Вредители фиалок: как распознать и устранить паразитов

Фотографии опасных вредителей фиалок. Эффективные способы лечения

Начало мая – конец сентября – в эти месяцы нужно проявить особое внимание в уходе за фиалками.

Вместе с уличной пылью и тополиным пухом на растение могут попасть насекомые, которые любят полакомиться нежными листочками и цветами.

Принести в квартиру этих насекомых можно вместе с полевыми цветами, фруктами и овощами с огорода, а также на новых фиалках из магазина.

Если вовремя не начать лечить растение, оно может погибнуть. Что нужно делать? Узнаете из сегодняшнего материала.

Там же вы узнаете, почему растения болеют.

Виды насекомых с фотографиями и способами лечения

Насекомые-вредители делятся на два вида:

1. Сосущие насекомые особо любят молодые стебли, бутоны и листья. Тли, щитовки, трипсы, белокрылки, поселяясь колонией на растении, высасывают из нее соки, в результате чего цветок погибает.
2. Грызущие насекомые, такие как клещи, нематоды, долгоносики, поедают зеленые части фиалки и корни.

Трипсы

Трипсы – это вредители, высасывающие сок из фиалки.

Опасность этих паразитов заключается в их способности перескакивать с одного растения на другое.

При этом личинки могут нанести вред не меньше, чем взрослые особи.

Спинка трипсы имеет коричневый или насыщенно-черный окрас, брюшко красно-желтое. На фиалке этих насекомых можно различить невооруженным глазом – их длина 1-1,5мм.

Чаще всего самка откладывает яйца внутрь листа. В кладке может находиться до 1000 яиц. Яйца не боятся ни жары, ни холода. За год сменяется 4-6 поколений вредителей.

Характерным признаком жизнедеятельности трипсов являются белые точки (места прокусов) с наружной стороны листа.

Личинки селятся на пыльниках цветов. В результате их жизнедеятельности лепестки теряют свою декоративность и засыхают.

Колонии трипсов хорошо заметны с нижней стороны листа при профилактическом осмотре.

Чаще всего трипсы заносятся вместе с садовыми цветами.

Меры борьбы с трипсами:

• При появлении на фиалке следов жизнедеятельности данных насекомых срезаются все бутоны и цветки для уничтожения личинок
• Проводятся опрыскивания дезинсекционными препаратами для уничтожения взрослых особей. Основной расход препарата должен приходиться на нижнюю часть пластины.
• Через 10 дней проводят повторное опрыскивание для уничтожения вновь вылупившихся из яиц насекомых.
• В следующие полтора месяца бутоны продолжают срезать для недопущения повторного размножения колонии

Червецы

Червецов отличает пушистое белое покрытие, которое защищает этих насекомых.

Благодаря ему этот вредитель не подвергается воздействию большинства ядохимикатов. Размеры насекомого от 1 до 4 мм.

Червецы обитают в пазухах листьев.

Данные паразиты способны перебираться с одного растения на другое по воде, если горшочки с фиалками стоят в общем поддоне.

При вытаскивании фиалки из горшочка на корневище можно увидеть белый налет (как мука) — это следы жизнедеятельности червецов.

Фото вредителей поможет вам понять, действительно ли эти насекомые досаждают вашим растениям.

Как бороться с мучнистым червецом?

Лечение осуществляется следующим образом:

• Фиалка пересаживается в обновленный грунт. Старый нужно должным образом очистить и провести обеззараживание корней дезинфицирующими препаратами
• Так как червецы не восприимчивы к опрыскиваниям, препараты, убивающие данных насекомых, нужно добавлять в грунт в жидком или твердом виде при пересадке.
• Добавление этих препаратов проводится трижды. Перерыв между внесениями 10 дней.

Клещи и борьба с ними

Рассмотреть этих вредителей можно только под микроскопом.

Для поселения клещи выбирают места с повышенной влажностью. Чаще всего их можно обнаружить в центре цветка – розетке.

О появлении паутинных клещей фиалка сигнализирует уплотнениями в центре розетки.

С внутренней части листа появляются уплотненные коричневые или красные пятна. Эти места окутаны паутинкой.

Ворсинки с наружной части становятся шероховатыми. Со временем листочки подворачиваются и засыхают.

Способы лечения:

• Фиалка моется под теплой проточной водой, смывается значительная часть сформировавшихся цикламентовых клещей и почти все отложенные яйца.

Холодная вода для купания вызовет стресс у растения.

• Проводится опрыскивание и внесение в грунт дезинсекционных препаратов.
• Для эффективного закрепления на листовой пластине в раствор добавляется несколько капель жидкого мыла
• Процедура повторяется один раз через 10 дней

Плоских клещей называют плоскотелками.

Нематоды

Нематоды — бесцветные черви, заводятся в корневой системе фиалки.

В процессе их жизнедеятельности на корнях образуются вздутия — галлы, в которых и обитают нематоды.

Размер галла зависит от размера червя. Длина его может достигать 1,5 мм, ширина 0,8-0,9 мм.

Одна кладка самки может состоять из 300-500 яиц.

Личинки, появившиеся из этих яиц, селятся в соседних корнях.

Признаком появления нематод на фиалке является центральная розетка с желтеющими листьями. Рост цветка прекращается, листья покрываются желтыми, затем коричневыми пятнами и начинают отмирать.

Это происходит из-за неспособности корней передавать питательные вещества к органам цветка.

Поражение нематодами может стать причиной заражения фиалки грибковыми заболеваниями. Возбудители этих заболеваний легко проникают к органам цветка через поврежденные ткани корней.

Лечение фиалки от нематод заключается в следующем:

• Фиалка извлекается из горшка и отчищается от грунта
• Пораженные корни отщипываются
• Производится пересадка в свежий грунт
• При пересадке в грунт вносится препарат — инсектицид в виде порошка
• Проводится опрыскивание средством, повышающим общий иммунитет растения
• Если фиалка сильно пострадала от деятельности нематод, попытаться сохранить ее можно методом укоренения черенков или верхушки цветка.

Тля — это насекомые, размер тела которых составляет не более 2мм.

Встречаются представители данного вида как с крыльями, так и без них.

Два раза в месяц на фиалке появляется по 150 личинок тли.

Тлю можно обнаружить при осмотре нижней части листовой пластины и бутонов — именно там обычно скапливаются эти насекомые.

Чаще всего тля заводится на фиалке, за которой не ведется уход.

При появлении тли на цветах, начинать борьбу с ней необходимо незамедлительно:

• срезаются зараженные листья, бутоны и цветы
• частично насекомых можно собрать вручную — на первых порах эта мера наиболее действенна.
• фиалка промывается теплой водой с добавлением малого количества хозяйственного мыла — это мера поможет снять оставшихся насекомых
• после промывания мыльным раствором проводится опрыскивание инсектицидом
• через неделю мероприятия повторяются

Сциариды

Особенную опасность для молодых фиалок представляют маленькие мушки — сциариды.

Они заводятся в переувлажненном, перепревшем субстрате. Взрослые особи практически безопасны.

Личинки быстро разрушают и уплотняют субстрат, чем затрудняют жизнедеятельность корней.

Однако, если мошек разводится много, они начинают поедать зеленые части фиалки.

Чтобы избавиться от сциарид проводят следующие действия:

1. Обрабатывают грунт растворами инсектицидных препаратов.
2. Взрослых спиарид уничтожит обычный дихлофос.
3. Если старый субстрат сильно заражен, он подлежит уничтожению. Сенполия пересаживается в новый грунт. Корни ее должны быть соответствующим образом обработаны от насекомых.

Мокрицы

Мокрицы — это белые насекомые, которые заводятся в корневой системе фиалок при частом переувлажнении грунта.

Своим внешним видом они напоминают небольших броненосцев из-за наличия небольшого нароста на спине в виде панциря.

Полностью вывести мокриц из корневой системы поможет полив грунта препаратами-акарицидами, которые продаются в цветочных магазинах.

Подуры или ногохвостки

Подуры не страшны для правильного роста и развития фиалки.

Эти насекомые естественным образом заводятся в почве и питаются гниющими растительными остатками.

Отличительной чертой этих насекомых является специальная вилочка, прикрепленная к нижней стороне брюшка, благодаря которой они могут подпрыгивать.

Обычный цвет для ногохвосток – белый, попадаются особи зеленого оттенка. Средний размер ногохвосток — 2мм, самые крупные достигают размера в 1 см.

Если колония слишком разрастается, она может причинить немало бед зеленой части фиалок.

Меры борьбы с подурами:

• Основной мерой является сокращение количества поливов. В сухой почве нет ила, в котором содержатся главные питательные элементы для этих насекомых.
• Можно использовать метод погружения фиалки «с головой» в теплую воду. При этом насекомые быстро всплывут на поверхность воды. Собрать их можно обычным ситечком.
• Для выведения подур также используется разрезанный на части картофель. Очищенные части картофеля кладутся на грунт. Со временем ногохвостки соберутся на срезах. Собранные таким образом насекомые уничтожаются вместе с картофелиной. При необходимости данная процедура повторяется.
• Если в цветочном горшке появилось слишком много ногохвосток, поможет использование инсектицидов. Для этого препараты в твердом виде разбрасываются по верхнему слою грунта. Главное условие при этом, чтобы грунт был полностью сухим.

Достаточно часто щитовки появляются при создании тепличных условий (а значит повышенной влажности) при выращивании сенполий из листочков.

Щитовки и ложнощитовки

Если на фиалке в процессе осмотра была обнаружена хотя бы одна щитовка, нужно обработать инсектицидами все цветы в доме.

Отличительной чертой этого насекомого является броня коричневого цвета на спинке.

У щитовки пластины брони плоские, у ложнощитовки в форме горошины.

Под этими пластинами щитовки вынашивают детенышей, которые по мере вырастания выпадают и расползаются по другим цветам.

Длина тела взрослого насекомого 7 мм.

Свидетельством появления щитовки являются липкие выделения и бугорки на листьях фиалки.

Мера борьбы — снятие пинцетом взрослых вредителей и обработки специальными препаратами-инсектицидами от молодых щитовок.

Белокрылки

Белокрылка появляется на сенполиях, за которыми не ведется уход. Это насекомое белого цвета, умеющее летать. Длина тела белокрылок достигает 3 мм.

Существует около 200 видов этого вредителя, однако на фиалке поселяется лишь один – Trialeurodes vaporariorum, завезенный предположительно в Европу из Бразилии.

Так как основной запас сока, необходимый для роста фиалки, достается этим насекомым, фиалка быстро ослабевает, теряет декоративность и погибает.

Кроме этого, места прокусов на листьях являются идеальным местом для развития грибковых болезней.

Если на ваших растениях завелись белокрылки, нужно выполнить следующие действия:

1. Поврежденные листовые пластины и лепестки удаляются.
2. Проводятся опрыскивания системными инсектицидами один раз в неделю с момента появления насекомых до их полного выведения.
3. Дихлофос отлично помогает для уничтожения взрослых белокрылок.

Профилактика появления насекомых, поражающих комнатные сенполии

Чтобы избежать распространения насекомых на все ваши растения, достаточно принять несложные меры:

Для всех новых фиалок, необходимо создать карантинные условия в течение 14-20 дней.

Проводить опрыскивания химикатами не обязательно.

Если в указанный промежуток времени признаков жизнедеятельности насекомых не обнаружится, можно не боясь ставить фиалку на полку вместе с остальными

Не рекомендуется ставить рядом с фиалками сорванные с клумбы цветы.

Во избежание переползания насекомых с больной фиалки на здоровую, растения не должны соприкасаться листьями.

Регулярная влажная уборка в помещении — залог здоровья фиалок. Это способствует поддержанию нужной влажности и не дает возможности насекомым перемещаться вместе с пылью

Горшки и поддоны перед использованием необходимо дезинфицировать

Перед пересадкой любой грунт, даже покупной подлежит стерилизации.

• Время от времени необходимо проводить купание растения. Это позволяет смыть взрослых насекомых и их личинки с листьев фиалки
• Увядшие листья и отцветшие бутоны подлежат своевременной обрезке

Сенполии не цветут? У этого может быть несколько причин, подробно о них в нашем следующем материале.

Несоблюдение условий правильного ухода (температуры, влажности, освещения), а также частые поливы ослабляют растение.

Противостоять атакам паразитов в таком состоянии оно не может.

Цветоводам любителям всегда хочется уберечь свои растения от вредителей. К сожалению, это не всегда удается.

Поэтому очень важно знать методы борьбы с непрошеными гостями. Советы, приведенные в этой статье, помогут в борьбе с основными насекомыми, способными загубить фиалку.

А чтобы не пришлось ими пользоваться, не забывайте о профилактических обработках растения и своевременных пересадках.

Полезное видео

Еще раз посмотреть как выглядят разные виды вредителей сенполий вы можете в следующем видео:

Вредители узамбарских фиалок

Трипс, мучнистый червец, разного рода клещи на узамбарской фиалке. Как распознать присутствие вредителей на сенполии? Как с ними бороться?

Трипс, мучнистый червец, разного рода клещи на узамбарской фиалке. Как распознать присутствие вредителей на сенполии? Как с ними бороться?

Занимаясь коллекционированием узамбарских фиалок (да и других цветочных культур семейства геснериевых), можно столкнуться не только с болезнями, но и различными ползающими и летающими вредителями. Кто они, как защитить коллекцию от их посягательства, и что делать, если это уже случилось?

Признаки поражения вредителями

Трипс

На цветки просыпалась пыльца, сами цветы стали мелкими и быстро увядают? Листья выглядят «покусанными», деформируются и загибаются внутрь? На ваших растениях хозяйничает трипс.НА ФОТО: «Покусанный» трипсом лист

Трипс — один из наиболее распространенных вредителей. Самая опасная его разновидность — калифорнийский трипс.НА ФОТО: Калифорнийский трипс на цветке сенполии

Главная неприятность заключается в том, что он предпочитает скрытый образ жизни, прячась в тычинках цветков и пазухах листьев. Практически всегда присутствие трипса в коллекции обнаруживается слишком поздно, когда он уже основательно размножился и расселился по цветам. Самый верный признак присутствия такого «соседа» — просыпавшаяся пыльца на цветках.НА ФОТО: Просыпавшаяся пыльца на цветке фиалки свидетельствует о присутствии трипса

Если постучать пальцем по цветку или, оторвав его,слегка потрясти над листом темной бумаги, можно увидеть виновника этого безобразия — мелких светло-желтых быстро передвигающихся личинок, в панике покидающих свое прибежище — тычинки. Именно личинки и наносят основной вред фиалкам, приводя в негодность цветы.

От попадания трипса в в коллекцию не застрахован ни один коллекционер. Занести в нее вредителя можно не только принеся растения с выставки. Источником заражения может стать даже букет цветов, купленный в магазине или полученный в подарок. В теплое время года трипс может также проникнуть в помещение через открытые окна с соседних клумб и газонов.

Способ борьбы

В первую очередь, нужно удалить все цветоносы, включая зачаточные, т.к. это основное место дислокации личинок трипса. Поскольку трипс размножается очень быстро, необходима трехкратная обработка растений раствором «Актары» с недельным интервалом. Обрабатывать нужно не только явно зараженные цветы, но и всю коллекцию — для профилактики. Помогут избавиться от вредителя также такие препараты, как «Акарин», «Конфидор», «Фуфанон», «Фитоверм», «Спинтор».

Основная трудность в борьбе с трипсом состоит в особенностях его развития. В некоторые периоды роста химические препараты на вредителя не действуют. Это — стадия яйца и последняя личиночная стадия, когда перед завершающей линькой личинка перестает питаться и закапывается в грунт, тем самым становясь недоступной для яда.

Цикламеновый клещ

Центр розетки деформирован, листья ломкие, сильно опушенные? Дело «рук» цикламенового клеща.НА ФОТО: Личинка цикламенового клеща

Цикламеновый клещ имеет очень маленькие размеры, длина его тела достигает максимум 0.3 мм., и без микроскопа его практически невозможно увидеть. О присутствии вредителя на фиалках говорит внешний вид зараженных растений: молодые листья в центре розетки мельчают, деформируются, становятся сильно опушенными; в дальнейшем происходит отмирание точки роста.НА ФОТО: Отмирание точки роста у фиалки может говорить о присутствии цикламенового клеща

При повышенной влажности создаются идеальные условия для развития клеща, быстрого увеличения его популяции и, соответственно, скорого расселения по всей коллекции. Тесное содержание цветов также способствует его распространению.

Способ борьбы

Развитие клеща от стадии яйца до взрослого насекомого происходит, в зависимости от условий, примерно, в течение 21 дня. Каждые 2–3 недели на растениях появляется новая колония клеща, поэтому необходима четырехкратная обработка растения с интервалом в пять дней.

При возможности нужно удалить все пораженные листья, а также цветки и бутоны — в них могут прятаться вредители, которые через несколько дней выведут новое потомство.НА ФОТО: Лист, пораженный цикламеновым клещом

Распрощаться с клещиком вам помогут такие препараты, как «Фитоверм», «Актофит», «Агравертин», «Актеллик», «Акарин». Препарат нужно развести согласно инструкции и опрыскать листья с обеих сторон, тщательно смачивая всю розетку. При опрыскивании рекомендуется смешать используемый препарат с раствором жидкого мыла — для лучшей смачиваемости листа и увеличения срока действия препарата.

Нельзя ограничиваться лишь выборочной обработкой растений. Это правило сохраняется в любом случае: от чего или кого ни пострадала бы ваша коллекция — обработаны должны быть все цветы!

Клещ-плоскотелка

Мелко поколотая верхняя часть листовой пластины — фиалка поражена клещом-плоскотелкой.НА ФОТО: Плоскотелка под микроскопом

Клещ-плоскотелка, или ложный паутинный клещ, насчитывает в своих рядах порядка 40 представителей. Для растений семейства геснериевых, в первую очередь, сенполий и стрептокарпусов, наибольшую опасность представляет оранжевый плоский клещ, иначе — оранжерейная плоскотелка.

Как и цикламенового клеща, плоскотелку невозможно разглядеть без увеличительных приборов из-за очень малых размеров. Листья, пораженные этим клещом, выглядят почти так же, как при поражении личинками трипса. Но отличительной особенностью присутствия именно плоскотелки будет мелко-поколотая верхняя часть листовой пластинки с эффектом шагрени. Наиболее заметны следы деятельности плоскотелки на нижних, быстро увядающих, листьях фиалок.НА ФОТО: Шагренированная поверхность листа — признак присутствия клеща-плоскотелки

Плоскотелка питается клеточным соком листьев, высасывая его через проколы. Это вызывает разрушение части клеток, благодаря чему уменьшается площадь листовых пластинок и, соответственно, интенсивность фотосинтеза. Растение слабеет и становится более восприимчивым к разного рода инфекциям.

У плоскотелок периоды активности, когда они питаются, чередуются с периодами покоя — когда вредители не нуждаются в пище. Поэтому для борьбы с ними необходимы многократные обработки через небольшие промежутки времени препаратами «Санмайт», «Ниссоран», «Oberon», «JUDO», «Энвидор», «Актофит», «Фитоверм», «Неорон», «Омайт», «Ортус», «Актеллик» по соответствующим схемам.

Мучнистый червец

Белый налет на нижней части ствола, в пазухах листьев и на их черешках может оказаться мучнистым червецом.НА ФОТО: Белый налет на нижней части ствола: пора начинать борьбу с мучнистым червецом

Мучнистый червец по внешнему виду напоминает комочки ваты. По месту преимущественной локализации червецы подразделяются на листовых и почвенных. В первом случае в пазухах нижних листьев обнаруживаются комочки «ваты», а на нижней части стволика появляется беловатый мучнистый налёт. Узамбарские фиалки поражаются, в основном, червецом почвенным.НА ФОТО: Сильно пораженная почвенным мучнистым червецом фиалка: личинки буквально кишат в корнях

На первых порах обнаружить этого вредителя практически невозможно из-за того, что большую часть своего жизненного цикла он проводит под землей. То, что растение стало прибежищем мучнистого червеца, становится ясно при пересадке — корневая система будет как будто покрыта плесенью. Правда такая картина наблюдается при очень сильном поражении. В начальной же стадии отдельные белые комочки можно легко принять за гранулы перлита.

Диагностировать наличие червеца несложно при содержании фиалок в пластиковых горшках темного цвета (коричневого или черного). Если при пересадке на внутренних стенках горшка обнаружены небольшие беловатые комочки — это сигнал того, что растение инфицировано вредителем, пусть даже в корневой системе он визуально пока не наблюдается.

Способ борьбы

Червец достаточно легко поддается уничтожению системными инсектицидами. Достаточно дважды с недельным интервалом пролить заболевшие растения такими препаратами, как «Актара», «Конфидор» или «Моспилан», а после обработок пересадить их в свежую землю.

Сциариды

Медленно летающие над растениями мошки — это сциариды (грибные комарики).НА ФОТО: Сциарида на листе фиалки под микроскопом

Сциариды — мелкие комарики, размером 0.5–3 мм., знакомые не только коллекционерам фиалок. С ними приходится сталкиваться всем цветоводам без исключения. В емкости с растениями они попадают с грунтом, в котором практически всегда содержатся яйца этого насекомого.

Наличие большого количества сциарид сигнализирует о нарушении агротехники. Чрезмерный полив, неправильно подобранные компоненты грунта, большое содержание в нем органики — все это является основными причинами массового появления сциарид.

Сами по себе сциариды не опасны. Вред могут причинить только их личинки — полупрозрачные, с просвечивающим кишечником и черной «головкой» червячки размером 2–10 мм.НА ФОТО: Так выглядит личинка сциариды при увеличении

Личинки сциарид питаются гниющими в грунте растительными остатками. При незначительном присутствии личинок корневая система получает лишь несущественные повреждения и быстро восстанавливается за счет прироста новых корней. Однако, при массовом размножении, сциаридам уже не хватает привычной пищи, и они начинают активно питаться живыми тканями растений, что может привести к гибели последних.

Способ борьбы

Личинки абсолютно не переносят полного пересыхания грунта. Будучи извлеченными из влажного грунта, они погибают в течение нескольких минут. Поэтому, если их немного, то достаточно подсушить грунт и наладить агротехнику.

Раз и навсегда избавиться от грибных комариков невозможно. Если существуют условия для их питания и размножения, то они постоянно будут напоминать о себе.

Галловая нематода

Нематоды, или круглые черви, — микроскопически малые существа, незаметные невооруженным глазом. В коллекциях встречается крайне редко, в основном, при использовании огородной земли и земли из теплиц.НА ФОТО: Личинка нематоды под микроскопом

Даже стерилизация почвы не даст никакой гарантии от заражения этим вредителем. При поражении нематодой корневая система плохо развивается, отсутствуют корневые волоски. Утолщения на корнях водянистые, легко ломаются; на стволике растения образуются крупные трещины.НА ФОТО: Утолщения и вздутия на корнях — признак поражения нематодой

Способ борьбы

Вылечить заболевшее растение практически невозможно, оно подлежит уничтожению. Единственный действенный метод — профилактика. Следует помнить, что:

• нельзя использовать землю, взятую с огородов, теплиц или полей,
• недопустимо повторное использование грунта,
• каждое растение должно содержаться в индивидуальном поддоне.

Несколько советов напоследок

1. Приобретенные новые растения (а также вернувшиеся с выставки) необходимо изолировать от основной коллекции, поставив в карантин.
2. С цветущих растений оборвать все цветы и удалить бутоны — даже зачаточные.
3. Провести профилактическую обработку «Фитовермом» или другим похожим препаратом.
4. Раз и навсегда отказаться от букетов.
5. Для содержания растений лучше использовать пластмассовые емкости темного цвета.
6. Соблюдать правила агротехники, не заливать растения.
7. При обработке растений от вредителей важно соблюдать систему, выдерживать сроки; недопустимо пропускать обработки.
8. Не использовать землю с полей, огородов, теплиц.
9. По возможности содержать растения в индивидуальных поддонах.
10. Растения на подоконниках и/или стеллажах должны стоять достаточно свободно, не соприкасаясь друг с другом.

Подпишитесь на новые статьи раздела Сад и огород и получайте обновления на почту. Экспертные статьи по уходу за садом и огородом понятно и доступно для каждого!

Болезни и вредители фиалок — их лечение и что делать?

Фиалка, или сенполия – одно из самых любимых растений цветоводов. Грациозная, и в то же время скромная и нежная, она становится украшением любого интерьера. Но, к сожалению, любят фиалку не только люди, но и насекомые-паразиты, а также вредные микроорганизмы. Клещи, щитовки, трипсы, нематоды, тля, червецы чувствуют себя очень комфортно, поселяясь на ней. Грибок, бактерии, вирусы также могут испортить красоту растения. Огромный ущерб наносят растению мучнистая роса, фитофтороз, фузариоз.

Большинство болезней фиалок имеют характерные признаки, которые хорошо видны на фотографиях, поэтому распознать проблему и правильно провести лечение не так уж и сложно. Главное – не терять времени, обнаружив на цветке признаки заболевания.

Общая характеристика фиалок

Фиалка узамбарская относится к семейству Геснериевых. Это красивоцветущее растение приехало к нам из горных районов тропической Африки. Встретить его можно также в Японии и Северной Америке.

Все виды цветка, а их более пятисот, а по некоторым данным более семисот, описать очень тяжело. Белые, небесно-голубые, фиолетовые, светло-синие, бледно- и ярко-розовые, вишнево-фиолетовые, темно-лилово-синие, сиренево-розовые, махровые и с гофрированными по самому краю лепестками, крупные и мелкие цветы при правильном уходе радуют глаз до девяти месяцев в году.

Это травянистый многолетник. Его овальные или широко-овальные темно-зеленые сверху и светлые, а иногда красноватые снизу, листья покрыты мягким, щекочущим, беловатым пушком. Растут они на длинных черешках и достигают до 8 см в длину. А первые бутоны растение дарит весной. Это одиночно расположенные цветки с пятью лепестками ланцетной или яйцевидной формы.

Возможно, не многие знают, что фиалки — это не только украшение дома. Они широко используются в медицине. Это растение применяют для лечения аллергии, при высокой температуре тела и как мочегонное средство.

Уход за цветком несложный, но необходимо знать основные правила и придерживаться их, так как именно при неправильном уходе растение заболевает.

Какие бывают болезни фиалок, и что делать для лечения

Неправильно подобранные условия могут привести к тому, что растение будет очень слабым или даже может погибнуть. Чтобы этого избежать, нужно внимательно следить за освещением, поливом и температурой воздуха. Необходимо наблюдать за развитием цветка, его ростом и состоянием, чтобы вовремя начать его лечить, если на листьях появились признаки болезни.

Конечно же, для того чтобы подобрать правильную терапию и понять, что делать в том или ином случае, важно определить, чем болеет растение. Причин может быть несколько.

Мучнистая роса

Первый и, пожалуй, главный признак поражения мучнистой росой – это белый налет, очень напоминающий муку, который покрывает листья. Это грибок. Только что пересаженные растения, как молодые, так и старые, заражаются им через споры, находящиеся в почве. Другие способы передачи болезни – это больное растение или грязный инструмент, который использовался при пересадке или размножении.

Мучнистая роса

Если не начать лечение вовремя, на листьях появляются язвы, растение перестает расти, слабеет и погибает. Первое, что необходимо сделать, чтобы его спасти, – это оборвать все поврежденные листья и хорошо обрызгать и зеленую часть, и почву теплым раствором фунгицида. Лучше всего для этого подойдут такие средства, как «Топаз» или «Фундазол». Они безопасны для нежной фиалки. После обработки горшок следует поставить в темное место и оставить до полного высыхания. Это позволит избежать ожогов от солнца.

Существует также ложная мучнистая роса. Профилактические меры и борьба с ней такие же, а вот симптомы отличаются. В самом начале заболевания нижняя часть листьев покрывается серебристым или белым налетом. Со временем на верхней части листовой пластины появляются светло-зеленые, бурые или красные пятна. Если не начать лечение, фиалка погибнет.

Ржавчина

В весенне-зимний период, когда очень мало солнечного света, растение ослабевает. Это может стать причиной активизации грибка Phragmidium, который провоцирует серьезное заболевание – ржавчину. Признаки его присутствия – пятна желто-бурого цвета с одной стороны листа и пустулы – с другой. Часто достаточно всего пары капель воды на растении или теплого влажного воздуха в помещении для созревания спор грибка.

Ржавчина

После раскрытия пустул споры очень быстро распространяются и на другие цветы. Именно поэтому при обнаружении заболевания необходимо изолировать больное растение, удалить зараженные участки и обработать фунгицидом. Со ржавчиной успешно борются «Фитоспорин-М», «Бактофит» и «Топаз», но, если болезнь запущена, эти препараты могут не помочь. В этом случае цветочный горшок необходимо утилизировать, а сам цветок уничтожить.

Гнили

Отсутствие дренажа в горшке, слишком обильный полив после «сухого режима», переохлаждение почвы, некачественный грунт могут привести к загниванию корневой системы. Вялые, неупругие листья, мягкие черешки – все это говорит о том, что в цветочном горшке поселился грибок phytopthora pythium и растение нужно срочно спасать.

Корневая гниль

Прежде всего, его нужно аккуратно вынуть и осмотреть корешки. Они должны быть белого цвета, а стебель – фиолетового. Если это не так, значит, они уже заражены и поврежденную их часть нужно отрезать. Здесь, опять же, на помощь придет фунгицид. Им необходимо обрызгать фиалку, очистив нижние стебли от листьев на 1-1,5 см, оставить минут на 30, после чего поместить в раствор для образования корней.

Кроме корневой, существуют серая и бурая гнили.

Бурая характеризуется появлением белесых нитей грибницы. Серая же «дарит» пушистый налет.

Гниль

Чтобы избежать загнивания фиалки, нужно следить за тем, чтобы воздух не был чрезмерно влажным, не опрыскивать розетки, поливать, не допуская застоя воды.

Бактериоз

Для заводчиков фиалок очень ответственное время – это период жары. В летнее время года растение может умереть от бактериоза. Это происходит из-за неправильного полива. Возможно, по незнанию, некоторые хозяева то заливают цветок, то высушивают.

Признаки бактериоза – бурые пятна, покрывающие стебли, листья и черешки, потемнение стебля, размягчение листьев и, в итоге, гибель. Опасно и то, что заболевание легко перекидывается на растения, стоящие рядом.

Бактериоз

Особенно тяжелое время – июль. Цветок не любит солнце, его нужно прятать в тень, и уезжая, оставить капельный полив. Еще один секрет профилактики бактериоза – это весенняя пересадка в горшок с новой почвой и летняя обработка Эпином. По отзывам опытных «фиалководов» никакие другие меры, в том числе лечебные, результата не дают. Уберечь сенполию от этого заболевания можно только путем правильной агротехники.

Фузариоз

Еще одна опасная болезнь, поражающая корни, а потом листья, стебли и черешки фиалки – это фузариоз. Корни загнивают, нижние листья вянут и отпадают, стебли размякают и умирают. Больное растение необходимо изолировать как можно быстрее, чтобы инфекция не заразила другие фиалки.

Фузариоз

Лучше всего его выбросить вместе с почвой, а горшок обеззаразить медным купоросом или фунгицидом. Профилактика – все тот же режим полива. Пользу принесет и ежемесячный полив раствором фитоспорина.

Фитофтороз

Убивает фиалки и фитофтороз. Признак этого заболевания – стебли бурого цвета и голый ствол. При этом фитофтороз может быть вызван грибком, который проникает через поврежденные участки растения.

Такое заболевание вылечить не удастся и цветок лучше всего как можно скорее утилизировать вместе с горшком. Если вазон необходимо оставить, то его следует тщательно простерилизовать. Для профилактики необходимо вносить суперфосфаты в почву и соблюдать режим полива.

Фитофтороз

Как лечить фиалки при поражении вредителями

Немало бед растениям приносят различные вредители. Как было уже сказано выше, основные – это трипсы, клещи, тля, щитовка, червецы и нематоды.

Трипсы

Осыпающаяся пыльца, дорожки желтого цвета на листьях фиалки, липкость, серые, желтые или белесые пятна, черные мелкие точки, скручивающиеся листья, засыхающие цветки и бутоны говорят о наличии трипсов –насекомых-паразитов. В некоторых случаях можно увидеть даже бегающих особей.

Избавиться от них довольно сложно, так как они адаптируются к любой химии. Важно сказать и то, что даже если погибнут взрослые насекомые, из личинок вскоре вылупятся новые.

Трипсы

Уничтожить паразитов поможет рецепт опытного цветовода. Он рекомендует в пяти-шести литрах воды растворить любой шампунь от блох (25 мл) и 1 ампулу «Фитоверм-М». Листья промыть теплой проточной водой, а розетку окунуть в мыльный раствор. После необходимо полить почву раствором препаратов «Фитоверм-М», «Актара».

Есть и другой способ. Сенполию необходимо опрыскать раствором «Актара», а потом, накрыв целлофановым пакетом, отправить на карантин на 24 часа. Для полного избавления от трипсов такую процедуру нужно проделать несколько раз, чтобы уничтожить все личинки.

Подлечив таким образом растение, его желательно пересадить или обновить верхний слой почвы.

Клещи

Привлекательна фиалка и для клещей. Они очень любят ее сок. Самый известный вид этого паразита – клещ паутинный. Присутствие этого вредителя определить просто, его выдает тоненькая паутинка, а также потерявшие форму и засыхающие листья.

Пятна желтого цвета, уплотненные листья говорят о цикламеновом клеще. Из-за него цветок перестает расти и цвести.

А вот от клеща плоскотелки растение даже может умереть, если ему во время не оказать помощь. Этот вид встречается редко, но наносит большой ущерб. Признак такого «квартиранта» – завернувшиеся внутрь листья.

Клещи на фиалке

Для борьбы с этим вредителем используют как народные методы, так и «профессиональные» с использованием химических препаратов.

Народные советы заключаются в обработке черешков и листьев алкоголем. Подойдет спирт или водка. Спустя несколько дней нужно обрызгать цветок настоем из луковой шелухи. Для этого 80 г шелухи заливают тремя литрами кипятка, настаивают несколько дней и процеживают. Обрабатывать нужно все растения, находящиеся в комнате.

Из химических препаратов можно посоветовать «Аполло», «Неорон» и «Фитоверм». Все они отлично выполняют свою работу.

Щитовка

На фиалке паразитирует и щитовка. Однако избавиться от нее довольно сложно. Одна только самка производит на свет множество будущих вредителей. Ее личинки питаются соком фиалки, при этом уничтожая само растение. Нижняя часть листьев цветка покрывается коричнево-красными щитками, а верхняя – пятнами желтого цвета. Но это еще не весь вред: взрослое насекомое выделяет клейкую слизь – отличное место для размножения грибка.

Щитовка

Избавиться от этого вредителя поможет ватный тампон, смоченный «Актелликом», «Актарой» или «Карбофосом». Такой нехитрый способ подойдет для механической обработки растения. Можно воспользоваться мыльной водой с керосином (его нужно всего несколько капель) или оливковым маслом – 1 л воды на 2 ст. л. масла. Раствором необходимо обработать все листья и черешки фиалки.

Нематоды

Нематоды – это черви, которые поражают корневую систему. На вид они прозрачные, нитевидные. Могут достигать 2 мм в длину. Основные признаки наличия «нежданных гостей»: толстый стебель, короткие черешки или вообще их отсутствие, плотные темно-зеленые листья с завернутыми внутрь краями, маленькие покореженные цветки, черные или бурые корни.

Нематоды

Для защиты от нематод очень важна профилактика, потому что избавиться от них невозможно. Об этом нужно помнить при посадке и добавлять в почву торф и мелкие сухие лепестки бархатцев. Рекомендовано также поливать растение настоем бархатцев или торфяной водой, ведь нематоды не любят торф.

Признаки заражения тлей схожи с признаками заражения нематодами: скрученные листья, уродливые цветки, липкие выделения, в которых прекрасно себя чувствует грибок. Сюда же можно добавить неразвивающиеся бутоны и деформированную макушку цветка.

Тля

Тля разносит вирусы, поэтому от нее нужно избавляться. Мелкие зеленые или черные экземпляры погибнут от мыльного раствора. Им нужно помыть фиалку. Через несколько дней «купание» повторить. Для запущенной болезни нужно использовать «Актеллик», «Фитоверм» и «Интавир».

Мучнистый червец

В бутонах, на молодых листьях и побегах живут мучнистые червецы или мохнатые вши, как их еще называют. Паразитируя, они могут достигать размера до 6 мм. Непоправимый ущерб растению наносят как взрослый червец, так и личинка. Белый налет, очень похожий на вату – главный признак незваного гостя. А еще – сладкие выделения, в которых прекрасно себя чувствует грибок.

Мучнистый червец

Для избавления от этого вредителя необходимо обработать все растение мыльным раствором, смыв насекомых и налет. Второй этап – это обрызгивание фиалки раствором зеленого мыла (10 г на 1 литр воды). За неделю это нужно сделать три раза. Помогут в борьбе «Моспилан» и «Регент». Ими необходимо поливать фиалку.

Распространенные вопросы по выращиванию

Для этих нежных растений важен правильный температурный режим и полив. За состоянием фиалок нужно наблюдать, чтобы вовремя предотвратить развитие болезни и уберечь растения от гибели.

Самые распространенные болезни и вредители фиалок

Любители комнатных насаждений считают фиалку одним из самых очаровательных домашних цветков. Но следует знать, что ее красота достаточно капризна и своенравна. Растение требует пристального внимания постоянного терпеливого ухода. От малейшего несоблюдения требуемых условий по содержанию на цветке появляются всевозможные болезни и вредители фиалки.

Возможные проблемы с фиалками

У каждого цветовода — любителя в коллекции всегда найдется несколько разновидностей комнатных фиалок. Все насаждения, растущие в жилом помещении, получают равноценный уход, но фиалки зачастую проявляют неуживчивый характер и требуют более пристального внимания.

Свое недовольство они выражают отсутствием цвета, слабым ростом и развитием. Но самую главную проблему представляют болезни и вредители фиалки, которые появляются по различным причинам и достаточно быстро сказываются на внешнем виде растения.

Непринятые вовремя экстренные меры часто приводят к печальным последствиям. Цветок погибает в кратчайшие сроки. Чтобы не потерять растительную культуру цветоводам следует придерживаться некоторых необходимых правил:

• Основное условие содержания состоит в том, что емкость с цветком должна постоянно находиться на хорошо освещенном подоконнике, но при этом свет должен быть рассеянным и мягким. От недостатка света листовые пластинки теряют цветовые качества, вырастают небольшого размера. Краешки выгибаются к верху, черешки становятся длинными.
• Свойственную природную привлекательность цветок может потерять от слишком высокой кислотности или засоления грунта. Правильно подобранный состав субстрата очень важен во время выращивания фиалок.
• Растения слишком чутко реагируют не только на количество поступившей влаги, а так же на ее температуру. Почва всегда должна быть слегка увлажненная, но не мокрая.
• Цветочная культура любит теплую атмосферу, которая должна составлять от двадцати до двадцати пяти градусов. Не выносит температурных колебаний и сквозняков.

Условностей по правильному содержанию капризной растительности достаточно. Только придерживаясь главных и основных требований, можно предотвратить нападки возможных вредителей. Так же инфекции и болезни фиалки комнатной обойдут растение стороной.

Частые заболевания фиалок

Создав хорошие условия и уход, цветоводы нередко все замечают некоторые изменения во внешнем виде цветочной растительности. Только изучив все признаки самых распространенных заболеваний фиалок можно сохранить растение в здоровом привлекательном состоянии.

Роса мучнистая

Данной грибковой инфекции подвергаются практически все культурные растения. Мучнистая роса на фиалках проявляется в виде белесого налета изначально образующегося на обратной стороне листовой пластины, который далее распространяется по всему листку. Мучнистая роса проникает в поры на всей поверхности листьев фиалки, удалить ее практически невозможно и только своевременное вмешательство и лечение спасет растение от гибели.

Обычно болезнь появляется в результате низкой температуры в помещении и высокой влажности. Так же белый налет на листьях фиалки покрывает ослабленные после пересадки кустики, а так же молодые, слишком старые или истощенные после цветения экземпляры. Вести борьбу предпочтительно химическими препаратами, которые в короткие сроки избавят растение от грибка, так как наиболее надежны и эффективны.

Фитофтороз

Инфицированные фитофторозом растительные культуры быстро погибают. Если появились бурые пятна на листьях и стеблях фиалки, следует незамедлительно принимать меры. Заболевание провоцирует быстрое распространение грибковых поражений, которые проникают в корневую систему, места развития соцветий, приводят к опаданию листовых пластин и оголению ствола.

Избавляют растение от фитофтороза методом извлечения кустика из посадочной емкости. Сначала тщательно осматривают корешки цветочной культуры. Испорченные ответвления определяют по бурому оттенку. От таких корней лучше избавиться и их с аккуратной последовательностью удаляют, а фиалку пересаживают в новый горшок со свежим субстратом.

Гриб фузариум

Это одна из самых губительных инфекций фиалок. От фузариоза сначала гниют черешки листвы и корневой системы. Обнаруживается заболевание практически сразу, так как инфицированные листочки приобретают буроватый окрас и опадают. Корешки становятся темными отходят от грунта. Грибок появляется только в результате неправильного ухода. Это может быть:

• чересчур объемная для фиалок емкость;
• частые температурные перепады;
• проведение полива слишком холодной водой;
• неправильно подобранный тяжелый субстрат;

Чтобы растение не подвергалось заболеванию, следует периодически проводить мероприятия по профилактике. Делают это специальными растворами, которые приобретают в торговых точках. Инфицированную фиалку обрабатывают фунгицидами, пораженную растительность удаляют и уничтожают.

Грибковая ржавчина

Иногда цветовод замечает, появившиеся желтые пятна на листьях фиалки. Это признаки поражения ржавчиной. Споры грибка размножаются после неаккуратного полива, во время которого капли влаги попали на листовые пластины. Инфекция укореняется, разрастается, формируется в крупные коричневые пятна, которое постепенно увеличиваются на листьях фиалки и приводят к загниванию.

Причин появления ржавчины бывает достаточно. Это может быть слишком влажный микроклимат в помещении. Желтизна на листве появляется, если горшок с цветком стоит в плохом месте. Сквозняки, неправильное освещение, слишком яркие лучи солнца, лишние удобрения. Все эти факторы приводят к возникновению ржавчины и пожелтению листиков.

Вредители фиалок

Все разновидности фиалок подвергаются атакам вредных насекомых. Неправильный уход и плохие условия провоцируют не только заболевания, но и появление мелких вредителей фиалки. Ослабленное растение достаточно уязвимо для паразитов и если они появились, следует точно знать, какие особенно угрожают цветку и чем обрабатывают фиалки от вредителей.

Червячки нематоды

Слабо видимые насекомые селятся в грунте. Проникают в корешки и сосудистую систему, питающую розетки. Высасывают из растения соки и со временем губят его. Результат жизнедеятельности нематод — токсические вещества, которые образуют на поврежденных корнях уплотненные вздутия. Цветок перестает усваивать питательные элементы из грунта. Большое скопление паразитов вызывает появление светлых пятен на листве, которые через некоторое время становятся темными. Листва высыхает, опадает. Справиться с нематодой практически невозможно и в этом случае растение лучше выбросить, так как существует риск заражения находящихся рядом других цветочных культур.

Паутинные клещи

Цветущее на подоконнике растение поражает своей нежной красотой, но иногда становится заметно, что у цветка не совсем здоровый вид и стали почему — то скручиваться листья у фиалки. Ответ может быть только один — цветок атаковали паутинные клещи.

У данного вида насекомых существует множество подвидов, которые можно обнаружить только по свойственным им природным признакам. В слишком сухих помещениях на цветке появляется сплетенная паутинка с маленькими алыми точками и если у фиалки начали закручиваться листья, а потом отпали – это красный паутинный клещ.

О том как распознать что фиалка поражена клещом в видео:

Сильно опушенные паутиной листы с некоторыми углублениями коричневого цвета на поверхности – признак обычного паутинного клеща. От его жизнедеятельности листовые пластинки приобретают ломкое состояние, темный оттенок, через некоторое время опадают.

Остались вопросы? Спрашивайте, не стесняйтесьЗадать вопрос

Еще одна разновидность вредителей фиалок – цикламеновые клещи. Они селятся на молодых листах в самом центре розетки и высасывают сок. Результат закономерен. На листьях появляются желтые пятна. Цветочный кустик прекращает рост, основной стебель укорачивается, искривляется, бутоны не раскрываются, отмирают, листва скручивается и опадает.

После обнаружения паразитов горшок с цветком относят в душ и делают попытки смыть их сильной струей воды. Но быстрый и наибольший эффект дают универсальные препараты инсектидного характера. Обработка в несколько этапов избавляет фиалку от вредных насекомых навсегда.

Основные вредители и болезни фиалок

Сенполии могут поражаться цикламеновым клещом, трипсами, нематодами, мучнистым червецом, белокрылкой и грибными комариками.

Появления цикламенового клеща на комнатных цветах избежать практически невозможно. Он не виден невооруженным глазом, но его присутствие можно заметить по следующим признакам: на ранней стадии поражения на распустившихся цветах можно заметить белесые точки и разводы. Позже в центре розетки листья перекручиваются, сморщиваются, перестают расти, кажутся сильноопушенными.

Зараженные растения обрабатывают фитовермом так, как написано в инструкции.

Один из самых распространенных вредителей – трипс. Это длинные светлые очень подвижные насекомые, питающиеся в основном соком цветков. Поэтому цветки появляются недоразвитыми со вскрытыми пыльниками.

Взрослые особи достигают 2 мм. Заметить их можно по рассыпавшейся пыльце на лепестках. При встряхивании цветка из его центра появляются насекомые. Трипсы могут попасть в наш дом через окна, т. к. они умеют летать, а также с букетами цветов, особенно гладиолусов, ромашек, хризантем. Если на подоконнике у вас несколько фиалок, то трипс не так страшен. Он погибнет сам от отсутствия пищи во время отдыха фиалок от цветения зимой. А вот большой коллекции трипс может нанести существенный урон.

Многие специалисты советуют начать борьбу с трипсом с обрывания всех цветов и бутонов в течение 1,5–2 месяцев. Одновременно опрыскивая Актелликом или Актарой троекратно через 7-10 дней.

В больших коллекциях тщательное обрывание бутонов занимает огромное количество времени, да и ужасно жалко это делать. Я, обнаружив когда-то в коллекции трипса, не смогла заставить себя это сделать. Обработала растения Актелликом трижды через 7 дней, и после этого в течение еще трех месяцев опрыскивала еще раз в месяц. Сейчас опрыскиваю один раз в 2–3 месяца профилактически. Актеллик практически не имеет запаха, имеет 3 класс опасности, т. е. это малоопасное вещество, и не оставляет следов на цветках.

Галловые нематоды – это микроскопические черви. Обитают в земле и корнях. У пораженных сенполий на корнях при пересадке обнаруживаются вздутия – галлы. На начальной стадии заболевания никаких других признаков не заметно. Затем стебель деформируется, загнивает и растение погибает.

Уничтожить нематоду на уже заболевшем растении невозможно, рекомендуется срезать молодой лист с растения и вырастить его снова.

Внимание! Все опрыскивания нужно проводить либо на ночь, когда ни солнце, ни лампы уже не светят, либо убирать растения в темное место, например в ванную, до полного высыхания. Температура раствора должна быть 35–40 °C.

Мучнистый червец. Мучнистых червецов легко распознать по белому ватообразному налету на стебле, в пазухах листьев и на корнях, как правило, они хорошо различимы невооруженным глазом. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений.

Уничтожается червец такими препаратами, как Актара и Моспилан. Желательно провести не менее 2-х обработок с интервалом в 10 дней. К сожалению, уже есть червецы, выработавшие привыкание к Актаре и при разведении 1–2 г данного препарата в 10 л воды нужного эффекта не наблюдается. При борьбе с червецом рекомендуется применять этот инсектицид в концентрациях, в несколько раз превышающих рекомендованную на упаковках: 1 г на 1–2 л воды.

Белокрылка – мелкие (до 2 мм) насекомые, обитают на нижней стороне листа. На фиалках поселяются редко. Предпочитают фуксии. Против белокрылки наиболее эффективно сочетать системные инсектициды с препаратами акариновой группы (акарин, актофит, фитоверм). При обработках препараты желательно смешивать. Обработок должно быть не менее двух.

Грибные комарики (сциариды). Цветоводов раздражают маленькие черные мушки, размером около 2 мм, летающие по квартире. Это взрослые особи сциарид. Их широкое распространение связано с постоянной влажностью субстрата. Для взрослых сенполий некоторое количество этих насекомых не опасно, а у молодых растений комарики могут изрядно подгрызать нежные корешки. Для уничтожения насекомых можно пролить земляной ком Фуфаноном, неплохие результаты дает раскладывание по поверхности земли препарата Мухоед.

Мучнистая роса. Грибковое заболевание. Проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях и цветках. Возникновению заболевания способствуют недостаточное освещение, пониженная температура (14–16 °C), пыль на растениях. Избавиться от мучнистой росы просто, достаточно один раз опрыскать фиалки препаратом Топаз.

Серая гниль. Развивается в условиях плохой вентиляции и повышенной влажности, проявляется при небрежном поливе, особенно при попадании капель воды на листья и лепесточки, которые начинают буреть и загнивать. Очень часто ею поражены продающиеся в магазинах голландские растения. При проявлении заболевания на начальных стадиях обработайте фундазолом или другим фунгицидом.

Сосудистый бактериоз. Возникает в основном в жару. Проявляется в массовом отмирании нижних листьев. Листья стекленеют, становятся склизкими и отмирают.

Нельзя давать фиалкам цвести в жару, нужно оборвать все цветы и бутоны. Необходимо постараться хоть немного снизить температуру (поставить фиалки на пол, расставить среди них замороженные в морозилке бутылки с водой), обеспечить приток и циркуляцию свежего воздуха, только нельзя направлять поток воздуха от вентилятора прямо на фиалки. Все гнилые листья удалить.

Для профилактики бактериоза проводят полив растений препаратом фитоспорин и периодически опрыскивают фиалки эпином. Хорошие результаты дает также применение препарата триходермин.

Цветок статица: фото, описание, размножение и уход

• 1 Апреля, 2019
• Цветы
• Лукинова Наталья

Когда приходит время выбирать цветы, которые будут украшать ваш сад, то обязательно стоит обратить внимание на роскошный цветок статицу (кермек). Мало того, что он весьма неприхотлив, а потому даже начинающему садоводу будет довольно легко ухаживать за ним, так и его бутоны в период цветения выглядят настолько привлекательно, что будут приковывать внимание, делая даже самый небольшой садик настоящим произведением искусства. В этой статье собраны сведения о статице (посадке и уходе), на фото которой можно будет полюбоваться ниже.

Сведения о статице

Смотря на фото цветка статицы, сложно поверить, что на протяжении многих лет в России это растение попросту игнорировалось, хотя в европейской флористике и ландшафтном дизайне она используется уже долгое время. В частности, подобное отношение к нему можно объяснить тем, что кермек относится к однолетним или многолетним сухоцветам, которые не пользуются особой популярностью. Но, несмотря на это, статица прекрасно подходит для высадки в открытом грунте и украсит любой садовый участок, поскольку не теряет своей красоты, отцветая. А после срезания долгое время радует глаз.

Описание

Если обратить внимание на фото цветов статицы, то можно заметить, что по своему внешнему виду данное растение напоминает кустарник, который при правильном уходе может вырасти в высоту до полутора метров. Листья у него всегда прямые, вытянутой формы и располагаются в основном в прикорневой зоне, собираясь в милую розетку. Стебли густоопушенные, всегда стремятся ввысь, но в верхней части практически голые, поскольку листья здесь растут редко.

В самый пик цветения, который приходится на июль, на статице начинают появляться бутоны с разноцветными лепестками различных оттенков – фиолетовые, розовые, синие, желтые и белые. Они собираются в колосовидные соцветия, покрывающие все растение.

Как уже упоминалось ранее, в зависимости от сорта, статица может быть как однолетней, так и многолетней, однако в России ее практически всегда выращивают как однолетнюю культуру, поскольку из-за слабой морозоустойчивости шансы нормально пережить зиму у растения минимальны.

Сорта растения

Перед покупкой следует внимательно осмотреть фото цветков статицы, поскольку сейчас существует огромное множество сортов данного растения, и таким способом можно найти именно тот, что будет привлекать внимание. Самыми популярными сортами, которые можно встретить сейчас на рынке, являются следующие:

1. Выемчатая статица. Представляет собой небольшой кустарник, который обычно не вырастает выше полуметра. Ее бутоны очень маленькие, их диаметр не превышает 1 см, но при этом цветы очень яркие: фиолетовые, розовые или белые.
2. Китайский кермек. Был выращен относительно недавно, но уже начал обретать популярность среди садоводов. На фото цветка статицы этого сорта можно увидеть цветы необычайной красоты. Они хоть и маленькие, но при этом, кажется, будто лепестки сотканы из нежного кремового или белого кружева.
3. Статица Гмелина. Представляет собой сорт синей статицы. Именно ее можно в основном встретить в средней полосе. Однако из всех известных сортов она самая неприхотливая и холодностойкая, а потому может адаптироваться к климату любого региона страны. Статица Гмелина не вырастает большой – высота не превышает полуметра. Но при этом цветет очень красиво, поскольку небольшие бутоны собираются в крупные соцветия, имеющие формы щита.

Размножение

Если вы задаетесь вопросом о том, как происходит выращивание статицы, то первым делом стоит понять, что вегетативный способ, который подходит для большинства других растений, здесь попросту не работает. Корневая система у данного цветка настолько слаба, что практически никогда не переносит никаких пересадок, а потому растение попросту не переживет подобных вмешательств. Для выращивания кермека семена лучше покупать в магазине, специализирующемся на товарах для сада и огорода.

Итак, теперь поговорим о том, как происходит выращивание статицы из семян в домашних условиях. На самом деле стоит приготовиться к тому, что осуществить это будет довольно сложно, поскольку ухаживать за цветком довольно легко. А процесс размножения очень сложен и трудоемок, причем требует тщательного соблюдения ряда правил.

Процесс выращивания

Самый главный вопрос в выращивании статицы из семян – когда сажать растение, а также как правильно его подготовить к этому процессу. Первым делом стоит подготовить семена, которые покрыты ребристыми оболочками. Именно из-за этого проращивание будет очень трудным, поскольку счищать эти оболочки не рекомендуется. Но если этого не сделать, то результата придется дожидаться долгое время. На этот счет была придумана одна небольшая хитрость. Стоит просто взять мелкую наждачную бумагу и несколько раз пройтись семенем по ней, после чего погрузить его в смесь из опилок и “Эпина”, которая предварительно будет хорошенько увлажнена.

Сами семена сразу же высаживаются в отдельные емкости, чтобы впоследствии не повредить корни цветка пересадкой. Лучше всего будет приобрести стандартные торфяные горшочки. Также для нормального роста статице требуется особенный грунт, который делается путем добавления в почву песка, а затем просеивания этой смеси и прокаливания ее в духовке на протяжении пары часов при температуре в 100 градусов. После этих манипуляций также потребуется продезинфицировать почву раствором марганцовки, а затем попросту полить.

Когда почвенная смесь будет готова, то семена можно выкладывать в грунт. Лучше всего эту процедуру проводить в самом начале весны, чтобы к лету рассада была уже крепкой. Высаженные в горшочки семена накрываются пленкой, а затем помещаются в светлое место, где температура воздуха колеблется около 20 градусов. Так они должны простоять около пары недель, после чего можно будет заметить первые всходы. Однако не стоит забывать, что пленку нужно снимать хотя бы раз в день, чтобы проверить влажность грунта и дать растению подышать.

Пересадка в открытый грунт

Как только у растения появятся крепкие корни, то можно пересадить его в открытый грунт. Обычно происходит это в самом конце весны или в начале лета, когда почва уже прогрелась и не может навредить цветку. После этого необходимо сделать лунки, которые по размеру будут совпадать с торфяными горшочками, а затем аккуратно поместить рассаду в них и закрепить. В самом конце растение обязательно поливается соленой водой, которая готовится путем добавления в 10 литров теплой воды 1 столовой ложки соли.

Выбор места

Стоит внимательно отнестись к тому месту, где вы собираетесь высаживать статицы, поскольку растение не переносит теневых мест. Лучше всего будет выбрать самое солнечное место в саду, причем особого внимания на ветер обращать не стоит, поскольку статица никак не реагирует на сквозняки. Почва также особого значения не имеет, хотя лучше всего будет высадить цветок в землю, имеющую нейтральную или слабощелочную среду, а также песок.

Особенности полива

Как уже ранее говорилось, статица очень неприхотливое растение, а потому уход за ним осуществляется минимальный. В частности, это относится к процессу полива. Статица практически не нуждается в лишней влаге, а потому поливать ее нужно очень редко. Даже в самый жаркий период лета, в июле и августе, не стоит делать это чаще, чем раз в полтора месяца. Поливать следует теплой, отстоянной водой. Делается это вечером, причем вода заливается непосредственно под корень. Однако за весь сезон у цветка обязательно должен быть один особый полив – соленой водой (делается из расчета 6 столовых ложек соли на ведро воды). Для того чтобы влаги хватило растению на весь сезон, стоит обязательно периодически подрыхлять почву около самого растения.

Подкормка и удобрение

Статица также особенно не нуждается в разнообразных подкормках. Задумываться об этом стоит только в тех случаях, когда естественный грунт в саду не отличается питательностью, а потому растение не может самостоятельно добыть нужное для себя количество полезных веществ. В этом случае первую подкормку нужно сделать уже через неделю после пересадки рассады в открытый грунт. Для подкормки статицы используются исключительно минеральные удобрения. После этого любая подкормка напрямую зависит от питательности почвы, поэтому вносить удобрение летом можно в промежуток от 2 до 5 недель. Однако с наступлением осени любая подкормка должна полностью прекратиться. В тех случаях, когда земля отличается хорошей плодородностью, то подкормка, вообще, не требуется.

Болезни и вредители

Статица относится к одним из самых стойких как к вредителям, так и к инфекциям, растениям, которые только встречаются в нашей стране. Если не вредить его корневой системе, то уничтожить или повредить цветок будет очень сложно, а при правильном уходе о слове “болезнь” даже и не вспомнишь. Единственное опасное заболевание для статицы – это ботритис, который может поразить ее из-за обильной влаги, спровоцированной частыми дождями или поливами. В этих случаях следует просто использовать фунгицид. Также повредить может и оидиум, лечащийся путем опрыскивания растения препаратами с содержанием серы. Во всех остальных случаях растение будет отличным украшением сада на весь год.

Заключение

Глядя на фото цветка статица, сложно представить, сколько же трудов вкладывается в то, чтобы заставить семя прорасти и превратиться в столь прекрасный куст, украшающий любой сад. Стоит заметить, что основной труд вкладывается именно в то, чтобы получить рассаду, поскольку ухаживать за цветком очень легко, ведь поливать и подкармливать его практически не нужно. Но на самом деле, красота этого растения такова, что любые усилия, которые вкладываются в его рост, заметно окупаются, ведь цветы будут радовать взгляд долгое время.

Восхитительные комнатные тисы и головчатотиссы

Тисы и головчатотиссы, с которыми их так часто путают – обладатели завидной репутации долговечных и необыкновенно красивых древесных. В комнатной культуре, в отличие от садовой, они являются большой редкостью. И дело не только в ядовитости даже хвои этих прекрасных вечнозеленых деревьев. Тисы принадлежат к одним из самых дороги видов бонсай, неприятно удивляющих капризностью в своем мини-формате. Тисы нуждаются в постоянной заботе и контроле. Но и красота этих в чем-то опасных вечнозеленых звезд несравнима ни с чем. Особенная текстура и окрасы, возможность экспериментировать со стилем, формой и размерами стоят затраченных на выращивание усилий.

Головчатотисс Харрингтона (Cephalotaxus harringtonii). © thefruitnut

Содержание:

Ядовитый тис и его родственники в комнатном формате

Представительство комнатных тисов, в отличие от садовых, очень скромно. Пока в ландшафтном дизайне пальму первенства надежно удерживают представители подлинных тисов (род Taxus), в комнатном формате чаще используют растения, принадлежащие к роду Головчатотисс (Cephalotaxus). В каталогах и в быту все растения продолжают именовать просто тисами, часто выдавая одни виды за другие. Подлинное название тисов головчатых встречается очень редко. Для комнатных растений справедливо считать «головчатотисс» и «тис» синонимами, ведь выращивают их одинаково, разница – только в декоративных «деталях». Главное отличие головчатотиссов — в более длинной хвое и похожих на виноград ягодах. В уходе все тисы очень схожи между собой.

Все без исключения тисы, как и головчатотиссы прославились долговечностью и способностью сохранять высокую декоративность даже не столетиями, а тысячелетиями. В комнатной культуре тисы также одни из наиболее эффектных долгожителей. Пока у кипарисов и других хвойных в комнатах содержат в основном только молодые растения, тисы в виде бонсай могут стать семейными реликвиями. Правда, весь свой потенциал эти растения раскроют только при постоянном поддержании идеальных условий их содержания.

Головчатотиссы и тисы — вечнозеленые деревья или кустарники, представляющие одноименное семейство Тисовых (Taxaceae) и принадлежащие к самым древним растениям на нашей планете. Высота тисов весьма ограничена: в природе растения не превышают 20 м для тисов и 10-15 м для головчатых тисов, в садовой культуре максимальной считается высота в 4-5 м. Комнатные же тисы полностью зависят от формирования и их размеры колеблются от 15 см до 1 м в зависимости от выбранного стиля. Это медленно растущие древесные, которые не так быстро принимают желаемую форму и часто практически незаметно подрастающие. Но эта особенность позволяет взрослым и сформированным тисам долгие годы сохранять свою красоту.

Отличительная особенность всех тисов – широкая, разлогая крона, красота которой полностью раскрывается только с возрастом — может считаться характерной и для головчатотиссов. Кора отслаивается продольными полосками. Прямые стволы и наклонные негустые побеги молодых тисов постепенно меняются на приподнимающиеся и более густые ветви, образующие очень плотный рисунок и особую текстуру кроны. Игловидные листья головчатотисса отличаются от листьев тиса прежде всего длиной. Они красуются более темным цветом верхней стороны хвоинок и светлым — нижней, в длину могут вырасти до 8 см, очень приятные и мягкие на ощупь, что и считается большой проблемой (листья тисов так и манит постоянно трогать, что ввиду ядовитости часто приводит к неприятным последствиям). Красивое расположение спиралью или рядами с повышенной плотностью придает растению особую эффектность.

Самая причудливая черта головчатотиссов – наличие собранных в группы на прошлогодних побегах шаровидных мужских шишек, в которых развиваются костянковидные семена. Головчатотиссы славятся своими похожими то на оливки, то на виноград причудливыми яркими плодами, которые только украшают это растение. Ягодообразные плоды созревают с августа и до сентября, постепенно меняют окрас, позволяют рассмотреть причудливое строение с мясистой оболочкой вокруг семян. У тисов ягоды ярко-красные, ядовитые, созревают медленно.

Виды комнатных тисов и головчатотиссов

Среди комнатных тисов абсолютным лидером является растение, большинству садоводов известное как тис головчатый (Cephalotaxus drupacea), а сегодня переквалифицированное в вид головчатотисса Харрингтона (Cephalotaxus harringtonii). Это красивое древесное с серой, отслаивающейся эффектными полосками корой и густо расположенными в мутовках тонкими побегами, которые в зависимости от сорта могут как поникать, так и приподниматься. Листья у растения не так уж и похожи на привычную хвою. Они игловидные, с острым кончиком, расположены тесными рядами, в длину способны достичь 5 см, кожистые и темные.

Гораздо реже встречается головчатотисс Форчуна (Cephalotaxus fortunei) – широкоовальный, компактный кустарник с очень длиной, до 8 см хвоей, расположенной горизонтальными рядами и красующейся двойным окрасом — темным сверху листьев и светлым — снизу.

Подлинные тисы встречаются куда реже и представлены одним из трех видов:

• тиса остроконечного (Taxus cuspidata);
• тиса среднего (Taxus ×media);
• тиса ягодного (Taxus baccata).

Бонсай из тиса. © Ed van der Reek

Уход за тисами в домашних условиях

Тисы в комнатной культуре не зря считаются растениями эксклюзивными. Их постоянно включают в перечни самых ядовитых комнатных растений, но свою ядовитость тисы проявляют не при контакте с кожей, а только при внутреннем употреблении и неаккуратном обращении. Конечно, эти растения не стоит заводить тем, у кого есть маленькие дети или домашние питомцы, но тис вовсе не так опасен, как гласят мифы.

Выбирая тис как один из классических древесных для бонсай, хорошо знакомых по своим садовым родственникам, стоит учитывать, что выносливость и нетребовательность у бонсай не наследуются. Тисы можно порекомендовать опытным цветоводам, тем, у кого есть навыки по формированию растений или хотя бы начальные знания об искусстве бонсай. Эту культуру интересно выращивать самому. Она позволяет отточить мастерство и усовершенствовать свои умения. Но в уходе за тисом в комнатном формате очень важно не просто следить за состоянием растения, но и уметь подмечать малейшие проблемы и быстро на них реагировать.

Освещение и размещение тисов

Главное достоинство комнатных тисов — способность отлично адаптироваться к укромному и яркому освещению. Взрослые тисы не боятся ни солнечных площадок, ни полутени. Правда, освещение должно быть стабильным и к определенным условиям тисы нужно приучать медленно, растягивая процесс и минимизируя тем самым стресс. Полутенистое размещение для тисов предпочтительно, если растение страдает от жары летом или зимой. Слишком интенсивное освещение в сочетании с жаркими температурами приводят к усыханию хвои и потере окраса даже при дополнительных мерах по увлаженною воздуха.

Если есть возможность, уровень освещения для тисов, к которому они привыкли летом, лучше поддерживать и зимой. Проще это сделать для тисов, которые содержат в укромном освещении или полутени (простое перемещение на более светлое место на подоконнике вполне компенсирует сезонное сокращение света).

Температурный режим и проветривания для тиса головчатого

Несмотря на свой комнатный статус, тис даже при выращивании бонсай сохраняет свою холодоустойчивость и частично – морозостойкость, хотя экспериментировать с температурным режимом и допускать подмерзание растения все же не стоит. Оптимальный режим зимовки – при температуре от 13 до 15 градусов.

В активный период роста растение отлично справляется с любыми комнатными температурами, но, если есть возможность избежать жары, то лучше ею воспользоваться. Ведь при высоких температурах малейшие промахи будут сразу сказываться на красоте кроны.

Тисы любят свежий воздух и в течение всего лета их лучше содержать под открытым небом или выносить на балкон. В остальное время помещения, где находятся тисы, лучше регулярно проветривать. Сквозняков растения не боятся, но если бонсай выращивают только в жилой комнате, то их нужно беречь от потоков холодного воздуха.

Поливы для тиса и влажность воздуха

Тисы — одни из самых сложных по режиму полива видов бонсай. Эти растения настолько чувствительны к сырости, что не терпят даже постоянной средней влажности почвы. Перед каждым поливом нужно проверять, просохла ли почва в средней части горшков. Полное пересыхание грунта тис выносит лучше, чем другие виды бонсай. Для тиса нужно использовать воду комнатной температуры с мягкими характеристиками.

Повышать влажность воздуха для тиса фактически необходимо только на ярком освещении и при повышенных температурах, но чем ближе показатели влажности воздуха будут к средним, тем лучше будет развиваться и выглядеть этот бонсай. Летом и зимой растения с благодарностью откликнутся на ежедневное опрыскивание или установку увлажнителей.

Головчатотисс Харрингтона (Cephalotaxus harringtonii). © Jardín Botánico de la Universidad de Málaga

Подкормки и состав удобрений для комнатных тисов

Для этого вида комнатных древесных предпочтительно соблюдать довольно специфический график подкормок. Эти растения плохо реагируют на избыток удобрений, а подкормки с обычной частотой вызывают бурный рост в ущерб форме и красоте. Удобрения вносят только весной и летом с частотой 1 раз в месяц.

Для любых комнатных тисов желательно использовать специальные удобрения для хвойных растений или удобрения для бонсай.

Обрезка и формирование тисов

Размеры, форму, стиль комнатных тисов контролируют при помощи как проволоки, так и формирующей обрезки. Проволоку у тиса накладывают только на взрослые побеги, слишком молодые веточки легко травмируются и чаще всего отмирают. Направлять и сдерживать рост побегов у этого вида бонсай можно только в период покоя. Прищипка верхушек побегов малорезультативна, ее для тисов заменяют пинцировкой цветочных почек. Если бонсай цветет хорошо, у тиса хотят добиться обильного плодоношения, то прищипку проводят после цветения обычным способом. Обрезку тиса можно проводить и весной, в начале активного роста, и перед зимовкой. Обычно растение формируют по желаемому контуру, ориентируясь на размеры и обрезая все лишние побеги. Сильной обрезки тис не боится, она и является основным инструментом формирования бонсай. Единственное правило формирования — проводить срезы над мутовками из хвоинок, а не под ними.

Для тисов кроме обычной обрезки придется позаботиться и о санитарной чистке:

• удалении поврежденных, засохших, пожелтевших веточек;
• удалении сухих и малопривлекательных иголок (обычно эту процедуру проводят только осенью или ранней весной);
• об очистке коры густой щеткой для удаления скопления пыли, грязи и растительных остатков (особенно усердно кору очищают в разветвлениях и складках);
• об удалении растительного мусора с верхней части субстрата или о декоративной отсыпке.

Пересадка тисов и субстрат

Медленный рост тисов позволяет проводить пересадку только по мере необходимости. Растения даже в молодом возрасте медленно осваивают земляной ком и так же медленно наращивают надземные части, поэтому обычно пересадку проводят с частотой 1 раз в 3 или даже 4 года.

Для тисов нужна очень специфическая почва. Они предпочитают не просто известковые, а меловые почвы, хотя в комнатной культуре способны расти в любом универсальном субстрате. Бонсай можно выращивать в специальной почве. Если вы смешиваете грунт самостоятельно, то можно использовать простой состав из равных частей речного песка, листовой почвы и качественного компоста. Можно использовать и готовые субстраты для хвойных.

Емкости для выращивания тисов подбирают сообразно с формой роста растения. При выращивании бонсай тисы выращивают в декоративных бонсайницах, но можно разместить деревца и в обычных контейнерах. Большой вес и густота кроны требуют выбора устойчивых емкостей. Для тиса предпочтительны горшки с глубиной, превышающей диаметр. Обычно размеры горшка подбирают по диаметру ствола и кроны, поскольку размеры корневой системы легко контролируются регулярным обрезанием части корневища.

Процедура пересадки для тисов несколько специфична. Даже если из растения не создают бонсай, все равно при пересадке рекомендуют каждый раз удалять треть корней для уменьшения их объема. При этом обрезку проводят по периметру, стараясь не разрушать земляной ком и сохранить основную почву вокруг основания корневой системы.

Тис остроконечный, или Тис дальневосточный (Taxus cuspidata)

Заболевания и вредители, часто поражающие тисы

Среди вредителей на комнатных тисах встречаются щитовки, листовертки, галлы, поражающие почки растения. Со всеми видами насекомых-вредителей лучше бороться сразу обработкой инсектицидов.

Неаккуратный полив и переувлажнение могут вызвать распространение как корневой, так и стеблевой гнили. Своевременная просушка земляного кома и изменение графика поливов помогут справиться с начальными стадиями их распространения.

Распространенные проблемы в выращивании тисов:

• усыхание листьев в сухом воздухе и жаре;
• пожелтение кроны при поливе холодной водой или в сухом воздухе.

Размножение комнатных тисов

Методы выращивания тисов в форме бонсай ничем не отличаются от вариантов размножения этого растения в садовой культуре. Тисы можно получить из семян или укореняя отводки. Но самым популярным методом для формирования бонсай остается черенкование, позволяющее правильным выбором веточек для укоренения изначально задать форму растения. Для этого растения иногда применяют и метод прививки (в боковые разрезы более доступных хвойных, обрезая подвой после того, как приживется привой). Для формирования бонсай и перевода в комнатную культуру можно использовать маленькие саженцы тисов, которые продают как садовые растения.

Черенки для укоренения у тиса нужно выбирать внимательно, ведь от того, какие будут выбраны побеги, будет зависеть характер роста растения. Для раскидистых форм и приземленных силуэтов черенки берут только их боковых веточек. А при желании получить пирамидальную, конусовидную или вытянутую форму – укореняют верхушку, срезая черенок с центрального побега. Черенки тиса нарезают в начале осени, в середине или конце сентября, сразу обрабатывая раствором ускорителя роста и высаживая под наклоном в плодородный субстрат. Укоренение длится очень долго. В течение зимы черенки содержат в теплице или прохладных помещениях, укоренение обычно происходит в конце зимы или весной.

Семена тиса требуют длительной стратификации. Их желательно поместить в холод на 10-12 месяцев сразу после сбора, аккуратно сняв мясистые чешуйки с семян и просушив их в теплом проветриваемом помещении. После стратификации проводят замачивание в растворе стимуляторов роста. Семена высевают не слишком глубоко, в небольшие индивидуальные емкости. При поддержании легкой постоянной влажности почвы прорастают семена тиса через 7-8 месяцев после посева. Молодые растения чувствительны к травмам корней, прямым солнечным лучам, пересыханию почвы и слишком обильным поливам.

Благодаря достаточно густой кроне у тисов можно легко пригнуть и укоренить нижние побеги. Для укоренения отводков выбирают гибкие и как можно более молодые веточки. Участок, который будет уложен в почву, оголяют от хвои и делают продольный надрез на веточке. Техника укоренения отводков аналогична любому садовому кустарнику: веточку закрепляют в почве и присыпают сверху субстратом, поддерживая постоянную влажность. Отрезать отводок от основного куста можно только тогда, когда на верхушке начнут развиваться молодые веточки. Полученные этим методом тисы нуждаются в бережном уходе, защите от перепадов температур и прямых солнечных лучей.