Теплица по митлайдеру своими руками: чертежи с размерами

Теплица по Митлайдеру: преимущества, материалы, изготовление

Теплицы, построенные по модели Джейкоба Митлайдера из Калифорнии, отличаются продуманной конструкцией. Они оптимизируют газообмен, использование солнечного света и тепла. Большая площадь оконных проемов обеспечивает быстрое и эффективное проветривание. Такие конструкции возводят из деревянных брусьев или металлического профиля. Обшивают теплицы двумя слоями полиэтиленовой пленки либо поликарбонатом. Теплица по Митлайдеру хороша еще и тем, что ее несложно построить своими руками.

Общая характеристика теплицы Митлайдера

В отличие от традиционных теплиц, два ската кровли имеют различный угол наклона. Они не встречаются на коньковом брусе, а соединяются полуметровой вертикальной стенкой. Вся она представляет из себя одну или несколько фрамуг вытяжной вентиляции. Эта стенка ориентируется на юг. В верхней части южной стенки расположен ряд приточных фрамуг. Конструкция оптимизирует использование пространства теплицы, улучшает естественный газообмен, необходимый для быстрого развития растений и получения хороших урожаев. При равном расходе материалов теплица по методу Митлайдера эффективнее обычной на 25-35%.

Плюсы и минусы

В чем основные преимущества конструкции американского садовода? Она обладает следующими плюсами по сравнению с обычными парниками:

быстрый равномерный воздухообмен благодаря большой длине фрамуг;
расположения постройки относительно частей света сохраняет растения от излишнего охлаждения при проветривании;
при проветривании не возникает сквозняков, могущих навредить чувствительным культурам;
использование деревянного каркаса предотвращает образование конденсата;
частый набор и раскосины каркаса обеспечивают устойчивость к порывам ветра;
большая высота и объем создают комфортные условия для растений и ухода за ними.

Наряду с преимуществами существует у теплицы и ряд недостатков:

сложность конструкции, требуется высокая точность разметки, изготовления и сборки деталей;
верхнее расположение фрамуг затрудняет манипуляции с ними;
в северных районах требуется значительно усиливать конструкцию, чтобы выдержать повышенную снеговую нагрузку.

Несмотря на усиленную конструкцию, рекомендуется сбрасывать снег с крыши после обильных снегопадов либо по мере накопления.

Разновидности конструкций

Наиболее распространенный вариант упрощенной конструкции теплицы по Митлайдеру, собранной своими руками, состоит из прямых стен, двух скатов кровли и вентиляционного проема. Соотношение сторон обычно выбирают 1:2. Покрывают теплицу полиэтиленовой пленкой либо поликарбонатным листом.

В арочной версии каркас собирается из изогнутого металлопрофиля. Такая конструкция лучше приспособлена для северных районов: меньший объем воздуха быстрее прогревается, а арочный каркас лучше противостоит снежной нагрузке. Кроме того, с покатых стен снег сходит самостоятельно. Профильные трубы имеют большой вес, поэтому потребуется бетонный фундамент.

Критерии выбора места

Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

ориентация относительно сторон света и горизонта;
освещенность;
свойства почвы.

Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы – на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10 о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

глубина подпочвенных вод;
эффективность дренажа;
кислотность.

Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

Материалы и инструменты

Для установки потребуются следующие инструменты:

электропила или лобзик;
шуруповерт;
лопата;
стремянка;
измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

Из материалов понадобится:

брус 100*100 для фундамента;
брусок 50*75 для стропил и стоек;
брусок 50*50 для фрамуг;
биозащитная пропитка;
малярный инструмент или краскопульт;
уголки усиленные 50*50*35*2;
петли для дверей и окон;

саморезы;
поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

Чертежи

По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

Чертеж теплицы по митлайдеру

Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

Фундамент

Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

расчистить и выровнять участок;
разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
наполовину засыпать песком и утрамбовать;
обильно смочить и повторить трамбовку;
разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
пропитать брус биозащитной пропиткой;
на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

Каркас

Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
установить укосины;
стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

Окна и двери

Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

Крыша

Крыша собирается в такой последовательности:

к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

Схема сборки крыши

Далее следует закрепить на верхней балке петли фрамуг, а на нижней – запоры и фиксаторы в открытом состоянии.

Обшивка сооружения

Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.

Крепится пленка следующим образом:

полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
покрывается крыша, окна и двери;
операция повторяется изнутри теплицы.

Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

Нюансы изготовления арочного сооружения из профильной трубы

Арочная конструкция способна нести большую снеговую и ветровую нагрузку. Обтекаемая форма снижает ветровое сопротивление, а снег сам сходит со скатов. Можно приобрести готовую теплицу «Новатор» по Митлайдеру, а можно, при наличии навыков работ с металлом и соответствующего оборудования, изготовить ее самостоятельно.

Материалы и инструменты

Такую конструкцию уже не получится выполнить из деревянных брусьев, потребуется металлопрофиль. Для его обработки нужны следующие инструменты:

трубогиб;
ножовка по металлу или электролобзик;
сварочный аппарат с расходными материалами;
угловая шлифмашина;
шуруповерт или дрель;
измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, маркер;
сверла по металлу;
лопата;
емкость для замешивания раствора;
строительный миксер или насадка к дрели;

Необходимость в бетонном ленточном фундаменте изменит и перечень материалов:

металлопрофиль 30*30*1,5, оцинкованный или под покраску;
металлопрофиль 20*20*1;
арматура 4-8мм;
фурнитура дверей и форточек;
грунт и краска;
малярный инструмент;
растворитель и ветошь;
цемент, песок, щебень, вода.

Обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты:

сварочную маску с адаптивным светофильтром;
костюм и обувь из негорючего материала;
спилковые краги;
респиратор для защиты органов дыхания.

При раскрое металлопрофиля нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

Чертежи

Строение длиной 4м, высотой 2,58м и шириной 4,95м имеет 4 двери и 4 фрамуги. Общая площадь составляет 19,6 м2. Фрамуги выполняются отдельными. В качестве покрытия используется поликарбонатный лист толщиной 4-6 мм.

Чертеж теплицы по митлайдеру

Фундамент

Каркая и металлопрофиля и поликарбонатный лист весят существенно больше, чем деревянный, покрытии полиэтиленом. Поэтому придется возвести бетонный ленточный фундамент:

по периметру расчищенной и выровненной площадки выкопать траншею глубиной 500-600 мм и шиной 300мм;
устроить гравийную подушку толщиной в 70-100 мм;
собрать дощатую опалубку;
внутри нее собрать арматурный каркас, зафиксировать его сваркой или связать проволокой;
замешать раствор, добавив к одной части цемента 3 части песка и 5 частей щебня;
залить раствор в опалубку, выравнивая его правилом.

Фундамент нужно закрыть от осадков и дать ему выстояться 2-3 недели. При засухе и высокой температуре поверхность нужно периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескался. После окончательного схватывания раствора опалубку демонтируют, а сверху укладывают слой гидроизоляции.

Каркас

Вертикальные стойки и горизонтальные брусья раскраиваются из металлопрофиля 40*40мм. Раскрой проводят на ровной сухой поверхности с помощью болгарки или ленточной пилы. Торцы сваривают на земле, далее переносят и крепят к фундаменту анкерными болтами.

Спецификация заготовок для торцевых стен приведена ниже:

40*40, длиной 2980 мм: 2шт.;
40*40, длиной 860 мм: 4 шт.;
20*20, длиной 2980 мм:2 шт.;
20*20; длиной 1980 мм: 8 шт.;
20*20, длиной 1900 мм: 4 шт.

Теплица по Митлайдеру: схема сборки торца

В качестве укосин применяют отрезки профиля 20*20 или труб диаметром 20мм длиной 400мм, концы обрезаются под 45 о .

Для боковых стенок раскраивают следующие детали:

40*40, длина 1920мм: 2шт;
20*20, длина 1980мм: 4 шт.;
20*20, длина 1920мм: 2шт.;
20*20, длина 400мм, углы обрезаны под 45 о :8 шт.

Центральная часть боковины

Сначала устанавливаются центральные части боковых стен, потом к ним крепятся 4 угловых части.

Крепление поликарбоната

При выборе поликарбоната также нужно выбирать модель с защитой от ультрафиолета. Толщина листа зависит от климатического пояса, расчетной снеговой нагрузки и шага между стропилами. Более толстый лист обладает большей прочностью, но меньшим светопропусканием. Правильно установленный качественный поликарбонат служит до 7 лет.

Поликарбонат раскраивают монтажным ножом под размер и крепят с помощью кровельных саморезов с широкими обрезиненными шайбами. Каналы внутри листа должны располагаться вертикально. Перед тем, как ввернуть саморез, в месте установки сверлят отверстие диаметром 4 мм.

Для стыковки полос поликарбоната используют специальный Н-образный профиль. Края листов защищают С-образным профилем либо заклеивают прочным скотчем. Изгибать поликарбонат нужно обязательно вдоль каналов. Перегиб поперек полосок приведет к возникновению напряжений внутри листа и его быстрому разрушению.

Как построить теплицу по Миттлайдеру своими руками

Добавить в избранное

Джекоб Миттлайдер — американский агроном и изобретатель новых методов выращивания огородных культур. Построенная по его методу теплица привлекает внимание многих дачников. В этой статье детально рассмотрено сооружение такой теплицы, а также дана инструкция по её строительству.

Особенности теплицы по Миттлайдеру
- Преимущества
- Недостатки
Разновидности культивационных сооружений Миттлайдера
Как самостоятельно построить теплицу по Миттлайдеру
- Выбор места
- Заливка фундамента
- Сооружение каркаса
- Обшивка поликарбонатом
- Видео: установка теплицы Митлайдера
- Система циркуляции воздуха и терморегуляции
Полезные советы огородникам

Особенности теплицы по Миттлайдеру

Миттлайдеровская теплица, по признанию многих, рискнувших испытать её на своих участках, несмотря на размеры и затраты, более эффективна, чем обычный парник.

Главная особенность конструкции — в её конфигурации, особенно это касается кровли:

Форма сооружения — прямоугольная, вытянутая с запада на восток. При этом скат кровли, расположенный ниже, выходит на юг. Более высокая часть крыши, не оснащённая форточками, принимает на себя северные ветра.
Оба ската крыши не соединяются коньком, как это принято в обычных парниках. Их основания крепятся на двух независимых брусьях, расположенных на разных уровнях. При этом отрезок более высокого ската, расположенный над южной частью крыши, содержит в себе отверстия для вентиляции.
Изобретение американца достаточно высокое, выше человеческого роста, что позволяет спокойно ухаживать за культурами. Также благодаря большой площади боковых поверхностей в помещение проникает больше тепла и света.
Устойчивость сооружения обеспечивают многочисленные опорные балки, которые расположены через небольшие промежутки.

Преимущества

Среди достоинств «американки», как ещё называют теплицу, отмечены такие:
Простой и эффективный воздухообмен — прохладный, свежий воздушный поток поступает через двери и окна, а отработанный горячий выносится через верхние фрамуги.
Большое количество подпорок и опорных балок придаёт конструкции устойчивость и прочность.
Собранная и скреплённая с использованием легко снимающихся крепёжных элементов, теплица является разборной, что позволяет её переносить.
Вентиляционные отверстия всегда с южной стороны, что увеличивает приток тепла и света, исключает проникновение северных ветров.
Благодаря двухуровневой крыше под потолком не собирается конденсат, как в обычных парниках. Поэтому здесь поддерживается оптимальный уровень влажности.
Высота удобна для выращивания высокорослых культур.
Большая площадь помещения позволяет создать максимально приемлемый микроклимат. Обслуживание просторного помещения гораздо удобнее.

Недостатки

Противники парника по методу Миттлайдера утверждают о существовании других способов добиться улучшенного воздухообмена, без построения асимметричной кровли.

Среди недостатков отмечают такие факторы:
Из-за высоты конструкции повышается расход материалов и, соответственно, бюджет строительства.
Невозможно применить автоматику для открытия форточек. Автоматически предусматривается лишь вертикальный подъём фрамуги, а требуется горизонтальный. Открывать же фрамугу вручную тяжело, учитывая высоту здания.
При выпадении осадков одна из сторон нагружается снегом больше, что может завалить всё сооружение.

Разновидности культивационных сооружений Миттлайдера

«Американку» строят по нескольким типам конструкций:

Постройка прямоугольного типа с наклонной крышей, состоящей из двух плоскостей, расположенных на разных уровнях.
Строение с крышей в форме арки, где кровля также делится на два уровня.
С двумя фрамугами — та же классическая форма аркой, только с двумя отверстиями для форточек (одна по центру южной стороны). Такой тип постройки актуален в жарком климате, где требуется дополнительное проветривание.

Как самостоятельно построить теплицу по Миттлайдеру

Прежде чем приступать к строительству, стоит определиться с размерами и материалами, а также подготовить участок.

Выбор места

Участок под «американку» должен быть ровным, склоны желательно выровнять.

Эффективность теплицы будет зависеть от правильной ориентации по сторонам света:

вход и выход помещения смотрят на восток и запад;
боковая сторона с высоким сплошным скатом ориентирована на север;
сторона с вентиляционными отверстиями и с низким скатом выходит на юг.

Заливка фундамента

Под лёгкую, разборную конструкцию проще сделать точечный фундамент. Сначала нужно расчистить площадку, убрать её и сделать разметку с помощью натянутой на кольях бечёвки.

По углам постройки в землю вкрутить металлические винтовые сваи, шаг между кольями — 1 м.
Далее из бруса соорудить основу, на которую будет установлен каркас теплицы.
Верхняя часть фундамента должна полностью совпадать с уровнем грунта.
Деревянную часть обработать специальными средствами для защиты от влаги и насекомых.

Лучшим фундаментом в проекте тяжёлого парника с поликарбонатным покрытием и каркасом из металла считается ленточный заливной.

Технология ленточного фундамента:

Первый этап строительства — это разметка. По углам нужно вбить колья и натянуть бечеву.
Выкопать неглубокую, до 0,5 м, траншею под основание. Ширина углубления примерно равна ширине штыка лопаты. Стены выровнять, дно утрамбовать и заполнить смесью песка и гравия слоем в 10 см.
Над канавами с песчаной подушкой установить деревянную опалубку (рис. ниже). Использовать под опалубку можно любые старые доски.
Борозды залить бетоном. Можно купить заводскую смесь либо приготовить самим из цемента, щебня и песка. Пропорции — 1:4:3, плюс на каждый 1 кг цемента примерно 0,6 л воды.
Через неделю опалубку можно снять. Наибольшей прочности, когда можно будет устанавливать каркас, фундамент наберёт за 20–25 дней.

Сооружение каркаса

Самый лёгкий в работе материал — это деревянный брус. Его несложно найти в строительных магазинах.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

основа каркаса — брус сечением 100×100 мм;
двери, кровля и прочее — брус 50×75 мм;
саморезы и уголки;
Т-образные соединительные пластины;
навесы и петли;
уровень, рулетка, карандаш;
шуруповёрт;
электролобзик;
средства для обработки дерева и кисти.

Пример чертежа:

Технология сборки деревянного парника:

Для основания пилой или лобзиком вырезать брусья 100×100 нужной длины.
Собрать коробку в форме периметра, соответствующую размерам на чертеже, с помощью саморезов и пластин. Удобнее собирать прямо на фундаменте, проверяя уровнем отсутствие погрешностей.
Собрать боковые стороны (брус 50×75). Нарезанные нужной длины горизонтальные и вертикальные стойки скрепить саморезами. Расстояние между вертикальными опорами — 1 м. Собирать нужно таким образом, чтобы широкая сторона сечения смотрела на соседние стойки.
На южной стороне сделать дополнительные горизонтальные перекладины для будущих окон. Для прочности конструкции несущие элементы дополнительно укрепить укосами.
Для каркаса торцевых стен вырезать стойки из бруса 100×100, прикрепить к боковым стенам. К вертикальной основе добавить горизонтальные перемычки из бруса меньшего сечения. Вторую торцевую сторону сделать с учётом дверной рамы.
Изготовление кровли требует особой внимательности и сверок с чертежом. К боковым длинным стенам присоединить стойки крыши с тем же шагом.
К основным опорным балкам (мауэрлат) из бруса 100×100 прикрепить горизонтальные стойки, формирующие скаты. Расстояние между ними рассчитывается исходя из угла наклона крыши.
Между северным и южным скатом из тонкого бруса сделать ровный край, служащий рамой для форточек.
Стропила, соединяющие края парника и поверхности скатов, укрепить с помощью опорного бруса (см. на рис. ниже).
Заключительный этап — изготовление дверей, форточек и закрепление их на проёмах с помощью металлических петель.

Металлический каркас для «американки» используют редко, поскольку металл, в отличие от дерева, склонен к конденсату. Если всё же предпочтительнее такая основа, то для постройки применяют профильные трубы или металлопрофиль разного сечения, учитывая нагрузку от ветра и снега.

Итак, материалы, которые понадобятся:

нижняя обвязка — профильная труба 50×50 мм;
вертикальные стойки — профиль 40×40 мм;
раскосы — профиль 40×20 мм;
балки для кровли — профиль 40×20 мм;
угловые подпорки — профиль 20×20 мм.

Детали можно либо нарезать самостоятельно, либо заказать в профильной компании. Перед тем как приступать к сварке, все детали необходимо тщательно зачистить и обработать антикоррозийными составами.

Все элементы конструкции нужно сваривать отдельно:

боковые стены, в зависимости от их длины, удобнее разбить на несколько секций;
2 фронтона, в одном из которых надо оставить проём для двери;
кровля состоит из 4 частей: 2 скатов и 2 торцов;
дверная рама, форточки и фрамуги для кровли.

Последовательность сборки такова:

На готовом фундаменте сначала сварить элементы крыши. Во-первых, на ровной поверхности удобно работать, во-вторых, сразу контролируется точность. Торцы по отношению к поверхности фундамента должны быть расположены под прямым углом.
Сварить скаты с торцами с помощью раскосов, далее укрепить каркас кровли боковыми планками.
Готовую крышу рекомендуется обрисовать мелом не полностью, а по углам, что поможет выстроить углы будущих стен. Затем крышу отодвинуть в сторону.
Детали коробки теплицы проставить согласно очерёдности, учитывая оставленные угловые отметки. Сначала сварить основу стен, а после сборки укрепить поперечинами и распорками.
Далее дело за малым — вставить форточки и дверь, установить крышу и закрепить.

Теплица Митлайдера: пошаговая сборка максимально эффективной конструкции

Традиционный вид митлайдеровской конструкции – это вертикальная постройка с крышей, имеющей 2 ската, разных по высоте
В середине прошлого века много шума наделала теплица по Митлайдеру, названная в честь известного американского специалиста в области сельского хозяйства. Результатом его многолетней работы с рассадой стал парник, сочетающий инновационные технология и решения, лежавшие в буквальном смысле на поверхности. Первое, что сразу бросается в глаза, так это кровля.

Характеристики Митлайдеровской теплицы

В отличие от уже существующих на рынке аналогов, теплица Митлайдера имеет не смыкающуюся в области конька (балки) скаты крыши. В своих разработках американский инженер реализовал смелый во всех отношениях проект.

Парник оснащен кровлей переменной геометрией. Это значит, что южный скат характеризуется большей пологостью, нежели его северный собрат. Практическую ценность данного решения легче понять в процессе эксплуатации.

В традиционной 2-скатной модели оба ската фиксируются только на одном брусе. Новатор же решил отойти от данной традиции. В его разработке оба ската закрепляются на как минимум двух брусьях, каждый из которых фиксируется на различной высоте.

Помимо этого, Митлайдеровская схема имеет ряд других особенностей:

Стропила ската закрепляются на самой высокой балке;
К верху обращена широкая сторона одного из скатов;
Южные стропила всех фиксируются на коньке, находящимся на 40-45 см своего собрата;
В результате формируется проем, равный 40-45 см, который обеспечивает более быстрый монтаж системы вентиляции;
Рекомендуется не проводить оснащение всей длины упомянутого проема материалом, который невозможно при необходимости быстро снять;
В качестве такого материала можно взять пленка, глухое стекло или поликарбонат, который покроет крышу.

Оптимизация затрат, связанных с обработкой рассады и эксплуатацией теплицы в целом – главная заслуга заокеанского разработчика. Применив инновационный для своего времени подход, господин Митлайдер смог на долгие годы завоевать рынок.

Материалы и подготовительные работы

Задумав возведение теплицы Миттлайдера на своем участке, следует начать с выбора и подготовки участка. Он должен располагаться на открытом, хорошо освещаемом солнцем месте. Располагать теплицу следует в направлении с запада на восток. После чего выполнить подробный чертеж будущей теплицы, с указанием размеров конструкции и всех ее элементов.

Для строительства тепличной конструкции размером 3×6 м понадобятся:

центральные стойки для основания – 5 шт., длиной – 3,05 м, сечением — 10×10 см;
боковые стойки – 10 шт, длиной — 2,15 м, сечением — 10×10 см;
стропила – 5 шт., длиной – 1,9 м, сечением – 5×7,5 см;
стропила – 5 шт., длиной – 1,31 м; сечением – 5×7,5 см;
доски для строительства нижней обвязки и установления угловых распорок – 24 шт., длиной 2,5 м и шириной 15 см;
брус для конька длиной 3 м;
брус для окон и дверей сечением 5×5 см.

Схема теплицы по Миттлайдеру

Проектируем теплицу по Митлайдеру по схеме: чертежи и расчеты

Как было сказано выше, залогом успеха является технически правильно оформленная открывающаяся форточка-фрамуга, расположенная в верхней части строения. Для того чтобы поликарбонатная теплица прослужила как можно дольше, необходимо уделить достаточно времени составлению чертежа. Для начала нужно запомнить, что сделать форточку своими руками необходимо с минимальной шириной 60-65 см.

Фиксация производится при помощи деревянных реек и полиэтиленовой ленточки.

Не допустить распространенных ошибок помогут следующие рекомендации:

Другой конец конструкции фиксируется на брусе, который расположен выше всего;
Противоположная часть фиксатора свободно опускается к основанию постройки;
Благодаря существенной массе центральной рейки, полиэтиленовое покрытие не подвержено разрушительному воздействию ветра;
Следует убедиться, что нижний брус плотно примыкает к южному скату;
Проверить корректность сборки вентиляционного отверстия.

Все перечисленные действия выполняются на этапе проектироваться. Согласно многочисленным отзывам садоводов, корректно проведенные расчеты позволяют практически полностью избавиться от возможных ошибок. Положение двух балок, не говоря уже о надежности скатов, нужно проверить с калькулятором в руках.

Заливка фундамента

Пошаговая инструкция заливки ленточного фундамента:

Выполнить разметку основания используя колья и веревку, натянутой между ними;
В соответствии с разметкой выкопать траншею, глубиной — 0,6 м, шириной — 0,25 м;
Смешать по одной части песок и гравий;
Высыпать полученную смесь в траншею 10-ти сантиметровым слоем, это послужит своеобразной подушкой;

Из досок и кольев соорудить опалубку. Колья вкопать с интервалом 30-40 см;
Каркас из арматуры соорудить используя электросварку либо связать прутья между собой при помощи стальной проволоки;
Готовый каркас поместить в опалубку;
Приготовить раствор цемента, смешав щебень, песок и цемент в пропорции 5:3:1;
Залить раствор в опалубку.

ВНИМАНИЕ: Убирают опалубку спустя 7 дней после заливки. Приступают к строительству теплицы через месяц после сооружения фундамента.

Делаем систему вентиляции в теплице из поликарбоната по Митлайдеру

Регулярное нормированное поступление свежего воздуха и солнечного света крайне важно для деревьев, декоративных культур и даже огурцов. В связи с этим, необходимо еще раз обратить внимание на плюсы парника, построенного по инновационному методу.

В представленной модели система вентиляции проходит от одного торца к другому, благодаря чему рассада всегда равномерно проветривается.

Даже сверх чувствительные культуры будут довольны. Здесь важно также отметить, что технически правильная сборка исключает вероятность образования следов конденсата. Даже незначительное его количество приводит к постоянным болезням зеленых насаждений.

Если говорить о других значимых факторах, то они выглядят следующим образом:

Описанная методика позволяет сбалансировать соотношение тепла и холода в парнике;
Растения получают необходимое количество углекислого газа;
Отсутствие сквозняков.

Для того чтобы все грядки получили достаточное количество солнечного света и углекислого газа, необходимо правильно организовать систему вентиляции. Проектируется она с учетом ширины и длинны парника. В зависимости от этого параметра, монтируется она по направлению север-юг или запад-восток.

Циркуляция воздуха в теплице Митлайдера: отзывы

Для полноценного выращивания теплолюбивых и жаждущих влаги культур необходимо сформировать комфортный микроклимат. Здесь и будут полезны преимущества конструкции, разработанной американским новатором. Начинается все с расположения обоих скатов по отношению к линии горизонта.

Вне зависимости от климатических особенностей региона, наиболее высокая сторона ската всегда расположена в северной части.

Не сложно догадаться, что более низкий скат производитель рекомендует обратить в сторону юга. Здесь необходимо акцентировать внимание на одном недостатке такого парника. Если в регионе в течение всего лета наблюдаются повышенные температуры, отдельно взятая часть внешнего покрытия строения быстро износится.

Избежать этой и ряда других ошибок помогут следующие рекомендации:

Правильная ориентация парника позволяет через образовавшееся отверстие доставлять теплый южный воздух. При этом крайне важно помнить об одном минусе подобного решения. Если в регионе наблюдается повышенный уровень влажности, то ориентированность скатов по линии горизонта проводится с точностью до наоборот.
Правильная установка двери у торцевой профильной трубы требует предварительного аэродинамического расчета. Согласно данным статистики, в большинстве случаев входная группа располагается в северной части.

Формирование правильного во всех отношения микроклимата в садоводческой конструкции зависит от множества деталей. Корректно сориентировать оба ската, поможет изучение климатических характеристик региона, где эксплуатируется теплица. Не стоит упускать из поля зрения дверь. Достаточно сделать неверный шаг в несколько миллиметров, чтобы образовался губительный для рассады сквозняк.

Возведение конструкции. Пошаговый инструктаж

Монтаж основы:

уложить по периметру 3-метровые брусья, имеющие сечение 100 х 100 мм;
углы зафиксировать саморезами;
проверить диагонали получившегося прямоугольника: они должны быть равны;
измерить уровнем, насколько горизонтально расположены брусья;
вбить по всему периметру получившегося основания колышки и прикрутить их саморезами.

Каркас должен иметь строгие пропорции
Установка каркаса:

на ровной поверхности сбить боковые стены;
измерить их диагонали, и если они равны, установить укосы;
поставить стены вертикально, прикрепить саморезами к основанию;
из бруса 50 х 75 мм смонтировать торцевые стены, сделав расстояние между ними в 0,7 м.

Обустройство оконных и дверного проемов:

сделать 2 окна, имея в виду, что основа для рамы, как и скат кровли, имеет наклон 30°;
прикрепить оконные конструкции к рамам с помощью фиксаторов и навесов;
собрать дверь, используя бруски сечением 50 х 50 мм;
прикрепить к основе 7-миллиметровые клинья: по углам и 2 – в месте соединения дверного каркаса с бруском посередине;
установить дверь, при желании оснастить ее фурнитурой (ручки, замки).

Монтаж крыши:

собрать 5 конструкций, используя для каждой по одному стропилу длиной 1900 мм и по одному – длиной 1310 мм. Сделать это таким образом, чтобы северный склон оказался круче южного и выше его на 45 см. Расстояние между крайними точками должно составлять 2,4 м;

Схема крыши

прикрепите фанерные клинья-треугольники, сделав промежутки между гвоздями примерно в 0,5 м;
установите стропила на стены, разместив сначала 2 боковые конструкции, а затем и 3 остальных, на одинаковом расстоянии друг от друга. Зафиксируйте их при помощи саморезов. Сделайте временную подпорку для кровли, чтобы она сохраняла вертикальность;
под самой верхушкой крыши расположите брусок для крепления оконных створок с сечением 75 х 50 мм;
сверху дополнительно зафиксируйте доску;
между стропилами ниже оконных проемов закрепите ряд коротких брусьев.

Совет. Деревянные элементы конструкции, которые будут касаться влажной земли, стоит предварительно обработать, например, олифой. Это увеличит стойкость материала к разрушению. Можно также в качестве сырья для изготовления деталей каркаса использовать лиственницу. Она довольно устойчива к гниению, хотя дополнительная обработка антисептиком ей не помешает.

Выстраиваем теплицу Митлайдера своими руками по чертежам

Завершает список значимых деталей выбор правильного покрытия для стен. В отличие от других моделей, где размеры и тип укрывающего материала строго прописаны в инструкции, работа американского новатора предоставляет больше поле для маневров.

Для того чтобы стройка оказалась результативной, необходимо всегда обращать внимание на комбинированные варианты. К примеру, конструктив на основе пленки и поликарбоната выдержит сильный мороз и летнюю жару.

Строительство парника для высоких декоративных и сельскохозяйственных культур начинается с ответа на 2 вопроса. Как долго в течение года будет эксплуатироваться конструкция? Какая максимальная высота необходима?

В зависимости от полученных ответов, формируется логика дальнейших действий:

Минимальное расстояние в парнике как у Медведева или Митлайдера составляет 5-8 см;
Для полноценной работы зимой выбирает 3-слойное пленочное покрытие;
Если в населенном пункте часто отмечает град или сильный снегопад, верхняя часть постройки дополнительно усиливается;
Для чрезмерно высотных растений применяется дополнительный скос, как в парнике Медведева.

Подготовка к сооружению

Подготовительные работы должны включать в себя следующие этапы:

разработка чертежа согласно размерам будущего строения. Рекомендуемые размеры теплицы: длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,7 м. Расстояние между верхним и нижними скатами составляет 0,45 м;
закупка материала в соответствии с составленным чертежом;
выбор места под строительство. Выбранный участок необходимо освободить от мусора и травы и хорошо разровнять.

Далее необходимо определиться с типом фундамента.

Для сооружения теплицы по Митлайдеру из поликарбоната наиболее подходящим вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Этот вид отличается простой и надежной конструкцией, а также доступной ценой. Для небольшой массы тепличного строения такого сооружения будет вполне достаточно.

Теплица по Митлайдеру (фото)

Автор: admin
Распечатать

Теплица Митлайдера: преимущества и правила сборки

Доктор сельскохозяйственных наук из США Джек Миттлайдер (1918-2016 гг.) является автором уникальных методик по культивированию овощных культур. Одно из его ноу-хау – теплицы Митлайдера с каркасом из профильных труб или дерева. Эти сооружения были по достоинству оценены не только современниками, но и возводятся на приусадебных участках по сей день.

О том, как самому сделать теплицу Митлайдера с каркасом из дерева или профильных труб, подробно рассказывается на этой странице.

Особенности теплицы Миттлайдера

Теплицы по методу Митлайдера отличаются своеобразной формой: северный скат крыши крутой, южный – пологий, а в коньке они не совпадают. Если в других теплицах скаты опираются на один коньковый брус, то в рассматриваемой конструкции основой для них служат балки, расположенные на разных высотах.

Посмотрите на чертеж – северный скат теплицы Миттлайдера опирается на коньковый брус, а южный находится на 45 см ниже, причем между ними от торца до торца теплицы тянется отверстие для вентиляции:

Отверстие должно быть именно под коньком. Для регулирования вентиляции используется полиэтиленовая лента шириной 65 см. С одной стороны ее прикрепляют к коньковому брусу, а другая, утяжеленная двумя сбитыми рейками, свободно свисает внутрь крыши. Благодаря этому своеобразному грузу полиэтилен придавливается к нижней балке изнутри и достаточно надежно перекрывает отверстие.

Особым преимуществом теплицы Митлайдера считается вентиляционное отверстие, выполненное особым образом. Оно простое в эксплуатации и очень эффективное. С его помощью обеспечивается интенсивная и равномерная циркуляция воздуха по всей площади конструкции, а при низкой температуре растения надежно защищены от задувания северного ветра. В теплую же и солнечную погоду перегревы им тоже не грозят.

Как выглядит теплица Митлайдера, показано на этих фото:

Торцы культивационного сооружения следует ориентировать на запад и восток, а боковые стороны соответственно будут смотреть на юг и север. Если при постройке строго следовать схеме, в теплице Митлайдера будет происходить максимально возможная аккумуляция солнечного излучения. Во избежание задувания через дверь ветра петли, на которые она навешена, обычно располагают с северной стороны дверного проема.

Остальные конструктивные особенности теплицы Миттлайдера зависят от желания застройщика и могут быть совершенно различными. Надо лишь упомянуть, что в авторской конструкции митлайдеровской теплицы реализовано покрытие из спаренных пленок, между которыми имеется воздушный зазор толщиной около 70 мм. Температура в теплице не опускается ниже нуля при ночных минусовых похолоданиях (до –5 °C).

Здесь вы можете посмотреть схему теплицы Митлайдера с указанием размеров:

Как самому сделать теплицу Митлайдера из дерева или профильных труб

Перед тем как приступить к сборке теплицы Митлайдера , следует убедиться, что все элементы имеются в наличии, а их размеры правильные, все необходимые отверстия просверлены.

Надо быть готовыми к возможному расширению отверстий, для чего под рукой должны быть соответствующие инструменты. Помимо деталей конструкции, проверяют наличие достаточного количества гаек, болтов, винтов, саморезов, гвоздей.

Сборка каркаса для теплицы по Митлайдеру своими руками выполняется в различной последовательности. В любом случае для наглядности рекомендуется разложить на участке все детали так, как они будут соединяться друг с другом. Можно собирать сначала основание, потом стенки, ставя их на основание. Затем стеклить, навешивать двери и укладывать крышу. Всю последовательность работ желательно представить заранее, чтобы не обнаружить на полпути, что элементы соединены неправильно.

На остекление уходит больше времени, так как обычно стекло закрепляют в пазах с помощью гвоздиков и замазки. Конечно, если это деревянный каркас; в покупных металлических уже имеются специальные пазы, поэтому понадобится только замазка.

Теплоизолирующие свойства окон в теплице можно заметно повысить с помощью подвижных теплоизолирующих элементов, которые устраиваются в стене дома (пристенная теплица), снаружи и внутри окон, между стеклами. Это жесткие двери и ставни, мобильные шторки, войлочные покрывала, шарики из пенопласта, полиуретана.

Сначала доски основания соединяют в прямоугольник, разместив его на фундаменте при наличии такового. Диагонали получившейся конструкции теплицы Митлайдера следует измерить и убедиться, что они равны, – значит, углы прямые.

Затем на ровной поверхности собирают торцевые и боковые стенки, скрепляя детали болтами или саморезами так, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу и не были перекошены. Сильно затягивать крепеж не стоит.

Далее стенки устанавливают на основание и соединяют их между собой, не затягивая крепеж. Устанавливают конек крыши, шпросы (в них предстоит вставлять стекла) и рамы для фрамуг.

С помощью угольника и уровня проверяют, насколько ровным получился каркас, затягивают крепеж и присоединяют основание к фундаменту. Собирают и оборудуют стеклами верхние фрамуги. Устанавливают их на свои места.

Осталось аккуратно разместить в пазах на внутренних сторонах стоек резиновые прокладки, которые герметизируют остекленные панели и закрепляют стекла. Работа нудная, однако важная. После чего можно устанавливать стекла, фиксируя их пружинными зажимами. Фиксация должна быть надежной и ровной.

Еще один вариант последовательности работ по сборке теплицы Миттлайдера может быть следующим. На выбранном месте выкладывают контур будущей конструкции (используя брусья продольной и поперечной обвязки). Далее деревянный каркас собирают в соответствии с иллюстрациями. Сначала устанавливают стойки каркаса (боковин и торцов). Делают это либо по центру предварительно оборудованного фундамента, либо погружая в землю обработанными концами.

Снизу привинчивают горизонтальные брусья.

Далее идут верхние горизонтальные брусья.

Устанавливают гребень крыши.

Каркас не может обойтись без стоек для дверного проема.

Осталось прибить вертикальные ребра крыши, стенок и горизонтальные торцевые ребра.

Если строго следовать правилам сборки теплицы Митлайдера, этапы указанной последовательности менять не рекомендуется. На сооружении с торцов крыши нужно прикрепить стропильные фермы, которые собирают отдельно и прикручивают или прибивают к торцам. Чтобы соединение оказалось прочным, лучше дополнительно использовать полоски из тонкого оцинкованного железа, наложив их на соединение снаружи и прикрепив.

Закрыть низ конструкции по ее периметру помогут пластины, которые можно нарезать из разных материалов, например из шифера. Причем ширина их должна быть достаточной для того, чтобы они, будучи присоединенными к нижним горизонтальным брусьям, уходили в землю не менее, чем на 15 см. Вместо асбестоцемента можно использовать дерево, но его следует предварительно обработать масляной краской. Пластины плотно подгоняют друг к другу и присоединяют к нижним горизонтальным брусьям. Чтобы нижняя часть деревянных пластин не гнила, ее надо прикрыть рубероидом.

Каркас снабжается необходимыми запорными устройствами. Не забывают при этом сколотить двери и фрамуги (если последние предполагаются – для не слишком большой теплицы вентиляции с помощью открытых дверей вполне достаточно). Далее нужно закрепить на крыше рамы. Если сад находится в регионе с частыми атмосферными осадками или резкими колебаниями температуры, желательно с оборотной стороны рам сделать отливчики из рубероида, которые помогут отвести воду и усилят теплоизоляцию конструкции. Однако на жаре рубероид нередко плавится и прилипает к поверхностям. Это можно предупредить прокладыванием на внутренней стороне рубероида тонкой бумаги и приглаживанием ее теплым утюгом.

Внутри теплицы обычно располагают по 2 длинных грядки с ее протяженных сторон. Между грядками в теплице Митлайдера устраивают проход, справа и слева от которого выполняют ту же облицовку, что и снаружи внизу конструкции. Пластины из шифера или дерева углубляются на 15 см, а верхний их край находится на том же уровне, что и нижние горизонтальные брусья теплицы. Вплотную к пластинам в местах, где они заходят друг на друга, размещают обрезки труб, возвышающиеся над их бортами примерно на 8 см, обвивают каждую проволокой и протягивают поперек грядки к нижнему горизонтальному бруску, где привязывают к заранее вбитому гвоздю или саморезу.

В концы профильных труб при сборке теплице Митлайдера вставляют деревянные пробки, следя за тем, чтобы они находились на одном уровне, и поверху прикрепляют к ним горизонтальные деревянные перильца (составленные из отрезков или одно цельное) по всей длине грядок.

Вентиляция может осуществляться как с помощью открывания фрамуг, так и снятия отдельных рам. В последнем случае стоит сделать отдельный стеллаж из 4-х вбитых в землю стоек, попарно скрепленных между собой рейками сверху и снизу. Каркас теплицы может быть из дерева или металла. Его стеклят или вставляют полимерные покрытия.

Подробно об устройстве теплицы по методу Митлайдера рассказывается в этом видео:

Инструкция по проведению обрезки черноплодной рябины осенью для начинающих садоводов

Арония или черноплодная рябина нуждается в регулярной обрезке кроны. При соблюдении несложных правил формовки куст будет выглядеть особенно привлекательно и даст вкусные, сочные плоды в большом количестве. Подробно обрезка черноплодной рябины осенью будет рассмотрена в нашей статье.

Зачем вообще обрезать черноплодную рябину осенью

Черноплодная рябина — это густорастущий кустарник. Разрастаясь, он ежегодно дает пышную молодую поросль. Через 2-3 года при отсутствии внешнего вмешательства диаметр основания куста достигает 2-3 м.

На заметку! Самыми плодоносными у черноплодной рябины считаются ветки 5-7 года жизни.

Обязательно ли проводить обрезку?

Если не проводить своевременное прореживание кустарника, на 4-5 год крона сильно загущается, доступ света к внутренним веткам прекращается. Растение расходует большую часть питательных веществ на прирост и «обслуживание» вегетативной части, а не на закладку и созревание урожая.

В лучшем случае начинают цвести и плодоносить только наружные ветви. Ягоды в одичавших кустах мелкие, кислые, лишенные ценных питательных веществ.

Оптимальные сроки проведения процедуры

Важно соблюдать сроки обрезки аронии в осенний период. Оптимальное время процедуры — до наступления первых устойчивых заморозков.

На территории РФ это сентябрь-октябрь. Более точные сроки зависят от региона произрастания.

Виды и схемы обрезки

При обрезке черноплодной рябины важно учитывать возраст и состояние растения, общее количество плодоносящих веток.

Формирующая

В первый год произрастания молодой саженец черноплодной рябины не нуждается в чистке и формовке. В этот период растение активно наращивает корневую систему, обрезка его травмирует.

В последующие годы формовку кустарника проводят по следующей схеме:

2 год – выбирают 3-5 перспективных веток и обрезают их на одинаковом уровне на высоте 40-50 см;
3-4 год – выбирают 3-5 сильных веток от новой корневой поросли и обрезают их на одном уровне;
5-6 год – из новой поросли добавляют 3-5 веток и уравнивают их с остальными, формируя крону из 10-15 сильных плодоносных ветвей.

В последующие годы регулярно обрезают рябину так, чтобы оставить 10-15 разновозрастных плодоносных ветвей. Для этого удаляют все ростки возрастом от 6-7 лет и замещают их молодыми, близрастущими ветками.

При формовке кроны крайне важно создать такую форму, чтобы крона от основания до верхушки получала одинаковое количество солнечного света и тепла, а прикорневая зона хорошо проветривалась. Это создаст оптимальные условия для закладки большого количества плодоносящих почек, предотвратит заражение грибковыми заболеваниями, облегчит уход за растением.

Омолаживающая

Омолаживающую обрезку проводят у совсем старых растений 10-15 года жизни. Для этого прямо под корень осенью срезают все ветки. На следующий год весной растение даст множество новых молодых побегов, которые начнут плодоносить в возрасте 2-3 года.

Со следующего после радикальной обрезки года начинают формировать куст традиционным образом.

Санитарная

Санитарную обрезку черноплодной рябины проводят исключительно осенью. Куст осматривают и вырезают слабые, больные, деформированные, поломанные ветки. Боковые побеги из скелетных веток также убирают во время санитарной чистки куста.

Важно! После обрезки черноплодной рябины на кусте пеньков не оставляют, чтобы избежать поражения срезов бактериями и вредителями.

Как правильно обрезать черноплодную рябину

Неопытные садоводы часто травмируют ягодные кустарники неграмотной обрезкой.

При формировании черноплодной рябины важно соблюдать три принципа:

Удалять старые, отжившие ветки. Их основные признаки — клочкастая кора и короткие узловатые приросты.
Больные ветви удалят до основания, не оставляя пеньков.
Обрезку провести добросовестно, так как кустарники после легкого «отщипывания» по краю кроны интенсивно наращивают вегетативную массу, а не закладывают плодовые почки.

Необходимые материалы и инструменты

Собрать набор нужных инструментов для ежегодного ухода за ягодным кустарником просто. Он включает:

садовый секатор с кривыми лезвиями для веток до 2,5-3 см в диаметре;
пила садовая или плотницкая – для старых и толстых веток;
свежеприготовленный садовый вар или толченый уголь.

Режущую часть пилы и секатора тщательно точат перед использованием. В противном случае срез размочалит ветку, и растение будет болеть.

Схемы обрезки

Общий облик куста черноплодной рябины — это множество равноценных побегов от корневой системы. По желанию кусту придают древовидную форму. Такое растение имеет привлекательный внешний вид и несет декоративную функцию на участке.

Для формирования аронии «в ствол» в первый год жизни удаляют все прикорневые побеги, оставляя самый сильный. Каждый год на вершине лидирующего отростка оставляют по 5-6 почек по достижении штамбом желаемой высоты. После этого точку роста на вершине побега удаляют, что стимулирует разрастание боковых ветвей. В последующие года формируют крону желаемой формы.

На заметку! Опытные садоводы не приветствуют формирования аронии «в ствол», так как это снижает общую урожайность растения.

Пошаговая инструкция по обрезке

Неграмотная и неаккуратная обрезка кроны в спешке только навредит ягодному кусту.

Проводят чистку кроны так:

Осматривают куст на предмет больных и поврежденных веток. Их удаляют в первую очередь.
Проводят ревизию куста и устраняют молодую прикорневую поросль и ветки, растущие внутрь кроны.
Молодые, гибкие ветки срезают секатором у основания. Старые отростки толщиной от 3 см спиливают.
Раны обрабатывают садовым варом или затирают толченым углем.

По окончании мероприятий с коры счищают наросты и лишайники, удаляют падалицу в приствольном круге.

Как формировать куст

При формировании куста черноплодной рябины важно следить за формой будущей кроны. Чрезмерная разветвленность приведет к загущению куста. Внутренним росткам не хватит света и тепла. Излишне громоздкая крона займет большую территорию и заглушит соседние растения.

Большинство сортов рябины черноплодной формируют ягоды на приростах прошлого года, поэтому рекомендуется стимулировать рост побегов текущего года.

Правильно сформированный куст черноплодной рябины состоит из 10-15 полноценный разновозрастных веток. Оптимальная высота куста аронии — 1,5-2 м, диаметр — 1,5-2 м.

Особенности обрезки

Старыми у черноплодной рябины считаются ветви в возрасте 8-10 лет, утратившие способность закладывать цветочные почки и плодоносить. Кусты возрастом до семи лет относят к молодым.

Молодой рябины

Молодой кустарник первого года жизни не нуждается в обрезке. Крону у черноплодной резины опытные садоводы начинают формировать на втором году жизни растения осенью. Всю молодую хилую поросль, которая разрастается на большом расстоянии от места посадки куста, удаляют сектором в течении лета. Это не наносит черноплодной рябине никакого вреда.

Старой

С возрастом арония вырождается, и ей требуется обязательная радикальная формовка на 10-15 году жизни, то есть «посадка на пень». После полного удаления всей наземной части из молодой поросли формируют новую крону. В последующие года процедуру по замещению старых веток повторяют регулярно.

Старые ветки обязательно срезают под корень, чтобы избежать заражения корневой системы извне через открытые раны.

Обработка срезов и дальнейший уход

Поврежденные, слабые и больные побеги сразу после санитарной чистки сжигают, чтобы предотвратить распространение болезни по участку. Все срезы диаметром от 1,5 см обильно смазывают садовым варом.

Приствольный круг перекапывают на глубину 20-30 см, сорняки удаляют.

Арония считается неприхотливым растением, устойчивым к заболеваниям. В качестве профилактики осенью куст опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости и 7% раствором мочевины.

Заключение

Регулярная обрезка черноплодной рябины — обязательная процедура по уходу за растением. Она делает его более компактным, повышает иммунитет растения естественным образом, значительно облегчает уход за кустарником. Правильно сформированный куст станет источником не только вкусных ягод, но украсит любой садовый участок.

Пошаговые действия во время обрезки черноплодной рябины осенью

Черноплодная рябина, или черноплодка — плодовый кустарник, который очень быстро разрастается. Чтобы был хороший урожай, растению требуется регулярная обрезка. Если ее не провести, плодам не хватит света. Зная, как правильно обрезать черноплодную рябину осенью, можно ежегодно собирать вкусные и полезные ягоды, которые используют не только в пищевых, но и в лечебных целях.

Польза осенней обрезки черноплодной рябины
Благоприятные и неблагоприятные дни для обрезки черноплодной рябины осенью: таблица
Обрезка черноплодной рябины осенью: для начинающих, в картинках, пошагово
Формирующая обрезка
Санитарная обрезка
Омолаживающая обрезка
Уход за черноплодной рябиной после обрезки

Польза осенней обрезки черноплодной рябины

После окончания вегетативного сезона участок нужно подготовить к следующему году. Убирают листья и гниющие остатки плодов, проводят опрыскивание, перекапывают почву и вносят удобрения. Не забывают про санитарную обрезку. Под корой зимуют вредные насекомые и грибки. Если их удалить, вероятность заражения растений весной снизится.

Многолетняя рябина дает много молодой поросли. Куст разрастается вверх и в ширину. Если хотя бы 1 сезон не удалить лишние ветви, то плодоношение заметно снижается. К тому же при частых дождях ягоды начнут гнить, а из-за загущения — плесневеть. К тому же санитарная обрезка осенью способствует омоложению.

В загущенных кустах плоды становятся мельче и кислее — им просто не хватает полезных веществ. Растение распределяет их по новым побегам.

Благоприятные и неблагоприятные дни для обрезки черноплодной рябины осенью: таблица

Все работы нужно завершить до похолодания. Срезы должны затянуться, чтобы растение не замерзло зимой. В Средней полосе России обрезку желательно планировать на конец сентября – начало октября, на Урале и в Сибири — на середину – конец сентября. На Юге можно удалять лишние ветви в конце октября.

Посмотреть, как проводится санитарная обрезка пошагово, можно на видео. А сроки, когда ее проводить, желательно согласовать с лунным календарем. Более активное сокодвижение в надземной части на растущей луне, поэтому лучше дождаться убывающей.

В таблице можно узнать, когда лучше планировать обрезку аронии черноплодной:

Месяц	Благоприятные дни	Неблагоприятные дни
Август	29-30	20-22
Сентябрь	1-5, 24-25, 29-30	17-18
Октябрь	1-4, 23-29	5-6, 14-15

Самое неблагоприятное время для обрезки — полнолуние.

Обрезка черноплодной рябины осенью: для начинающих, в картинках, пошагово

Садоводы рекомендуют формирование кроны проводить весною, а подготовку к следующему сезону и омоложение — осенью. Но если до чего-то не дошли руки, то ничего страшного — все работы можно провести в следующем году.

Самые продуктивные кусты состоят из 12 сильных ветвей. Они плодоносят до 8-летнего возраста. К этому времени желательно подготовить несколько новых побегов.

Формирующая обрезка

Нужно знать, как правильно ее делать и когда. Саженцу-первогодку формирование крон вредно — оно ослабляет растение и снижает его иммунитет. До 2 года кустарник активно наращивает и укрепляет коревую систему.

Обрезка аронии черноплодной по годам:

2 год — обрезают на одинаковом уровне самые крепкие ветки. Расстояние от ствола до кончиков — 40-50 см.
3-4 год — обрезают корневую поросль. Выбирают 3-5 сильных ствола и обрезают на уровне 50-60 см.
5-6 год — крону формируют из новых плодоносных побегов, обрезая до 40-50 см. А из приствольной поросли добавляют 3-5 веток.
Далее ежегодно оставляют 10-15 плодоносящих веток. Замещают корневые побеги, которые достигли 7-летнего возраста, новыми.

Непосредственным формированием кроны занимаются весной. Иссекают слабые и сильные ветки, конкурирующие со скелетными и стволом.

Все части внутри кроны должны получать одинаковое количество света и тепла, а также свободный доступ воздуха. Такие же требования к прикорневой зоне. Тогда у растения повысится урожайность и за ним будет легче ухаживать.

Санитарная обрезка

Удаляют ветки с повреждениями, с признаками заболеваний, с измочаленной корой. Отсекают неперспективные боковые побеги. У черноплодной рябины есть особенность — при интенсивном наращивании зеленой массы она не закладывает плодовые почки. От таких веток следует избавляться осенью.

Срезы нужно присыпать активированным углем, смазывать садовым варом или другим антисептиком. Нельзя оставлять пеньки — в них в дальнейшем селятся вредные насекомые и патогенные грибки.

Омолаживающая обрезка

Она необходима для старых растений (10-12 лет). Осенью под корень срезают все ветки. А через год можно уже начинать формирование молодых деревьев. Ждать, пока дереву исполнится 2 года, не нужно. Новые стволы отрастают на основе уже крепкой и сильной корневой системы старых кустов.

Уход за черноплодной рябиной после обрезки

Состояние растения оценивают только после сбора урожая. Под каждый куст вносят древесную золу и суперфосфат — 0,5 л и 100 г соответственно. Еще через 1-2 недели проводят обрезку и дезинфицируют срезы.

Иссеченные сучки нельзя складывать в яму для компоста. Их необходимо сжечь. Если их оставить, инфекция распространится по всему саду. А вот древесную золу можно уже использовать как подкормку.

После удаления побегов перекапывают приствольный круг на глубину 30 см, выбирая корни сорняков. Затем проводят профилактическую обработку бордоской смесью или 7% раствором мочевины. Выбрав последний вариант, одновременно вносят азот.

Взрослые растения могут перенести даже суровые сибирские зимы. Молодые растения готовят к морозам — высоко окучивают, утепляют лапником, сухими листьями или соломой приствольный круг. Если в ближайшей роще или в лесу есть зайцы, которые зимою наведываются на дачные участки, на 0,6-0,8 м садовые деревья прикрывают рубероидом.

Обрезка черноплодной рябины осенью – правила проведения

Главная страница » Садоводство » Посадка плодовых деревьев

Для правильного формирования молодого растения или с целью окультуривания взрослого куста необходима своевременная и правильная обрезка черноплодной рябины. Несложные правила ухода помогут не только поддерживать декоративность кустарника, но и получать щедрые урожая полезных и вкусных ягод.

Почему приходится обрезать рябину осенью
Формирование куста и поддерживающая санитарная обрезка
Омоложение старого куста

Зачем вообще обрезать черноплодную рябину осенью

На заметку! Самыми плодоносными у черноплодной рябины считаются ветки 5-7 года жизни.

Обязательно ли проводить обрезку?

Омолаживающая обрезка черноплодной аронии

Черноплодная арония на фото

Крупный красивый куст аронии может украсить не только плодовую, но и декоративную часть сада. Естественная форма кроны черноплодной рябины — округлая, но основная масса листьев и плодоносящих веточек сосредоточена на периферии куста, а нижняя часть взрослого растения часто оголяется даже при хорошем освещении.

Впрочем, если польза плодов аронии не нуждается в доказательствах, то декоративные качества этой культуры оценены не в полной мере. В садах она растет не на самом почетном месте, обычно где-нибудь около забора. Тем не менее, арония отлично переносит регулярную «художественную» стрижку, из нее можно формировать стриженные живые изгороди (разумеется, урожай будет низким). Можно сформировать и штамбовую крону — выберите один красивый побег, подвяжите его и укорачивайте веточки, чтобы крона была компактной — активное ветвление у аронии обычно происходит в верхней части. Не стоит забывать о красивой осенней окраске — в благоприятную осень арония успешно соперничает по красоте и яркости с признанными лидерами из числа декоративных кустарников — бересклетами и кленами.

Обрезка черноплодной аронии сходна с обрезкой черной смородины, разница только в габаритах куста. При посадке саженца побеги сильно укорачивают, чтобы стимулировать рост нескольких мощных молодых побегов, слабые побеги вырезают по мере появления. Стоит приглядеться к молодым побегам особенно придирчиво и не жалеть их, поскольку арония склонна к сильному загущению. С другой стороны, в случае повреждений черноплодка быстро восстанавливается и дает урожай уже через год.

Виды и схемы обрезки

Формирующая

В последующие годы формовку кустарника проводят по следующей схеме:

2 год – выбирают 3-5 перспективных веток и обрезают их на одинаковом уровне на высоте 40-50 см;
3-4 год – выбирают 3-5 сильных веток от новой корневой поросли и обрезают их на одном уровне;
5-6 год – из новой поросли добавляют 3-5 веток и уравнивают их с остальными, формируя крону из 10-15 сильных плодоносных ветвей.

Омолаживающая

Со следующего после радикальной обрезки года начинают формировать куст традиционным образом.

Санитарная

Важно! После обрезки черноплодной рябины на кусте пеньков не оставляют, чтобы избежать поражения срезов бактериями и вредителями.

Типичные ошибки ухода осенью и подготовки к зиме

Несмотря на то что проводить подготовку к зиме и уход за черноплодной рябиной осенью несложно, садоводы часто совершают ошибки, упуская мелкие нюансы. Чтобы избежать промахов, стоит изучить самые распространенные заблуждения, которые расположены ниже:

Во время обрезки в кроне оставляют тонкие побеги. Слабые короткие отростки в ближайшее время превращаются в полноценные ветки, которые загущают крону. А если после обрезки осталось таких хвостиков более 5, то в следующем году куст превратится в беспросветные заросли.
Под рябину вносят лишние подкормки. Избыточное количество питательных веществ вызывает быстрый рост зелёной массы, тем самым, ухудшая плодородность.

Вырастить на своём участке красивый кустарник, плодоносящий полезными ягодами, не затруднит даже начинающего дачника. Культивирование черноплодной рябины будет успешным, если ее правильно готовить к зиме, обрезать осенью и проводить регулярную профилактику болезней и вредителей.

Как правильно обрезать черноплодную рябину

Неопытные садоводы часто травмируют ягодные кустарники неграмотной обрезкой.

При формировании черноплодной рябины важно соблюдать три принципа:

Удалять старые, отжившие ветки. Их основные признаки — клочкастая кора и короткие узловатые приросты.
Больные ветви удалят до основания, не оставляя пеньков.
Обрезку провести добросовестно, так как кустарники после легкого «отщипывания» по краю кроны интенсивно наращивают вегетативную массу, а не закладывают плодовые почки.

Для чего она нужна?

Арония или как ее иногда называют черноплодная рябина – это кустарник, поэтому не стоит удивляться большому количеству ежегодной поросли. Новые побеги, разрастаясь, заполняют значительную площадь, увеличивая основание куста. Чтобы избежать затенения взрослые ветки стремятся вверх, достигая порой высоты более 3-х метров. В тоже время подрастающая поросль развивается дальше, тем самым вызывая загущение кроны. Если в этот процесс не вмешиваться, то через два-три года плодоношение такого куста заметно снижается и, в лучшем случае, цвести и плодоносить будут только внешние ветки, которые получат достаточное количество солнечного света. Но и созревшие ягоды будут мелкие и не сочные, потому как питательные элементы расходуются огромной зеленой массой растения.

Особенности обрезки

Молодой рябины

Старой

Омоложение старого куста

Пользуясь неприхотливостью черноплодной рябины, садоводы часто не уделяют ей внимания. И, если прикорневая поросль еще время от времени удаляется, то на возраст веток внимание обращают только тогда, когда количество и качество урожая заметно снижается. В таких случаях растению требуется радикальная обрезка. Она помогает направить все силы на формирование молодого кустарника и не расходовать их на поддержание старых веток.

В ходе такого омоложения растение обрезается полностью на уровне почвы. Следующей весной от корня начнет расти молодая поросль, из которой и начнется формирование нового, молодого растения. Сильная корневая система аронии позволит уже года через три полностью возродить куст и снова получать витаминные урожаи.

Оцените статью:
[Голосов: 2 Среднее: 5]