Бамбуковая пальма - уход в домашних условиях, фото растения

Бамбуковая пальма уход и выращивание в домашних условиях

Тропические выходцы приобретают всё большую популярность. Экзотичность их внешнего вида может преобразить любое пространство. Героиня статьи — один из самых популярных представителей флоры в этой области. Относится к семейству Арековые. При должном уходе может достигать в высоту до 180 см. Толщина небольшая, всего 3-4 см. Ствол голый, на нём располагаются междоузлия. Перистые листья формируется из центрального ствола. Большинство отходит от черенка, меньшая часть растет прямо из штамба.

Содержание:

Бамбуковая пальма предпочитает мягкое освещение с небольшим затемнением. Опрыскивать растение лучше всего вечером и утром, полив производится после подсыхания верхнего слоя грунта.

Еще одно название культуры — Хамедорея. Она может иметь их один или несколько (многоканальная). Относится к двудомным видам: есть мужские и женские «особи», нуждающиеся в опылении.

Выращивание и уход

Месторасположение, освещение и температура

Предпочитает тень. Для полноценного роста и развития нужен рассеянный и мягкий свет. Агрессивные лучи способны вызвать ожог, отчего зеленая масса сменит цвет на желтый и начнет опадать. Правильное решение при выборе места — это западные и восточные окна. Для благотворного развития необходимо создать условия, максимально схожие с естественными. Но добиться этого можно только искусственным путем. Для сохранения симметрии кроны тару с пальмой каждые 3 месяца поворачивают вокруг своей оси.

Комнатный питомец обожает тепло. Летом оптимальные показатели градусника от +19 до +24. В зимнее время столбик термометра не должен опускаться ниже +16. В противном случае существует угроза развития множества опасных заболеваний, а иногда и гибели экзота. Если она выше заявленных норм, не обойтись без частого и грамотного орошения. Не лишними станут и регулярные проветривания комнаты, без сквозняков.

В середине года можно устраивать каникулы и выносить на застекленный балкон, в котором есть тень.

Влажность и полив

В этом плане растение требует к себе повышенного внимания. Для создания правильных условий (не менее 50%) рекомендуется опрыскивать его утром и вечером (с июня по сентябрь). Влагу лучше использовать талую или дождевую, не холодную. Если такой возможности нет, то отличным помощником станет электрический увлажнитель воздуха или поддон с керамзитом, который периодически наполняют водой. Зимой орошение прекращается, чтобы не вызвать недугов.

Несмотря на любовь к влаге, «питьё» нужно производить грамотно. Ни в коем случае не допускать застоя жидкости. Это грозит серьезными последствиями. Такими, как гниение корневой системы. В жаркий сезон влагу льют часто, но только после подсыхания верхнего слоя земли. С осени до весны потребности пальмы в ней значительно уменьшаются. Достаточно поливать её раз в неделю. Важную роль играет температура и качество живительной влаги. Она должна быть теплой и очищенной, без содержания вредных химических элементов. Именно поэтому содержимое водопровода категорически запрещено использовать.

Частота полива определяется многими факторами: время года, температура и влажность в помещении, возраст и состояние здоровья бамбуковой пальмы.

Выбор подходящего горшка

Его правильные габариты — залог быстрого роста. Длинные, но узкие корешки грамотно высаживать в длинный и узкий сосуд. Купите устойчивый и пальма никогда не перевернется, каких бы размеров она не достигла. Правильно рассчитать размеры поможет высота любимца.

Для зеленого красавца высотой в 30 см нужна тара глубиной 15 см.

Грунт и удобрения

Главный критерий — его реакция, а не текстура. Подходит только нейтральный или слабокислый. Проще всего использовать готовые смеси, которые в магазине называются «почва для пальм». При собственноручном приготовлении за основу берут компостную и дерновую почву. В неё добавляют песок, торф, керамзит. Перед использованием обязательно стерилизуют методом прокаливания.

В вегетационный период (с марта по октябрь) нуждается в них каждые 2 недели. Владельцы чередуют минеральные и органические комплексы. Приобрести их можно в готовом виде в любом цветочном магазине — подкормки для драцен. В первую очередь от них зависит цветение. Именно поэтому очень важно правильно разводить и вносить дополнительное питание. Строго следуйте инструкции от производителя, указанной на упаковке. Приостанавливаются подкормки с наступлением периода покоя.

Короткий световой день — не лучшие условия для стимуляции роста, которая происходит благодаря дополнительному питанию. Побеги в этот период ослаблены и не способны сформировать красивую крону. Не требуются удобрения и для недавно приобретенных питомцев. Первые 6 месяцев после пересадки их не вносят

Обрезка растения

Регулярно проводится осмотр на предмет выявления пожелтевших и отмирающих листиков. В идеале — до отмирания доводить не стоит. Их удаляют специальными ножницами (с закругленными концами). Такая же участь постигает соцветия-метелки. В домашних условиях они не способны полностью развиваться, а декоративность на таком этапе отсутствует. Сделать это нужно как можно раньше: они отбирают у куста полезные вещества.

Болезни и вредители

Листья темнеют

Это верный признак холодного воздуха, сквозняков и прохладной воды для полива. Восстановите нормы по уходу, и проблема исчезнет без применения особых препаратов.

Сухие кончики

Сопутствующий симптом — пожелтение и опадание «перьев». На это есть свои причины: недостаточные полив или влажность, застой воды, обедневшая или плотная почва. На первый взгляд определить ошибку не просто. Нужно тщательно проанализировать свои действия и исправить их.

Вовремя принятые меры быстро вернут пальме декоративность и здоровый вид.

Грибковые заболевания

Чаще всего встречаются фитофтороз и фузариоз. Лакомым кусочком для них выходец из жарких стран становится в период общей ослабленности, отсутствия или недостаточного слоя дренажа. Избавиться от недуга возможно только с помощью специальных химических препаратов — фунгицидов.

Курс лечения определяется индивидуально, в зависимости от степени поражения.

Паутинный клещ

Слабый иммунитет, сухой воздух и застой влаги — благоприятная среда для размножения непрошеных гостей. Первоначальная обработка заключается в удалении вредителей. Их смывают теплой водой или мыльным раствором.

Далее применяют более агрессивные меры — опрыскивают инсектицидами.

Пересадка и размножение бамбуковой пальмы

Частая смена вазона не требуется. Молодые красавицы нуждаются в них раз в 2 года. Благоприятный период — весна. Новый горшок подбирается незначительно больше предыдущего. В нем обязательно наличие сквозных дренажных отверстий. От старого земляного кома лучше избавиться от струей теплой воды. Корешки внимательно осматривают, гнилые или засохшие обрезают.

Более зрелые не терпят вмешательства и для них лишь заменяют верхний пласт почвы. Исключение — заражение опасными заболеваниями. Поэтому требуется еженедельный тщательный осмотр. Разводят культуру тремя методами.

Деление корневища

Способ актуально в том случае, если изначально в один вазон посадили два растения. Проводится разделение весной, чтобы у культуры было время до «зимней спячки» адаптироваться и окрепнуть. Процедура непростая и требует аккуратности. Пальму извлекают из сосуда, обтряхивают землю и ножом разделяют на 2 части. Далее процесс осуществляется обычным способом.

Семенами

Распространён только в промышленных масштабах. Всему виной плохая всхожесть и короткий срок хранения посадочного материала. Но можно попробовать. Его предварительно замачивают в теплой воде на сутки. После углубляют в грунт для пальм. Ёмкость подбирается небольшая (пластиковый стакан, плошка). Наиболее благоприятные условия — имитация парника. Прорастают они через 4-5 месяцев.

Детками

Самый простой и действенный вариант. Их отделяют в марте или мае, от взрослой и здоровой «матери». Будьте внимательны! Нельзя отделять прикорневых отпрысков. При пересадке они погибают, большой стресс получает и взрослый представитель флоры.

Как выбрать здоровую бамбуковую пальму в магазине

Обратите внимание при осмотре на внешнюю декоративность. Если листья сочные, насыщенного окраса, без сухих кончиков и пятен, то это здоровое растение. Наличие паутины, полос, сухих участков и пожелтения — причины отказаться от приобретения. Имеет значение размер вазон. Неправильно подобранная высота или ширина может стать причиной скрытых болезней.

После транспортировки обязательно пересаживают, ведь магазинный субстрат с переизбытком питательных веществ губителен.

Хамедорея – уход в домашних условиях

Видео: Можно ли держать дома Хамедорею (неанту)? Магические свойства бамбуковой пальмы

Другие наименования растения: неанта, бамбуковая пальма, горная пальма, салонная пальма

Очистка воздуха: очищает воздух

Токсичность: не ядовитый

Сложность выращивания: легкая

Вид (отдел): цветковые

Форма: дерево

Семейство: Пальмовые (Arecaceae, Palmae, Palmaceae)

Латинское наименование: (Chamaedorea)

Категория: древовидные растения, пальма

Родина: Центральная и Южная Америка, Мексика

Эффектная и несравненная хамедорея

Хамедорея (Chamaedorea) – род объединяет низкорослые древесные, цветковые растения, количество которых насчитывает сто тридцать три разновидности и занимает основное место в семействе Пальмовых.

Родина хамедореи гористые территории как Юга, так и Центра Америки, а также, мексиканские горные массивы. Естественные комфортные условия позволяют пальме хамедорее достигнуть двухметровой высоты. Корневая система шикарного цветка образует огромное количество трех сантиметровых бамбукообразных стеблей на которых возносятся зеленые оригинальные перистые листья. Молоденькие листики имеют сходство с перьями.

Местное население питается нераскрывшимися мужскими соцветиями хамедореи, которые называются «пакайи». В тропических лесных массивах горная пальма хамедорея облюбовывает места вблизи высокого дерева, чтобы укрыться летом от обжигающих листья прямых лучиков солнца.

Наименования в переводе с греческого языка «chamai» – карликовая и «dorea» – подарок.

В комнатных условиях любители цветов выращивают хамедорею как лиственно-декоративное чудо, благодаря ее изящным перистым листикам.

При покупке к себе в дом пальму возникает вопрос: как быстро растет хамедорея? Эта комнатная пальма растет медленно. Достигая взрослого возраста приобретает высоту ста двадцати сантиметров. Самое главное, что в любом возрасте бамбуковая пальма хамедорея выглядит обворожительно. Малюсенькие пальмочки прекрасно себя зарекомендовали в композициях, расположенных в стеклянных сосудиках. Более крупные экземпляры могут быть прекрасным украшением садов, оранжерей, офисов.

Интересно также: как цветет хамедорея? Особая декоративная ценность от цветов не исходит. Зеленая ветка цветоноса вся покрыта нежненькими, имеющими сходство с цветочками мимозы. Четкий контраст с темными листиками пальмы придает растению большей оригинальности. Кстати цветение комнатной хамедореи можно увидеть, просмотрев видео.

Хамедорея фото ее можно рассмотреть в следующем разделе статьи.

Хамедорея виды

Хамедорея изящная (Chamaedorea elegans)

Хамедорею изящную очень часто зовут хамедорея элеганс или «салонная пальма». Восточная и Южная Мексика, а также Гватемала с влажными густыми лесами являются родиной этого кустарниковидного чуда с ползучими корневищами. Из каждого корешка может вырасти до семи тонких стебельков. Молодые стебли зеленые, а с временем они становятся каштановыми. Их украшают оригинальные перистые дугообразные листочки светло зеленого цвета по 7-8 штук на листе. Молоденькие пальмы могут порадовать своих хозяев желтенькими шаровидными цветочками, расположенными на метельчатых соцветиях.

Хамедорея элеганс уход за ней напрямую связан с интенсивностью роста комнатной пальмы, состоянием ее внешнего вида. Для этого приближаем комнатные условия выращивания к природным.

Хамедорея бридбл (Chamaedorea Breedbladig)

Гибридный экземпляр комнатной пальмы хамедореи элеганс. В отличии от нее хамедорея бридбл имеет намного крупнее и ароматнее цветы. Листики ее имеют изумрудный оттенок. В комфортных условиях вырастает до полуметровой высоты.

Интересно! Американцы питаются ягодами, листьями и нераспустившимися бутонами хамедореи. Все эти части растения – чудесная и полезная добавка в салатики.

Хамедорея высокая (Chamaedorea elatior)

Наименование этой разновидности хамедореи прямо пропорционально ее росту. Если хамедорея уход получит подобающий, она сможет достигнуть пяти метровой высоты. В процессе роста опадают листики, оставляя на стволе светлые метки и он становится идентичным бамбуковому растению. Верхушка хамедореи высокой прекрасно смотрится украшенной крупными перисто-рассеченными листьями темно-зеленого цвета с заостренными краюшками. Количество их меняется от четырех до семи и больше. Цветок хамедорея также радует ярко-оранжевыми метельчатыми соцветиями, которые приятно пахнут.

Хамедорея Эрнеста-Августа (Chmaedorea ernesti-augusti)

Очень оригинальный цветок хамедорея этого вида родом из Мексики и Гватемалы. Окультуренная бамбуковая пальма часто украшает зимние сады, оранжереи, офисы, холлы, комнаты. Это необычное создание отличается от других разновидностей хамедореи формой листа, имеющего сходство с рыбьим хвостом. Тонкому тростниковидному стволу, достигающему метровой высоты, придают красоты около десятка таких необычных фигурных, двулопастных листиков, формирующих шикарную крону темно-зеленого цвета. Хамедорея Эрнеста-Августа цветет меленькими, шарообразными красными цветочками, которые радуют глаз большими раскидистыми соцветиями.

Хамедорея одноцветная (Chmaedorea Concolor)

Эта разновидность небольших габаритов до одного метра в высоту, самая неприхотливая в выращивании, считается самой популярной у любителей цветов. Прекрасно растет в оранжереях, легко осваивает комнатные территории. Тонкие стволики организуют шикарный куст из густой кроной, образованной некрупными светло-зелеными перистыми листиками. Цветет неанта одноцветная желтенькими цветочками, собранными в соцветия-метелки.

Хамедорея уход в домашних условиях

Комнатная пальма хамедорея не выдвигает особых требований к своему выращиванию. Немножко нужно потерпеть, ведь цветок хамедорея медленно растущий. Главное выбрать правильно место, обеспечить правильный полив и роскошная пальма будет украшением вашего жизненного пространства. Для достижения успеха в этом процессе, рассмотрим детально как ухаживать за хамидореей по пунктам.

Местоположение

Пальма хамедорея будет комфортно себя чувствовать между окошками, которые выходят на восток, запад или север. Главное, чтобы на цветок не попадали яркие солнечные лучи.

Внимание! Комнатная пальма хамедорея не переносит сквозняков.

Температура

Приемлемыми температурными показателями для хамедореи в теплый период года – 15-20˚С, зимний разбег температур 11-15˚С. Вред для пальмы могут принести резкие перепады. Летом хамедорее будет комфортно в саду или на балконе.

Важно! Пальма обожает свежий воздух. Проветривания обязательны.

Влажность воздуха и полив

Влажность воздуха не маловажный фактор для жизнедеятельности бамбуковой пальмы. Она должна составлять не менее пятидесяти процентов. Для поддержания таких параметров необходимо регулярно опрыскивать хамедорею. От теплого приятного душа пальма будет в восторге. Дополнительно можно устраивать санитарные дни для удаления грязи и пыли с листиков при помощи влажной салфетки.

Комнатная пальма будет благодарна за обильный и регулярный полив в теплое межсезонье. Зимой, естественно, поливаем реже. Многое зависит от температурных показателей окружающей среды.

Главное! Не допустить пересыхания субстрата в горшке, но и заливать его не следует.

Почва и ее подкормка

Проще простого купить земляную смесь для пальмовых купить в цветочном магазине. Для своей любимицы делаем индивидуально. Состав ее будет примерно таким. Необходимо взять в равных долях следующие ингредиенты: земли дерновой, перегноя, торфа, перлита. Если есть возможность можно взять листовой, хвойной земли и перегной в одинаковой пропорции. Эти составы будут подходящими для неанты.

Медленнорастущую комнатную пальму на протяжении первого года после посадки удобрять не нужно. Последующий подкорм жидкими или специализированными минеральными удобрениями во время активного роста в теплый период года с промежутком в две недели. Зимой одной подкормки в месяц будет достаточно.

Хамедорея пересадка

Молоденькую комнатную пальму пересаживают каждый год. Далее смотрим по интенсивности роста. Повзрослевшие хамедореи тревожим через три года, а более крупные экземпляры ограничиваем подсыпкой в горшок свежего субстрата.

Пересадку производим в весенний период. Интересно, что пальме для лучшего роста и цветения не нужен очень крупный горшок. Пересаживая хамедорею, вазон покупаем не на много больше предыдущего. Состав субстрата рассмотрен в предыдущем разделе.

Помним! Хороший дренаж обязателен. Используем кирпичные, керамзитовые крошки

Как пересадить хамедорею мы рассмотрели. При плановой пересадке желательно лишь перевалить растение с одного вазончика в более крупный, не беспокоя лишний раз корешки. Добавить немного земли.

Хамедорея размножение

Часто любителей цветов интересует естественный вопрос: как размножить хамедорею? Комнатная пальма хамедорея размножается при помощи семян и корневых отпрысков.

Размножить хамедорею семенами сложно, но реально. Свежие семена прорастить в тепле, высеять в песочек и создать тепличные условия. Максимум через полгода прорастут росточки, которые можно пересадить на постоянное место дислокации.

Проще обстоит дело с корневыми отросточками. Их отделяют от взрослого растения высаживают в горшочек, снизу должно поступать тепло. Частые опрыскивания и защита от прямого яркого солнца ускорит процесс укоренения.

Вредители комнатной пальмы

При слишком сухом воздухе и слишком теплой температуре окружающей среды хамедорею могут посетить непрошенные гости в виде щитовок и паутинных клещей. Необходимо воспользоваться инсектицидами.

Возможные трудности выращивания

Почему сохнут листья у хамедореи? Это происходит из-за недостаточного полива и слишком сухого воздуха на территории дислокации комнатной пальмы.
Листва покрывается коричневатыми пятнами – пальма находится на сквозняке; слишком большой контраст температурных показателей.
Главное правильно ухаживать за соей любимой пальмой. Ведь она не просто красавица, но и прекрасный очиститель воздуха. Она отлично справляется с такими загрязнителями, как углекислый газ, бензол, формальдегид, аммиак.

Хамедорея приметы народных умельцев определили способность комнатной пальмы нейтрализовать негативную энергию, сконцентрировать внимания, повысить жизненный тонус, уменьшить депрессивные состояния и меланхолию. В офисах бамбуковая пальма может предрасположить к доброжелательным отношениям между сотрудниками и комфортной обстановке.

И такую красоту можно вырастить и любоваться ею. Ведь это совсем не трудно.

Открыв на сайте каталог комнатных растений знакомимся еще с более интересными растениями.

Установка балясин на деревянную лестницу

Балясины — вертикальные опоры под поручни и перила, закрепленные внизу на ступенях или сбоку каркаса лестницы. Они предназначены для создания безопасных ограждений лестничных подъемов и обеспечения необходимой жесткости для прикрепленных к ним перил. Дополнительная, но не менее важная функция заключается в декоративном украшении и создании определенного стиля всей лестничной конструкции.

Правильное крепление балясин и столбов лестницы обеспечивает безопасность людей при передвижении. Перила должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос выбора технологии крепежа опорных элементов является очень важным при возведении лестниц.

Виды балясин

Опорные столбы для установки перил изготавливают из дерева, металла, природного и искусственного камня, гипсовых и бетонных смесей, пластика и даже стекла. Их выбирают в зависимости от конструкции и материалов самого лестничного марша.

Согласитесь, что деревянные балясины на каменной лестнице выглядят нелепо, а каменные опоры своим весом могут просто проломить деревянные ступени. Поэтому в большинстве случаев материал столбов соответствует отделке поверхности ступеней.

Способы фиксации деревянных балясин

Крепление балясин и перил из дерева осуществляется различными способами, но наиболее широко распространены следующие три:

металлические резьбовые шпильки;
деревянные шканты;
стальные саморезы по дереву.

Резьба на шпильках бывает одинаковой по всей длине или разделена на две части: с одной стороны обыкновенная метрическая, а с другой — напоминающая длинный шуруп большого диаметра. При большой длине подобных изделий резьба, нарезается только на определенную длину с каждой стороны. Середина остается гладкой.

Шканты, или деревянные гвозди, — самый старый и очень надежный вид крепежа. Они представляют собой круглые деревянные шпильки длиной от 50 мм и диаметром 8-12 мм.

Саморезы по дереву, применяемые для закрепления балясин &mdsah; особый вид шурупов с более широким шагом резьбы. Диаметр этих метизных изделий 5-6 мм при длине 50-80 мм. Шляпка под крестовую биту или торцевой ключ. Шляпка вкрученного самореза обычно закрывается пластиковой декоративной накладкой.

Закрепление резьбовой шпилькой

Установка балясин на деревянную лестницу своими руками с помощью шпилек осуществляется только в случае расположения монтируемых деталей под углом 90 градусов. В случае фиксации конструкции на тетиве, шпильки не применяются. Длина шпильки не менее 80 мм. Существует 3 способа закрепления балясин на металлических резьбовых шпильках.

В одном из вариантов в торце деревянного столбика высверливают отверстие глубиной на 10-15 мм больше, чем часть шпильки с метрической резьбой. Его диаметр должен точно совпадать с размером крепежа.

Внутрь отверстия наливают небольшое количество клея. После этого метрическую резьбу шпильки так же смазывают клеевым составом, присыпают мелкими опилками и закручивают в балясину. Выступившие излишки клея сразу же удаляют.

На плоскости каждой ступени делают разметку места установки монтируемого столбика. По ней высверливают отверстие, диаметр которого на 1,0-1,5 мм меньше размера конусной резьбы шпильки. Смазывают все контактные поверхности клеем и производят установку путем закручивания балясины с вставленной шпилькой.

В другом случае элемент крепежа вкручивают в торец столбика со стороны конусной резьбы, оставляя не поверхности метрическую. В ступени высверливают соответствующее отверстие и вклеивают внутрь него одну или две металлические гайки. После этого устанавливают балясину. Главное достоинство этого способа заключается в возможности разобрать конструкцию при необходимости.

Следующий способ крепления балясин к лестнице своими руками можно применять при малой толщине ступеней и наличии возможного доступа снизу к их обратной стороне. В этом случае шпилька закрепляется в балясине аналогично предыдущему варианту, но в ступени просверливается сквозное отверстие. Стяжка элементов происходит путем установки шайбы и накручивании гайки с нижней стороны ступени.

Установка на деревянные шканты

Технология монтажа балясин на шкантах принципиально очень похожа на использование металлических шпилек. В торце каждого столбика высверливается отверстие диаметром на 0,5 мм меньше размера соединительной детали. В него наливаются небольшое количество клея и вбивают смазанный клеевым составом шкант необходимой длины.

В поверхности ступени подготавливается отверстие. Торец балясины и выступающая часть шканта смазываются клеем. После этого столбик под легкими ударами резинового молотка или киянки устанавливается на место.

Длина шканта, обеспечивающая надежное соединение, составляет 100-120 мм. Диаметр соединительной детали 8-12 мм. Причем чем мягче древесина балясины и шканта, тем больший диметр применяют. В идеале дерево соединительной шпильки должно быть одной плотности или породы с устанавливаемым столбиком.

Высверливание торцевого отверстия необходимо производить в 2 этапа. Сначала используется сверло диаметром 5 мм, а после этого производят рассверливание до необходимого размера. Такой способ обеспечит хорошую точность и предотвратит возможное растрескивание изделий.

Применение шурупов или саморезов

Использование конусных винтов с широким шагом резьбы — самый простой способ устанавливать балясины на ступенях или наклонной тетиве. Недостатком такой технологии считается необходимость установки декоративных заглушек для того, чтобы скрыть видимые на поверхности шляпки метизных элементов. Однако при малой толщине ступени она может быть просверлена насквозь, а саморез закручен с нижней невидимой стороны.

Другой вариант предусматривает верхнее наклонное вкручивание саморежущих метизов через тело балясины в ступень, струну или подбалясник. Закручивание производится с помощью электрического шуруповерта до тех пор пока шляпка не будет немного утоплена в древесине.

Шляпка самореза все равно будет видна и для ее сокрытия вставляют или приклеивают декоративные заглушки.

Длина крепежных элементов 50-70 мм при диаметре 5-6 мм. Для усиления прочности соединений под шляпку самореза можно подкладывать стальную круглую шайбу.

Особенности крепления деревянных балясин к поверхностям

Закрепление лестничных перил должно быть надежным и максимально прочным. От этого зависит безопасность людей, которые будут пользоваться лестницей. В нижней части балясины могут крепиться к полу, ступеням или тетиве.

Закрепление на полу

Напольная установка столбов предусмотрена для нижнего и верхнего опорных элементов, на которые впоследствии опирается рейка поручня. Для фиксации их положения в полу высверливается отверстие и могут быть установлены:

распорные анкера для бетонных перекрытий и монолитов с обратной конусной резьбой;
закладные элементы для железобетонных монолитов;
стальные шпильки с метрической резьбой с одной стороны и конусной, как на шурупах, с другой для деревянных полов.

В первом случае, перед тем как крепить балясины к полу, в бетоне высверливается отверстие, соответствующее диаметру анкера. При вкручивании метрической резьбы шпилька происходит распирание и прочная фиксация крепежного элемента. После этого деревянный опорный столбик накручивается на выступающую из пола конусообразную резьбу, предварительно смазанную клеем.

Во втором варианте в бетонном монолите выбивается углубление не менее 80 мм и в него устанавливается закладной элемент с конусной или метрической резьбой в верхней части. Закладная деталь заливается цементным раствором и после его твердения на вертикальную шпильку накручивают балясину.

При деревянных полах можно установить шпильку в половые доски и потом накрутить столбик или сделать наоборот. Балясина со шпилькой вкручивается в отверстие, высверленное в полу.

Оба варианта одинаково надежны. Использовать саморезы в этом случае не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить достаточного уровня надежности для крайних опорных столбов.

Установка на плоскости ступеней

Монтаж на горизонтальные деревянные поверхности может быть выполнен при помощи шпилек, шкантов или саморезов. Технология описывающая то, как закрепить балясины на деревянной лестнице по ступеням, была достаточно подробно рассмотрена выше.

При установке столбиков рекомендуется покрывать торцевую поверхность клеем. Это увеличит прочность соединения, хотя сделает его в итоге полностью неразборным.

Монтаж с помощью шкантов.

Монтаж на наклонной тетиве

Наличие наклонной плоскости не позволяет обеспечить проворачивание балясин при установке. Поэтому для их фиксации применяют деревянные шканты или саморезы. Нижняя часть балясин должна быть обрезана в соответствии с существующим углом наклона установочной опоры.

Выполнение монтажа можно значительно упростить, если использовать подбалясник – продольную рейку определенного сечения. Его временно закрепляют на поверхности тетивы, делают разметку мест установки элементов и снимают.

После этого прикручивают балясины и уже собранную конструкцию возвращают на поверхность струны. Далее сам подбалясник фиксируется саморезами на открытых участках между столбами.

Закрепление перил на балясины

Особенностью установки перил является необходимость наличия одинакового скоса на торцах балясин, соответствующего углу наклона лестницы. Его лучше всего сделать заранее, сразу после монтажа лестничного марша.

Для этого берут один столбик, приставляют к лестнице сбоку и проводят на нем линию параллельную струне или ровной рейке, положенной на ступени. Все остальные столбики будут обрезаны по этому образцу.

Закрепление перил может быть выполнено при помощи:

деревянных шкантов;
саморезов, вкрученных под углом;
плоской продольной деревянной рейки.

Длина саморезов должна быть такой, чтобы после вкручивания острый край метиза не вышел на поверхность перил. Установить поручень при помощи рейки можно аналогично использованию подбалясника во время монтажа столбов на тетиву.

Особенности крепежа ограждающих опор из металла

Конструкция металлических балясин должна предусматривать наличие крепежных узлов. Для установки своими руками деталей из металла на деревянные лестницы вверху и внизу столбов приваривают боковые монтажные платины с отверстиями и используют обычные саморезы. Крепление к бетонным поверхностям осуществляется при помощи распорных анкеров или дюбелей.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Как обычная пластиковая бутылка может справиться с засором в ванной или туалете?
Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

–>

Установка балясин к ступеням – выбор наилучшего способа

Балясинами называют стойки под поручни, которые крепятся снизу к ступенькам или с торца лестницы. Их основные функции — обезопасить передвижение по лестнице, повысить устойчивость конструкции.

Установка балясин необычной формы, цвета превращает их в интересный элемент декора интерьера.

Различные варианты крепления балясин

Способ монтажа подбирается исходя из материала, формы, размеров и сложности лестничной конструкции.

Разберем особенности самых популярных крепежей.

Врубка «в ласточкин хвост»

Давно известный способ закрепления балясин. Подходит только для изделий из древесины. Соединение деталей выполняется по принципу шип-паз без использования саморезов, дрели или шуруповерта.

По бокам ступеней берутся пазы, по форме напоминающие усеченную пирамиду. Отверстия такого же типа аккуратно вырезаются снизу балясин. При этом совместимость шипа и паза должна должна быть практически идеальной. Элементы соединяются между собой. Для прочности крепежа используют эпоксидный или специальный столярный клей.

Важно зафиксировать стойки в строго вертикальном положении, пока не застынет клей.

Браться за этот способ монтажа без навыков работы с деревом не стоит. Это будет потерянное время и испорченные детали.

Некоторые хозяева для усиления конструкции загоняют в центр шипа гвозди или саморезы, а шляпки скрывают накладными декоративными планками.

При помощи болтов (глухаря)

Так закреплять гораздо легче.

Через ступени насквозь пропускают длинный болт диаметром от 8 мм, называемый глухарем. На этот болт просто накручивается балясина.

Подробно процесс монтажа выглядит следующим образом:

На ступенях делается разметка.
Высверливается отверстие сверлом по диаметру немного меньше, чем будет болт.
Внизу отверстие нужно сделать больше, чтобы головка болта осталась скрытой внутри.
Такое отверстие просверливается сбоку балясины, где пересекаются диагонали.
Теперь вставляется через шайбу в нижнее отверстие болт. На него накручивается балясина. Когда делать это становится затруднительно, допускается применение трещотки (торцевого ключа).
Чтобы замаскировать отверстия их закрывают декоративными, подобранными по цвету, заглушками из дерева или пластика.
Когда ограждение начинает шататься, заглушка снимается, а крепежи подтягиваются ключом. Заглушка ставится обратно на место.

Если лесенка собирается из мягких пород дерева, то отверстие и размеры болта должны отличаться минимум на 2–3 мм, поскольку при интенсивной эксплуатации такая деревянная лестница быстрее расшатается. Для твердых пород отверстие высверливается практически одинаковое с диаметром болта.

На деревянные шканты

Этот способ уместен, когда выполнять врубку или прикреплять болтами балясины конструктивно невозможно. Особенно это касается случаев, когда ограждение будут ставить на балконе, вокруг лестницы на втором этаже или на террасе.

Выходом станет использование деревянных шкантов. Это небольшие крепежные элементы в форме цилиндра высотой 10-16 мм, в диаметре от 50 до 60 мм.

В основании из дерева по вертикали проделывается дрелью отверстие по глубине равное половине высоты шканта (5-8 мм), по диаметру немного меньше.
Аналогичное отверстие сверлят сбоку стойки.
В отверстие в полу заливается немного эпоксидного клея. Забивается шкант. Дается время застыть.
После чего выступающую часть шканта также смазывают клеем, как и отверстие сбоку стойки.
Стойка надевается на шкант, выставляется с соблюдением вертикали.

Мастера рекомендуют покупать шканты из той же породы дерева, что и балясины. Детали будут равномерно изменяться (набухать или ссыхаться) под действием внешних факторов. Соединение получится прочнее.

Резьбовыми шпильками

Аналог деревянным шкантам — резьбовые шпильки из металла. Пошаговый порядок сборки такой же, как и в предыдущем способе.

Преимущества перед шкантами — повышенная прочность, устойчивость к высоким нагрузкам.

Соединение усиливают клеем.

Зипболтами (zipbolt)

Надежный способ фиксации, но обойдется дорого.

Зипболт — резьбовая шпилька, у которой на одном конце есть съемный редуктор.

Для угловых соединений в продаже есть другая разновидность зипболтов – 2 шпильки на шарнирах. Применяется для крепежа перил к верху балюстрады.

Пошагово порядок фиксации выглядит так:

Проделываются отверстия в балясине, ступенях. Длина должна быть равна резьбе зипболта без редуктора.
Еще одно отверстие сверлится сбоку балясины перпендикулярно первому. По диаметру немного больше, чтобы получилось вставить головку редуктора и закрутить.
Оба отверстия должны пересекаться с продольной осью балясины.
Теперь можно устанавливать зипболт в стойку, вкручивать балясину.
В торцевое отверстие крепится редуктор. Чтобы затянуть вплотную, потребуется ключ-шестигранник.
Проделанные отверстия маскируются красивыми заглушками.

Использование зипболтов позволяет без проблем крепить различные типы балясин к полу из кирпича, бетона, плитки. Такие элементы получится приварить к металлокаркасу.

Саморезами или шурупами

Бюджетный способ монтажа. Подойдет для сборки временной лестницы, поскольку за счет таких крепежей теряется аккуратный вид лестницы.

В боковых частях балясин высверливаются отверстия под саморезы. Под головки отверстия делаются пошире. Вкручиваются саморезы под углом 30-45 градусов.

Заметные монтажные гнезда можно скрыть шпаклевкой по дереву.

На наклонной тетиве (коусор)

К лестнице с тетивой балясины допускается крепить любым удобным из перечисленных способов.

Перед крепежом нижнюю часть балясины спиливают под тем же углом, под которым идет лестница. Тогда получится достичь правильной вертикальности монтажа.

В варианте с косоурными лестницами никакого подпиливания делать не нужно. Элементы можно ставить прямо на ступеньки.

Перед подрезкой рекомендуется сразу определить центр балясины и провести разметку, подогнать нижнюю часть элементов под тетиву, рассверлить до требуемой глубины.

Альтернативный способ монтажа — применение подбалясенника. Это дополнительная деталь, в нижней грани которой есть паз. Паз по форме и размеру точно такой же, как и верх тетивы. Такой же паз есть и в верхней части балясин.

Устанавливаться балясины будут на подбалясеннике сквозным крепежом. После чего насаживают сверху тетивы, соединяют клеем, усиливают саморезами или гвоздями.

Зазоры между стойками по верхнему пазу скрывают декоративной планкой.

Как только один ряд стоек зафиксирован, их зажимают с обеих сторон рейками с соблюдением вертикали.

По заданной линии балясины обрезают. К ним прикручивают подперила, сверху — поручень.

Размечаем места под столбы, определяем расстояние от края ступени

До начала установки важно правильно рассчитать шаг монтажа балясин, чтобы зазор между элементами был безопасен для передвижения и защищал от падений маленьких детей. Среднего показателя шага нет, поскольку у каждой из лестниц разная глубина ступенек, диаметр стоек.

Не нужно забывать и про установку вертикальных столбов. Их ставят в начале и в конце лестничного пролета. Когда длина пролета превышает 1,5 м, правильно будет укреплять конструкцию дополнительными столбами.

Если вопрос с шагом решен, то можно приступать к разметке. Отметки ставят на тетиве, проступях. Все оси стоек должны идти по одной линии параллельно оси самой лестницы.

Ускорить процесс разметки и ее точность поможет вариант нанесения только первой, последней точки проступи. Дальше прикладывается ровная деревянная планка с металлическим уголком, быстро наносятся в линию остальные отметки.

Важный момент: чтобы закрепить балясины, перила на лестнице, где свисают по бокам ступеньки, необходимо отступить от бокового края ступени минимум 2–5 см.

Чтобы получить точную величину расстояния, размер опоры или балясины делится на два, добавляется минимально допустимое расстояние от края (2–5 см в зависимости от конструкции).

По бокам опор, балясин рисуют диагонали от противоположных углов. На их пересечении будет находиться осевой центр. Если у элементов круглое сечение, то наносят две диаметральные линии. По верху проступей по уже нанесенной линии отмечают точки фиксации с одинаковым шагом. Эти точки совмещают с осями. Ровная линия балюстрады готова.

Крепление балясин к лестницам из разного материала своими руками

Лестницы из дерева и металла считаются самыми практичными и ставятся чаще, поэтому разберем монтаж балясин к ним.

Деревянные

Натуральное дерево смотрится очень эффектно, а украшенное резными деталями придает помещению величественности.

Крепиться элементы из дерева нужно аккуратно. Сырье может ссыхаться или набухать под действием влаги. Фиксаторы со временем расшатываются и конструкция начинает терять прочность.

Для монтажа балясин к деревянной лестнице стоит выбирать способы, где в процессе эксплуатации выйдет подтягивать соединения (зип-болты). Надежно будет использовать резьбовые шпильки.

Деревянные шканты с клеем часто применяются на лестницах, которые не подвержены нагрузкам (декоративная ограда на крыльце, веранде).

Металлические

Встречаются металлические балясины:

железные;
стальные (никелированные, хромированные);
из нержавейки;
кованые.

Для крепежа на деревянной лестнице сверху и снизу столбов приваривают специальные пластины с отверстиями под саморезы. Для прикрепления к бетонной поверхности понадобятся дюбеля, распорные анкера.

Чтобы выполнить монтаж балясин из ковки, важно аккуратно скрыть место фиксации, иначе вид будет испорчен. Для этого берутся шурупы, украшенные под стиль лестницы.

Можно использовать для крепежа столбов шарниры. В продаже есть декоративные виды, которые отлично вписываются в общий вид конструкции.

Для монтажа металлических балясин удобно использовать подпятники. Их прикручивают к ступеням или торцам лестницы. К этим зафиксированным подпятникам крепятся балясины, столбы. Нужно просто правильно по размеру подобрать подпятники.

Подробная инструкция монтажа выглядит так:

Выполняем разметку, как описано в разделе выше.
Подбираем балясины. Распределяем их между собой на одинаковой дистанции.
По отметкам выставляем подпяточники. Их фиксируют на 3-4 самореза (в деревянных лестницах, полу из ламината, ДПК), дюбели (для бетонных, кирпичных ступенек).
Балясины или столбы вкручиваем в подпятники. Выставляем по вертикали.
Привариваем с четырех сторон. Так снижается риск расшатывания, деформации конструкции.
Выполняем установку поручней.

Альтернатива сварному соединению — применение зажимных шурупов. Но специалисты отмечают, что шурупы быстро раскручиваются, их приходится часто подтягивать, поэтому, если толщина металлических элементов от 1 мм, надежнее будет сварка.

Способы монтажа балясин к полу

С учетом материала пола крепежные детали и последовательность монтажа отличаются.

Деревянному

Напольный монтаж стоек проводится для нижних, верхних деталей лестницы.

Зафиксировать получится двумя способами:

В полу сверлятся отверстия. Ставятся шпильки из металла, на которых с одной стороны есть метрическая резьба, с другой — конусная, как на шурупах. На них накручивается балясина.
Шпилька ввинчивается в опору, а потом вставляется в отверстие на полу.

Собирать балясины с использование саморезов не рекомендуется. Практика показала, что это ненадежный способ, хоть и дешевый.

Бетонному

Если в доме бетонный пол, что для монтажа используются:

Распорные анкеры с обратной конусной резьбой . Продаются специально для монолитных бетонных поверхностей. В полу проделывается отверстие по диаметру одинаковое с диаметром анкера. Вкручивается шпилька. Опора накручивается на торчащую из пола шпильку. Для повышения надежности крепежа шпильку лучше смазать клеем.
Закладные элементы . В бетоне проделывается отверстие глубиной от 8 см. В него ставятся закладные металлические элементы. В верхней части у них должна быть конусная или метрическая резьба. Отверстие заливается цементным раствором. Работы разрешается продолжать только после его полного застывания. На торчащий кусок закладной накручивается балясина.

Первый способ дешевле и выполнить его получится быстрее.

Нюансы монтажа перил на балясины

Для соединения элементов используются:

саморезы;
шканты;
смазывание клеем;
плоская рейка из дерева.

Важно правильно определить длину саморезов, чтобы по окончании монтажа острие не виднелось снаружи перил. Лучше брать финишные с небольшой шляпкой.

Крепеж с помощью рейки по принципу аналогичен применению подбалясника для установки стоек на тетиву.

Упростит крепеж перил использование подпоручня (подперильника). На вид это доска. К ней сверху насквозь монтируются опоры. Сверху подпоручень накрывают перилом. Они могут быть как одинаковыми, так и разными по толщине, ширине.

Строители часто применяют скрытый метод монтажа перил на шпильки, нагели. Порядок следующий:

Посередине балясин ставим нагели, шпильки из металла (на выбор).
Выставляем опоры, соблюдая вертикаль, фиксируем.
Сверху накладываем перила. Делать это лучше вдвоем. Один держит поручень, другой — постукивает по ней молотком.
Выкладываем брусок над опорой. Бьем по ней молотком. Внизу поручня образуется отметка. Проделываем отверстие.
На каждой из балясин ставим такие отметки. Проделываем отверстия.
Проверяем ровность и правильность стыковки.
Снимаем поручни. Наносим на них клей.
Ставим обратно. Пристукиваем аккуратно сверху молотком.
Перила готовы.

Для временной лестницы балясины монтируют к поручню гвоздями, саморезами (на выбор) под углом. Для устойчивости делают по два крепежа с каждой стороны опоры.

Торцевое (боковое) крепление

Так выполняется монтаж балясин стеклянных, деревянных, металлических лестниц. При этом зазоры заполняются различными материалами, то есть боковина делается закрытой.

Для фиксации из металла и стекла приобретается специальный фиксатор, который крепят к стене. Он имеет паз, систему крепежа для столбов. Из дерева — монтируют насквозь резьбовыми шпильками, зипболтами, шкантами. Шляпки прячут под декоративными заглушками. На одну опору идет два фиксатора. Их крепят на расстоянии 5-10 см друг от друга.

Количество стоек определяется несущей способностью основы. Для пола из деревянного настила выбирается шаг между стойками от 50 до 80 см, для бетонных полов делается больший шаг. На боковую часть стоек лучше наносить клей. Это сделает конструкцию прочнее.

Выполнить установку балясин можно своими силами, если ответственно подойти к разметке и выбору деталей для крепежа. Выбирая материал, оценивайте, как декоративность, так и практичность, длительность использования.

Крепление балясин и столбов лестницы своими руками

При устройстве лестниц важна надежность и безопасность каждого элемента. Особенно важно правильно закрепить ограждение. Как крепить балясины к ступеням и перилам, способы и варианты установки крепежа — разберем ниже.

Чем крепить балясины к ступеням и перилам

Конструкций лестниц и способов установки балясин много, но при креплении стоек перил и опорных столбов используют только два типа крепежа:

Деревянные нагели или шканты.
Металлические шпильки или штифты и втулки.

Оба варианта не идеальны. Кто-то выбирает деревянные шканты или нагели. Но древесина со временем усыхает, трескается, что приводит к тому, что перила начинают шататься. Вариант с металлическим креплением не лучше: приминается древесина, так что соединение тоже разбалтывается. При некоторых способах крепления есть возможность шпильки/винты понемногу затягивать, возвращая перилам устойчивость.

Установка перил и балясин своими руками возможна. Надо знать, как собирать узлы

Применять для крепления балясин саморезы можно только как дополнительные фиксаторы. У саморезов часто отламывается шляпка, так что для лестниц это не вариант. Такой крепеж используют только для «наживления» или в дополнение к перечисленным выше.

В любом случае, для большей устойчивости, дополнительно используют клей. Перед тем как крепить балясины к ступеням и перилам, промазывают соединение клеем. Ставите штифт — промазываете его. Фиксируете балясину к ступени или полу, промазываете. Крепите стойки к перилам — тоже дополнительно используете клей.

Крепление балясин к полу может быть выполнено разными способами. Надо выбрать наиболее подходящий для вас

Для установки балясин подходит столярный клей, если клеят древесину с древесиной. Традиционный вариант, но есть более современный. Клей Tiebond II. Это универсальный состав, который схватывается через 20 минут. Ждать не слишком долго, в то же время, все успеваете сделать. Держит отлично — трескаться может древесина рядом, но соединение остается целым. Перед тем как крепить балясины к ступеням и перилам смажьте этим составом торец детали и сам крепеж.

Столярный влагостойкий клей Titebond II Premium — однокомпонентный ПВА клей для работы с древесиной. Отлично подходит для деревянных лестниц

Как крепить балясины к полу и ступеням

Балясины или стойки перил могут быть промежуточными и коренными. Последние еще называют опорными столбами. Они обычно имеют большее сечение, могут выглядеть иначе (квадрат, вместо округлых стоек), хотя стилистика сохраняется. Коренные балясины стоят в начале и конце лестницы, на пролетах, в точках поворота. На длинных пролетах ставят еще дополнительные — через три-пять ступеней. Все зависит от конструкции лестницы.

Устройство лестницы и способ крепления с накладками

Коренные балясины несут большую нагрузку, поэтому крепят их более мощным крепежом. Одновременно делают больше точек фиксации, используют дополнительные фиксаторы.

Как крепить балясины к ступеням и перилам: сквозное крепление балясины через ступень

Один из самых простых способов — крепление балясины к ступени при помощи шпильки насквозь. Шпильки можно использовать обычные или сантехнические. Сантехническая шпилька может называться винт-шуруп. Иногда добавляют «комбинированный». Это все потому, что у этого крепежа два вида резьбы: с одного конца метрическая (под гайку), с другого конца самонарезная с острой пикой (подобие самореза).

Как крепятся балясины: через ступеньку насквозь

В ступени сверлят сквозное отверстие, в него вставляется выбранный тип крепежа. Если выбирают сантехническую шпильку, самонарезную резьбу поворачивают вверх. Снизу ступеньки, под шайбу сверлят отверстие большего диаметра — чтобы вошла шайба и гайка. Отверстия можно закрыть накладками, но необходимо, чтобы они легко вынимались. Через время придется гайки подкручивать, так как древесина приминается. Балясину накручивают на установленный винт. Чтобы древесина не растрескалась, предварительно сверлят по центру балясин отверстия.

Чтобы балясины меньше шатались, их соединение со ступенькой промазывают клеем.

Диаметр шпилек для крепления балясин — 6-8 мм, для столбов — 10-12 мм. Длина — чем длиннее, тем лучше. В некоторых вариантах делают сплошную закладную шпильку, которая проходит всю стойку насквозь.

Втулка вклеивается в отверстие в балясине или в ступени (два разных типа крепления)

При использовании обычной шпильки, в балясине делают отверстие, в него вклеивают резьбовую втулку. На фото выше сделано наоборот — втулка вклеена в подбалясенник. Так тоже можно, но это другой тип крепления, хотя принцип тот же. При установке балясина накручивается, резьба шпильки должна совпадать с внутренней резьбой втулки. Такое соединение более надежное, так как боковая нагрузка приходится не на резьбу, а на более массивные и гладкие стенки гильзы. В результате приминается древесина меньше. Не знаете, как крепить балясины к ступеням и перилам чтобы они не слишком шатались? Попробуйте такое соединение. Но не забывайте проклеивать стык балясины и поручней и тетивы/ступени хорошим клеем.

На шпильки

Как крепить балясины к ступеням и перилам, если лестница сделана на тетивах? В таком случае чаще стойки крепят к тетиве, хотя и к ступеням тоже можно. При достаточной ширине тетивы, можно попробовать закрепиться насквозь, но часто это нереально — слишком мала толщина и слишком велика ширина. Можно закрепиться на шпильку, которую вкрутить одной стороной в тетиву, другой — в нижнюю часть стойки.

Как крепить балясины к ступеням и перилам на шпильки

В центре нижней части стойки (находим проведя две прямые, соединяющие углы) сверлим отверстие, которое чуть меньше чем диаметр шпильки. Шпильку смачиваем клеем, затем вкручиваем до половины в отверстие. В тетиве или в ступени также сверлим отверстие и повторяем операцию. Все просто. Но недостаток этого метода — если перила начнут качаться, устранить это можно только перебрав все заново.

На шканты

Шкант — круглый деревянный штырь. Для лучшего сцепления на нем делают вертикальные насечки. Диаметр шканта может быть от пары миллиметров до 1,5 см. От обычной шпильки он отличается тем, что держится не за счет резьбы, а за счет силы трения.

Весь порядок установки аналогичен установке балясин на шпильки: в середине стойки и в тетиве/ступени делают отверстие. В отверстие в тетиве/ступени вклеивается шкант. Он промазывается клеем и забивается молотком (диаметр отверстия чуть меньше). Важно стучать не по шканту, а по деревяшке, которую положить на него. Отверстие в балясине промазывают клеем, ее насаживают на шкант. Так собираются все стойки перил.

К подбалясенной доске

Более простой вариант — с креплением балясин не к тетиве, а на подбалясенную доску. Этот способ доступен только и исключительно для лестниц на тетиве. Так как подбалясенная доска крепится к ней. Прядок сборки простой — сначала все стойки крепят к подбалясеннику. Крепят снизу, насквозь, в стойку. Устанавливают все стойки, а потом всю конструкцию в сборе крепят к тетиве. Для крепления балясин используют винты, шпильки.

Так выглядит лестница с подбалясенником. Это доска, к которой крепятся стойки. Она, в свою очередь, крепится к тетиве

Что такое подбалясенник или подбалясенная доска? Это накладка на тетиву, она может быть трех форм. Все три есть на фото ниже:

В виде буквы П, которая охватывает тетиву со всех сторон. Неудобный в выполнении, но самый надежный вариант.
Доска, по ширине равная тетиве. Наиболее сложный для нормального крепления к тетиве вариант.
Доска, вырезанная по размеру паза в тетиве.

Как закрепить балясины на деревянной лестнице — использовать подбалясенник. Самый простой в выполнении вариант

При таком решении, для установки балясин можно использовать болты, которые крепятся снизу к доске. Для повышения надежности фиксации, добавляют клей. В принципе, никто не мешает сделать на каждую стойку по два крепления. Или по три. Подбалясенник затем прибивается гвоздями или садится на саморезы со светлыми шляпками к тетиве. Шляпки саморезов можно немного заглубить, затем подходящей замазкой замаскировать, а после высыхания обработать наждачной бумагой.

В край ступеней при помощи соединения шип-паз (ласточкин хвост)

Как крепить балясины к ступеням лестницы на косоурах? Есть надежный способ, но необходимо иметь хоть минимальные навыки работы с древесиной. Потребуется также хороший инструмент — надо будет делать шип и паз особой формы — ласточкин хвост.

Как можно крепить балясины к полу на лестнице на косоурах

В лестнице на косоурах торцы ступеней часто закрывают декоративными накладками. Это дает возможность закрепить балясины врезавшись в край ступени. В нижней части балясины выпиливают шип в виде ласточкиного хвоста. В ступени вырезается паз такой же формы. При монтаже шип стойки заводится в вырез сбоку, для надежности промазывается клеем. Можно использовать гвозди, саморезы, которые вкручиваются/забиваются сбоку. Боковина затем закрывается накладкой, которую можно крепить на финишные гвозди или на клей. Скрытое и надежное крепление.

Кстати, форма шипа не обязательно «ласточкин хвост». Просто оно дает самую большую степень жесткости. Поставленные таким образом перила зашатаются нескоро. Выломать такой шип непросто, да и отломать тоже.

Заглубление

Иногда в качестве балясин используются круглые стержни. В этом случае крепление балясин к полу можно сделать заглубив их, ступени или пол, в тетиву. Можно так крепить не только круглые стержни, но и обычные балясины с круглым основанием. Почему с круглым? Круглые отверстия проще сделать — при помощи сверла-коронки подходящего диаметра. Можно так ставить и балясины с квадратным или прямоугольным основанием, но работы будет много. Сначала вырезают круглое отверстие, затем стамеской дорабатывают углы.

Крепление стоек перил заглублением

Сделанный паз промазывают клеем, забивают туда штыри. Так, кстати, можно закрепить и металлические трубки, но клей надо подбирать тщательно.

В лестницах на косоурах такой способ крепления реализовать сложнее. Разве что углубиться сквозь ступень в сам косоур, если позволяет его толщина.

Как крепить балясины к перилам

Самый простой вариант крепления перил к балясинам — при помощи подперильника, называют еще «подпоручень». Название само говорит за себя. Это доска, к которой сверху насквозь фиксируют стойки. Сверху она накрывается перилом, в котором обычно вырезан паз по размеру этой доски. Но это необязательно. Есть подперильники большой толщины, что придает другой вид. Выбирают кому что нравится.

Как крепить балясины к перилам: подперильная доска

Поручень/перила можно посадить на клей, дополнительно снизу прихватив саморезами или гвоздями. Гвозди и саморезы можно брать финишные (саморезы отделочные с маленькой шляпкой тоже есть).

Также можно использовать потайной способ установки перила на нагели или шпильки. В этом случае порядок действия такой:

В центр балясин установить нагели или металлические шпильки.
Выставить все стойки строго вертикально, зафиксировать их.
Наложить сверху перила так, как они должны быть. Тут понадобится помощник — надо удерживать перилину и стучать молотком вдоль нее.
Берем молоток и промежуточный брусок. Брусок кладем над стойкой, бьем молотком. На нижней части поручня появляется отметка. Тут надо сверлить отверстие.
Обходим все балясины, перенося отметки на поручень.
Сверлим отверстия.
Проверяем, все ли хорошо стыкуется.
Снимаем поручень, промазываем соединения клеем и снова устанавливаем, осаживая молотком через доску.

Все, поручень установлен. Есть еще один простой способ прикрепить балясины к поручню — снизу наискосок при помощи гвоздей или саморезов. С каждой стороны стойки по две точки крепления.

Крепление поручня к деревянным балясинам лестницы

Если в поручне сделана выемка как на фото справа, крепеж будет малозаметным, потому что прикрывается по бокам выступами. Если планка ровная, желательно подбирать наименее заметный крепеж. После установки его можно будет закрыть шпаклевкой и отшлифовать поверхность.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Содержание

Введение
- Направление волокон древесины
Крепление опорных столбов к полу
Монтаж косоура
- Пристенные косоуры
- Внешние косоуры
- Крепление косоура к перекрытию
- Соединение косоуров между собой
Крепление ступеней к косоуру
Монтаж лестниц на тетиве
- Крепление ступеней к тетиве – способы
Установка балясин и перил своими руками
- Способы крепления балясин
- Установка перил на лестницу
- Крепление поручня к столбу

Введение

Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.

Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.

Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.

Направление волокон древесины

При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.

Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.

Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.

Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.

Монтаж перил и балясин деревянной лестницы

Обязательным элементом домов и дач, у которых есть второй этаж является лестница. Приверженцы экологически чистых материалов предпочитают сооружать у себя в помещении деревянные конструкции. Установка балясин на деревянную лестницу своими руками требует подготовки и тщательного выполнения всех этапов работы. В данной статье описаны несколько способов монтажа дополнительных элементов защиты для лестниц.

Конструкция балясин

Для обеспечения безопасности передвижения по деревянной лестнице строительными стандартами предусмотрена установка балясин и поручней. Балясинами называются стоечные ограждения, опирающиеся на ступени или тетиву и вверху приходящие на один уровень, где они соединяются перилами.

Существует несколько видов стоек:

Плоские.
Круглые или квадратные без декоративных элементов.
Фигурные, вырезанные на станках согласно шаблону.
Резные. Они являются наиболее сложными, так как их центральная часть выполнена декоративной резкой. Часто такие деревянные балясины выпускаются как изделия ручной работы.

Каждая стойка имеет прямоугольное основание, которое опирается на ступени лестницы. Оно зачастую длиннее, чем этого требует высота ограждения, однако благодаря этому можно регулировать длину каждого элемента. Если балясины опираются на тетиву, их основание срезается под тем углом, под которым расположен лестничный пролет.

Центральная часть часто выполняется с учетом декоративного оформления. Это самая красивая часть, так как она украшается простыми или скульптурными резными узорами.

Верхняя часть деревянной балясины представляет собой опору для перил. Так как перила расположены под углом, опора срезается под тем же углом, что и вся лестничная конструкция.

Материал для изготовления стоек

Существует широкое разнообразие материалов, из которых создаются балясины:

Бетон и гипс. Такие стойки используются при оформлении наружных лестниц, а также карнизов. Они отливаются в формах с использованием арматурного каркаса, а после вынимания поддаются дополнительной шлифовке и обрабатываются специальными составами.
Каменные. Они наиболее долговечные. Изготовление из искусственного камня проводится способом литья, натуральные балясины вытачиваются из камня.
Металлические балясины. Они изготавливаются методом ковки, сварки или литья. Существуют прямые и объемные модели. Установка балясин из металла будет гармонировать с деревянными лестничными маршами при правильно подобранной цветовой гамме.
Полиуретановые. Цена на них ниже, чем на другие варианты. Они имеют небольшую массу, а их надежность гарантируется наличием металлического стержня.
Деревянные балясины. Из натурального дерева изготавливаются конструкции как плоских, так и объемных форм.

Требования для установки балясин и поручней

Чтобы пользование лестницей не было сопряжено с трудностями и проходящие по ней не подвергались опасности, необходимо соблюдать некоторые требования:

Высота ограждения должна быть около одного метра (или 90 см). Этого достаточно, чтобы обеспечить безопасное передвижение по конструкции. Благодаря такой высоте будет удобно опираться на перила при поднятии по ступеням.
Если лестничный марш примыкает к стене, для удобства передвижения необходимо на расстоянии 5-7 см от поверхности стены установить перила.
Стойки должны находиться друг от друга на расстоянии 10-20 см. Если в доме есть малыши, оптимальным значением будет 10 см. Если, размещая по одной балясине на ступень не удается достичь требуемого расстояния, нужно устанавливать по две стойки.
Перила обязаны выдерживать боковую нагрузку в 100-120 кг.
Если в доме проживают не только взрослые, но и дети, можно посередине ограждения установить еще одни перила, на которые будет легко облокачиваться детям.
Крепление балясин должно осуществляться в двух местах: внизу к ступеням и вверху к поручням.
Поручни должны быть гладкими. Должна исключаться возможность занесения занозы деревянным изделием.

Монтаж балясин

Балясины в лестничном марше

Ряд балясин располагается на одном или двух краях лестничного пролета как защита, обеспечивающая безопасность передвижения по ступеням. Стойки могут опираться на ступени, а могут — на тетиву.

На ступенях могут устанавливаться одна или две балясины. Так балясины будут опираться на горизонтальную поверхность. Стойки не нужно будет подрезать под углом, поэтому процесс подготовки к установке займет меньше времени. Однако балясины, устанавливаемые на ступени, уменьшают ширину лестницы.

Если устанавливать деревянные стойки на тетиву, можно сэкономить полезную ширину ступеней, однако в таком случае каждую балясину нужно будет подрезать и сверху, и снизу. Оба угла наклона будут равны, так как соответствуют наклону лестничного марша. Такой метод применяется при достаточной толщине тетивы.

Если для монтажа на тетиву используются металлические или пенополиуретановые стойки, им необходимо создать подставку. Нижняя сторона должна повторять угол наклона лестницы и ложиться на тетиву. Верхняя сторона обрезается параллельно поверхности пола. С помощью таких ступенек можно провести установку балясин на тетиву. Однако для деревянной лестницы обычно используются стойки из того же материала, поэтому их можно обрезать под необходимым углом.

Существует три способа крепления балясин:

На шпильки.
На шканты.
На саморезы.

Далее подробно описан каждый из этих методов с указанием последовательности работ.

На шпильки

Для надежности крепления используют стальные шпильки. Они могут быть гладкими или иметь резьбу.

Если использовать гладкие крепежи, они монтируются следующим образом:

В нижней части стоек высверливается отверстие строго по центру. Глубина отверстия равняется половине длины шпильки, а диаметр — на 1 мм больше размера самого крепежа. Чтобы древесина не дала трещину, для начала создается отверстие диаметра 0,5 см и затем оно увеличивается.
Отверстие заполняется столярным клеем, а сам конец шпильки обрабатывается клеевой смесью и посыпается опилками. Потом шпилька вставляется в стойку. Излишки клея сразу же убираются, а сама балясина оставляется на несколько часов для высыхания клея.
После этого делаются отверстия в ступенях или в тетиве. Все они располагаются на одной линии.
Созданные отверстия наполняются клеем и в них вставляются стойки со шпильками.

Для крепления балясин могут быть взяты шпильки, которые применяют методом вкручивания, с одной стороны они имеют метрическую резьбу, а с другой похожи на шуруп.

Для этих шпилек в торцевой части балясин просверливаются отверстия на 0,5 мм большие, чем сама резьба. В них заливается клей и затем острым концом шпильки вкручиваются в стойки. Для этого необходимо на метрическую резьбу наживить и законтрировать несколько гаек. Затем вкручивание проводится торцевым гаечным ключом. Дальше крепление балясин проводится либо к краю ступеней, либо к тетиве.

Существует еще один способ монтажа при помощи шпилек с использованием вклеенных в тетиву или ступени гаек. Такие шпильки вкручиваются в стойку так же, как была написано ранее. Однако перед монтажом стойки на ступень, в ней не только проделывается отверстие для шпильки, а еще верхняя часть расширяется на диаметр гайки. В зависимости от глубины расширения утапливаются одна или две гайки. Они размещаются заподлицо с древесиной и садятся на клей. Когда он полностью высохнет и гайки надежно будут сидеть в ступени, отверстие снова наполняется клеем и шпилька в балясине закручивается.

Если толщина ступени небольшая, в ней можно просверлить сквозное отверстие и вкрутить балясину со шпилькой, а с обратной стороны закрутить гайку с большой шайбой.

Иногда балясины для лестничного марша продаются уже с вклеенными шпильками, поэтому процесс их монтажа значительно ускоряется.

На шканты

Так как основная нагрузка осуществляется на тумбы, для крепления балясин можно использовать шканты. Этот метод является наиболее часто применяемым для конструкций из дерева.

Шкантами называются небольшие деревянные шипы цилиндрической формы. Их можно приобрести в магазинах, а можно изготовить собственноручно. Цена на такие изделия мала, поэтому они очень доступны. Для выполнения всех работ необходимо подготовить шканты и столярный клей. Длина шкантов — около 10-12 см, а диаметр — 0,8-1,2 см.

Установка стоек на ступени предполагает следующую последовательность действий:

Подготовка всех балясин. Для этого в центре каждой ступени снизу просверливается отверстие глубиной равной половине длины шкантов и диаметром на 0,5 мм больше крепежных элементов.
Отверстия в стойках заполняются клеем и в них вставляются шканты. Излишек клея удаляется сразу. На высыхание необходимо около 2-3 часов, поэтому за это время можно заняться разметкой на самих ступенях.
Делая разметку, следует помнить, что все точки для установки балясин должны быть на одной линии. В противном случае возникнут проблемы при установке перил. Расстояние от края лестничного марша до места крепления стойки должно быть достаточным для ее умещения на ступени. Однако стоит помнить, делая большой отступ значительно сокращается полезная площадь лестницы.
В местах выставленных точек на ступенях высверливаются отверстия равные половине длины шкантов и диаметра на 0,5 мм больше.
В эти отверстия заливается клей. Также им смазывается торец стойки. Затем она вставляется в отверстие. Чтобы балясина не наклонилась в процессе высыхания клея, ее фиксируют и выставляют по строительному уровню. Для высыхания клея необходимо также 2-3 часа.

Если монтаж стоек выполняется на тетиву, первым этапом работ должна быть подрезка всех балясин под углом лестничного марша. Чтобы проверить правильность среза нужно приставить стойку к тетиве и убедиться, что она стоит вертикально, строго по уровню.

Устанавливая стойки на тетиву есть возможность выставить их на большем или меньшем расстоянии, чем ширина ступеней. Высверливая отверстия в самих балясинах и тетиве стоит помнить, что их нужно делать не перпендикулярно срезу, а строго вертикально. Также нужно правильно рассчитать глубину отверстий.

После того, как все балясины надежно встали на свое место в лестничном марше, можно приступать к их подготовке под установку перил.

На саморезы

Самым простым способом крепления является использование саморезов. Этот метод под силу даже не имеющим навыков в столярном деле людям. К тому же нет необходимость ждать пока высохнет столярный клей, чтобы приступать к следующим этапам работы. Для монтажа балясин используются длинные саморезы — 8-10 см. Желательно, чтобы они изготавливались из нержавеющей стали.

Установка балясин осуществляется следующим способом:

В месте вкручивания самореза в балясине просверливается немного меньшее отверстие. Это необходимо для того, чтобы избежать растрескивания древесины в месте монтажа и тем самым избежать послабления прочности крепежа.
Для того, чтобы саморез, загоняемый в материал под углом, можно было полностью утопить в древесине, на месте шляпки делается небольшое углубление диаметра шляпки и небольшой глубины.
Затем во все балясины под углом 45° вкручиваются саморезы. Сначала они загоняются не до конца, а лишь так, чтобы их кончик едва выступал наружу в нижней части стойки.
Чтобы все балясины были выставлены в один ряд необходимо сделать разметку. Для этого можно взять леску или тонкий шнур и натянуть вдоль лестничного марша.
Затем следует установка балясин. Для этого каждая стойка выставляется на свое место и саморез закручивается до конца, прочно фиксируя ее к ступени. Шляпка самореза полностью утапливается в дереве. Очень важно в этот момент следить за тем, чтобы все балясины устанавливались по уровню.
В образовавшиеся на месте вкрученных саморезов углубления вставляются подобранные по цвету чопики. Затем они зашлифовываются вровень с поверхностью балясины и покрываются лаком вместе со всей конструкцией. Еще одним вариантом заполнения отверстия является использование шпаклевки по дереву или воска.
После выставления всех балясин на одной линии и по уровню приступают к монтажу перил.

Соединение балясин и перил

После монтажа всех стоек, завершающим этапом работы с деревянной лестницей является монтаж поручня или перил. Эти элементы можно устанавливать следующими способами:

Шкантами.
Резьбовыми шпильками.
Саморезами.

Шкантами

Использование шкантов обусловлено тем, что на перила не осуществляется основной нагрузки, она ложится на опорные столбы. Для этого в каждой стойке высверливается отверстие для шкантов. Та же самая работа проводится на перилах. Чтобы потом из можно было надежно закрепить, отверстия делаются согласно качественно проведенной разметке. Шканты вставляются в залитые клеем отверстия, после чего на них надеваются поручни. Затем на несколько часов всю конструкцию нужно оставить до полного высыхания клея.

Резьбовыми шпильками

При креплении поручня таким способом необходимо точно определить центр балясины и центр перила. Сначала делаются отверстия для шпилек в стойках. Для дополнительной надежности крепления в отверстия заливается клей и затем крепежи вкручиваются в стойки.

После того как клей полностью высохнет, необходимо приложить перила к стойкам так, чтобы места крепления шпилек отобразились на тыльной стороне поручней. Так можно четко определить места, в которых необходимо сделать отверстия. Перед тем, как закрепить перила на стойки, необходимо промазать все отверстия клеем.

Саморезами

При монтаже перил саморезами очень важно правильно выбрать длину крепления. Если пользоваться чрезмерно длинными саморезами, при полном закручивании кончики могут выступать на наружную поверхность перил, что является очень плохим показателем.

Монтаж деревянной балюстрады

Балюстрадой называется ограждение лестницы, балкона, террасы, а также разных возвышений. Она состоит из фигурных столбиков, которые в верхней своей части соединяются поручнем или перилами. На лестницах такие ограждения расположены между этажами, в начале или в конце лестничного марша. Если говорить о балконах и террасах, то в таких местах эта конструкция, начиная от тумб и заканчивая всеми стойками, располагается на одной линии. Это значительно упрощает процесс монтажа, поскольку отпадает необходимость подрезать верхнюю часть балясин под углом.

Высота балюстрады, как и перил, должна быть порядка 90см, расстояние между стойками 10-20см.

Также важно определить месторасположение в лестничном марше всех тумб(опорных столбов). Они по размеру примерно в два раза толще стоек(балясин). Их можно садить на шпильки или шканты. Длина крепежного элемента должна быть около 10 см.

Если столбы опираются не на деревянную поверхность, а на бетон, то в нем необходимо сделать закладные, к которым впоследствии приваривается болт-шуруп. Чтобы на этот болт-шуруп посадить тумбу, в ней высверливается отверстие соответствующего диаметра и длины и затем столб просто накручивается на крепеж.

Если поверхность пола выполнена из дощатого материала, крепление столбов выполняется так же, как и монтаж балясин на тетиву или деревянную поверхность ступеней. Часто в деревянных конструкциях нижний столб ставится на последнюю ступень и прижимается к подступенку.

По окончании монтажа тумб нужно четко разметить месторасположение стоек. Все они должны находиться на одной линии. Также нужно правильно определить линию спила перил, чтобы они правильно стыковались с тумбами.

Один из способов посадить перила на все балясины — сделать выборку паза по всей длине поручней на глубину около 8 мм. Ширина выборки соответствует ширине стоек. Это можно сделать при помощи станка.

Чтобы надежно установить перила, можно поверх всех стоек с помощью саморезов закрепить тонкую планку. Поверх нее укладываются перила и также фиксируются с помощью саморезов. Стоит помнить, что их длина не должна быть большой, чтобы они не выступали сквозь перила. Дополнительно поручни нужно закрепить к опорным стойкам. Используя клей можно будет дополнительно упрочнить всю конструкцию.

Выполнив все работы по монтажу деревянной балюстрады можно обезопасить нахождение на высоте и придать солидный внешний вид лестнице, террасе или балкону.