Борьба с грибами и некрозами у плодовых деревьев весной

Плодовая гниль в вашем саду: как распознать грибок и не дать ему шанса для размножения

Плодовая гниль (или монилиоз) – одно из самых опасных и распространённых грибковых заболеваний. В тёплую и влажную погоду споры заражают сад с молниеносной скоростью и могут за короткий срок уничтожить до 80% урожая. Предотвратить печальные последствия помогут своевременно предпринятые методы борьбы и профилактики заражения монилиальным грибком.

Описание заболевания и основные причины его развития

Возбудитель болезни – грибок аскомицет Monilia, быстрее всего размножающийся при сочетании холода с повышенной влажностью.

Монилиоз – распространённое, особенно в регионах с умеренным климатом грибковое заболевание, поражающее плодовые деревья и кустарники.

В ткани деревьев грибок попадает весной, во время роспуска бутонов. Постепенно споры поражают все части растений: листья, ветви и плоды. За период плодоношения патоген создаёт несколько генераций конидий , уничтожая большую площадь садовых деревьев. На зиму грибок в форме склероций проникает в кору, а также сохраняется в падалице и неубранных с деревьев плодах.

Основные пути заражения в стадии спороношения:

• Контакт с больными растениями.
• Обрезка необработанным инструментом.
• Перенос спор ветром или насекомыми.

Наиболее благоприятные условия для размножения патогена:

• Туманная или дождливая погода.
• Температура воздуха 15-26 градусов.
• Травмы тканей.
• Наличие на дереве повреждённых насекомыми плодов.

Признаки болезни

1-Монилиальный ожог; 2-Гниль плодов.

Существует две формы болезни, каждая из которой отличается характерными проявлениями:

1. Монилиальный ожог – поражает цветы, завязь и листья. Они темнеют, постепенно засыхают, но остаются висеть на ветвях. Поражённое гнилью дерево выглядит обугленным, как после пожара.
2. Гниль плодов – проявляется тёмными пятнами на поверхности и внутри. Постепенно гнилостные пятна увеличиваются в размерах, покрываются светлыми подушечками, похожими на плесень. Количество заражённых плодов быстро увеличивается.

Инкубационный период развития болезни – 10-15 дней. Изначально споры проникают в травмированные части растений и повреждённые насекомыми плоды.

Меры борьбы с грибком

Борьба с болезнью состоит из комплекса агротехнических приёмов и лечебных мероприятий. Срочные меры предпринимают при первых признаках поражения даже отдельных растений грибком, поскольку промедление приведёт к заражению всего сада.

Химические и биологические препараты

Обработка фунгицидами химического и биологического происхождения – наиболее эффективный метод борьбы с плодовой гнилью.

Наиболее популярны у садоводов следующие препараты:

Абига Пик

Препарат широкого спектра действия. Обработку проводят при температуре не ниже 9-ти градусов. Для приготовления раствора 50 г. разводят в 10 л. воды. Количество обработок от 3 до 5, в зависимости от культуры.

Хом

Одно из наиболее эффективных средств для борьбы с монилиозом. Раствор готовят из 40 г. препарата и 10 л. воды. Расход на дерево – 5 л. количество обработок 2: в стадии формирования листьев и цветения.

Цирам

Препарат применяют после цветения. 50 г. разводят в 10 л. воды. Этого количества хватает на обработку двух деревьев. Опрыскивание проводят 3-4 раза с интервалом в 12-14 дней.

Скор

Способ применения совпадает с предыдущим препаратом. Раствор готовят из 2 мл. на 10 л. воды.

Хорус

Фунгицид ранневесеннего применения, начинает работать при температуре от плюс 3-х градусов. Уничтожает перезимовавшие в почве и коре деревьев грибки, поэтому эффективен для профилактических обработок. Своевременное использование этого препарата позволяет сократить потери урожая на 50%. 7 г. препарата разводят в 10 л. воды. Обработку проводят 3-4 раза с интервалом 14 дней.

Микосан В

Биопрепарат на основе вытяжки из гриба-трутовика. Проникает в ткани растений и стимулирует формирование в них ферментов, способных уничтожать фитопатогены. Разрешён к применению на всех стадиях развития растений. Для приготовления рабочего раствора 100 г. препарата разводят в 10 л. воды. Опрыскивают растения раз в 15 дней.

Фито Доктор

Биопрепарат на основе бактерии Bacillus subtilis. Обработку проводят при температуре не ниже плюс 15 градусов. Основное предназначение препарата – профилактика заражения плодовой гнилью. Рабочий раствор получают разведением 20 г. препарата в 10 л. воды.

Фитоспорин М

Биофунгицид, содержащий споры грибка Bacillus subtilis, способных проникать в сосуды растений. Грибки вырабатывают фунгицидные олигопептиды, приостанавливающие размножение патогенов. Фитоспорин М безопасен для человека, поэтому обработку можно проводить на любой стадии развития деревьев.

Для опрыскивания разводят 3 ч. л. пасты в 10 л. воды. Раствор готовят за 2 часа до обработки, чтобы бактерии активизировались. На взрослое дерево расходуют 5 л. средства.

Народные средства

Для борьбы с плодовой гнилью применяют также средства, приготовленные по народным рецептам:

1. Во время плодоношения деревья опрыскивают раствором керосина и мыла. На 1 л. воды 2 л. керосина и 50 г. натёртого на мелкой тёрке хозяйственного мыла. Перед применением объём раствора увеличивают в 2 раза добавлением воды.
2. До раскрытия почек деревья обрабатывают раствором коллоидной серы (40 г.) и жидкого мыла(50 г.) на 10 л. воды.
3. В любой период развития растения для подавления роста грибковых спор применяют обработку молочной сывороткой, разведённой водой в соотношении 1:3. Средство наиболее эффективно под воздействием солнца, поэтому обработку проводят с 11 утра до 15 часов дня. Интервал между опрыскиваниями 15-17 дней.

Народные методы работают только в профилактических целях. Если грибок уже поселился на дереве, обрабатывать его средством, приготовленным по народным рецептам, бесполезно.

Особенности развития грибка на отдельных культурах

Развитие плодовой гнили происходит по характерному сценарию, в зависимости от культуры, на которой он поселился.

Яблоня и груша

Поражённые спорами монилиоза плоды яблони и груши полностью загнивают в течение 3-5 дней. В стадию спороношения на этих культурах грибок вступает через 8-10 дней. Окраска плодов меняется на сизую или чёрную, с характерным глянцевым блеском.

Первые признаки заражения – рыжеватые пятна на плодах, постепенно увеличивающиеся в размерах. Через 3-4 дня на потемнении появляются подушечки, содержащие споры. Располагаются они кольцами.

Персик и абрикос

Заражение грибком плодовой гнили персика и абрикоса происходит при низкой температуре воздуха во время цветения. Споры проникают в пестик, прорастают в цветоножку, затем проникают в ветку. Для полного заражения дерева достаточно нескольких холодных, влажных дней.

Бороться с заболеванием на этих теплолюбивых культурах сложно. Заражённое дерево не поддаётся лечению даже мощными химическими препаратами. Единственная возможность полакомиться плодами персика и абрикоса в регионах с умеренным климатом – посадка устойчивых к монилиозу сортов.

Слива

Монилиоз на сливе – настоящий кошмар садовода. Болезнь развивается с молниеносной скоростью в период цветения дерева. Бутоны начинают внезапно увядать, порой даже не распустившись. Ветки чернеют, приобретая обожжённый вид.

Весеннюю форму болезни неопытные садоводы часто принимают за поражение дерева морозом. Но в отличие от повреждения от заморозков, заражённые монилиальным ожогом цветы не опадают, а продолжают висеть на ветках.

Сливу также поражает грибок в форме плодовой гнили. Пик развития приходится на стадию созревания плодов. Активно заражаются сливы, повреждённые насекомыми. Плоды покрываются тёмными пятнами. Затем усыхают и отваливаются. Падалица – основной источник заражения дерева в следующем сезоне.

Виноград

Наиболее благоприятные условия для развития монилиоза на винограде – влажность выше 70%. В дождливую погоду или чрезмерном увлажнении, особенно в загущенных, плохо проветриваемых посадках грибок разрастается стремительно. На ягодах появляются маленькие пятнышки, окружённые светлыми подушечками в форме кольца. Постепенно плод сморщивается и засыхает, а грибок поражает всю гроздь.

Основная мера борьбы с грибком – соблюдение агротехники: прореживающая обрезка, соблюдение норм полива, подвязывание ветвей к шпалерам, вспашка междурядий. Химические применять на винограде практически невозможно, поскольку грибок живёт на гроздьях и ядом плоды обрабатывать нельзя. Полезное мероприятие – внесение в почву калийных и фосфорных удобрений во время цветения культуры.

Трудности и предостережения

Зона риска для садовых культур – дождливая погода с умеренной температурой, такие погодные условия способствуют быстрому распространению патогена монилиоза.

Садоводу стоит быть очень внимательным к состоянию растений. Наиболее опасный период – цветение. Неопытные садоводы с удивлением замечают, что плодовой гнилью болеют исключительно взрослые деревья, тогда как молодые саженцы остаются здоровыми. Но ничего удивительного в этом факте нет.

Грибок активно внедряется в ткани растений через сердцевину цветка, поэтому молодые деревца до начала формирования на них бутонов остаются не уязвимыми. Именно во время цветения садоводу стоит провести профилактические мероприятия по предотвращению заражения плодовой гнилью.

Взрывной характер проявляет это заболевание после тёплой зимы. Сильный мороз губителен для спор плодовой гнили. Но если зимой температура не опускалась ниже минус 20-ти градусов – жди разгула монилиоза. Поэтому после мягких зим двукратные профилактические противогрибковые обработки обязательны!

1. Обрезка всех поражённых ветвей.
2. Санитарная обработка химическим фунгицидом.
3. Параллельная обработка инсектицидом для уничтожения насекомых – переносчиков болезни.

Грибок плодовой гнили разносится по ветру и насекомыми на достаточно большие расстояния, поэтому для его уничтожения важно договориться с соседями и проводить обработку деревьев на всех близлежащих участках одновременно. Если сад по соседству представляет собой запущенные, неухоженные заросли, шанса избавить свой участок от монилиоза практически нет.

Советы опытных садоводов

Лучший способ борьбы с любым заболеванием – адекватные профилактические меры и соблюдение агротехники:

Соблюдение расстояния при посадке деревьев и кустарников. Тесный контакт способствует стремительному распространению спор грибка. В загущенных посадках нарушается циркуляция воздуха, поэтому грибок чувствует себя прекрасно и активно размножается.

1. Правильная и бережная обрезка. Споры быстро проникают в раны, поэтому их стоит тщательно замазывать садовым варом. Помогает предотвратить болезнь своевременная санитарная обрезка.
2. Удаление с ветвей больных плодов.
3. Очистка территории от падалицы осенью и последующая перекопка почвы.
4. Обработка растений и почвы вокруг них осенью мочевиной ( 10%).
5. Покраска стволов деревьев раствором извести весной и осенью.
6. Тщательная уборка почвы в саду весной. Все скопившиеся за зиму растительные остатки и мусор тщательно сгребают и сжигают. Мероприятие проводят сразу после схода снега, не дожидаясь потепления и активизации патогенов. Разрушение защитной оболочки почвы при наличии ночных морозов может уничтожить до 20% успешно перезимовавших микроорганизмов.
7. Прополка приствольных кругов. Сорняки – отличное укрытие для спор грибка. Если их систематически уничтожать, у патогенов будет меньше шансов укрыться от ядов
8. Эффективная мера защиты – выбор устойчивых к болезни сортов.

Обрезку проводят только продезинфицированным инструментом. Обрабатывать секаторы и ножовки нужно после каждого растения, чтобы не переносить споры.

Монилиоз – коварное, быстро распространяющееся заболевание. Если стоит умеренно тёплая погода с обилием дождей, температура прыгает от минуса ночью, до плюс 10-15-ти днём, защититься от грибка практически невозможно. Остановить размножение спор можно исключительно с помощью химических препаратов и немедленного удаления и утилизации всех частей дерева с малейшими признаками болезни.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-советы: как бороться с плодовой гнилью

На деревьях выросли грибы? Как справиться с незапланированным урожаем

Добавление статьи в новую подборку

Кто-то с трудом выращивает в саду вешенки или подосиновики, а у кого-то грибы растут сами по себе, вот только совсем не те, которым можно радоваться. Если ваши деревья атаковали грибы-паразиты, стоит в корне поменять уход за садом.

Как правило, грибы-паразиты встречаются в лесу, на вырубках, старых или больных деревьях. Однако можно обнаружить их и на собственном участке, поскольку культур, абсолютно устойчивых к этой проблеме, не существует.

Какие грибы вырастают на плодовых деревьях

На плодовых деревьях селятся всего несколько видов трутовиков. Каждый из них имеет свои предпочтения.

На стволах косточковых деревьев, а также груше, чаще всего селится ложный трутовик. Его можно опознать по желто-бурому или черно-серому цвету и форме копыта. На ранней стадии заражения этот гриб можно обнаружить по черным полосам на стволе дерева. Он, как и большинство его собратьев, разъедает древесину изнутри и на коре появляется лишь на 2-3-й год, когда внутренность ствола уже изъедена белой сердцевинной гнилью.

Ложный трутовик способен уничтожить до 80-100% деревьев на участке

Сливовый (или рыжий) трутовик, несмотря на свое название, поражает также и все косточковые, черемуху, боярышник, порой яблони и груши. Он похож на серовато-рыжее корытце с тупым рыжим краем, причем в первый год его поверхность бархатистая, а затем твердеет и становится гладкой. Древесина растений, пораженных этим грибом, желтеет, становится полосатой. Сперва у дерева без причины сохнут и ломаются ветви, затем гибнет корневая система.

Заражение сливовым трутовиком долгое время остается местным, и от него можно избавиться, удалив больную ветвь

Плоский трутовик чаще заводится на пнях, но может поразить и старые груши или яблони. Его серовато-белые плоские тела появляются у основания ствола и постепенно поднимаются вверх. Зараженное дерево страдает от белой гнили, усыхания и ломкости.

Трутовик плоский используется в традиционной китайской медицине, а также в качестве дизайнерского элемента

Самым быстрым “древесным киллером” считается трутовик серно-желтый, селящийся на черешне и вишне. Всего за год он заполняет своими белыми пленками расслаивающуюся древесину и выходит на поверхность. Дерево, на котором вы обнаружите мясистые, светло-желтые грибы с волнистой поверхностью, погибнет от бурой сердцевинной гнили.

В молодом возрасте трутовик серно-желтый пригоден для употребления в пищу после термообработки

Настоящий трутовик, от которого не защищено ни одно лиственное дерево, растет очень долго, годами разъедая стволы и ветви изнутри. Из-за белой гнили сердцевины дерево становится ломким, расслаивается по годичным кольцам и засыхает. На поверхности тела гриба выглядят, как бледно-серые копыта с желтыми краями.

Настоящий трутовик исторически применялся для изготовления трута, а сейчас изредка используется пчеловодами как топливо для дымаря

А вот чешуйчатый трутовик опасен только для груши. Его светло-желтые или охристые однолетние тела прикрепляются к коре короткой ножкой и вызывают белую гниль древесины. Как и серно-желтый, этот трутовик способен созреть и размножиться очень быстро.

Молодые экземпляры чешуйчатого трутовика пригодны в пищу после термообработки

Почему на деревьях растут грибы

Трутовики и другие древесные грибы распространяются спорами, которые в сад могут занести птицы, насекомые, да и просто ветер. Особенно высока вероятность заражения на тех участках, где поблизости находится старый лесной массив, который не расчищают, или вырубка.

Несмотря на то, что защитить сад от попадания спор невозможно, важно понимать, что просто так дерево не заразится. Для того чтобы споры проникли в древесину и начали в ней развиваться, необходимы две вещи: открытая рана на коре и ослабленное состояние самого растения.

Споры трутовика созревают в августе, поэтому постарайтесь, чтобы к концу лета в вашем саду не оставалось травмированных и ослабленных деревьев.

Раны на деревьях остаются от морозобоин, трещин, необработанных мест спилов, отверстий от вбитых гвоздей или вкрученных саморезов и т.д. Ослабление дерева наступает в результате болезни, неправильного ухода, нашествия насекомых-вредителей. Чаще всего от трутовиков страдают старые деревья, поскольку раны на них затягиваются дольше, а иммунитет дерева не в состоянии сам справиться с опасностью.

Чем опасен трутовик на деревьях

Неопытные садоводы полагают, что единственный недостаток трутовиков – в их неприглядном внешнем виде. На самом же деле все гораздо печальнее – такой “постоялец” за пару лет может погубить дерево вернее, чем любая болезнь.

Дело в том, что внешняя часть трутовика показывается на стволе не сразу. Первые несколько лет после заражения гриб растет внутри растения, питаясь его соками, а взамен отравляя плодами своей жизнедеятельности древесину. Чаще всего следом за трутовиком в дереве селится гниль, бороться с которой ослабленное растение не может.

До того момента, как тело гриба появится на поверхности, дерево еще можно спасти, если вовремя определить, что с ним случилось. Как правило, у зараженных плодовых деревьев меняется цвет коры, на ней появляются черные полосы, ветки начинают сохнуть, становятся ломкими. На стволе могут возникать дупла, а сама древесина на месте среза выглядит слоящейся, с гниющей сердцевиной. Если во время обработки или обрезки сада вы заметили нечто подобное, экстренно приступайте к реанимационным мероприятиям.

Профилактика появления грибов на деревьях

Тем, кто хочет защитить свой сад от грибов-паразитов, не предстоит совершать никаких подвигов и вносить в уход за деревьями какие-то новшества. Крепкое, здоровое дерево с целой корой, достаточным поливом и питанием само по себе способно противостоять спорам трутовиков.

Если вы сомневаетесь, все ли делаете правильно, напомним короткий перечень необходимых процедур:

• белите деревья осенью, чтобы защитить их от зимних солнечных ожогов и морозобоин;
• ежегодно проводите санитарную и формирующую обрезку, а места срезов обрабатывайте 3%-ным раствором медного купороса и замазывайте садовым варом;
• вносите под деревья не только органические, но и комплексные минеральные удобрения хотя бы дважды в год;
• выкорчевывайте старые пни, погибшие деревья и кусты в саду;
• не давайте деревьям пересыхать или замокать;
• ранней весной или поздней осенью (после листопада) опрыскивайте деревья 5%-ным раствором железного купороса;
• своевременно заделывайте появляющиеся на коре трещины или дупла.

Как избавиться от трутовиков в саду

Если профилактика не помогла, и на каком-то из ваших деревьев появился грибной нарост, приступайте к лечению. Первые 2-3 года у вас еще есть шанс, но если дерево уже стало хрупким, покрылось наростами и дуплами, то лучше посадить замену и настроиться на выкорчевывание пораженного растения.

Лечение дерева от грибов-паразитов важно проводить не позже августа, чтобы споры не успели распространиться по саду. Делается это так:

1. острым ножом срежьте тело гриба с дерева;
2. зачистите место среза металлической щеткой;
3. если гриб расположен на ветке, срежьте ее до основания и изучите срез – светлая и чистая древесина говорит о том, что этой меры достаточно, темная и гнилая – о необходимости спилить все дерево;
4. место среза обработайте 3%-ным раствором медного купороса, а затем садовым варом или аналогом;
5. тело гриба незамедлительно сожгите, не выбрасывая и не компостируя его, поскольку споры продолжают созревать в нем и после отделения от дерева;
6. образовавшиеся на дереве дупла заделайте смесью мелкого щебня или гравия с цементом или казеиновым клеем;
7. дважды в год опрыскивайте зараженные деревья 1%-ным раствором медного купороса.

Помните, что крепкие, здоровые деревья, за которыми регулярно и правильно ухаживают, не заразятся грибами-паразитами. Защищайте свой сад, и эта проблема никогда вас не коснется.

Плодовая гниль яблони – как избавиться от монилиоза

Монилиоз, или плодовая гниль яблони, – опасное и распространенное заболевание, вызываемое особой группой грибов, поражающих плоды и листья фруктового дерева. Возбудитель болезни устойчив к сильным морозам, многим традиционным средствам лечения и профилактики, поэтому бороться с ним достаточно сложно. Инфекция переносится ветром, передается с каплями дождя и через насекомых, быстро распространяясь по всему саду. В теплый и влажный сезон от нее может пострадать до 80 % урожая. Гриб поражает в первую очередь плоды с ранками и трещинами, червоточинами и повреждениями, нанесенными птицами, осами или, например, градом. По каким признакам можно определить монилиоз, и как бороться с этим заболеванием яблони?

Содержание:

• Что такое плодовая гниль яблони
• Признаки монилиоза
• Профилактика плодовой гнили
• Способы борьбы
• Ассортимент средств
• Заключение

Что такое плодовая гниль яблони

Вызывающий монилиоз гриб существует в разных формах. Так, Monilia fructigena ведет к заболеванию плодовой гнилью, которая уносит значительную часть урожая уже созревших плодов в саду, а затем во время их хранения. Но не менее опасна другая форма гриба – Monilia cinerea, которая вызывает так называемый монилиальный ожог, когда происходит массовое усыхание ветвей, а затем и полная гибель деревьев. Такой гриб проводит зиму на пораженных ветках, побегах и мумифицированных плодах в виде мицелия, на котором весной появляются многочисленные конидии. Болезнь начинает активно развиваться, когда температура воздуха достигает +24…+27 °С, в условиях высокой влажности. Например, когда летом идут продолжительные дожди, которые не только способствуют распространению конидий, но и нужны для их прорастания.

Признаки монилиоза

Источниками инфекции обычно становятся пораженные плоды, которые остались на дереве после сбора урожая, а также сухие веточки, зараженные монилиозом, которые не обрезали при санитарной обработке. Гнилые плоды, оставшиеся висеть на деревьях, мумифицируются и становятся носителями заразы на срок до двух лет. По плодоножке гриб проникает в плодовую веточку и расположенные рядом ветви на зимовку. Весной он переходит в молодую завязь, вызывая увядание и гибель прорастающих веточек.

Причинами монилиоза яблонь часто бывают:

• жизнедеятельность вредных насекомых;
• заражение от уже пораженных яблок;
• использование необработанных дезинфицирующими средствами инструментов;
• наличие у плодовых культур каких-либо заболеваний, способствующих снижению иммунитета;
• неправильный уход за фруктовым садом, недостаточная санитарная обработка, отсутствие профилактики;
• суровая затяжная зима с последующей холодной весной.

Плодовая гниль. Понять, что яблоня поражена именно этой инфекцией, можно по ряду характерных признаков. Сначала на поверхности плода появляется небольшое рыжее пятно, которое с каждым днем увеличивается в размерах и постепенно покрывает все яблоко. Плод приобретает бурый цвет, становится рыхлым и непригодным для употребления в пищу. Одновременно с этим процессом на поверхности яблока возникают светло-желтые подушечки спороношения, которые образуют сплошные кольца правильной формы. Каждая из таких подушечек диаметром 2–3 мм заполнена новыми спорами гриба. Через 3–5 дней после заражения плод загнивает, а через 8–10 дней начинается спороношение. Если такое яблоко не удалить с дерева, оно мумифицируется и вызывает дальнейшее распространение инфекции.

Монилиальный ожог. Первые признаки монилиального ожога становятся заметны весной. В мае на яблоне можно увидеть листья, которые выделяются красным оттенком в центральной части. Со временем листовые пластины скручиваются и усыхают, а цветки приобретают коричневый цвет и осыпаются.

Профилактика плодовой гнили

Как и любую другую болезнь, монилиоз легче предупредить, чем вылечить. Профилактику можно начинать уже при покупке и посадке саженца. Известно, что заболеванию подвержены практически все сорта яблонь, прежде всего – хорошо знакомые Белый Налив, Антоновка, Пепин Шафранный. Но существуют сорта, менее восприимчивые к болезни. В их числе – Айдаред, Ренет, Джонатан, Славянка, Флорина и другие: по возможности лучше выбирать именно их.

Правильная высадка саженцев. Минимизировать вероятность заболевания яблонь в вашем саду монилиозом поможет соблюдение ряда простых правил. Так, опытные садоводы знают, что не следует сажать деревья слишком близко друг к другу (ближе 3 м), т. к. в тесноте болезнетворные микроорганизмы распространяются быстрее. При этом высаживать растения лучше в местах с хорошей циркуляцией воздуха.

Сезонная обрезка. Запущенное дерево с множеством сухих и поврежденных веток имеет больше шансов заразиться инфекцией, поэтому обрезку следует проводить строго по графику, захватывая при удалении больных ветвей немного здоровой ткани. Места срезов нужно замазать садовым варом. Инструмент дезинфицировать медным купоросом.

Удаление мумифицированных плодов. Не следует оставлять на деревьях на зиму плоды. Их нужно снять и сжечь вместе с больными ветками и побегами. Важно каждую осень перекапывать почву в приствольных кругах деревьев и своевременно уничтожать насекомых, повреждающих кору яблонь.

Способы борьбы

Агротехнические. Занимаясь посадкой яблонь и уходом за садовыми культурами, нужно стараться не травмировать растения, поскольку через механические повреждения инфекции проще проникнуть в организм растения. Появившиеся раны и морозобоины лучше сразу обработать. Важно следить, чтобы на дереве не было плодов с повреждениями, нанесенными птицами, градом или садовым инструментом. Нужно незамедлительно их снимать и ни в коем случае не закладывать на хранение. Собирать урожай следует аккуратно, чтобы не повредить плоды, т. к. именно с этого часто начинается заражение. Падалицу с признаками болезни, а также опавшие листья и пораженные цветки нужно собирать и сжигать, т. к. от них инфекция может перейти на здоровые растения.

Химические. Самым действенным способом лечения монилиоза яблонь справедливо считается применение специальных препаратов. Важно при этом строго соблюдать рекомендации производителя, указанные в инструкции. Провоцировать плодовую гниль может парша. Если признаки этой болезни уже появились на дереве, чтобы не допустить ее развития, яблоню опрыскивают фунгицидами, например 3%-ной «Бордоской жидкостью», в фазе «зеленого конуса». Если потребовалась обработка на фазе выдвижения бутонов, используют 1%-ный раствор этого препарата. Затем опрыскивание составом в такой же концентрации выполняют сразу после цветения, и еще раз – через 15–20 дней. На одно дерево во время каждой обработки должно уходить не менее 2 л жидкости.

Ассортимент средств

«Бордоская жидкость» является одним из наиболее известных и проверенных средств борьбы с монилиозом яблонь. Препарат относится к контактным фунгицидам и поставляется в виде водно-суспензионного концентрата трехосновного сульфата меди. Состав отличается высокой эффективностью и удобством применения, благодаря чему широко востребован в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Первую обработку яблоневого сада «Бордоской жидкостью» проводят весной, во время фазы «зеленый конус», когда из почек начинают появляться листья. Препарат начнет действовать уже через 2 часа и будет защищать деревья от разных инфекций, в том числе от монилиоза. Обработку можно повторить во время вегетации после цветения и затем еженедельно. Важно помнить, что с момента последнего опрыскивания до сбора урожая должно пройти некоторое время, которое называется периодом ожидания и указывается в инструкции.

Заключение

Таким образом, монилиоз яблони ведет к преждевременному загниванию плодов, что резко снижает урожайность культуры. Наиболее эффективные меры борьбы с заболеванием и его профилактики – использование устойчивых к болезни сортов, проведение санитарных мероприятий, направленных на снижение запаса инфекции (включая сбор и уничтожение пораженных плодов), проведение химических обработок. Высокоэффективные средства от монилиоза яблонь представлены в каталоге компании «Август».

Способы борьбы с плодовой гнилью

Плодовая монилиальная гниль наряду с паршой является наиболее распространенным грибным заболеванием яблони, а по своей вредоносности часто даже превосходит паршу. Она способна поражать плоды как на деревьях, так и во время хранения, делая их практически непригодными для употребления. Не менее опасен гриб, вызывающий плодовую гниль, для побегов, когда происходит массовое усыхание плодовой древесины и обрастающих ветвей, а в тяжелых случаях — всего дерева.

Плодовая гниль — заболевание с весьма широким спектром растений-хозяев. Она с равным успехом поражает плоды как семечковых (яблоня, груша, айва, рябина), так и косточковых (слива, алыча, вишня, черешня, абрикос, персик) культур. Гниль на плодах, как правило начинается с небольшого определённого бурого пятна, именно которое достаточно быстро разрастается и практически сразу охватывает абсолютно весь плод. Мякоть его буреет, размягчается и полностью теряет свои потребительские качества. Через семь-десять дней на пораженной поверхности появляются желтовато-бежевые довольно крупные (диаметром примерно два-три миллиметра) подушечки спороношения данного гриба, располагающиеся различными концентрическими кругами. На них образуются конидии, которые, разносясь ветром, дождем и насекомыми, заражают различные другие плоды.

Инфекция проникает в плод через ранки на его кожице. Это могут быть червоточины, повреждения казаркой, птицами, осами, градом, заболеваниями. Через здоровую неповрежденную кожицу заражение не происходит, за исключением случаев тесного соприкосновения здорового плода с больным. Источником инфекции являются оставленные висеть на дереве с прошлого года пораженные плоды, а также усохшие от монилиоза веточки, не удаленные при санитарной обрезке.

Плодовая гниль (видео)

Признаки заболевания

Первые признаки заболевания плодовой гнилью появляютсяс первой червивой падалицей, на летних сортах — раньше, на зимних — позже. По мере созревания урожая количество пораженных плодов растет. Если гнилой плод остается на дереве, то по плодоножке гриб из него проникает в плодовую веточку, плодушку, поражает их и другие близлежащие ветви и зимует там, а весной распространяется из них в молодую завязь, вызывает увядание и гибель обрастающих веточек.

Бурному развитию плодовой гнили благоприятствует теплая -24-28 °С и влажная (не менее 75 %) погода, загущенные посадки и бурное развитие парши, пятна которой являются превосходными воротами для инфекции.

Что делать с плодовой гнилью? (видео)

Лечение плодовой гнили у растений

Первое, что необходимо — это профилактические средства защиты: детальная обрезка деревьев, улучшающая освещенность и проветриваемость кроны. В итоге крона должна быть прозрачной, но хорошо заполненной плодовой обрастающей древесиной.

Второе — фитосанитарная двухкратная обрезка с удалением всех усохших и усыхающих ветвей, загнивших и мумифицированных плодов. Проводится осенью после листопада, когда открывается крона, и летом, когда появляются признаки поражения монилиозом ветвей и первые загнившие плоды.

Кроме того, надо соблюдать агротехнические нормы по уходу за приствольными кругами, подкармливать деревья макро- и микроэлементами. Часто уже этих мероприятий бывает достаточно для снижения заболеваемости плодовой гнилью и различным другими болезнями.

Вершинная и плодовая гниль (видео)

Химическая обработка

Весной в фазе зеленого конуса и розового бутона следует применять медьсодержащие препараты (смесь бордоскую, азофос, абига-пик, хлорокись меди и др.) или хорус для предотвращения первичного заражения с перезимовавших пораженных ветвей, мумифицированных плодов на деревьях. После цветения все фунгицидные обработки против парши одновременно действуют и против плодовой гнили.

Осенью, после необходимой уборки вашего урожая, в начале листопада нужно провести обработку медным купоросом, смесью бордоской, купроксатом или другим медьсодержащим препаратом для уничтожения оставшейся инфекции не только плодовой гнили, но и других болезней — парши, раковых заболеваний.

В годы с большим определённым количеством осадков целесообразно провести дополнительно 1 — 2 обработки медьсодержащими препаратами, чередуя их с другими фунгицидами.

Все сорта плодовых культур поражаются плодовой гнилью, иммунных нет, но степень поражения может быть разной. Особенно сильно поражаются такие сорта яблони, как Антоновка, Белый напив, Иедзену, именно Суйслепское, не стоит забывать и про Пепинку золотистую, Конфетка, Орлик и Пепин шафранный. Высоко устойчивы к плодовой гнили Банановое, Белорусский синап, Дарунак, Либерти, Уэлси, Лавфам, Феймез, Юбиляр.

Капризы погоды и болезни плодовых: что делать садоводу

Осадки и грибные болезни

К числу отрицательных факторов относится избыток осадков, который приводит к вспышке различных грибных заболеваний.

Парша яблони и груши

Наиболее опасная из грибных болезней плодовых – парша яблони и груши. Она поражает цветки, завязи, плоды, листья, побеги и может полностью уничтожить урожай. Заболевшие плоды трескаются, загнивают и опадают. Листья при сильном развитии инфекции засыхают и преждевременно опадают, снижая зимостойкость деревьев из-за дефицита продуктов фотосинтеза.

Что собой представляет парша, наглядно видно на фото 1. Особенно сильно страдают от нее сорта яблони ‘Мелба’, ‘Мантет’, ‘ Лобо’ и многие другие, а так же старинные сорта груши – ‘Бессемянка’, ‘ Тонковетка’, ‘Бергамот осенний’ и др.

Фото 1. Так выглядит парша яблони

Для борьбы с паршой обычно рекомендуют многократное опрыскивание деревьев различными химическими препаратами, что небезопасно для здоровья человека и окружающей среды (полезных насекомых, птиц и т.д.). Кроме того, установлено, что у возбудителя болезни происходит постепенное привыкание к ним, и парша становится еще более агрессивной.

Но существуют иммунные виды, которые используются в целенаправленных селекционных работах по выведению сортов, устойчивых к парше и сочетающих этот ценный признак с достаточной зимостойкостью, хорошим вкусом плодов и другими необходимыми качествами. Их сейчас довольно много, и на провокационном эпифитотийном фоне они подтвердили свою невосприимчивость к болезни. На фото 2 — одна из авторских элитных форм яблони с абсолютно чистыми плодами и листьями.

Фото 2. Элитная форма яблони, устойчивая к парше

А у груши ‘Дюймовочка’ (фото 3), устойчивой к парше, к тому же не бывает и некрасивых пятен после заморозков, благодаря сплошь оржавленной плотной кожице привлекательного золотистого цвета (сортовой признак).

Фото 3. Груша ‘Дюймовочка’ с привлекательной золотистой кожицей тоже устойчива к парше

К сожалению, даже устойчивые к парше сорта могут поражаться другими заболеваниями.

Сажистый гриб и причины его появления

У многих садоводов вызывает удивление темный пятнистый налет на плодах яблони и груши, похожий на копоть или сажу, не смываемый даже теплой водой с мылом. Это сажистый гриб, название которого происходит из внешнего вида заболевания.

Налет, похожий на сажу, покрывает поверхность плодов в середине-конце сезона, но изначально он появляется на коре ветвей и ствола, что часто остается незамеченным, а затем на листьях и побегах. Плоды пригодны для употребления, но снижается их товарный вид и сокращается период хранения. Гораздо опаснее сажистый гриб для самого дерева, так как поражение листьев и других частей приводит к его угнетению, снижению зимостойкости.

Сам гриб на пустом месте не возникает. Обычно он поселяется на деревьях с большими ранами (после обрезки или из-за отломов ветвей), оставленными без замазывания садовым варом. Стекающий по коре сок содержит органические вещества, которые являются отличной питательной средой для различных микроорганизмов и спор грибов, в том числе и сажистых. Быстро размножаясь, они покрывают своими гифами в виде черного налета поверхность коры и закупоривают ее устьица (микроскопические отверстия). Это нарушает необходимый воздухообмен и вызывает накопление продуктов фотосинтеза в тканях и органах дерева, что приводит к его угнетению.

Сладкая падь, которую выделяют тли, — готовая питательная среда для сажистых грибов

Но чаще всего сажистый гриб является следствием повреждения деревьев тлями или медяницами. Эти опасные насекомые вредоносны не только сами по себе, так как высасывают соки из растений. Они выделяют сладкую липкую жидкость, так называемую падь, или медвяную росу, которую любят муравьи, и их беготня по веткам – сигнал появления тлей. Но главное – она также является готовой питательной средой для сажистых грибов.

Засилье тлей и медяниц чаще всего бывает в жаркие, засушливые годы. Соответственно, поселяется на деревьях и сажистый гриб, а наиболее заметно проявляется он в условиях влажной и теплой погоды, которая особенно благоприятна для распространения грибных болезней.

Другие заболевания, профилактика грибных болезней и борьба с ними

Способствует заболеванию также затенение деревьев и загущение их кроны. Посмотрите: эти два плода – «близнецы-братья» с одного и того же дерева (фото 4). То, что с пятнами, – из середины густой непроветриваемой кроны, а чистое – с периферийной хорошо освещенной ветки.

Фото 4. Затенение и загущение кроны способствует развитию заболеваний

На следующей фотографии (фото 5) — тоже грибное заболевание с аналогичными причинами возникновения. Это мухосед: на поверхности плодов группы мелких черных точек, напоминающих экскременты мух. Он часто бывает одновременно с сажистым грибом.

Фото 5. Такие пятна на плодах — тоже грибное заболевание, причина которого кроется в загущении кроны

Выводы напрашиваются сами: для избавления от грибных заболеваний плодовых нужны, прежде всего, профилактические меры — правильное формирование крон деревьев с хорошим солнечным освещением и проветриванием; своевременная (до начала сокодвижения) обрезка деревьев и замазывание ран садовым варом; использование различных способов защиты растений от тлей и медяниц (накладывание на стволы и ветви ловчих поясов, привлечение в сад полезных насекомых-энтомофагов и др.).

Нередко встречается на фоне неблагоприятных погодных условий и обилие плодовой гнили у яблони, груши, сливы, алычи и других культур (фото 6). Распространению болезни способствует растрескивание плодов из-за переувлажнения и резких перепадов температур, а также повреждения кожицы насекомыми. Усугубить ситуацию может прошлогодний запас инфекции на деревьях, поэтому надо обязательно удалять всю больную падалицу и не оставлять на ветках засохшие гнилушки.

Фото 6. Обилие плодовой гнили может быть спровоцировано переувлажнением и резкими перепадами температур

Для борьбы с грибными болезнями плодовых культур рекомендуют мелкодиффузное опрыскивание поздно осенью (после опадения листьев) и рано весной (до распускания почек) 7%-ным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Обработка деревьев и земли под кронами должна быть очень тщательной.

Для защиты своего сада от болезней выбирайте эффективные средства в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Здесь представлен широкий выбор средств, включая биопрепараты для защиты надежной, но бережной и безопасной для окружающей среды. Выбрать препараты для борьбы с болезнями плодовых.

Повторное цветение и преждевременное опадание листьев

Из-за влияния погодных условий могут отмечаться и другие явления: более поздние сроки созревания плодов (особенно у раннеспелых сортов); увеличение их размера у многих сортов, но и ухудшение вкуса из-за меньшей сахаристости, возникающей вследствие низкой продуктивности фотосинтеза в пасмурные дни; ухудшение хранения и др.

Иногда наблюдается также повторное цветение. Оно бывает или из-за задержки развития некоторых плодовых почек, которые с опозданием зацветают в начале лета, или наоборот — из-за ускоренной дифференциации почек под влиянием жаркой погоды в июле-августе. В таком случае они закладываются на приростах текущего года и зацветают осенью. Обычно это свойственно скороплодным сортам, что является их ценным признаком по сути, но не по склонности к осеннему цветению.

Фото 7. Повторное цветение плодовых культур не бывает массовым и не отражается на будущем урожае

Благодаря тому, что повторное цветение у плодовых культур не бывает массовым, ни на зимовке (если, конечно, не будет экстремально низких температур), ни на будущем урожае оно не отразится. А вот для жимолости осеннее цветение может означать потерю урожая независимо от зимних условий. Ведь она плодоносит только на однолетних приростах, и все распустившиеся осенью почки весной уже не зацветут. Отрегулировать этот процесс никак нельзя. Но можно и нужно выбраковывать сорта, склонные выходить из состояния покоя под воздействием теплой затяжной осени (причины вторичного цветения). Для дальнейшего выращивания надо ориентироваться на сорта, лишенные этого биологического недостатка.

Особого рассмотрения требует ситуация, если на вашем участке преждевременно желтели и опадали листья, а также сильно осыпались не только больные, но и вполне здоровые плоды. Во-первых, всю падалицу, в том числе косточковых культур, надо обязательно собирать и утилизировать (например, в компостной куче), так как семена привлекают мышевидных грызунов. Быстро и многократно размножаясь, они затем переходят на зимующие луковицы цветов (кроме нарциссов), корни, кору молодых деревьев и кустарников и могут напрочь все уничтожить.

Если сильно осыпаются не только больные, но и здоровые плоды, ситуация требует внимания

Далее, указанные признаки – скорее всего сигнал почвенного переувлажнения. Это может быть и повышение уровня грунтовых вод, и застой воды из-за верховодки (плохой водопроницаемости в нижнем слое на глинистых почвах). И в том, и в другом случае страдают сначала корни из-за скопления токсических продуктов анаэробиоза в непроточной воде, а затем и крона. Корни постепенно загнивают и, несмотря на обилие воды, не могут ее всасывать и подавать в крону. Причем, чем выше температура воздуха, тем сильнее проявляется угнетенность дерева. Это снижает его зимостойкость и в последующем сопровождается суховершинностью, загниванием коры в нижней части штамба и т.п.

Такие деревья лечению не поддаются. Необходимо радикальное окультуривание участка: почвенный дренаж, оструктуривание почвы, высокая посадка на насыпных валах и т.п. При этом предпочтительны скороплодные сорта с быстрой отдачей урожая.

Зимние морозы и весенние заморозки

Основная весенняя проблема — поздние заморозки. Если цветение обильное, вредоносный заморозок не уничтожит весь урожай, а лишь проредит его, оставив в целости успевшие сформироваться завязи или еще не распустившиеся бутоны. Но его отметина все же может проявиться на плодах яблони и груши в виде оржавленных пятен и полос (фото 8). Весенние заморозки часто портят таким образом товарный вид плодов, но ни на их вкусовых качествах, ни на последующем состоянии деревьев это не отражается.

Фото 8. Такие пятна и полосы на плодах — отметины весеннего заморозка

Морозность каждой зимы непредсказуема, но всегда больше шансов уцелеть бывает у районированных сортов, приспособленных к местным условиям. Они своевременно заканчивают рост и успевают подготовиться к зиме.

Если рост побегов из-за теплой осени затянулся, они не успели полностью одревеснеть – у таких деревьев или саженцев наиболее вероятны зимние повреждения. Весной они могут проявиться засыханием верхушек у веток, некрозами тканей вокруг почек с их последующим засыханием, а также повреждениями коры, которые становятся заметны только летом, а иногда и на следующий год (локальные изменения окраски; растрескивание, постепенное проседание и присыхание к древесине и т.п.).

Какой окажется зима, предсказать сложно

Наиболее опасны кольцевые повреждения коры в нижней части штамба, часто случающиеся из-за застоя непроточной воды. Как лечить такие растения и стоит ли это делать, если повреждения часто повторяются – вопрос особый. Гораздо важнее предотвратить их посадкой адаптированных сортов и грамотной агротехникой.

Из-за долгого отсутствия снега на уже замерзшей земле может произойти еще одна разновидность зимних повреждений: выпирание из почвы посаженных в конце лета или осенью земляники, черенков, подвоев, луковиц и т.п. Причина этого явления простая: почвенная влага при замерзании превращается в лед, который, расширяясь, выталкивает не успевшие укорениться растения. В результате они или засыхают, или замерзают.

Чтобы избежать такой неприятности, необходимо мульчировать все осенние посадки любым рыхлым субстратом (торфом, перепревшими опилками, лесным опадом и т.п.) На всякий случай надо всегда иметь запас такого субстрата, укрытого от промерзания, и по мере необходимости присыпать им обнажившиеся корни, в том числе и ранней весной.

Мы не можем влиять на природу и погодные явления, но защитить свои растения от большинства проблем нам по силам.

Болезни и вредители плодовых деревьев: описание и меры защиты

Болезни и вредители плодовых деревьев – самый настоящий бич не только дачных садов, но и больших питомников, где мерам борьбы с этими напастями уделяется повышенное внимание. Все дело в том, что вредоносные организмы год от года мутируют, адаптируясь к привычным препаратам, приходится изобретать новые, но и к ним со временем у патогенов вырабатывается иммунитет.

Защита плодовых деревьев от вредителей и болезней – очень важный вопрос. Чтобы использовать химические препараты как можно реже, нужно не давать «врагам сада» спокойно перезимовывать. А зимуют они в разных местах: возбудители болезней – на растительных остатках и на пораженных частях растения; насекомые – чаще в почве, но некоторые и в трещинках коры.

О том, как проводится обработка плодовых деревьев от вредителей и болезней, подробно рассказывается в этой статье.

Борьба с вредителями и болезнями плодовых деревьев: опрыскивание и другие агроприемы

Для эффективной защиты плодовых деревьев от вредителей и болезней осенью или ранней весной сад должен быть очищен от старой листвы, а деревья и кустарники – от всех больных веток. Приствольные круги осенью лучше перекопать или хорошо прорыхлить, чтобы вредители оказались на поверхности почвы и погибли в течение зимы.

Существуют и другие приемы защиты плодовых деревьев от насекомых-вредителей. В весеннее время, когда они поднимаются вверх по растению, и в июле, когда происходит окукливание личинок, на стволы деревьев надевают ловчие пояса.

В течение лета нужно собирать всю падалицу и удалять паутинные гнезда, в которых развиваются гусеницы. На смородине удаляют преждевременно окрашенные ягоды и кисти, сплетенные паутиной.

Чтоб снизить риск заболевания плодовых деревьев грибковыми болезнями, нужно помнить: растения, не поврежденные вредителями и получающие правильное питание, поражаются гораздо реже.

Сильно подвержены поражениям растения после неблагоприятных зим. Особенно опасно возникновение морозобоин и солнечных ожогов. Последние возникают в конце зимы – начале весны, когда ночи еще холодные, а дневное солнце нагревает кору деревьев до высоких положительных температур.

В результате происходят разрывы коры. Избежать этого можно. Для этого используется следующий агроприем: с осени стволы и толстые сучья белятся специальной водоэмульсионной краской. Побелку лучше не использовать, она смоется осенними дождями, и пользы никакой не будет.

Опрыскивание плодовых деревьев от вредителей и болезней химическими препаратами необходимо прекратить минимум за 25 дней до сбора продукции.

Однако, как ни старайся, полностью отказаться от обработок химическими средствами невозможно. Конечно, при первых появлениях вредителей можно использовать настои трав, но, если вредителей много, применение соответствующих пестицидов неизбежно. Наибольший эффект при этом можно достичь при соблюдении оптимальных сроков обработки, когда вредители наиболее уязвимы.

С фото, описанием и мерами защиты фруктовых деревьев от кустарников вы сможете ознакомиться в данном материале.

Основные вредители плодовых деревьев и меры борьбы с ними

К основным вредителям плодовых деревьям относятся тли, медяницы, яблоневые цветоеды и плодожорки.

Тля – это самый распространенный вредитель плодовых деревьев. Это мелкие насекомые, живущие колониями на верхушках побегов. Они прокалывают покровные ткани растения и высасывают сок. В результате листья скручиваются, изменяют окраску, преждевременно опадают, а побеги приобретают уродливую форму. На липких выделениях тлей заселяется сажистый грибок. Особенно сильно тли вредят молодым, сильно растущим деревьям.

Обработки плодовых деревьев от этих вредителей проводят во время распускания почек Фуфаноном, Инта-виром, Децисом и другими препаратами. В течение всего периода вегетации при появлении вредителей обработки повторяют.

Яблоневый цветоед, или жуки-долгоносики весной проделывают отверстия в цветочных почках и откладывают там яйца. В результате цветки не распускаются, а лепестки усыхают и остаются в виде коричневого колпачка. При большом количестве этих насекомых могут быть повреждены все цветки.

Для защиты плодовых деревьев от этих вредителей обработку от проводят весной во время распускания цветочных почек.

Используют препараты: Искра, Двойной Эффект, Карбофос. В этот же период в утренние часы можно стряхивать жуков с дерева на расстеленную под кроной полиэтиленовую пленку, а затем их уничтожать.

Медяница – мелкое прыгающее насекомое. Взрослые особи и личинки питаются соком растений, при этом повреждают распускающиеся почки, молодые листья, цветоносы. Происходит опадение завязей, листья мельчают, общее состояние растения ухудшается.

Как показано на фото, наличие этих вредителей плодовых деревьев можно определить по наличию на растении капелек так называемой «медвяной росы» в период распускания почек:

Опрыскивание растений лучше всего проводить вечером в безветренную погоду, так как при высокой дневной температуре растения могут получить ожог.

Для борьбы с медяницей проводят обработки во время набухания бутонов препаратами Фуфанон.

Яблоневая плодожорка – наиболее опасный вредитель. Может уничтожить до 90% урожая. Личинка плодожорки проникает в плод, выгрызает семенную камеру и выедает семена, затем может повреждать и соседние плоды. Поврежденные плоды перестают развиваться, преждевременно опадают, часто поражаются плодовой гнилью.

Снизить численность вредителей можно, регулярно удаляя из сада падалицу и применяя ловчие пояса из мешковины на стволах плодовых деревьев с середины июля до середины августа.

Для опрыскивания плодовых деревьев от этих вредителей применяют препараты Фас, Децис. Но химические обработки не всегда эффективны, так как личинки плодожорки внутри плодов малоуязвимы.

Гусеницы. На плодовых деревьях гусеницы разных бабочек объедают листья и верхушки побегов. Одни из них живут колониями, сплетая себе гнезда из паутины (горностаевая моль), другие делают убежища, сворачивая листья в трубочки (гусеница листовертки), а некоторые просто хорошо маскируются (пилильщик).

Для борьбы с гусеницами обработки проводят весной во время распускания почек, после цветения и повторяют их с интервалом в 12-15 дней. Применяют Карбофос, Инта-Вир и биологические препараты — Битоксибацилин и Липидоцид.

Далее вы узнаете, чем обрабатывать плодовые деревья от болезней парша и гниль.

Чем обрабатывать плодовые деревья от болезней парша и гниль

Парша – самое распространенное заболевание. Вызывается микроскопическим паразитным грибком, поражающим ткани листьев, плодов и зеленых побегов. Наиболее сильно страдают старые деревья и загущенные посадки. Во влажные годы первые симптомы появляются весной на распускающихся листьях.

Как показано на фото, на листьях плодовых деревьев, пораженных этой болезнью, сначала появляются светлые пятна, которые вскоре буреют, на них образуется буро-оливковый налет спороношения:

Пораженные листья засыхают. На плодах образуются четкие черные пятна со светлым ободком.

Заражение молодых листьев происходит весной. В течение лета возбудитель развивается в нескольких поколениях. Зимует возбудитель парши на опавших листьях.

Для борьбы с этой болезнью плодовых деревьев в зимующей стадии возбудителя необходимо убирать опавшие листья. Осенью во время листопада или сразу после него деревья и почву под ними обрабатывают 5%-ным раствором мочевины. Весной, в период распускания почек, проводят «голубое» опрыскивание 3-4%-ным раствором бордоской жидкости.

Можно проводить и более позднюю обработку — в фазу выдвижения бутонов препаратом Раек. Сразу после цветения обработку повторяют. Можно использовать 1%-ную бордоскую смесь, ХОМ, Абига-Пик и другие медьсодержащие препараты.

Далее обработки проводят в течение всего сезона с интервалом 2-3 недели. Самый надежный и экономичный способ борьбы с паршой – использование рекомендуемых иммунных сортов.

Плодовая гниль

Имеет повсеместное распространение. Инфекция сохраняется в пораженных мумифицированных плодах. Весной на этих плодах происходит спороношение. Образовавшиеся споры служат источником заражения новых плодов. Если пораженные плоды остаются на дереве, то происходит заражение и плодовых веточек.

Заражение плодов начинается с появления бурого пятна обычно в местах повреждений. Позже пятно покрывает большую часть плода, мякоть становится непригодной для пищи. На поверхности пятен образуются серые подушечки спороношения.

Кроме яблони и груши плодовая гниль поражает хеномелес.

Для обработки плодовых деревьев от болезней используются те же препараты, что и против парши. Важно не оставлять в саду зараженные плоды.

В следующем разделе статьи описывается, чем опрыскивать плодовые деревья от болезней мучнистая роса, европейский рак и других заболеваний.

Чем опрыскивать плодовые деревья от других болезней

Мучнистая роса

Поражает и деревья, и кустарники. Инфекция сохраняется в пораженных частях растения и в опавших листьях. Первые признаки могут проявляться уже весной на молодых листьях и бутонах. Появляется белый налет, который позже темнеет. Пораженные побеги становятся уродливой формы, плоды не образуются. Если были заражены уже завязавшиеся плоды, они становятся непригодными для использования.

Обработки проводят в те же сроки, что и против парши, или при появлении первых симптомов. Для лечения этой болезни плодовых деревьев используют препараты на основе серы, а также системный препарат Раек. Пораженные части растений обрезают с запасом здоровой ткани и сжигают. Используют устойчивые сорта.

Европейский рак яблони — грибная болезнь древесины

При этом образуется темное вдавленное пятно, которое со временем растрескивается, появляется утолщение. Трещины могут доходить до середины ствола.

Пораженные деревья через несколько лет погибают. Летом на поврежденной древесине происходит спороношение. Споры поражают соседние деревья, листья, плоды. В результате листья желтеют, на них образуются коричневые пятна. Плоды загнивают со стороны плодоножки. Болезнь может поражать разные садовые культуры.

Больные растения необходимо корчевать и сжигать. Пораженные ветки выпиливают с запасом здоровой древесины. Срезы дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса. Ранней весной проводят профилактическую обработку медьсодержащими препаратами.

Черный рак — грибное заболевание

Развивается обычно в развилках скелетных ветвей. Появляются красно-бурые пятна, которые со временем чернеют, покрываются мелкими бугорками плодовых образований гриба. Кора постепенно засыхает и отслаивается. При поражении стволов деревья гибнут через 1-2 года. Инфекция сохраняется в растительных остатках и в пораженной коре.

Защитные мероприятия от черного рака те же, что и в случае европейского рака.

Усыхание ветвей (нектриевый некроз)

Поражает практически все древесные и кустарниковые породы. Проявляется в усыхании ветвей и молодых побегов. Листья опадают. Кора усыхает, покрывается подушечками спороношения гриба кирпичного цвета. Инфекция сохраняется в пораженной коре.

Для защиты плодовых деревьев от этой болезни поводятся те же мероприятия, что и в случае европейского рака.

Усыхание коры (цитоспороз)

Болезнь может поражать практически все деревья и кустарники. На пораженных частях растения кора постепенно усыхает, не изменяя окраску, на ней образуются мелкие серые подушечки спороношения. На границе мертвой и живой коры появляется трещина. Зараженные молодые деревья погибают весной при распускании почек.

Для борьбы с вредителями сада издавна используют народные средства. Водные настои, отвары из инсектицидных и фитонцидных растений убивают и отпугивают гусениц, тлей, паутинного клеща и т.п.

Защитные мероприятия от усыхания коры те же, что и в случае европейского рака.

На этих фото показано, как проводится лечение болезней плодовых деревьев:

Народные рецепты против насекомых — вредителей растений

Огородники и цветоводы довольно часто используют домашние средства для борьбы с насекомыми, вредителями сада. Такие препараты имеют ряд преимуществ:

1. Финансовая сторона. Ингредиенты вполне доступны и имеют невысокую стоимость.
2. Безопасность для окружающей среды. Смеси, приготовленные самостоятельно, содержат растительные вещества, которые разлагаются естественным путем, не нанося вреда природе.

Важно: не следует считать, что если народные средства от вредителей безопасны для природы, то они безобидны для людей. Травы, используемые в составах, обладают токсичностью, что может плохо отразиться на здоровье при вдыхании паров, либо попадании на кожу. Поэтому, при обработке растений необходимо использовать маску и перчатки.

Как бороться с вредителями народными средствами

Народные способы наиболее эффективны в самом начале заражения, когда насекомые только начали атаковать посадки. При масштабном поражении потребуется помощь химических веществ.

Основные правила изготовления и использования настоев

• Зеленое сырье (листья, стебли, цветы) измельчают. Затем заливают холодной водой, доводят до кипения, либо заваривают кипятком.
• Наставать 2 – 3 часа. Этого времени достаточно, чтобы лекарственные вещества перешли в воду.
• Гуща процеживается через ткань. В настой добавить воды до первоначального объема.
• Жидкость еще раз процеживается, чтобы маленькие частички сырья не забили сопло распылителя.
• Обработка пораженных растений проводится путем опрыскивания. Особенно тщательно обрабатываются макушки, нижняя часть листьев, внутренняя поверхность скрученных листовых пластин. Так как в этих местах вредители особенно любят селиться.
• При поражении тлей, паутинным клещом, обработку проводят трижды, с интервалом 7 – 10 дней. Данный временной промежуток очень важен, не следует его удлинять. Так как именно столько дней занимает развитие насекомого от яйца до наступления половозрелости. Чтобы новые паразиты не успели снова отложить яйца.
• Приготовленный отвар хранению не подлежит. Его используют сразу после приготовления.

Народные рецепты против тлей, паутинного клеща

Для борьбы с садовыми вредителями широко применяются отвары сильнопахнущих трав, содержащих токсичные вещества. Общий принцип приготовления настоев описан выше.

Бархатцы (тагетисы)

Используется вся надземная часть растения. Сырья берется 0,5 кг/ 10 литров воды.

Порошок горчицы

Порошок, в количестве 100 гр, заливается 1 литром кипятка.

Ботва томатов, картофеля, паслена

Соотношение ботвы и воды – 1 кг/10 литров. Обязательное условие: зеленая масса должна быть без признаков порчи, грибковых поражений. В противоположном случае есть риск вместо пользы, распространить грибковые болезни по участку.

Древесная зола (рецепт 1)

1. Просеянную золу (3 кг) залить ведром холодной воды, настаивать 2 суток.
2. Перед применением тщательно процедить.

Помимо отпугивающего эффекта, настой золы будет работать как внекорневая подкормка.

Древесная зола (рецепт 2)

Используется такое же количество ингредиентов, но залить кипятком. Применять можно через 3 – 4 часа.

Зольно-мыльное купание

Эффективно помогает от тли. Макушки зараженных растений опускаются в емкость с раствором и вручную промываются. Даже однократное купание избавит от значительного количества насекомых.

Берется раствор, приготовленный по любому способу, описанному выше. Добавить 300 гр струганного хозяйственного мыла. Можно использовать жидкое зеленое мыло – 130 мл.

Табачная пыль

Порошок табачной пыли, или сухие части растения – 200 гр, запарить 5 литрами кипятка. После остывания довести до 10 л.

Сосновая хвоя

Хвоя сосны дополнительно обладает стимулирующим эффектом. 1 кг сосновой либо пихтовой хвои залить 4 литрами воды. Настаивать неделю, периодически перемешивая. Готовую жидкость перед применением наполовину разбавить.

Адская смесь против всех

Данная смесь не только применяется от различных вредных насекомых, но и напитает растения полезными микроэлементами.

• Деготь – 15 капель;
• йод или темный раствор марганцовки – 5 капель;
• пихтовое масло – 5 капель;
• травяной настой – 50 мл;
• порошок борной кислоты – 0, 5 гр.

Составляющие вещества развести 3 литрами воды. Опрыскивать сразу после приготовления.

Плодожорки, огневки, медяницы, пилильщики, мелкие гусеницы

Профилактические опрыскивания проводятся в период цветения, во время лета бабочек: каждые 5 дней.

Полынь

Килограмм горькой травы запарить ведром кипятка. После остывания процедить.

Красный острый перец

Из 1 кг плодов и 10 литров воды приготовить настой, процедить, убрать в темное прохладное место. Для опрыскивания 500 мл жидкости разбавить десятью литрами воды.

Репчатый лук

Головку лука – 100 гр измельчить, залить 1 литром холодной воды, настаивать без кипячения сутки.

Способы борьбы с колорадскими жуками

Смеси, приготовленные самостоятельно, направлены на отпугивание взрослых насекомых. Обработка проводится до появления жуков и во время их лета.

Листья грецкого ореха

Сухие листья (2 – 3 кг), заливаются 10 л воды, настаиваются 3 — 5 дней.

Березовый деготь

Пузырек дегтя 100 мл развести в ведре воды. Картофельную ботву опрыскивать каждые 2 — 3 дня. Можно использовать дегтярное мыло — брусок 100 гр.

Многокомпонентная смесь

Все ингредиенты залить ведром воды, довести до кипения. Через 12 часов можно использовать, тщательно орошая листья.

• полынь — 0, 3 кг;
• острый перец(порошок) — 1,5 столовых ложки;
• чеснок — 0,2 кг;
• мыло — 50 гр;
• болиголов — 0,2 кг

Варианты избавления от вредителей комнатных растений

В условиях квартиры, выбор способа не так широк, нежели в открытом грунте.

При обработке домашних цветов, отдельное внимание уделяется, полкам, окнам, подоконникам, кашпо. То есть тем местам, которые соприкасаются с растением. Их тоже следует хорошо промыть. Потому что на них могут оказаться насекомые или яйца, которые станут источником нового заражения.

Хозяйственное мыло

Самую большую эффективность показало самое обычное хозяйственное мыло. Регулярные «банные дни» с использованием мыльной пены являются замечательной профилактикой распространения паразитов.

На экземпляры, пораженные паутинным клещом или тлей, наносится мыльная пена. Затем через 5-10 минут все смывается мягкой губкой под прохладным душем.

Спирт

Спирт помогает от паутинного клещика. Ватным диском, смоченным в спирте, протираются зараженные листики. Процедура проводится по мере обнаружения клещей.

Настой чеснока

Измельченный зубчик чеснока 5 гр, настаивать сутки в литре холодной воды. Свежим раствором протереть листья или опрыскать. Использовать против тли, щитовки, белокрылки.

Пижма

Столовую ложку сухой пижмы (продается в аптеке) заварить 1,5 литра кипятка. После остывания процедить. Обработать от червецов, щитовок, тли.

Если защита огорода и сада от вредителей народными способами эффекта не приносит, либо ими не совсем удобно воспользоваться, например, в больших коллекциях, всегда есть возможность применить химические вещества. Статья о промышленных средствах поможет определиться с выбором подходящего препарата.

Видео: Отличная смесь против болезней и вредителей

Народные рецепты против насекомых — вредителей растений : 1 комментарий

надо врачам добавить в свою врачебную книгу о том что каждые 100 лет земля включает сканер на наличие 100 видов вирусов и устранение тех кто заражён.сканер был расчитан на чужих но так как люди стали питаться не тем чем питаются животные и насекомые но много веков питались так же типо белки не соединяли с углеводами или вегетопитание.теперь земля не трогает только насекомых и животных.а сейчас земля не трогает тех людей у кого иммунитет и тех кто прошёл по системе и тех кто сделал себе клизму очистительную от камней которых веками стали передавать люди из поколения в поколение .камни из за которых кишечник превращается в мыльный пузырь и надувшись-человек попадает в реанимацию из за изменений в органах и крови от мусора в кишечнике.из за которого нос и лёгкие перестают работать-это когда кишечник уже полный на 100 процентов мусором.сканер земли мог обнаружить множество американских лабораторий и принять их за чуму на земле и включить зачистку тех кто неправильно живёт