Когда снимать укрытие с винограда после зимы весной

Когда открывать виноград весной после зимовки

Сегодня существуют районированные сорта винограда, которые можно выращивать даже в северных регионах страны. Для получения хорошего урожая полезных и вкусных ягод нужно правильно ухаживать за виноградной лозой. И, учитывая особенности климата региона, следует знать, когда открывать виноград после зимовки. Ведь если убрать укрытие рано, во время заморозков подмерзнет не только лоза, но и могут замерзнуть корни. Но и затягивать с открытием растений нельзя. Давайте пошагово разберемся что делать с виноградной лозой весной.

При какой температуре можно раскрывать виноград

Каждый виноградарь должен знать, что пагубно влияют на сохранение лозы не только заморозки, но и длительное отсутствие освещения. При небольших минусовых, а тем более при положительных температурах под укрытием побеги «просыпаются» и готовы к развитию. Если вовремя не открыть растения, то виноградная лоза будет слабой.

Под укрытием в виде пленки, рубероида или другого подобного материала во время потепления будет собираться конденсат и могут начать преть почки. Поэтому важно знать – при какой температуре открывать виноград уже можно, а когда лучше подождать.

Весной, как только придет тепло и отмерзнет земля в саду, следует обратить внимание на дневные и ночные температуры и узнать прогноз погоды. Смело снимать укрытие с виноградника можно при стабильной температуре днем от +15 градусов, а ночью от +5 градусов.

Многие садоводы могут удивиться и спросить – почему после зимовки раскрытие проводится при положительных температурах, ведь некоторые сорта винограда способны переносить морозы до -20 градусов? Объясняется все очень просто. Морозы растения переносят в состоянии покоя, привыкая к ним постепенно. Весной или даже в конце зимы лоза начинает просыпаться и заморозки для нее губительны, особенно если резко убрать укрытие.

Виноградная лоза, на которой еще не проснулись почки, не боится морозов до -5 градусов. Как только появятся росточки, их следует оберегать даже от небольших заморозков. Именно это ставит многих виноградарей перед дилеммой — когда начинать снимать укрытие с винограда, если сейчас тепло, а через неделю синоптики обещают заморозки?

Чтобы исключить выпревание почек и дать побегам доступ к свету, при среднесуточной средней температуре в +10 градусов убрать укрытие весной в винограднике надо обязательно. Лоза подвязывается к шпалере и начинаются мероприятия по ее защите от заморозков, которые бывают каждую весну. Однако если вы засыпали ваши растения осенью просто землей, открывать можно позже, дождавшись стабильных плюсовых температур.

Посмотрите видео, в котором опытный виноградарь рассказывает в какие сроки раскрывать виноград в зависимости от вида укрытия.

Кратко опишем советы из видео ролика:

Торцы сухого укрытия необходимо открывать при дневных весенних температурах +5..+7 градусов. Под сухим укрытием подразумевается использование любого материала — пленки, агроволокна и т.д. Когда температура воздуха днем начнет подниматься, нужно открывать и боковые части. Иначе под материалом будет создаваться парниковый эффект и почки на побегах начнут запревать.
Укрытый только землей виноградник раскрывают при стабильных положительных температурах и днем и ночью. В этом случае выпревания почек можно не бояться.

Когда раскрывать виноград в зависимости от региона выращивания

Исходя из выше написанного, приведем примерные сроки, когда нужно открывать виноград после зимы в разных регионах. Точные сроки назвать трудно, поскольку погода каждый год преподносит новые сюрпризы.

Южные регионы страны

Здесь работы проводятся ранней весной:

в Крыму, на Кубани, в Казахстане – с двадцатых чисел марта;
на Украине и в Черноземье укрытие с винограда убирают в начале-середине апреля.

В южных регионах зимы теплые, но весной могут быть заморозки даже в апреле. Это обязательно следует учитывать и не торопиться с весенними работами, особенно если растения укрыты просто землей.

Калининград

В западном регионе страны климат отличается большими перепадами температур и высокой влажностью. Ориентируясь на прогноз погоды в текущем году, открывать виноградную лозу здесь начинают с конца марта. До конца апреля все весенние мероприятия должны быть закончены.

Средняя полоса России и Подмосковье

Когда открывать виноград весной в Средней полосе точно сказать трудно, поскольку этот регион занимает большую территорию. Примерные сроки:

в Подмосковье с середины апреля и до начала мая;
в других областях Средней полосы работы начинают проводить с начала мая.

Сибирь и Урал

Обширный географический регион делится на три части. Время проведения работ по открытию весной винограда зависит от расположения областей. Но в любом случае раньше мая месяца полностью виноградник на Урале и в Сибири лучше не открывать. Однако в последнее время климат очень меняется, поэтому необходимо следить за погодными условиями. Если в апреле днем тепло, то торцы пленочного укрытия нужно приподнять.

Так как заморозки могут быть даже в начале июня, то раскрытые полностью растения придется защищать.

Как правильно раскрывать виноград

Еще раз хочется предупредить садоводов, что полностью открывать после зимы весной виноградную лозу можно только при установившихся положительных температурах.

Пока еще не очень тепло, снег убирают вокруг кустов, а при температуре от -2 градусов снежный покров счищают полностью. При похолодании сверху набрасывают солому или сено.

Способ открытия кустов зависит от вида укрывного материала:

С окученной землей лозы, когда тепло установится днем и ночью, с помощью граблей убирают почву. Побеги поднимают и временно подвязывают к шпалере. Работу проводят осторожно, чтобы не повредить ветви.
Мешковину, пленку, маты сразу полностью не убирают. Если днем тепло, а ночью заморозки, материал по бокам в дневное время суток открывают для проветривания. Когда теплая погода установится, пленку снимают, лозу очищают от земли и дают ей подсохнуть.

Почву следует отгребать в междурядья.

Лозу необходимо поднимать за рукав, а не за верхушку.

Работы проводятся в сухую теплую погоду.

Видео: открытие виноградных кустов

Защита виноградника от заморозков

Погода весной очень непредсказуема и нередко синоптики не могут дать правильные долгосрочные прогнозы. Бывает так, что с винограда уже сняли зимнюю защиту и подвязали лозу к шпалере, а ночью вдруг обещают заморозки. Что делать в этом случае:

Для защиты корней набросать вокруг кустов солому, опилки, сено или другую мульчу.
Сделать временный каркас над виноградником и накрыть его пленкой. Лучше укрыть укрывным материалом и закрепить его на шпалере. Если будет использоваться пленка, на день ее нужно обязательно убирать.

Время открытия винограда весной зависит от погодных условий. Зная, при какой температуре проводить работы, вы сможете легко определиться со сроками и вовремя убрать зимнее укрытие.

Когда открывать виноград после зимы

В средней полосе нашей страны виноград стал широко культивироваться относительно недавно. Многих начинающих и малоопытных виноградарей интересуют вопросы: когда открывать растение после зимы и какие первоочередные мероприятия необходимо проводить в весенний период на винограднике? В первую очередь после практически полного схода снега требуется правильно определить время для открытия лозы и запуска процесса вегетации винограда.

Когда и как открывать виноград после зимы

Чаще всего виноградари используют такие способы укрытия виноградника на зимний период, как окучивание, полуукрытие или частичное укрытие, а также полное укрытие куста. В зависимости от метода укрытия определяется объем мероприятий, которые будут необходимы растениям. После того как установятся положительные температурные значения воздуха и произойдет подсушивание грунта, виноградники следует открыть.

Лозу винограда необходимо освободить от используемых укрытий, убирая в том числе утепляющие маты, деревянные щиты, рубероид или пленку. При использовании земляного укрытия виноградную лозу требуется очистить от земли. Виноградники, культивируемые в южной полосе Россииоткрывают в первой декаде апреля. В средней полосе и на территории Поволжья укрытие снимается в последней декаде апреля или в первой декаде мая. В более северных регионах укрытие может быть снято позже.

Многие виноградари окончательно снимают укрытие с виноградных кустов после того, как полностью минует угроза даже незначительных весенних заморозков. Однако слишком длительное нахождение виноградной лозы под укрытием в условиях положительных температур может также оказать очень негативное воздействие на растение. Поэтому часто в теплые и солнечные дни садоводы снимают пленочное укрытие с винограда, просушивают лозу и вновь укрывают растения до наступления устойчивых положительных температур.

Когда открывать виноград весной (видео)

Защита винограда от весенних заморозков

Опытные садоводы знают, что спящие почки на винограде достаточно легко выдерживают кратковременное снижение температур до -3-4 °С, а уже перешедшие на стадию роста почки часто погибают при -1 °С. Такие биологические особенности растения предполагают очень внимательное отношение к винограду в весенний период, когда погода еще недостаточно устойчива. Наибольший вред часто причиняется виноградной лозе ночными понижениями температуры.

Над траншеей следует установить дуги или соединенные углом деревянные рейки, сверху которых укладывается нетканый укрывной материал агротекс или спанбонд. Такая защита лозы сохраняет возможность проветривания и позволяет сохранить тепло. Применять с целью защиты от весенних заморозков полиэтиленовую пленку нежелательно. Такой материал часто вызывает подпревание побегов и почек, а также провоцирует поражение лозы плесенью и грибковыми заболеваниями. В дневные часы виноградную лозу обязательно нужно проветривать.

Нетканый укрывной материал позволяет винограднику выдерживать понижение температуры в припочвенной зоне до -3°С. При необходимости используется дополнительное утепление такого парника. Грунт следует умеренно увлажнять, осуществляя поливы в дневные часы. Такие мероприятия позволят сохранить жизнеспособность виноградных кустов в условиях непредвиденного резкого похолодания.

Уход за виноградом после раскрытия

Ранней весной, непосредственно после раскрытия, производится обработка виноградника с целью предупреждения поражения вредителями или болезнями. Особое значение следует придавать проведению профилактических мероприятий после обильного увлажнения почвы и растения, которое может спровоцировать заражение милдью.

Перед проведением весенней обработки виноградных кустов необходимо произвести их обрезку и подвязывание. После качественного просушивания осуществляется обрезка молодых растений, а также кустов, которые не были обрезаны в осенний период. Обрезка виноградного куста должна соответствовать следующим требованиям:

процедуру следует начинать с удаления всех ненужных для растения побегов, включая поломанные, высохшие, загущающие крону виноградного куста;
чем толще виноградная лоза, тем более длинные побеги можно оставлять;
срез производится максимально острым садовым инструментом, по междоузлию и выше глазка на три сантиметра;
плодовое звено следует формировать только из крепкой и хорошо развитой лозы;
на плодоношение желательно оставлять вызревшие однолетние лозы диаметром от 6 до 12 мм;
обрезке подлежит прошлогодняя отплодоносившая лоза, а из пары побегов, расположенных на сучке замещения, необходимо оставить только внутренний побег.

После обрезки следует провести профилактическое опрыскивание винограда против болезней и растительных насекомых-паразитов. С этой целью используются современные фунгициды и инсектициды: «Нитрофен», инсектицидный препарат «Карбофос» и средство от клещей «Оксихом». Хороший результат дает опрыскивание виноградной лозы раствором на основе 0,8 кг мочевины, 0,2 кг медного купороса или 0,25 кг железного купороса. Для борьбы с грибковыми поражениями применяется бордоская жидкость, которой поливается каждое растение под корень.

Весной лучше всего вносить минеральные удобрения, которые необходимы виноградным кустам для активного роста и развития зеленой массы. Очень эффективным является внесение под каждый виноградный куст 15 г аммиачной селитры и 15 г суперфосфата. Кроме того, в зависимости от состояния почвы растениям может потребоваться влагозарядковый весенний полив.

Подвязка виноградной лозы выполняется в наклонном или вертикальном положении на шпалеру. При необходимости осуществляется обновление опорных столбов или проволоки на шпалерных конструкциях. Не следует пренебрегать весной и такими агротехническими приемами как прополка, рыхление грунта и мульчирование органикой.

Как ухаживать за виноградом весной (видео)

Существует комплекс обязательных к выполнению мероприятий по уходу за виноградными кустами в весенний период, после того как с растений удаляется зимнее защитное укрытие. Даже если винограднику не удалось перезимовать без потерь, грамотные восстановительные мероприятия, дополненные полноценным уходом, включая поливы, внесение удобрений, пасынкование и профилактические опрыскивания, позволят растениям быстро восстановиться и гарантируют получение хорошего урожая.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Выращивание и уход за виноградом в Ростове на Дону

Как вырастить виноград в Ростовской области – уход, формировка куста

Большое спасибо, что публикуете мои статьи и даете возможность высказаться. Не могу остаться равнодушным, особенно когда читатели рассказывают о своих методах выращивания. Сразу появляются идеи, и хочется написать.

Продолжу разговор о винограде. Мой девиз – не усложнять! Это в большей степени относится к различным способам формировки виноградного куста. Я уже давно перестал придерживаться так называемых прописных истин, т.е. стереотипов.

Формировка винограда

Вот как формируется, например, классическая веерная форма: в первый год из однолетки выращивают два побега, каждый из которых осенью обрезают на два глазка. На второй год формируют четыре побега, которые идут на рукава, осенью их обрезают, чтобы потом подвязать к первой проволоке шпалеры. Оставляют на концах по два глазка. На третий год уже будет восемь побегов, из которых формируют лозы плодоношения и сучки замещения. На следующий год происходит плодоношение. Долго? Да, долго, а так хочется пораньше попробовать посаженный виноград! Поэтому я поступаю по-своему и оцениваю ягоду сорта на следующий год после посадки.

Сначала выгоняю из саженца два побега, один из которых всегда вырастает более мощным. Его направляю расти наклонно, ближе к земле, а потом плавно вывожу на вертикальный рост и весь пасынкую, не прищипывая. На втором побеге – наоборот, прищипываю макушку, как только он отрастет на полметра, оставив один последний пасынок. Так я постоянно ограничиваю его в росте, давая силы основному побегу. Осенью основной побег обрезаю на всю длину вызревания, а второй – на 3-4 глазка (рис. 1).

Первую проволоку привязываю на высоте 60 см от земли. Это несколько выше, чем принято, но меня не устраивает, когда грозди висят у самой земли, где загрязняются и портятся. К тому же удлиненные рукава не так быстро утолщаются, что удобнее при укрытии, и служат дольше. В этот год получаю контрольную гроздь на одном из двух оставленных побегов на этом будущем рукаве. Например, на нижнем. Она должна быть на изгибе основного побега, чуть ниже первой проволоки.

Эти два молодых побега будут расти в том же направлении под углом 45°, образуя узкую развилку. Я не допускаю резких отклонений в сторону тех побегов, которые идут на формирование плодовых звеньев на следующий сезон плодоношения, что облегчает их укрытие на зимовку. Они в обязательном порядке пасынкуются: ведь известно, что чем больше листьев оставить напасынке, тем меньше будет развита плодовая почка в месте его отхождения от побега. Глазки, расположенные ниже, до этих двух оставленных побегов, я ослепляю или выламываю, как только они проклюнутся, не допуская их роста, а оставшийся конец рукава вырезаю перед цветением, когда пройдет активное сокодвижение.

Осенью формирую плодовое звено. Верхний конечный побег обрезаю на 10-15 глазков с запасом – это будет лоза плодоношения. Запас нужен на случай гибели глазков зимой, а также для весенней нормировки, так как при этом удаляются слабые и направленные вниз побеги. Нижний наружный побег обрезаю на 4 глазка, тоже с запасом. Оставшуюся лозу использую для размножения черенками с развитыми почками.

Творите с виноградом “что хотите”

Из оставленного коротыша в основании куста с четырьмя глазками я выгоняю два побега в другую сторону вдоль шпалеры. Из них на следующий год я сформирую два рукава по тому же принципу (рис. 2). В основании куста всегда появляются побеги (рис. 2а). Каждый год я оставляю один побег, растущий вертикально, -все равно середина куста остается свободной. В конце сезона он вырезается на 1-2 глазка. Это звено пригодится для замены рукавов, которые через 5-6 лет плодоношения придется постепенно заменять новыми. Самый оптимальный вариант – это четыре рукава, расположенные в виде широкой вазы.

Ну а дальнейшее вы знаете.

Осенью отплодоносившие лозы полностью вырезаются. Остаются пеньки в 2-3 см, которые удаляются на следующий год, когда засохнут. На сучках замещения из подходящих глазков одного верхнего и нижнего наружного побега вырастает узкая вилка, плавно уходящая наклонно и вверх. Для заполнения середины куста я отгибаю две подходящие лозы плодоношения с разных сторон навстречу друг другу, по второй проволоке шпалеры. Она натянута выше первой на 20 см для удобства подвязки вертикальных зеленых побегов с гроздями. Выше проволоку натягиваю через 40-50 см до верха шпалеры – до 2,5 м (рис. 2б). Получается четырехрукавная веерная форма с удлиненными рукавами. Это одно рядная шпалера. На двухрядной шпалере, если сорт хорошо держит нагрузку, я пускаю еще по одной лозе плодоношения на каждый ряд на второй ярус в центре куста, с ежегодной их заменой, т.е. по безрукавной системе. Об этом я тоже расскажу.

Да, совсем забыл. Некоторых еще неопытных садоводов пугают слова «сучки замещения». Как же без них обойтись? Очень просто. Из лозы плодоношения для их замены нужно оставить самый первый мощный побег на изгибе у первой проволоки.

Но направить его надо, в отличие от остальных, вертикальных, наклонно вдоль (рис. 3) рукава. Желательно его выбрать тоже из наружного глазка для облегчения пригибания к земле. К тому же места срезов тоже будут находиться с одной стороны на лозе – верхней. Там они и должны находиться, потому что нижняя сторона является более сокопроводящей и на ней не должно быть ни срезов, ни повреждений. Но это – в идеале. Лично я не стараюсь придерживаться какой-либо одной формировки. У меня все кусты комбинированные. С виноградом можно творить все, что хотите, ввиду его пластичности. И мне это нравится.

Лозы, побеги, сучки замещения

После публикации статьи в одном из журналов, в которой я рассказал, как формирую куст по безрукавной системе с ежегодной заменой плодоносящих лоз, я получил много откликов от читателей. Большинство такие: «Раньше не знал, как обрезать заросший куст винограда, с чего начать. Теперь все ясно, легко и просто…» Но некоторые просят снова все рассказать. Поэтому напомню вкратце, в чем суть.

Лозы плодоношения у первой проволоки растут не из рукавов, а из головы куста, что облегчает их укрытие. В первый год я также выгоняю пару побегов. Тот, что помощнее, осенью обрезаю на всю длину вызревания, а слабый – на 2-3 глазка. На следующий год побег подвязываю, как мне удобно, к первой проволоке. Оставляю расти пару подходящих вертикальных лоз и контрольную гроздь на одной из них, а также один вертикальный побег из самого нижнего глазка. Остальные глазки удаляю.

На оставленном коротыше направляю наклонно расти два сильных побега из подходящих глазков в одну или разные стороны. Их полностью пасынкую. Они будут лозами плодоношения на следующий год. На них можно будет получить небольшой урожай. Тот побег, на котором была контрольная гроздь, вырезается полностью осенью, а коротыш с двумя-тремя глазками остается для создания новых плодовых лоз. Так как будущие плодовые лозы растут наклонно, постепенно уходя вверх, то прижимать их к земле не надо: снятые со шпалеры, они сами ложатся куда надо.

Так, постепенно добавляя лозы плодоношения из нижних глазков, я довожу их количество до 4-6 штук, в зависимости от развития куста и вида шпалеры. Нагрузку побегам регулирую весной, ослепляя распустившиеся слабые и лишние, а нагрузку плодоношения – после завязывания гроздей, оставляя по одной на вертикальных побегах. В результате на плодоносящем растении винограда (рис. 4, 4а) одновременно каждый год имеются:

плодоносящие лозы, расположенные равномерно, горизонтально, на проволоках шпалеры или направленные в нужную вам сторону. Осенью они полностью вырезаются у головы куста, а остальные пеньки обрезаются или выламываются на следующий год;
зеленые побеги, растущие с головы куста. Они направляются наклонно вдоль шпалеры и полностью пасынкуются для плодоношения на следующий год;
пара побегов, растущих вертикально из основания куста, – они нужны для создания коротышей с двумя глазками, которые можно условно назвать «сучками замещения». Так они осенью и обрежутся.

Правда, у моего способа есть существенный недостаток – отсутствие многолетней древесины, что представляет определенные трудности в выращивании крупноплодных сортов. Но выход для начинающих любителей есть. Накопив достаточный опыт, переходите к комбинированной системе формирования кустов, с рукавами и кордонами. О кордонах, думаю, есть смысл поговорить еще раз.

Рис.1 Формировка винограда

Закладка виноградников

Промышленные виноградники как на новых местах, так и в порядке реконструкции закладывают по научно обоснованным проектам, разрабатываемым проектными институтами или организациями. При проектировании новых виноградников особое внимание уделяется предпосадочной подготовке почвы. Она включает выравнивание (планировку) участка, очистку участка от сорняков, особенно глубоко окореняющихся, путем глубокой вспашки и тщательного вычесывания, плантажную вспашку на глубину 50-60 см полным оборотом. На сильно засоренных участках радикальным методом очистки от сорняков является черный пар. Для улучшения структуры почвы и повышения плодородия рекомендуется содержание участка под многолетними травами.
В целях лучшего обеспечения почвы питательными веществами при плантажной обработке рекомендуется вносить на дно плантажа удобрения .
На почвах, хорошо обеспеченных гумусом, можно ограничиться внесением только 15-20 ц суперфосфата на 1 га и 5-6 ц калийной соли.
На южных черноземах, переходных к темно-каштановым почвам, и песчаных, супесчаных с небольшим содержанием гумуса следует вносить не только минеральные, но и органические удобрения из расчета 20-30 т перепревшего навоза, 4-5 ц калийной соли, 10-15 ц суперфосфата на I га. Для проведения плантажной вспашки высокого уровня используют плантажный плуг ППН-50 с предплужником в агрегате с однозвездной бороной.
Проводить плантажную обработку следует заблаговременно, чтобы до начала посадки винограда произошла осадка пашни и в почве накопились влага и питательные вещества.
Новые корнесобственные виноградники следует закладывать на участках, где на протяжении не менее 8-10 лет виноград не воздел ывался.
Основным посадочным материалом для закладки виноградников являются стандартные однолетние (реже двухлетние) корнесобственные и привитые с круговой и прочной спайкой, с нормальным приростом и хорошо развитой корневой системой саженцы. Перед посадкой саженцы выдерживают 1-2 суток в воде для повышения их физиологической влажности и повышения жизнеспособности. Верхнюю часть саженцев обрезают на 2 почки, корневую систему на пятке и на первом узле от нее укорачивают при гидромеханической посадке до 5-6 см, при ручной посадке в ямки – до 15-20 см. Из развившихся побегов оставляют 1-2 наиболее сильных, хорошо расположенных. Укорачивание побегов саженца при весенней посадке лучше делать сразу, до посадки, а при осенней посадке только весной.
Перед посадкой саженцы, связанные в пучки по 25-50 шт., обмакивают в болтушку с коровяком и глиной, с добавлением бофатокса. Глубина посадки саженцев на постоянное место определяется климатическими и почвенными условиями, а также морозостойкостью высаживаемых сортов.
В Ростовской области из-за опасности повреждения корней морозами, а также возможного угнетения кустов засухой при богарной культуре глубина посадки винограда на связных почвах должна быть не менее 50-55 см, а на легких 60-65 см. При посадке привитых саженцев на ровных участках или с небольшим уклоном место спайки должно располагаться на 1-2 см выше уровня почвы. На верхней части склона, где происходит смыв почвы или ее перемещение при обработке, место спайки размещают на 3-4 см глубже поверхности почвы, а в нижней части склона на 4-5 см выше ее. Саженцы, высаженные осенью, укрывают холмиком земли высотой 20-30 см без подрезки, чтобы их легче было обнаружить весной при открытии. Весной посаженные саженцы подрезают, оставляя на побегах 2-3 глазка. Верхушки саженцев обязательно на 8-10 см окучивают рыхлой землей, прикрывая верхушку на 2-3 см, чтобы уберечь от подсыхания и задержать распускание глазков до начала роста корней. Практикуют парафинирование 1/3 верхней части саженца смесью расплавленного до 85 градусов парафина (97 %) и битума 3 %. Чтобы предупредить развитие поверхностных корней и предохранить место спайки привоя с подвоем от повреждения, а также перехода привоя на собственно корневую систему, рекомендуется на саженцы надевать полиэтиленовые чехлики длиной 35-40 см и диаметром 6-8 см.
С первого же года после посадки все агромероприятия по уходу за молодыми растениями должны быть направлены на то, чтобы создать наилучшие условия для их роста и развития. В течение лета проводят 4-5 чизеливаний или культиваций с одновременным боронованием. В неорошаемых условиях 1-2 раза за лето поливают с помощью гидробура, на орошаемых насаждениях производят вегетационные поливы (кратность по необходимости). На виноградниках, где саженцы высаживались без чехликов, ежегодно до четырехлетнего возраста проводят катаровку. На второй год после закладки виноградника устанавливают шпалеру и приступают к формированию кустов.

Системы ведения и формирования кустов

Продуктивность и долговечность виноградников в значительной степени определяется системой формирования кустов, которая устанавливается с учетом местности , биологии сортов и технологии возделывания. Основой интенсивной технологии возделывания виноградников является неукрывная культура с высокоштамбовой системой формирования кустов. В Ростовской области неукрывная культура винограда возможна только на морозоустойчивых сортах: Выдвиженец, Степняк,Саперави северный, Каберне северный, Казачка, Платовский, Кристалл, Подарок Магарача, Восторг, Агат донской и другие. Допускается возделывание виноградников на участках с повторяемостью низких критических температур, приводящих к полной гибели урожая, не чаще одного раза в десять лет.
При возделывании винограда без укрытия наиболее эффективны высокоштамбовые кардонные формировки с высотой штамба 120-130 и 150-160 см на двухярусной и одноярусной шпалере со свободным развитием побегов при схемах посадки 3×1,5 м на богаре и 3×1,5-2 м на орошении. Эти формировки пригодны для комбайновой уборки урожая, комбайном КВУ-1, ДОН. Эффективна и гнездовая посадка из двух растений при таком же расстоянии между рядами и гнездами 2,5-3 м, а растениями в гнезде 20-25 см. В каждом гнезде устанавливается шпалерный столб. Такой способ ведения позволяет применять механизированную обрезку кустов и уборку урожая технических сортов винограда. Во ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко разработана суперинтенсивная технология возделывания неукрывных виноградников, предусматривающая загущенные бесшпалерные посадки со схемой посадки 2,5-3×0,5-0,7 м с малыми чашевидными формировками кустов, со штамбом высотой 70-80-100 см с индивидуальной опорой. Такая система позволяет снизить трудозатраты по уходу за растениями до 20-25 человеко- дней на гектар, обеспечивает быстрое вступление растений в плодоношение и высокую продуктивность 140-250 ц на гектар. Общим требованием для всех формировок является выращивание ровного штамба и плеч кардона без ран. Поэтому их формируют за один прием, так как доращивание приводит к образованию ран, которые задерживают перемещение питательных веществ.
Полуукрывная культура винограда основана на применении комбинированных двухъярусных формировок, при которых верхний ярус не укрывают, а нижний укрывают на зиму. Возможна на участках, где повторяемость критических низких температур воздуха для возделываемых сортов винограда не превышает 20 %.
В практике применяются две группы комбинированных формировок, одна из них с приземным размещением резервной части скелета кустов и укрывкой их на зиму, путем окучивания валом земли 40-45 см.Восстановление формировки в годы сильного повреждения неукрываемой части производится в течение двух лет из лоз резервной части.
Виноградник с относительно высоким расположением резервных частей кустов в виде односторонних резервных рукавов, как и при укрывной культуре, разбивается на загонки; резервные рукава, равные по длине высоте штамба, подвязывают строго по загонкам. Укрывка освобожденных от шпалеры резервных рукавов с 4-5 лозами производится двухрядной почвообрабатывающей машиной МПД-2,5(3) или синхронным способом. В случаях сильного повреждения неукрывной части кустов морозами формировка восстанавливается в год повреждения без снижения урожайности за счет рукавов с лозами, а новый резервный рукав формируется из сучка восстановления, оставляемого в основании куста.
Очень пластичной формировкой, достаточно удачно вписывающейся в полуукрывную культуру, является «двухсторонний косой кордон», состоящий из. двух наклоненных в разные стороны рукавов с равномерно размещенными на них плодовыми звеньями. Некоторая приподнятость лоз и гроздей над землей способствует улучшению воздушного, светового и температурного режимов виноградника и способствует улучшению качества гроздей.
Осенью после уборки урожая нижнюю часть окучивают валом земли 35-40 см, при этом не требуется специальной подготовки куста к укрывке. В случае сильного повреждения морозами лоз, размещенных над валом земли, восстановление структуры куста ведут из лоз, которые находились под валом.
Укрывная культура винограда обязательна в условиях, где повторяемость критических температур для отдельных по морозостойкости сортов превышает 20 %. В Ростовской области более 60 % виноградников укрывают на зиму. На укрывных виноградниках применяют бесштамбовые приземные и односторонние наклонные формировки.
Приземные формировки применяют на слабо- и среднерослых сортах с высокой плодоносностью нижних глазков на лозе, допускающих короткую (на 3-5 глазков) обрезку побегов (Алиготе, Галан, Шасла и др.).
Рекомендуется две формировки – приземный веер и приземный кордон. Укрывка насаждений на зиму при этих формировках производится методом окучивания валом земли 45-50 см универсальным лугом-рыхлителем РВН-2,5А со спецкорпусами. После опадения листьев проводят механизированный срез лоз ПАВ-8А над укрывным валом, окончательную обрезку осуществляют весной.
Односторонние формировки с полным укрытием кустов применяют преимущественно на средне- и сильнорослых сортах (Ркацители, Каберне совиньон. Цимлянский черный, Плавай и др.).Распространены различные модификации бесштамбовых односторонних формировок. Для эффективной работы механизмов как на укрытии, так и на открытии участки виноградника разбивают на загонки с формированием кустов в одном и в другом направлении.
Укрытие кустов осенью осуществляют по загонкам лозоук- ладчиком РВН-39000, ПРВ-3 или двухрядной почвообрабатывающей машиной МПД-2,5(3). Отпашку кустов весной выполняют с помощью ПРВН-2,5А с приспособлением РВН-74000, ПРВ-3 или МПД-2,5(3). Дооткрывку кустов осуществляют воздушным потоком ОВП-0,45, ПММ-2,5. Междурядия и межкустная зона обрабатываются ПРВН-2,5А с ПРВН-72000 или КРВ-3.
Наибольшая продуктивность насаждений и производительность труда на укрывных виноградниках достигается при применении длиннорукавных формировок ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко на трехъярусной шпалере с вертикальным ведением прироста и двухъярусной шпалере со свободным его размещением.
В технологический комплекс возделывания винограда входят приемы, непосредственно влияющие на формирование урожая и качество продукции, обрезка и операции с зелеными частями куста.
При проведении обрезки на винограднике, на котором был получен высокий урожай и побеги имеют нормальный рост, обрезка должна быть направлена на сохранение формы куста и числа плодовых звеньев. Если урожай был низким, а побеги развились жирующими, необходимо увеличить нагрузку за счет числа плодовых звеньев или плодовых лоз. В том случае, если прирост побегов ослаблен, следует уменьшить длину обрезки лоз, их число и нагрузку куста глазками,
Из зеленых операций основной является обломка, при которой нормируется нагрузка куста побегами и устанавливается соотношение между плодоносными и бесплодными. Обязательно удаляются побеги на подвойной части куста.
Многолетними исследованиями на Дону установлена оптимальная нагрузка насаждений европейских сортов 70-90 тыс. глазков на гектар в богарных условиях и 100-120 тыс. на гектар в орошаемых. Для европейско-амурских и близких к ним по плодоносности сортов норма нагрузки на богаре 40-60 тыс. побегов, а на орошении 60-80 тыс. на гектар.
При такой нагрузке на погонный метр шпалеры должно приходиться не более 20-30 зеленых побегов. Высокоплодоносные сорта на высокоштамбовых и приземных формировках обрезают коротко, на 3-5 глазков. Насаждения с длиннорукавными формировками требуют среднюю обрезку (6-8 глазков) и длинную обрезку (10-15 глазков),
В течение весенне-летнего периода на виноградниках проводят 2-3 подвязки зеленых побегов к опоре или заводят их между рядами параллельных проволок. Обязательным приемом при возделывании маточников является пасынкование. На маточнике подвоя проводят 4-5 пасынкования, привоя – 1-2 таких операции. Потребность в материалах дана в Приложении 3.

Содержание почвы на виноградниках

Основной, наиболее распространенной системой содержания почвы на виноградниках, является паровая система. При такой системе почва содержится чистой от сорняков, достигается уменьшение непродуктивного расходования почвенной влаги на физическое испарение и транспирацию, улучшаются тепловой и питательный режимы. Этот эффект достигается при своевременном и качественном проведении боронования, чизеливания и культиваций.
Боронование проводят весной при наступлении физической спелости почвы. Оно обеспечивает рыхление, перемешивание верхнего слоя, выравнивание поверхности почвы, уничтожение проростков сорняков, способствует сохранению влаги.
Чизеливание – рыхление почвы на глубину 15-20 см совмещают с покровным боронованием.
Культивацию проводят в течение всей вегетации. Она обеспечивает рыхление и перемешивание почвы, подрезание сорняков, способствует сохранению почвенной влаги. Ее проводят в сроки, необходимые для эффективного подавления сорняков, не допуская их большого отрастания и обсеменения, а также после выпадения обильных атмосферных осадков для разрушения почвенной корки. Всего за сезон проводят до 6 культиваций. Для эффективного уничтожения сорняков и очищения почвы от запасов семян сорных растений обработка ведется послойно. В засушливых зонах обработка ведется от глубоких к мелким слоям почвы. Первая культивация проводится после покровного боронования на максимальную глубину, 12 см. Последующую культивацию проводят на 2-3 см мельче. В дальнейшем глубина обработки остается неизменной, 6-8 см. Во влажных зонах культивация ведется в обратной последовательности, от мелкой обработки почвы к глубокой.
Механизированные агротехнические операции при содержании почвы по типу черного пара выполняются агрегатом, который состоит из трактора (Т-54В, Т-70В, ДТ-75М) и культиватора рыхлителя (КРВ-3, КРВ-4) с обычными зубовыми боронами БЗСС-10, а также почвообрабатывающих машин (МВ-2, МПВ-3).
При необходимости применяют специальные агротехнические приемы, направленные на восстановление водно-физических и воздушных свойств почвы, уменьшение поверхностного стока талых и ливневых вод, защиту почвы от эрозии.
К специальным техническим приемам относятся: минимализация работ, глубокое рыхление, бороздование, лункование и т.д.
Паросидеральная система содержания почвы на виноградниках более прогрессивна по сравнению с паровой. При таком содержании увеличивается приток органики в почву, активизируется микробиологическая деятельность, улучшаются водно-физические свойства почвы, создаются условия для естественного воспроизводства почвенного плодородия, получения стабильных и высоких урожаев.
Сидераты применяют на плодоносящих виноградниках, начиная с 4 года жизни. На молодых виноградниках сидераты угнетают виноград. Используют посевы однолетних культур (преимущественно горох, бобы, вика, чина, эспарцет) в междурядьях винограда с последующей заделкой зеленой массы в почву. Применяют также и другие виды: рожь, овес, сурепица, рапс. Более эффективны озимые культуры, использующие осенние- зимне-весенние запасы влаги без ущерба для винограда. Отрастающую зеленую массу трав заделывают в почву в конце весны или в первой половине лета. Для заделки сидератов в почву лучше всего подходят дисковые почвообрабатывающие орудия. После заделки сидератов почву обрабатывают до конца вегетации по типу черного пара.
Дерново-перегнойную систему содержания почвы можно применять на неукрывных плодоносящих виноградниках. Основой дерново-перегнойной системы содержания почвы является залужение междурядий винограда или их частей многолетними травами на длительный период времени. На таких виноградниках уменьшается количество механизированных операций по уходу за почвой в 2 раза, увеличивается приток органики в почву, восстанавливаются водно-физические свойства и естественный процесс воспроизводства плодородия почвы, сокращается эрозия.
Для залужения междурядий чаще всего используют люцерну, щавель, житняк, костер, полевицу, мятлик, райграс, тимофеевку. Перед посевом многолетних трав почву в междурядьях винограда тщательно выравнивают и освобождают от сорняков. Отрастающую надземную часть многолетних трав периодически скашивают и оставляют на месте в качестве мульчи. Сроки и количество скашиваний в течение вегетационного периода определяются энергией роста трав, их биологическими особенностями и количеством сорной растительности. За сезон достаточно трех скашиваний. Для скашивания применяют навесные фронтальные косилки. На небольших фермерских виноградниках можно использовать мотоблоки.
Эффективность описанных выше систем содержания почвы возрастает при поливе.

Выращивание винограда в Центральной России: выбор сорта, правила посадки и ухода

Информация о компании

Компании и рынка

Помощь в любых вопросах

Документы и справки

Выращивание винограда в Центральной России: выбор сорта, правила посадки и ухода

Виноград — южное теплолюбивое растение. Еще несколько десятков лет назад о его выращивании в Центральной России нечего было и думать. Сочные ягоды возили с юга и стоили они совсем не дешево. Стараниями селекционеров ситуация изменилась. Сегодня практически любой дачник может посадить овеянную легендами лозу на своем участке и в конце дачного сезона насладиться только что сорванными сочными ягодами. При этом вкусовые качества винограда ничем не уступают тем, которые выросли в обласканном солнцем Крыму.

Климат для выращивания винограда

Основная сложность выращивания винограда в Центральной Росси обусловлена несоответствием климатических условий основным требованиям этого растения.

Много солнечного света. Длинный световой день и преобладание солнечной погоды над пасмурной в период созревания — обязательные условия для получения хорошего урожая винограда.
Много тепла. Чтобы виноградная гроздь правильно сформировалась и хорошо вызрела, необходимо чтобы температура весь период вегетации не опускалась ниже 20 °С. Если в период, когда уже началось сокодвижение и растение выпустило первые листочки, температура снизится до -1 °С, листья погибнут. А при зимних морозах -25 °С и ниже погибает даже многолетняя крепкая лоза. Куст гибнет полностью.
Сухая почва. Виноград легко переносит засуху, благодарно отзывается на полив, но не переносит переувлажнения.

Обеспечить перечисленные выше климатические условия в центральном регионе России очень сложно. Но выход из положения есть. Добиться хорошего урожая можно при помощи нескольких приемов.

Подбора морозостойкого сорта с ранним или свехранним периодом созревания.
Правильного выбора места посадки.
Подготовки почвы и регулярного внесения удобрений.
Правильной подготовки лозы к зимовке.

Что нужно знать о выращивании винограда

Сочные витаминные грозди потребляют из грунта много питательных веществ. Поэтому имеет большое значение, какие растения окружают молодой куст и что росло на этом месте до него.

Лучше всего если за год до высадки лозы вы посадите на этом месте сидераты: горчицу или овес. Предшественниками также могут быть любые фруктовые деревья или овощи.

В непосредственной близости к кусту можно сажать свеклу, лук, огурцы, щавель или клубнику. Не желательно соседство с томатами или кукурузой. И ни в коем случае не сажайте поблизости ноготки и хрен, даже в нескольких метрах от куста.

Выбор места на участке

Именно при помощи правильно выбранного места посадки можно несколько нивелировать недостатки климата.

Выбирайте участок, куда солнце попадает большую часть светового дня. Не затеняйте виноград стенами домов, заборами и крупными деревьями.
Защищайте куст от ветра, особенно северного. Ранней весной он может повредить молодые почки.
Выбирайте ровный участок, пологий юго-западный или южный склон.
Не сажайте куст в низинах, где весной долго удерживается влага.
Избегайте участков с близко залегающими грунтовыми водами.

Выбор сорта винограда

Один из главных факторов, определяющих, приживется ли виноград на вашем участке, — сорт. Выбирая его, обращайте внимание в первую очередь на срок вызревания: посадочный материал из хороших питомников, как правило, имеет эту информацию на упаковке. Срок созревания не должен превышать 120 дней. В южных регионах такой виноград собирают уже в начале июля, а севернее он доспевает к августу.

Также нужно обращать внимание на морозостойкость. Такие сорта как «Кеша-2», «Белая красавица», «Александр» и «Гарольд» выдерживают снижение температуры до -26 °С и при этом дают большой урожай очень вкусных ягод.

Большой значение имеет также устойчивость к болезням. При весенних заморозках, ослабляющих растение, велика вероятность его гибели от грибковых болезней. Устойчивы к ним «Феномен» и «Башкирский ранний».

Среди самых старых, проверенных временем, нужно отметить сорта «Изабелла» и «Лидия». Они относятся к столовым, но к сожалению, имеют мелкие ягоды и не очень выраженный вкус. В последние годы такой виноград используют чаще для приготовления вина, чем для употребления в пищу. Селекционерами выведены крупноплодные раннеспелые сорта белого, розового и черного винограда, есть из чего выбрать.

Отчетливо представить себе вкус ягод того или иного сорта по описанию достаточно сложно. Чтобы определиться более точно, лучше приехать в питомник во время созревания урожая. Как правило, владельцы позволяют попробовать понравившиеся визуально сорта. В крайнем случае, можно купить по кисти каждого.

Как выбрать саженцы винограда

Для получения крепкой лозы с сочными и вкусными ягодами, важно правильно выбрать не только сорт, но и само растение.

В первую очередь обращайте внимание не на высоту побегов, а на корневую систему. Если под длинной лозой один слабенький корень, такой саженец не примется или будет долго болеть. Центральных корней должно быть не менее трех. При этом чем длиннее, светлее и гуще «борода» из тонких боковых корешков, тем лучше. Выбрав понравившееся растение, попросите продавца срезать часть одного из центральных корней. Древесина на срезе должна быть светлой. Если она коричневая, корень мертв и саженец, скорее всего, тоже. Мелкие корешки должны быть живыми, гибкими. Если они шелестят и крошатся, велика вероятность, что растение уже погибло.

Еще одним верным признаком хорошего саженца является одревесневший побег, который растет от черенка. Его тоже попросите срезать (краешек), срез должен быть зеленоватым. При покупке винограда поздно, когда он уже выпустил листья, проследите, чтобы они были гладкими и ровными. Бугры, вздутия и изменение цвета свидетельствуют о наличии заболевания.

Посадка саженцев винограда

Для начала необходимо определиться с временем посадки. В южных широтах виноград сажают как весной, так и осенью. Теоретически так же дела обстоят и в Центральной России, но на практики осенняя посадка очень нежелательна. Растения могут не пережить зиму.

Сроки весенней посадки зависят от того, какой вы приобрели посадочный материал. Если это двухлетние растения, которые продаются с открытыми корнями и без листвы, то сажать их можно в апреле. Однолетки в емкостях и с листьями высаживают только в июне, когда почва и воздух уже хорошо прогрелись.

Место для посадки желательно подготовить еще с осени. Для этого роем яму кубической формы со стороной 80 см. На ее дно укладываем слой дренажа толщиной 10 см. Это может быть щебень, галька или битый кирпич. Сверху высыпаем ведро перегноя и немного присыпаем землей.

При посадке заранее подготовленную яму засыпаем плодородным грунтом, смешанным с нитроаммофоской и древесной золой. В центре формируем холмик. Постоянно примеряем саженец, чтобы глубина ямы после засыпки была равна высоте саженца от пятки до второй почки. На сформированный холмик как бы усаживаем саженец, расправляем корни и засыпаем землей. Посадочный материал с голой корневой системой нужно заранее замочить в чистой воде на 12–20 часов.

Еще до посадки в центр ямы нужно вбить колышек, который в первые годы послужит опорой для лозы. Если высадка ведется на суглинистых плотных грунтах, рядом с колышком вкапываем трубу, через которую будет производиться полив. На грунте с хорошей проницаемостью такая труба не нужна.

Приствольный круг мульчируем. Желательно также установить заграждения, которые в первые годы будут защищать молодую лозу от механических повреждений. Они же послужат опорой для укрытия.

При высадке однолетних саженцев, которые продаются с комом земли, важно не травмировать их корни. Влажный ком извлекается из емкости или упаковки максимально аккуратно и прикапывается на участке. Яма готовится по той же технологии.

Уход за виноградом

Процесс ухода за виноградом в средней полосе России — хлопотное занятие, которое продолжается круглый год. Зимой на укрытые плети нужно регулярно набрасывать снег, чтобы они не вымерзли. После окончательного схода снега кусты нужно постепенно раскрывать, чтобы лоза привыкла к низким температурам. При этом она остается в горизонтальном положении. Поднимать ее на шпалеры можно только в середине апреля. В этот период куст можно обработать бордосской жидкостью. Весной вокруг корней желательно прикопать комплексные удобрения.

Читайте также: Как сажать укроп в июле

С началом активного роста нужно постоянно следить за формированием куста: лишние побеги убирать, а остальные подвязывать. Также обязательно проводится пасынкование и удаление лишних гроздей. При первом плодоношении оставьте только одну гроздь. В дальнейшем следите за тем, чтобы их не было слишком много. Иначе виноград будет мелким, а куст из-за большой нагрузки не сможет подготовиться к зиме. Во время созревания урожая нужно внести внекорневую подкормку комплексным удобрение.

В конце лета и осенью вносят калийно-фосфорные удобрения. Особенно важно сделать это в случае, если год выдался урожайным. После первых заморозков проводят обрезку, плети снимают и укрывают на зиму. Если осень сухая, почву вокруг растения нужно «зарядить» влагой: обильно полить.

В течение сезона полив требуется только молодым растениям, взрослые хорошо обходятся без него. Только в особо засушливые годы можно поливать виноград в период формирования гроздей, но за несколько недель до созревания его нужно прекратить.

Обрезка и формирование виноградной лозы — сложная наука, которой нужно учиться у профессионалов. Без навыков специалисты советуют проводить только прореживающую обрезку, удаляя явно лишние побеги.

Как правильно укрывать виноград на зиму, смотрите в видео:

Советы новичкам по выращиванию винограда

Крайне важно сразу правильно спланировать виноградник. Эта культура очень плохо поддается пересадке, а в возрасте старше 5 лет — вообще не поддается.
Если виноград высаживается не на шпалеру, нужно четко очертить на местности размеры будущего виноградника и соблюдать расстояния. Между кустами 70–90 см, между рядами 140–160 см.
Если лето дождливое и влажное, нужно уделить особое внимание защите винограда от болезней и вредителей. Регулярно осматривайте лозу и при возникновении признаков заболевания обрабатывайте препаратами. Профилактическая обработка в период плодоношения не желательна.

Переработка урожая

О том, как использовать виноград, можно говорить долго. Эта великолепная ягода хороша не только в свежем виде, но и в заготовках на зиму. Из нее можно делать изюм, засушивая в дегидраторе, варить варенье и компоты. И конечно, главным продуктом переработки винограда остается вино. Из столовых и десертных сортов получаются великолепные домашние вина с уникальным букетом.

Посадка и уход за виноградом в средней полосе России

Виноград – востребованная культура, получившая популярность во всем мире. Посадка и уход за виноградом в средней полосе России требуют знаний. Начинающий садовод должен изучить все тонкости культивирования растения. С соблюдением всех правил агротехники личный виноградник даст возможность собрать замечательный урожай.

Подготовка к посадке винограда в средней полосе

Посадка винограда в средней полосе для начинающих может спровоцировать некоторые трудности. Перед высадкой молодых растений необходимо правильно подготовить территорию на участке.

Когда лучше сажать виноград

Посадка винограда на территории средней полосы осуществляется весной. Холодная зима не даст молодым саженцам шансов на выживание. Также существенную опасность неокрепшим растениям несут весенние оттепели и возвратные морозы. К тому же весенняя посадка обеспечит культуру запасом полезных витаминов и минералов, которые накопились в грунте за зиму.

Выбор места для посадки

Место для виноградника должно соответствовать ключевым требованиям:

Солнечное освещение.
Защита от сквозняка.
Юго-западное и западное ориентирование.
Рекомендуется садить кусты в равнинных местах или с небольшими склонами южного либо юго-западного направления. Произрастание на склонах северного ориентирования повышает возможность повреждения почки во время весенних заморозков.

Важно учитывать предшествующих жителей на участке. Рекомендуется высаживать виноград после фруктовых культур. Почва после других сортов не пригодна к высаживанию. Изначально на ней несколько лет выращивают цветочные и овощные культуры.

Какой грунт лучше подойдет для выращивания

Виноград — достаточно непривередливая культура, которую можно выращивать на разных землях. Исключением являются заболоченные и засоленные территории. Оптимальным вариантом будет культивирование растения на песчаном, суглинистом и каменистом грунте. Данная почвосмесь не задерживает влагу, что положительно влияет формирование кустов.

Подготовка участка к посадке винограда

Перед посадкой винограда выкапывают ямы величиной 60х60 см. Глубина находится в границах 0,8-1 м. На дно углубления выкладывают дренажный слой, состоящий из гальки, щебня или мелких обломков кирпича. Средний слой состоит из смеси питательного чернозема, песка и щебня в соотношении 3:0,5:1.

Рекомендуется заблаговременно определить уровень кислотности грунта. Чтобы нормализовать показатели, используют золу либо доломитовую муку. Третьим слоем укладывают плодородный субстрат толщиной в 20-25 см. Подготовку ямы проводят поэтапно, проливая каждый слой для усадки и уплотнения.

Методы посадки винограда

Для высадки культуры можно использовать несколько способов, которые отличаются подготовкой материала и места для виноградника.

Использования саженцев

Осенью готовят яму по указанным выше рекомендациям и заготавливают саженцы. Черенок следует подрезать под нижней почкой. Верхний срез выполняют горизонтально на дистанции 3-4 см над почкой. Для лучшего укоренения черенки замачивают в стимулирующих препаратах – “Коневине”, “Эпине” и прочих. После помещают в стеклянную емкость с водой до появления первых корней. Важное правило – подготовленный саженец содержат в рассадной емкости в теплом месте, обеспечивая регулярный полив до высадки на постоянное место весной.

Посадка винограда весной саженцами в средней полосе выполняется в мае-июне. Подготовленный осенью и укоренившийся черенок высаживают после становления устойчивого температурного режима не ниже +16 градусов. После высадки саженец поливают 2 ведрами теплой воды, а поверхность грунта мульчируют опилками, песком или сухой почвой.

На грядке

Данный метод подходит для выращивания винограда на северной территории. Для культивирования в открытом грунте следует выполнить определенные действия:

Для посадки готовится траншея длиной 10 м, глубиной 30 см и шириной 1 м.
Почву готовят стандартным способом.
Ров заполняют питательным субстратом, соблюдая высоту грядки 35 см над уровнем почвы.
Первогодок винограда высаживают, углубляя на 45 см.

Полив и удобрение проводят через отрезок трубы, вкопанный в траншею.

Высадка в теплице

Посадка винограда в средней полосе может выполняться в теплице. Такой способ позволят собрать урожай раньше. Подготовка грунта, а также подрезка и подготовка черенка выполняются по стандартной схеме. При посадке однолеток соблюдают расстояние в 15-20 см. Увлажнение и подкормку молодых растений проводят один раз в неделю.

Схема посадки винограда

Чтобы правильно посадить виноград в средней полосе России весной, необходимо придерживаться рекомендованной схемы высадки саженцев. Культура болезненно реагирует на пересадку, поэтому растение с первого раза высаживают на постоянное место роста. Расстояние между саженцами зависит непосредственно от длины лозы:

Для плети длиной от 2,5 м требуется промежуток в 3 м.
Для лозы, не превышающей 1,5 м – 2 м.
Для саженца с одной плетью – 1,5 м.

Междурядье должно иметь ширину 2-2,5 м. На этой территории можно расположить другие культуры. Оптимальными соседями для винограда станут зелень и земляничные кусты.

Уход за виноградом в средней полосе России

Правильный уход и обрезка винограда летом в средней полосе является залогом обильного здорового урожая. От действий, выполняемых после посадки, зависит плодовитость и долголетие культуры.

Уход за грунтом

Ухаживать за растением необходимо сразу после посадки. Важно выполнять своевременный полив грунта. Для сохранения влаги поверхность рекомендуется мульчировать. Также проводят рыхление почвы и прополку сорняков. Это позволит предупредить развитие инфекционных заболеваний и доставит корням необходимое количество кислорода.

Обрезка винограда и формирование куста

Уход и обрезка винограда летом в средней полосе предназначены для удаления лишней зеленой массы, регулирования величины куста и качества плодов. Без выполнения процедуры на данной территории невозможно получить полноценный урожай. Сроки обрезки связаны с периодами развития куста:

Обрезка винограда в июне в средней полосе подразумевает удаление лишней поросли и прищипывание плодоносной лозы. Процедура позволяет направлять силы растения на формирование завязи.
Обрезка винограда в июле в средней полосе заключается в пасынковании и формировании куста. Проводится сразу после цветения. Если процедуру не выполнить, куст будет наращивать много зелени, а плоды станут мелкими и кислыми.
Августовская обрезка предназначена для осветления куста посредством удаления нижнего ряда листьев и лишних отводок. Процедура позволяет ускорить созревание плодов и улучшить качество урожая.

Еще одна важная деталь – недостаточно просто обрезать виноград летом в средней полосе. Важно каждый месяц на протяжении всего периода вегетации удалять усики, которые также забирают на себя питание и ухудшают развитие грозди.

Полив и внесение удобрений

Питательного состава, внесенного во время высадки черенка, достаточно для правильного роста и развития куста на протяжении двух лет. С третьего года можно начинать вносить подкормки. Для весеннего питания используют два вида составов:

Смесь 10 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия.
Водный раствор смеси из 30 г суперфосфата, 15 г калийной соли, 25 г селитры (из расчета на 5 л жидкости).

Полив осуществляют в зависимости от погодных условий. Нормой считается увлажнение грунта раз в 10-12 дней из расчета 1-2 ведра воды на экземпляр. При засушливом сезоне полив увеличивают.

Защита растения от болезней и вредителей

Полноценный уход за виноградом должен обеспечить защиту растения от заболеваний и атаки вредителей. Кусты регулярно проверяют на наличие повреждений и признаков вредоносного соседства. Для профилактики их обрабатывают медным или железным купоросом. Процедуру проводят в июле до формирования завязи. Для защиты урожая используют препараты «Топаз», «Кумир», «Борей» и т.п. Если на растении присутствуют признаки гнили, проводят обработку «Хорусом» или «Эупареном».

Готовим виноград к зимовке

Посадка и уход за виноградом в средней полосе России — только первый этап правильного культивирования. Также важно обеспечить кустам безопасную зимовку, особенно это касается виноградников на территории Поволжья и Сибири. После снятия урожая лозы снимают с опор, укладывают на землю, накрывают опилками, лапником, высушенной травой или соломой. Также в качестве защиты используют агроволокно и рубероид.

Красивый здоровый сад всегда был предметом гордости. Вырастить плодоносный виноградник на территории средней полосы России не составит труда при соблюдении правил и рекомендаций. А правильный выбор сорта позволит минимизировать уход и возможные проблемы культивирования.

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Добавление статьи в новую подборку

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
1,5 кг древесной золы;
300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы “глазок”, из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже “глазка”, хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное “направление” роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.

Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.