Садовые дорожки из кирпича своими руками: инструкция с фото и видео

Как сделать дорожку из кирпича своими руками?

Обустройство приусадебной территории возле частного дома невозможно представить без удобного подхода к жилому зданию, гаражу и хозяйственным постройкам, а также, разумеется, без красивых пешеходных дорожек в саду.

Этот вопрос можно легко решить с использованием такого распространенного материала как кирпич. В качестве тротуарного покрытия он привлекателен тем, что дорожки из кирпича можно сделать своими руками и при этом использовать те остатки, которые ранее не были израсходованные во время строительства.

Преимущества, недостатки и используемые виды

Главными достоинствами использования кирпича для мощения пешеходных дорожек являются простота укладки, доступность и возможность использования остатков после строительства дома, в том числе и битых осколков.

Однако тротуарная поверхность, покрытая стеновым материалом под открытым небом, не отличается долговечностью. Уже через два-три года под воздействием влаги и морозов обычный кирпич может разрушиться. Чтобы избежать подобного, можно рекомендовать:

обработать камни гидрофобизатором или влагонепроницаемым лаком;
использовать специальный клинкерный кирпич;
купить имитирующую тротуарную плитку.

Обработка обыкновенного глиняного кирпича гидрофобным составом должна производиться не менее двух раз с его полным погружением в жидкость. Это обеспечит устойчивость кирпича к воздействию влаги и увеличит его морозостойкость.

При этом необходимо учитывать, что срок действия гидрофобизатора составляет не более пяти лет. После это поверхность дорожки необходимо обрабатывать снова. Срок службы лакового покрытия определяется интенсивностью эксплуатации дорожки из кирпича.

Схема кирпичной дорожки.

Клинкерный кирпич практически влагонепроницаем и поэтому почти не разрушается со временем. Он дороже обыкновенного, но зато садовая дорожка из него будет отличаться долговечностью и более красивым видом.

Дорожка из кирпича своими руками может быть выложена в виде:

продольного узора с классической ложковой перевязкой;
чередования вертикальных и горизонтальных рядов;
«елочки» под углом 45° или 90°;
одинарной или двойной «плетенки».

Существуют и более сложные узоры, но для укладки своими руками рекомендуется использовать эти.

Необходимые материалы и инструмент

Помимо кирпича, для устройства дорожки вам понадобится песок, щебень средней фракции, цемент ПЦ400 и геотекстиль – нетканый гидроизолирующий материал.

Инструмент для работы:

штыковая и совковая лопата;
ручная трамбовка или трамбовочная машина;
емкость для замешивания раствора и приготовления цементно-песчаной смеси;
измерительная рулетка 5-10 м;
шнур для разметки;
колышки;
резиновый и обычный молоток;
строительный мастерок.

Для кладки дорожки из битого кирпича может понадобиться угловая шлифмашина (болгарка) с алмазным кругом для обработки неровных краев.

Разметка

Разметка и выемка грунта.

Для выполнения разметки будущих дорожек и площадок воспользуйтесь колышками, шнуром и рулеткой. Они должны проходить на расстоянии не менее двух метров от деревьев, поскольку растущие корни могут привести к разрушению основания. Садовая дорожка должна быть такой ширины, чтобы на ней могли разойтись два человека, не сходя с покрытия.

Шнур на колышках не должен сильно провисать. Для этого расстояние между ними делайте не более 5 метров. Повороты рекомендуется делать плавными, чтобы на них могла повернуть тачка или тележка. В местах поворотов количество колышек увеличьте.

Подготовка основания и установка бордюр

Для обустройства основы садовой дорожки из кирпича необходимо в соответствии с разметкой снять 20-25 см поверхностного грунта. Дно получившейся траншеи присыпать слоем песка толщиной 2-3 см и хорошо утрамбовать. После этого выстелить геотекстиль по всей ширине и длине дорожки. Это позволит эффективно отводить влагу вниз, не допуская ее поступление к основанию. Кроме этого, нетканое полотно исключит рост сорных растений через основу и кирпичное покрытие.

Поверх геотекстиля засыпьте слой песка толщиной 2-3 см, а на него 10 см щебня и хорошо утрамбуйте. Песок необходим для того, чтобы острые края камней не порвали полотно. Щебеночный слой будет исполнять роль дренажа для отвода поступающей влаги и предотвратит подмывание основания дорожки.

Вариант с использованием песчаного основания.

Дренажный слой нужно присыпать песком, скрыв щебень и положить на него еще один слой геотекстиля. По краям дорожки установить бордюр, который может быть бетонным, пластиковым или сделан из кирпича, уложенного на ребро. Крепление бордюрного материала выполняется своими руками при помощи цементного раствора или забитых в землю кольев из стальной арматуры.

Далее, на геотекстильное полотно насыпьте песок или сухую цементно-песчаную смесь. Поверхность хорошо утрамбуйте и выровняйте при помощи штукатурного правила или ровного деревянного бруска с учетом обеспечения стока воды с поверхности после кладки. Сухая цементно-песчаная смесь обеспечивает повышенную прочность и устойчивость покрытия. При небольших нагрузках на тротуар можно использовать основу их чистого речного песка.

Укладка кирпича

Мощение садовой дорожки производится в соответствии с заранее выбранным узором.

Камни кладут на песчаную или цементно-песчаную поверхность, немного пристукивая их резиновым молотком для посадки на место.

Просевшие элементы нужно вынуть и подсыпать под них немного песка или смеси. Уклоны для отвода воды проверяют строительным уровнем, а ровную поверхность штукатурным правилом или деревянным бруском. Если используется брусок, то выравнивание можно производить легким постукиванием по нему.

После укладки кирпича, на его поверхность насыпают немного сухой цементно-песчаной смеси, а затем прометают щеткой для заполнения швов и проливают поверхность водой.

Через 2-3 дня, после того как цемент в швах схватится, эту процедуру необходимо повторить.

В заключение

Садовая дорожка из кирпича — это доступное решение для благоустройства территории своими руками. Однако, обычный стеновой кирпич требует предварительной обработки гидрофобными материалами, которые обеспечат его защиту от разрушающего воздействия влаги и морозов. Если использовать клинкерный кирпич, то предварительная обработка материала не потребуется.

Очень важно правильно сделать основание дорожки — с устройством дренажного слоя и укладкой геотекстиля. Кроме этого, все слои основания должны быть хорошо утрамбованы, чтобы в дальнейшем, при эксплуатации, не образовалось просадки и разрушения поверхности.

Дорожка из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, рецепты раствора

За последние 5000 лет методы мощения ровных поверхностей кирпичом не изменились, хотя сейчас они используются несколько по-иному. Теперь такие методы используют для устройства бордюров клумб и бассейнов. Однако чаще всего мощение кирпичом с раствором или без него применяют для устройства дорожек и площадок.

Краткое описание работы
Цементный раствор своими руками
- Четыре рецепта раствора
- Приготовление раствора
Виды бордюров
- Ровная линия
- Плавная кривая
- Пилообразный бордюр
- Деревянный бордюр
Мощение дорожки без раствора
- 1. Проверочная укладка
- 2. Выемка грунта
- 3. Устройство песчаной подушки
- 4. Укладка кирпичей
- 5. Работа с вибратором
- 6. Заполнение швов песком
Завершение укладки площадки при работе без вибратора
Мощение дорожки на растворе
- 1. Устройство бордюра вокруг имеющейся бетонной плиты
- 2. Подготовка к укладке кирпича
- 3. Укладка кирпича
- 4. Заполнение швов раствором

Краткое описание работы

Для мощения выпускают особый кирпич — клинкерный, который бывает разной толщины, как правило, тоньше обыкновенного, а также разных форм и размеров. Аналогичных результатов можно достичь и при мощении дорожек специально предназначенными для этого бетонными блоками с размерами стандартных кирпичей.

В теплых местностях кирпич можно укладывать непосредственно на прочный грунт, однако для повышения долговечности дорожки лучше укладывать кирпич на слой песка и проверять горизонтальность уровнем. И даже в этом случае каждые несколько лет приходится разбирать дорожку и снова укладывать кирпич.

Более надежным способом укладки кирпича без раствора является трамбовка взятым напрокат вибратором (описано ниже), который позволяет получить мощеную поверхность проездов, выдерживающую даже вес легковых автомобилей. Плоскими вибраторами можно трамбовать только кирпичи толщиной более 50 мм, причем такие дорожки или площадки должны иметь границы из кирпичей, уложенных на бетон (п. 2, ниже). Если поверхность вымащивается вручную, то бордюр может быть устроен из кирпича, поставленного прямо в грунт.

Прочную поверхность можно получить путем укладки кирпича на раствор на бетонную плиту. Основание может быть старым, например, существующей дорожкой или площадкой, или новым, устроенным в соответствии с правилами устройства легких бетонных плит. В обоих случаях лучше сделать эту работу в два этапа: вначале укладка кирпича на раствор, затем, после затвердения слоя раствора, заполнение швов густым раствором.

Цементный раствор своими руками

Четыре рецепта раствора

Известково-цементный раствор

Пластифицированный раствор

Нормальный

раствор

Объемное

соотношение

Выход раствора на 50 кг цемента Объемное

Выход раствора на 50 кг цемента

1 часть цемента

1 часть гашеной извести

1 часть цемента

5-6 частей песка с пластификатором

Прочный

раствор

1 часть цемента

0,5 части гашеной извести

4-4,5 части песка

1 часть цемента

3-4 части песка с пластификатором

Приготовление раствора

Засыпьте в тачку (или другую ёмкость) требуемое количество песка, добавьте известь или пластификатор. Лопатой сделайте небольшое углубление, добавьте в него цемент и перемешайте до получения однородной массы. Сделайте углубление еще раз, добавьте воду и перемешивайте до исчезновения всех комков.

На килограмм цемента нужно приблизительно пол-литра воды. Добавляйте воду постепенно до получения раствора с консистенцией теплого масла. Для проверки вязкости сделайте в растворе кривую борозду. Если ее края не расплываются и раствор свободно соскальзывает с лопаты, значит, он готов. Если борозда расплывается, раствор слишком влажный — добавьте немного сухих материалов. Если раствор не соскальзывает с лопаты, он слишком сухой — понемногу добавляйте воду.

Виды бордюров

Ровная линия

Простейший из бордюров — прямая линия из кирпичей, поставленных вертикально широкой гранью к поверхности кладки. Если уложить кирпичи узкой гранью к поверхности, они будут выглядеть более контрастно относительно кирпичей, которыми вымощена площадка. Однако для этого нужно в два раза больше кирпича.

Плавная кривая

Для устройства кривой можно приобрести кирпич в форме секторов, однако он дорог. Плавную кривую можно получить и из обычного кирпича, уложив его, как показано на рисунке, и заполнив швы прочным раствором, изготовленным по одному из рецептов выше.

Пилообразный бордюр

Ряд кирпичей, уложенных на ребро с наклоном 45 градусов, создает оптическую иллюзию, когда кажется, что бордюр состоит из ряда треугольных кирпичей. Для увеличения этой иллюзии уберите грунт на несколько меньшую глубину, чтобы бордюр был выше уровня грунта.

Внимание: при кладке такого ряда нижние концы кирпичей должны прочно держаться в бетоне, о верхние концы установлены строго на одном уровне.

Деревянный бордюр

Опалубка для укладки бетона прекрасно вписывается в конструкцию вымощенной кирпичом площадки. Установите ее чуть ниже уровня грунта, чтобы не было видно досок и кольев.

Мощение дорожки без раствора

1. Проверочная укладка

Измерьте и разметьте площадку, как и для устройства бетонной плиты, затем рассчитайте необходимое количество кирпича для мощения без раствора. Для оценки окончательных размеров, чтобы можно было убрать грунт, выложите ряд кирпичей по границе площадки и внутри. При разметке площадки обеспечьте зазор 100 мм за пределами внешних границ. Бели вы решили мостить простым узором, например, прямоугольным без перевязки, можно сэкономить время, выложив только границы, а середину оставить пустой. Но боковые ряды следует выложить полностью.

2. Выемка грунта

Уберите кирпич, который вы выложили для проверки, и снимите слой грунта на 50 мм глубже, чем толщина кирпича. Глубина принимается везде одинаковой, независимо от рельефа местности, а стенки углубления должны быть по возможности вертикальными. Затем мастерком выкопайте траншею по границам участка мощения так, чтобы она была на 100 мм шире, чем кирпичи, и достаточно глубокой для укладки слоя бетона толщиной 100 мм, на который уложены кирпичи фриза, верхние грани которых должны быть в одном уровне с остальными кирпичами. Уложите в траншею слой бетона общего назначения толщиной 100 мм и выложите ряд фризовых (граничных) кирпичей, пока бетон пластичный. Они должны образовать ровную вертикальную стенку вокруг площадки. Установите доску для поддержки кирпичей со стороны площадки и заполните траншею по наружной границе на две трети бетоном. Сверху уложите дерн или грунт и оставьте на три дня для выдерживания.

3. Устройство песчаной подушки

Утрамбуйте грунт основания, уложите подушку из песка о остроугольными зернами (который используется для изготовления бетона) и разровняйте песок. Уровень песка относительно бордюра должен быть таким, чтобы уложенные на него кирпичи были на 10 мм выше бордюра до укладки их вибратором. Если вы собираетесь укладывать кирпич вручную, то после укладки на песок он должен быть р одном уровне с бордюром. При укладке площадки установите на грунт два параллельных бруска и с помощью доски-правила разравнивайте песок. Для выравнивания песчаного основания дорожки воспользуйтесь методом выравнивания основания для бетонной дорожки.

4. Укладка кирпичей

Уложите первые два кирпича в угол площадки. После этого натяните шнур для ровной укладки всего ряда. Продолжайте укладку следующих рядов кирпича, пока не дойдете до края площадки — между последним рядом и бордюром должен остаться зазор 10 мм.

Если трамбовка вибратором не предусмотрена, проверяйте уровнем горизонтальность укладки каждого кирпича. Осаживайте кирпичи киянкой и при необходимости подсыпайте или убирайте песок. Затем, если нет вибратора, переходите к инструкциям по завершению работы (ниже, после 5 и 6 пунктов).

5. Работа с вибратором

Возьмите напрокат плоский вибратор с бензиновым двигателем и пройдите по площадке два—три раза для прочной укладки кирпичей в песок. Они опустятся приблизительно на 10 мм, и поверхность площадки будет в одном уровне с бордюром. Не ходите по кирпичам до трамбовки вибратором.

6. Заполнение швов песком

Посыпьте площадку тонким слоем песка и сделайте еще два прохода вибратором для заполнения швов. Работайте с помощником, которого попросите подсыпать песок под вибратор, так как при трамбовке песок уходит из-под вибратора вперед.

Завершение укладки площадки при работе без вибратора

Заполнение швов песком

После укладки и выравнивания по уровню всех кирпичей рассыпьте на площадке ведро песка с остроугольными зернами. Рукой или щеткой заполните стыки между кирпичами песком (ниже слева). После заполнения всех швов аккуратно сметите оставшийся песок, перемещая щетку по диагонали (ниже справа), чтобы не вымести песок из стыков. Возможно, после усадки песка придется дважды заполнить стыки песком.

Мощение дорожки на растворе

1. Устройство бордюра вокруг имеющейся бетонной плиты

При мощении кирпичом существующей плиты проверьте ее состояние и горизонтальность. Если вы хотите устроить новую бетонную площадку, сделайте ее из бетонной смеси общего назначения без опалубки, как было описано выше. Если площадка будет находиться на уровне грунта, делать бордюр не нужно, но если ее уровень будет выше уровня грунта, нужно скрыть бетой и защитить кирпичи крайних рядов от влаги и износа.

Сделайте по периметру плиты канавку шириной приблизительно на две толщины кирпича и такой глубины, чтобы поставленный на торец кирпич находился на одном уровне с поверхностью готовой площадки. (При расчетах добавьте к толщине кирпича толщину слоя раствора 10 мм.) Тщательно промойте кирпичи для бордюра и установите их в канавку с зазором 10 мм (для установки с зазором пользуйтесь указательным пальцем или щепкой соответствующей толщины). Прижмите бордюрные кирпичи к бетонной плите, для чего заполните канавку бетоном и уплотните его. При этом уровнем и линейкой проверяйте высоту кирпичей над бетонной площадкой; она, как уже говорилось, должна быть равна толщине кирпича плюс слой раствора толщиной 10 мм.

2. Подготовка к укладке кирпича

Уложите кирпичи всухую для проверки по ширине и длине площадки, оставляя зазоры между ними по 10 мм. При необходимости можно немного уменьшить или увеличить зазор, для того чтобы в каждом ряду поместилось целое число кирпичей. При укладке на раствор вы можете оставить для образца один из проверочных рядов.

Приготовьте прочный раствор (по одному из рецептов выше) замесами по 0,02 куб. м для укладки 2 кв. м кирпича при толщине слоя раствора 10 мм. Если общая площадь мощения менее 4 кв. м, вы можете приготовить раствор на всю работу сразу. В остальных случаях готовьте не более 0,02 куб. м. Этого количества вам хватит примерно на час работы, после чего раствор начнет схватываться. Разровняйте раствор и сделайте в нем канавки зубчатым шпателем или концом кельмы.

3. Укладка кирпича

Намочите кирпичи и уложите их по шнуру на раствор гладкой поверхностью вверх. Укладывайте полный ряд и только после этого начинайте укладку следующего. Прижимайте кирпич к раствору рукой и слегка осаживайте его рукояткой кельмы. Уровнем проверяйте горизонтальность при укладке каждого кирпича.

4. Заполнение швов раствором

Через день, а лучше через два-три дня после укладки кирпичей на растворе приготовьте жесткий раствор для заполнения промежутков между кирпичами. Раствор должен быть более сухим по сравнению с раствором, который обычно используют для кирпичной кладки. Смешайте 1 часть цемента с тремя частями песка и добавьте совсем немного воды. Шарик из такого раствора должен легко разрушаться.

Смочите кирпичи и заполните жестким раствором промежутки между кирпичами. Для работы можно использовать отрезовку или расшивку, которой нужно плотно заталкивать раствор. Заполняйте раствором стыки так, чтобы они несколько переполнились. Кельмой удалите излишки раствора, стараясь, чтобы он не оставался на поверхности. Расшейте швы, углубив их на 1-2 мм, чтобы по получившимся канавкам могла стекать дождевая вода. Для углубления можно воспользоваться жесткой щеткой. Вытрите влажной губкой все следы раствора и обрызгайте площадку из шланга с распылителем. Оставьте для выдерживания на день-два.

Как выложить своими руками садовые дорожки из кирпича, в том числе старого и битого, фото

Дорожка в саду и на даче – атрибут тривиальный. Разумеется, мы желаем ступать по удобной и красивой тропинке, которая досталась нам подешевле. Почему бы не выбрать кирпич? Давайте вместе разрешим последние сомнения и разберемся, как правильно сделать своими руками дорожки, в том числе, из старого материала.

Почему мы выбираем дорожки из кирпича

Конечно, садовые дорожки из кирпича привлекают нас долговечностью, доступностью, внешним видом и простотой монтажа. При этом кирпич вступает в прямую конкуренцию с брусчаткой и бетоном.

Лучший выбор – клинкерный или тротуарный кирпич. Такой материал выглядит презентабельно и служит долго. Керамический кладочный кирпич имеет поры и разрушается под воздействием влаги и мороза. Однако и он может прослужить немало при правильной подготовке основания и специальной обработке. Силикатный кирпич следует рассматривать как материал для организации временных покрытий.

Различные варианты укладки

Способ укладки кирпича определяет как дизайн, так и долговечность дорожки. Его надо выбрать до начала работ, в противном случае невозможно посчитать количество и ассортимент материала. Предлагаем для ознакомления несколько фото, позволяющих охватить возможные варианты укладки.

Изгибы и ступени на кирпичных дорожках

Монтаж кирпича с перевязкой (кирпичи уложены со смещением в соседних рядах) можно вести как вдоль, так и поперек дорожки. Интересен рисунок из уложенных попарно кирпичей. Бордюр настила лучше выполнить кирпичом, выставленным на ребро. Ступени на дорожке делают при помощи установки кирпичей на торец.

Варианты узоров покрытия из кирпича

Кирпич можно укладывать плашмя и на бок. В последнем случае работать сложнее, материала потребуется в два раза больше, зато дорожка простоит дольше. Укладка «плетенкой» и «елочкой» может быть исполнена под углом 45 или 90 градусов к бордюру. Все варианты полотна можно украсить с использованием материала разных оттенков.

Разметка и подготовка основания

Начиная мощение садовой дорожки из кирпича, необходимо запастись следующим инструментом: Дополнительно к основному материалу потребуется:

песок;
щебень или гравий;
геоткань;
доски шириной 20-25см;
деревянные колышки.

Приступая к строительству дорожек во дворе своими руками, следует определиться с их размерами и размещением. Практика показывает, что в саду и на даче достаточна ширина мощения 0,8-1м. Не следует располагать дорожки ближе 1м от деревьев, корневая система которых может нарушить покрытие.

Схема укладки дорожки из кирпича

Контуры дорожки удобно разметить колышками и шнуром, либо отсыпать песком. Канавку роют глубиной 20-25см. Дно траншеи выравнивают, трамбуют и производят подготовку основания в соответствии с приведенной схемой:

Засыпают выравнивающий слой песка толщиной 20мм, который покрывают геотекстилем. Геоткань пропустит воду из верхних слоев и не даст перемешаться щебню с грунтом.
Устанавливают бортик из доски, который крепят гвоздями к забитым в землю колышкам. Верхний торец доски совпадает с уровнем грунта. Расстояние между досками рассчитывается, исходя из планируемого количества элементов по ширине дорожки с учетом бордюров и зазоров 2-3мм. Желательно установить направляющие на разных сторонах дорожки с разницей по высоте 10-15мм, чтобы обеспечить отвод воды с покрытия.
Укладывают, трамбуют и выравнивают слой щебня толщиной около 70мм.
Поверх щебня засыпают песок толщиной 20мм и накрывают его геотканью. Песок выровняет щебень, и геотекстиль не будет рваться.
Засыпают, трамбуют и выравнивают смесь цемента и песка в соотношении 1:5, толщиной порядка 50мм.

Возможно несколько упростить процесс подготовки с некоторым снижением качества основания под дорожку. В этом случае можно исключить оба выравнивающих слоя песка толщиной 20мм и средний лист геотекстиля. Вместо смеси песка и цемента укладывают песок, который увлажняют и трамбуют. Щебень возможно заменить гравием.

Руководство по укладке кирпича

Обыкновенный кирпич полезно защитить от разрушения, погружая его перед мощением дорожки в гидрофобный раствор. В этом случае имеет смысл вновь обрабатывать полотно садовой дорожки гидрофобизатором через каждые 4-6 лет. В результате обработки материал не впитывает влагу и становится морозоустойчивым. Укладку покрытия начинают с установки бордюра. Кирпич ставится на ребро вдоль доски и забивается в песок резиновым молотком до уровня верха направляющей.

Кирпичи последовательно укладываются в соответствии с запланированным рисунком и забиваются в подложку киянкой. Между соседними элементами оставляют зазор 2-4мм. Плоскость укладки контролируют уровнем и правилом. После монтажа покрытия швы между кирпичами заполняют смесью цемента и песка в соотношении 1:5 с помощью щетки или веника. Процедуру повторяют и после начала эксплуатации дорожки с целью полного заполнения всех зазоров. По завершению мощения покрытия вытаскивают доски. Образовавшуюся пустоту заполняют цементным раствором или грунтом, который необходимо уплотнить.

Мощение дорожки из старого и битого кирпича

По большому счету, укладка старого кирпича ничем не отличается от монтажа нового и красивого. Однако соблюдение всего техпроцесса будет излишним для сохранения бросового материала. При этом все равно придется вырыть канавку глубиной 10см и засыпать ее песком на 5см. Это позволит выложить ровное полотно и немного отвести влагу. Выставленная на ребро доска поможет сделать край дорожки ровным.

Оригинальные узоры из негодного кирпича

Заметим, что использование боя может быть аккуратным и оригинальным. Например, бордюр дорожки можно выложить по старинке кирпичом, выставленным на ребро под углом 45 градусов. Еще эффективнее организовать из целого и битого кирпича узор.

Фото примеров для подражания

Начиная любое дело, всегда полезно оценить, как это сделали другие. Из приведенных выше примеров явно следует логичность комбинирования кирпича с камнем. Бордюр несет на себе наибольшую нагрузку и поэтому разумно использовать в этом качестве более прочный природный материал.

Эти кадры подчеркивают потенциал кирпича при мощении больших площадок. В таком случае возможны различные вариации формы и цвета покрытия. Главное, чтобы выбранное решение удачно вписывалось в окружающий ландшафт. В заключение добавим, что независимо от того, с каким материалом Вы работаете, старание и настойчивость принесут требуемый результат.

Пусть у Вас все получится, и мы предлагаем в помощь небольшой видеоролик.

Укладка клинкерной брусчатки

Порядок укладки клинкерной брусчатки предусматривает обязательное выполнение стандартных подготовительных работ, предусмотренных практически при всех видах мощения. Подготовительные работы при укладке клинкерной брусчатки начинаются с разметки территории мощения. Для этого, по контуру будущих мощеных дорожек и площадей, забиваются обрезки арматуры высотой 1,2 метра, между которыми натягивается шнурка. Таким образом обозначается пространство предназначенное для укладки клинкерного кирпича. Этот метод позволяет до начала производства земляных работ, откорректировать границы укладки клинкера. При разметке участка под укладку клинкера, необходимо соблюдать пропорции по ширине дорожек и отмосток. Их ширина, должна быть кратна ширине, или длине клинкерной брусчатки. Это делается для того , что бы уменьшить количество подрезок клинкерной брусчатки. Так, как ширина клинкерной брусчатки на разных фабриках, и даже в разных коллекциях одной фабрики немного отличаются, то разметку для укладки клинкера необходимо производить только после покупки клинкерного кирпича. После окончания разметки, можно приступать к земляным работам. Для этого нужно выкопать траншею (т.н. «корыто» ) по всей площади укладки клинкера, на глубину от 25 см.(для песчаных грунтов) до 40 см.(для глинистых грунтов). После чего, дно выкопанного котлована необходимо выровнять и уплотнить виброплитой. Выравнивание котлована необходимо производить с уклоном в 1 — 2 % от цоколя дома, для отвода ливневых вод в дренаж.

Подготовленный таким образом грунт, способен выдерживать большие нагрузки и перепады температур. Затем, на подготовленное таким образом земляное основание, засыпается дренирующий слой песка, толщиной от 10 до 20 см., который послойно уплотняется виброплитой. Необходимо учитывать, что в процессе трамбовки, слой песка уплотняется и становится тоньше, поэтому засыпку необходимо производить с запасом до 30 % выше запланированной отметки. Это слой, способствует быстрому отводу ливневых и талых вод с поверхности клинкерной брусчатки, и ускоряет проникновение воды в нижние слои почвы. Если грунт в основании песчаный, дренирующий слой песка не нужен. После окончания трамбования дренирующего слоя, производится засыпка несущего слоя дорожки, для этой цели, лучше всего подходит щебень. Обычно применяется гранитный щебень, фракции 5 — 20 мм. Перед засыпкой щебня, на слой песка необходимо уложить слой геотекстиля, который не позволит перемешиваться этим двум слоям. Как и в предыдущей операции слой щебня, необходимо засыпать с запасом по высоте, так как при трамбовании щебень усаживается, происходит так называемое расклинивание щебня. Щебень, в данном случае позволяет распределять нагрузку на клинкерную брусчатку, как со стороны транспорта и пешеходов, так и со стороны грунта.

Толщина несущего слоя щебня для пешеходных или садовых дорожек из клинкера, колеблется в диапазоне от 10 до 15 см., а для автомобильных парковок, или проезжей части улиц от 15 до 25 см., с послойным уплотнением виброплитой. Уплотнение сыпучих материалов, всегда производится очень тщательно, в противном случае со временем, возможно проседание клинкерной брусчатки. Закончив уплотнение щебня, на него настилается еще один слоя геотекстиля, уже на который, засыпается выравнивающий слой песка. Геотекстиль, предотвратит проникновение песка в нижележащий слой щебня, перемешивание слоев «дорожной одежды» и проседание клинкерной брусчатки. Песок в данном случае необходим чистый, без пылевидных и глинистых включений, позволяющий быстро и без задержек отводить воду с поверхности клинкера. Для этого подойдет песок речной, или карьерный мытый, без посторонних включений в виде комков глины или гравия. Выравнивающий слой песка служит ложем для укладки клинкерной брусчатки, и его толщина колеблется от 3 до 5 см.

Толщина выравнивающего слоя, не может выходить за приведенные рамки в связи с технологическими особенностями укладки клинкерной брусчатки. При укладке клинкерной брусчатки на дорожку необходимо предусмотреть возможность закрепления крайнего камня, если конечно край дорожки не упирается в фундамент дома или цоколь забора. Обычно клинкер по краю дорожки крепится специальным бордюрным элементом, выполненным из того же клинкера, но специальной формы, или для этой цели используется обычный клинкерный кирпич, как правило и бордюр и клинкерный кирпич устанавливается на бетонное основание, с армированием в два прутка. В противном случае, со временем, возможно растрескивание бетона и расползание клинкера. В качестве крайнего камня иногда используют и гранитную брусчатку того же цвета, что и клинкерная брусчатка, или более темного, для усиления оптического эффекта. Иногда для закрепления крайнего клинкера, вместо бетона используют специальный пластиковый уголок, с стальными стержнями, крепящими его к земле, и обеспечивающими надежное фиксирование клинкерной брусчатки от горизонтальной подвижки.

Такое укрепление крайнего клинкера, очень часто используют, если плоскость укладки клинкерной брусчатки находится значительно выше газона. Установку крайнего клинкера вместо бордюров или бордюры из клинкерной брусчатки, производят с таким расчетом, чтобы между ними размещалось расчетное количество целых клинкерных кирпичей. Если этого не предусмотреть, на дорожке появится ряд разрезанных клинкерных кирпичей, портящий вид дорожки и удорожающий мощение клинкерной брусчаткой. Обычно клинкерная брусчатка укладывается без швов, «впритык», и замер производят не по одному кирпичу, а как минимум по 10 клинкерным кирпичам, уложенным «впритык». В том случае, если рисунок укладки клинкерной брусчатки, или технология мощения клинкером, подразумевает присутствие швов, расчет ширины дорожки или площадки производят с учетом шва между соседними клинкерными кирпичами. Укладку клинкерной брусчатки на подстилающий слой песка производят с запасом по высоте, с таким расчетом, что бы после уплотнения ее виброплитой, он опустился на 1 — 2 см., на соответствующий расчетный уровень мощения.

Укладку клинкерной брусчатки всегда производят с небольшим уклоном в 1 — 2 %, от дома, обеспечивающим быстрый отвод ливневых и паводковых вод с поверхности клинкерной брусчатки, в ливневку. При монтаже дождеприемников и дождевых лотков, их устанавливают как правило чуть ниже плоскости мощения клинкерной брусчатки. Монтаж дождеприемников и лотков водоотведения всегда производят с использованием бетона или цементосодержащих растворов, независимо от способа укладки клинкерной брусчатки. Часто, укладку клинкера, приходится производить на уже готовое бетонное основание. В этом случае, необходимо проверить высотные отметки залитого бетонного основания для укладки клинкерной брусчатки, и уклоны, а также плоскостность бетонной плиты.

При обнаружении вогнутых поверхностей бетонного основания, с отклонениями свыше 2 мм./м., необходимо предусмотреть возможность отвода воды, из под клинкерной брусчатки. В противном случае в весенний период, возможно вспучивание клинкерного кирпича в местах скапливания талой воды под поверхностью клинкера, вследствие ее повторного замораживания. Отвод воды из под клинкерной брусчатки необходимо предусмотреть и по всему периметру бетонной плиты, особенно со стороны ее понижения. При укладке клинкерной брусчатки на бетонное основание, необходимо обязательное использование геотекстиля, для предотвращения вымывания песка из под клинкера. Кроме того, геотекстиль в обязательном порядке используется в местах примыкания отмосток к цоколю дома.

Ведя разговор об укладке клинкерной брусчатки на бетонное основание, невозможно обойти стороной отрицательные стороны использования бетона и цементосодержащих растворов при работе с такими материалами как клинкер. Наверняка, многие из Вас, замечали уродливые белесые или желтоватые потеки на новых кирпичных домах. Это солевые отложения, так называемые высолы, образующиеся по разным причинам (чаще при нарушении технологии производства работ и хранения материалов). Такие же высолы образуются и при укладке клинкерной брусчатки, при использовании цементосодержащих растворов. Высолы на клинкерном кирпиче, представляют из себя кристаллические солевые образования в виде тонких пленок или рыхлых кристаллических наростов, относительно прочно связанных с поверхностью клинкерной брусчатки. Образующиеся на поверхности клинкера высолы ухудшают декоративные качества клинкерной брусчатки и снижают прочность конструкций.

Появление высолов на клинкерной брусчатке, является прямым следствием использование при ее укладке материалов в состав которых входит цемент. Кроме того, высолы образуются при использовании для укладки клинкерной брусчатки сыпучих материалов с высоким содержанием растворимых водой соединений. Часто причиной образования высолов на поверхности клинкерной брусчатки является вода с содержанием посторонних веществ. Неправильные условия хранения строительных материалов и низкая температура при укладке клинкерного кирпича, также является одной из причин появления высолов на клинкерной брусчатке. Причины появления высолов на поверхности клинкерной брусчатки обширны и разнообразны, избежать их появление можно соблюдая технологию укладки клинкерной брусчатки, а вот избавиться от высолов, достаточно сложно. Для очистки клинкерной брусчатки от солевых отложений, применяют смывки, но каждый раз их приходится подбирать опытным путем. Кроме того даже полная очистка клинкера от высолов не гарантирует от повторного их появления без устранения причин их вызвавших.

Ландшафтная компания «ДОРОГА К ДОМУ» специализируется в области ландшафтного строительства и комплексного благоустройства. Специалисты нашей компании на профессиональном уровне произведут мощение клинкерным кирпичом, или укладку клинкерной брусчатки в Москве и Московской области. Заказать ландшафтные работы, можно по тел.8–901–526–21–11.

Мощение дорожки клинкерным кирпичом

Асфальтное покрытие дорог и тротуаров препятствует газообмену и питанию водой подлежащих слоев почвы. В отличие от него, мощение клинкерным кирпичом является безопасным для окружающей среды. Такой материал и способ его изготовления является полностью экологически чистыми. Выложенные ним парковые аллеи, садовые дорожки, двор загородного коттеджа или летняя площадка придадут территории ухоженный и опрятный вид.

Преимущества и недостатки

Кирпич для мощения дорог изготавливается способом обжига в камерах с разным температурными режимами от 1000 до 1400 °C. Такая технология полностью спекает глину, превращая ее в крепкий и долговечный монолитный камень, а различные составы тугоплавких глин позволяют получать брусчатку разнообразных цветов и оттенков. Цена клинкерного кирпича довольно высокая и это, пожалуй, единственный минус.

В ассортименте клинкера присутствую камни разных фактур и форм, от классического гладкого параллелепипеда до мозаичных фигур с шероховатой поверхностью. Такое разнообразие поможет воплотить в жизнь оригинальные задумки ландшафтного архитектора. Помимо эстетического разнообразия, клинкерная брусчатка обладает такими преимуществами:

Высокая износостойкость без потери цвета и истирания.
Прочность и долговечность. Выдерживает нагрузку до 500 кг на 1 кв. см.
Кислотостойкость свыше 95%.
Огнестойкость.
Морозостойкость. Без потери физико-технических характеристик переносить длительные перепады температур.
Имеет низкое водопоглощение.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Несмотря на видимую простоту мощения, существуют некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. В первую очередь, помимо клинкерного и бордюрного камня необходимо запастись строительным инвентарем и материалами для укладки:

Емкости для воды и сухих смесей:
- цемент и песок.
Лопата, грабли, веник.
Угловая шлифовальная машина или пила по камню.
Уровень или правило.
Молоток деревянный или резиновый.
Шнуры строительные и колышки для разметки.
Защитные рукавицы и очки.

50% успеха долговечности службы клинкерного мощения принадлежит правильной технологии укладки.

Этапы работы

Разметка и подготовка участка

Очистив территорию будущей дорожки от сухой травы, листьев и мусора, выполняют разметку участка:

Участок для укладки кирпича нужно разметить.

Определение нулевой линии ската. Часто тротуарные дорожки не оснащены системой дренажного отвода талых и дождевых вод, поэтому следует предусмотреть небольшой уклон для стока из расчета 0,5 см на каждый погонный метр. Такой уклон делают по направлению от строения, чтобы сточные воды не затекали под фундамент и не разрушали его.
Забить колышки в углах будущей дорожки и натянуть между ними веревку на высоте 10—12 см от уровня грунта. Высота натяжения должна быть одинакова по всей длине, этот показатель контролируют уровнем.
Вбить металлические или деревянные ограничители по бокам дорожки для удобства мощения.
Разбить огражденную территорию на меньшие участки на длину правила. Вбить дополнительные колышки с каждой стороны и натянуть поперечные нити.
Вынуть грунт и утрамбовать его с учетом уклона:
1. В пешеходной зоне — на 20—30 см.
2. Для дорог с интенсивной автомобильной нагрузкой — до 0,5 метра.
Уложить дренажное основание. Уплотнять виброплитой или вибротрамбовкой 3 слоя.
1. Песок средней или крупной фракции до 5 см.
2. Щебень мелкий 10—20 см в пешеходной зоне и 20—30 см для проезда легкового транспорта.
3. Песок гидронамывной чистый мелкой фракции 2—4 см, как выравнивающий слой.
Установить бордюр в бетонный замок или боковой водосток.
Проконтролировать с помощью уровня уклон.

Вернуться к оглавлению

Способы мощения клинкерным кирпичом

Перед началом работы кирпич для мощения дорожек сортируют по цветам для удобства выкладки цветных орнаментов, а также откладывают те экземпляры, которые имеют дефекты. Их используют в крайних случаях для подрезки. Смешав 5—6 частей мелкого песка с 1 частью портландцемента М 400, смесь ровным слоем высыпают на рабочую область до установленного уровня. Излишки убирают правилом и утрамбовывают смесь.

Кладку лучше начинать с центра композиции и продвигаться к боковым ограждениям дорожки. При этом каждый уложенный кирпич пристукивают резиновым молотком для хорошей фиксации. При таком способе легко соблюдать симметрию рисунка, а подрезанные болгаркой или пилой до нужного размера камни, будут размещаться на периферии дорожки и не испортят эстетику кладки. При работе с угловой шлифмашиной лучше использовать защитные перчатки и очки, а кирпич увлажнить водой.

Кладку осуществляют «стык в стык» или с зазором в 3—5 мм. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет тщательно просыпать швы связующим раствором и укрепить мощение, что продлит срок службы дорожки и предотвратит попадание влаги. При замене отдельного кирпича его легче вынуть, не повредив и не нарушив соседние. Демонтаж дорожки целиком тоже пройдет более качественно и извлеченные экземпляры будут пригодны для дальнейшего использования.

Оформление швов

После укладки поверхность дорожки засыпают мелкодисперсным песком, иногда с добавлением цемента, в пропорции 10:1. Увеличивать порцию цемента не рекомендуется, так как он снижает прочностные характеристики клинкера. Далее песчаную смесь тщательно затирают и утрамбовывают. Для этих целей используют виброутрамбовочную плиту. Затем дорожку увлажняют и сметают лишний раствор.

Процедуру затирки проводят сразу же после укладки, чтобы сохранить прочность мощения и равномерность зазоров. Площадке с мощением дают 2—3 дня на усадку, во время которых ходить и ездить по ней не рекомендуется. Чтобы продлить срок эксплуатации и сохранить эстетику кладки, стоит зимой регулярно чистить снег метлой или деревянной лопатой, не используя острые предметы для скола наледи. При необходимости, обновляют швы песком.

Минеральные удобрения для сада летом

С приходом лета каждый из нас ждет, когда на плодовых деревьях и кустах начнут созревать ягоды и фрукты, чтобы полакомиться ими и восполнить недостаток полезных веществ и витаминов в организме. Но для того чтобы ягоды и фрукты были полезными, растения нужно удобрять. Только правильная и своевременная подкормка сада летом даст возможность получить большой урожай вкусных, сочных и витаминных плодов.

Всю подробную информацию о том, как, и чем подкормить садовые растения вы найдете в данной статье. Речь пойдет о минеральных препаратах, наиболее эффективных и качественных, которые можно применить в летний сезон.

Минеральная подкормка это…

Каждый садовод, опытный и не очень, знает, что для подкормки садовых культур можно использовать органические вещества и минеральные добавки.

Органика конечно – это отличная подкормка, но она доступна далеко не всем (хотя сейчас и она продается в специализированных магазинах), и результата от удобрения почвы ею нужно ждать несколько лет. Имен поэтому большинство аграриев, которые стремятся получить отличный урожай плодов именно сейчас, в данный сезон, применяют минеральные добавки.

Минеральное удобрение – это неорганическое вещество, для изготовления которого используют сырье природного происхождения, а также промышленные отходы. Сегодня подобные препараты весьма востребованы и связанно это с целым рядом преимуществ:

легко усваиваются почвой и растениями;

эффективность. Результат не заставит себя долго ждать;

простота в применении;

безопасность. При правильном использовании и соблюдении всех правил, препараты не вредят человеку;

если придерживаться норм расхода, то препараты будут исключительно положительно влиять на развитие садовых культур;

доступность. Минеральные добавки сегодня можно купить практически в любой точке сбыта;

широкий выбор и ассортимент. На рынке представлены препараты для любого вида растения от разных производителей.

При использовании минеральных удобрений для подкормки садовых культур очень важно правильно рассчитывать дозировку, читать информацию, которая указана на заводской упаковке.

Вот несколько рекомендаций:

выбирайте препараты только известных торговых марок;

храните и используйте минеральные удобрения инструкции;

чередуйте препараты – одним и тем же веществом желательно не подкармливать два раза подряд;

не используйте подкормку, если срок ее годности истек;

прежде чем применить то или иное удобрение, желательно выяснить, в каких именно полезных макро- и микроэлементах нуждается культура и почва.

Чтобы определить дефицит полезных веществ, нужно осмотреть садовые растения. Нехватку минералов и витаминов в грунте можно определить только лабораторным путем.

Разновидности минеральных подкормок

Минеральные удобрения отличаются составом, методом применения, назначением.

Азотосодержащие

Азот – это один из основных макроэлементов, наличие в достаточном количестве которого в почве является залогом:

своевременного роста побегов;

получения качественного урожая плодов.

Подкармливать азотными веществами культуры рекомендуют до середины июля. В конце лета вносить азотосодержащие препараты в почву категорически не советуют.

Азотные минеральные удобрения бывают:

В таблице собрана информация о наиболее популярных и часто применяемых для подкормки садовых культур азотных минеральных препаратах и норму их расхода:

Кальциевая селитра

15– 25 г/м². зависит от возраста и типа растения;

Сульфат аммония

для косточковых культур – 20–25 г/м²;

для семечковых деревьев – 15–20 г/м²;

для ягодных кустарников – 15-–30 г/м²;

Хлористый аммоний

10–20 г/м² в зависимости от типа грунта

Аммиачная селитра

для молодых растений – 15–25 г/м²;

для плодоносящих – 35–59 г/м²;

Безводный аммиак

Фосфорсодержащие

Фосфор необходим садовым культурам в период, когда начинают формироваться соцветия и созревать плоды. Его наличие в почве позволяет получить большой урожай сочных ягод и фруктов.

Фосфорные препараты бывают водорастворимыми и нерастворимыми. Вторые можно использовать исключительно в кислой почве. В таблице указаны самые популярные удобрения такого вида:

Суперфосфат

Двойные суперфосфаты

Фосфорная мука

для ягодных кустарников – 65–80 г/м²;

для плодовых деревьев – 70–90 г/м²;

Калийсодержащие

Калий является неотъемлемой частью процесса фотосинтеза. Благодаря ему повышается иммунитет растений, увеличивается предел морозостойкости. Такие подкормки важны для улучшения качества и количества плодов.

Наиболее часто используемыми калийными минеральными веществами являются:

хлористый калий – расход 20–25 г/м²;

сернокислый калий – расход 20–30 г/м²

Комплексные

Если культуры нуждаются во всех трех основных макроэлементах, можно использовать комплексные препараты. В них содержатся в сбалансированном количестве все необходимые питательные компоненты.

Наиболее эффективными считаются такие составы NPK:

нитрофоска (NPK 11:10:11) – расход 60–90 г/м²;

азофоска (NPK 16:16:16) – расход зависит от вида культуры. Для яблони и груши примерно 400 грамм под каждое дерево, вишня и черешня – 200 грамм, ягодные кустарники от 30 до 100 г/м².

Все вышеперечисленные минеральные удобрения можно применять для подкормки и овощных огородных растений. Норма расхода всегда указывается на упаковке, и она индивидуальна для каждого типа растения.

Важность летней подкормки

Летняя подкормка, безусловно, очень важна. Чтобы получить хороший урожай, садовые культуры нужно удобрять не только весной или осенью.

Каждый этап внесения минеральных препаратов имеет свои особенности. Применение удобрений летом напрямую влияет на:

активность роста растения;

появление новых побегов и созревание ягод и фруктов;

количество и качество плодов;

длительность хранения собранного урожая;

уровень кислотности грунта;

иммунитет растений. Чем лучше и качественнее подкормленный грунт, тем проще растениям противостоять атакам насекомых – вредителей и различным грибковым и инфекционным заболеваниям;

Летняя подкормка, которая была произведена вовремя и качественными препаратами – это гарантия того, что в следующем году вы также соберете хороший урожай ваших любимых ягод и фруктов. Конец лета – это период, когда в каждой культуре закладываются почки на будущий сезон.

Виды голодания

Определение дефицита полезных веществ у садовых культур – очень важный этап в процессе выбора подкормки. Помочь определить нехватку полезных веществ может внешний вид растения. Давайте рассмотрим, каким бывает голодание у садовых культур и как оно проявляется:

азотное. Признаком могут быть мелкие, блеклые, практически бесцветные листья;

калийное. Недостаток калия может проявляться в наличии на ветках побледневших листьев, которые опущены;

фосфорное. Листья меняют окрас на темно-зеленый. Постепенно они становятся красными или даже фиолетовыми;

борное. Дефицит бора становится причиной появления заболеваний, одно из которых хлороз. Данная болезнь поражает в первую очередь молодые листья и побеги – они не вырастают до нужных размеров и несвоевременно опадают;

цинковое. Листва становится морщинистой, мелкой, узкой;

магниевое. Если растение нуждается в магнии, оно не может бороться с болезнями. Чаще всего культуры болеют межжилковым хлорозом – листья меняют свой цвет с ярко-зеленого на желтый или красный.

Как видим, достаточно легко определить, каких именно питательных элементов нахватает садовым культурам. Если говорить об огородных культурах, данные признаки голодания присущи и им.

Правила летней подкормки сада

В летний период удобрять садовые культуры можно двумя способами:

корневым. Метод подразумевает под собой разбрасывание на поверхности почвы или закапывание на определенную глубину, которая завит от вида и возраста растения, подкормки;

внекорневым. Данный способ актуален в том случае, если растение нуждается в дополнительной дозе макро- и микроэлементов или же на нем ярко выражены проявления болезни. Это очень эффективный и быстродействующий метод удобрения культур, эффект от внекорневой подкормки можно наблюдать уже через 5 дней.

Для внекорневой подкормки используются настои или растворы, которые богаты питательными веществами. Жидкость нужно при помощи пульверизатора или любого другого удобного аппарата распылить на культуру.

Существует несколько основных правил внесения удобрений в летний период. Они разработаны и проверены опытными садоводами на личном опыте. Вот что они советуют:

вносить подкормки нужно только в вечернее время суток или ранним утром. Это нужно для того, чтобы палящие солнечные лучи не обожгли почву и листву растений;

сухие минеральные удобрения желательно применять в дождливую погоду. Если такая погода не ожидается, после разбрасывания препарата по поверхности почвы обязательно обильно полейте грунт водой;

корневой и внекорневой метод обработки нужно чередовать.

Передозировка макро- и микроэлементов может негативно сказаться на растении и урожае.

Всего за летний период нужно произвести три плановых подкормки садовых культур:

первая – в июне, когда на растениях начинает появляться завязь;

вторая – в июле. Это период, когда плоды начинают созревать. В этот период и ягодные кустарники, и плодовые деревья нуждаются в калии и фосфоре;

последняя, третья подкормка, возможна уже в конце августа.

Дополнительные подкормки садово-ягодных культур

Запись дневника создана пользователем Просветик, 16.05.17
Просмотров: 674

Дополнительные подкормки садово-ягодных культур
На конец весны — начало лета приходится основная нагрузка в формировании и отдаче урожая культурами. В зависимости от физического состояния и уровня плодородия почвы весь комплекс удобрений можно внести с осени или разбить на осеннее и весеннее внесение удобрений. Для культур с глубоким залеганием основной части корневой системы достаточно осенне–весеннего внесения основного удобрения в виде сложного или комплексного удобрения (нитрофоски, нитроаммофоски, калийной селитры, аммофоса и других форм). Можно самостоятельно приготовить необходимую смесь основных удобрений и внести их под культуру.

Однако, часто одного основного внесения удобрений недостаточно, чтобы культура сформировала не только высокий, но и полноценный по качеству урожай. Для этого проводят дополнительные подкормки растений отдельно азотными, азотно-фосфорными, фосфорно-калийными и калийными туками при корневом внесении и азотными туками и микроэлементами – при внекорневом.

Внесение органических удобрений под плодовые деревья и кустарники
Каждому растению, особенно формирующим урожай плодов или ягод, необходимо дополнительные подкормки в определенный период времени или определенную фазу. Таких фаз обычно на вегетационный период приходится у раннеспелых культур 2, а у поздних – 3-4, не считая осеннего внесения при подготовке почвы под урожай следующего года.

Основные фазы внесения подкормок

Повышенная нуждаемость в питательных веществах у плодовых культур и ягодников приходится:

на фазу начала распускания почек,
во время бутонизации или начала цветения,
в период разрастания завязей, начала плодоношения.

В свой огородный дневник занесите перечень культур, чьи периоды совпадают, и обязательно подкармливайте в эти фазы объединенные группы культур (так называемый день подкормок). Таких групп может быть несколько. В зависимости от наступления фазы в выделенной группе проводите соответствующие подкормки. Это позволит вам выделить дни подкормок и сократить затраты времени на обработку каждого дерева или куста в отдельный день.

На обедненных почвах плодоносящие культуры нужно подкармливать ежегодно, а на плодородных достаточно через 2-3 года. Подкормки внекорневые в виде опрыскиваний микроэлементами также необходимы при уходе за культурами. Микроэлементы повышают их устойчивость к болезням и стимулируют основные биологические процессы в вегетационный период.

Как приготовить раствор органических удобрений?
Для подготовки раствора:

навозной жижи: на 1 часть навоза добавляют 5-7 частей воды,
птичий помет или фекалии разводят из расчета 1 часть твердой органики на 10-12 частей воды.

Обычно на 1 кв. м площади вносят под заделку 10 л раствора.

Как правильно внести подкормку
У древесных культур обрастающие корни, выполняющие всасывающую функцию, располагаются по краю короны. Чтобы удобрение попало к корням нужно:

По краю кроны плодоносящей культуры прокопать на полштыка лопаты канавку и залить жидкий перебродивший раствор органических удобрений из расчета 1 ведро на 2 погонных метра, или по кругу внести минеральные удобрения не более 100-150 г на взрослое плодоносящее дерево. Для молодых деревьев можно сделать 2-3 круга и внести дозу удобрений, рассчитанную на дерево. Если органических удобрений не хватает, то раствор органики распределить на 3-4 м, а внутри круга выкопать несколько ямок или пробурить несколько отверстий (не глубже 15 см), рассыпать в них (разделить между всеми ямками) удобрения, залить водой, после впитывания закрыть почвой. Провести полив. Он необходим для увеличения доступа удобрений в нижние слои (за 15 см зону) расположения корней.
Можно ограничиться только бурением или выкопкой ямок и внесением твердых минеральных удобрений, или залить раствор органики, закрыть все почвой и полить. Понятно, что варианты внесения выбирает сам хозяин садово-огородного участка или дачи.

У кустарников, как правило, корни располагаются в верхнем 15-20 см слое почвы и при выкапывании канавок или бурении скважин их можно поранить. Чтобы этого не произошло, аккуратно вокруг куста снимаем верхний слой почвы (можно граблями), вносим раствор органики (менее концентрированный, чтобы не обжечь корни) или рассыпаем твердые удобрения, закрываем почвой (можно смешать граблями) и поливаем так, чтобы вода уходила под корень, а не растекалась широкой лужей вокруг.

Внесение органических удобрений в саду
Подкормки по фазам развития растений
Распускание почек
В период распускания почек, который чаще приходится на апрель-май, деревьям и кустарникам необходим азот. Подкармливаем выделенные группы при наступлении этой фазы азотными удобрениями (селитрой или мочевиной) по 75-100 г/дерево, органикой в виде перегноя, раствора птичьего помета или навоза. Этот прием позволит деревьям в более короткие сроки распустить листву и приступить к фотосинтетическому процессу.

Бутонизация, начало цветения
Подкормка в эту фазу очень важна, так как питательные вещества используются культурой не только на формирование урожая, но и его качественных показателей (сахаров, витаминов, микроэлементного состава, органических соединений). Подкормки могут быть корневыми, внесенными под полив в виде сухих удобрений или растворов. Жидкие подкормки более эффективны, так как растворенные питательные вещества быстрее поступают и усваиваются корневой системой. В эту фазу у растений повышается нуждаемость в фосфоре и калии. Лучшей подкормкой будет нитрофоска, аммофос, калийная селитра (сернокислый калий) или фосфорно-калийные смеси. Дозы удобрений колеблются в пределах 200 г/дерево в зависимости от возраста, развития кроны и величины формируемого урожая. В этот период не помешает внести под каждое дерево под заделку по 2-3 стакана золы и провести внекорневую подкормку, состав которой может состоять из микроэлементов, включающих кальций, железо, бор, магний и основные: азот, фосфор, калий (закупить готовые в магазине).

Можно раствор приготовить самостоятельно, смешав борную кислоту, мочевину и йод соответственно на 10 л воды 1 десертная ложка без горки, 2 столовые ложки с горкой и 1 неполную кофейную ложку.

Помните! Чтобы не обжечь растения, концентрация раствора для опрыскивания не должна превышать 1%. Применять внекорневую подкормку целесообразно при оптимальных сопутствующих условиях. В противном случае она может оказаться малоэффективной.

Из ранних культур на июнь приходится и фаза разрастания завязей и сбор урожая (малина, смородина). Ягодники в этот период лучше подкормить 1-2 стаканами золы, которая содержит большой набор микроэлементов. Опрыскивание по ягодам лучше не проводить.