно на старые корни одним из двух методов – в расщеп или в штамб. Такой подход позволяет оживить старые кусты, повысить урожайность и получить урожай уже через год.

Условия для прививки и особенности ее проведения осенью:

  • Температура не меньше +15°С. Сроки прививки – октябрь-ноябрь.
  • Грозди полностью собирают, листья должны стать желтыми.
  • Черенки выдерживают в стимуляторе роста за 2 дня до процедуры, а затем проводят прививку любым подходящим способом.

Настольную прививку проводят в январе-марте. Используют одно- двухлетние кусты. Черенки для привоя заготавливают с осени – обычным способом. Порядок зимней прививки:

    Поздно осенью, когда вся листва с куста опадет, выкопайте куст полностью. Куст обрежьте, оставив 10 см штамба.

В этом видео садовод подробно показывает, как он делает домашнюю, настольную, зимнюю прививку винограда:

Уход за привитым виноградом

Приживаемость прививки зависит не только от правильности выполнения процедуры, но и от дальнейшего ухода. Как ухаживать за привитым кустом:

  • Целый год после прививки рыхлите земляной холм вокруг саженца.
  • Через 30-40 дней после прививки уберите землю с одной стороны и обчистите корни, появившиеся на черенке. Обрежьте их. Надо чтобы привой и подвой срослись в одно целое. Обрезав корни, досыпьте холм землей.
  • Время от времени обрезайте появляющуюся поросль.
  • Каждые 10 дней опрыскивайте побеги бордоской жидкостью. Сначала 0,5 % раствором, а затем – 1 %.
  • Если в первой половине лета будет мало дождей, увлажняйте почву каждую неделю.

Для правильного распределения питательных веществ обрезайте поросль на протяжении 4-х лет.

Распространенные ошибки

Ошибки, из-за которых не приживается черенок:

  • Из-за неправильного хранения черенков – несоблюдения влажности, температуры и других условий. Если черенки подсохнут, они ни за что не приживутся. Для надежности надо завернуть черенки в пленку или обмакнуть их в парафин.
  • Если расщеп сделан слишком глубоким, он начинает гнить. Внутрь расщепа попадает влажный воздух, который и вызывает гниение.
  • Если сделать срез неровным, то черенок не приживается. Причина неровных срезов – плохо заточенный инструмент.

Советы начинающим

Делая прививку, придерживайтесь таких правил:

  • пользуйтесь только чистым, обеззараженным инструментом;
  • в точности выполняйте указания для выбранного метода;
  • чтобы черенок прижился, добивайтесь максимально плотного контакта привоя с подвоем;
  • привой выбирайте с высокой устойчивостью к болезням, характерным для конкретного региона;
  • подвой и привой выбирайте с одинаковой интенсивностью роста;
  • материал для весенних прививок заготавливайте осенью;
  • летом и осенью используйте для прививки свежий материал;
  • срезайте черенки от себя, чтобы срез был вогнутым;
  • лозу срезайте под прямым углом к направлению роста;
  • прививку проводите при температуре +15 °C;
  • за привитыми кустами ухаживайте по особой технологии – пока черенок полностью не приживется.

Прививка на первый взгляд кажется делом хлопотным, не похожим на все прочие агротехнические мероприятия. Чтобы овладеть искусством прививки, понадобится терпение и ответственность – все мероприятия важно выполнять точно и в срок. Зато и награда высока – высокая урожайность, повышение иммунитета и выносливости, а также новые возможности, открытия и интересные эксперименты.

Прививка винограда в разные сроки

Прививка винограда проводится в любое время года. Для каждого срока существуют свои правила. Несложная манипуляция позволяет повысить урожайность виноградника, сделать лозу устойчивой к некоторым болезням и вредителям. Дачникам прививки новых сортов позволяют экономить место на участке. Без высадки новых кустов, не заморочив голову поиском места, легко получить ягоды совершенно нового вкуса. Главное, сделать прививание правильно.

  • Для чего делают прививку
  • Сроки прививок
  • Весенняя прививка винограда
  • Летняя прививка
  • Осенняя прививка виноградных кустов
  • Зимняя прививка
  • Уход после прививки

Для чего делают прививку

Даже небольшой виноградный куст на даче может приносить неплохой урожай. Он требует ухода, растет довольно долго, пока коренная система разовьется достаточно, и лоза начнет плодоносить. Привитый виноград дает намного больше урожая. Достигается это за счет различных механизмов. С помощью прививки сортовые качества можно передать дикому винограду. Девичий виноград более приспособлен к тому или иному климату, он частично передаст свои признаки сортовому. Прививка позволяет усовершенствовать уже существующий сорт или полностью изменить качества куста. При этом сохраняется корневая система, виноград начинает плодоносить уже на следующий год. Если высаживать новый куст, урожая придется ждать пару лет.

Еще одна причина прививать виноград – защита от болезней. При интенсивном обмене культурами между континентами к нам были завезены некоторые паразиты и болезни из Америки. Это прежде всего филоксера, мильдью, оидиум. Европейские сорта очень чувствительны к ним, заражение может погубить целый виноградник. Прививка американского сорта или гибрида исправляет ситуацию. Для этого используют лозу Рипариа, Солонис, Рупестрис и другие. Прививают виноград и для того, чтобы улучшить его рост. Но не рекомендуют соединять вместе сорта со слишком большой разницей в скорости развития, они могут не прижиться.

Сроки прививок

Какие сроки прививки винограда являются самыми оптимальными? Такой вопрос задает каждый новичок. Большинство виноградарей считает, что лучше всего делать это во время самого интенсивного движения соков в стеблях (пасоки). Такое время наступает приблизительно в средине весны, перед самим набуханием почек. Весенняя прививка винограда имеет самый больший процент приживления черенков, почти все они дают молодые пагоны.

Прививать виноград можно и летом. Лучшее время для этого – конец июня или начало июля. Движение соков в лозе еще интенсивное. До конца сезона привой приживается. Летняя прививка проводится в не очень жаркую, но и не в пасмурную погоду. Нельзя делать это в дождливый день. Летнее привитие бывает не только вчерное. В качестве черенка может быть использована зелёная ветка. Прививают ее на такой же подвой, как и черную.

Допускается прививка винограда осенью, после того, как была проведена его обрезка. Делают ее с конца августа до октября, пока температура воздуха не опустилась ниже 15-ти градусов. Осенью прививают виноград на штамб, хотя можно сделать это и в расщеп. Лучше всего использовать старые кусты с хорошо развитой корневой системой. Уже весной они ускорят рост, увеличиться их урожайность.

Однолетние или двухлетние кусты винограда прививают зимой или ранней весной. Для этого используют методику настольной прививки. Подвой достают из земли, очищают от подгнивших корней. В комнатных условиях делают прививку. Когда температура на улице поднимется до 15 градусов, виноградный куст высаживают на грядку. Зимняя прививка позволяет сохранить почти все молодые кусты винограда.

Весенняя прививка винограда

Прививка винограда весной в сроки с конца апреля до начала мая проводиться чаще всего. Важно, чтобы погода была теплой, температура воздуха выше 15 градусов. Нельзя прививать виноград под палящим солнцем или во время дождя. Используют разные методики:

  • Окулировку
  • Подземную прививку
  • Расщеп.

Черенки для весенней прививки следует готовить еще с зимы, а лучше с осени. Кладут их в холодное место, такое хранение лучше всего отвечает физиологии виноградной лозы. Толщина привоя не должна быть меньше 0,7-0,8 сантиметра. Перед процедурой нужно черенки подержать несколько дней при комнатной температуре, обернув кончики полиэтиленовой пленкой. В день прививки обрабатывают кончики медным купоросом, освежают срезы, убирая черную потемневшую часть. Окулировкой прививают две веточки приблизительно одинаковой толщины. Делают косой срез, на полтора или два сантиметра над почкой. Затем прикладывают привой к подвою, закрепляют пластырем, обвязывают полиэтиленом.

При подземной прививке подвой обрезают на пять сантиметров ниже земли. Делают в нем поперечный разрез прививочным ножом, вставляют туда трехсантиметровый привой с почкой, и плотно прикрывают увлажненным куском ткани и полиэтиленом. Периодически поливают место прививки водичкой из шприца. Полиэтилен снимают, когда на кустике появится пять полноценных веточек.

Проще всего делается винограда прививка в расщеп. Так прививают большинство плодовых деревьев – яблоню, грушу, шелковицу, черешню и т.д. Для этого за два три дня до манипуляции черенки обрабатывают раствором Эпина, который улучшает приживление. Ствол куста окапывают на 15-20 сантиметров в глубь, убирают старые корни. В центре ствола делают расщеп на 3-4 сантиметра. В него вставляют по краям два черенка, окучивают ствол замлей, черенки присыпают песком.

Летняя прививка

Летняя прививка куста винограда проводится в июне или июле. Используют черенки, приготовленные осенью. Их обрезают снизу в виде клина двухсантиметровой длины. Перед прививанием их ставят в воду, пока не распустятся почки. Можно в конце добавить стимулятор роста, например, Гумиам или Эпин.

На виноградный куст черенок лучше всего переносить утром или вечером, чтобы черенок не стоял под палящим солнцем. На лозе делают разрез на 2-3 сантиметра в глубину, вставляют туда привой. Ножи, которыми делаются надрезы, должны быть чистыми, их можно продезинфицировать спиртом или марганцовкой. Завязывают конструкцию веревкой или тканью, сверху обмазывают глиной и обматывают полиэтиленовой пленкой. Она должна крепиться сверху и снизу от места прививки.

Летом можно использовать не только стандартное чёрное прививание, но и зеленое. Как привить виноград молодой веткой? Для этого берут свежую зеленую лозу, выбирают такой же подвой на кусте. Кончики черенков заостряют в виде клина, на ветке делают разрез. Вставляют молодой привой в расщепление на виноградной лозе, заматывают бечевкой, замазывают глиной и прикрывают полиэтиленов. Летняя прививка зеленым черенком хороша тем, что привой не нужно готовить заранее. Процент приживления достаточно высокий. Не ниже, чем в тех случаях, когда используют черную ветку.

Осенняя прививка виноградных кустов

Осенью проводится прививка винограда на старый куст, который дает плохой урожай. Это помогает оживить растение, сохранив корневую систему, получить новый плодовитый сорт. Черенки замачивают в стимуляторе роста на 2-3 дня. Когда набухнут почки, можно переносить их на куст. Важно, чтобы в момент переноса температура не опускалась ниже 15 градусов. Потому манипуляцию стоит проводить не позже начала октября.

Осенняя прививка винограда проводится в штамб. Чистым ножом аккуратно обрезают верхнюю часть штамба. По центру делают расщеп, глубиной около трех сантиметров. Расширить его можно с помощью отвертки. Кончик черенка заостряют в виде конуса, длиной 2-3 сантиметра. Вставляют его в расщелину. Если ствол широкий, можно вставлять 2-3 черенка. Края заделывают кусочками туалетной бумаги, глиной либо лозой винограда. Затем перетягивают штамб веревкой, замазывают глиной, чтобы привой не подсох.

Существуют и другие способы прививки на штамб, например, сверлением. Черенки готовят заранее, на 2-3 дня выставляют в теплое место, обматывают кончики пленкой. Затем счищают часть коры снизу, толщиной около пяти сантиметров. Важно, чтобы после зачистки обнажился камбий. Штамб срезают секатором, берут тонкое сверло, дезинфицируют его в растворе марганцовки. После этого делают сверлом в сердцевине дырку, вставляют туда черенок. Аккуратно заделывают место прививки глиной, окучивают землей.

Можно ли привить осенью виноград на молодой куст? Такую процедуру вполне можно сделать, но лучше молодые кусты прививать весной. Они растут интенсивнее, чем старые, не требуют длительного периода приживления. Рисков, что привой не приживется на ветке в весенний период намного меньше. Соки интенсивно циркулируют в ветвях, тепло и высокая влажность способствуют быстрому росту лозы.

Зимняя прививка

Сделать прививку винограда можно и зимой. Называется она настольной, и проводится в помещении. Технология состоит в следующем:

  • Готовят черенки обычным способом.
  • Саженцы, возрастом 1-2 года, выкапывают после опадания листвы.
  • Обрезают куст на высоте 10 сантиметров, очищают от старых и гнилых корешков.
  • Ставят в контейнер с песком, выносят в подвал, где температура воздуха держится около нуля.
  • За сутки до прививки куст заносят в помещение, снова осматривают корни, убирают лишние.
  • Помещают подвой в емкость с водой комнатной температуры.
  • Спустя сутки куст вытаскивают из воды, прикрепляют к нему привой любым доступным способом.
  • Ставят привитый виноград в стеклянную посудину, прикрывают полиэтиленом, помещают в теплое место (с температурой 25-28 градусов).
  • Через 2-3 недели переносят куст в контейнер, помещают в холодное место.

Посадить на открытый грунт виноград можно тогда, когда температура будет выше 15 градусов. Перед этим кустик выдерживают 2-3 дня на улице. Такой способ позволяет черенкам и кустикам лучше пережить зиму. Ведь молодые саженцы очень чувствительные, не все переносят холод и морозы. Слабые корни зимой могут сгнить, а само растение погибнуть.

Уход после прививки

Каждый хозяин выбирает для себя способы удобной прививки винограда. Следует учитывать не только время года, но и климатическую зону, сорт, другие факторы. Важна нормальная заготовка и хранение привоев осенью и зимой. Если сделать все правильно, черенок приживется и вскоре начнет плодоносить. Для начинающих виноградарей полезно будет посмотреть видео уроки прививания черенков.

Сроки и время прививки могут быть разными. Успех мероприятия зависит не только от них. На то, приживется или нет черешок, во многом влияет правильный уход после процедуры. Если прививка проводиться летом или весной, куст окучивают и поливают, землю хорошо рыхлят. При осенней прививки нельзя засыпать землей место привоя. При наступлении заморозков их обязательно прикрывают соломой, ветками и пленкой.

Первые побеги на черенке должны появится приблизительно через две недели. Когда этого не случается, нужно процедуру повторить с новым привоем. Проверять состояние черенка нужно каждые 10-12 дней. Корешки, которые появляются на ветке и не растут внутрь ствола, нужно тщательно удалять. Особое внимание обращают на это, если проводилась прививка винограда в расщеп. Иначе корни врастут в землю. Все сорняки вокруг привитого куста нужно тщательно удалять.

Пересадка деревьев в зимний период: особенности и советы

У владельцев частных домов на участке растет большое количество деревьев. Довольно часто их приходится пересаживать в холодное время года.

Поэтому возникает вполне логический вопрос, когда можно пересаживать деревья – весной или осенью? Подробнее об особенностях пересадки плодовых деревьев и не только будет рассказано в этой статье.

Какие деревья можно пересаживать

Легче всего пересаживать зимой хвойные культуры. Это может быть туя, пихта или ель.

Если у вас в саду растут лиственные деревья, то можно сажать в новое место только некоторые из них:

  • каштан;
  • рябину;
  • липу;
  • яблоню и грушу.

Как правильно пересадить деревья зимой

Есть несколько основных правил по посадке деревьев зимой.

Подробнее, когда пересаживать плодовые деревца будет рассказано далее.

Как копать землю вокруг дерева

Четких правил, касательно определения размера земляного кома для пересадки зимой, нет. Если же штамб достигает диаметра 10 см, то ком земли должен быть около 1 м в ширину и 60 см в высоту.

Необязательно пользовать специальными приборами. Можете определить размер на глаз, исходя из количества и диаметра корней.

Вокруг дерева нужно выкопать траншею, ширина которой около 60 см. Ее глубина должна быть на 40 см больше, чем намеченная высота земляного кома.

Обкапывать периметр дерева лучше с осени, т. к. земля еще не слишком мерзлая, и легче копается. Нижние слои земли можно копать чуть позже, когда нужно будет его поднимать и переносить.

Зачастую нижние слои земли позже замерзают, поэтому можно проводить работы в начале декабря. Нижние части кома нужно копать поочередно с двух сторон. Когда работа будет выполнена почти полностью, уложите под ком кирпичи или деревянные балки, чтобы создать опору. Это предотвратит опрокидывание. Выкопанный ком земли, который немного подмерз, будет сохранять свою форму.

Зимнюю посадку крупномеров целесообразно проводить в середине зимы. Однако на улице должна быть температура не ниже -15°С. В таких случаях следует канаву, которая сформировалась вокруг дерева, засыпать торфом, листьями или древесными опилками. Так корневая система будет находиться в сохранности.

Убирать засыпку нужно за 1-2 дня до пересадки дерева. Перед посадкой следует оборвать или подрезать нижнюю часть корневой системы.

Лебедка, рычаг, тали

Не сложно вытащить дерево с тяжелым земляным комом. Не возникнет сложностей в транспортировке и опускании. Если требуется перевозка на длительные дистанции, лучше всего применить грузовой автомобиль, оснащенный манипулятором. Также можете воспользоваться тали или лебедкой.

Если у вас подобной техники, можете поднять дерево с помощью рычага. Для этого вбейте колышки в край лунки, отступая 2 м от ствола. Колышек должен возвышаться над землей на 150 см. После к нему следует привязать небольшое бревно, длина которого 6 м.

Короткую часть следует привязать к стволу, который должен быть обернут мешковиной. Так вы не повредите кору.

Нажмите немного на свободный край, и поднимите дерево.

После того как корни будут выкопаны и обрублены, их лучше продезинфицировать. Для этого можете воспользоваться зеленкой, садовым варом или древесным углем.

Такие манипуляции особенно актуальны при пересадке ореха. Корневая система таких деревьев, если ее не обработать, будет загнивать.

Поэтому после пересадки они могут погибнуть. Выкопанный земляной ком целесообразно обернуть брезентом, плотным полиэтиленом или мешковиной. Если же вы пересаживаете крупные плодовые деревья, корни лучше зашить досками.

Посадочная яма для пересаженного дерева

Подготовка посадочного места должна осуществляться заранее, до наступления заморозков.

Целесообразно выкопать яму, которая будет несколько шире, чем размер земляного кома. Глубина должна соответствовать его высоте. Когда будете сажать дерево, постарайтесь его повернуть к солнцу той стороной, которой оно стояло ранее. Для этого мелом пометьте северную сторону.

Когда дерево будет посажено, щель между земляным комом и стенками лунки нужно засыпать почвой. Старайтесь пересаживать дерево так, чтобы оно росло чуть выше, чем раньше.

Не следует его сильно углублять.

После пересадки покройте приствольный круг опавшими листьями. Мульча не будет позволять корням промерзать.

Уход за пересаженным деревом

Важно обеспечить правильный уход деревьям после пересадки.

К основным правилам по уходу относят:

  1. Полив. В течение первых 14 дней целесообразно сильно поливать деревья, в особенности, если погода сухая. Сначала поливать растения нужно каждый день, а после интервал сокращается до 1 раза в неделю.
  2. Подвязка. Также следует подвязать растения, в особенности, если они имеют раскидистую крону. Подвязка должна осуществляться колышками и веревками.
  3. Подкормки. Следует регулярно поливать корни раствором препарата «Экопин», который обладает антистрессовым свойством.
  4. Обрезка. После пересадки нужно подравнивать ветки, которые выбиваются из кроны. Помимо этого, следует срезать больные и поврежденные ветки, чтобы не нарушалось развитие культуры. Укорачивать ветки нужно на 1/3. Немало важно прореживать крону, обрезая ненужные побеги.
  5. Мульчирование опавшими листьями. Они будут удерживать влагу, а также предотвратят рост сорняковых культур.

Если на поверхности дерева есть трещины и раны, можете покрыть их краской на основе масла.

Лучше, если она будет изготовлена на натуральной олифе. Также можно применить садовый вар. Нижнюю часть веток и ствола обвяжите мхом. Это предотвратит активное испарение влаги.

После пересадки покройте ветки раствором на основе извести. Немало важно следить за появлением вредителей, чтобы сразу уничтожить их.

Полезно знать, когда лучше пересаживать деревья, ведь нужно соблюдать определенные правила.

Особое внимание нужно уделить размерам посадочной лунки, выбрать в какое время года проводить обновление и наметить место расположения взрослого дерева. Важно, чтобы корневая система не повреждалась, и дерево в дальнейшем правильно развивалось.

О зимней пересадке деревьев

Почему лучше и полезнее делать пересадку деревьев зимой?

  • При пересадке дерева часть корневой системы гибнет, но зимой жизненные процессы замедлены, листьев нет, испарение минимально. Зимой дерево как бы спит и стресс после пересадки сводится к нулю. После пересадки летом дереву сложно восстановить потерянную влагу, поэтому более безболезненной для дерева будет пересадка зимой, когда потери влаги минимальны.
  • Чем старше дерево, тем труднее его пересадить на другое место.
  • Пересадка зимой рекомендуется для взрослых деревьев от 3 до 10 лет, но возможно и старше, в зависимости от вида дерева.
  • В особенных случаях великовозрастные деревья можно пересадить на небольшое расстояние, вырыв траншею и передвинув дерево тросами.

Как правильно подобрать дерево для пересадки?

  • Выбирайте деревья соизмеримые по размеру с участком, на котором они будут расти. Также не забывайте учитывать природные и климатические условия, особенности рельефа участка и его ландшафтное проектирование.
  • Дерево может сильно вырасти в будущем и создать проблему на участке, так что его придется спилить. Поэтому, выбирая дерево в питомнике, необходимо учитывать его параметры во взрослом состоянии.
  • При пересадке необходимо соблюдать существующие нормы и расстояния между стволами деревьев, расстояния до стен домов, заборов, строений.
  • Следите за тем, чтобы стволы, ветви и корни не имели признаков повреждения вредителями или симптомов болезней.
  • Наиболее хорошо реагируют на пересадку ель, пихта, туя западная, и другие хвойные деревья, с малым испарением влаги.
  • Из лиственных пород деревьев в зрелом возрасте хорошо переносят пересадку липа, различные виды клена, орех маньчжурский, каштан конский, рябина, черемуха, плодовые растения (слива, яблоня, груша).

Какие мероприятия нужно провести, чтобы дерево прижилось?

  • Чтобы дерево прижилось, необходимо точно проводить все этапы технологического процесса пересадки:
    – подготовка будущих посадочных мест (обогащение почвы, обеспечение надлежащего дренажа).
    – выбор здорового посадочного материала.
    – определение оптимального размера прикорневого земляного кома.
    – соблюдение правил ухода за посадками.

Как происходит процесс пересадки деревьев и какие при этом учитываются особенности?

  • После выкопки дерева ком оборачивается тканью (мешковиной) и стягивается сверху стальной сеткой, защищающей от повреждений. Упакованные таким образом деревья называют деревьями с закрытой корневой системой. При посадке сетка и мешковина не снимается, иначе повредятся корни. Обвязка кома не препятствует дальнейшему росту корней, и через один, или максимум два летних сезона обвязка полностью распадается. Деревья с закрытой корневой системой не требуют особых климатических условий, их можно сажать весь зимний период. Они несколько дороже деревьев, выкопанных по технологии, когда ком с деревом после выкопки выдерживается несколько дней, чтобы наружный слой почвы замерз и превратился в монолит. Не обернутый в мешковину ком может легко треснуть или рассыпаться, корни будут повреждены, дерево может погибнуть, поэтому при транспортировке его рекомендуется обернуть.
  • Посадку растений необходимо производить в заранее подготовленные ямы, размер которых должен соответствовать размеру кома растений с большим запасом по ширине и высоте.
  • В рыхлой почве дерево может смещаться, поэтому не стоит делать слишком большой яму. Но дно ямы для посадки дерева должно быть рыхлым для свободного роста корней.
  • При посадке на дно ямы насыпается слой плодородного грунта. А после посадки пространство вокруг ствола укрывают сухим торфом, мхом, соломой, лапником и снегом. Во избежание наклона и падения дерева весной, его необходимо подвязывать к нескольким (обычно двум или четырем) кольям “восьмеркой”.
  • При засыпке ямы земля сильно утрамбовывается. Верхний край кома должен быть выше уровня почвы на 10-20 см, так как весной земля осядет, и дерево немного опустится.

Компания “ПозитивПроект” предлагает

Зимняя посадка крупномеров: что надо знать о применяемой технологии?

Вы думаете, зима – это время отдыха для садоводов и […]

Вы думаете, зима – это время отдыха для садоводов и делать на участке нечего? Напрасно! Есть спектр работ, которые ни в коем случае нельзя откладывать до весны. И к таким работам относятся процедуры по озеленению.

Зима – это единственно возможное время для посадки крупномеров. Крупные деревья всегда проблематичны в пересадке. Учитывая их возраст и большую крону затруднительно пополнять запасы питательных веществ и влаги, если пересаживание проводится весной. И в большинстве случаев, крупные красивые деревья погибают.

Правильная посадка крупномеров зимой: как организовать процесс?

То ли дело зима – в эту пору деревья находятся в стадии «покоя», их листва сброшена, а значит питательные и прочие жизненные процессы замедлены. Риск неудачной пересадки в зимнее время снижен до минимума. А потому, глубокой осенью с наступлением первых заморозков спешите приобрести крупномеры в питомнике и заручитесь советами, касаемо посадки взрослых деревьев.

Почему покупать следует в питомнике, спросите вы? Все очевидно, выкапывая взрослое дерево у соседа, вы рискуете повредить его корневую систему и снизить шансы на приживаемость. В питомниках же реализуют саженцы крупномеров либо в контейнерах, либо с компактным земляным комом. Ежегодно крупномеры в питомниках подвергают процедуре формовки корневой системы, в результате она растет компактно, не разрастаясь. При выкапывании корни не травмируются и при пересадке на новое место дерево быстрее укоренится.

Зимняя посадка крупномеров: какие деревья сажать?

Сегодня в питомниках Подмосковья можно приобрести практически любое взрослое дерево для посадки, будь то сорта плодовых растений, хвойных или лиственных. Главное – это приобрести качественный посадочный материал. Специально для реализации крупномеров уход за ними осуществляется специалистами питомников с первого года жизни – раз в 3 года деревья пересаживают, проводят процедуру подкормки и обрезки. Что касается ассортимента культур, разрешенных к высадке в грунт зимой, то они таковы:

  • хвойные – ель, сосна, кедр, тис, лиственница;
  • декоративно лиственные – клен, рябина, липа, береза, вяз, тополь.

Подготовка к посадке крупномеров: выкопка и транспортировка

Крупномеры в питомнике выкапывают специализированным транспортом. Когда речь идет об особо крупных особях используется мощный экскаватор и кран-погрузчик. Когда заходить речь, о том как правильно сажать крупномеры в зимний период, необходимо задуматься о выборе не только сорта растения, а и вида его упаковки.

Сегодня в питомниках предлагают два варианта технологии хранения и транспортировки растений к будущему месту высадки – крупномеры с открытой корневой системой и закрытой.

  1. Первый вариант обойдется несколько дешевле, но и хлопотнее по транспортировке. Для того, чтобы не повредились корни такого растения при доставке, его необходимо несколько дней держать на морозе. Это не всегда удобно, потому что морозные дни в нашем регионе частенько сменяются оттепелью.
  2. Что касается деревьев с закрытой корневой системой, то они более надежны в покупке, но соответственно и стоят дороже. Шансы на сохранность корневой систему у них практически 100%, а это судите сами – залог успешного укоренения и здорового роста.

Внимание. Сетка, мешковина и другой упаковочный материал, в котором поставляются крупномеры, при посадке в грунт – не снимаются. После того как дерево приживется на участке, его корни сами разрушат обвязочный материал.

Зимняя посадка крупномеров – сажаем правильно

Технология посадки взрослых деревьев мало отличается от агрономических требований к посадке обычных плодовых, лиственных и хвойных саженцев. Этапы работ включают в себя следующее:

  1. Подготовка ямы – процедуру проводят осенью. Яму выкапывают большую, размеры ее зависит от земляного кома будущего дерева. Узнать о том, какой он будет можно в питомнике, заодно заранее полюбоваться на будущее дерево для вашего сада.
  2. Засыпка дна ямы плодородным грунтом. Слой насыпают таким образом чтобы земляной ком саженца выглядывал из лунки на 10-15 сантиметров. По весне земля осядет и дерево будет расти на нужном уровне.
  3. Установка крупномера. Растение устанавливают и сильно утрамбовывают землю. Нужно учитывать, что при посадке зимой часто попадаются огромные смерзшиеся комья, их необходимо разбивать.
  4. Мульчирование пространства вокруг ствола. Используют солому, лапник, сухой торф.
  5. Устройство снежного покрова поверх мульчирования.
  6. Размещение колышков по периметру посадки – фиксация дерева на колышки. Колышки снимают спустя 2 года после укоренения дерева на участке.

Теперь вы знаете, как правильно посадить крупномерные деревья зимой. Наступление зимнего сезона не за горами, а потому самое время заняться подготовительными работами и выбором саженцев в питомнике. Уже сейчас Вы можете заказать не только крупномеры для садового участка, но и саженцы плодовых деревьев и многое другое.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Зимняя пересадка деревьев

Как правильно пересадить деревья зимой

Обычно деревья пересаживают весной или осенью. Но крупные, почти взрослые, лучше пересаживать в начале зимы. Так они легче переносят эту процедуру, хорошо приживаются и реже гибнут.

Мороз пересадке друг

Подходящая температура для пересадки до -15°. Дело в том, что при такой температуре земля замерзает в монолит, однако корневые системы большинства плодовых и декоративных древесных пород морозом не повреждаются. Это может произойти, только когда температура опустится ниже -15°. В то же время перемещать и сажать большие деревья с монолитом замерзшего грунта гораздо проще, чем с рыхлым, осыпающимся. Не нужна сложная упаковка земляного кома. Кроме того, сохраняются тонкие всасывающие окончания, которые часто обрываются и гибнут при весеннем и осеннем проведении работ.

Как копать землю вокруг дерева?

Разработанных нормативов для определения величины кома земли при выполнении зимней пересадки нет, но при штамбе диаметром 10-12 см он обычно бывает диаметром 0,9-1,5 м и высотой 0,6-0,8 м. Необходимые габариты определяются глазомерно, по количеству и диаметрам встречающихся при выкопке корней. Траншею вокруг дерева роют шириной около 60 см и на 30-50 см глубже намечаемой высоты кома. Работа достаточно трудоемкая, зато сохранность пересаживаемых деревьев, при качественном выполнении работ, значительно выше.

Обкапывать дерево по периметру лучше заранее – осенью, до морозов (легче копать). А подкапывать снизу следует уже позже, перед тем как его нужно будет поднять и транспортировать, когда земля сверху и с боков успеет «схватиться», а на глубине промерзнуть еще не успеет. Снизу ком следует подкапывать попеременно с двух старом; когда эта работа будет выполнена на 2/3, под него необходимо положить для упора деревянные чурбаки или кирпичи, чтобы при потере устойчивости он не опрокинулся. Такой выкопанный замерзший земляной ком вместе с находящимся в нем деревом будет сохранять свою форму и не станет рассыпаться.

Деревья можно пересаживать и все-редине зимы, и даже позже, но только при наступлении оттепели или хотя бы потепления до -15°. Единственное, что в этом случае заранее вырытую вокруг дерева канаву для сохранности корневой системы необходимо еще осенью засыпать сухим торфом, опилками или сухими опавшими листьями. Убирают засыпку непосредственно перед пересадкой. Неподрезанные корни в самом низу кома обрываются или обрезаются при подъеме.

Лебедка, рычаг, тали

Вытаскивать дерево с достаточно тяжелым комом земли, перевозить и опускать в посадочную яму при современном развитии техники – не проблема. Удобнее всего для этого воспользоваться грузовым автомобилем с манипулятором. Подойдут также тали и лебедки.

При отсутствии техники для подъема дерева можно воспользоваться рычагом. Для этого на краю ямы, на расстоянии примерно 2 м от ствола, вкапывают столбик, возвышающийся над поверхностью земли на 1,5 м, к нему сверху прикрепляют тонкое бревнышко длиной около 6 м. Его короткий конец привязывают к стволу дерева, предварительно обернутому мешковиной, чтобы не повредить кору. Нажимая на свободный длинный конец, поднимают его на поверхность.

Обрубленные корни после выкопки и перед упаковкой желательно продезинфицировать бриллиантовым зеленым (зеленкой), жидким садовым варом или запудрить толченым древесным углем. Особенно это важно при пересадке деревьев грецкого, маньчжурского и других видов орехов, корневые системы которых при малейших необработанных ранах начинают гнить, и деревья после пересадки гибнут. Выкопанный ком земли оборачивают брезентом, толстой полиэтиленовой пленкой или мешковиной, а у очень крупных деревьев иногда даже зашивают досками.

Посадочная яма для пересаженного дерева

Посадочное место готовят заранее, до морозов, выкапывая яму чуть шире выкопанного кома, глубиной, равной его высоте. При посадке дерево следует строго сориентировать по сторонам света, развернув его так, как оно росло на прежнем месте. Для этого на стволе до выкопки мелом помечают север.

Переместив дерево на новое место, щель между комом земли и стенками посадочной ямы засыпают. Менее опасно, если дерево будет посажено чуть выше, чем оно росло ранее, и гораздо хуже, если оно будет заглублено. После посадки приствольный круг от возможного чрезмерного промерзания мульчируют толстым слоем опавших листьев.

Уход за пересаженным деревом

Весной, чтобы сбалансировать надземную и подземную части, у пересаженных деревьев проводят умеренную обрезку кроны на 2-3-летнюю древесину (хвойные породы не обрезают). Одновременно удаляют сломанные, перекрещенные, сильно поврежденные при выкопке и транспортировке, растущие внутрь кроны, а также хилые ветви. После оттаивания почвы приствольный круг рыхлят и удаляют сорняки.

Летом желательно проведение умеренных поливов. В первый год после пересадки деревья удобряют перепревшим навозом и костной мукой. Минеральные удобрения применять не следует. Для сохранения влаги в стволе весной его желательно обмазать смесью глины и навоза (1:1) с небольшим добавлением мела или извести. Либо обложить влажным мхом сфагнумом и обмотать брезентом или полиэтиленовой пленкой, время от времени снимая их для проветривания, чтобы на стволе не возникло гнили.

В крупных садово-парковых хозяйствах подобная зимняя пересадка с выкопкой, перевозкой и посадкой деревьев выполняется полностью механизированно, очень быстро и качественно, с помощью специальных машин.

© Автор: Владимир СТАРОСТИН, дендролог, кандидат с/х наук

Как правильно сажать деревья осенью: сроки, этапы посадки и разновидности

Для посадки саженца весной следует уловить время между оттаиванием почвы и началом сокодвижения, осенью — между периодом покоя и наступлением заморозков. Во втором случае выбрать оптимальный промежуток легче — сроки посадки плодовых деревьев более гибкие.

Краткое содержимое статьи:

Сроки высадки

Климат в пределах регионов значительно отличается, поэтому и время посадки разное. Подробная информация о том, когда можно высаживать саженцы, представлена в таблице.

Важно! Работы производят за 20-30 дней до наступления устойчивых заморозков.

Посадку выполняют после листопада. При какой температуре сажают деревья? Оптимальным считается температурный режим 0…+10ºС и влажность воздуха до 85%. Корневая система будет развиваться пока температура не понизится до +4ºС.

Можно ли сажать саженцы плодовых деревьев на участке осенью, если заморозки наступили раньше срока — ответ отрицательный. Саженец не сможет укорениться. Растение прикапывают до весны в теплице. Деревце на 2/3 закапывают в грунт, под углом 45ºС.

Минусы и плюсы при осенней посадке

К концу первого месяца осени закончено большинство огородных работ. У садовода появляется время, чтобы заняться садом. Осенняя посадка имеет и ряд других преимуществ:

  • в сентябре-октябре на рынках и в питомниках представлен большой выбор растений;
  • большинство вредителей неактивно;
  • упрощается уход — достаточно пару поливов;
  • осенью и зимой саженец пройдет естественную закалку в природной среде;
  • возможность получить урожай уже в следующем году.

Основной недостаток — трудности с определением времени посадки из-за непредсказуемых погодных условий. Молодые и неокрепшие саженцы не всегда способные пережить холодную малоснежную зиму.

Растениям опасны грызуны — они могут повредить кору.

Какие виды деревьев высаживают осенью

Малину, крыжовник и жимолость можно пересаживать осенью во всех регионах России. Хорошо адаптируются и переносят зиму декоративные деревья: хвойники, береза, арония. Какие деревья хорошо переносят зимовку в средней полосе России:

  • груша;

  • яблоня;

  • алыча;

  • рябина;

  • шелковица.

Важно! Посадку персиков, абрикосов, миндаля откладывают до весны.

Выбирайте зимостойкие районированные сорта. Теплолюбивые виды плохо переносят зиму. Не рекомендуется приобретать саженцы, которые были выкопаны до окончания листопада — у них невызревшая древесина.

Этапы высадки деревьев

При посадке деревьев под зиму быстрее адаптируются саженцы с закрытой корневой системой. Их сажают в заранее подготовленную яму методом перевалки — вместе с земляным комом. Предварительно саженец закаливают: ежедневно выносят в полутень, увеличивая с каждым днем время пребывания на улице.

Выбор места посадки

Большинство растений хорошо плодоносит при высаживании на южной стороне участка и невысоком залегании грунтовых вод. Косточковые культуры не дадут хорошего урожая при плохой освещенности. Иногда в саду организовывают ступенчатую посадку — высокорослые деревья сажают севернее, а низкорослые южнее.

Соблюдайте агротехнику:

  • абрикос чахнет рядом с вишней;
  • яблоня угнетает персик и алычу;
  • слива не даст хороший урожай при посадке вблизи груш и яблонь;
  • персик не сажают с вишней и черешней;
  • грецкий орех нельзя выращивать рядом с плодовыми.

При выборе места учитывают размеры кроны и корневой системы. Не рекомендуется садить плодовые деревья ближе, чем за 4 м от зданий. Корневая система может нарушить целостность фундамента.

Подготовка грунта

Землю, которую достали во время выкапывания ямы, смешивают с перепревшим коровяком в равных долях. Не рекомендуется использовать свежий навоз — удобрение обожжет корни растению. Если почва глинистая, в субстрат добавляют 40 л речного песка.

Важно! В яму добавляют 1 ст. древесной золы и 1 ст. суперфосфата.

Состав почвы зависит от разновидности растения. Оптимальный состав для яблони: садовая земля, торф, дерн, компост, песок в соотношении 2:1:2:2:1.

Готовим саженцы

При покупке выбирают саженцы в возрасте 1-2 года. Побеги должны быть одревесневшими и вызревшими.

Перед посадкой с помощью секатора удаляют сухие, подгнившие и пораженные плесенью участки корней. Перед высадкой растение в течение суток вымачивают в воде или слабом растворе марганцовки.

Высадка

Глубина и ширина посадочной ямы зависят от размеров саженца. Для косточковых культур готовят котлован размером 40х60 см, для семечковых — 80х80 см.

Если корневая система большая, размеры ямы увеличивают. Котлован выкапывают за пару суток до посадки. Как правильно посадить саженцы:

  1. На дно насыпают щебень или гальку для дренажа.
  2. Для обогащения растения гумусом помещают дерн, перевернутый травой вниз.
  3. Устанавливают колышек для опоры.
  4. Растение помещают в центр ямы, расправляют корни.
  5. Дерево поливают.
  6. Яму засыпают субстратом, почву утрамбовывают.

Сразу после посадки формируют приствольный круг 30-40 см. Вокруг саженца удаляют сорняки, почву постоянно рыхлят. На зиму приствольный круг мульчируют торфом, еловыми иголками или перепревшими листьями.

Правильный уход

На следующий день после высадки саженец поливают. В среднем, для малины и крыжовника требуется 5 л воды, на яблоню — 10 л. Далее при умеренной влажности полив выполняют 1 раз в 20 суток.

Особенности дальнейшего ухода после пересадки:

  1. Чтобы дерево не повредили мыши, рядом со стволом раскладывают кусочки войлока, смоченного в креолине.
  2. На зиму растение укрывают еловым лапником, место посадки присыпают снегом.
  3. Для защиты ствола в месте привязки к опоре его обматывают ветошью или мхом.

Важно! Для защиты от солнечных ожогов ствол дерева обматывают белой мешковиной.

При сильных снегопадах место посадки расчищают от снега, чтобы не сломались молодые ветви. Для защиты от поломки с осени ветви кроны стягивают мягким материалом.

Советы от бывалых

Основная ошибка — стремление купить саженец в начале сентября, задолго до того как сажать. Ранняя покупка и высадка приводит к гибели саженца зимой.

Прислушайтесь к рекомендациям опытных садоводов:

  1. Деревья, предназначенные для климата южных областей, не подходят для посадки в Сибири.
  2. Саженцы с гладкой корой нельзя белить. Запрет касается ветвей и стволов.
  3. Не злоупотребляйте органикой и азотными удобрениями. Растение может тронуться в рост и не успеет подготовиться к зиме.
  4. Сразу после осенней посадки обрезку кроны не выполняют.

Еще одна распространенная ошибка при посадке плодовых деревьев осенью — создание глубоких лунок. Чем ниже расположена корневая шейка, тем выше риск загнивания. Она должна находиться выше поверхности земли на 5 см — для груши, яблони, персика, алычи. У вишни и черешни — не более 4 см.

Универсальных сроков осенней посадки плодовых деревьев и кустарников не существует. Ориентируйтесь собственную загрузку, долгосрочный прогноз погоды, сорт.

Читайте также:  Вяленая тыква или цукаты из тыквы: рецепт приготовления в домашних условиях
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: