4 причины, почему стрелкуется лук и что с этим делать

Причины стрелкования лука и способы его профилактики

Чтобы вырастить на своем участке крупные, вкусные и сочные луковицы, ни в коем случае нельзя допускать этапа цветения, при котором лук начинает идти в стрелку. Это чревато порчей луковиц и полной потерей урожая. Каждый огородник должен знать, как предотвратить стрелкование и что делать, если на луке уже образовались цветоносы.

Чем опасно стрелкование лука?

Стрелкование – первая фаза размножения растения. Появившаяся стрелка грозит порчей зрелых овощей, так как все силы репа начинает отдавать на развитие и формирование семян.

В процессе вегетации (созревания семян) плоды стрелковой луковицы становятся мелкими и хуже хранятся, все питательные вещества из луковицы переходят в семена. Репа начинает портиться, постепенно сморщиваясь, становится сухой и непригодной для еды.

Возможные причины стрелкования лука

Раннее стрелкование лука может быть вызвано следующими причинами:

  • Недостаток влаги в почве. В сухой земле луковица быстрее переходит в фазу размножения и практически сразу, не распуская пучок зелени, дает стрелки. Садоводу нужно обратить внимание на достаточный полив растения.
  • Размер семени. Чем больше по объему лук-севок, тем выше вероятность получить ранние стрелки на грядках. Нужно тщательно отнестись к выбору посадочного материала. Луковички должны быть мелкой фракции, не более 3 см в диаметре, чуть меньше грецкого ореха.
    Луковица, пригодная для посадки, твердая, при сжатии пальцами нужно исключить хруст. Здоровье севка покажет его внешний вид: эталонный материал имеет блестящую и здоровую шелуху, слезшая кожура свидетельствует о неправильном хранении (была подвержена заморозке или повышенной влажности).
  • Неправильное хранение посадочного материала в помещении с повышенной влажностью (более 80%), с температурой выше 28 градусов или ниже 0. Оптимальная температура хранения лука-севка – 0-20 градусов. Луковицы для посадки должны храниться в темном и прохладном помещении, в противном случае под шелухой начинают развиваться процессы роста. В таком посевном материале после высадки в грунт начинается процесс яровизации, лук непременно дает стрелку. И наоборот – севок, хранившийся в сухом помещении с оптимальными температурными показателями, прорасти не сможет.

Что делать если лук пошел в стрелку?

Если вы увидели на грядках с луком первые зачатки стрелок, необходимо сразу убрать стебель. Ежедневные обходы грядок с их осмотром позволят сократить порчу лука. Обрывать стрелки нужно после достижения ими длины в 20-30 см.

Обрывать стрелки можно только руками. После обрезки металлическим предметом лук может серьезно заболеть, что связано с длительным периодом заживления раны у растения.

Через образовавшуюся после слома стебля трещину в мелкие отверстия растения попадает вода с переносчиками различной инфекции. Бактерии быстро размножаются везде, где присутствует жидкость. Место слома заживет быстрее, если обламывать лук не под корень, а сверху, отступая от земли 4-5см.

Сорванные луковые стрелки можно не выбрасывать, а использовать в кулинарии: добавить в овощное рагу или французский салат с овощами, сделать зажарку или заготовить на зиму, порезав колечками, положив их в целлофан и отправив в морозилку.

Профилактика стрелкования

Перед посадкой лука-севка опытные садоводы отмачивают его в различных растворах, что служит профилактикой от последующего стрелкования:

  • Солевой раствор. В 1 литре воды разбавить 1 ст. л. соли.
  • Содовый раствор. В 1 литре воды разбавить 1 ст. л. Соды.
  • Раствор марганцовки. Растворить небольшое количество марганцовки в воде до слабо-розового оттенка.

Луковички нужно замочить в растворе на 2-3 часа. Сажать плоды нужно только после их просушки.

Правильная посадка лука-севка, которая убережет растение от дальнейшего стрелкования, предполагает:

  • Прогревание. Приготовленный для посадки лук рассыпать на белую чистую бумагу и оставить на солнце или на батарее. Особенно это касается севка, до этого хранившегося в холодном помещении. Если посадочный материал был куплен с рук в апреле-мае и неизвестно, в каких условиях он хранился, прогревать его следует в течение 2 месяцев.
  • Закаливание. Подготовить две емкости: одну – с водой температурой 45 градусов, другую – с холодной водой. В первую емкость семена опускаются на 15 минут, во вторую – загружаются на 10 минут. Затем семена нужно тщательно просушить и подготовить к посадке.
  • Обработка дымом. Развесить сетки с луком-севком над потухшим костром и оставить их в таком виде на 15-20 минут. Кроме предотвращения стрелкования, это отличная защита от грибковых заболеваний и вредителей.

Хорошие всходы без стрелок дает еще один метод посадки. Севок нужно выложить на деревянную доску за 30 суток до его высадки в открытый грунт.

Чтобы лук не дал стрелок, высаживать его желательно в зимнее время (при этом выбирая проверенные морозоустойчивые сорта). Однако делать это можно в регионах с умеренной зимой без сильных заморозков. Если посадка проводилась в непрогретой солнечными лучами земле, лук может не прорасти.

Весной же нужно дождаться теплых дней, которые обычно начинаются с 5 мая. Первый полив желательно провести настоем крапивы (в эмалированной емкости настоять на воде крапиву в течение 2 недель). В глиняную почву лук сажать нельзя, иначе он не прорастет, песок и торф помогут справиться с данной проблемой. В почву повышенной кислотности необходимо добавить доломитовую муку. Свежий навоз перед посадкой луковиц вносить в землю нельзя.

Почему стрелкуется лук и что с этим делать, рассказывается в этом видео:

Не стрелкующиеся сорта лука

На сегодняшний день существует множество не дающих стрелок сортов лука. Отдав им предпочтение, огородник избавит себя от забот по профилактике и устранению этой проблемы:

  • Трой. Скороспелый сорт. Во время уборки урожая дает круглый лук с золотистой шелухой. Вкус умеренно-острый. Сажают весной и зимой, лежестойкость – 4 месяца.
  • Желтый сеншуй. Результат японских научных сотрудников в области селекции. Сажать семена нужно зимой. Плод плоский, имеет острый вкус, ярко-желтый цвет. Помимо стрелкования высокоустойчив к развитию мучнистой росы.
  • Радар. Голландский сорт лука. Посадку желательно осуществлять в зимний сезон. Форма плода плоская, круглая. Вкус очень острый, цвет желтоватый, луковицы большие (до 300 грамм).
  • Ростовский. Спеет раньше обычного лука, луковицы выходят весом по 50 ̶60 грамм, имеют золотистый цвет шелухи. Количество пера большое.
  • Маячковский. Вкус средней остроты, плод весит 120 грамм, цвет кожуры темно-коричневый. Сорт дает кругло-плоские плоды.
  • Центурион. Сор выведен в Нидерландах, считается одним из лучших вариантов среди всех искусственно выведенных плодов. Культуру можно выращивать в жарком и холодном климате, луковицы имеют небольшой объем.

Если огородник хочет получить богатый и качественный урожай лука, он должен ежедневно обходить грядки и следить за правильным формированием овоща, регулировать рост растения, исключая раннюю фазу вегетации. Немаловажным является и процесс подготовки лука-севка перед посадкой – уже на этом этапе можно предотвратить стрелкование растения.

Почему лук идёт в стрелки и что с этим делать

Лук является желанным гостем на столе каждой семьи, но его выращивание сопровождается различными проблемами. В этой статье мы рассмотрим, почему лук идёт в стрелки, что делать с этим.

Стрелкование является довольно распространённым явлением, которое делает растение непригодным для употребления. Этого не стоит допускать ещё и потому, что такой лук плохо хранится и луковица вырастает маленького размера. В общем можно сказать, что урожай практически будет потерян, если не предпринять необходимых мер.

Причины, по которым лук идёт в стрелку

Образование стрелки нужно, только когда стоит задача собрать семена. Во всех остальных случаях её убирают. Однако стрелкуется лук не всегда и ниже мы рассмотрим основные причины, по которым это происходит. Их важно знать, чтобы получить хороший посадочный материал.

Основные причины, почему лук идет в стрелки:

  1. Нарушение правил хранения.
  2. Неправильная подготовка и обработка лука перед посадкой.
  3. Срок посадки. Например, зимний лук даёт стрелку не так часто, чем тот же репчатый, посаженный весной.

Как предотвратить стрелкование

Чаще всего лук даёт стрелки из-за нарушений в технологии хранения, но есть и другие известные причины.

Как правильно хранить

Выделяют два основных способа хранения лука – холодный и холодно-тёплый. В первом случае температура постоянно поддерживается в пределах -1ºС..-3ºС.

А во втором, используют два температурных режима +20ºС в тёплую погоду и -1ºС..-3ºС зимой. Ранней весной луковицы прогревают при температуре +30ºС в течение 2-3 дней. В дальнейшем до посадки хранят при +20ºС.

Независимо от способа хранения, в помещении нельзя допускать повышенной влажности, иначе лук начинает загнивать и ускорится процесс цветения. Также важно регулярно проветривать и перебирать лук каждый месяц, убирая начавшие подгнивать луковицы. Риск появления стрелки у подмёрзших растений очень велик.

Хранят лук в сухих картонных ящиках или корзинах. Их оставляют в тёмном прохладном месте.

Как обрабатывать

Если посевной материал приобретался в магазине, то его нужно просушить несколько дней на батарее. При покупке в магазине невозможно проконтролировать хранение, которое далеко не всегда осуществляется должным образом. Поэтому стоит запоминать места покупки и при наличии проблем искать другого продавца.

Лук на зелень выращивают чаще из севка, который тоже нужно обработать перед посадкой, замочив в горячей воде на 2 минуты около 65ºС и затем сразу вхолодную на минуту.

Подробное описание способов подготовки лука к посадке и правильной его посадке.

Также лук обрабатывают противогрибковыми препаратами. От образования стрелок и гнили помогает замачивание луковиц в растворе соды: столовая ложка порошка растворяется в литре воды.

Все эти процедуры позволят спасти растение от стрелкования и получать почти весь сезон молодой лук.

Как сажать

От посадки также зависит, будет лук давать стрелку или нет. Здесь важно правильно отобрать и подготовить посевной материал. Выбирают только самый маленький севок на посадку.

Давно известно, что луковицы диаметром не больше 1 см практически не стрелкуются. Причём, даже если были нарушены правила хранения всё равно, вероятность этого мала. А вот более крупный от 3 см в диаметре даёт стрелку гораздо чаще. Особенно это характерно для лука, посаженного под зиму.

  1. Лучшее время для посадки лука приходится на конец апреля.
  2. Сажают по возможности максимально далеко друг от друга (6-10 см) в борозды глубиной до 2 см. Головки немного вдавливают в грунт, засыпают и поливают.
  3. После нужно грядки накрыть плёнкой или стеклом. Как появляются всходы, их снимают.
  4. Поливают в начале, пока набирается зелёная масса, обильно – 2-3 раза в неделю. Затем частоту сокращают и за несколько недель до уборки полив прекращают, чтобы созревающие луковички не начали гнить.

Что делать, если лук пошел в стрелки

Если стрелки всё же появились, то нужно определить причину, почему это произошло. Устранить её получится только в следующем году, а в этом стрелки убирают, обломав или срезав.

Сами стрелки выбрасывать не стоит, их можно приготовить. Получаются вкусные блюда и салаты – существует множество рецептов именно для таких случаев. Также можно оставить часть и впоследствии собрать семена для посева в следующем году.

Сорта не стрелкующегося лука

Чтобы лук не стрелковался можно подобрать сорта, которые менее предрасположены к этому.

У озимого лука есть такие примеры: Центурион и Шекспир.

Примеры не стрелкующихся сортов для весеннего посева – Штуттгартен, Центурион F1 и Ред барон.

Также можно сажать лук рассадой, например, лук-порей в таком случае стрелок не даёт совсем. Но и семейный лук и лук шалот также почти их не образуют при таком способе выращивания.

Рекомендации огородников

Главный совет, который дают опытные огородники – это самостоятельно растить лук, проходя все этапы. Они сажают сначала семена, чтобы получить лук на головку и в следующем году высаживают лучший посадочный материал.

В этом случае человек сам контролирует все этапы и потом проще определиться с ошибками, чтобы больше их не допускать. Если всё время покупать, то быть уверенным в результате не получится.

Знающие овощеводы ещё рекомендуют особое внимание оказать поливу лука. Так как по этой причине он тоже может давать стрелку.

Ещё один способ огородников для подготовки севка к посадке от стрелкования заключается в следующем. Сетки с головками развешивают вокруг небольшого костра и таким образом его прогревают несколько часов. Только не нужно подносить близко и разжигать сильный огонь. Метод себя очень хорошо зарекомендовал и набирает популярность.

Почему лук идет в стрелку и что делать?

  1. Причины и последствия
  2. Что нужно делать?
  3. Профилактика стрелкования
  4. Какие сорта не дают стрелок?

Цветочная стрелка – признак зрелости лука. Растение достигло своего максимума и считает, что пора дать потомство. Но иногда начинает активно цвести явно молодой и мелкий лук. Рассмотрим, почему лук идет в стрелку и что следует делать, чтобы перенаправить силы растения на рост луковиц и пера.

Причины и последствия

Если в июне желтеет зеленый лук, ему не хватает питания или он поражен вредителями. Но бывает, что совершенно здоровый лук расти не желает, предпочитает цвести. Если посаженный весной на головку или репку лук начал выпускать цветоносы, хороший урожай пера не получить, луковицы будут мелкими и слабыми. Даже если собрать головки, они будут плохо храниться, быстро испортятся. Поэтому огородники негативно воспринимают появление стрелок.

Все причины того, почему лук идет в стрелку.

  • Неправильное хранение. Лук севок следует хранить в прохладе, при температуре до 5°С. Важна и предварительная сортировка лука. На посев оставляют луковки либо 8-14 мм в диаметре, либо средние 14-22 мм. Слишком крупный севок легко идет в стрелку.
  • Высадка уже проросших луковиц. Такие растения быстрее созревают и начинают цвести. Чтобы предупредить слишком раннее прорастание, соблюдают режим хранения: низкая температура, сухой воздух, вентилируемое помещение.
  • Лук был неверно подготовлен к посадке. Лук – сезонное растение. Воздействием различных температур можно регулировать его ритмы. Второй важный момент – на чешуе луковиц отлично сохраняются споры грибковых заболеваний. Если условия будут подходящими для их развития, они могут стимулировать образование стрелок. Противогрибковые обработки снижают риск поражения.
  • Лук был посажен под зиму. Озимый лук созревает рано. Для посадки нужно подобрать и оптимальные размеры. Под зиму лучше всего сажать мелкие луковки – до 8-14 мм. Хотя самые маленькие из них, возможно, вымерзнут, но зато лук успеет набрать нужные размеры к моменту сбора урожая. Весной лучше сажать лук чуть покрупнее – 14-21 мм. Крупный севок, 2-2,5 см – это зимний лук на зелень. Весной его тоже можно посадить, его плюс в том, что урожай обязательно будет, но риск образования стрелок велик, особенно если при хранении были перепады температур.
  • Сухость, недостаток полива. Даже молодой лук, столкнувшись с недостатком влаги, считает, что пора вступать в фазу размножения. Вместо перьев появляются стрелки. К поливу чувствительны все виды лука – двулетние, многолетние: семейный, порей, батун.
  • Избыток полива. Избыток влаги для лука – тоже стресс. А на любую нагрузку лук будет реагировать попыткой как можно быстрее дать семена.
  • Неверно выбранный вид или сорт. Лук с красной или фиолетовой окраской шелухи чаще стрелкуется, чем классический золотистый. Существуют также сорта, почти не подверженные стрелкованию.
  • Неправильная уборка урожая. Спешка со сроками или задержка одинаково вредны. Слишком ранняя уборка приводит к тому, что шелуха не успевает сформироваться, поздняя уборка провоцирует растрескивание лука, повторное отрастание корней. В обоих случаях луковицы плохо хранятся, подвержены заболеваниям.

Важен и способ выращивания. Лук любит посадку в теплую почву – около +20°С, хотя допускается и посадка при +12°С. Однако именно хорошо прогретая почва сводит вероятность появления стрелок к минимуму. В большинстве регионов РФ такая посадка будет слишком поздней, поэтому лук можно выращивать рассадой. Лук-шалот при рассадном способе выращивания почти не образует стрелок, а у лука-порея стрелок не будет вообще.

Интересно: по повышенному стрелкованию лука можно предсказывать периоды длительной сухой погоды.

Что нужно делать?

Если репчатый лук стрелкуется, в этом году уже ничего кардинального предпринять нельзя. Стрелки срезают или убирают. В дальнейшем пересматривают агротехнику.

  • Если появились стрелки, обрывать их нужно, пока они не достигли 20-30 см.
  • Стрелки можно употреблять в пищу: салаты, первые и вторые блюда.
  • Можно оставить цветоносы ради семян, но для этих целей обычно достаточно семян с двух стрелок.
  • Опытные огородники предпочитают вовсе не спасать стрелкующиеся луковицы, используют их на зелень. Потому что даже с ощипыванием спасти не удастся, крупной репки уже не получить.

Профилактика стрелкования

Чтобы вырастить лук без стрелок, ему устраивают подходящие условия и уход.

  • Хранить посевной материал нужно либо при постоянной температуре -1… -3°С, либо нужна комбинация температур: сначала при +20°С, затем при -1… -3°С, весной прогрев при +30°С в течение 2 дней и снова хранение при +20°С. Хаотично меняющаяся температура почти гарантированно приведет к появлению стрелок.
  • Следует избегать подмерзания. Подмерзшие при хранении растения очень часто уходят в стрелку.
  • Влажность воздуха в помещении для хранения должна быть в диапазоне 60-70%. Если выше – луковицы начнут загнивать или прорастать, ниже – сохнуть.
  • Лук-севок на зелень замачивают на 2 минуты в горячей воде (60°С), затем сразу кладут в холодную. Такая обработка стимулирует образование густого пера. Можно также прогреть развешанные в сетках луковицы возле костра или переносной батареи.
  • Перед посадкой лук обрабатывают фунгицидами, замачивают на 3 часа в растворе соды (1 ст. л. на 1 л воды) или обычной соли (1 ст. л. с верхом на 1 л воды), выдерживают в светло-розовом растворе марганцовки.
  • Посадку осуществляют в подходящую по температуре почву. Для семейного лука оптимальная температура почвы – +5°С, для порея – от +15°С, лук-батун лучше всего выращивать рассадой при температуре +6… +12°С, для шалота больше подходит диапазон +15… +22°С.
  • Для посадки подготавливают участок с рыхлой почвой. В глинистые вносят песок, торф, в кислые – мел, гашеную известь, доломитовую муку или золу.
  • Обязателен выверенный полив. Лук-батун обильно поливают не меньше 4-5 раз за сезон, в условиях сухого лета полезно капельное орошение. Лук-шалот в сухой период лета поливают 3-4 раза. Просто вовремя хорошо полить мало, нужно еще обеспечить почве вентиляцию, поэтому обязательно рыхление почвы.
  • Лук убирают, когда у него начинают полегать листья. Обычно это конец июля-август.

Все этапы выращивания и хранения лучше всего пройти самостоятельно или покупать севок только у надежных продавцов, которые обеспечивали посевному материалу подходящие условия хранения. Лук-батун лучше высевать под зиму, тогда весной следующего года он не будет стрелковаться так быстро, как двухлетние растения, посеянные весной.

В многолетней культуре растения в последующие годы будут быстрее и отрастать, и стрелковаться. Так что для минимизации стрелок лучше использовать двухлетний оборот, а не держать многолетние посадки.

Какие сорта не дают стрелок?

Существуют сорта, менее предрасположенные к образованию стрелок, нежели другие. Наиболее популярные из них.

  • «Шекспир» – озимый сорт с золотистыми луковицами и белой мякотью массой 100 г. Ранний, урожайный, устойчив к болезням. Вкус прекрасный. Отлично растет в Сибири. Один из лучших сортов для начинающих.
  • «Центурион» F1 – раннеспелый голландский гибрид. Луковицы светло-золотистые, вытянутой формы, массой 90-100 г. Мякоть белоснежная, в меру острая. Сорт сажают весной. Раннеспелый, не подвержен болезням, отлично хранится, даже мелкий.
  • «Стурон» – голландский озимый сорт, заслуживший широкую известность благодаря неприхотливости и лежкости. Луковицы крупные – до 200 г, золотисто-коричневые, гармонично округлые. Мякоть белая. Среднеспелый, болезнями не поражается.
  • «Сеншуй желтый» – озимый раннеспелый лук японской селекции. Покровные чешуи золотисто-желтые, мякоть белая, наружные слои слегка золотятся. Головки красивые, налитые, массой 150-180 г, вкус мягкий. Устойчив к стрелкованию и ложной мучнистой росе.
  • «Трой» – голландский раннеспелый лук. Сажают весной. Головки с золотисто-коричневой шелухой, спокойного оттенка, мякоть белая, среднеострая. Форма головок округлая или плоскоокруглая. Неприхотливый и не склонный завязывать стрелки.
  • «Радар» – голландский сорт с большим потенциалом. Зрелые луковицы имеют сплюснутую форму и могут достигать 300 г. Мякоть белая, острая, шелуха золотисто-коричневая, крепкая, луковицы очень лежкие. Сорт озимый, стойкий, лежкий.
  • «Ред Барон» – поздний сорт с эффектными красными луковицами. Мякоть белая с прожилками фиолетово-красного цвета, вкус пикантный. Масса плодов – до 120 граммов. Высаживают весной и осенью. Сорт стойкий и адаптивный, отлично хранится.
  • «Штутгартер Ризен» – известный немецкий сорт с откалиброванными приплюснутыми луковицами. Вес – 100-150 г. Цвет сухих чешуек – медовый, мякоть белая, полуострая. Сажают под зиму. Сорт устойчив к болезням, очень плодовитый.

Можно выращивать и другие сорта, которые обладают хорошей лежкостью, выносливостью, сопротивляемостью к болезням и их сроки созревания легко согласовать с климатом в регионе. Такие сорта будут давать меньше стрелок. Обычно это ранние или среднеспелые сорта для большинства регионов РФ. Поздние сорта дадут меньше стрелок, если их выращивать через рассаду.

Рассадный способ выращивания репчатого лука часто находят трудозатратным, однако именно он позволяет обернуться за 1 сезон. Ранние слабоострые, сладкие сорта лука плохо хранятся, сохранить севок не удается, а даже если и получается – лук быстро уходит в стрелку. Если же в грунт высаживать рассаду в возрасте 50-60 дней, репка успевает полностью созреть, такие луковицы могут лежать без порчи и прорастания до 9 месяцев. Рассадный способ особенно хорош для регионов с коротким летом, ранней и холодной осенью, нестабильной погодой во второй половине лета.

Опытные огородники называют первой причиной активного стрелкования лука неправильное хранение. Полив может провоцировать, но это не самый принципиальный момент. Неправильно хранившемуся луку даже идеальный полив уже не поможет. Если из года в год луковые посадки образуют стрелки, стоит перейти на подзимнюю посадку мелкого лука-севка.

Севок до 10 мм все равно хранится плохо даже при оптимальной температуре в хранилище. А в почве ему уютно, и весной он начинает набирать силу постепенно, не торопясь уйти в цветение.

Что делать если у орхидеи сохнут корни

Орхидеи — прекрасные цветы, радующие цветоводов с позапрошлого века. Рожденные в субтропиках, представители этого семейства завоевали мир красотой и минимализмом. Садоводы ценят это необычайное растение за красоту цветков и их тонкий аромат.

Но даже если растение выглядит полностью здоровым, не всегда это так. Корневая система играет одну из важнейших ролей в развитии цветка и в формировании его иммунитета. В этой статье мы поговорим о том, почему сохнут корни орхидей и как с этим бороться.

Причины высыхания

Самой главной причиной того, что сохнут корни у орхидеи является неправильный режим полива. А точнее, недостаток влаги. Сначала развивается стадия искусственной засухи, которая провоцирует растение на активное формирование цветоноса, стеблей, бутонов и цветов (читайте также почему у орхидеи опадают бутоны). Поэтому часто случается, что все корни цветка засохли, но при этом надземная его часть – красива и здорова.

Важно! Как спасти: при недостатке влаги увеличивают объем воды для каждой процедуры полива и сокращают интервалы между ними.

Повышенная влажность среды и избыток полива также приводят к высыханию подземной части. Избыток воды приводит к атрофированию этого органа, что ведет либо к загниванию, либо к высыханию. Чтобы исправить ситуацию также меняют режим полива, увеличивая интервал и уменьшая постепенно объемы воды.

Неправильный режим удобрения минералами и азотно-фосфорно-калийной триадой приводит к ожогам подземной части, засаливанию среды. Как следствие – потеря клетками способности впитывать влагу и питательные вещества.

Низкое качество воды для полива также приводит к тому, что у орхидеи сохнут корни. Воду перед применением отстаивают, кипятят. Лучше всего использовать дождевую воду.

Старение также является одной из причин высыхания. Со временем цветок обновляет все свои органы, корни — не исключение.

Низкое качество грунта приводит к потере субстратом своих основных свойств. Это приводит к снижению аэрации и снижению доступа питательных веществ к корням, которые со временем начинают высыхать.

Неправильно выбранный температурный режим приводит к поражению всего цветка и затрагивает также корни. Крайне высокие дневные температуры, неправильный полив, крайне низкие ночные температуры – предпосылки для заболеваний подземной системы, отчего она может засохнуть.

Несоответствие размеров цветка с предложенной ему емкостью. Подземная часть растения достаточно долгий период в году находится в стадии развития. Когда новые корешки не находят места для роста, они начинают переплетаться со старыми, что ведет к дефициту места. Из-за этого старые корни становятся сухими, уступая место новым.

Признаки сухих корней

Формирование воздушной корневой системы. Орхидеи в процессе своего развития развивают воздушную корневую систему. Если в процессе развития цветка их формируется от одного до четырех, то не стоит волноваться, потому что это соответствует норме. В природных условиях вся корневая система представляет из себя воздушные корешки.

Если растение не останавливается на 3-4 корешках, то пора задуматься о причинах этого феномена. Причинами может быть высыхание и отмирание подземной части растения.

Важно! Если воздушные корешки растут в разные стороны за стенки емкости, задумываются о нехватки полива. Перпендикулярный же их рост говорит о нехватки воздуха и света.

После периода цветения, когда все растение выглядит здоровым и красивым, наступает период покоя. Как раз в это время и замечают внешние признаки высыхания корней. Листья желтеют, теряют тургор, покрываются пятнами. Цветонос также быстро отмирает, потому что отдает свои питательные вещества цветку. Засыхающее растение может еще долго оставаться жизнеспособным, но если не предпринять меры, то орхидею придется реанимировать.

Профилактика

Чтобы избежать засыхания подземной части цветка необходимо создать подходящие условия для орхидеи.

  • Полив. Рекомендуется поливать орхидею примерно один раз в неделю. Понять, когда цветок нуждается в поливе очень просто. Можно внимательно посмотреть на стенки емкости, в которой она растет. Если на них образовался конденсат, то поливать еще рано. Также, можно на ощупь определить, нуждается ли цветок в поливе. Прежде, чем поливать, грунт должен просохнуть.
  • Влажность и температура. Орхидеи очень чувствительны к температурному режиму, поэтому, исходят из природных условий существования цветка. Чаще всего ночные температуры не опускаются ниже 18 градусов, а дневные не повышаются выше 28. Циркуляция воздуха и влажность также должны быть соответствующими. Очень сухой воздух в зимний период вредит корням, поэтому рядом с питомицей устанавливают поддон с водой.
  • Емкость выбирают, исходя из возможных размеров вида. Корни у орхидеи Фаленопсис сохнут, когда горшок слишком мал и гниют, когда слишком велик.

Важно! Если у орхидеи высохли корни, то менять условия уже поздно. Сначала необходимо провести санацию.

Как спасти если корни сухие

Если корни орхидеи начали усыхать, то вот как спасти ее.

  1. Аккуратно извлекают растение из емкости и очищают от остатков грунта, стараясь не повредить корешки. Если цветок не выходит из горшка, то его стенки аккуратно мнут, чтобы отделить приросшую систему от них.
  2. Готовят стерильный инструмент, порошок активированного угля и бактерицидные препараты. Делают это для того, чтобы избежать инфекции при санации.
  3. Внимательно анализируют все корешки. Цвет корней, нуждающихся в поливе – сероватый или серебристый. Не всегда корень, который выглядит сухим, таковым является. Возможно, внутри он по-прежнему здоров. Чтобы проверить, возьмите корешок в руки и немного помните его. Если он не рассыпается, а обладает небольшой упругостью, то он еще не погиб. Высушенный корень имеет желтовато-коричневую окраску.
  4. Сухие корни аккуратно срезают, затирая срезы активированным углем или обрабатывая бактерицидными препаратами.
  5. Укрепляют цветок на новом грунте. Тот, в котором корешки пересохли, утилизируют.
  6. Первый полив проводят через неделю.

Важно! После такой процедуры у орхидеи постепенно сохнут воздушные корни. Это говорит о том, что подземная система полноценно функционирует.

В этой статье мы поговорили о том, что делать, если у орхидеи сохнут корни. А также, обсудили, почему у орхидеи сохнут подземные органы. И рассказали о способах профилактики и лечения.

Воздушные корни орхидеи

Воздушные корни орхидеи являются частью системы питания растения. От их качества зависит не только развитие эпифита, но и его здоровье, а также сила и частота цветения. Порча корней проявляется высыханием. Подобное состояние воздушных побегов грозит гибелью цветка. Именно поэтому нужно бороться с проявлениями незамедлительно.

  1. Признаки высыхания корней
  2. Причины высыхания
  3. Надземная часть
  4. Подземная часть
  • Пути решения
  • Пошаговая инструкция обрезки сухих корней
  • Меры профилактики
  • Заключение
  • Воздушные корни орхидеи

    Признаки высыхания корней

    Воздушные корни орхидей в здоровом состоянии имеют серебристо-зеленый цвет. Побеги здорового куста:

    • плотные;
    • мясистые;
    • гладкие;
    • тугие наощупь.

    Со временем корни заменяются новыми отростками, а старые их части постепенно усыхают и отмирают. Усыхание и отделение корней — это нормальный процесс жизнедеятельности растения.

    Но если у орхидеи много воздушных корней, которые стали морщинистыми и коричневыми, то это обязательно должно насторожить владельцев эпифитов. Такое проявление говорит о болезни цветка и предвещает его скорую гибель.

    Проще всего заметить усыхание корней, расположенных сверху над субстратом. Первым признаком скорого усыхания является появление темных точек, которые со временем превращаются в сухие пятна.

    Причины высыхания

    Воздушные корни у орхидеи могут высыхать по многим причинам. Потеря плотности и упругости корневищами орхидей часто обусловлена:

    • старостью побегов;
    • нарушением агротехники;
    • несоответствием климатических условий;
    • скудным поливом;
    • низкой влажностью воздуха в помещении.

    Еще одной распространенной причиной того, что у орхидеи сохнут воздушные корни, может являться некачественная вода для полива. Также спровоцировать усыхание корневищ фаленопсисов могут инфекционные и грибковые заболевания.

    Надземная часть

    У всех видов орхидей много воздушных корней. Они выполняют функцию забора влаги из атмосферы. Побеги растут сверху субстрата и внешне похожи на цветонос. Ухаживать за воздушными побегами следует осторожно, потому что они хрупкие.

    Среди причин, которые вызывают засыхание надземных корней, наиболее распространенными являются:

    1. Недостаточный полив и сухость воздуха в помещении. Распространено мнение, что если мало поливать орхидею, то она вскоре зацветет. Это утверждение в корне не верно. В такой ситуации растение пускает много побегов и пытается насытиться влагой благодаря раскидистым корневищам. Вследствие этого большой массе все равно не хватает влаги и более слабые корни погибают.
    2. Химические ожоги. Данные процессы могут быть следствием неправильно подобранных минеральных удобрений и превышения их концентрации, а также поливом жесткой водой.
    3. Защемления и травмы, которые перенес цветок. Прикосновение к корневищам часто вызывает появление сухих участков уже на следующий день.

    Если все вышеперечисленное исключено, то причиной того, что корни засыхают, является поражение грибковыми заболеваниями или наличие бактериальных инфекций в грунте. Источником болезни могут быть цветы, которые выращивают рядом.

    Подземная часть

    Подземные корни берут влагу из почвы

    Под субстратом также находятся корни. Они приспособлены получать влагу из почвы. Иногда побегов настолько много, что между ними практически нет пространства и земли. Тогда эпифит выпускает их наружу. Часто такие побеги гибнут, как только попадают на воздух, ведь условия под и над землей кардинально различаются.

    Среди причин того, что подземные корни засохли, являются:

    1. Обморожение. Частой причиной его становится близкое расположение горшка с орхидеей к стеклу или же сквозняком вокруг нее.
    2. Ожоги. Спровоцировать их способен не только перегрев субстрата, но и полив жесткой водой с большим содержанием солей.
    3. Грибковые поражения. Заболевание проявляется разноцветными шариками небольшого размера, возникающими близко к прикорневой розетке. Причиной появления данных возбудителей является ненадлежащий уход за растением.
    4. Нерегулярный полив. Сморщиться и засохнуть могут корни тогда, когда растение не получает достаточного количества влаги при орошениях. Отрицательно влияет и длительный перерыв между ними.
    5. Фузариозная гниль. Заболевание, для которого характерно одновременное отмирание наземной и подземной части корней. Вызвано оно грибковым возбудителем, развивающимся в слишком влажном и утрамбованном (разложившемся) грунте.

    Пути решения

    Решить проблему высыхание корней у фаленопсисов и прочих разновидностей комнатных эпифитов можно пересадкой растения в сухой свежий и пористый грунт. Для этого следует подготовить:

    • новый горшок;
    • свежий дерн;
    • измельченную в порошок просеянную до мелких фракций древесную золу;
    • глубокую емкость для воды.

    Последний компонент нужен для обеззараживания срезов, поэтому допускается заменить его тертой корицей или измельченными таблетками активированного угля.

    Инструменты, которыми впоследствии придется удалять больные участки корней, следует обеззаразить над огнем или же протереть спиртом. Это следует проделать и после использования, чтобы убедиться, что на предметах не остались бактерии.

    Пошаговая инструкция обрезки сухих корней

    Правильную обрезку корней и реанимацию растения после нее следует производить так:

    1. Осторожно вынуть растение из субстрата. Кусочки дерна, запрессовавшиеся внутри корней, придется вынуть руками, попутно распрямляя и распутывая витки.
    2. Вытряхнуть мелкие части грунта, после чего поместить растение целиком на 5 минут в теплую воду с фитоспорином или слабым раствором перманганата калия.
    3. Вынуть растение и обсушить корневища на воздухе. Листовые розетки внутри промокнуть ватными дисками или бумажными салфетками.
    4. Разобрать спутанные корешки и удалить сухие или поврежденные их части. После этого следует внимательно рассмотреть корни и убедиться в том, что остались только здоровые участки.
    5. Присыпать места срезов углем или золой.
    6. Поместить эпифит в свежий субстрат.
    7. Поставить горшок в емкость с чистой водой и накрыть целлофановым пакетом. Последний оставить на сутки.

    Парниковые условия помогут растению быстрее восстановиться. Свидетельствовать о том, что обрезка была проведена вовремя, будут молодые побеги, которые появятся уже через неделю.

    4 причины, почему воздушные корни орхидеи постоянно сохнут

    Корни орхидеи — очень чувствительный и легкоуязвимый орган. Сложности, которые могут возникнуть с ним, часто являются источником различных заболеваний растения. Усыхание воздушных корней – это одно из недомоганий растения.

    Плохое качество воды

    Жесткая вода – это одна из самых распространенных причин пересыхания корневой системы цветка. В ней содержится повышенная концентрация солей магния и кальция. Если поливать растение такой водой, то результатом будет не насыщение влагой корней, а их ожог.

    Из-за переизбытка солей на грунте появляется белесый налет, который мешает правильной и полноценной циркуляции воздуха в почве. Поливать орхидею следует только мягкой водой.

    Несколько советов, которые помогут смягчить водопроводную воду:

    • Кипячение.
    • Фильтрация.
    • Заморозка.

    Однако нельзя допускать полного замораживания. Оставшуюся жидкость вокруг основного куска льда нужно слить, т.к. в ней содержится основное скопление солей. Затем следует разморозить лед и использовать для полива.

    Нельзя применять для смягчения воды лимонную кислоту или уксус. Ведь не зная уровня кислотности жидкости и добавляя другие химические вещества, вы рискуете навредить растению.

    Неправильный режим полива

    Основной причиной высыхания воздушных корней у орхидеи является нарушение режима полива. Если влаги цветку не хватает, то дефицит воды стимулирует растение к активному формированию стеблей и бутонов. Это приводит к тому, что его корни пересыхают и погибают, а верхняя часть остается зеленой и здоровой.

    Другой гибельной крайностью может стать чрезмерная влажность воздуха и слишком обильный полив. Переизбыток воды может привести к загниванию.

    Важно знать, что понадобится индивидуальный подход к каждому растению. Ведь частота полива зависит от возраста цветка, от его длины, от условий окружающей среды и даже от размера горшка. Если взять средние показатели, то поливают орхидею один раз неделю, а в зимний период еще реже. В сильную летнюю жару режим полива меняется до 1 раза в 2 дня.

    Идеальный вариант для полива — это дождевая вода или талый снег. Подойдет также кипяченая или фильтрованная. Имеет значение и температура воды — она не должна превышать 34 градусов.

    Инфекции или грибок

    При грибковом поражении у растения появляются небольшие шарики возле прикорневой розетки. Происходит это из-за неправильного ухода за цветком. Инфекционные же болезни могут привести к усыханию корней орхидеи. Как этого избежать:

    • Увлажнять кору субстрата. Поддон не должен быть наполнен водой. Применять для полива мягкую воду.
    • Высаживать растение в прозрачный горшок. Это даст возможность свету и воздуху свободно проникать к корням.
    • Выбрать индивидуальный способ полива. Это может быть теплый душ или иной способ.
    • Следовать естественному циклу развития цветка.
    • Проводить профилактические мероприятия.

    Неправильная подкормка

    Бывает, полив осуществляется правильно, но корни растения все равно высыхают. Тогда причиной может стать ожог удобрениями. Для орхидей опасны подкормки с высоким содержанием солей и минеральных веществ. Необходимо подбирать составы с их низкой концентрацией. Можно использовать меньшую от указанной дозы, которая предлагается на упаковке с удобрением. Слишком частое применение подкормки может привести к негативным последствиям:

    • На поверхности грунта может скапливаться соль, которая при испарении приведёт к высушиванию воздушных корней.
    • Длительное взаимодействие с солями является причиной утраты способности корневой системы впитывать влагу.

    Важно помнить, что производить подкормку под корень следует лишь после увлажнения всех корней цветка простой водой.

    У вашей домашней орхидеи сохнут корни? Из-за чего это происходит и как с этим бороться?

    Бывает, что необыкновенный по красоте и нежности цветок начинает унывать и увядать. Об это нам сообщают его листья: они высыхают, меняют цвет.

    В основной массе это сопряжено с гибелью корневой части. Причин этому может быть множество, но чаще всего эта проблема встречается из-за неправильного ухода за цветком.

    В статье можно узнать, почему сохнут воздушные корни и вся корневая система орхидеи, а также что при этом делать. Также вы можете посмотреть полезное видео на данную тему.

    Питание и жизненный цикл растения

    Корневая система домашних орхидей в существенной степени отличается от традиционных типов растений. У нее корни двух типов: те, что сверху — воздушные (эпифиты) и те, что под землей — почвенные (литофиты). Эпифиты потребляют и запасают питающие вещества и влажность из воздуха. Они значительно толще. Благодаря этому виду корней орхидея долгое время способна существовать без полива. Корни-литофиты насыщают цветок из почвы, активно питают его зимой.

    Жизненный цикл растения состоит из пяти фаз. Представленная цикличность жизни цветка относительна, на нее влияют внешние условия, методы ухода, размещение и освещение растения.

    • Вегетации. Данная стадия берет старт с момента появления нового побега. В этот период листья и корни начинают расти.
    • Покоя. Все процессы затормаживаются, что делает организм цветка бездействующим. Корневая система перестает разрастаться и использует воду по минимуму. Затем развиваются и разветвляются свежие корни и расти цветоносы.
    • Цветения. Это наиболее активный период растения: интенсивно образуются новые бутоны. Цветы – это способ размножения для орхидеи.
    • Отдыха. Следует уже за фазой цветов.
    • Активной вегетации. Наступает после отдыха и приводит к новому роспуску бутонов.

    В чем опасность высохшей корневой системы сверху и снизу?

    Погибшие корни орхидеи прекращают всасывать воду, а скопившаяся в поддоне влага создает условия для активного загнивания цветка. Внешне листья некоторое время будут обманчиво сохранять плотность и природную окраску. Чаще этот процесс развивается осенью и зимой, когда температура воздуха снижается и солнечного света становиться меньше.

    Очень важно научиться отличать живые и здоровые корни от больных или погибших. Эта зрительная диагностика помогает вовремя распознать различные болезни орхидеи, вовремя понять, что делать, если все воздушные корни засохли и спасти захворавшее растение.

    Почему они все высохли?

    От чего же сохнут корни у орхидеи? От частого или редкого полива, полива жесткой водой или превышения дозы прикормки. Это может привести к ожогу корневой части из-за переизбытка солей. Засыхают корни и от внедрения в организм растения инфекций грибковой или бактериальной природы. Могут гибнуть они и из-за возраста орхидеи.

    Как это определить?

    1. Следует бережно достать цветок из горшка, стряхнуть почву с корней.
    2. Потом подготовить чистый таз с водицей комнатной температуры. Промыть аккуратно руками корешки.
    3. Грязную воду сливаем, наливаем чистую.
    4. Оставляем растение в воде на 2—3 часа.
    5. Эпизодически наблюдайте за корнями. Если они становятся упругими и зеленеют, система корней орхидеи здоровая, корни живы. Если корешки не изменяются и остаются суховатыми и коричневыми — они погибли. Свидетельствует о болезненности корней и то, что они морщинятся, становятся мягкими.

    Пошаговая инструкция по уходу в домашних условиях

    Так, что же делать с засохшими корнями орхидеи? Действия зависят от причины гибели:

    Жесткая вода

    1. Удалить острым, обработанным спиртом ножом погибшие или плохие части корней.
    2. Места обрезов присыпать порошком древесного угля.
    3. Пересадить орхидею в цветочный горшок с новой почвой.
    4. Первый полив сделать через 7 дней, срезам необходимо время, чтобы затянуться.
    5. Смягчить воду для поливания, фильтруя и отстаивая ее.
    6. Добавить в отстоянную воду торфа: 10 г на один литр воды, потому что торф – это природный смягчитель.
    7. Поливать орхидею талой или дождевой водой.
    8. Использовать стимулирующие рост корней растворы, такие как Корневин, можно раз в 2 недели.

    Ожог удобрениями

    1. Отказаться от использования удобрения на две — три недели.
    2. Уменьшить намеренно дозу первой подкормки в два раза. Следующая должна быть насыщена азотом, который замедлит цветение и позволит развиться листьям и корням. Поэтому необходимо использовать только специальные удобрения, разработанные для орхидей.
    3. Подкармливать умеренно два раза в месяц.

    Рекомендуем посмотреть видео об ожоге корней орхидеи удобрениями:

    Дефицит воды

    От недостатка влаги корни орхидеи сохну наиболее часто. Исправить это можно следующим образом:

    1. Делать любимице ежедневные ванны. Для этого, в поставленный на окно тазик, налить воду комнатной температуры, в него – горшок с цветком. Вода покрывает корневища орхидеи в продолжение 2 часов.
    2. Затем горшок с орхидеей перенести в освещенное и теплое место.
    3. Повторять ванны до того момента, пока не начнут вырастать новые почки. Между ваннами цветок не поливать.

    Низкая влажность воздушной среды

    1. Поставить под цветок решетчатый поддон с влажным керамзитом или просто наполненный водой. Как вариант, можно емкость с таким наполнением поставить рядом с орхидеей.
    2. Опрыскивать растение из пульверизатора теплой профильтрованной или дождевой водой.
    3. Протирать листья мягкой водой.

    Инфекционные заболевания

    Заражение цветка инфекционными болезнями также приводит к иссыханию корней. Чтоб это исправить нужно:

    1. Растение после обрезки мертвых корней окунуть на две минуты в слабо-розовый раствор марганца.
    2. Просушить в течение часа.
    3. Высадить цветок, не поливая, в прозрачный горшок с новым грунтом.
    4. Поставить в освещенное теплое место, куда не проникают прямые солнечные лучи.
    5. Полить растение только через неделю.
    6. Обработать в домашних условиях листья, цветки, воздушные корни системным химическим средством для борьбы с вредителями орхидеи. Если цветок сильно пострадал от инфекций грибковой или бактериальной природы, через две недели необходима повторная обработка.
    7. Можно обработать народными средствами: мыльной жидкостью (столовая ложка на один литр воды), настоем луковой кашицы, которую гасим кипятком и выдерживаем шесть часов.

    Механическая травма

    1. Обработать обломанные, обрезанные при пересадке цветка корешки порошкообразным углем.
    2. Высадить цветок в свежую почву и не поливать неделю.

    Что делать для профилактики?

    Если орхидея не поливалась несколько дней, не нужно потом это делать с избытком. Такой режим полива только навредит этому изящному цветку.

    Профилактика повторного засыхания

    • Следует постоянно проводить визуальный осмотр орхидеи.
    • Соблюдать микроклиматические условия в помещении: температура днем – +23⁰ С, а ночью – +16⁰ С. Дома суточный перепад в пределах 7 градусов лучше организовать на окне, где есть природное естественное охлаждение стекла и проветривание.
    • Необходимо правильно поливать растение.
    • Насытить влагой только кору субстрата, воды в поддоне быть не должно. Для полива использовать мягкую отфильтрованную воду.
    • Сажать растение в прозрачные емкости, чтобы не препятствовать проникновению воздуха и света к корням.
    • Важно подобрать свой способ полива: одни цветоводы делают просто полив, другие используют нагретый до плюс тридцать – тридцать пяти градусов душ, а некоторые – ставят на водяную подушку.
    • Меньше искусственно вмешиваться в природный цикл жизни растения. Для размножения орхидее необходимо цвести, а затем – отдыхать.

    Заключение

    В благодарность за грамотный и безупречный уход орхидеи начнут цвести намного чаще и обильнее. А у цветовода будет больше повода радоваться своему прекрасному цветку.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Читайте также:  Голландский сорт Торбей f1: характеристика и урожайность помидор
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: