Делаем скоростную лопату своими руками

Как сделать чудо-лопату (рыхлитель)

В саду и на огороде очень много работы, но самая изнурительная — перекопка земли, ее культивация и удаление сорняков. Копать начинают загодя, небольшими участками, так как нагрузка слишком большая. В разы снизить сложность и при этом ускорить процесс минимум в два раза поможет чудо лопата. Это относительно недорогое и несложное приспособление действительно работает, причем даже на сложных почвах.

Чем отличается и что может

Если быть точным, то это не лопата, а рыхлитель, так как она не просто копает, но еще и разбивает комья. Чудо лопата состоит из двух (иногда одной) планок со штырями, подвижно соединенными. В некоторых моделях также присутствует задний упор — для более легкой копки плотной тяжелой земли. Так что в действительности она больше похожа на двойные вилы (смотрите фото внизу).

Чудо лопата и ее составные части

Из рисунка понятно, что у этого инструмента нет лопаты как таковой, но на этом отличия от классической штыковой лопаты не заканчиваются. У нее еще и ручка значительно выше — она должна вам доставать до плеча. Еще удобно, если на ее верхушке есть поперечная перекладина — можно действовать двумя руками.

Чудо лопата выполняет сразу три операции:

• рыхлит почву;
• разбивает комья;
• «добывает» корни сорняков, не разрывая и не разрезая их (во всяком случае намного меньше их повреждая);
• легко копает корнеплоды — можно копать морковь, картофель и т.п.

Но основное ее достоинство — она значительно облегчает копку земли, причем основная нагрузка приходится не на спину, как при использовании обычной штыковой лопаты, а на ноги (загонять рабочие вилы в грунт) и на руки (выворачивать вилы из земли). Спина во время работы находится в вертикальном положении и почти не нагружена.

Еще один вариант чудо-лопаты

Единственны минус этого инструмента — это вес. Он действительно гораздо больше, чем у штыковой. Но супер лопата переставляется, ее не надо поднимать. Вернее, ее поднимают только несколько раз: когда устанавливают на грунт в начале ряда. Потом, потянув за ручку, ее просто немного перетягивают.

Есть еще один очень привлекательный момент в использовании чудо-лопаты — копается огород как минимум, в два раза быстрее. Это происходит за счет более широкой рабочей части — до 50-60 см. При условии малой физической нагрузки это очень хорошо.

Как работать

Хоть и не особо сложная это конструкция, но работа с ней имеет свои особенности. Во-первых начинать надо с дальнего края грядки, двигаться потом назад, понемногу перетаскивая назад вилы. Ну а общий порядок действий такой:

• Взявшись за черенок, поставить чудо лопату, опереть ее на передний рыхлитель.
• Воткнуть вилы в землю. Вогнать их так, чтобы задний упор коснулся земли. Если земля тяжелая, плотная, может понадобиться дополнительное усилие — надавите ногой на перекладину передних вил.
• Потянуть черенок «на себя». При этом движении вилы начнут двигаться вверх. Поднимаясь они проходят через вилы переднего упора, разбивая комки.
• Перетянуть устройство чуть назад, повторить все действия (воткнуть, дожать, потянуть черенок).

В действительности все очень просто. Стоит попробовать пару раз а дальше все повторяется «на автомате».

Конструкции

Кроме того варианта, что показан выше (под названием «Торнадо», «Землекоп» или «Пахарь»), есть еще несколько вариантов конструкций чудо-лопаты под разными названиями.

Сборочный чертеж чудо-лопаты

Рыхлитель почвы без переднего упора

Эта конструкция также имеет рабочие и опорные вилы, но не имеет переднего упора. Потому она менее громоздкая, чуть меньше весит. Но передний упор дает повышенную устойчивость при работе. А вес при перетаскивании не так уж важен.

Ручка приделана к рабочим вилам, задний упор приварен к гребенке вторых вил. Обе эти конструкции подвижно соединены между собой (можно использовать даже дверные петли).

Рыхлитель чудо лопата для легкой обработки земли

На фото одна из реализаций, которая сделана на основе уголка и круглой трубы. При работе загоняют штыри в землю нажав на перекладину, а не на упор, как в большинстве моделей.

Копалка

Вариант под названием «Копалка» — это по сути широкие вилы с упором для более легкого выворачивания и высокой мощной ручкой.

Чудо лопата «Копалка»

Особенность этой конструкции в упоре и регулируемой ручке. Она фиксируется двумя болтами, подбирается под рост работающего человека.

Упор не стационарный, а подвижный. Он закреплен на раме. При погружении штырей в грунт на него надавливают ногой, потом не снимая ногу, выворачивают нажимая на ручку вилы из земли.

Копалка в действии

Физическая нагрузка при работе невысокая, работа продвигается быстро. Но эта чудо-лопата не пойдет для жестких и комковатых почв: она не дробит почву. Она под собственным весом проминается через вилы. Но подобное возможно только на рыхлых грунтах. На глине или черноземе лучше иметь вторую гребенку со штырями.

Как сделать чудо-копалку смотрите в следующем видео.

Легкокоп

Эта конструкция чудо-лопаты немного отличается от предыдущей. Упоры в ней округлые, ручка дугообразная, но основа конструкции такая же. Некоторый недостаток — нет возможности регулировать ручку, а в остальном все также — подвижный упор и рабочие вилы.

Два варианта под названием «Легкокоп». Наиболее простой рыхлитель для огорода, сада и дачи

Лучше эта вариация или хуже сказать сложно. Можно было бы оценить только сравнив работу обоих экземпляров на одном участке.

Если вы посмотрите следующее видео, увидите, что копать подобной чудо-лопатой можно не только рыхлые почвы, но и тяжелые. И второе, на что можно обратить внимание — все-таки для такого грунта лучше иметь вторую гребенку штырей, об которую можно раздробить вывернутые комья.

Из чего и как делать

Конструкции, как вы видели, разные, но набор материалов будет примерно одинаковым. Отличается их количество, а сечение и характеристики остаются неизменными.

Использовать можно круглую или профилированную трубу, металлические прутки или «детали» от вил

Материалы для изготовления

Начинают в основном с изготовления каркаса. Его чаще делают из профилированной трубы, оптимальное сечение 30*30 мм или около того. Важна при этом толщина стенки — не менее 3 мм. В некоторых моделях использовали уголок. Ширина полочки тоже около 30 мм, толщина металла — не менее 3 мм.

Ручку можно сделать из той же профильной трубы, можно использовать круглую. Важна также толщина стенок. В принципе, сделав фиксатор, можно использовать деревянный держак от лопаты. Некоторые покупные модели предусматривают установку именно деревянного держателя.

Рама из уголка

Основное внимание надо уделить материалу, который используют для зубьев рабочих вил. Это должна быть хорошая конструкционная сталь. Вилы делают из прутка не менее 8 мм в диаметре.

Из чего делают их умельцы:

• Отрезают от обычных вил, приваривают на чудо-лопату.
• Распрямляют пружины подвески.
• Распиливают на узкие полоски автомобильные рессоры.

Если удастся найти хороший пруток — круглый, квадратный или шестигранный — не важно, вам будет намного проще. Неплохой вариант, кстати, с вилами. Но брать надо хорошие, а это недешево. И еще: рассчитывайте размеры чудо-лопаты так, чтобы рабочие вилы имели 8 штырей. Тогда нужно будет купить две шутки обычных вил.

Если конструкцию выбрали с двумя вилами — рабочими и упорными, на упорные можно ставить отрезки подходящей длинны металлического прутка. Нагрузки тут не такие высокие, так что прочности должно хватить. Диаметр прутка — 10 мм, можно использовать ребристую арматуру, которую применяют при армировании фундамента.

Размеры

Большинство фирм, которые выпускают чудо-лопаты имеют целый ряд размеров данного изделия. Люди у нас разные по комплекции и по физической подготовке. Для мужчин можно делать более массивные модели, а для женщин и пожилых людей — меньше и легче. В среднем размеры такие:

• Ширина рабочей части — от 45 см до 60 см. Больше делать не стоит: будет тяжело копать и производительность только уменьшится, а не возрастет.
• Длинна штырей рабочих вил 220-300 мм.
• Расстояние между штырями — 70-80 мм.
• Длина ручки — по росту, удобнее, если она заканчивается в районе плеча.

Размеры чудо-лопаты можно подбирать «под себя» — важно чтобы работать было удобно

Все остальные размеры подбираете в зависимости от конструкции и используемого материала.

Как изготовить чудо-лопату для копки земли своими руками

Чертежи чудо-лопаты для копки своими руками предлагают готовый вариант конструкции, позволяющей вскопать огород в 1,5–2 раза быстрее. Особенности инструмента таковы, что во время работы практически не нужно нагибать спину. Основной упор приходится на конечности, поэтому пахарь устает намного меньше, а объем работы получается больше. Для изготовления конструкции понадобятся металлические элементы, инструмент для заточки и сварочный аппарат.

1. Особенности и варианты конструкций
2. Принцип работы
3. Рыхлитель без переднего упора
4. Копалка
5. Легкокоп
6. С удлиненными и укороченными штыками
7. Чертежи, схемы и размеры чудо-лопаты для копки огорода
8. Какие инструменты и материалы потребуются для изготовления
9. Как изготовить чудо-лопату своими руками
10. Преимущества и недостатки инструмента
11. Заключение

Особенности и варианты конструкций

Чудо-лопата представляет собой удобное приспособление для копки земли, которое можно сделать своими руками. Прибор позволяет не только вскапывать грунт, но и рыхлить его. Это значительно экономит силы, поскольку при работе обычной лопатой приходится периодически разбивать крупные комья земли.

Принцип работы

Чудо-лопата для копки представляет собой рыхлитель, состоящий из двух вил:

1. Рабочие (основные) втыкаются в землю под нажимом ноги. Они подвижны, поэтому могут входить в грунт под любым углом.
2. Вилы переднего упора неподвижны, идут параллельно поверхности. Они производят дополнительное рыхление, благодаря чему земля измельчается, становится одинаковой плотности и хорошо насыщается кислородом.

Корпус представляет собой металлическую рамку с передним и задним упором, которые контактируют непосредственно с поверхностью грунта. Основные вилы снабжены рычажным механизмом, что при копке позволяет надавливать на них под удобным углом и затем вытаскивать из почвы.

Принципиальная схема чудо-лопаты для копки позволит без труда сделать ее своими руками

Благодаря наличию двух вил прибор наряду с основной задачей выполняет и ряд других функций:

1. Рыхление почвы, насыщение ее кислородом.
2. Разбивание комьев.
3. Удаление корней сорняков.
4. Копка разных корнеплодов – картофеля, свеклы, моркови и других.

Описанная конструкция не является единственной. Существует несколько разновидностей аппарата, наиболее распространенные – это рыхлитель без переднего упора, копалка и легкокоп.

Рыхлитель без переднего упора

Конструкция полностью совпадает с вышеописанной, но в ней отсутствует передний упор. С одной стороны, он дает надежность при работе – инструмент при копке хорошо ложится на землю, поэтому остается только нажать ногой и воткнуть вилы в землю. С другой стороны, благодаря отсутствию переднего упора конструкция становится заметно легче.

Чудо-лопата без переднего упора менее устойчива при копке, но не такая громоздкая и тяжелая, как базовая

Копалка

Копалка – еще одна «облегченная» версия. Это вилы с широким интервалом, которые соединены с корпусом. Нажимая на них, можно взрыхлить почву, но не настолько мелко.

Копалка – упрощенный вариант чудо-лопаты

У такой конструкции есть свою плюс – с помощью болтов можно поднять или опустить главную ось на любую высоту, ориентируясь на рост конкретного человека.

Упор подвижный, поскольку лопата не жестко соединена с корпусом. Поэтому сначала на нее надавливают, а после того, как штыри войдут в грунт – выворачивают. Такой аппарат подойдет для копки легких почв, например, супесчаных или суглинистых. Но для тяжелого, комковатого грунта он не годится – в этом случае лучше использовать классическую конструкцию с передним и задним упором.

Легкокоп

Легкокоп – наиболее простой вариант чудо-лопаты. Конструкция отличается более легким округлым упором. При этом регулировать высоту ручки не получится, поэтому при изготовлении нужно сразу ориентироваться на рост. Аппарат менее габаритный и довольно легкий, но его устойчивость (по сравнению с базовой конструкцией) меньше.

Легкокоп подойдет для работы на неглинистых почвах

С удлиненными и укороченными штыками

Во время составления чертежей особое внимание уделяют длине штырей чудо-лопаты для копки. Она зависит от плотности земли:

• 10–15 см – для рыхлых песчаных почв, которые легко поддаются копке и рыхлению. Такой инструмент называют «Пахарь»;
• 15–20 см : универсальные лопаты для копки грунта средней плотности (суглинки);
• 25 см и более – для тяжелых, каменистых (глинистых составов). Такой инструмент называют «Крот».

«Пахарь», «Крот» и универсальную лопату можно сделать любой конструкции: классической, без переднего упора, в виде легкокопа и других. Они отличаются только длиной штырей, а во всех остальных моментах – полностью совпадают.

Чертежи, схемы и размеры чудо-лопаты для копки огорода

Чертежи, представленные ниже, позволяют сделать надежную и долговечную чудо-лопату своими руками, как показано на видео.

При проектировании аппарата рекомендуется исходить из таких габаритов:

1. Ширина в диапазоне 45–60 см. Меньше не стоит делать, поскольку нужно охватить как можно больше почвы. Но и больше не рекомендуется, потому что копать будет тяжелее, конструкция будет громоздкой и массивной.
2. Длина штырей вил от 22 до 33 см.
3. Интервал между штырями от 7 до 8 см.
4. Длина рукоятки – по росту (с равнением по плечу для удобства работы).

Важно! Интервал между вилами должен быть одинаковый, поскольку при копке они будут входить друг в друга. Их размещают так, чтобы штыри никак не соприкасались.

Самые востребованные схемы:

1. Чертеж чудо-лопаты для копки с рекомендуемыми размерами.
   Особое внимание уделяют длине, количеству штырей и интервалу между ними
2. Рабочие вилы чудо-лопаты для копки.
   
3. Полная конструкция.
   

Габариты и чертежи зависят от разновидностей аппарата. Ниже представлено несколько вариантов.

Чудо-лопата с упором сзади (только одни вилы)

Есть и другой популярный вариант – легкокоп. Он отличается облегченной конструкцией, которую проще перемещать по участку.

Схема легкокопа позволит собрать его в домашних условиях

Какие инструменты и материалы потребуются для изготовления

Чтобы изготовить чудо-лопату для копки, необходимо запастись такими материалами и инструментами:

• сварочный аппарат;
• станок для заточки;
• прут металлический;
• 2 металлических уголка длиной 50 и 60 см;
• труба диаметром 15 мм;
• болты М10 (2 шт.).

Все материалы стандартные. Но особенно важно найти хороший пруток. Он может быть шестигранным, квадратным или круглым – это не имеет значение. Главное требование – диаметр 10 мм. Тогда вся конструкция чудо-лопаты будет надежной, что позволит делать копку даже плотной почвы.

Как изготовить чудо-лопату своими руками

Сделать чудо-лопату для личных нужд достаточно просто, если есть навыки работы с электросваркой: именно с ее помощью можно сварить все элементы конструкции. Последовательность действий такова:

1. Изготовить 15 одинаковых отрезков длиной 30 мм каждый. 8 из 30 отрезков заострить с одной стороны с помощью станка для заточки (на фото они показаны снизу).
   
2. Чтобы сконструировать основу вил чудо-лопаты для копки, понадобится взять металлический уголок длиной 60 см и наметить на нем 8 одинаковых частей (будет 8 штырей).
   
3. На уголке 50 см намечают 7 частей. Потребуется 7 штырей.
   
4. Приварить пруты к уголкам. К меньшему из них (50 см) прикрепить также металлические уголки (длина 35 см).
   
5. Сделать на краях круглые отверстия и петли.
   14
6. Из металлической трубы (Ø15 мм) нарезают 2 одинаковых фрагмента (длина 125 см). С краев их немного загибают.
   
7. Затем потребуется приварить отрезки труб. Зафиксировать их на краях верхнего уголка.
   
8. Приварить рукоятку к трубам.
   

Самодельная лопата готова. Остается только испытать ее в действии.

Вилы можно сделать и на основе готового инструмента, просто распрямив штыри. Но такой вариант менее долговечен, поскольку металл бывает очень тонким, а диаметр прутка должен быть минимум 8 мм. Еще один вариант – сконструировать вилы на основе пружин подвески (распрямить) или автомобильных рессор (распилить).

Если навыков нет, лучше приобрести уже готовую чудо-лопату: рисковать не стоит.

Преимущества и недостатки инструмента

Чудо-лопата зарекомендовала себя с хорошей стороны, поскольку она заметно облегчает работы на поле и в огороде. Инструмент совмещает вскапывание с рыхлением, что экономит время и силы. Поэтому использование такой лопаты дает довольно много ощутимых преимуществ:

1. Процесс копки заметно облегчается, поскольку основная нагрузка ложится на ноги и руки, а спина при этом остается практически прямой (в отличие от обычной лопаты).
2. Экономятся не только силы, но и время. Огород можно вскопать в 1,5–2 раза быстрее.
3. Сорняки удаляются очень легко и эффективно. Их корни оказываются вырванными практически целыми. Поэтому землю можно капитально очистить от сорных растений.
4. Чудо-лопата позволяет выкапывать корнеплоды, что опять же облегчает труд.

Однако у этого инструмента есть и недостаток – он значительно тяжелее обычной лопаты. Хотя поднимать при работе его не нужно. Передний упор ставят в начало ряда, ногой нажимают на основные вилы, после чего лопату волоком (по земле) переставляют на шаг ближе (и так до конца ряда). Со временем перемещение инструмента по почве станет практически незаметным.

Заключение

Чертежи чудо-лопаты для копки своими руками дают возможность сделать надежную и долговечную конструкцию. С ее помощью вскапывают и рыхлят грунт, а также собирают корнеплоды. Сконструировать ее достаточно просто: в основе лежат штыри и металлический корпус. Крепление производится с помощью двух болтов. Уход за инструментом несложный: достаточно очищать его от земли и влаги, а также периодически смазывать подвижные элементы.

Чертеж чудо-лопаты и подробная инструкция по ее изготовлению

Вам не нравится копать палисадник? Вы просто никогда не держали в руках по-настоящему классный садовый инструмент! Как достичь максимальной эффективности, работая в саду, и при этом прикладывать минимум физической силы? Чертеж чудо-лопаты и подробные инструкции по ее изготовлению из подручных материалов вам в этом помогут!

Заготавливаем материалы для изготовления чудо-лопаты

Фирменный инструмент, купить который вы можете в строительном магазине, состоит из рамки, противорежущего элемента, рабочей основы из 8-9 прутьев, напоминающих вилы, 2 опорных стоек и держателя под черенок. Аналогичную конструкцию мы сейчас изготовим собственными руками. А на сэкономленные деньги мы сможем накупить семян для посева по всему огороду, включая соседские участки, так как данное приспособление стоит в магазине не малых денег.

Начнем с рамки. Ее можно сварить при помощи сварочного инвертора из металлического квадрата с сечением 25х25 мм. Для этого нужно сделать всего 4 сварочные швы и 3 реза болгаркой. Отмеряем по 60 сантиметров и отрезаем 4 куска квадратного профиля. Потом еще 1 отрезаем с сечением 20х20 мм – он будет у нас в роли средней перемычки в рамке, на которую будут крепиться противорежущие элементы. Если вы не хотите тратить много время на изготовление такой нелепой конструкции, можно просто взять раму от детской коляски или разобрать ненужные сани. Габариты у них будут немного больше – ничего страшного, их можно компенсировать количеством зубьев на рабочей поверхности и уменьшить усилие на черенок.

Теперь приступаем к выбору самих вил, которыми вы будете разрыхлять землю. Они должны быть прочные, как коммунистическая идея, иначе при малейшем усилии будут загибаться. Сталь обязательно каленная, штыки прямые, изгибы делать нежелательно. Для такой роли идеально подойдет рыбацкая острога, которая есть у каждого уважающего себя браконьера. Здесь можно и природе помочь, выменяв рыболовную снасть на что-то полезное в хозяйстве, и себе, так как лучшего инструмента нам не найти. Можно еще изготовить ее на заказ у токаря, но обойдется намного дороже. Самый крайний случай – установить обычные вилы. Но результат при этом значительно пострадает, ведь сталь очень мягкая.

К выбору противорежущего инструмента стоит подойти тоже серьезно. Здесь можно использовать и обычную сталь, так как роль этого узла – разбивать комки, которые будут выковыриваться «активной» частью инструмента. Ширина – около 50 сантиметров, частота зубьев – через 5-6 см. Идеальный вариант – скребок для чистки грядок с нержавейки, который раньше использовался. Его можно найти почти у каждого пенсионера, который любит хранить артефакты у себя в сарае. Предложите поменяться с вами на новые, красивые, современные и «качественные» вилы отечественного производства – большинство сразу же согласиться. И вам хорошо, и людям помогли. Дальше отламываем от них держатель вместе с черенком, если не выходит – отпиливаем болгаркой. «Кассету» с зубьями забираем на лопату-рыхлитель.

Держатель под черенок найти еще проще – доламываем любой ненужный инструмент или ищем трубу диаметров 30-40 мм и длинной 15 сантиметров. Теперь осталось сделать рычажный механизм. Для него необходимо колесо от старой советской машинки (благо таких полно на металлоломе и в селах), отбиваем пластик, остается П-образное крепление. Таких креплений нам надо 2.

Пошаговая инструкция по сборке

Изготовление чудо-лопаты дело очень интересное и ответственное, так как от качества вашей сборки будет зависеть усилие, которое необходимо будет оказывать при работе с инструментом. Придерживайтесь инструкции, чтобы ваше творение радовало вас еще не один год.

Первым делом собираем ее в кучу. Если у нас будет квадратный профиль, тогда можно обойтись без усилений, просто свариваем его. В случае, если вы взяли на «вооружение» коляску, тогда нужно будет в углах сделать косые распорки из металлической полосы или квадратной профилированной трубы. Достаточно будет установить 8-10 сантиметровые вставки, чтобы они распределяли давление, оказываемое на рамку при копании.

Здесь нам понадобится П-образное крепление от колес стиральной машинки. Привариваем его вверх «тормашками» к рамке, сверлим элект рической дрелью в боковинах ровно по центру отверстие на 8 мм, можно 10 мм, чтобы наша супер лопата была прочной. Точно такое же крепление увариваем к держателю черенка, снова сверлим отверстия на 10 мм напротив. Теперь подводим 2 крепления так, чтобы 4 отверстия были в один ряд, забиваем ось на 10 мм внутрь. У нас получится рычажный механизм с усилием примерно ½. Этого будет вполне достаточно для работы в палисаднике и на огороде даже при плотной сухой почве. Можно дополнительно усилить боковины пластиной металла, но это лишнее – в большинстве случаев с лихвой хватает такого крепления.

Схема чудо-лопаты подразумевает использование косых противорежущих, направленных под углом 45 0 к земле. Такая схема позволяет значительно уменьшить усилие при разбивании комков земли. Можно установить их горизонтально, но при сильно плотной почве они могут загибаться вверх, поэтому экспериментировать ради красивого внешнего вида инструмента не стоит.

Актуальность ее нахождения на инструменте вообще стоит подставить под сомнение, так как ее основная роль – выравнивание глубины рыхления, что можно сделать легко «на глаз». Но, коль нам нужна качественная чудо лопата своими руками, чертежи менять здесь не будем. Привариваем Т-образное крепление посредине рамки сзади – ограничитель готов.

Сильно заморачивать голову не стоит над этой операцией. Покупаем самый простой сосновый черенок и надеемся, что он не прикажет долго жить. Сломался – покупаем новый и снова работаем. Можно попробовать купить дубовый черенок или из лиственницы без сучков, но его цена в 10 раз дороже, а вот прочность – уж как повезет.

Теперь у нас почти сделана лопата для ленивых своими руками. Осталось только окрасить ее в опрятный цвет, чтобы от нового инструмента ее отличали только оригинальные детали.

Альтернативные чертежи или «чем можно заменить»

Выше мы описали чертеж рыхлителя, но существуют еще очень практичные модели именно лопат, которыми можно существенно упростить работу на грядке. Особенно актуальным такой инструмент будет при сборе урожая, где нужно именно перевернуть почву, а не разрыхлить ее.

Если вам надо именно такая чудо-лопата, чертежи и размеры ее будут существенно отличаться. Во-первых, рабочая область будет представлять собой металлическую плоскость, а не остроконечные сегменты для рыхления. Противорежущие снимаются. Остается лишь сам механизм уменьшения усилия на переворачивание земельного кома. То есть, ее преимущество будет только в отсутствии напряжения спины – подъем земли осуществляется за счет натягивания черенка лопаты.

Рычаг необходимо сделать на высоте 45-50 сантиметров от земли – это оптимальное соотношение высоты подъема и затраченного на это усилия. Некоторые модели изготавливаются с очень высоким рычагом, тогда усилие необходимо будет больше на подъем, зато сам совок поднимается на большую высоту – очень удобно при строительстве (рыть траншеи).

Еще одна очень популярна конструкция чудо-лопаты – инструмент с треугольной опорой. Ее суть заключается в том, чтобы существенно уменьшить усилие именно при выкапывании земляного кома. Последующая его транспортировка осуществляется с использованием спинных мышц, что не удовлетворит требованиям многих строителей. Отлично подойдет такая конструкция для работ в слишком твердой почве, где необходимо оказывать очень большое давление именно в процессе подрывания кома.

Прочная и удобная лопата для снега своими руками

В зимнее время года на дачных участках или на территории частного дома необходим инструмент, чтобы убирать сугробы и наледи. Лопата для снега своими руками отлично подойдет для этих целей. Она может быть сделана из любого легкого, но крепкого материала, покупка которого обойдется в несколько раз дешевле, чем готовый инструмент в магазине.

Особенности изготовления

Лопата для уборки снега – незаменимый помощник зимой.

Чтобы инвентарь обладал продолжительным сроком службы, он изготавливается в соответствии с определенными требованиями:

1. Лоток должен обладать достаточной прочностью для того, чтобы выдержать большую нагрузку.
2. Чтобы лопата легко скользила по снегу, форме ковша придают ребристую поверхность.
3. Прорезиненная рукоятка на конце ручки поможет избежать проскальзывания в руках.
4. Длина черенка для лопаты должна подходить по росту человека, обычно она бывает 1,5-1,8 м. Оптимальная длина – до плеч человека, который собирается ею пользоваться.
5. Длина и ширина лотка зависят от комплекции человека. Для среднего человека подойдет совок габаритами 50х50 см.

Также нельзя забывать об угле наклона ковша. Чем больше угол, тем легче собирать снег. Но при этом сбрасывать его будет тяжелее. Как правило, используется угол от 20 до 25.

Во время проектирования конструкции, следует избегать различных модификаций, например, складную ручку. Несмотря на удобство и практичность, срок службы ее будет недолгим.

Лопата для снега своими руками

На рынке сейчас предоставлен обширный ассортимент различного инвентаря для бытовых нужд. Материалы изготовления могут быть различными, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами. Перед тем, как сделать лопату для снега своими руками, нужно определиться, из чего вы собираетесь изготавливать инструмент.

Деревянная лопата для снега

Древесина – достаточно прочный и легкий материал, но использовать его рекомендуется только при чистке свежевыпавшего снега. Деревянная лопата для уборки снега не справится с наледью, но изготовить ее в дома просто и дешево.

Основой для инструмента может служить лист фанеры. Размер совка подбирается индивидуально, а толщина должна быть 4-5 мм. Также понадобится черенок. Его возможно приобрести готовым или сделать из бруска с сечением 5 см, обтесав рубанком.

Подготовьте следующие инструменты:

• наждачная шкурка;
• шуруповерт и дрель;
• лобзик;
• саморезы;
• гвозди;
• несколько полосок металла;
• грунтовка.

Такая работа может занять всего несколько часов, что зависит от вашего мастерства.

Можно начинать изготовление лопаты для уборки снега из фанеры:

1. Из фанерного листа выпилите квадрат. Ей можно придать различные формы, в том числе полумесяца.
2. Изготовить держатель для фанеры. Его нужно разрезать вдоль так, чтобы его ширина была 7-8 см. Края заготовки сделать скошенными для придания ей формы дуги.
3. Если не используете готовый черенок, то обработайте брусок с помощью строгального станка, а затем наждачной бумаги. Чтобы при работе не повредить руки, сделать ручку нужно гладкой.
4. В середине заготовки для закрепления совка сделайте косое отверстие, совпадающее с диаметром черенка. Оно позволит закрепить ручку под углом.
5. Соединить крепление лопаты и совок, используя гвозди. При этом важно следить за тем, чтобы соединение было герметично. Не должно быть трещин в изделии, иначе внутрь материала проникнет влага и испортит его.
6. Черенок вставьте в отверстие. Нижнюю часть прикрутите к основанию с помощью саморезов. Лучше заранее просверлить отверстия для них, так как фанера может потрескаться от закручивания.
7. Чтобы усилить лопату, используйте полоску алюминия или другого метала 10 см. Ее сгибают вдоль пополам и надевают на край фанеры. Постучать молотком и закрепить всю конструкцию гвоздями.
8. Еще одну полоску следует использовать для укрепления соединения совка и доски. А третьей полоской – стык ручки и основания.

Чтобы продлить срок службы лопаты, сделанной своими руками, готовое изделие обработайте грунтовкой. Она защитит инвентарь от грибка, гниения древесины и неблагоприятных условий среды.

Металлическая лопата для снега

Металл износостойкий материал, обладающий высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Лопаты отлично справляются с рыхлым и мокрым снегом, а также с наледью.

Перед изготовлением лопаты для уборки снега подготовьте необходимые инструменты.

Для совка рекомендуется использовать оцинкованный металл и нержавеющую сталь, толщина которой не должна быть меньше 0,7 мм.

Понадобятся несколько металлических полосок, шурупы, болты, доска и черенок. Инструменты следующие:

• отвертка;
• дрель;
• ножницы по металлу или болгарка;
• гаечные ключи;
• рубанок;
• наждачная бумага.

Затем приступайте к работе:

1. Начинать следует с основы инвентаря, потому что он задает ширину совка и длину деталей для скрепления. Для этого используйте подготовленную доску, сделав одну сторону полукруглой. Сверху сделайте углубления для полоски из металла. В центре основы просверлите наклонное отверстие для черенка.
2. Из листа жести вырежьте полотно 40х40 см, края обработайте наждачкой. Просверлите отверстия с одной стороны. Металлической полоской обогните совок с той стороны, где просверлены отверстия. Загните края на расстояние, равное выемкам основания. Просверлите отверстия ровно по отверстиям совка.
3. Черенок для лопаты возможно изготовить своими руками. Для этого с четырех сторон снимите фаску, потом сделать его круглым и гладким с помощью рубанка. Конец ручки спилите под нужным углом и просверлите отверстие для закрепления болтом.
4. На основание положите подготовленный материал для ковша и сделайте рассверловку. Закрепите шурупами его и полоски с обеих сторон.
5. Далее производится сборка инструмента. Вставьте черенок в отверстие. В том месте, где он соприкасается с совком, закрепить их болтом. В ребре основания просверлите отверстие и скрепите болтом с ним черенок для большей надежности.

Если вы хотите продлить срок службы самодельного инвентаря, то части из древесины вскройте лаком или краской. Также используют специальные вещества для предотвращения появления грибка.

Пластиковая лопата для снега

Пластмасса обладает долговечностью. При долгом хранении она не сгниет и не покроется ржавчиной. Кроме того, пластиковая лопата мало весит, поэтому пользоваться ею легко. Самый лучший вариант – купить готовый совок и прикрепить его к черенку. Стоимость изделий небольшая, а ассортимент широк.

Немного согните пластик, чтобы проверить его на прочность. Если появляются трещины и повреждения – значит, материал низкого качества, и покупать ковш не стоит.

Можно сделать лопату для снега своими руками, используя бочку или канистру из пластмассы, толщина стенок которых 6-8 мм.

Для этого необходимо:

1. Из канистры или бочки вырезать квадрат, который будет служить ковшом.
2. По центру основания прикрутить ручку, используя шурупы и болты.
3. Место соединения можно также укрепить металлическими полосками или заклепками.

Вариантов самодельных лопат для уборки снега существует множество. Их можно изготовить их подручных материалов в кратчайшие сроки. При правильной эксплуатации, они прослужат не одну зиму. В остальное время года лучше держать в теплом и сухом месте.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Умная лопата – чертежи и как сделать (+фото)

Как сделать умную (усовершенствованную) лопату для ускоренной копки огорода

При работе не нагибаешься, стоишь прямо, а значит, не травмируешь спину. (У кого радикулит, тот знает, что это за «радость».)

При тех же затратах времени площадь вскапывания в 6 раз (!) больше по сравнению с обычной лопатой.

Физические усилия тоже гораздо меньшие.

Порядок работы с усовершенствованной лопатой:

1. нажимая ногой на площадку «Д», заглубляем лопату в грунт;
2. не снимая ноги с площадки, делаем второй ногой шаг назад одновременно наклоняя лопату на себя, при этом грунт поднимается на зубьях;
3. далее легким потряхиванием попеременно левой и правой рукой стряхиваем грунт – это рыхление; или же резким движением вверх одной рукой переворачиваем грунт вперед и сдвигаем лопату на 10-15 см назад.

Сделав два прохода, необходимо пройтись граблями, чтобы разбить комья. Этой лопатой я пользуюсь уже 8 лет.

Кстати, грабли у меня тоже самодельные: брусок из березы 30×30 длиной 800 мм, зубья – из гвоздей 150 мм, длина ручки – 2,5 м, крепится к бруску через трубку 20 мм двумя болтами 6 мм.

0,01 га я вскапываю меньше чем за два часа, причем особо напрягаясь. Если у кого-то возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.

Умная лопата – чертеж

Ручка – труба 15 L 100 -1 шт.

Стойка – труба 15 L 100 – 2 шт.

Подкос – труба 15 L 100 – 2 шт.

Рамка 150 x 1000 из L 30 x 30

Ребро жесткости – 3 шт.

Шпилька блока ГАЗ-24 заточена под конус -14 шт.

Чудо-лопата для ленивых своими руками

Такой «лопатой» пользуюсь уже более 10 лет. Она будет очень кстати людям пожилого возраста, и особенно тем, у кого больная спина.

Понадобится: труба d 15 мм, длиной 4 м, 2 трубы d 18 мм, длиной 20 см, болгарка. прут из высокоуглеродистой стали d 8-10 мм или зубья от вил, сварочный аппарат, дрель.

Чтобы собрать основание изделия, из трубы d 15 мм отрезал две заготовки по 60 см и две по 25 см. Сложил их в прямоугольник и хорошо проварил стыки. Сразу же вварил гнезда для ручек из трубы d 18 мм и усилил их «косынками».

Безо всяких усилий вскопал этим орудием труда все участки, не говоря о том, что скорость работы повышается в несколько раз за счет ширины захвата.

Некоторые умельцы куют такие «лопаты» из рессор с последующей закалкой.

Чтобы зубья лопаты держались очень надежно, в отрезке трубы просверлил 8 сквозных отверстий d 8,5 мм. Нарезал зубья из прута длиной 30 см, немного их изогнул молотком, заточил концы и приварил с внешней стороны к каркасу. Из оставшихся кусков трубы изготовил ручки длиной 105 см — каждый выполняет их под свой рост.

На своей «лопате» за 10 летне поменял ни одного зуба. И это несмотря на то, что весной она «гуляет» по всем соседям.

© Николай Тетюхин, г. Шахтинск, Казахстан. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

• Заточка и доводка инструмента наждачкой (наждачной бумагой)
• Как нарезать шипы на циркулярке своими руками (шипорезка)
• Лучшая рулетка – какая она? Выбираем между лазерной и ленточной
• Мобильный верстак своими руками – ФОТО
• Виды отверток – выбираем качественный инструмент
• Как насадить топор своими руками
• Стол для циркулярки своими руками – фото и чертежи
• Как и какой купить ручной инструмент для работ по дереву
• Как сделать самодельный бор для бормашинки
• Насадка-миксер своими руками

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

11 отзывов

Лопата из вил своими руками
Много лет не пользуюсь лопатой — выручают вилы, предназначенные для щебня. Оказывается, их можно переделать в отличное приспособление для рыхления грядок, а также посадки и копки картофеля, который уже давно выращиваю в высоких гребнях.
А сделал вот как: у вил отогнул зубья под прямым углом по отношению к черенку. Срезал с них два крайних зуба, а оставшиеся 6 укоротил на 5 см. Концы зубьев нагрел и расплескал — получились маленькие «лопаточки». Это очень удобно, особенно для тех, кто старается не перекапывать участок, а обходится рыхлением.

Из дачной заботы – в забаву!
Я стараюсь приучать сыновей к труду с ранних лет. Например, зимой мы теперь вместе расчищаем снег.
Сначала мы сделали чудо-лопату. Нашли 2 старых деревянных черенка, я положил эти заготовки параллельно, прибил к ним лист фанеры. Верх черенков подпилил и сделал ручки – чтобы сыновьям было удобно их держать. ‘ На нижний край фанеры при помощи саморезов прикрепил полоску кро-
вельной стали шириной 6 см. согнув ее вдоль пополам.
Для меня тоже сделали лопату. Для рабочей части инструмента пригодился старый алюминиевый противень. К его верхнему краю я прикрепил само-резами часть черенка лопаты, отпилив его по ширине противня. Положил другой, длинный черенок перпендикулярно, чтобы его конец оказался в центре противня, и тоже закрепил саморезами.
Теперь дети при помощи чудо-лопаты, а я со своей – наперегонки расчищаем дорожки. Вот так дачная забота превратилась в зимнюю забаву!

Скоростная лопата
Уже года 4 пользуюсь лопатой, которая в 1,5-2 раза повышает скорость перекопки. Лопату сделал из металлической трубы диаметром 23 мм, велосипедного руля, заточенного штыря и лопатного штыка из холоднокатаной нержавейки. Перед тем как приступить к работе, рассчитал расстояние от руля до нижнего отверстия трубы. Для этого замерил расстояние между опущенной рукой и землей, прибавил к нему расстояние от плеча до земли, а результатразделил на 2.11. Инструмент, сделанный с учетом роста, удобен и производителен.
В трубу нужной длины вставил вытянутый в линию руль и соединил их сваркой. В свободное отверстие трубы вставил заточенный штырь с надетой на него пружиной. Чтобы он не проваливался внутрь, в нижней части трубы просверлил отверстие и намертво вкрутил туда болт. К нижней части трубы приварил и фрагмент штыка лопаты. Лопата готова!

Столкнулась я с проблемой: долгое время не могла найти плоскую лопату. Подчеркну, не штыковую.
И тут дело не в простом капризе: именно таким инструментом легче всего копать ямы и срезать дерн. Короче, тот, кто сам копал, меня поймет. Но я замучилась искать такую плоскую лопату. Нет, пару раз удавалось отыскать в магазинах подобные, но качество их оказывалось ниже всякой критики – железо гнулось во время работ, что называется, на раз.
Кончилось все тем, что я решила попросить своего мужа Георгия сделать такую лопату самому (но, разумеется, под моим руководством). Он отрезал болгаркой от обычной штыковой лопаты четверть (или пятую часть) длины рабочей поверхности и заточил заготовку Вот, собственно, и все. И теперь у меня есть надежный и удобный инструмент, за который я не заплатила ни копейки!

Чудо-вилы
Эти вилы просты и удобны в изготовлении, кроме того, «производительность» у них в несколько раз больше! Чтобы сделать такие вилы, нам понадобится сварка. Самый оптимальный материал – пружинная сталь. Для начала привариваем 9 рожек длиной 300 мм к основанию. Затем делаем ползунок, который будет привариваться на рожки. На ползунок привариваем отверстие для черенка. Технология перекопки следующая. Если при работе с обыкновенными вилами мы передвигаемся слева направо, то при перекопке этими вилами мы должны двигаться все время назад. Таким образом получатся борозды, равные основанию вил (около 0,6-0,7 м). Вилы нужно вонзать в почву как бы под себя, а не от себя. Для этого ручку вил наклоняем вперед под углом 15-20°.

Ремонтируем лопату
Каждый дачник сталкивался с такой неприятностью, как сломавшаяся лопата.
Случается, что при перекопке участка в черенке слышится треск, но трещины еще не видно. В такой ситуации нужна крепкая проволока. Ей я плотно, виток к витку, обматываю черенок над штыком. Трещины чаще всего появляются именно в этом месте. Такая «повязка» позволяет заметно продлить срок службы лопаты.
Иногда диаметр черенка несколько меньше, чем нужно. Как только стартует масштабная перекопка, черенок, даже если он хорошо закреплен гвоздем или шурупом, непременно начинает «гулять». Когда это происходит, в зазор между черенком и металлической частью вбиваю крепкую щепку или толстый гвоздь.
При помощи лопаты удобно корчевать пни, только после этого на штыке могут остаться вмятины и искривления. На этот случай держу под рукой небольшую кувалду (около 2 кг). С ее помощью быстро выпрямляю инвентарь. Идеально восстановить, конечно, не получится, но небольшие искривления, которые могут остаться, работе уже не мешают.

Часто это определяется персональными предпочтениями: кто любит подлиннее, кто покороче… А с точки зрения эргономики средняя длина черенка штыковой лопаты должна быть такой, что, когда лопата стоит острием на земле вдоль тела землекопа, конец черенка должен несильно упираться ему в подмышку. Для разных работ и разных типов лопат длина может варьироваться

У лопаты черенок должен быть определенной длины. А какой?

В сборе упираться в подбородок!

Вот фото умной лопаты сделанной своими руками по чертежа

Дачники, которым приходилось копать канавы под трубы для водоснабжения, знают, какое это муторное и тяжелое дело. Можно, конечно, нанять работников, но это влетит в копеечку. Я предлагаю способ облегчить такую работу и превратить ее в приятную физическую разминку.
Тут ведь что получается?
Обычно для таких целей берут трубу диаметром 25 мм и помещают на глубину не меньше метра, чтобы она зимой не замерзала. Вот вам и первый размер для траншеи. А какова ее ширина? Обычно делают в полметра, потому что иначе копать неудобно: забираешься в нее и вкалываешь. Короче, земли нужно немало перекидать. А если дачник не отличается стройным телосложением и не влезает в полуметровую канаву? Значит, объем работ будет еще больше.
Выход тут только один -модернизировать лопату. Надо урезать с боков ее штык, оставив ширину по центру 80-90 мм (рис. 1).
Копать узкую и глубокую траншею таким инструментом будет гораздо легче. Мне возразят, что таким инструментом будет сложнее выбирать со дна оставшуюся землю. Да, конечно, но для этой цели надо сделать еще одно приспособление – зачистное. Я его соорудил из штыка старой лопаты с помощью болгарки и сварочного аппарата за полчаса. По форме оно напоминает ковш экскаватора (рис. 2).
Вот и весь секрет. Зато с помощью этих нехитрых приспособлений мне при рытье канав теперь приходится переворачивать земли как «минимум в два раза меньше.
Кстати, «полевые испытания» таких лопат показали, что их черенки нужно делать в длину не менее 2 м-тогда копать можно, практически не наклоняясь.

Как сделать лопату своими руками?

1. Черенки: выбираем оптимальный вариант
2. Полотна
3. Подготовка к сборке
4. Сборка

Казалось бы, лопата – это заурядный инструмент. Черенок и полотно – что может быть проще. Но если для вас важно работать с землей быстро, удобно и не прилагая лишних усилий – нужно знать несколько важных моментов. Особенно это пригодится в случае, если вы решили собрать или изготовить лопату своими руками. Прежде чем делать самодельные лопаты для огорода, перед вами должны быть чертеж и схема. Лопата может быть складная, на колесах, штыковая, самокопающая, разборная и так далее. Следует подробно продумать, какой должна быть стойка, нужен ли настенный держатель или чехол.

Черенки: выбираем оптимальный вариант

Самые распространенные черенки для лопат – березовые и сосновые. Их даже искать не придется, так как они есть в любом хозяйственном магазине. Несмотря на схожий внешний вид, отличие этих черенков – существенное.

• У держателя из сосны два значимых преимущества: низкая цена и небольшой вес. Минусы – хрупкость и ломкость. Несмотря на то что три четверти черенков у нас производится именно из сосны – подумайте, стоит ли на этом экономить. В крайнем случае приобретайте сразу два – один пусть будет в запасе.

• Черенок из березы значительно прочнее соснового и прослужит дольше. Однако существенный недостаток такого черенка заключается в том, что он намного тяжелее. Стоит заметить, что большой вес лопаты – не всегда ее минус. Если вы рубите корни, копаете ямку под столбик забора или работаете с очень каменистым грунтом – тяжелая лопата удвоит ваши усилия. А вот при копке грядок предпочтительнее легкая – с тяжелой вы устанете быстрее.

Дуб и ясень также применяется для изготовления черенков. Черенки из этих видов дерева не так распространены, но по качеству превосходят сосновые и березовые. Оптимальный вариант – ясень. Черенок из него получается легким и очень прочным. Дубовые черенки тоже имеют хорошую прочность, но они тяжелые, поэтому подойдут для лопат, которые предназначены для «ударных» работ. Черенки из дуба и ясеня в 3–4 раза дороже сосновых.

Последнее время в качестве черенков используют и трубы из современных и высокопрочных сплавов металла. Это может быть анодированный алюминий или титан. Преимущество таких черенков заключается в том, что они не ржавеют, имеют легкий вес и большой запас прочности. Но и стоят они недешево.

Важно! Оптимальный вариант для обычного огородника – универсальная лопата с березовым черенком. Его стоимость вполне приемлема, а лопата будет обладать значительным запасом прочности.

Полотна

Производители предлагают больше 20 вариантов лопат, изготовленных из различных сплавов металла. Остановимся на самых распространенных.

• Основная масса лопат, которыми пользуются огородники и строители, сделана из рельсовой стали. Полотно такой лопаты очень прочно, при больших нагрузках оно хорошо «пружинит», принимая исходную форму. Оно легко точится и довольно устойчиво к коррозии.

• Полотно из титана такой гибкостью не обладает. Несмотря на высокую прочность, оно довольно хрупкое. При большой нагрузке или сильном ударе может сломаться. Идеальный вариант для использования – копка грядок. Легкий вес лопаты доставит вам удовольствие в этой не очень приятной и нудной работе. Учтите, что лопата из такого сплава стоит недешево.

• Последнее время многие дачники имеют в ассортименте огородного инструмента «нержавейку». Лопата из нержавеющей стали легка, к ней почти не прилипают комья земли, она совершенно не подвергается коррозии. Но есть и минусы: полотно не настолько прочно как титановое или сделанное из рельсовой стали. Ею удобно будет копать грядки на мягкой и воздушной почве. При работе с твердым грунтом она погнется.

Важно! Лопата из рельсовой стали – это универсальный вариант для огородника. Но если вам нужно вскопать грядки на легкой и рыхлой почве, то лучше всего для этой работы подойдет лопата из нержавеющей стали.

Подготовка к сборке

Черенок и полотно – это еще не лопата. После покупки этих элементов вам предстоит серьезно отнестись к ее сборке. Она включает несколько шагов.

• Прежде всего, необходимо хорошо просушить черенок. Обычно в магазины от производителя держатели попадают сырые, и в весенний сезон бывает, что они не всегда успевают в магазине хорошо просохнуть. Поэтому лучше черенок положить на улице под навес на несколько недель. Этого времени вполне достаточно, чтобы он хорошо просох

• Следующий этап – заточка черенка. Необходимо снять слой древесины под определенным углом. Для грубой обработки можно воспользоваться острым топором, но не переборщите. Далее, дерево обрабатывается болгаркой с помощью специальной шлифовальной насадки по дереву. Окончательная подгонка производится крупнозернистой наждачной бумагой. В посадочную трубку полотна лопаты держатель должен заходить очень плотно.

• Прежде чем приступить к завершающей стадии – насадке лопаты на черенок, его нужно покрасить. Очень часто огородники пренебрегают этим, а зря. Неокрашенный черенок под дождем намокнет, впитает влагу и станет вдвое тяжелее. К тому же такой черенок прослужит намного меньше. Для покраски возьмите простую морилку. Она стоит недорого и есть в любом хозяйственном магазине. Ее стоит нанести малярной кистью на дерево в два слоя. После этого дайте выстояться 12 часов и покройте лаком. Оставьте на 12 часов для просушки.

Сборка

Набить черенок – это нехитрое дело, но стоит принять во внимание следующие тонкости:

• очень важно, чтобы черенок полностью заполнил фаску (углубление) полотна, что придаст лопате дополнительный запас прочности, в ином случае даже при небольшом усилии лопата погнется;
• прежде чем вставить черенок в посадочное место, его обработанный конец желательно смочить горячей смолой, что убережет находящееся в посадочной трубке дерево от влаги и гниения, а посадка будет прочнее;
• вставьте держатель в посадочную трубку полотна и, перевернув лопату вверх ногами, постучите торцом черенка о твердую поверхность;
• если вы убедились, что древесина полностью заняла посадочную фаску, можно закрепить полотно на черенке – для этого в посадочной трубке предусмотрено два отверстия; здесь надежнее использовать не гвозди, а шурупы.

Если вы хотите легкую лопату с прочным и суперлегким черенком, то обратите внимание на алюминиевую трубу, покрытую заводским анодом. Диаметр трубы должен быть 3,5–4 сантиметра, при этом толщина ее стены – не менее 3–4 миллиметров.

На базе вам отрежут такую длину трубы, какую вы попросите. Обычно длина черенка лопаты для человека среднего роста составляет полтора метра. Посадочная трубка лопаты для такого черенка должна быть на несколько миллиметров больше и желательно – конусообразной.

Если металлический черенок все-таки немного болтается в посадочной трубке, то в этом случае нужно использовать уплотнитель.

Это может быть кусок рубероида, смоченный в горячем битуме, либо обычный бинт, пропитанный эпоксидной смолой. После насадки черенка в посадочную трубку полотна лопаты, его необходимо хорошо закрепить. В отличие от крепежа деревянного черенка, здесь шурупами не обойтись. Надежное крепление могут обеспечить болты, диаметром 5–6 миллиметров. В двух местах посадочной трубки электродрелью сверлится два подходящих по диаметру отверстия на расстоянии 10–12 сантиметров друг от друга. Посадочная трубка лопаты просверливается насквозь вместе с установленным в нее алюминиевым черенком. После этого в отверстия вставляем болты с шайбами и закручиваем гайки.

Подобным образом крепятся к полотну лопаты и пластиковые черенки. Для придания идеальной формы под конусообразные посадочные трубки пластик рекомендуется разогреть феном или газовой горелкой. Лопаты с алюминиевыми или пластиковыми держателями очень легкие и прочные. Однако обращаться с ними нужно очень бережно – такие держатели боятся ударов. Незначительная деформация в центре черенка приведет к тому, что он погнется (пластиковый – переломится) и восстановить его будет уже невозможно.

Последний штрих в самостоятельной сборке лопаты – ручка на вершине черенка. Ее основная функция – предотвратить вращение лопаты в руках.

Это совсем необязательный фрагмент лопаты, но он значительно облегчает процесс работы, особенно если приходится иметь дело с глиной или жестким грунтом. Такие ручки выпускаются из разных материалов и разнообразной формы. Подходящий вариант вы найдете в любом хозяйственном магазине. Крепится ручка к черенку обычными шурупами.

Как сделать лопату своими руками, смотрите в видео ниже.

Чудо-лопата своими руками – секреты опытных садоводов

Необходимые инструменты

Вскопать участок в несколько соток – задача не из легких, покупка мотоблока оправдывает себя при наличии надела земли минимум в полгектара, и чудо-лопата, своими руками сделанная из металла или пластика, для многих становится лучшим решением.

Что же это за чудо-лопата, чертеж которой так популярен?

Уже давно известно, что рыхление почвы гораздо благоприятнее сказывается на ее состоянии, нежели ее вскапывание. Кроме того, работа заступом требует большой выносливости, а зачастую и силы, и времени отнимает немало. Каждое движение при обработке земли связано с нагрузкой – воткнуть плоскость штыка лопаты в землю, нажать ногой на специальную подножку, нажать на рукоятку, как на рычаг, поднять большой ком земли и откинуть в сторону. Ничего из последовательности этапов нехитрой техники не забыто? Если даже и упущено что-то, то суть передана верно. Однако для работ с твердым грунтом уже давно используются специальные копальные вилы, выполненные из закаленной стали. Именно этот садовый инвентарь стал сегодня частью чудо-лопаты.

Кто придумал этот инструмент, доподлинно неизвестно, есть мнение, что впервые его разработали в Екатеринбурге, но проверить достоверность информации довольно сложно. Поэтому просто рассмотрим конструкцию выпускаемых промышленностью приспособлений. Как уже было сказано, за основу идеи были приняты вилы, однако не обычные двух- или трезубые, а гораздо более широкие, от 35 сантиметров. При шаге между рабочими стержнями около 5 сантиметров это составляет целых 7 зубьев, длина которых – четверть метра. Но, разумеется, это не вся чудо-лопата, чертеж представлен обычно схемой, более сложной, чем просто вилы.

Основные узлы рыхлителя

Давайте по порядку. В большинстве моделей вилы закреплены подвижно на выдвинутой вперед горизонтально ориентированной раме с поперечным упором в задней части (иногда раму заменяют слегка изогнутые кверху салазки). Между зубьями пропущены встречно направленные стержни, несколько более короткие, этакий аналог грабель. Рукояток у инструмента может быть две, но чаще всего это обычный черенок, как у лопаты или тех же вил. При этом далеко не всегда удобно использовать деревянную рукоять, поскольку такой рычаг может сломаться, если зубья зацепятся за корни. В качестве черенка можно использовать металлическую трубу, например, из алюминия.

Если деревянная рукоять ломается в гнезде садового инвентаря у основания, извлечь обломок довольно сложно, и лучше всего попробовать высверлить его с помощью дрели.

Встречаются и упрощенные модели. Они состоят только из рамы, которая попутно является и упором, поскольку располагается позади рабочей части. Зубья зафиксированы непосредственно к передней штанге, на концах которой имеются крепежи для двух рукояток. Именно данный тип чудо-лопаты наиболее часто изготавливается в домашних мастерских на загородных участках рачительными хозяевами. В качестве материала может использоваться обычная труба диаметром 20 сантиметров, металлическая или пластиковая. Последний вариант несколько менее прочен, но зато более прост в изготовлении.

Выясняем, как работает чудо-лопата, без видео

Выше мы описывали процесс работы обычным заступом, теперь самое время пролить свет на то, как именно следует управляться с рассматриваемым рыхлителем. Итак, стандартная фабричная версия с рамой устанавливается на землю у края участка, который необходимо обработать. Слегка приподнимаем инструмент за рукоять и направляем вилы в грунт. Далее нажимаем ногой на раму (действие, не требующее особых усилий). Зубья легко проникают в грунт на всю длину, теперь только остается нажать на рукоятки, чтобы стержни рабочей части рассекли почву, взрыхляя ее и приподнимая отдельные пласты. Вот тут как раз и необходимы встречные зубья. Назначение данной детали – разбивка поднимаемых вилами комьев земли.

Разобраться, как работает чудо-лопата собственного производства, можно без видео, поскольку здесь все проще. Во-первых, благодаря более тесному расположению зубцов на раме рабочая часть не поднимает крупных комков грунта, разбивая их в процессе движения. Во-вторых, в фабричных моделях шарнир движущейся части иногда забивается землей, из-за чего начинает хуже поворачиваться, а деревянные рукоятки, вставляющиеся в специальные гнезда, нередко ломаются. В самодельном же приспособлении детали соединены жестко, и потому поломки и заедания исключены. Есть вероятность деформации швов сварки или пайки, а также поломки пластиковых частей при наличии таковых, но подобное может произойти только по истечении солидного срока службы инструмента.

Инструкция, как сделать чудо-лопату своими руками

В домашних условиях лучше сделать упрощенную модель, отличающуюся от фабричной полным отсутствием подвижных узлов. При наличии сварочного аппарата лучше всего, конечно, изготовить металлический инвентарь, в противном случае оптимальным решением будет конструкция из пластиковых труб. На болтах собирать рыхлитель нежелательно, поскольку в процессе работы такие соединения будут расшатываться, и гайки придется все время подтягивать. Независимо от того, из пластиковых труб будет приспособление, или из металлических, все равно придется их сваривать, поэтому просто поэтапно рассмотрим процесс, как сделать чудо-лопату своими руками, не заостряя внимание на инструментах.

Как сделать чудо-лопату своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка деталей

Нам понадобятся два отрезка металлической трубы по 60 сантиметров и столько же по 25. Также потребуется пара уголков (именно треугольных пластин) и 6, 7 либо 8 зубьев от вил, или просто стержни из высокоуглеродистой стали. Если вы намерены делать раму из пластика, то помимо труб нужны 2 уголка и 8, либо 9 тройников, в зависимости от того, будет ли рыхлитель шести или семизубым. Также для вариации из ПВХ могут понадобиться переходники для соединения с металлическими трубами. Рукоятки в любом случае желательно делать стальными, подогнав их соответственно своему росту.

Шаг 2: Сборка рамы

Из металла собрать нужную заготовку будущей конструкции не составит труда, достаточно сделать 4 шва сварочным аппаратом. Другое дело, если вы не умеете работать с этим агрегатом и никогда не брали в руки держак с электродом. Тогда наиболее доступный вариант – ПВХ, благо, заготовки, перечисленные выше, достать не сложно. Сначала с помощью 4 уголков отрезков труб вышеуказанной длины и двух тройников собираем заднюю часть рамы. Для этого к шестидесятисантиметровому куску круглого профиля привариваем по бокам одинаково ориентированные уголки, от которых протянутся боковины по 25 сантиметров. Далее фиксируем на них тройники отвилками вверх, а затем с помощью коротких отрезков еще 2 уголка, которыми замыкаем контур рамы. Теперь передняя ее часть. К последним уголкам также небольшими кусочками трубы привариваем тройники и так продолжаем, пока не соединим их все. Боковые выходы тройников должны смотреть вниз.

Шаг 3: Фиксация зубьев

На металлическую раму навариваем стержни так, чтобы они загибались вперед, так будет проще двигать рабочей частью в грунте. На пластиковой позиционируем точно таким же образом, однако если зубья окажутся тоньше 13 миллиметров в основании, придется их не только вплавлять, но и заливать пустоту в тройниках эпоксидным клеем или автомобильной замазкой на его основе. Но лучше всего, конечно, наварить тонкие стержни на более толстые основания и вплавить в ПВХ.