10 правил приготовления качественного компоста

Умный сад

10 правил, которые помогут вам приготовить качественный компост

Компостирование – естественное действие разложения органических веществ. Получается плодородная субстанция, которую применяют для удобрения грунта. Она улучшает состояние почвы, возвращает ей способность задерживать влагу и питательные вещества. Мы расскажем вам 10 очень важных правил. Соблюдая данные правила у вас получится приготовить качественный компост.

Правило № 1 — готовьте сани летом

Компост можно начать делать в любое время года, исключая холодные дни с заморозками. Можно складывать слои органики с начала весны, по мере их поступления. Можно начать осенью, когда появляется много растительных отходов, укладывая в компост ботву и опавшие листья.

Правило № 2 — меньше света и больше воздуха

В месте установки компоста уровень земли поднимают на 10-15 см. Если почва глиняная, можно сделать дренаж из песка. Участок для компоста должен располагаться в тени и быть защищен от ветра, чтобы избежать пересыхания. Совсем безветренный участок не подойдет из-за плохого поступления воздуха. Если контейнер с компостом находится на солнце, рядом можно высадить кусты или высокие растения, они создадут тень и украсят территорию. Рекомендуют устанавливать две секции, в одну складывают свежий материал, во второй хранят готовый перегной.

Уложите на дно ящика прошлогодний компост, он будет обогащать верхние слои необходимыми микроорганизмами и насекомыми

Правило № 3 — лучшая форма – пирамида

Удобно делать компостную кучу в виде пирамиды высотой до 1,5 м, со всех сторон ограниченной досками. Пирамида сужается кверху, это поможет воздуху поступать внутрь. Можно изготовить вместилище из досок, кирпичей, проволоки или использовать бочку без дна. В стенах нужно предусмотреть отверстия для вентиляции.

Несколько раз за сезон компост перемешивается вилами. Это способствует воздухообмену содержимого и помогает ему быстрее созреть

Правило № 4 — для приготовления подойдут почти все отходы

В компост кладут: очистки картофеля, скорлупу яиц, остатки овощей, подпорченные фрукты и овощи, кожуру бананов, спитую чайную заварку. Пригодны все органические отходы: травы, навоз, листья, хвоя, солома, опилки. В компостную массу не стоит помещать томатную и картофельную ботву, ландыш, клещевину, ракитник — в них содержатся ядовитые вещества, убивающие микроорганизмы, которые участвуют в разложении.

Для закладки компостной кучи нужно использовать разнообразные органические материалы: в ней должны быть углеродные останки растений и азотистые материалы. Можно добавить немного обычной земли

Правило № 5 — очень важно сделать дренаж

На дно нужно уложить кусочки веток, щепки — они играют роль дренажа. Перед укладкой каждое составляющее для компоста следует измельчить, чтобы процесс протекал быстрее. Материалы укладывают пластами. Толщина пласта не более 30 см, затем идет слой грунта до 10 см, потом – снова отходы. Чем больше различных органических веществ используется, тем лучше качество готового продукта. Сверху компостную массу накрывают сухой травой или листьями.

Можно соорудить компостный ящик с двумя отделениями. В одном будет храниться прошлогодний компост, а второй – периодически пополняться биоматериалами текущего сезона

Правило № 6 — больше влаги

Компост требует кислорода и влажности. При отсутствии необходимого количества воздуха, начнется процесс гниения. Для нормализации воздухообмена нужно перемешать кучу. Для активного разложения требуется высокая влажность. Оптимальное содержание влаги для нормальной деятельности микроорганизмов 60-70%. Чем меньше влажность, тем медленнее происходит процесс образования компостной массы. В жаркое время нужно поливать компост, а при длительных осадках — прикрыть его.

Правило № 7 — чем жарче, тем лучше

Для перегнивания нужна особая температура. Холода зимой тормозят процесс разложения, тепло летом ускоряет его. Первичная переработка внутри компоста начинается при температуре 60-70°C, это помогает термическому обезвреживанию органики: разрушаются семена сорняков, погибают некоторые вредные микроорганизмы. Дальнейший этап идет при температуре 40°C, где проходит полное перегнивание органических отходов.

Правило № 8 — самое главное – запастись терпением

После создания компостной пирамиды нужно подождать, пока масса созреет. Раз в несколько месяцев ее нужно перемешать, после этого внутренняя температура компостной массы увеличивается. Происходит обогащение кислородом, разложение ускоряется. Перемешивание поможет контролировать и влажность компоста.

Правило № 9 — терпенье и труд все перетрут

Длительность компостирования зависит от качества итогового продукта. Полностью готовый перегной образуется за 1-2 года, свежий компост можно получить за срок менее 12 месяцев. Перегнивание начинается очень активно, потом замедляется. Для увеличения его скорости применяют специальные препараты.

Готовый компост можно определить по нескольким признакам: он рассыпчатый, имеет темный цвет и пахнет землёй. Наличие неприятных запахов свидетельствует о продолжении процессов гноения

Правило № 10 — качественный компост должен приятно пахнуть

Готовый компост издает приятный запах земли и сопревших листьев. Его можно просеять с помощью специального сита. Крупные части лучше положить в компостную кучу обратно. Готовый перегной рассыпают в огороде и разравнивают граблями – перекапывать его не надо.

10 правил, которые помогут вам приготовить качественный компост

Компостирование – естественное действие разложения органических веществ. Получается плодородная субстанция, которую применяют для удобрения грунта. Она улучшает состояние почвы, возвращает ей способность задерживать влагу и питательные вещества. Мы расскажем вам 10 очень важных правил. Соблюдая данные правила у вас получится приготовить качественный компост.

Читайте также:  Драконово дерево: описание, особенности, свойства и интересные факты

Правило № 1 — готовьте сани летом

Компост можно начать делать в любое время года, исключая холодные дни с заморозками. Можно складывать слои органики с начала весны, по мере их поступления. Можно начать осенью, когда появляется много растительных отходов, укладывая в компост ботву и опавшие листья.

Правило № 2 — меньше света и больше воздуха

В месте установки компоста уровень земли поднимают на 10-15 см. Если почва глиняная, можно сделать дренаж из песка. Участок для компоста должен располагаться в тени и быть защищен от ветра, чтобы избежать пересыхания. Совсем безветренный участок не подойдет из-за плохого поступления воздуха. Если контейнер с компостом находится на солнце, рядом можно высадить кусты или высокие растения, они создадут тень и украсят территорию. Рекомендуют устанавливать две секции, в одну складывают свежий материал, во второй хранят готовый перегной.

Уложите на дно ящика прошлогодний компост, он будет обогащать верхние слои необходимыми микроорганизмами и насекомыми

Правило № 3 — лучшая форма – пирамида

Удобно делать компостную кучу в виде пирамиды высотой до 1,5 м, со всех сторон ограниченной досками. Пирамида сужается кверху, это поможет воздуху поступать внутрь. Можно изготовить вместилище из досок, кирпичей, проволоки или использовать бочку без дна. В стенах нужно предусмотреть отверстия для вентиляции.

Несколько раз за сезон компост перемешивается вилами. Это способствует воздухообмену содержимого и помогает ему быстрее созреть

Правило № 4 — для приготовления подойдут почти все отходы

В компост кладут: очистки картофеля, скорлупу яиц, остатки овощей, подпорченные фрукты и овощи, кожуру бананов, спитую чайную заварку. Пригодны все органические отходы: травы, навоз, листья, хвоя, солома, опилки. В компостную массу не стоит помещать томатную и картофельную ботву, ландыш, клещевину, ракитник — в них содержатся ядовитые вещества, убивающие микроорганизмы, которые участвуют в разложении.

Для закладки компостной кучи нужно использовать разнообразные органические материалы: в ней должны быть углеродные останки растений и азотистые материалы. Можно добавить немного обычной земли

Правило № 5 — очень важно сделать дренаж

На дно нужно уложить кусочки веток, щепки — они играют роль дренажа. Перед укладкой каждое составляющее для компоста следует измельчить, чтобы процесс протекал быстрее. Материалы укладывают пластами. Толщина пласта не более 30 см, затем идет слой грунта до 10 см, потом – снова отходы. Чем больше различных органических веществ используется, тем лучше качество готового продукта. Сверху компостную массу накрывают сухой травой или листьями.

Можно соорудить компостный ящик с двумя отделениями. В одном будет храниться прошлогодний компост, а второй – периодически пополняться биоматериалами текущего сезона

Правило № 6 — больше влаги

Компост требует кислорода и влажности. При отсутствии необходимого количества воздуха, начнется процесс гниения. Для нормализации воздухообмена нужно перемешать кучу. Для активного разложения требуется высокая влажность. Оптимальное содержание влаги для нормальной деятельности микроорганизмов 60-70%. Чем меньше влажность, тем медленнее происходит процесс образования компостной массы. В жаркое время нужно поливать компост, а при длительных осадках — прикрыть его.

Правило № 7 — чем жарче, тем лучше

Для перегнивания нужна особая температура. Холода зимой тормозят процесс разложения, тепло летом ускоряет его. Первичная переработка внутри компоста начинается при температуре 60-70°C, это помогает термическому обезвреживанию органики: разрушаются семена сорняков, погибают некоторые вредные микроорганизмы. Дальнейший этап идет при температуре 40°C, где проходит полное перегнивание органических отходов.

Правило № 8 — самое главное – запастись терпением

После создания компостной пирамиды нужно подождать, пока масса созреет. Раз в несколько месяцев ее нужно перемешать, после этого внутренняя температура компостной массы увеличивается. Происходит обогащение кислородом, разложение ускоряется. Перемешивание поможет контролировать и влажность компоста.

Правило № 9 — терпенье и труд все перетрут

Длительность компостирования зависит от качества итогового продукта. Полностью готовый перегной образуется за 1-2 года, свежий компост можно получить за срок менее 12 месяцев. Перегнивание начинается очень активно, потом замедляется. Для увеличения его скорости применяют специальные препараты.

Готовый компост можно определить по нескольким признакам: он рассыпчатый, имеет темный цвет и пахнет землёй. Наличие неприятных запахов свидетельствует о продолжении процессов гноения

Правило № 10 — качественный компост должен приятно пахнуть

Готовый компост издает приятный запах земли и сопревших листьев. Его можно просеять с помощью специального сита. Крупные части лучше положить в компостную кучу обратно. Готовый перегной рассыпают в огороде и разравнивают граблями – перекапывать его не надо.

Готовим правильный компост – пошаговая инструкция с ценными подсказками

Добавление статьи в новую подборку

Компост применяют для разных дачных дел: от посева семян и посадки рассады в открытый грунт до мульчирования грядок, клумб и приствольных кругов. А как хорош компост на теплых грядках! Одним словом, это универсальное и очень полезное удобрение.

Правильно приготовленный компост имеет однородную рыхлую структуру, приятный аромат влажной земли и коричневый цвет. Внесенный в почву, он активно насыщает растения необходимыми питательными веществами, делает грунт более водо- и воздухопроницаемым.

Читайте также:  Гибрид огурцов Буян F1: Описание и посадка, отзывы

Удобно, что приготовить такое чудо-средство можно практически из всего, что есть под рукой. В ход идут ботва, трава, ветки, кухонные очистки и т.д. Если у вас все еще нет такого полезного помощника или не получается сделать правильный компост, воспользуйтесь нашими подсказками!

Существуют разные способы закладки этого питательного удобрения. Мы рассмотрим, как сделать простой компост, не потратив много времени и усилий.

Шаг 1. Оборудуйте место для компоста

Заготавливать компост можно в яме, специальном ящике или контейнере. Второй и третий способы предпочтительнее, т.к. компостная куча будет выглядеть более эстетично, а во время непогоды не расползется по участку. Ящик можно сделать из дерева, пластика или металла. Обычно дачники выбирают дерево – более натуральный материал, хотя и не слишком долговечный.

Если же собираетесь делать компост в контейнере, обязательно проследите, чтобы в нем были отверстия для воздуха и крышка, которая защитит содержимое от осадков и позволит регулировать температуру внутри емкости.

Хороший компост вы сможете получить, и выкопав обычную яму. Глубина ее не должна превышать 0,5 м, чтобы компост созревал быстрее, и его было легче перемешивать. Идеальная длина – 3 м, ширина – 1,5 м. Это позволит вам в течение сезона перелопачивать содержимое, чтобы насыщать готовящийся компост кислородом. Стороны ямы можно укрепить досками.

Где разместить компостную кучу? Желательно в самом отдаленном и хорошо проветриваемом уголке вашего участка. Но не на солнцепеке, а в полутени, иначе процессы гниения замедлятся, и будет трудно получить качественное удобрение.

Шаг 2. Определитесь с ингредиентами для компоста

На этом этапе запомните главное – компост не должен превращаться в свалку отходов. Есть довольно строгие правила, что можно и что нельзя в него класть. От этого зависит и качество будущего удобрения, и его внешний вид во время созревания. Вы же не хотите каждый день “любоваться” полчищами мух, кружащих над кучей? Стоит задуматься и о том, чтобы компост не создавал неприятного запаха и не стал причиной ссор с соседями. Поэтому закладывайте в него только разрешенные ингредиенты.

Итак, в компост МОЖНО смело положить:

  • траву, сено, солому, ботву, сидераты;
  • тонкие ветки деревьев, опавшие листья (без признаков болезней), кору, древесную стружку;
  • кожуру, очистки, яичную скорлупу;
  • неползучие сорняки без семян;
  • мел, древесную золу, уголь, бумагу;
  • навоз и птичий помет.

Перед закладкой зеленые части растений подсушите, крупные ингредиенты, а также сено и солому измельчите, бумагу размочите.

Чем разнообразнее органика, тем эффективнее действие компоста.

В компост НЕЛЬЗЯ закладывать:

  • камни, ткань, глянцевую бумагу;
  • фекалии;
  • мясо, кости и другие пищевые отходы животного происхождения;
  • растительные остатки с признаками болезней, гнилые фрукты и овощи;
  • сорняки с семенами.

Шаг 3. Уложите слои компоста

Итак, место для компоста выбрано, с ингредиентами тоже определились. Теперь пора уложить содержимое. На дно будущей кучи положите солому или мелкие ветки. Затем – слой растительных остатков толщиной не более 25 см, чтобы гниение проходило быстрее. Поверх слоя насыпьте немного обычной почвы и полейте кучу. После выкладывайте следующие слои, например, кухонные отходы, кору и т.д. Немного пересыпайте их землей и увлажняйте.

В последующем вам понадобится только раз в 2 недели ворошить содержимое кучи с помощью вил, чтобы обеспечить приток кислорода, а также следить за влажностью.

От перевернутого компоста идет пар? Поздравляем! Значит, вы все сделали правильно, и начался процесс горения, в результате которого растительные остатки станут привлекательным местом для полезных микроорганизмов и дождевых червей.

Шаг 4. Продумайте, как ускорить созревание компоста

Для полного созревания компосту требуется до 24 месяцев. Но процесс можно значительно ускорить с помощью, например, обычных дрожжей. Разведите 1 ст.л. сухих дрожжей в 1 л воды, добавьте стакан сахара и влейте полученный раствор в предварительно сделанное отверстие в центре компостной кучи. Неплохо зарекомендовал себя и травяной настой, а некоторые дачники даже умудряются использовать Кока-колу!

Но желаемого эффекта трудно добиться сразу, нужно сначала набить руку, применяя народные средства. Между тем есть более простой способ, который ускорит созревание компоста в несколько раз даже у начинающих дачников – жидкий ускоритель компостирования Бочка и четыре ведра. Одной его упаковки хватает для ускорения созревания 4 т компоста!

Ускоритель компоста Бочка и четыре ведра подходит для любых органических отходов, безопасен для человека и окружающей среды, содержит основные питательные микроэлементы: азот, фосфор и калий.

Применять ускоритель очень просто: разведите 25 мл препарата в 10 л воды и пролейте готовым раствором компостную кучу. На 1 куб.м компоста нужно 30-40 л разведенного средства.

Не забудьте измельчать крупные растительные отходы и пересыпать слои компостной кучи почвой. Можете также накрыть кучу черной пленкой, поддерживая таким способом постоянную влажность. Уже через 2-4 месяца у вас будет полностью готовый к применению экологический компост!

Готовый компост вносят обычным способом из расчета 10 кг на 1 кв.м под овощные, цветочные и плодово-ягодные культуры. А вот сеять в чистый компост семена не рекомендуется.

Читайте также:  Инструкция по использованию гербицида Форвард на полях и дачных участках

Если вы отдаете предпочтение препаратам в сухой форме, то обратите внимание на безопасный и простой в использовании биоактиватор Инта-Вир для компостирования. В составе средства – полезные микроорганизмы, которые быстро превратят листья, траву и другие растительные отходы в питательную подкормку.

Достоинства биоактиватора Инта-Вир:

  • ускоряет процессы созревания компоста в 3-6 раз;
  • устраняет неприятный запах;
  • быстро уменьшает объем компостируемой массы;
  • формирует сбалансированный компост;
  • увеличивает концентрацию полезных почвенных бактерий;
  • безопасен для человека и домашних животных.

Просто рассыпьте содержимое пакета по поверхности компостной кучи, предварительно полив ее водой. Затем присыпьте грунтом и перемешайте. Чем дольше будет влажным верхний слой компоста, тем лучше будет результат. Одного пакета хватит для обработки 2 куб.м растительных отходов. Достаточно одного применения препарата в месяц. Эффект сохранится в течение 60 дней.

Температура компостируемой смеси не должна превышать 50°C, т.к. при нарушении температурного режима ферментация идет в нежелательном направлении.

Используйте специально разработанные средства для ускорения процесса компостирования и делитесь своими результатами!

10 правил хорошего компоста

1. Компостник можно сделать в любое время года, за исключением дней, когда случаются заморозки. Лучшая для этого пора – осень, так как в огороде находится больше всего растительных отходов. В месте, где Вы собираетесь поставить компостник следует поднять уровень грунта (например, для компостника размером 1,5 м х1,5 м следует насыпать слой земли около 15 см; если земля глиняная, то нужно сделать дренаж из слоя песка; если же земля песчаная, то следует сделать изоляцию из слоя глины).

2. Разделите площадку для приготовления компоста на 3 части: в одной будет складываться исходный материал, в двух других будут находиться емкости для компостирования и перекладывания готового компоста.

3. Проще всего делать компостную кучу в виде пирамиды, ограничивая размеры по бокам досками. Можно также вырыть яму глубиной 30-40 см или изготовить специальную емкость. Для создания такой емкости подойдет абсолютно все: доски, кирпич, проволока или старая металлическая бочка без дна (но в боковых стенках следует обязательно проделать отверстия, чтобы воздух поступал внутрь компостника). Рекомендуется делать компостник с двумя секциями, чтобы можно было уже готовый перегной хранить отдельно от свежего материала. (см. фото – компостник из деревянного сруба)

4. Перед компостированием весь рассортированный материал (отдельно солома, скошенная трава, обрезанные ветки и т.д.) следует хорошо измельчить, чтобы процесс проходил более быстро. Закладывать материал нужно слоями таим образом, чтобы компостная пирамида сужалась кверху, а общая ее высота не должна быть больше 1-1,5 м (тогда обеспечивается свободный доступ воздуха). Прикрывать компостник лучше соломой, сеном или листьями.

5. Продумайте воздухообмен. При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен можно перелопатив всю яму. Если же она слишком сухая, значит, в компост попадает слишком много тепла. Во время жары следует поливать компостную пирамиду, а во время длительных дождей прикрыть компостник.

6. Компостируемые отходы требуют тепла, воздуха и влажности. Важным моментом является то, что вода должна отводиться, а воздух циркулировать. Для этого нижний слой должен состоять из крупных кусков отходов (раздробленная древесина и т.д.), а следующие слои попеременно должны быть из зеленых отходов и хвороста в соотношении 2:1.

7. Между высокими слоями (20-25 см) отходов помещается тонкий слой навоза животного происхождения, который богат азотом и углеродом, как следствие, после ферментации получается отличный перегной. Попеременно можно использовать ускорители для компостирования. Все это следует прикрыть тонким слоем земли или перегноя, оставшегося с прошлого года.

8. После формирования компостной кучи нужно подождать, пока компост «дозреет». Периодически (раз в 2-3 месяца) сырой компост необходимо перемешивать, так как тогда температура внутри компостируемого материала снова возрастет. Периодически его следует слегка поливать.

9. Перегнойная земля образуется через 1-2 года, а за более короткий промежуток времени получается свежий компост. Обычно для ускорения процесса разложения используют специальные препараты. Для того, чтобы получить уже через 2 месяца компост, следует измельченные материалы чередовать со слоями птичьего помета или навоза. Толщина всех слоев не должна превышать 20-30 см. При необходимости, такую компостную кучу можно полить.

10. Готовый компост приятно пахнет землей и прелыми листьями. Полученный компост можно дополнительно просеять при помощи сита. Большие куски следует компостировать повторно. Готовый перегной следует рассыпать в саду и слегка разровнять его граблями – перекапывать его не нужно.

Готовим на даче компост: правила и технология изготовления

Готовим на даче компост: правила и технология изготовления органического удобрения

Многие дачники понимают, что если ежегодно эксплуатировать участок для выращивания овощных и плодовых культур и не вносить органические удобрения, то очень скоро плодородие почвы иссякнет.

О том, как сделать компост своими руками и удобрять им на даче все культурные растения, пойдёт речь в этой статье.

Читайте также:  Выбор температуры для рассады томата

Что такое компост и его польза для растений

Для начала важно понять, что такое компост и как его сделать, чтобы получилось хорошее удобрение. Компост — один из видов органических удобрений, который получается в результате разложения сорных растений, остатков растительного происхождения, из опавших листьев, отходов кухни и навоза в аэробных условиях (с использованием кислорода). Разложение органики происходит в результате деятельности бактерий и для этого нужно, чтобы в этой биомассе была влажность на уровне 45-70%, а температура среды варьировалась в пределах 28-35°С. Наряду с бактериями в процессе разложения принимают участие различные насекомые и черви. В результате их жизнедеятельности вырабатывается дополнительная энергия, способствующая лучшему разложению биомассы.

Материалы, используемые для приготовления компоста, требуют измельчения.

  • в составе компоста представлены в нужной пропорции макро- и микроэлементы для питания растений;
  • едва попав в почву, он принимает участие в обменных процессах, восполняя недостаток питательных веществ;
  • он соединяется с почвой и становится её составной частью;
  • после поливов и в результате ливней питательные вещества не переходят в глубокие слои почвы, как у минеральных удобрений, а остаются в почвенном горизонте;
  • он с лёгкостью пропускает воду и воздух, что очень важно для нормального произрастания растений;
  • в составе этого органического удобрения в большом количестве присутствует гумус, благодаря которому повышается плодородие почвы;
  • передозировка растений этим удобрением невозможна, поскольку все составляющие части имеют натуральное происхождение;
  • при естественном разложении компост не засоряет почву токсинами;
  • из всего перечня органических удобрений он самый доступный и дешёвый.

Ощутимых недостатков у компоста не выявлено, за исключением неприятного запаха, которым может сопровождаться процесс разложения растительных остатков. Кроме того, вокруг компостной кучи всегда будут обозначать своё присутствие мухи, муравьи и другие насекомые. Но эта проблема решается обустройством у ящика дверцы и размещением его в самом отдалённом месте участка.

Факторы, влияющие на разложение органики

Процесс создания органического удобрения из пищевых отходов и скошенной травы подразделяется на 3 этапа: Разложение. Компоненты смеси разогреваются внутри кучи, изменяя свою структуру. В получившемся продукте появляются полезные микроорганизмы, в том числе грибки, а также дождевые черви, которые вносят свою лепту в ускорение переработки органики в удобрение. Образование гумуса. На этом этапе, важно снабжение бурта кислородом, без которого микроорганизмы не могут дышать. Поэтому бурт следует несколько раз перелопатить, перемещая его внешние слои вовнутрь и наоборот. Минерализация. Азотистые соединения разлагаются до протоплазмы бактерий и азота, и гумус переходит в минеральную форму. После этого этапа его можно употреблять по назначению. На прохождение всех этапов в благоприятных условиях потребуется примерно 10-12 месяцев.

Выбор места для расположения компостера

Компостную кучу, яму или ящик лучше разместить в дальнем углу сада, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Если состав для будущего удобрения будет интенсивно освещаться солнцем, процесс его приготовления сильно затянется. Не обустраивайте компостер рядом с яблонями или другими деревьями — их корни прорастут в кучу и выкачают из бурта все питательные вещества.

Устройство компостера

Если вы задумались о том, как приготовить компост на даче, тогда следует ознакомиться с устройством компостера. Правильная организация процесса разложения — залог быстрого получения качественной органики. Сделать её не сложно, следуя рекомендациям. Компостирование можно осуществить в компостной куче и в ящике. Первый способ называется классическим. Наружный каркас компостной кучи делают из сетки, которая пропускает воздух и влагу. Если в него вносить специальные добавки, он вызревает за 9 месяцев. Материалом для изготовления ящика может стать что угодно:

  • сетка;
  • деревянные поддоны;
  • шифер;
  • доски.

На рынке можно купить готовые к применению пластиковые контейнеры. Объём тары подбирают от 1 м³. Если вместимость окажется меньше, процесс разложения органики заметно затормозится.

Правила укладки слоёв

Закладывать материалы надо так, чтобы мягкие и мокрые слои перемежёвывать с твёрдыми и сухими прослойками. При этом обеспечивается приток кислорода, что ускорит процесс разложения. Азотные и углеродистые компоненты перегнивают по-разному. Азотистые разлагаются быстро, поглощая много кислорода и выделяя тепло. А углеродистые вещества имеют рыхлый состав, богаты кислородом и, при разложении, потребляют азот. Если сложить в компостер равное количество этих составляющих, можно добиться идеального баланса. Слои, толщиной 15-20 см следует укладывать поочерёдно и хорошо перемешивать, обеспечивая их контакт, друг с другом. В кучу можно равномерно разложить куриный помёт, свежий навоз или специальный стимулятор для ускорения созревания компоста.

Хорошее органическое удобрение получается тогда, когда исходные азотистые и углеродные компоненты взяты в равных количествах. Первый слой ингредиентов желательно присыпать слоем земли, смешанной с известью.

Что можно, а что нельзя компостировать

Не правы те люди, которые считают, что компост — это всего лишь куча гниющих растительных остатков на дальнем участке огорода, куда можно всё кидать. Это не так, чтобы получить правильное удобрение, нужно готовить его по определённым правилам. В состав добавляют следующие компоненты:

  • зелёная трава, сено и солома;
  • зелёные части растений и отдельные сорняки;
  • мелкие ветки, кусочки древесины и опилки;
  • пищевые растительные остатки;
  • навоз КРС, овец, коз и птичий помёт;
  • мел, зола, скорлупа яиц;
  • специальные ускорители компостирования.
Читайте также:  Агава американская: фото, условия выращивания, уход и размножение

Есть ряд ингредиентов, которые нельзя класть в компостную яму:

  • остатки пищи животного происхождения, поскольку они стимулируют процесс гниения с выделением неприятного запаха;
  • фекалии плотоядных животных и людей, которые могут содержать яйца глистов;
  • кусочки тканей, мелованную глянцевую бумагу, обрезки резины, камни;
  • любые химические вещества;
  • сорные растения, продуцирующие семена, длительное время сохраняющие всхожесть, а также подземные части корневищных и корнеотпрысковых растений, которые сохраняют всхожесть;
  • растительные остатки, заселённые вредителями и поражённые грибковыми болезнями.

Способы ускорения созревания и горячий способ приготовления

Процесс компостирования может протекать от 4 месяцев до 2,5 лет, время, необходимое для созревания зависит от размера составляющих и созданных условий.

Важно! Температуры внутри пирамиды нужно довести до 60 градусов и больше. Высокая температура ускоряет протекание разложения органики и уничтожает семена сорняков, личинки вредных насекомых.

Для быстрого приготовления питательного состава лучше применять следующие действия:

  • обеспечить кучу (яму) влагой и воздухом;
  • добавить в воду для орошения специальный ускоритель («Байкал-Эм», «Уникал-С») или свежий навоз;
  • перелопачивание слоёв для улучшения снабжения кучи кислородом;
  • утепление кучи зимой для продления периода активной ферментации;
  • полив травяным настоем, состоящим из 5 частей измельчённой травы, 2 частей куриного помёта и 20 частей воды;
  • полив бурта дрожжевым настоем;
  • высадка на кучу кабачков и тыквы, корневые выделения которых способствуют быстрому разложению органических остатков;
  • использование при переработке органических остатков калифорнийских червей, которые пропускают через свой пищеварительный тракт органику и в итоге получается биогумус.

Есть еще один метод приготовления — горячее компостирование, благодаря которому процесс ферментации проходит за короткое время. Этот способ наделён и другими преимуществами:

  • семена сорняков теряют всхожесть;
  • патогенные микроорганизмы погибают;
  • субстанция имеет мелкую фракцию.

К разновидности горячего компостирования относится метод Беркли, благодаря которому время на переработку органики сокращается до 18 дней. При использовании этого метода, надо соблюсти следующие требования:

  • температура в центре кучи должна быть на уровне 55-65 градусов;
  • соотношение углерода к азоту в компонентах субстрата должно составлять 30:1;
  • высота кучи доводится до полутора метров;
  • все компоненты должны быть измельчены;
  • слои 7 раз перелопачивают и хорошо перемешивают.

Алгоритм действий по 18-дневному способу Беркли очень простой:

  • образовать компостную кучу;
  • 4 дня не трогать её;
  • потом в течение 2 недель дней переворачивать её через день.

Компост получается качественным, тёмно-коричневого окраса, с хорошим запахом.

Важно! Если вы заметили, что дождевые черви заползают в приготовленный компост, это означает, что он окончательно созрел и содержит много питательных веществ.

Виды и технология изготовления на участке

Компост готов к использованию тогда, когда он полностью созрел. Хорошо вызревший материал не требует дополнительного внесения минеральных или других удобрений и сам способен обеспечить достойный и экологически чистый урожай. Для результативного использования органического удобрения из растительных остатков надо знать, как определить его спелость. Ниже приведены основные признаки, указывающие на то, что состав вызрел и готов к применению:

  • материал имеет однородную структуру и невозможно разглядеть отдельные компоненты;
  • после перепревания компост имеет сыпучую и рыхлую консистенцию;
  • компост приобрёл тёмно-коричневый цвет;
  • готовый продукт имеет запах влажной почвы.

Вызревший компост похож на чернозёмную почву с рыхлым и пористым составом.

Классический на основе трав и пищевых отходов

Этот тип отличается простотой изготовления, притом, что он эффективен в применении. Классический компост готовится из простых и доступных компонентов, среди которых следует отметить:

  • зелёную массу, состоящую из ботвы, веток и водорослей — она составляет первый слой (20 см);
  • навоз КРС — второй слой (10 см);
  • мука доломитовая или измельчённый известняк — третий слой (0,5 см).

Слои следует чередовать до тех пор, пока высота бурта достигнет 1,5 метра в высоту. Так нужно делать этот тип компоста, единственным недостатком которого является годичный или даже двухгодичный срок вызревания. Готовый продукт можно применять на участке.

С навозом и суперфосфатом

Этот состав, как видно из его названия, готовится с применением суперфосфата, который обогащает субстрат фосфором. Фосфор содействует сохранению азота, связывая аммиак навоза. Делать на даче такой компост не трудно. Этот вид компоста состоит из следующих компонентов:

  • земля с огорода (10 см);
  • навоз, смешанный с суперфосфатом в соотношении 50:1 (10 см).

Такой способ является сравнительно быстрым и подходит к созреванию за 3 месяца. Если закладку ингредиентов произвести весной, то в начале июля готовым гумусом уже подкармливают картофель и мульчируют малину.

С добавлением птичьего помета

Куриный помёт является очень ценным удобрением, но в чистом виде он к использованию не годится, поскольку может нанести ожог растению. Лучший способ его использования — закладка в компост. Для его получения смешивают следующие ингредиенты:

  • слой птичьего помёта толщиной 20-25 см;
  • соломенный слой — 5-10 см;
  • слой опилок — 5-10 см;
  • верхний слой должен состоять из слоя торфа — 10-20 см.
Читайте также:  Виноград и сад на даче

Если укрыть компостную яму плёнкой, тогда не будет неприятного запаха и продукт созреет за 2 месяца.

  • суперфосфатом;
  • золой древесной;
  • калийной солью;
  • аммиачной селитрой.

Перед закладкой компоста своими руками, на дно ямы укладывают солому и ветки в качестве дренажа. Через две недели после закладки верхнего слоя, субстрат подвергают перелопачиванию. Благодаря этой процедуре, все слои созревают одновременно. Для применения можно развести готовый компост в воде или применить его в сухом виде.

На основе торфа

При этом методе нужно насытить торф минеральными удобрениями, всё хорошо перемешав. Ингредиентами такого компоста должны являться следующие вещества:

  • сорные растения свободные от семян — 100 кг;
  • сухой торф — 200 кг;
  • сульфат аммония — 350 г;
  • нитрат натрия — 50-70 г;
  • калийная соль — 50 г.

Компост готовят следующим образом:

  • на ровной площадке насыпают небольшой слой огородной земли;
  • вторым слоем насыпают торф (40 см);
  • на торф размещают слой измельчённых веток, ботвы и травы.

Все слои нужно немного уплотнить, тогда созревание пройдёт быстрее. Таким образом, можно сделать перегной из травы, торфа и минеральных удобрений.

Для шампиньонов

При приготовлении компоста для выращивания шампиньонов нужно взять следующие компоненты в заданных количествах:

  • солома сухая — 100 кг;
  • жидкий куриный помёт — 100 кг;
  • коровяк, в количестве 50 кг;
  • гипс — 5 кг;
  • мел — 3 кг;
  • вода, для придания должной влажности субстрату.

Такой компост не применяют для подкормки, его используют как почвогрунт для возделывания грибов. Ингредиенты укладывают послойно, поливая водой. Срок созревания может составлять несколько месяцев. За это время заполненный бурт надо 4-5 раз подвергнуть перебивке. Признаком спелости компостного перегноя является состояние однородной массы всех компонентов субстрата.

Как приготовить в мешках

Компост в мешках готовят, когда на даче мало места. Попробуем разобраться, как быстро сделать компост в мешках и чем его пролить для ускорения созревания:

  • сначала надо купить плотные чёрные пластиковые мешки;
  • с участка снимают дерн, укладывая его в мешки;
  • в мешок добавляют измельчённые сорняки;
  • смесь проливают биогумусом или иным биостимулятором;
  • запечатывают скотчем.

Через несколько месяцев компост окончательно созреет, его можно будет использовать для удобрения овощных грядок.

Изготовление в ящиках

Для складирования био подкормок для растений разработано немало устройств. Люди приготавливают компост в бочке, яме, бурте, куче и ящике. Ящики можно купить или сделать собственными руками. Они бывают мобильными и стационарными. В стационарном варианте сначала обозначают периметр планируемой ёмкости и в углах вбивают колья высотой 1,5 метра. Затем пролёты зашиваются досками, между которыми оставляют щели.

Технология приготовления в домашних условиях

Компост можно сделать медленным и быстрым способами. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Для быстрого приготовления компоста нужно провести работу по следующему алгоритму:

  1. В первую очередь делаем ёмкость, где будут складироваться органические остатки. Это может быть хорошо проветриваемый ящик, яма или бурт с доступом к содержимому.
  2. На дне ёмкости делаем дренаж из слоя сена, соломы, веток.
  3. Компоненты укладываем послойно и без уплотнения, так, чтобы обеспечить чередование влажных отходов с сухими, твёрдых составляющих с мягкими.
  4. Для ускорения процесса можно добавить в компост слоями специальные ускорители разложения органики: азотные добавки, остатки бобовых растений, навоз КРС.
  5. Чтобы поддерживать технологическую температуру в бурте и создать оптимальные условия для полезной микрофлоры, нужно накрыть кучу старым ковром или клеёнкой.
  6. Ежемесячно требуется перелопачивать компостную кучу так, чтобы её внешние слои попадали внутрь, а внутренние оказывались сверху и сбоку.
  7. В летнюю жару содержимое слегка орошают водой для поддержания оптимальной технологической влажности.

Если вы смогли сделать ёмкость правильно и по технологии провели компостирование, тогда готовый продукт получите через 3-5 месяцев.

  • копаем широкую яму на возвышенности участка глубиной 60 см;
  • внутрь ямы закладываем измельчённые ветки деревьев, кору, частицы древесины, траву;
  • сверху кучу засыпаем слоем почвы и ожидаем в течение 2 лет.

Эффективное органическое удобрение будет готово к применению через 2 года.

Использование органического удобрения

Созревший компост годится под любые культуры с такими же нормами внесения, как у навоза (15-20 кг на 1 м²). Способы могут быть самыми разными:

  • осенью под основную обработку почвы;
  • под весновспашку;
  • перед посадкой картофеля;
  • добавлять в лунки при высадке рассады;
  • весной и летом в качестве мульчирующего материала.

В весеннюю и летнюю пору готовый компост разбрасывают на почве и перекапывают на небольшую глубину.

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Читайте также:  Вирусные заболевания рассады и взрослых растений. Причины, признаки, лечение. Фото

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

  • Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
  • Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
  • Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
  • Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
  • Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

  • 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
  • 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
  • примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
  • вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Читайте также:  Как выбрать лучший сорт капусты для хранения на зиму

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

Читайте также:  Выбираем увлажнитель для дома

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

  • максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
  • тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
  • когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

  • Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
  • Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
  • Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

  • Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
  • Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
  • Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

Читайте также:  Ель голубая (колючая) Блю Даймонд (Picea pungens Blue Diamond): фото и описание, применение в ландшафтном дизайне

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

  • как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
  • в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

  • Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
  • Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
  • Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
  • Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
  • Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
  • Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
  • Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
  • Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
  • После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
  • Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
  • После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: