Двухъярусные клетки для кроликов своими руками: варианты конструкции, пошаговая инструкция

Клетки для кроликов двухъярусные своими руками

• Преимущества многоярусных конструкций
• Разновидности
• Простая двухъярусная
• Компактная
• Клетка Золотухина
• Клетка по Михайлову
• Изготовление шеда своими руками
• Материалы и инструменты
• Чертежи
• Пошаговая инструкция
• Изготовление каркаса
• Обшивка стен и обустройство пола
• Монтаж дверей и установка крыши
• Заключение

Комфортное и просторное место содержание кроликов – это одно из основных условий их хорошего самочувствия и продуктивности, но на практике реализовать его бывает довольно сложно. Такая живность быстро плодится, и ее постоянно необходимо расселять. Но в небольших хозяйствах, где для разведения используются одноярусные клетки для кроликов, свободного места не так много, что накладывает ограничение и на дальнейший рост поголовья. В этом случае более практичным вариантом выступают двухъярусные домики для этих зверьков.

Преимущества многоярусных конструкций

Двухъярусная клетка для кроликов предполагает более сложное конструктивное исполнение, чем обычные одноярусные варианты. Но правильно выполненный проект, в свою очередь, отличается более широким рядом преимуществ, которые с лихвой покрывают затраченные на сборку усилия. К основным достоинствам таких домиков для кролей относятся следующие:

1. Экономия места. Клетки с двумя или более ярусами значительно проще разместить даже на небольшом участке.
2. Повышенная вместительность. В двухъярусных домиках можно поселить большее поголовье живности, включая молодых, взрослых особей и новорожденный молодняк.
3. Такие конструкции все также остаются мобильными. При необходимости их легко можно занести в помещение или на другую сторону участка.

Внимание! В конструкциях с несколькими ярусами также гораздо проще устанавливать системы обогрева или подачи воды. На такую модернизацию уходит меньше и времени, и финансовых затрат.

Разновидности

Существует несколько различных исполнений двухъярусных клеток. Каждый из них предполагает свои конструктивные особенности, требования к установке, достоинства и недостатки. Наиболее популярными среди них выступают четыре варианта реализации.

Простая двухъярусная

Такое изделие, как следует из названия, предполагает максимально простую конструкцию. Она состоит из двух деревянных каркасов, установленных один на другой. Сверху их обшивают сеткой-рабицей, фанерой или доской. Во фронтальной стенке монтируют дверцу. Собрать этот вариант домика крайне просто, но он имеет некоторые недостатки:

• необходимость укладывания сена исключительно внутрь кормушки, так как отдельный сенник для него отсутствует;
• отсутствие поддонов под полом каждого из ярусов предполагает частую ручную уборку клеток;
• необходимость использовать исключительно фиксированные ниппельные поилки, так как более простые варианты предполагают попадание воды на животных, расположенных ярусом ниже.

Двухъярусная клетка для кроликов

Компактная

Еще одним часто используемым исполнением выступает компактная двухъярусная клетка. В целом ее собирают так же, как и предыдущий вариант. Но есть несколько конструктивных отличий. Рассчитан такой домик на 8 кроликов, каждый из которых проживает отдельно. Между собой отсеки для каждого животного переделены специальными сенниками, в которые укладывается сено для кормления живности.

Кроме того, второй ярус не вплотную примыкает к нижнему, а установлен на небольшие ножки. Боковые и тыльные стенки такой конструкции обшиваются фанерой, ДСП или доской.

Такая конструкция также имеет два недостатка:

1. Отсутствие маточника требует отсадки сукрольных особей в отдельные клетки.
2. Навоз, проваливаясь через сетчатый пол верхнего яруса, скапливается в нижнем, откуда его следует постоянно убирать.

Клетка Золотухина

Такой домик относится к числу наиболее популярных. Он предполагает более совершенную конструкцию:

• большое пространство для комфортного совместного проживания молодняка и взрослых особей;
• наличие маточника, который при необходимости убирается;
• сенник, при помощи которого животным удобно задавать растительную пищу;
• расположенный под углом 35 градусов пол, упрощающий уборку навоза с каждого яруса.

Этот вольер разработал известный кроликовод Н. И. Золотухин. Многие заводчики, использующие его, утверждают, что содержание кроликов в такой клетке значительно повышает продуктивность хозяйства и рост поголовья фермы.

Клетка по технологии Золотухина

Клетка по Михайлову

Этот вольер для зверьков разработал российский академик Михайлов. Основной идеей такой конструкции выступает максимально автономный домик для животных, который сводит к минимуму вмешательство со стороны заводчика.

К основным особенностям его конструкции относятся:

• наличие специальной системы очистки клеток от помета, который собирается в емкость под клеткой;
• автоматические кормушки и поилки, их содержимого хватает на несколько дней;
• отапливаемый маточник, который делает окрол самки комфортным даже в зимнее время.

Но стоит отметить, что, несмотря на всю функциональность, есть у такой конструкции и существенный недостаток. Она предполагает довольно большие габариты, поэтому на небольших фермерских участках размещение ряда таких клеток не всегда себя оправдывает. В целом же они успешно себя зарекомендовали как в промышленном, так и в домашнем кролиководстве.

Изготовление шеда своими руками

Конечно же, чем сложнее конструкция вольера для кролей, тем выше его стоимость в специализированных магазинах. Но при наличии нужных материалов и определенного опыта вполне возможно клетки для кроликов двухъярусные выполнить и своими руками. При этом главное заранее проработать все детали конструкции и подобрать необходимый материал и инструменты.

Материалы и инструменты

До начала работы над шедом идет подготовительный этап, который включает сбор всех необходимых материалов и инструментов. Для сборки каждой из конструкций необходимы:

• деревянные элементы: бруски для каркаса, фанера и доски для обшивки, рейки;
• металлические уголки;
• оцинкованная мелкозернистая сетка;
• шифер или рубероид для кровли (металлические элементы лучше не использовать, так как они излишне перегреваются под солнечными лучами);
• крепежные материалы для фиксации всех частей.

Важно! Перед сборкой все деревянные детали тщательно шлифуют и обрабатывают водоотталкивающей пропиткой. С металлических элементов убирают заусеницы и острые углы.

Для работы также понадобится определенный набор инструмента, в который входят:

• молоток;
• ножницы для резки металла;
• ножовка;
• отвертка или шуруповерт;
• рубанок;
• крупнозернистая наждачная бумага;
• плоскогубцы;
• рулетка.

Чертежи

После подготовки всех необходимых материалов следует выполнить детальные чертежи проекта, в соответствии с которыми реализуют сборку. Чертеж создают с учетом точных габаритов изделия, взятых в масштабе. Причем сначала делают план сверху. Дальше клетку чертят в разрезе. При формировании подставки может понадобиться еще и чертеж снизу.

Чертеж двухъярусной клетки для кролика

При расчете необходимой площади прежде всего учитывают породу и размеры кроликов. Параметры клетки для одного крупного кроля следующие:

• длина – 0,8-1 м;
• ширина – не менее 0,6 м;
• высота – порядка 0,4 м.

Зависит количество необходимой площади и от возраста животного. Так, для взрослой особи выделяют не менее 0,7 кв. м. На каждого крольчонка дополнительно необходимо 0,2 кв. м.

Важно! Рассчитывая параметры клетки для группового содержания кролей, следует помнить, что в одном домике не стоит размещать более 12 особей. В идеале их и вовсе должно быть не более 8.

Пошаговая инструкция

Собрать простую двухъярусную клетку дома достаточно легко. Особенно легко такая конструкция дается тем, у кого уже имеется опыт изготовления обычных одноярусных вариантов. Каждый из отсеков такого вольера будет отделен от других V-образным сенником.

В целом весь процесс сборки охватывает три основных этапа:

1. Изготовление каркаса.
2. Обшивка стен и обустройство пола.
3. Монтаж дверей и установка крыши.

Изготовление каркаса

Качественно выполненный каркас выступает залогом надежности всей конструкции. Многие сборщики для его изготовления используют металлические уголки. Но опытные заводчики брать такой материал не советуют. В летнее время он чрезмерно прогревается, а зимой, наоборот, замерзает. Все это негативно влияет на температурный режим в домике.

Для сборки больше подойдут деревянные бруски с толщиной 50 мм. Изготавливают каркас из такого материала следующим образом:

1. Из брусков делают четыре прямоугольника. Они представляют пол и крышу двух ярусов. Длину и ширину подбирают исходя из запланированной площади клетки.
2. Углы всех прямоугольников скрепляют сплошными вертикальными брусками, причем расстояние от крыши нижнего до пола верхнего должно быть не менее 15 см. Это упростит кормежку сеном и даст возможность установить поддон для навоза.
3. Посередине каждого из ярусов также устанавливают промежуточные стойки. На них будут фиксироваться сенники.
4. Места соединений тщательно скрепляют между собой саморезами или гвоздями. Для большой прочности швы дополнительно перекрывают монтажными металлическими пластинками.

Такой каркас будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес животных и поддонов с навозом. Кроме того, металлические накладки исключают возможное расшатывание креплений при чрезмерной активности кролей.

Обшивка стен и обустройство пола

После окончания работ по формированию каркаса необходимо также выполнить пол вольера. Для его изготовления используют отшлифованные деревянные рейки. Их крепят поперек или наискось к брускам пола нижнего и верхнего яруса, причем между рейками обязательно оставляют зазор для того, чтобы навоз падал вниз. При желании такое основание можно сделать, застелив нижний прямоугольник мелкозернистой сеткой.

Материал для стен берут исходя из того, где будет расположена клетка. В конструкциях, предназначенных для уличного размещения, боковые и заднюю стенки обшивают досками или плотной фанерой. На переднюю стенку фиксируют сетку.

Для клетки, установленной в помещении, допускается всесторонняя обшивка оцинкованной сеткой. Такой подход улучшит вентиляцию и освещение.

Дополнительно сеткой обшивают и каркас V-образного сенника. По окончании таких работ ко дну вольера крепят ножки из бруса с толщиной 100 мм. Их длина составляет около 40 см.

Монтаж дверей и установка крыши

Дверь в клетку изготавливают из деревянных реек. Для этого делают квадратную рамку, обшивают ее сеткой и фиксируют на каркасе с помощью дверных завес. С другой стороны монтируют засов.

Тип крыши также зависит от места установки. В уличном варианте на верхнем ярусе делают небольшое удлинение брусков каркаса и уже на него устанавливают шифер или другой прочный материал. Такая конструкция предотвратит попадание осадков. Шиферную крышу, но без удлинения, устанавливают и на нижний ярус.

При установке клетки в помещении крыши обоих ярусов обтягивают оцинкованной сеткой. Для предотвращения попадания внутрь пыли крышку верхнего этажа можно заменить на прямоугольник из фанеры.

Заключение

Двухъярусная клетка для кроликов выступает одним из лучших решений в обустройстве домашней кролефермы. Эта конструкция позволяет существенно сэкономить место на участке, а также упрощает уход за поголовьем зверьков. Кроме того, такое изделие предполагает максимально простую конструкцию, поэтому при желании и наличии материала ее вполне реально сделать своими руками.

Как сделать своими руками двухъярусные клетки для кроликов

«Кролики — это не только ценный мех…». Многим известна эта фраза из архивов Аншлага. Кроличий пух до сих пор широко популярен, кроме того, диетическое мясо этих зверьков привлекает плотоядных гурманов. Выращивание животных в домашних условиях требует больших затрат и усилий. Первое, что необходимо — сделать клетки для кроликов и обеспечить им комфортные условия для жизни.

Место для размещения

Место для размещения кроличьих жилищ выбирают тщательно. От этого зависит поголовье зверька и его здоровье. Поэтому их ставят в таком месте, где нет сквозняков и ветра.

Необязательно устанавливать крольчатник в помещении. Он отлично может стоять под открытым небом, при соблюдении определенных требований.

У уличных строений есть определённые преимущества. Во-первых, удобства в организации содержания питомцев по всем правилам кролиководства. Во-вторых, очень трудно в помещении поддерживать надлежащие гигиенические условия, на свежем воздухе это делать намного проще.

При поиске места для крольчатника учитывают количество подопечных. К тому же существует определённое деление поголовья на несколько групп для раздельного жительства. Вот основные представители:

• Кролы-самцы. Клетка должна быть просторной, чтобы животное могло много двигаться, иначе оно утратит детородные функции. Желателен прогулочный вольер.
• Крольчихи. Могут находиться в одном месте до четырёх самок одновременно.
• Беременные крольчихи. Отдельная клетка с гнездом для новорождённых крольчат.
• Маленькие крольчата. Когда начинают есть самостоятельно, лучше отсаживать от матери — это способствует лучшему прибавлению в весе.
• Молодняк. До полового созревания молодых зверьков держат отдельно от взрослых особей — для лучшего откорма.

Размеры и материалы для изготовления

Размеры клеток их вид во многом зависят от породы разводимых животных. Обычно высота одноярусной клетки не больше полуметра. Задняя стенка всегда сантиметров на десять ниже. Ширина клеток чаще всего колеблется в пределах от полуметра до 70 см. Длина — наиболее разнообразная величина, но редко превышает полутораметровый рубеж.

Для гнезда делают отдельный отсек, полностью закрытый. Само гнездо — это ящик полметра в длину и около 40 см в ширину, высоту делают не больше 30 см.

Делают клетки из дерева и фанеры, но кролики легко прогрызут деревянную стену. Поэтому для устранения этой проблемы внутри все стены оббивают жестью или оцинкованной сеткой. Очень популярны сетчатые жилища для длинноухих грызунов.

Дно клеток делают из сетки с мелкой ячейкой. Если стены тоже из сетки, то ячейки для них могут быть покрупнее.

Крышу обычно делают деревянную, а сверху накрывают шифером от непогоды, если клетки под открытым небом.

Схема постройки

Существует очень много разных конструкций клеток для домашних кроликов. Встречаются целые кроличьи зверофермы. Например, хорошо зарекомендовал себя двухъярусный комплекс, верхний ярус которого отведён для классической клетки с гнездом, а нижний — как вольер для прогулок. Ярусы соединены отверстием и узким трапом для зверьков.

Многие делают клетки и в три яруса. Трёхъярусные и другие многоэтажки оборудуют выдвижными поддонами для чистки.

Много разных вариантов клеток для кроликов: чертежи с размерами есть во всемирной сети Интернет. Кроме этого, многие фирмы предлагают промышленные клетки .

Чертежей много, но принцип и порядок изготовления один:

1. Чертежи готовят заранее. В них должны быть все размеры будущего сооружения;
2. Чтобы правильно построить домик для ушастых подопечных, сразу заготавливают все необходимые материалы;
3. Из деревянных брусьев сколачивают крепкий каркас;
4. Если есть отделение для маточника, обычно сразу его делают с входным отверстием сантиметров на 20 поднятым от пола. Чтобы грызуны не расширяли вход, обивают края жестью;
5. Переворачивают всю конструкцию вверх ногами и прибивают дно. Если это сетка, то применяют пластмассовые или деревянные рейки для надёжной фиксации. Отделение с гнездом забивают фанерой или досками, потом изнутри обивают жестью;
6. Рейками прибивают сетчатые стены, если таковые имеются. Заделывают заднюю стенку, не забыв обезопасить её от прогрызания;
7. Оборудование кормушки и поилки;
8. Делают дверки и закрепляют их;
9. Устанавливают сооружение на ножки, чтобы не лежало на земле;
10. Накрывают жильё для пушистых квартирантов.

Кроме классических вариантов постройки жилья для кроликов, в интернете находятся и оригинальные проекты. Так, в последнее время очень популярна клетка Михайлова для кроликов, чертежи и конструкция которой имеют ряд положительных преимуществ перед классическим собратом. Вот некоторые из них:

• Частичная автоматизация подачи воды, корма и вывода отходов;
• Защищённость поилки и кормушки от попадания в них отходов;
• Зимний вариант утеплённого маточника. К тому же он оборудован откидной стенкой, что позволяет незаметно забирать и подкладывать крольчат;
• Вытяжная труба для отвода газов;
• Маточник находится ниже уровня пола. Вход в него сделан в виде норы.

Хорошо сделанное жилище для длинноухих питомцев — залог их здоровья, упитанности, а также большой численности. Это немаловажно, если выведение кроликов является частью пополнения семейного бюджета. Какой проект выбрать — решают в зависимости от цели разведения этих животных.

Как сделать двухъярусные клетки для кроликов: чертежи с размерами

В частном хозяйстве часто разводят кроликов. И пока не придумано ничего проще двухъярусной клетки для кроликов: чертежи с размерами будут размещены ниже. Клетка может иметь и большее количество этажей, но самая простая — это 2 уровня. Изготовить такую конструкцию без помощи специалистов из подручных материалов и своими руками совсем не сложно.

Чертеж клетки для кролика.

Особенности двухъярусного сооружения

Трехэтажная клетка выглядит довольно громоздко. Двухъярусные клетки — гораздо более легкие конструкции. Они вмещают 2-4 кролика, при желании их легко можно переместить с места на место. Летом хорошо держать кроличье жилье на улице. Общая высота клеток может достигать 220 см, ширина — 140 см. Рекомендуемое количество отсеков 2-3 , ширина каждого будет соответственно около 50 см при глубине и высоте их в 60 см. В каждом отсеке под размещение кормушек выделяется примерно 10 см, лучше поместить их с краев сооружения. Между соседними отсеками располагается сенник. Его размеры сверху равны примерно 20 см. Все размеры весьма неточные, они могут варьироваться в значительных пределах. Но клетки с меньшими размерами делать не рекомендуется, в них животным будет тесно. Если жилье приготовлено для самцов, то нет необходимости отводить отдельное место для устройства гнезда.

Изготовление клеток

Устройство клетки для кролика.

Кролики — это животные, которые для своего содержания не требуют особых условий.

Оптимальный вариант — соорудить домик своими руками. При самостоятельном изготовлении можно сразу учесть некоторые нюансы размещения. Ведь клетки можно поставить в сарае, в гараже, на улице, в квартире. Исходя из местоположения, сооружения бывают самые разные. Можно построить клетку для молодняка. Это помещение для целой группы животных, которые прошли вскармливание матерью, но веса еще не нагуляли. Это может быть вольер, в котором живут 2-3 кролика. Это может быть специальная клетка для крольчихи с приплодом. Крольчиха способна съедать крольчат, поэтому такие жилища применяют только тогда, когда нужно переместить крольчат на кормление и обратно.

При постройке нужно учесть следующий факт: клетки должны быть надежно защищены от сквозняков. Изготовить домик для кроликов довольно просто. Для постройки двухъярусного жилища нужно приготовить следующие материалы, а также инструменты:

• рейки размерами 40х40 мм (можно взять распиленную вдоль доску толщиной не более 40 мм);
• молоток, гвозди, уголки;
• шуруповерт;
• саморезы;
• ручки и петли;
• фанера или ДСП (для изготовления задней стенки, пола, гнездовой части);
• степлер строительный со скобами;
• сетка для изготовления сенника и дверок;
• поликарбонат или линолеум для сооружения крыши;
• уровень, карандаш, рулетка;
• жесть.

Схема двухъярусного размещения клеток в шеде.

Из реек сколачиваются рамы-каркасы. Всего их нужно 4: на каждый ярус в нижнюю и верхнюю часть. Пол на каждом этаже сооружается из сетки. Можно сделать его из фанеры. В задней части от стенки нужно оставить 10-15 мм. Это делается для обеспечения стока отходов. Чтобы кролики не провалились лапками, это отверстие закрывается плотной сеткой с мелкими ячейками. Далее устанавливаются боковые и задние стенки. Для скатывания навоза на полу клетки устанавливаются наклонные скаты. Ящики-поддоны для сбора навоза выполняются из фанеры. Бортики — из бруса. Дверки для клеток собираются отдельно, затем навешиваются на петли. К ним приделывают ручки и щеколды. Внутри клеток устанавливаются поилки и кормушки. В последнюю очередь монтируется крыша. Для ее изготовления используется линолеум, шифер, поликарбонат, фанера. Конструкция держится на каркасе-держателе. Клетки к нему присоединяются шурупами.

Строить клеток нужно несколько. Для самцов сооружается жилье с возможностью их свободного передвижения. Для самок нужно обеспечить умеренное пространство. Держат их по 3-4 особи в клетке.

Заключение по теме

Сегодня для кролиководов имеется большой выбор клеток и комплектов чертежей. Можно заиметь домик промышленного изготовления, можно сделать его самостоятельно.

У самодельного есть множество преимуществ.

Он значительно дешевле, размеры подбираются индивидуально. Если создать для кроликов нужные условия, то можно значительно обогатиться. Построить для них клетку можно практически из любого материала. Дешевле всего — из дерева и сетки. Размеры зависят от породы животных. Чертежи можно разработать самостоятельно. Нужно обязательно защитить кроликов от сквозняков. Можно для этого использовать различные материалы: фанеру, доски, монтажную пену.

Для защиты от грызунов клетки приподнимают над землей примерно на метр. При установке клеток с кроликами на улице следует защищать их от прямых лучей солнца. С накапливанием навыков содержания животных и строительства жилищ для них в голову будут приходить различные мысли по улучшению клеток, по созданию новых конструкций, новых способов утепления. Экспериментируйте, пробуйте, все в ваших руках!

Как построить клетку для кроликов в 2 яруса?

Чтобы изготовить клетки для кроликов своими руками в 2 яруса одного только фото примера или видео — недостаточно, необходима детальная инструкция. Именно такую вы найдете ниже, в нашей статье. Она включает в себя описание необходимых инструментов, материалов и многое другое. Речь пойдет о двухъярусных вариантах, как самых практичных, чьи чертежи легко изменить по необходимости.

• 1 Инструменты и материалы
• 2 Пошаговая инструкция постройки
  • 2.1 Шаг 1 – сооружаем каркас
  • 2.2 Шаг 2 – устанавливаем стенки и пол
  • 2.3 Шаг 3 – делаем и крепим дверь
  • 2.4 Шаг 4 – Делаем крышу
• 3 Фотогалерея
• 4 Видео «Сборка каркаса клетки»

Инструменты и материалы

Так как статья посвящена тому, как своими руками изготовить двухъярусные клетки, именно материалы и инструменты для них указаны ниже. Тем не менее, технология и все остальное, необходимое для изготовления клеток, с изменением количества ярусов, меняется незначительно.

Для того, чтобы изготовить двухъярусные клетки для кроликов, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• дерево в виде досок или бруса;
• рейки;
• фанера, ДСП;
• какая-либо обшивка, подойдет тонкая жесть или что-то подобное;
• гладкий шифер, поликарбонат или любой другой схожий материал для покрытия крыши;
• качественная сетка;
• молоток и гвозди, саморезы, шурупы, шуруповерт;
• фурнитура: петли, задвижки;
• кормушки и поилки;
• рулетка или линейка для измерений.

Все перечисленные материалы могут быть как новыми, так и уже использовавшимися в каком-то строительстве. Но мы все же рекомендуем использовать именно новые, так как они прочнее, надежнее и построенная из них клетка дольше прослужит.

Пошаговая инструкция постройки

Для вашего удобства прилагается пошаговая инструкция по сборке клеток, сопровождающая объяснительными фото в некоторых местах. Она сделана максимально подробной для того, чтобы облегчить вам задачу. В конце статьи вы также найдете фото, детальные чертежи и пояснительные видео.

Двухъярусная клетка для кроликов своими руками сооружается схожим образом с обыкновенной, но есть и ряд особенностей. Если вам все же необходим именно одноэтажный вариант, вы можете адаптировать предложенные ниже чертежи.

Шаг 1 – сооружаем каркас

Вначале вам необходимо сколотить своими руками из бруса при помощи молотка и гвоздей прямоугольный каркас. Так как изготавливается конструкция из нескольких ярусов, между каждым из них необходимо оставить промежуток примерно в 10-15 сантиметров. В этом промежутке будет располагаться поддон.

При изготовлении каркаса своими руками необходимо следить за тем, чтобы он вышел достаточно прочным. Помните, что ему необходимо выдерживать не только вес пола, крыши и стенок, но также и самих кроликов. Кроме того, эти зверьки в определенных ситуациях могут активно двигаться. Необходимо, чтобы каркас был способен выдержать всю нагрузку.

Шаг 2 – устанавливаем стенки и пол

Затем вам необходимо будет набить между передним и задним брусом рейки поперек. Они будут полом для первого яруса. Такие же рейки необходимо установить для остальных.
Потом прикрутите к получившимся у вас прямоугольникам ножки, которые сделайте из досок. Оставьте запас по высоте приблизительно в 40 см. В этом случае, вам будет намного проще брать клетку, чтобы перенести ее куда-то или же убрать.

Стенки изготавливаются своими руками из достаточно прочной сетки. Изнутри они крепятся при помощи строительного степлера. Следите за тем, чтобы не оставалось торчащих металлических кончиков, кролики могут пораниться.

Используемая вами сетка должна быть достаточно прочной, чтобы у кроликов не получилось выбраться. Лучше всего использовать новую, а не старую и ржавую Подбирайте сетку со среднего размера ячейками – в таком случае, вам будет проще убирать клетки потом.

Сделайте также сенник, который должен иметь V-образную форму, как на фото ниже.

Шаг 3 – делаем и крепим дверь

Для того, чтобы изготовить своими руками двери, вам потребуются рейки. Скрутите их между собой шурупами и оббейте сеткой. Ее необходимо крепить также, как и на стенки.

Передняя часть дверцы должна иметь наклон. Он необходим для того, чтобы поместился сенник. Вы можете увидеть это, если посмотрите чертежи в конце статьи.

Затем нужно повесить дверцы на петли. Удобнее всего в эксплуатации если они будут откидываться вниз, а не в сторону. Также приделайте своими руками небольшой шпингалет, чтобы закрывать клетки.

Шаг 4 – Делаем крышу

На последнем этапе изготовления клетки для кроликов, вам нужно сделать своими руками крышу. Как уже написано выше, подойдут такие материалы, как гладкий шифер, поликарбонат или даже линолеум. Желательно использовать цельные куски материала на всю ширину крыши.

В зависимости от того, где будет стоять изготовленная вами клетка, необходимо оценивать и сделанную крышу. Если она будет размещаться снаружи, значит должна выдерживать дождь и другую неприятную погоду. Если же внутри, крыша все равно должна быть прочной, но ее водонепроницаемость уже не так важна.

Фотогалерея

Фото 1. Чертеж двухъярусной клетки

Фото 2. Трехъярусный вариант

Фото 3. Схема трехъярусной клетки

Видео «Сборка каркаса клетки»

Видео демонстрирует, как быстро собрать каркас клетки.

Клетка для кроликов своими руками – чертежи, размеры, материалы и этапы создания

Кролики это не только пушистый мех, но и три — четыре килограмма диетического и легкоусвояемого мяса, кто не помнит эту шутку известного дуэта комиков? Но в ней есть доля правды. Действительно очень выгодно разводить данное животное в домашних условиях. Но, где им жить, чтобы пушистые существа не умерли летом под палящим солнцем либо зимнюю пору в условиях экстремального снижения температуры?

Для этого заказываются домики или создаются клетки для кроликов своими руками. Последний вариант видится предпочтительнее потому рассмотрим его подробнее.

Даже индивидуальный заказ домиков для кроликов, может, оказаться не удачной идеей. Часто конструкция быстро ломается либо неудобна для жизни кроликов, создана из токсичных материалов. Потому приходится задуматься, как сделать клетку для кроликов своими руками, поскольку это не дорогой и практичный способ решения проблемы.

Оптимальное место для расположения клеток

Животные в клетках не должны испытывать пагубное влияние окружающей среды. Иначе они не смогут нормально расти, могут заболеть либо умереть. Потому необходимо соблюдать не сложные требования:

• Кролики ограждаются от сквозняка. Не допускаются порывы ветра в районе 20-30 м/с, поскольку животные могут заболеть, не исключена массовая гибель поголовья. Они чувствительно реагируют на движение холодных потоков воздуха. В природе прячутся в норе;
• В условиях повышенной температуры и увлажненного воздуха увеличивается риск размножения патогенов, чему способствует близость к фекалиям. Потому необходимо регулярно убирать в клетках и обеспечить доступ чистого воздуха насыщенного кислородом;
• В зимнее время создаётся качественная подстилка, утепляются стены, используется отопление. Температура удерживается в районе 10 – 20 градусов Цельсия.

Совет: Особенное внимание уделяется беременным самкам и детёнышам, поскольку они больше уязвимы к экстремальным условиям окружающей среды. Клетки с ними утепляются всеми доступными средствами.

Потому, чтобы учесть все нюансы выгодно создать качественные клетки для кроликов своими руками. Они оптимально подойдут для комфортного проживания зверьков в условиях местного климата на основе нюансов выбранной площади для разведения.

Создание клетки для кроликов своими руками

Некоторые опираются на просторные вольеры, но на практике доказано, что клетки практичнее по многим критериям. Но в момент создания чертежа клетки для кроликов своими руками учитывается вид животных, пол и возраст. Домики бывают одно-либо двухъярусными, многоярусными, со сложной формой и конфигурацией.

Для улицы используются стационарные домики наделённые утеплителем и навесом. Они подходят для круглогодичного проживания, создаётся надёжная защита от ветра, регулируется влажность. В помещениях обеспечивается мощная подсветка в течение 10-12 часов. Но, иногда, изготавливаются мобильные конструкции для выноса на свежий воздух по приходу лета.

Каркас вместе с опорой изготавливаются из деревянных брусков, боковые части из фанеры либо досок, но обязательно добавляются металлические сетки. Декоративная отделка обеспечивается пластиковыми либо деревянными панелями. Комфортная уборка гарантируется сеточной структурой пола.

Важно: Нельзя использовать чистый металл, поскольку в жаркое время он раскаляется, зимой замерзает. Не подходит ДСП, слабенькая фанера, различные искусственные материалы, поскольку токсическая основа способна оказать вред пушистым зверькам.

Основной этап создания клетки своими руками

Половозрелые зверьки содержатся в одно-или двухсекционных вариантах клетки. Для сборки двухъярусного варианта используется дерево, листовая фанера, металлические крепежи с оцинковкой и сено, ветки для обеспечения комфортности. Рассмотрим изготовление поэтапно:

Подготовка

Используются бруски стандартного размера 40х40х3000 либо 50х50х3000 мм, фанера с толщиной 10-12 мм. Двухъярусные конструкции укрепляются 2-сантиметровыми стальными трубами, но они изолируются от кроликов. Применяется оцинкованная сетка мелкого размера не более 20х20 мм. Для закрепления элементов домика подходят 30-70 мм саморезы.

Каркас

Площадь упрощённой клетки в районе 120х70х50 см, что достаточно для нормального развития животного. Сначала изготавливается каркас длиной примерно 1,5 метра, высотой 70 см. Задняя и передняя часть разделяется на 35 и 55 см.

Внутренние отделы

Каркас обивается фанерой. Внутренняя секция для гнезда отделяется фанерой. Здесь сможет жить крольчиха и детёныши. Между отделами добавляется перегородка с возможностью прохода. Создаются двери с обеих сторон, для гнезда сплошная с петлями. Для обычного отдела используется мелкая сетка.

Пол и крыша

Сплошной пол не отличается комфортностью для процесса уборки клетки. Потому такой вариант используется только для гнезда. Для другого отдела используется мелкая сетка либо деревянные рейки на основе едва заметных зазоров, внизу ставится поддон. Крыша создаётся на основе фанеры, шифера, поликарбоната, закрепляется петлями для удобного снятия.

Установка клетки

На улице клетка устанавливается на бруски на высоте не менее 70 см, чтобы кролики всегда были защищены от контакта с надоедливыми грызунами и другими опасными животными. Обязательно шлифуются все неровные либо шершавые места, чтобы животные не поранились. Вместе содержатся особи одного вида, возраста и схожего характера, чтобы не возникали конфликты.

Теперь ясно, как создать двухъярусные клетки для кроликов своими руками, однако видов значительно больше, чем думают новички этого дела. Бывают одноярусные клетки и для молодых особей.

Одноярусная клетка

Отличается упрощённой конструкцией. Используется прямоугольная форма, которая устанавливается на брусья, что необходимо для комфортного кормления, обслуживания и безопасности животных.

Применяется односкатная крыша на основе остатков шифера, можно заменить рулонным материалом. Но скат необходим для оттока дождевой воды. Внизу монтируется поддон обладающий желобком для стока мочи, что удобно для уборки.

Клетка для молодняка

Для детёнышей возрастом до 3 месяцев подойдёт упрощённая одноярусная клетка площадью около 0,15 квадратных метров из расчета на одну особь. Но может потребоваться комфортное содержание до 20 молодых кроликов. Потому вносятся соответствующие коррективы. Высота не должна превышать 35-40 см.

Малышей удобно содержать вместе. Они могут конфликтовать только в случае недостатка еды. Но требуется надёжная защита от солнечных лучей, ветра и кошек.

Теперь достаточно информации для создания клетки для кроликов своими руками. Но необходимо помнить, что не столь важна клетка, как условия для проживания пушистых зверьков, поскольку они очень привередливые. В природе живут в норе, потому клетка не самое лучшее место для нормального развития. Её необходимо сделать максимально комфортной, чтобы избежать падёж поголовья.

Двухъярусная схема посадки чеснока

О способе двойной посадки чеснока рассказывает Инна Станиславская, Ессентуки

В замечательной книге «Дневники умного дачника», написанной Курдюмовым в соавторстве с Казариным, в главе «Чесночечек-чесночек» я узнала о способе «двойной посадки чеснока». Это мне и нужно! Огород у меня очень маленький, и всякие хитрости получения большего урожая с маленькой площади никогда не проходят мимо. Но что-то мне мало верилось в способ двойной посадки. Может, площадь сэкономишь, да получишь мелкий чеснок. Проверю! — решила я и составила план опыта.

Эксперимент номер раз: посажу чеснок по схеме — ряд двойной посадки, 2 ряда одинарной. Посмотрим на урожайность: количество луковиц и вес.

Эксперимент номер два: посажу чеснок в разные сроки: 20 августа, 20 сентября и 20 октября. По одному двойному и двум одинарным рядкам. Посмотрим на результат — какие луковицы по качеству будут лучше?

Эксперимент номер три: Расположенные горизонтально рядки делим вертикально пополам и одну часть поливаем Сиянием-1, а другую поливаем простой водой. Посмотрим на качество урожая.

20 августа 2011 года я высаживаю озимый чеснок сорта Богатырь в грядку, размером 2×2 метра.

Хочу проверить, когда же лучше высаживать чеснок?

Одну строчку делаю двойной посадкой и два рядка — одинарной посадкой. Что такое двойная посадка? Цитирую: «два яруса в одном гнезде. Первый зубок на глубине 11-13 см, присыпаем его перегноем, а выше, на глубине 6-8 см, как при обычной посадке, сажаем второй зубок и присыпаем его землей.

Первый нижний ряд, рукой показан уровень земли.

На большей глубине земля промерзает значительно позднее, и нижний зубок получает лучшие условия для укоренения. Весной всходы в гнезде появляются почти одновременно (проверю) и по величине чесночины вырастают почти одинаковые (и это проверю)».

Между чесноком я посеяла горчицу. Жду 20 сентября, чтобы сделать посадку второго срока.

Наступило 20 сентября. Посадка сделана таким же образом: один ряд двойной — 15 зубчиков в нижний ряд. 15 зубков в верхний ряд. И один ряд одинарных 15 зубков на глубине 7 см.

Надо еще оставить на посадку октября и ноября, а материала уже мало. Ничего, сравнение будет. Наступило 20 октября — и я, закрутившись в делах, забыла про опыт. Время пролетело, ладно, посажу в ноябре. Мы же на юге — успеется, тепло ведь. А тут грянул снег. В наступившее окно я высадила чеснок около 20 ноября.

В конце сентября первый чеснок (посаженный 20 августа) показал свои тоненькие всходы.

Эту зимушку мы запомнили — лютая была. Морозы доходили до −30 градусов. Снег выпал в ноябре, а мы и не ждали такой суровой зимы.

А что же мой чеснок? Дело в том, что мои грядки обордюрены шифером. И снега в них было — сугробы. Я сильно не переживала — чеснок устойчивый товарищ, да и снежное одеяло — толстое.

И вот наступила весна. Растаял снег, и показались мои грядки с чесноком. Взошел почти весь. Посильнее были всходы августовского чеснока, послабее сентябрьского. А вот ноябрьский взошел очень редко. Почти и не было его. Да и тот слабенький, тоненький. Пока что августовские посадки — на первом месте.

Растет чеснок быстро, ножка толстая.

Странное дело — сильнее чеснок в двойных посадках.

Ниже вид со стороны сентябрьского чеснока (более позднего по посадке, на заднем плане — августовский). Разделена грядка черенком круглым, чтобы получить результат по обработке препаратами Сияние и сравнить размер луковиц.

Слева от черенка: полив водой.
Справа от черенка: полив Сиянием-1.

Слева полив простой водой. Справа — растворами Сияние. Правда, не регулярно, но пару-тройку раз в месяц точно. Нужно отметить, что грядка слегка под уклоном, и раствор Сияние частично затекал на сторону с водой. Это видно и по чесноку: Левый край сильный, а справа — чеснок низкий и тонкий. И это только 21 мая.

Но что-то на моей грядке непорядок. По краям посадок чеснока пустует почва. Решено посадить туда огурцы.

Подросли мои огурчики, поставили мы туда специальные опоры: это такие рамки, сваренные из арматуры, с натянутой крупноячеистой сеткой-рабицей. На одной стороне такой рамки приварены ножки — отрезки арматуры, длиной 15-20 см. Удобно воткнуть их в грядку и установить, хоть вертикально, хоть домиком. Я люблю домиком: возле огурчиков устанавливаю 2 рамки, одна напротив другой, наклоняю их навстречу и закрепляю кусочком проволочки. Удобно собирать плоды, а растения сами цепляются усиками и ползут вверх.

На грядке теперь у меня растет в центре чеснок, он закрыт домиком. По краям наливаются огурчики. Молодец Я!

Июнь же был отчаянно холодным. Супер-дождливым. Растения огурцов у меня были без укрытия, и все равно, в середине июня мы уже ели свои огурцы, а в июле был массовый сбор.

В июле было ночное понижение температуры до 9 градусов. Обрабатываем Сиянием.

И не унываем, огурцы тазами собираем! Всего с двух строчек огурцов (12 растений) мы собрали 90 кг зеленцов.

Но когда же убирать чеснок? В той же главе книги Курдюмова и Казарина я узнала: нужно оставить несколько стрелок чеснока и не выламывать их. Как только бульбочки на стрелке начинают проклевываться — пора убирать!

А почему нельзя оставлять стрелки на всем чесноке? Ответ я увидела после уборки чеснока — читайте и смотрите ниже.

И 8 июля у нас начался сбор урожая чеснока. Пройдемте на грядку, посмотрим на результаты. Не забудьте, что это грядка 2×2 метра = 4 кв. м.

Уже все садоводы выкопали свой чеснок, у нас его даже в июне уже убирают. А мой чеснок никак не показывал, что уже пора. Бульбочки на некоторых стрелках не показывали свои клювики. И не забудьте про дожди — они все продолжали идти. Мои соседи больше меня переживали за чеснок: «Да выкапывай ты его, уже пора! Погниет! У всех чеснок в этом году плохой. Дождешься. ».

Нетушки! Главное — не поддаваться панике. И вот настал тот день, когда бульбочки стрелок начали раскрываться.

Вот они, красавчики: не подвели! Именно так они росли в двойном гнезде — еще не успели их разъединить!

Кстати говоря, чеснок копать не пришлось — он спокойно поддавался и шел из гнезда на выход. Земля на моих грядах рыхлая, хорошая — не зря постоянно добавляю туда органику: траву, листву, очистки от картошки и кабачков, и всех других овощей. Все, что есть.

Прежде всего, самым сильным был чеснок, посаженный в августе! Он значительно отличался и по количеству луковиц, и по их величине от посаженного 20 сентября. На него только и хотелось любоваться! Ну а посаженый в ноябре чеснок мы потеряли.

Результат очевиден:

1. С препаратом «Сияние» луковиц больше по количеству.
2. Луковицы чеснока там, где была обработка Сиянием — больше по величине. Почему? Почему же, при одинаковом количестве посаженных зубков, луковиц больше там, где была обработка Сиянием? Дело в том, что Сиянием мы стали поливать сразу после посадки зубков, в августе, сентябре. Чеснок смог лучше укорениться, а без Сияния надеялся на свои силы и слабо укоренившиеся зубочки просто вымерзли, Особенно с краю грядки, куда Сияние вообще не попадало (помните про уклон?).

• Посаженный в августе чеснок имеет хороший забег и сможет лучше укорениться перед зимой. Вы получите лучший урожай.
• Посаженный в сентябре чеснок — имеет хорошие условия для своего развития. И, скорее всего урожай будет неплох.
• Посаженный в октябре — возможно, что и даст вам луковицы: мелкие и невзрачные. На урожай лучше не надеяться — так себе.
• А ноябрьский — просто пропадет. Может несколько штук и спасется. Урожая не получите.

Я выяснила по срокам посадки — лучше всего в августе, выяснила, что поливая Сиянием сразу после посадки зубков раз в неделю-две, урожай возрастает почти вдвое. Особенно в холодные зимы.

Выяснила, что лучше всего сажать чеснок в два яруса — место, действительно, экономится в два раза. Посмотрите, один двойной ряд равен двум одинарным.

И еще я выяснила, зачем нужно обязательно обрывать стрелки при их появлении СРАЗУ! Вот как отличаются головки чеснока с обломанными стрелками, и головки с оставленными стрелками. (Оставила 5 штук для того, чтобы увидеть время уборки чеснока).

Но вот чеснок убран 8 июля, огурцы мы еще собираем.

Что делать с освободившейся почвой? Прорыхлив плоскорезом Фокина грядку после чеснока, я посеяла свеклу разных сортов.

Ну что ж, посмотрим, посеяла я свеклу 15 июля. 25 августа, моя свекла:

Убирала свеклу после первого заморозка — она как раз сладости набрала, крупной не выросла и удобная для еды. Да я и не люблю крупную свеклу, меленькую всегда ищу: и сварить быстро, и послаще она всегда.

Что я хочу сказать еще. Уважаемый читатель — садовод-огородник. Посмотрите, сколько я получила с 4 кв. м. своей далеко не самой лучшей грядки:

Чеснок — 15 кг головок.
Огурцы — 90 кг минимум.
И свекла.

Описание и выращивание чеснока однозубка, правила посадки и ухода

Чеснок можно назвать уникальным овощем, он обладает полезными свойствами, его ценят за стойкий аромат и острый вкус. Этот овощ может кардинально изменить вкус любого блюда. Он обеззараживает, помогает защититься от вирусов, согревает. В странах с суровым климатом, эти свойства весьма актуальны. Эту культуру выращивают на всей территории нашей страны и за ее пределами. Сажать чеснок можно весной или осенью на зиму. Чтобы посадка чеснока осенью прошла успешно, урожай был богатым, необходимо знать секреты выращивания культуры. Обязательно учитывать сроки высадки, условия подготовки почвы, знать, на какую глубину сажать чеснок под зиму.

Способы посадки озимого чеснока

Существует несколько способов посадки озимого чеснока.

Классический способ

При таком способе посадки важную роль имеют культуры-предшественники. Чеснок высаживают только после таких растений, как злаковые, бобовые, огурцы. Почва после этих растений не истощена, наполнена полезными элементами, достаточно взрыхленная, насыщена кислородом. Тщательно выбирают место под грядку. Оно должно быть солнечным, на возвышенности, там не должна скапливаться влага.

При этом методе делают высокие грядки, почву ровняют, удобряют. На каком расстоянии сажать чеснок? Делают бороздки на расстоянии около 20 сантиметров. Глубина посадки чеснока варьируется в зависимости от климата, особенностей погоды того региона, где осуществляется посадка. После высадки зубчиков грядку покрывают мульчей.

Двухъярусный способ

С целью экономии места на небольшом огороде можно использовать метод двойной посадки. Этот способ очень интересный, при нем зубчики высаживаются в почву в 2 яруса, один ниже другого. На какую глубину сажают чеснок под зиму? Зубчики сажают на разную глубину. Один ярус нужно сажать на 10-12 см вглубь, а второй на 6-7 см. Ярус зубчиков засыпается землей, затем делают второй ярус. Зубчики располагаются друг над другом, но это не помешает им вырасти здоровыми.

Вас может заинтересовать: Лук шалот, посадка под зиму в открытый и закрытый грунт

В шахматном порядке

Это разновидность двухъярусной посадки. Чеснок высаживают на разную глубину в разные гнезда в шахматном порядке. Нечетные ряды на глубину 6 см и расстоянием между зубками в 15 см. Между нечетными рядами расстояние должно составлять тоже 15 см. Четные ряды подразумевают высадку чеснока на глубину 13 см. Расстояние между зубчиками в таких рядах сохраняется и составляет 15 см.

Высевание чеснока

Некоторые огородники предпочитают сажать чеснок, не втыкая зубчики в грунт, а выкладывая их в бороздки боком. На качество и количество такой метод посадки не влияет, но некоторые огородники предпочитают сажать чеснок таким способом, считая его более удобным и эстетичным.

Посадка воздушными луковичками

Говоря о способах посадки, нельзя не отметить роль бульбочек чеснока. Этот способ позволит улучшить сорт, получить идеальный посадочный материал для выращивания. Воздушные луковицы собирают, вымачивают в холодной воде, чтобы определить всхожесть материала. Те луковички, которые всплывут, непригодны для посадки. Бульбочки заглубляют в подготовленные бороздки. При посадке чеснока бульбочками глубина составляет 2-3 см. Между ними — 3-5 сантиметров.

Глубоко сажать чеснок или нет

Как сажать чеснок? Начинающие огородники сталкиваются с множеством вопросов при посадке. Казалось бы, если поглубже посадить зубчики, они не замерзнут. Но специалисты утверждают, что замерзнет растение или нет, зависит в большей степени не от глубины посадки, а от того, насколько будет утеплена грядка (слой мульчи, снежный покров). При слишком глубокой посадке растению будет трудно добраться до поверхности за определенное время. Поэтому лучше подобрать оптимальную глубину заделки, чтобы чеснок смог только пустить корни.

Максимальная глубина посадки чеснока осенью — 10 сантиметров. Многое зависит от погоды. Если посадка проводится в теплых условиях Краснодарского края, Кубани или Ставрополья, садить чеснок нужно на глубину 4-7 см. В Сибири, на Восточном Урале при посадке озимого чеснока глубина должна быть максимальной. Чтобы посадить зубчики аккуратно, не повредив, делаем в земле лунки палочкой.

Вас может заинтересовать: Как хранить канны зимой в домашних условиях

Нюансы агротехники

Главное отличие в агротехнике заключается в необходимости дополнительной защиты озимого чеснока. После высадки грядку с насаждениями покрывают слоем мульчи из перепревшего компоста либо скошенной травы толщиной порядка 10 см. При отсутствии мульчирования есть вероятность получить хороший урожай, но если зимой выпадет мало снега, посевной материал вымерзнет.

Время сбора урожая

Конкретные сроки созревания зависят от выращиваемого сорта. В большинстве ситуаций озимый чеснок убирают спустя 100-110 суток с момента формирования всходов, а яровой — через 125-130 дней. Соответственно, период сбора озимого урожая приходится на конец июля, ярового — на первые числа августа.

Сбор проводят в сухую погоду после захода солнца либо ранним утром. Не рекомендуется затягивать уборку, что снизить риск потери урожая. Чеснок нужно подкопать лопатой, разложить на открытом воздухе под укрытием и оставить для подсыхания.

Как делать грядки

Подготовка почвы, посадочного материала, а также оформление грядки под чеснок осенью, немаловажные факторы, влияющие на урожай озимого чеснока. Можно сказать, что благодатная почва — это 50% успеха, что чеснок порадует урожаем. Подготовку участка нужно начинать недели за три до предполагаемой высадки. Земля должна быть тщательно перекопана, это поможет удалить корни сорняков и обогатить почву кислородом. Почва для чеснока после перекопки должна осесть естественным образом, иначе она осядет уже вместе с посаженным чесноком, он поднимется, что грозит его гибелью. Грядка делается высокой, не менее 25 сантиметров.

Удобрения вносят на этапе первого перекапывания. Используется компост, иногда перегной, только не свежий навоз. После внесения удобрения грядка еще раз перекапывается, можно пройтись по ней граблями, чтобы равномерно распределить питательные элементы.

Как подготовить чеснок к посадке

Посадочному материалу уделяется большое значение. От того, насколько тщательно он был отобран, зависит качество и количество урожая. Для начала нужно определиться с сортом чеснока. Их очень много. Для посадки чеснока в зиму нужно выбирать зимний (озимый) сорт. Он должен быть морозостойким. Особенно, это посадка происходит под зиму в Сибири. Для этой местности хорошо зарекомендовали себя сорта «Новосибирский», «Алькор», «Софиевский». Материал посадочный в средней полосе представлен сортами «Любаша», «Подмосковный», «Комсомолец». Можно использовать семена, выращенные в Черноземье.

Нужно отдать предпочтение чесноку, который был выращен в тех климатических условиях, где будет производиться посадка. Такой чеснок менее подвержен заболеваниям, он адаптирован к условиям и его выращивание не доставит проблем. Зубчики, которые были отобраны для посадки чеснока, должны отвечать следующим требованиям:

• быть крупными;
• без повреждений, следов поражения вредителями;
• не быть оголенными от чешуек.

Вас может заинтересовать: Лук Стурон, посадка под зиму, как правильно выращивать

Мелкие зубчики тоже пригодны для высаживания, но чеснок из них получится мелкий. Лучше сразу отложить такие головки на еду. А самые крупные и здоровые оставить на посадку. Семена необходимо выдержать в слабом растворе марганцовки. Это поможет обеззаразить посадочный материал.

Виды и сорта

Как уже говорилось, весь чеснок делится на 2 вида:

1. Яровой. Посадка в ранние месяцы весны. Вегетационный период проходит с весны до осени. Весной садим зубки в грунт. Нарастает корневая система и зелёная масса листьев. За этот период формируется луковица. Осенью убираем урожай.
2. Озимый. Зубки озимого высаживают под зиму. При посадке в осенний период, он успевает вырастить корневую систему. В морозы, рост приостанавливается, а весной отрастает надземная часть. За этот же период формируется луковица.

Среди огородников, пользуются популярностью следующие сорта:

1. Дегтярский: выращивают в больших объёмах, так как нетребователен в уходе. Среднеспелого срока созревания. Светло–зелёные листья длиной 40 см. Округло – плоской формы луковица, массой 40 гр. Состоит из 18 зубков средней величины. Чесноковинки белые, плотные, полуострого вкуса. Верхний слой розового оттенка. Не стрелкуется. Устойчив к заморозкам и засухе. Урожайность составляет 3 кг с 10 кв. м. Срок хранения до 10 м.
2. Гулливер: сорт с крупными луковицами массой до 120 гр и более. В луковице от 3 до 5 зубов. Стрелкующийся. Среднепозднего срока созревания <100 дней>. Грязно – серого цвета. Достигает товарной спелости в июле. Возможна посадка в зиму. Хорошо хранится.
3. Еленовский: возможна посадка в зиму. Среднеспелого срока созревания <115 дней>. Плотная луковица. Плоско–округлая форма.

Дегтярский

Еленовский

Ершовский

Юбилейный

Ершовский: среднеспелого срока созревания. Не стрелкуется. Весенняя посадка. Полуострого вкуса. Масса луковицы 35 гр. Зубки мелкие до 25 шт. Срок хранения до 7 месяцев.

Лосевский: среднеспелого срока созревания. Выпускает стрелку. Озимый сорт. Луковицы крупные до 80 гр. Количество зубков от 3—5 шт. Урожайный сорт до 3 кг с 1 кв. м. Срок хранения до 6 месяцев.

Юбилейный 07: озимый сорт. Стрелкуется. Среднеспелого срока созревания. Луковица крупная до 80 гр. Количество зубков до 8 шт. Урожайность 1 кг с 1 кв. м. Срок хранения полгода.

Как посадить чеснок

Чеснок сажают ровными рядками. Лунки делает специальной палочкой, можно делать их черенком лопаты, на которой будет отмечена глубина. Необходимо соблюдать расстояние между рядами, оно должно быть 13-15 см. На каком расстоянии сажают чеснок друг от друга? Это также зависит от сорта культуры, выбранного метода посадки чеснока под зиму, глубина составляет от 6 до 15 см. Зубчики аккуратно заглубляются. Некоторые огородники торопятся с водой, пытаясь полить чеснок сразу после посадки. Делать этого не нужно. Посаженный чеснок закрывают слоем мульчи, еловыми ветками и оставляют до весны.

Когда собирать однозубку?

На протяжении всего этапа развития культуры, необходимо следить за тем, как растет чеснок. Особенно, перед сбором, уделяют внимание под конец периода вегетации. Постоянное наблюдение помогает определить, когда нужно убирать чеснок. Обычно срок уборки совпадает с началом пожелтения кончиков листьев. Кроме этого, перышки начинают полегать.

Если человек не может определиться, когда сажать чеснок в почву, никаких сомнений не должно быть при выкапывании. Уборка чеснока проводится очень быстро. Если с этим делом повременить, перья высохнут и будут отмирать. При этом луковица начинает углубляться в почву, это влияет на копку урожая и приводит к его сокращению.

Инструменты для работы

С однозубками, выращенными на больших земельных участках, поступают следующим образом — корни подрезают при помощи обычных скоб. После этого культуру выбирают из грунта руками. Выкопанный чеснок нуждается в просушке. Для этого его переносят в специальное помещение и оставляют на несколько дней.

Когда севок выращивается на огороде и небольших земельных участках, объемы работы сокращаются. Чеснок рекомендуется выкапывать с земли при помощи лопаты. Как только он полностью будет выбит из грунта, его отлаживают в сторону. В таком положении культуру оставляют до полного высыхания.

Послеуборочные работы

Убранный чеснок можно сушить несколькими способами. Некоторые сорта оставляют на грядках и при надобности накрывают пленкой. Обычно для этой затеи подойдет чердак или навес. У собранных и хорошо высушенных зубчиков отрывают перо, которое переходит в стебель. Затем очищают землю и обрезают корни, сортируя по размеру и откладывая для дальнейшего хранения в сухое и проветриваемое помещение.

Секреты хорошего урожая

Не стоит пренебрегать уходом за озимым чесноком, только в этом случае он порадует богатым урожаем. Главные составляющие успеха после посадки:

1. Полив.
2. Рыхление.
3. Прополка.

Как только появляются первые всходы, сорные травы тоже активизируются. Нельзя допустить, чтобы они забрали у чеснока в этот период питательные элементы. Первую прополку нужно проводить осторожно, не задев посевы нашей культуры. В первый месяц после таяния снега полив не нужен, затем необходимо следить, чтобы земля оставалась влажной. Частота поливов зависит от атмосферных осадков и температуры воздуха. За 3 недели до сбора урожая полив прекращается. После прополки и полива грядки рыхлят. Чеснок не любит плотной земли, не стоит допускать возникновения на поверхности корки. Корневая система должна иметь постоянный доступ кислорода.