Двухъярусная кровать своими руками – чертежи и схемы, мастер-классы!

Детская двухъярусная кровать своими руками: чертежи, схемы, фото

В детской комнате недостаточно места для отдельных кроваток? Соберите детскую деревянную двухъярусную кровать своими руками. Мы подготовили для вас варианты конструкций, сопроводили их схемами и чертежами, покажем алгоритм изготовления такой кровати своими руками, иллюстрируя фото- и видеоматериалами.

  • Материалы для каркаса кровати
  • Способы соединения деревянных узлов
  • Варианты конструкций (чертежи и декор)
  • Способ изготовления двухъярусной кровати
    • Расчет материалов
    • Сборочные единицы

Двухъярусную кровать для детей или подростков можно сделать и из металла, но не у всех получится аккуратная сварная конструкция, да и внешний вид у таких спальных мест не слишком детский. Поэтому мы рассмотрим изготовление кроватей из дерева и пиломатериалов, так как это недорогие и простые в работе материалы, тёплые, красивые и по-домашнему уютные.

Материалы для каркаса кровати

Перечень древесных материалов, из которых можно сделать кровать, достаточно продолжителен. Выделим самые распространенные.

1. Массив. Дорогой материал и достаточно сложный в подготовке и изготовлении, если у вас отсутствует опыт работы с ним. Тут важен опыт. Хотя изделия из массива получаются самыми красивыми и долговечными, но всё-таки детской кроватью пользуются не очень долго — дети растут и начинают нуждаться в других спальных местах.

2. Пиломатериалы — доска обрезная или строганная, брус — самые распространенные и простые в работе материалы, при условии, что вы уверены в правильной сушке, иначе несущую конструкцию может «повести».

3. МДФ — древесноволокнистая плита. Эмиссия формальдегида у материала находится на том же уровне, что у обычной древесины. При сверлении пылит, не образуя стружку. Ламинированная МДФ выглядит очень привлекательно. Плита без покрытия требует дополнительной отделки, например — лакировки. Можно заказать отдельные элементы кровати в мебельном цехе или распиловочной мастерской: там всё аккуратно вырежут, наклеят кромки.

4. ДСП — древесностружечная плита. Эмиссия формальдегида повышена без герметичного покрытия, исключение плиты класса Е1. Легко пилится, но плохо держит шурупы. Подходит для ненагруженных частей — например, выдвижных ящиков, монтируемых под днищем кровати. Из ламинированной плиты (ЛДСП) можно изготавливать спинки, декоративные панели — плёночное покрытие не даёт формальдегиду испаряться, но важно, чтобы и торцы плит были закрыты плёнкой.

5. Мебельный щит — плита, склеенная из отдельных брусочков натуральной древесины. Красиво, долговечно, позволяет даже выполнять резьбу, но требует навыка в работе, так как имеет внутренние напряжения, которые необходимо учитывать.

При покупке фурнитуры следует отдать предпочтение стальным метизам. Алюминиевые гораздо менее прочные и жёсткие.

Способы соединения деревянных узлов

При изготовлении кровати могут понадобиться различные соединения по горизонтали, вертикали, образование углов. Это можно выполнить различными способами. Некоторые из них мы приводим для справки.

1 — соединение «вполдерева»; 2 — соединение «в лапу»

1 — вырубка полная; 2 — вырубка не полная; 3 — стальной уголок

1 — соединение на прямоугольных шпонках; 2 — соединение на шпонках «ласточкин хвост»; 3 — соединение в коренной шип

Варианты конструкций (чертежи и декор)

Двухъярусные кровати могут быть различными конструктивно и быть разнообразно оформлены. Так, верхний ярус может находиться точно над нижним, располагаться со смещением, оставляя место для шкафчика, или быть перпендикулярным ему. Лестница может состоять из выдвижных ящиков. Другой вариант — ступеньки, которые являются откидывающимися крышками ящиков. Каркас кровати также может быть дополнен выдвижными ящиками, расположенными под нижним матрасом. Для этого вам понадобятся направляющие — полозья. Иногда к кровати добавляют что-то ещё: столик, полки, шкаф-пенал или принадлежности для занятий спортом.

Ниже представлены чертежи некоторых кроватей с основными размерами.

А теперь несколько идей дизайна, которые могут вдохновить на создание оригинальной двухъярусной кровати. Обратите внимание, как в некоторых моделях использованы абсолютно «бросовые» материалы — горбыль, ветви, стволы, коряги.

Кровать для настоящих Маугли и Робинзонов Крузо

Рукотворная сказка

Кровать — спортивный уголок

Кровать — детская площадка

Кровать — домик

Кровать-купе

Кровать для подростков. Материал — ламинированный МДФ

Способ изготовления двухъярусной кровати

Одни из самых недорогих материалов — доска и брус из сосны. Именно из них мы и сделаем двухэтажную кровать.

Расчет материалов

При изготовлении кровати нужно иметь в виду, что на нижней постели может сидеть не только ребёнок, поэтому расстояние до нижней части верхней кровати не должно быть менее 85 см. Габарит спальных мест в случае покупных матрасов определяется их шириной и длиной. Если вы сами сделаете матрасы из двух слоёв поролона в чехле из плотной ткани, то размеры принимаются, исходя из личных предпочтений.

На представленном ниже рисунке обозначены отдельные элементы кровати, а в таблице даны назначение, размеры и количество заготовок.

1 — вертикальные стойки (ножки); 2 — внешние накладки на стойки; 3 — доски несущей рамы; 4 — верхние и нижние планки изголовья; 5 — центрадбная планка изголовья; 6 — боковые ограждения; 7 — перила лестницы; 8 — ступени лестницы

Кол-во Размер, мм Наименование
4 38х76х1730 Вертикальные стойки
4 38х76х1730 Заготовки для внешних накладок на вертикальные стойки
4 38х140х2030 Доски несущей рамы кровати
4 32х44х1850 Продольные планки поддержки матраса (на рисунке не показаны)
24 20х76х1000 Поперечные рейки поддержки матраса (на рисунке не показаны), обрезать по месту
8 20х140х914 Верхние и нижние планки изголовья/изножья
4 20х90х914 Центральные планки изголовья/изножья
1 20х90х1510 Перила лестницы
3 20х64х482 Ступени лестницы
2 20х90х1800 Перила ограждения, обрезать до нужного размера при монтаже

Сборочные единицы

Кровать — это мебель, состоящая из нескольких сборочных единиц, которые затем монтируются в единое целое. Одинаковые детали можно резать, скрепив их тисками или струбциной, так они получатся абсолютно идентичными. Перед сборкой нужно убедиться, что все деревянные детали зачищены, гладкие и не имеют заусенцев. Работать при этом лучше специальной шлифмашинкой по дереву или «болгаркой».

1. Изголовье и изножье

Это два почти зеркально выполненных элемента. Разница заключается во встраивании перил ограждения в изножье, как показано на рисунках ниже.

Изголовье и изножье

Детальная раскладка с размерами изголовья и изножья

Порядок монтажа: 1 — шкант 8 мм; 2 — стойка и планки спинки сверлятся одновременно; 3 — это часть крепится после сборки всех остальных частей изголовья

2. Элементы несущей рамы

Для сборки двух несущих рам потребуется четыре подготовленные доски — продольные составляющие рамы. Продольную планку для надежности конструкции нужно приклеить к доске и дополнительно прикрутить шурупами до середины толщины доски. Между брусками, приклеенными к продольной планке поддержки матраса, будут уложены поперечные рейки — основа под матрас.

Читайте также:  Вишня обыкновенная 'Градская'

Конструкция и размеры доски несущей рамы

3. Детали лестницы и ограждений

Перила ограждения — просто обработанная доска, перила лестницы — доска с выборкой для монтажа на каркас. Места креплений ступенек нужно разметить заранее, причем проследить, чтобы шурупы для их фиксации не попадали на шурупы каркаса.

1 — вырезы 38 мм; 2 — места крепления ступенек; 3 — ступени лестницы, 3 шт.; 4 — ограждение

4. Сборка каркаса

Изножье и изголовье соединяются в нижней части с досками несущей рамы с помощью шурупов. После этого укладываются поперечные рейки, держатели матраса, причем крайние из них подпиливаются в уголках для плотной установки. Их закреплять не нужно. Таким же образом выполняется и сборка второго яруса.

5. Сборка лестницы и ограждений

Лестница и ограждение просто фиксируются на каркасе шурупами. При желании ограждение можно сделать и со стороны стены — для нижней и верхней постели. Тогда вам потребуется ещё четыре планки.

Теперь древесину можно покрасить и вскрыть лаком, уложить матрасы — и кровать готова!

В заключение предлагаем посмотреть видео об изготовлении двухъярусной детской кроватки для настоящих принцесс.

Видео. Часть первая

Двухэтажные кровати для детей

Детская комната с двухъярусной кроватью — это удобно. Преимуществ несколько. Во-первых, экономится место. И даже не всегда дело в малой площади, хотя это распространенная проблема. Ведь даже в просторном помещении желательно оставить как можно больше свободного пространства для подвижных игр и игрушек. Во-вторых, более упорядочено можно организовать пространство: сделать внизу ящики, сбоку пристроить или приставить шкаф. В-третьих, детворе такая обстановка нравится. Причем и девчонкам и мальчишкам. Тем более, что детская кровать своими руками строится за пару дней.

Детская комната с двухъярусной кроватью

Конструкции

Есть немало разновидностей детских двухъярусных кроватей. И дело не в размерах, а в конструкциях. Начнем с принципов построения:

    Основа конструкции — рама из бруса, к которой крепят все остальные детали: бортики, перила. Брусья должны быть выше уровня верхнего лежака на высоту спинки или бортиков. Чтобы обеспечить безопасность, высота должна быть не меньше 40 см от верхнего края матраса.

В основе конструкции — четыре вертикальных бруса, к которым уже крепятся все остальные детали
Делают две одинаковых кровати с толстыми стойками и прочной рамой. Одна ставится на другую и соединяется при помощи нагелей или штифтов. Если высоты ножек и спинки недостаточно, и матрас верхнего яруса оказывается слишком низко, стойки дополнительно наращивают, не забывая укреплять стыки.

Две одинаковые кровати ставят одна на другую и скрепляют
Внизу устраивают рабочее место, а сверху — спальное. Такие 2-х ярусные кровати еще называют «чердак». Этот вариант для тех, у кого дети соперничают друг с другом. И два спальных места на разных этажах будут вызывать постоянные конфликты. Два таких «комплекта» решают проблему. О видах кроватей чердаков читайте тут, а в этой статье о том, как сделать своими руками.

Двух этажная кровать-чердак — отличный выход для небольшого помещения или соперничающих детей
Угловое расположение кроватей. Когда спальные мета находятся не одно над другим, а у двух прилегающих стен. Тогда внизу тоже есть возможность организовать рабочее место или игровое пространство (игровой домик).

Угловое расположение спальных мест
Спальные места находятся вдоль одной стены, но не друг над другом, а сдвинуты. Этот вариант дает возможность более рационально использовать имеющееся пространство — заполнить его от стены до стены.

2х этажная кровать со смещенными спальными местами
Выкатные или выдвижные двухэтажные детские кровати. Это вариант мебели-трансформера. На день нижнее спальное место прячется под верхнее. При таком построении высота кровати может быть небольшой. Это выход для тех, кто боится, что дети могут упасть со второго этажа или лестницы.

Выкатная двухэтажная кровать для детей безопаснее

Выбор конструкций велик, но и это еще не все. Еще разнообразия добавляют лестницы. Они могут быть обычными, как на шведской стенке или в виде ступенек или ящиков, составленных друг на друга. Наиболее экономные вариант — обычные: на них и материала мало требуется и места они занимают немного. Зато в лестницу из ящиков можно складывать вещи, как в комод, что тоже практично. И еще такие ступени надежнее: к ним можно приделать высокие перила, чтобы сделать их еще более безопасными.

Вариант лестницы с ящиками

Лестницы из перекладин или ступеней могут располагаться впереди — по длинной стороне кроватей. При этом их иногда делают по центру, иногда — справа или слева. Еще вариант — лестницы с торца. Еще их делают вертикальными, и тогда они места почти не занимают, а иногда — под углом. Взбираться на такие проще, но не всегда их можно поставить: площадь не позволяет, да и за торчащие ножки легко зацепиться.

Из каких материалов делают

Для каркаса в основном используют деревянный бус или делают его из досок. А вот далее идут варианты. Все остальные элементы можно сделать из досок. Этот материал натуральный, но работать с ним непросто и долго: каждая деталь требует тщательной обработки, а их много, так как доски обычно неширокие, иначе смотрится такая кровать грубо. Если есть хоть какие-то навыки, стоит попробовать. Если нет — лучше используйте другие материалы.

Двухуровневые кровати для детей можно сделать из дерева

Быстрее двухъярусная кровать своими руками строится, если детали вырезаются из листового материала: ДСП, МДФ или фанеры. ДСП лучше брать ламинированную, такую же можно найти и фанеру. Также ее можно покрасить: если брать березовую мебельную фанеру. Выглядит она хорошо. Важно только ровно отпилить, чтобы не было сколов по краю.

Кромки ДСП можно обработать специальными лентами. Они есть самоклеящиеся их клеят через тряпку при помощи обычного утюга. Только у этих материалов есть неприятная особенность: при их производстве используется вяжущее, которое выделяет в воздух формальдегид. Так как вещество вредное, его количество отслеживается и нормируется. Для изготовления детской мебели допускается ДВП и фанера с классом эмиссии E1. По количеству выделяемых вещество она не вреднее древесины.

Читайте также:  Желтеет стебель орхидеи: почему это случается и что делать, в том числе, если цвет изменил

Чертежи с размерами

Относительно того, насколько большой или маленькой делать кровать, когда дети еще маленькие. В принципе, сразу можно ставить полноразмерную кровать. Это только кажется, что пока они вырастут пройдет много времени. В действительности, и оглянуться не успеете, как «детские» размеры станут маленькими. И тут возникает проблема: куда деть старую кровать. Выбросить, естественно, жалко, а продается мебель б/у не очень хорошо. Потому рекомендации: делайте сразу кровать стандартного размера: 1*2 м или около того.

Чертеж каркаса для двухъярусной кровати

Чертеж угловой кровати

Лестницы к двухэтажным кроватям

Двухъярусная кровать своими руками: фотоотчет

Для экономии места в небольшой комнате было решено сделать кровать на втором этаже, а на первом оборудовать рабочее место под компьютер. При необходимости, добавив впереди перемычку и сделав щит под матрас, на первом ярусе можно тоже сделать спальное место.

Был разработан чертеж, рассчитаны материалы. Каркас решено сделать из срощенных досок. Это и дешевле и надежнее: гарантия того, что столбы не покрутит при высыхании. Потому покупались доски, а также брус небольшого сечения для обвязки. Ширина кровати сделана под размеры имеющегося матраса

Чертеж и закупленные материалы

Понадобились такие материалы:

  • для рабочего места — мебельный щит толщиной 18 мм и размерами 600*2000 мм;
  • доски сосновые 90*45*3000 м — 16 шт;
  • брус сосновый 45*45*3000 м — 8 шт;
  • для основы под матрас 2 листа фанеры толщиной 9 мм, размерами 1525*1525 мм;
  • уголки, саморезы, болты.

Доска куплена уже струганая и шлифованная: оборудования для ее обработки в хозяйстве пока нет. Сразу начинаем с изготовления столбов:

  • Отрезаем по размеру — высота столбов 185 см. Всего необходимо 10 одинаковых: по углам и один столб со второй стороны лестницы.
  • Скрепляем их по две: укладываем одну на другую ровно. При этом смотрите, чтобы годовые кольца были направлены в разные стороны. Так, скорее всего, столбы останутся ровными. Сверлим отверстие вверху и внизу под болты и стягиваем доски, подложив под шляпку и гайку шайбы. Чтобы вся эта «красота» не портила внешний вид, сверлом большого диаметра делаем углубления, чтобы гайка и головка были утоплены. Потом их можно закрыть мебельными заглушками или замазать шпаклевкой по дереву.

Готовые стойки
Начинаем сборку каркаса. На высоте 145 см первый ряд бруса — это основа под матрас, на высоте 75 см — второй — это каркас под рабочий стол. Под брус делаем запил в одной доске на половину ее ширины. В полученные углубления вставляем бруски и прикручиваем саморезами в торец. Потом к ним крепим уголки, а уже у уголкам другие отрезки обвязки.

Начало сборки каркаса
К уголкам прикладываем брус требуемой длины (145 см) и крепим его саморезами. К концам бруса крепим уголки.

Крепим к первой раме боковые бруски
Берем еще две стойки и на той же высоте к ним крепим уголки боковых брусьев обвязки. Теперь конструкция уже стоит сама. Осталось в верхней обвязке прикрепить длинный брус.

Каркас почти собран
В верхней части каркаса в длину прикручивают еще один брус. Это ребро жесткости для фанеры. Можно сделать поперечины из коротких отрезков, но тогда для их упора лучше сделать опорные планки, и уже к ним прибивать ребра. Прибивая, необходимо следить, чтобы они все были в одной плоскости. Сверху на каркас укладывается фанера и прибивается к раме мелкими гвоздиками.

Продольный брус жесткости
Устанавливается стойка, которая будет служить опорой для ступеней лестницы. Ее можно сделать из одного бруса, Который упирается в верхнюю обвязку и одного длиной 185 см.

Устанавливаем опорную стойку для ступеней
При желании ступени можно врезать. Если есть электролобзик, это несложно. Можно их посадить и на уголки. Это менее эстетично, но надежно и просто.

Монтируем ступени
В целях экономии мебельный щит не купили, а столешницу сделали из досок. Если вы тоже придете к такому решению, под наружный край досок тоже желательно уложить опорный брус, иначе при нагрузке (локти на стол поставить) доска прогибается.

Как сделана столешница
Остались отделочные работы: набиваем перила, замазываем гвозди шпаклевкой по дереву. После высыхания шлифуем, покрываем краской или лаком.

Двухъярусная кровать: своими руками сделать можно

Вариант несложный. Для его реализации понадобился только шуруповерт, пила по дереву и крепежные элементы. Этот вариант сборки для тех, кто с плотницким делом незнаком и кому запилы и пазы делать сложно. Если сильно не нравится торчащий крепеж, закрыть его можно декоративными накладками: тонкие дощечки можно посадить на клей. Они скроют все недостатки сборки.

Еще один вариант сборки самодельной двухъярусной кровати смотрите в видео.

Двухъярусная кровать своими руками: как собрать функциональную мебель из дерева и металла, простые чертежи и схемы | 80+ Фото & Видео

Жизнь большой семьи с детьми в малогабаритной квартире вынуждает многих хозяев искать способы разумного использования пространства. Одно из интересных решений, как увеличить жилую площадь, – сборка кроватей на 2 яруса: это удобно и нравится малышам. О том, как собрать двухъярусную кровать своими руками, какие материалы и строительные навыки понадобятся в работе, расскажем в материале.

Характеристики надёжного спального места

Кровать в 2 яруса экономит пространство и подходит для детской комнаты

Двуярусная кровать представляет собой 2 спальных места, расположенных одно над другим и соединённых лестницей.

Качественно выполненная мебель для детского сна должна быть:

  • безопасной (исключать риск ранения, возгорания, поломки)
  • устойчивой
  • прочной
  • удобной
  • красивой
  • функциональной
  • долговечной

Самостоятельная сборка мебели для непрофессионала – это ответственный и трудоёмкий процесс, который однако имеет и ряд положительных сторон:

  • точные замеры под конкретного ребёнка
  • уникальный авторский дизайн
  • низкая цена по сравнению с готовыми изделиями
  • высокое качество
  • максимальная безопасность
  • надёжность сборки

Этапы работ

Вариант исполнения конструкции на 2 яруса для детского сна

Перед закупкой материалов и непосредственной сборкой, определяют главные этапы самостоятельного создания кровати:

  1. Выбор модели (формы, конструкции)
  2. Сбор замеров (площадь комнаты, рост детей, которые будут спать в кровати)
  3. Составление схемы, чертежа с конкретными параметрами
  4. Выбор и закупка материала (дерево, ДСП, металл, профили)
  5. Подготовка необходимого инструмента
  6. Изготовление деталей в соответствии с чертежами
  7. Сборка деталей в общую конструкцию
  8. Покраска, лакирование, декорирование
  9. Установка матраса

Варианты конструкций

Кровать с перпендикулярным расположением ярусов

Самодельные кровати на 2 отдельных спальных места по способу расположению ярусов бывают:

  • перпендикулярными
  • параллельными

По типу лестницы мебель делится на кровати с:

  • выдвижной лестницей
  • встроенными ступеньками

Мебель для детского сна бывает:

  • сборной
  • цельной

Нижний ярус с выдвижными ящиками – одна из популярных конструкций двухэтажной детской мебели для сна

Выделяют и такие варианты конструкционных решений:

  • кровать чердачного типа
  • с выезжающим ярусом
  • с двуспальной кроватью на нижнем ярусе
  • со шкафом и ступеньками
  • кровать над диваном
  • с рабочей зоной в нижней части
  • выдвижными (выкатными) ящиками, шкафами

Лестница, как важный элемент кровати, оформляется в виде:

  • плоской конструкции на одной из сторон, дополнительно выступая одним из бортиков для нижнего яруса
  • наклонной либо выгнутой формы с плоскими ступенями и защитными перилами
  • конструкции, где роль ступеней выполняют выдвижные ящики

Материалы

Самодельные спальные места для 2 детей профессионалы советуют собирать из таких безопасных и надёжных материалов:

  1. Дерево (массив либо доска). Долговечный, экологически чистый выбор для детской комнаты. Однако в работе понадобятся строительные навыки. Не советуют использовать пиломатериалы, деформированную и непросушенную древесину. Взвешенным выбором эксперты называют доску из сосны с сечением 5х15 см либо мебельный щит, склеенный из брусков разных пород дерева
  2. МДФ. Современный материал, обладает надёжными характеристиками по эксплуатации. Если аккуратно выполнить сборку, то кровать из листового материала невозможно отличить от заводской модели
  3. Металл. Конструкция считается самой надёжной, но для сборки нужна сварка и стоимость полученного изделия высока. В работе используются круглый прокат, трубы, проволока
  4. ДСП (ДВП). Подходит для изготовления отдельных элементов (ящиков, боковых панелей каркаса, спинки). Из-за использования формальдегида при производстве такого стройматериала, как ламинированная ДСП, кровати из него не делают

Правила построения чертежа

Чертежи содержат конкретные параметры и размеры, количество деталей, порядок их сборки

Схематическое изображение запланированной конструкции – основа успешного выполнения работы по сборке. Чертёж считается качественно выполненным, если он содержит:

  • размеры конструкции в сантиметрах с запасом
  • размеры отдельных элементов
  • порядок сборки деталей (каркаса, спинки, ручек, лестницы, изголовья, изножья, боковых панелей)
  • способ и порядок соединения узловых элементов

При расчёте параметров конструкции учитывают:

  1. Длину и ширину. Замеры производят по размерам матраса либо по росту детей с запасом
  2. Место расположения лестницы (справа, слева, с торца) и её размеры
  3. Высоту ярусов и расстояние между ними. Чаще всего высота от нижнего спального яруса до пола такова, чтобы было удобно сидеть взрослому человеку
  4. Расстояние от пола до места для сна внизу (для размещения выдвижных ящиков для вещей либо белья, игрушек)
  5. Ширину несущих балок
  6. Размеры выдвижных элементов

Чертёж конструкции со спальным местом наверху и рабочей зоной в нижнем ярусе

Оптимальными для детей школьного возраста (с 7 до 14 лет) считаются следующие размеры:

  1. Длина нижнего спального места – 180 см, верхнего – 160 см
  2. Ширина нижнего спального места – 80 см, верхнего – 70 см
  3. Высота всей конструкции – 170-185 см
  4. Высота бортиков – 35-40 см
  5. Высота лестницы – 150 см, ширина – 40 см
  6. Расстояние между ступенями лестницы – 20-25 см

Необходимые инструменты

Инструменты, необходимые для сборки кровати на 2 яруса

При сборке двухъярусной кровати из дерева, МДФ, ДВП, мебельных щитов понадобятся:

  • дрель со свёрлами
  • шуруповёрт
  • рубанок
  • зенкер
  • рулетка
  • фрезерный станок
  • лобзик
  • наждачная бумага (шлифовальная машинка с брусками зернистостью 120 и 240)
  • нож
  • строительный уровень
  • крепёжные элементы (шканты)
  • простой карандаш
  • столярный клей

Для работы с металлом и профилями к этому списку инструментов добавляют:

  • ножовку и свёрла по металлу
  • болгарку
  • напильник
  • винты, саморезы по металлу
  • угольник из металла
  • щётка и кисть для работы с металлом
  • сварочный аппарат

Как самому сделать двухъярусную кровать

Сборка конструкций из дерева и металла происходит аналогичным образом

В самом общем виде порядок сборки кровати из готовых деталей происходит в такой последовательности:

  1. Изготавливают 2 короба по размерам чертежа
  2. Предусматривают полочку, основание для матраса, монтируют перпендикулярные перекрытия
  3. Вертикальные стойки крепят к нижнему ярусу
  4. К стойкам присоединяют верхний ярус на нужной высоте
  5. Присоединяют изголовья с обеих сторон (сплошные либо в виде отдельных элементов)
  6. Оба яруса соединяют лестницей
  7. Крепят защитные боковые панели
  8. Конструкцию грунтуют, покрывают лаком либо краской

Из дерева

Оптимальный выбор для кровати из дерева – сосновый брус либо мебельные щиты

Для изготовления детского спального места на 2 яруса из массива, понадобятся такие заготовки, выпиленные по нужным размерам:

  • 4 вертикальные стойки
  • 4 царги
  • 4 боковые доски для несущего каркаса
  • 4 наружные накладки для стоек
  • 4 бруска для последующей укладки досок в основание каркаса
  • 2 изголовья и 2 изножья (с одинаковыми параметрами)
  • 4 доски для монтажа торцов
  • 24 рейки для основания под укладку матраса (по 12 штук для каждого яруса)
  • 3 элемента под ступеньки и 2 – под перила лестницы
  • 2 элемента для ограждения и защиты

Чтобы собрать двухъярусную кровать из деревянных заготовок, выполняют такие шаги:

Боковые панели (царги) соединяют между собой крепежами под углом 90 градусов, формируя прямоугольный короб

Крепление полочек к раме каркаса

К царгам саморезами прикрепляют бруски, на которые затем кладут доски в основание для матраса

Сначала собирают нижний ярус, начиная с каркаса и ламелей для матраса, затем все шаги повторяют для второго спального места

К коробу приделывают вертикальные стойки, равные по высоте всей конструкции, сверяя правильность строительным уровнем

В стойках дрелью делают отверстия и шкантами присоединяют 3 доски параллельно полу для формирования спинки

Нижняя рама двухэтажной кровати с отделениями под ящики

Верхний короб таким же образом соединяют с вертикальными стойками

Крепёжными элементами методом «под потай» к боковым царгам корпуса снаружи привинчивают лестницу

Детали соединяют на клей, но обязательно укрепляют саморезами

К боковине верхнего яруса, обходя лестницу, прибивают защитные панели. На нижнем ярусе допускается прибить защитный щиток только с одной стороны

Этапы сборки деревянной конструкции пошагово

Сбивают из ДВП выдвижные ящики, располагают их под нижним ярусом

Готовая деревянная конструкция шлифуется и покрывается лаком

Конструкцию шлифуют, покрывают защитным лаком, дают высохнуть, при необходимости красят

В углубление обоих каркасов кладут матрасы соответствующих размеров

Из металла

Готовая конструкция на 2 яруса из металла

Сборка металлической кровати на 2 этажа предполагает, что в арсенале строителя есть такие заготовки:

  • профили сечением 50х25 мм для короба
  • профили сечением 20х25 мм для реек основания под матрас
  • металлические конструкционные элементы сечением 40х40 мм для припайки боковых стоек

Чертёж для сборки двухэтажной детской метели из металлопрофиля

Далее процесс сборки из заранее нарезанных деталей происходит так:

  1. Элементы спинки приваривают соответственно под углом 90 градусов
  2. Из профиля меньшего сечения собирают основание, которое приваривают к длинным деталям нижней и верхней рам на одинаковом расстоянии друг от друга
  3. Вертикальные рейки попарно соединяют между собой спинки двух ярусов с помощью сварки
  4. На расстояние 30-40 см от пола к стойкам варят нижнюю раму
  5. Верхнее основание для матраса подсоединяют к рейкам уже на высоте 95-100 см от нижнего
  6. Из профилей изготавливают лестницу, которую в подходящем месте приваривают к обоим этажам кровати
  7. Места соединений шлифуют, конструкцию красят

Рекомендации и нюансы

Лестница в виде выдвижных ящиков – одна из самых безопасных конструкций

Чтобы полученный результат – двухъярусная кровать для детского сна и отдыха – радовал и долго служил, профессионалы в строительном деле советуют учитывать такие нюансы:

  1. Для изготовления кровати чердачного типа из дерева используются детали разного сечения. Работу начинают со сборки левого торцевого элемента
  2. Выдвижную кровать (часто используется в комнатах отдыха в детском саду) допускается собирать из листов МДФ толщиной 19-22 мм
  3. Крепление деревянной конструкции происходит на шипы и чопы, которые предварительно смазывают столярным клеем, либо на обычные металлические саморезы
  4. Спинки ярусов стоит сделать мягкими, чтобы исключить риск ребёнка удариться во сне
  5. Для надёжности и прочности конструкции оба яруса металлическими уголками прикрепляют к стене
  6. Поперечную рейку в раме устанавливают для придания каркасу жёсткости
  7. Традиционно лестница имеет 3 ступеньки, но иногда целесообразно сделать больше ступеней, а с взрослением детей менять расстояние между элементами
  8. Для придания конструкции устойчивости нижний ярус ставят на пятую ножку, которую размещают посередине поперечной балки основания
  9. Деревянные детали предпочтительно соединять при помощи косого соединения впотай
  10. Для большей безопасности лестницу делают наклонной, с перилами, а на ступеньки приклеивают противоскользящие накладки

Для устойчивости двухярусную конструкцию привинчивают к стене и «ставят» на пятую ножку

Какая модель и конструкция бы ни была выбрана для самостоятельной сборки, главное, чему уделяется внимание: точность расчётов и качество используемых материалов. На первый план в вопросе сборки детской мебели выходят характеристики безопасности, надёжности и удобства.

Если сделать замеры правильно, а саму работу аккуратно, то собранная своими руками двухъярусная кровать не уступит по эксплуатационным характеристикам и сроку использования заводским моделям, а по дизайну превзойдёт их.

Двухъярусная кровать своими руками / Кровать с рабочей зоной

Двухъярусная кровать своими руками: как собрать функциональную мебель из дерева и металла, простые чертежи и схемы | 80+ Фото & Видео

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как сделать детскую двухъярусную кровать своими руками

Когда в семье появляется второй ребёнок, что случается часто, неизбежно встаёт вопрос о компактных спальных местах для детей. Самым рациональным и эстетичным решением является покупка двухъярусной детской кровати. Но не всем она по карману, а вот сделать её своими руками гораздо дешевле и проще.

Плюсы и минусы детской двухъярусной кровати

Такое двойное спальное место для многих семей подчас является единственным приемлемым вариантом, потому что преимущества здесь перевешивают недостатки.

Главные достоинства двухъярусной кровати для детей:

  • она занимает мало места в комнате (в условиях городских квартир, где важен каждый квадратный метр, это существенный плюс);
  • двухэтажная кровать выглядит красиво, если сделана умелыми руками с должным старанием;
  • она может выполнять одновременно функции спортивного уголка и рабочего места для ребёнка;
  • изготовление двухъярусной кровати своими руками возможно при наличии минимальных навыков в столярном деле.

Но у такой мебели имеются и недостатки:

  • вся конструкция из-за большой высоты выглядит порой чересчур громоздко;
  • покупная двухъярусная кровать в магазинах корпусной мебели стоит дорого (от 7 тыс. р. и более);
  • ребёнок может упасть со второго этажа, если недостаточно закреплены борта;
  • кровать может оказаться неустойчивой, её наверняка придётся дополнительно крепить к стене.

Но все эти минусы вевсе не страшны, если собрать изделие самому и соблюсти все рекомендации специалистов.

Фотогалерея: двухъярусные кровати для детей

Как сделать двухъярусную кровать своими руками (вариант 1)

А начинать нужно, как и при всяком серьёзном деле, с продумывания конструкции и составления проекта.

Описание конструкции, чертёж

Чаще всего изделие изготавливается из деревянных брусков и фанеры. Это самый простой и дешёвый вариант. Помните, что ширина кровати должна обеспечивать достаточную вместительность и соответствовать стандартному размеру матраса. Оптимальная величина — 80 см.

Что касается высоты каждого яруса, то эти параметры принимаются индивидуально. Первый этаж должен быть не ниже самого высокого ящика для игрушек, который потом задвинется под кровать. Обычно это 35 см.

Второй ярус поднимется на высоту 1,3 м от пола или больше. Если сделать ниже, могут возникнуть определённые неудобства. Например, взрослому не удастся сесть прямо.

Общая высота конструкции должна составить примерно 2 м. Больше плохо — старший (младший) брат (или сестрёнка), вставая по утрам, будет тыкаться головой в потолок. Длина кровати принимается равной максимальному среднему росту взрослого человека. В идеале этот размер составляет от 1,75 м до 2 м.

Оптимальной считается ширина 610 мм для лестницы. Ею будет удобно пользоваться детям и взрослым.

Что касается расстояния между ступеньками, то оно должно быть минимум 200 мм, а максимум — 260 мм. Иначе возникнут трудности у ребёнка, переступающего с одной ступеньки на другую.

Выбор материала и расчёт количества

Для двухъярусной кровати идеально подойдут бруски, поскольку стоит такой материал недорого.

Отбирая бруски, нужно сразу смотреть на их качество. Следует покупать только те, у которых как можно меньше сучков, гладкая поверхность и хорошая на глаз прямолинейность. Лучше всего подойдёт сосна или ель. Такой материал недорог, прочен и легко обрабатывается.

Пусть высота кровати будет 2 м, ширина 0,82 м, а длина 1,88 м. Примем высоту первого яруса 35 см от пола, а второго — 1,5 м от пола. Ширину ступенек назначим равной 63 см.

Итак, для основного каркаса вам понадобятся крепкие бруски с сечением 40х60 мм. Помните, что будет 4 вертикальных стойки по 2 м и 4 горизонтальных перекладины по 1,88 м, а также понадобится 4 торцевых горизонтальных балки по 0,82 м. Этот пиломатериал продаётся балками длиной 2 м. Из каждого такого бруска получится по 2 торцевые перекладины. В итоге вам понадобится общее количество означенных брусков N=4+4+2=10 штук.

Кроме того, вам нужны будут борта из бруска сечением поменьше — 30х40 мм. Ступеньки можно сделать из такого же пиломатериала.

Самодельную кровать всегда можно стилизовать под общий дизайн комнаты

Теперь можно произвести расчёт брусков сечением 30х40 мм. Лестница будет располагаться в левой части фасада конструкции. При этом правые концы ступенек своими торцами упрутся в отдельную вертикальную стойку и на ней же закрепятся. А левые концы внахлёст зафиксируются на фасадной основной вертикали кровати сечением 40х60 мм. Сами ступеньки останутся с прямоугольным профилем. Их общее количество 6 штук (т. к. расстояние между ними принимаем 250 мм, делим высоту второго яруса на эту величину и получаем N=1,5/0,25=6).

Итак, для лестницы понадобится:

  • вертикальная правая стойка сечением 30х40 мм и высотой 2 м;
  • ступеньки такого же сечения общей длиной L=6х0,63=3,78 м.

Нетрудно посчитать, что из каждого бруска стандартной длины 2 м получится по 3 ступеньки (0,63х3=1,89). Значит, всего для этих элементов необходимо 2 балки. Итого, на лестницу используем 3 бруска сечением 30х40 мм стандартной длины 2 м.

Что касается бортов, то внизу, на первом этаже эти элементы не нужны. На втором ярусе можно сделать по два бортика — на фасаде и с торцов. На задней части кровати достаточно сделать всего одну перекладину, ведь там всё равно окажется стена комнаты.

Два фасадных борта имеют длину каждый в размер кровати (за вычетом ширины лестницы). То же касается и заднего. А торцевые имеют длину по 0,82 м. Всего же их 4 штуки. Нетрудно посчитать, что из одной заготовки в 2 м получится по 2 торцевые балки. Значит, всего вам понадобится для бортов количество двухметровых брусков сечением 30х40 мм, равное N=2+1+1+1=5 штук.

Поверхность кровати, сделанной своими руками, можно украсить по своему желанию

Настил мест для сна изготавливается из фанеры и укрепляющих балок сечением 20х20 мм. Вам понадобится площадь фанеры, равная площади спальных мест. Таким образом, используя габариты кровати, получаете: S=0,82х1,88=1,54 м 2 . Это площадь одного места. Для всей кровати принимаем величину 3,1 м 2 .

Осталось посчитать бруски сечением 20х20 мм. Понадобится 4 штуки двухметровых заготовок для закрепления на длинных горизонталях кровати. На эти балки обопрутся в дальнейшем подкрепляющие фанеру отрезки. Таких отрезков хватит по 8 штук на односпальное место. Общая длина L=8х0,82х2=13,12 м. То есть 7 двухметровых заготовок. Общее количество брусков этого профиля: 4+7=11 штук.

Помимо деревянных деталей необходимо использовать металлические уголки и саморезы. У этой конструкции 8 узлов соединения самых мощных балок сечением 40х60 мм. Для каждого такого элемента нужно использовать по 2 уголка.

Саморезов хватит по 100 грамм каждого из двух типоразмеров — длиной 80 мм для основных креплений и длиной 35 мм для мелочёвки.

Лучше использовать чёрные саморезы по дереву номинальным диаметром 3 мм. Они легко вкручиваются в любое дерево без предварительного сверления. А шляпки потом можно будет закрыть специальными декоративными «пуговичками».

Теперь можно составить итоговый список:

  • брусок сечением 40х60 мм — 10 штук;
  • заготовки 30х40 мм — 3 балки для лестницы и 5 для бортов — 8 штук;
  • фанера с минимальной толщиной 3–5 мм и площадью 3,1 м 2;
  • брусок 20х20 мм — 11 штук;
  • уголки металлические — 16 штук;
  • саморезы длиной 80 мм — около 0,1 кг;
  • саморезы длиной 35 мм — около 0,1 кг.

Перед началом работ лучше разложить все материалы в отдельные стопки, объединяя по видам и типоразмерам.

Инструменты

Для изготовления двухъярусной кровати понадобятся следующие слесарные и электроинструменты:

  • шуруповёрт;
  • электролобзик с набором пилок по дереву;
  • рулетка;
  • уровень;
  • электродрель и сверло по дереву диаметром 4 мм.

Для сборки столь сложной, казалось бы, конструкции, необходим лишь минимальный набор обычных инструментов.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Вся работа по сбору двухъярусной кровати состоит из нескольких этапов:

    Отрежьте электролобзиком длинные горизонтальные балки, 4 штуки. Общая длина кровати, равная 1,88 м, включает в себя размер профиля вертикалей. То есть нужно отрезать горизонтальные балки длиной 1,8 м каждая. Так как вертикаль имеет в сечении один из размеров 0,04 м (40 мм), то при сборке получится общая длина кровати L=1,8+0,04+0,04=1,88 м.

Желательно ещё прикрепить всю конструкцию к стене комнаты с помощью тех же уголков. Иначе, когда ребёнок начнёт подниматься по ступенькам, изделие может наклониться.

Обычно фанера продаётся в стандартных листах размерами 1,2 м х 1,4 м. Раскрой его прост: сначала отрезается деталь в ширину кровати 0,8 м по всей длине 1,4 м. Дальше остаётся застелить примерно 0,5 м спального места. Отпиливается от оставшегося куска фанеры размером 0,4 м х 1,4 м два прямоугольника по 0,4 м х 0,5 м и застилается ими открытое пространство.

Можно уже пользоваться кроватью, но лучше ещё дополнительно оформить её, дабы избежать ощущения, будто чего-то не хватает.

Декорирование конструкции

Для начала необходимо покрыть дерево лаком. Лучше для этой цели использовать матовый покрытие, поскольку глянцевое отдаёт стариной. Можно вместо лака использовать недорогую морилку. Она хорошо подчёркивает структуру дерева. Покрытие наносят простой кистью.

Декор зависит от пола детей

Но помимо покраски неплохо будет приделать какой-нибудь фасад на бортики под цвет мебели, занимающей детскую комнату. Подойдёт любой универсальный вариант. Размеры фасада должны быть такими, чтобы все бортики спрятались позади этой детали. Лучше всего, если удастся подобрать декоративную ламинированную ДСП с закруглением.

Не стоит забывать, что для детской двухъярусной кровати необходимы красивые матрасы. Стоят они, конечно, недёшево. Если подобные матрасы окажутся не по карману, можно приобрести простой вариант с ватным наполнителем.

Как сделать двухъярусную кровать своими руками (вариант 2)

Изделие второго типа собирается из плит ДСП. Такая конструкция в итоге будет выглядеть красивее, однако заметно вырастут затраты и приложенные усилия.

Описание конструкции, чертёж

Спинки такой двухъярусной кровати делаются из цельных деталей. То же касается бортов и настилов. Данные плиты ДСП нужного размера закажите в столярном цехе. Там их сделают нужного цвета и по требуемым параметрам, а также задекорируют все торцы плит.

Теперь нужно определиться с размерами. Спинки конструкции пусть будут высотой 1,8 м и шириной 0,8 м (каждой по 2 штуки). Толщина плиты стандартная — 16 мм. Внизу надо предусмотреть опорные пластмассовые подкладки, которые прибиваются маленькими гвоздиками.

Длину кровати сделайте равной 1,8 м. Значит, для настилов закажите две плиты размером 0,8 м х 1,8 м. Для укрепления конструкции понадобятся ещё опоры под настилы — длинные плиты в виде досок размером 0,2 м х 1,8 м в количестве 4 штук.

Борта будут иметь похожие размеры. Они понадобятся только для верхнего яруса. Габариты длинных фасадных деталей (2 штуки) — 0,4 м х 1,8 м.

Прорисуйте примерный эскиз.

Конечно, плиты необязательно заказывать идеально прямоугольными. Для красоты можно предусмотреть разные вырезы, закругления. А внизу, если есть возможность, могут находиться выдвижные ящики.

Что касается лестницы, то сделайте её с торца. Для этого дополнительно закажите 5 ступеней из плит ДСП. Первая размером 0,8 м х 0,48 м, вторая на 10 см уже. И так далее: каждая уменьшается на 10 см. Правая часть лестницы пусть будет спинкой кровати. Левую плиту закажите размером 0,8 м х 1,36 м, при этом предусмотрите скос верхней части.

Список необходимых материалов

Итак, вам понадобится:

  • плита ДСП (толщиной 16 мм) 1,8 м х 0,8 м — 4 штуки;
  • листы 1,8 м х 0,2 м — 4 штуки;
  • листы 1,8 м х 0,4 м — 2 штуки;
  • 5 плит для ступеней (первая 0,8 м х 0,48 м, каждая последующая на 10 см короче);
  • боковая плита со скосом 0,8 м х 1,36 м;
  • винты мебельные под шестигранник — около 50 штук.

Последние используются для скрепления конструкции. Их ещё называют евровинтами.

Список необходимых инструментов

Вам понадобится немного инструментов:

  • рулетка;
  • электродрель со сверлом диаметром 4,5 мм;
  • ключ шестигранник под евровинт;
  • шуруповёрт.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Вся работа состоит из нескольких шагов:

    Для начала сделайте разметку по чертежу. Отмерьте высоту первого и второго яруса на торцах конструкции. Отступите вниз 16 мм (размер толщины настила). Отверстия для евровинтов окажутся ещё ниже, достаточно 1 штуки на один конец плиты 0,2 м х 1,8 м (дырку делаем по центру её торца). Скрутите детали винтами между собой. В результате получается каркас кровати.

Далее прикрепите настилы. В них по краям сделайте несколько отверстий для евровинтов. Затем вкрутите последние, скрепляя места для сна с опорами 0,2 м х 1,8 м.

Оформление кровати

Кровать из ДСП можно ничего и не украшать, поскольку этот материал эстетично привлекателен внешне. Лучше дополнить кровать выдвижными ящиками, которые можно собрать и разместить под нижним ярусом.

Видео: кроватка для девочек своими руками

Детская двухъярусная кровать прослужит долго, если следить за ней. Хотя бы раз в месяц нужно проверять все места скрепления, угловые узлы. Ведь дети не только спят на такой конструкции, но и прыгают, ползают по ней. В случае обнаружения расшатанности какого-либо узла нужно просто подтянуть винты или саморезы.

Если кровать сделана старательно и с фантазией, она превосходно украсит интерьер детской комнаты.

Секреты изготовления двухъярусной кровати из дерева

Экономия жилого пространства остро стоит в малогабаритных квартирах. Хорошим решением является двухъярусная кровать из дерева.

Она сохраняет необходимое пространство, придает комнате уют. Если дополнить ее выдвижными ящиками, функциональность возрастет во много раз. Хорошо сделанная кровать прослужит детям, пока они не вырастут. После этого ее можно сохранить для внуков или выгодно продать. Спрос на такую мебель есть всегда.

  • Конструкции
    • Для детей
    • Для взрослых
  • Материалы для изготовления
  • Кроватные лестницы
  • Создание чертежа
  • Принцип сборки кровати из дерева
  • Пошаговое изготовление
  • Выдвижная конструкция
  • Кровать-чердак

Конструкции

Большинство выбирает классический вариант кровати из дерева, когда лежачие места расположены одно над другим, соединяются лестницей.

Для детей

Двухъярусная кровать позволяет разместить двоих детей в одной комнате. Благодаря ей остается достаточно места для игр и занятий.

Варианты практичных моделей:

  • угловая – спальные места располагаются друг к другу под углом, равным 90 градусов;
  • чердачного типа – рассчитана на одного ребенка, который сможет спать наверху, а внизу заниматься за письменным столом;
  • выдвижной ярус – нижняя лежанка выдвигается, увеличивая площадь;
  • лестница из ящиков – этажи соединены ступеньками, которые выдвигаются и служат ящиками для хранения мелочей.

Какая бы мебель из дерева ни была выбрана, важно позаботиться о безопасности. Лучше, чтобы двухъярусная кровать стояла у стены, а все стороны верхней части имели надежное ограждение. Если на нижнем этаже спит ребенок до 3 лет, ограждение тоже не помешает. Дети часто переворачиваются во сне, поэтому перегородки обезопасят от падений. Когда малыш подрастет, ограждение с нижней части можно убрать.

Для взрослых

Разница взрослой модели от детской только в размерах. Детям подойдет длина в 160–170 см, людям постарше лучше сделать кровать на 190–200 см. Ширина зависит от предпочтений конкретного человека и свободного места. Чтобы не тратиться на дополнительный заказ матраса по индивидуальным размерам, лучше выбирать стандартный вариант – 70–90 см.

Обычно делается двухъярусная кровать из ЛДСП своими руками для загородного дома с ограниченной жилой площадью. Она позволяет размещать гостей на ночь. В однокомнатных квартирах такая мебель будет идеальным решением, если семья пополнилась ребенком. Он сможет спать на верхнем ярусе, а его родители – на нижнем. При этом первый этаж должен быть рассчитан на двоих.

Также сэкономить место позволит чердачный вариант из бруса. Внизу можно обустроить полноценное рабочее место, а спать под потолком. Если хозяйка не любит, чтобы на ее постели сидели, а площадь квартиры позволят разместить либо диван, либо кровать, можно поставить двухъярусную модель. Верхняя часть будет кроватью, а нижняя сделана в виде обычного дивана.

В магазинах довольно широкий выбор классических моделей, но они не всегда подходят для конкретной квартиры. Если сделать кровать из дерева самостоятельно, можно решить сразу несколько задач.

Материалы для изготовления

Для создания двухъярусной кровати необходимо подобрать материал. Необязательно искать цельный массив. Да, из него получаются прекрасные модели, которые служат очень долго, но они требуют специальных навыков. Массив должен быть очень хорошим, подходят только прочные сорта дерева, обычно они дорогие.

В качестве основы применяют следующие материалы:

  • ДСП или ЛДСП используют только для некоторых частей кровати, таких как спинки, выдвижные ящики, панели. Выбирать надо только безопасные плиты класса Е1 или Е0,5;
  • обрезная или строганая доска . Материал нужно выбирать с особой тщательностью. Сырую древесину может повести, она изменит форму, покоробится;
  • МДФ . Современным аналогом доски считается именно МДФ. Плиты выпускаются в необработанном и ламинированном виде. Края готовой кровати обрабатывают специальной лентой;
  • мебельный щит . Кусочки древесины склеены в цельную доску. Работать с ней должен человек, обладающий столярными навыками.

Для процесса создания кровати нужны инструменты, которые используются при работе с деревом и металлом. Также потребуются измерительные приборы, карандаш.

Кроватные лестницы

Изготовление двухуровневой кровати предполагает и лестницу. В классическом варианте достаточно обычной трехступенчатой конструкции, но это необязательно. Все зависит от выбранной модели. Существуют такие, где лестницу заменяют канаты. Очень интересно смотрится вариант с горкой, но не стоит ее делать, если это не позволяет свободная площадь квартиры.

Лестницы могут крепиться вертикально. Они плотно соединяются с каркасом и не занимают места. Есть и наклонные варианты, на них легче забираться. Крепления лестницы должны быть закрытыми.

Состоит классическая лестница из ступеней и перил. Именно за них ребенок сможет держаться, забираясь на верхний ярус.

Создание чертежа

Для того чтобы знать, сколько пойдет материала, крепежей, фурнитуры, нужно определиться с моделью кровати. Если человек может создать чертеж детской двухъярусной кровати из дерева своими руками, то достаточно набросать его на листке бумаги. Также его можно сделать в специальной программе для ПК.

Следует учесть несколько моментов. Между ярусами нужно оставить такое расстояние, чтобы взрослый человек смог сеть на нижнюю кровать, не задевая головой верхнюю полку, конечно, если это позволяет высота комнаты.

Между вторым этажом и потолком должно быть достаточное расстояние, чтобы ребенок спокойно себя чувствовал. Теплый воздух накапливается вверху, поэтому недостаток пространства может негативно сказаться на здоровом полноценном сне.

Спальное место нужно проектировать с учетом стандартных матрасов. Тогда их можно заказать в любом магазине.

Не владея навыками создания чертежей, можно подобрать уже готовую схему.

Принцип сборки кровати из дерева

Чтобы сделать двухъярусную кровать, которая станет для детей любимым местом для игр и отдыха, нужно как следует подготовить материалы, обработать детали. Мебельщики на фабриках имеют доступ к различному оборудованию, которое намного облегчает задачу, но у хорошего хозяина тоже найдутся подходящие инструменты.

  • доски нужно сгладить, выровнять, подогнать под необходимый размер;
  • детали лучше скреплять сразу несколькими методами, включая клей, саморезы;
  • боковые стойки должны быть очень крепкими, поскольку на них пойдет основной груз;
  • если на деталях будут присутствовать закругления, их сначала стоит начертить на бумажном шаблоне, а потом перенести на дерево;
  • выпиливание лучше производить электрическим лобзиком;
  • после изготовления всех деталей производится их примерка;
  • особой внимательности требуют шканты, которые будут скреплять конструкцию.

После того как кровать собрана, ее разбирают, чтобы соединить при помощи клея и саморезов окончательно. Если же выявлены огрехи, их исправляют. Спешить в сборке не стоит, поскольку кровать должна быть надежно скреплена и устойчива.

Пошаговое изготовление

Малоопытному мастеру лучше начинать с создания классической двухъярусной кровати. Вначале изготавливается основа, при этом действовать нужно четко по схеме. Создается прямоугольный короб. Для этого к царгам крепятся доски, угол должен составлять 90 градусов. К торцевым частям саморезами крепятся опоры в виде брусков. В созданный короб помещаются перекладины, на которые ляжет матрас.

Для создания спинки понадобится три доски. Их нужно собрать со стойками конструкции при помощи шкантов и пазов. Лучше, чтобы элементы соединения были круглые, поскольку дырки для них можно будет сделать сверлом соответствующего диаметра.

Обратите внимание! Клей для дерева стоит использовать только после предварительной примерки, когда шканты подошли ко всем отверстиям в стойках и досках.

Изножье делается так же, как и спинка, отличие лишь в количестве перекладин. Основание второго этажа будет ложиться на верхние части спинки с изголовьем, поэтому важно, чтобы они были на одном уровне.

Верхний ярус создается по образцу нижнего. Крепится он при помощи шкантов. Конструкцию стоит усилить торцевыми досками. Можно переходить к установке лестницы. Самый простой вариант, когда к двум стойкам крепятся перекладины. Для выдвижных ящиков проще использовать фанеру. К ним нужно прикрутить специальные колесики, которые будут направлять их движение. Ящики идеально подходят для хранения постельного белья, игрушек и прочих вещей.

Если материал не был предварительно обработан, готовую кровать покрывают лакокрасочным средством. Лучше использовать водные растворы, которые более безопасны для здоровья.

Выдвижная конструкция

Для детской комнаты самой безопасной считается выдвижная кровать, с нее невысоко падать. Перегородки на двухэтажных конструкциях не зря придуманы, но иногда дети встают во сне и это может обернуться серьезной травмой.

Плюс выдвижной кровати в том, что в дневное время нижняя часть задвигается, за счет чего освобождается пространство для игр. Дети не будут ссориться за место, поскольку кровати не соединены друг с другом. Они используются по отдельности.

Сделать такую кровать можно самостоятельно из ДСП. Основа выполняется из цельного щита толщиной 18 мм. Щит крепится к боковинам. Выдвигаться нижний ярус будет при помощи четырех колесиков.

Выдвижная кровать прекрасно экономит место, ее несложно изготовить, но она не дает возможности хранить постельные принадлежности в выдвижных ящиках.

Кровать-чердак

Многие родители сталкиваются с проблемой, когда ребенок не желает спать самостоятельно. Они просто еще не создали для него достойного убежища в виде кровати-чердака. Конструкция настолько привлекательная, что ребенок с радостью поменяет родительское ложе на возможность спать под потолком.

Основная ценность такой двухъярусной конструкции в экономии пространства. Кровать делается на высоких стойках, поэтому место для сна оказывается у потолка. Под лежаком размещается рабочая зона со столом, стулом. Единственное, о чем следует позаботиться, это хорошее искусственное освещение, поскольку кровать будет давать тень.

Лестницу лучше делать боковую в виде ступенек. В простом исполнении это могут быть обычные деревянные перекладины. Постаравшись, можно сделать ступеньки в виде выдвижных ящиков, по которым удобно ходить, сидеть, хранить в них много нужных для учебы вещей.

Высота от пола до второго яруса должна быть минимум 120 см. Хотя это зависит от человека, для которого создается рабочее место.

Кровать-чердак может стоять не только на стойках, но и крепиться к стене либо к потолку. Конструкция зависит от выбранного чертежа. Если она создавалась из хорошего дерева, ее достаточно вскрыть прозрачным лаком. Рисунок дерева всегда смотрится выигрышно в любом помещении.

Двухтрубные системы водяного отопления и их разновидности

Здесь вы узнаете:

  • Особенности двухтрубных систем отопления
  • Достоинства и недостатки двухтрубных систем отопления
  • Разновидности двухтрубных систем отопления

Разрабатывая систему отопления для своего дома, мы непременно задумываемся о схеме прокладки труб и подключения радиаторов. Чаще всего при создании проектов используются распространенные схемы с двумя трубами, прокладываемыми по отапливаемым помещениям. Двухтрубная система отопления более сложна в монтаже, зато она обладает множеством неоспоримых достоинств – именно об этом и пойдет разговор в нашем обзоре. Также мы рассмотрим:

  • Конструкционные особенности двухтрубных систем отопления;
  • Их основные недостатки;
  • Разновидности двухтрубных систем.

В самом конце мы расскажем о самых эффективных способах подключения батарей к отопительным системам.

Особенности двухтрубных систем отопления

Двухтрубная система отопления представляет собой самую распространенную схему прокладки отопительных труб и подключения радиаторов. Она предусматривает использование двух труб – по одной осуществляется подача горячего теплоносителя, а по второй он отводится к отопительному котлу. Данная схема отличается высокой эффективностью и обеспечивает равномерное распределение тепла по всем обогреваемым помещениям.

Однотрубные системы отопления, в отличие от двухтрубных, обладают целым рядом недостатков:

Различие в работе однотрубных и двухтрубных систем отопления хорошо иллюстрирует данная картинка.

  • Более ограниченная длина контура;
  • Неравномерное распределение тепла по обогреваемым помещениям – страдают самые последние комнаты;
  • Трудно отапливать многоэтажные здания;
  • Повышенное гидродинамическое сопротивление в системе отопления;
  • Отсутствие раздельной регулировки температуры обогрева в разных комнатах;
  • Трудности в ремонте – нельзя снять неисправную батарею без остановки всей системы.

Некоторая часть вышеупомянутых проблем частично решается с помощью схемы «ленинградка», но и это не является полноценным выходом из ситуации.

Двухтрубная система отопления предусматривает прокладку двух параллельных труб, к которым подключаются радиаторы. Теплоноситель из подающей трубы поступает в отопительные приборы, после чего отправляется в обратную трубу (обратку). Несмотря на более внушительные финансовые и трудовые затраты, готовая система получается более функциональной в эксплуатации и удобной в ремонте.

Двухтрубное отопление активно используется для обогрева помещений и здания различного назначения. К ним относятся одноэтажные частные дома и коттеджи, многоэтажные многоквартирные дома, а также промышленные и административные постройки. Иными словами, сфера его применения отличается своей широтой.

Достоинства и недостатки двухтрубных систем отопления

Двухтрубное отопление отличается своей универсальностью. Оно одинаково хорошо работает как в небольших постройках, так и в многоэтажных зданиях, в том числе и в высотных жилых домах. Давайте рассмотрим основные плюсы двухтрубных систем:

При использовании двухтрубного отопления даже самые отдаленные батареи в доме смогут обеспечивать теплом на приемлемом уровне.

  • Повышенная длина одной линии (контура) – это актуально при обогреве вытянутых в длину зданий, например, больничных или гостиничных корпусов;
  • Равномерная подача тепла в помещения – в отличие от однотрубных систем, тепло будет даже в самых дальних от котла помещениях;
  • Двухтрубное отопление позволяет без труда организовать раздельную регулировку температуры в отдельных комнатах и помещениях – для этого на каждую батарею ставятся терморегулирующие головки;
  • Возможность демонтажа батарей и конвекторов без остановки всей отопительной системы – немаловажное преимущество, проявляющееся в крупных зданиях;
  • Двухтрубное отопление как нельзя лучше подходит для обогрева зданий большой площади – для более равномерного распределения тепла применяются определенные схемы разводки труб и подключения отопительных приборов.

К сожалению, не обошлось без определенных минусов:

  • Большие затраты на приобретение оборудование – по сравнению с однотрубными системами отопления, двухтрубные требуют увеличенного количества труб;
  • Сложность в монтаже – сказывается увеличение количества узлов и необходимость оптимального распределения теплоносителя по обогреваемым помещениям.

Тем не менее плюсы полностью перекрывают вышеуказанные минусы.

Разновидности двухтрубных систем отопления

Мы уже ознакомились с достоинствами и недостатками двухтрубных систем отопления, а также с их отличительными особенностями. Осталось поговорить об их разновидностях.

Принудительная или естественная циркуляция

Естественная циркуляция теплоносителя предусматривает отсутствие циркуляционного насоса. Нагретая вода циркулирует по трубам самостоятельно, подчиняясь силам гравитации. Правда, для этого необходимы трубы увеличенного диаметра – двухтрубное отопление с тонкими пластиковыми трубами не сможет обеспечить самостоятельную циркуляцию, что связано с большим гидростатическим давлением в системе. Отопление с естественной циркуляцией отличается простотой и дешевизной, но необходимо помнить об ограниченной длине контура – его не рекомендуется делать длиннее 30 метров.

Схема двухтрубной системы отопления с принудительной циркуляцией предусматривает использование циркуляционного насоса. Он устанавливается рядом с отопительным котлом и обеспечивает быстрый прогон теплоносителя по трубам. Благодаря этому снижается время прогрева, увеличивается длина отопительного контура, заметно улучшается распределение тепловой энергии. Двухтрубная схема отопления с принудительной циркуляцией позволяет отапливать здания любой этажности – нужно только подобрать производительный насос.

Недостатки двухтрубных систем отопления с циркуляционными насосами:

  • Удорожание монтажа – хороший насос стоит дорого, в то время как покупать дешевый не имеет смысла за счет его сниженного срока службы;
  • Возможные шумы – дешевые насосы рано или поздно начинают вибрировать, звуки от их работы разносятся по трубам даже в самые дальние комнаты. Чем выше скорость вращения вала насоса, тем сильнее шум;
  • Энергозависимость системы отопления – при отключении электроэнергии циркуляция теплоносителя прекращается.

Для корректной работы двухтрубной системы отопления с циркуляционным насосом необходимо предусмотреть резервный источник электропитания, иначе возможна поломка отопительного котла.

Также следует обратить внимание на способ прокладки труб – в двухтрубных системах отопления с естественной циркуляцией предусматривается уклон, чем обеспечивается нормальное движение теплоносителя. В контурах с принудительной циркуляцией никакие уклоны не нужны. По этой же причине трубы можно сгибать сколько угодно раз, обходя препятствия – в контурах с естественным движением теплоносителя трубы должны быть максимально прямыми, чтобы не создавать излишнего гидродинамического сопротивления.

Открытые и закрытые схемы

Двухтрубная схема отопления открытого типа предусматривает использование традиционного расширительного бачка, который монтируется в самой высокой точке контура. Давление здесь минимальное, теплоноситель контактирует с атмосферой. В случае чрезмерного расширения вода уходит в специальный патрубок, отходящий от бачка. Несомненным плюсом открытых контуров является легкость удаления воздуха – он выходит через расширительный бак самостоятельно. Только вот вместе с уходом воздуха наблюдается испарение теплоносителя, поэтому его уровень нужно постоянно контролировать.

Закрытые отопительные системы включают в себя герметичные расширительные бачки мембранного типа. Теплоноситель здесь циркулирует в замкнутом пространстве, поэтому испаряться ему некуда. При необходимости, сюда можно залить незамерзающий этиленгликоль. Для того чтобы предотвратить завоздушивание контура, в нем ставятся спускники воздуха – автоматические или ручные.

Вертикальные и горизонтальные двухтрубные системы отопления

Двухтрубная горизонтальная система отопления актуальна в одноэтажных домах. По помещениям прокладываются две трубы, параллельно которым подключаются радиаторы. Если домовладение или здание включает в себя 2-3 этажа, то на каждом этаже создается отдельный горизонтальный контур, подключаемый к вертикальным стоякам. Такая схема подключения обеспечивает равномерное распределение теплоносителя по всем этажам и помещениям.

Вертикальные системы чаще всего монтируются в многоквартирных домах. Здесь монтируются две вертикальные трубы от верхнего до нижнего этажа. По одной подается горячий теплоноситель, по другой он спускается обратно к котельной. К обеим трубам подключаются радиаторы. Чаще всего схема выглядит так, что отдельные стояки обслуживают все радиаторы в кухнях, другие – в спальнях, залах и прочих комнатах.

Верхняя и нижняя разводка

Различают двухтрубные системы отопления с верхней и нижней разводкой труб. Верхняя разводка подразумевает, что теплоноситель сначала поднимается к самой верхней точке контура, а оттуда распределяется по отдельным вертикальным участкам. Двухтрубное отопление с нижней разводкой предусматривает, что обе трубы проходят внизу (около пола или под ним), а от них отходят ответвления вверх, к радиаторам и отдельным каскадам радиаторов.

Верхняя разводка ориентирована на создание двухтрубных систем отопления с самостоятельным движением теплоносителя. Труба от котла поднимается к верхней точке системы, откуда начинается горизонтальный участок – он делается под уклоном. Аналогичный уклон делается в обратной трубе, чтобы теплоноситель самостоятельно тек в сторону котла, подчиняясь давлению в контуре и гравитации.

Подключение радиаторов

Мы познакомили вас с основными разновидностями двухтрубных систем отопления. Теперь вы знаете, что теплоноситель здесь подается по одной трубе, а удаляется по другой. Тем самым обеспечивается равномерное распределение тепла даже в самых больших зданиях. Давайте посмотрим, как нам лучше всего подключить батареи отопления. Предусмотрены три возможные схемы подключения:

  • Боковое подключение – подводящая и обратная трубы подходят к отопительному прибору сбоку. Соответственно, максимально теплыми будут участки, располагающиеся только с одного края;
  • Нижнее подключение – подводящая и обратная трубы подходят к нижним краям радиаторов и конвекторов. Потери тепла в такой схеме будут максимальными, так как теплоноситель стремится пройти внутренний объем «навылет», по самому прямому участку;
  • Диагональное – самая оптимальная схема подключения, обеспечивающая равномерное распределение тепла по внутреннему объему радиаторов. Например, подводящая труба подходит к левому верхнему входу, а отводящая – правому нижнему (или наоборот). В этом случае теплоноситель будет максимально равномерно нагревать всю площадь отопительных приборов.

Выбор подходящей схемы зависит от конструкции отопительной системы и количества секций в радиаторах. При создании двухтрубного отопления мы рекомендуем сделать выбор в пользу диагонального и бокового подключения.

Двухтрубная система отопления частного дома: принцип действия, классификация, гидравлический расчет, монтаж

Существует несколько способов обогрева здания в период холодов, но наибольшее распространение в силу своей практичности получила двухтрубная система водяного отопления.

Ее устройство нельзя назвать слишком сложным, однако без знания некоторых характерных особенностей собрать эффективно работающую конструкцию практически невозможно.

Далее мы подробно рассмотрим устройство двухтрубной отопительной системы и ознакомимся с основами ее монтажа.

Принцип действия

Отопительный контур, называемый двухтрубным, состоит из радиаторов и двух магистральных трубопроводов – подающего и обратного. Нагретый котлом теплоноситель поступает в подающую магистраль, затем – в радиаторы, после чего по обратному трубопроводу снова возвращается к котлу.

Однотрубная и двухтрубная система отопления – в чем основное отличие? Главное отличие от однотрубной системы состоит в том, что радиаторы подключаются по параллельной схеме. Каждый из них находится между магистральным и обратным трубопроводами и своим входным патрубком подключается к первому, а выходным – ко второму.

Можно сказать, что трубопровод подачи в данном случае играет роль распределительной гребенки, из которой рабочая среда поступает сразу во все отопительные приборы.

Схема двухтрубной системы отопления с принудительной циркуляцией и теплыми полами

Если система отопления функционирует постоянно, в качестве теплоносителя используется подготовленная (обессоленная) вода. В случае работы контура в периодическом режиме следует применять антифриз.

Вся система отопления должна быть полностью заполнена теплоносителем, иначе при перетекании он будет издавать заметный шум. Но температура рабочей среды не всегда бывает постоянной и при нагреве объем ее может увеличиться. На этот случай предусмотрен компенсирующий элемент – расширительный бачок, подключаемый к контуру через тройник.

Все еще думаете, какую систему отопления выбрать? Тогда рассмотрите более упрощенный вариант – однотрубная система отопления частного дома. Достоинства и недостатки, а также разновидности систем.

О том, какой счетчик отопления выбрать, читайте тут. Есть ли смысл ставить общедомовой прибор учета?

Инфракрасный обогреватель – недорогой и удобный прибор для обогрева помещения. Здесь https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/vred-infrakrasnogo.html вы узнаете, полезны или вредны такие обогреватели.

Циркуляция теплоносителя и конструкция расширительного бачка

Очевидно, что для функционирования отопительной системы необходимо заставить теплоноситель перемещаться по контуру. Эту задачу решают одним из двух способов:

Организация конвективной (естественной) циркуляции

В данном случае используют свойство всех жидкостей и газов при нагреве перемещаться вверх. Отопительный контур начинается идущей прямо от котла вертикальной трубой – разгонным коллектором, имеющим в высоту не менее 1,5 м. Мощная конвекция на этом участке обеспечивает приемлемую циркуляцию теплоносителя в системе.

Двухтрубная система водяного отопления с естественной циркуляцией с верхней разводкой

У этого варианта есть два преимущества:

  1. Энергонезависимость.
  2. Максимально простая конструкция расширительного бачка. Он представляет собой установленную в наивысшей точке системы открытую емкость, в днище которой врезана ведущая к контуру труба.
  • длительная раскачка;
  • необходимость применять трубы большого диаметра;
  • работа котла на предельном режиме (теплоноситель успевает сильно остыть);
  • необходимость нагрева теплоносителя до высокой температуры, что делает невозможным эксплуатацию системы в межсезонье.
Перекачивание с помощью насоса

Используются специальные насосы, называемые циркуляционными.

Поскольку система замкнутая, их мощность определяется только величиной гидравлического сопротивления контура (высота подъема теплоносителя значения не имеет).

Данный вариант лишен перечисленных в предыдущем пункте недостатков, но из-за повышенного давления здесь приходится применять расширительный бачок более сложной конструкции.

Это герметично закрытая емкость, разделенная гибкой мембраной на две полости. Одна из них заполнена сжатым воздухом, в другую поступает избыток теплоносителя.

Сильные и слабые стороны двухтрубной системы

Популярность данной разновидности отопления обусловлена следующими преимуществами:

  1. Равномерное распределение тепловой энергии между радиаторами.
  2. Возможность изменять интенсивность теплоотдачи на любом радиаторе независимо от работы всей системы.
  3. Возможность обслуживания любого участка контура без отключения всей системы.
  4. Малое гидравлическое сопротивление контура (по сравнению с однотрубной системой) позволяет обойтись менее мощным циркуляционным насосом.
  1. Пролегающая над батареями отопления подающая магистраль всегда находится на виду, что несколько портит интерьер.
  2. Протяженность трубопроводов по сравнению с однотрубной системой увеличена в два раза.

Относительно последнего пункта можно особо не беспокоиться.

Действительно, из-за наличия второй магистрали длина труб удвоена, но зато диаметр их по причине небольшого гидравлического сопротивления (обусловлено параллельным подключением радиаторов) уменьшен.

Кроме того, при наличии «обратки» в наиболее удаленных от котла участках не приходится «городить» увеличенное количество радиаторов, как это приходится делать в случае с однотрубной системой. Так что, если двухтрубный вариант и является более затратным, то совсем не на много.

Принцип водяного отопления очень прост – вода нагревается и распределяется по трубам, отдавая тепло. Поэтому организовать водяное отопление в частном доме проще, чем придумывать более сложные системы. Монтаж системы по шагам поможет вам без труда провести тепло в дом своими руками.

О назначении трехходового крана для отопления вы узнаете в этом блоке.

Классификация двухтрубных систем отопления

Данный вид отопления может иметь несколько разновидностей.

Горизонтальная система

В этом варианте все радиаторы в пределах одного этажа соединяются горизонтальными трубопроводами, подключенными к одному стояку. При устройстве такого контура соблюдают следующие условия:

  • Подающий трубопровод располагается выше радиаторов, а обратный – ниже.
  • Трубы необходимо укладывать с уклоном в сторону движения теплоносителя: для систем с естественной циркуляцией – 5 – 7 см на 1 м, с принудительной – 0,5 – 1 см на 1 м.

Кроме традиционной схемы двухтрубной системы отопления с параллельным соединением нескольких радиаторов может применяться лучевая, при которой подающий и обратный трубопроводы прокладываются к каждому радиатору, так сказать, персонально.

С верхней разводкой

Такая система состоит из нескольких стояков, проходящих через все помещения дома.

На каждом этаже к стояку подключен один радиатор. Подающий трубопровод каждого стояка подсоединяется к распределительному контуру, уложенному вдоль периметра чердачного помещения либо технического этажа.

В подвале подобным образом уложен обратный контур, к которому подключается соответствующий трубопровод каждого стояка.

Нагретый теплоноситель от котла по вертикальной трубе поступает в верхний распределительный контур, затем в радиаторы и «обратку».

В системах с верхней разводкой направление циркуляции рабочей среды согласуется с законами физики: сначала разогретый теплоноситель устремляется вверх, затем по мере остывания течет в обратном направлении – сверху вниз. Это позволяет обходиться менее мощным циркуляционным насосом.

С нижней разводкой

Еще одна разновидность двухтрубной вертикальной отопительной системы.

Также состоит из множества параллельно подключенных стояков, но распределительный контур подающей магистрали расположен там же, где и обратной, – в подвале.

Такой вариант применяется при отсутствии в доме технического этажа или чердака, а также в тех случаях, когда необходимо обогреть нижние этажи недостроенного здания.

Гидравлический расчет

Качество работы двухтрубной системы отопления зависит от правильности выполнения гидравлического расчета при ее проектировании. Для функционирования более простой однотрубной системы с последовательным расположением радиаторов необходимо только установить циркуляционный насос с достаточной мощностью, которую можно подобрать даже опытным путем.

В случае с двухтрубным отоплением такой номер не пройдет. Неправильная компоновка из-за ошибок в гидравлическом расчете даже при наличии мощного насоса приведет к неравномерной циркуляции теплоносителя или образованию застойных зон.

Пример гидравлического расчета двухтрубной гравитационной системы отопления

Расчет производится в таком порядке:

  1. Произвольно выбираются диаметры трубопроводов.
  2. На основании закона Бернулли и с учетом гидравлического сопротивления всех элементов определяется, в каком объеме теплоноситель будет проходить через каждый радиатор.
  3. Корректируют диаметры труб и балансировочных элементов, стремясь обеспечить равномерную циркуляцию.
  4. Снова проверяют объем теплоносителя в каждом приборе и т.д.

Монтаж

Порядок монтажных работ двухтрубной системы отопления имеет следующий вид:

  1. Устанавливают котел требуемой мощности. При этом следует соблюдать инструкцию производителя и требования пожарных.
  2. Прокладывают трубопроводы подачи и «обратки».
  3. Осуществляют монтаж радиаторов.
  4. Устанавливают насос, арматуру и приборы.

При монтаже горизонтального контура его отдельные участки оказываются в разных помещениях, поэтому из-за визуальной недоступности соседних элементов бывает трудно соблюсти требуемый уклон. Задачу облегчит применение водяного уровня. Он состоит из двух стеклянных трубок, соединенных резиновой необходимой длины.

Заключение

Двухтрубная система – наиболее удобный вариант водяного отопления. Существует несколько схем, каждая из которых является оптимальной для тех или иных условий. Грамотный проект должен основываться на точном гидравлическом расчете.

Видео на тему

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: