Деревянные столбы для забора

Как сделать и установить деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для забора нужно уметь правильно выбрать, защитить и установить. Для решения этих задач есть подробные пошаговые инструкции, разъясняющие все сложности процесса монтажа опор при возведении ограждения для частных домов и коттеджей, строительных площадок, складов, промышленных объектов и территорий.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

  • экологическая безопасность;
  • эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
  • долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

  • подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
  • поражение насекомыми;
  • неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

  • лиственницы;
  • сосны;
  • ясеня;
  • дуба;
  • ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

  • для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
  • для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок. Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

  • притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
  • притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Читайте также:  Грибы Урала: съедобные и ядовитые, названия, фото

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

  • выкапывают яму;
  • выравнивают ее дно;
  • формируют дренажную «подушку»;
  • вбивают в стены ямы арматуру;
  • устанавливают на дно столб;
  • укрепляют его укосинами;
  • послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
  • накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

  • обработать раствором медного купороса;
  • покрыть на несколько слоев машинным маслом;
  • залить креазотом;
  • обернуть рубероидом;
  • покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Правила вкапывания столбов для забора из дерева

Опорные стойки из древесины используют для заборов из профнастила, штакетника, металлочерепицы. Деревянные столбы для забора изготавливают из сухого материала без дефектов. Качественные опоры стоят недешево, а срок службы обработанных стоек составляет 17 – 25 лет. Толщина столба зависит от длины пролета и высоты забора, прочнее оказываются элементы из цельного бревна со снятой корой.

  1. Преимущества и недостатки столбов из дерева
  2. Выбор и обработка столбов
  3. Рекомендуемые виды древесины
  4. Способы и средства защиты опор от влаги
  5. Изготовление и подготовка
  6. Как устанавливать
  7. Типовые ошибки монтажа деревянных столбов

Преимущества и недостатки столбов из дерева

Деревянные столбы необходимо обработать антисептиком, чтобы они не гнили

Древесина обладает достаточной прочностью и твердостью, чтобы не разрушаться от механических усилий, причем материал сопротивляется нагрузкам на сжатие и изгиб. Усушку можно спрогнозировать заранее, т. к. вдоль волокон размер изменяется меньше, чем поперек. От направления волокнистой структуры зависит проводимость влаги, пара, звука.

Деревянные столбики для забора обладают определенной вязкостью, поэтому могут удерживать внутри крепления, фиксирующие элементы, в тело стоек можно врезать ответные планки для замковых язычков. Износостойкость материала определяется тем, что древесина при наличии пропиток не разрушается от резкой перемены температур.

Сухая древесина не проводит электрический ток, поэтому не стоит бояться удара, если ворота и калитка имеют автоматический привод с электродвигателем.

Применение древесины для столбов ограды оправдывается невысокой стоимостью по сравнению с металлом, кирпичной кладкой, сборными железобетонными элементами. Опоры ограждения устанавливать несложно, поэтому владелец участка может вкопать элементы на глубину своими руками, выполнить бетонирование.

Нижнюю часть столба обрабатывают битумной мастикой

Другие преимущества материала:

  • доступность приобретения;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая чистота.

Недостаток в том, что со временем пропиточные слои теряют актуальность, приходится регулярно обрабатывать и красить поверхность. Дерево служит достаточно, но срок эксплуатации меньше, чем у других материалов. Несущая способность не позволяет навешивать на столбы тяжелые секции, бетонные плиты.

Вкапывать столбы в грунт нужно, предварительно обмотав нижнюю часть рубероидом или обмазав расплавленным битумом, чтобы столбы не пришли в негодность от гнили. Верх элементов оформляют в виде конуса, чтобы ускорить стекание воды.

Выбор и обработка столбов

Обработка древесины огнем

Перед тем как установить деревянные столбы для забора, необходимо провести обработку антисептиками, чтобы продлить срок службы. Нижнюю часть, которую будут закапывать в землю, нужно защитить от действия почвенной влаги. Помимо современных методов применяют народный способ обработки огнем.

  • для соблюдения границы обжига обматывают ствол фольгой шириной 25 см;
  • разжигают костер;
  • ствол подносят к пламени и вращают для равномерного обжига 10 – 15 минут;
  • после появления черноты и трещин, свидетельствующих об обугливании, столб вынимают из костра.

Для обжига в современных условиях применяют газовые горелки или пламя паяльной лампы. Высота деревянного ограждения может быть на уровне 1,5 – 2,0 м. В зависимости от этого выбирают стволы, чтобы уменьшить нерабочие отходы. Есть заборы и большего размера по высоте, но сращивать опоры по длине нельзя.

Рекомендуемые виды древесины

Дуб является самым подходящим материалом для уличных столбов

Дольше всего стоят столы из дуба, они прослужат несколько десятилетий без потери качества. Стволы других пород уступают дубу по времени эксплуатации, требуют регулярного обновления поверхности.

Рекомендации по видам древесины:

  • на первом месте после дуба стоит лиственница, шелковица, сосна, акация, ясень;
  • ниже по качеству считается ель, пихта;
  • непригодным признан клен, береза, осина, липа, ольха.

Подходят слабо гниющие и твердые породы высокой плотности. Стволы долго стоят, если в составе древесины есть смолистые вещества, которые препятствуют впитыванию влаги, порче от жучков, микроорганизмов.

В продаже есть строганые брусья для столбов. Выбирают экземпляры с малым числом сучков, т. к. такие места ослабляют прочность. Проверяют выпавшие и гниющие сучки, от таких брусков лучше отказаться. Проверяют геометрические размеры, обращают внимание на искривление ствола, потемневшие участки, наличие мха на поверхности элемента.

Читайте также:  Воловье сердце — томат для позднего салата

Способы и средства защиты опор от влаги

Раствор медного купороса для обработки надземной части столба

Если столбики для забора из дерева поставить в землю, нижняя часть соприкасаются с почвой, впитывает из нее воду в дождливую погоду или в период поднятия уровня влаги. Их обматывают влагозащитными материалами, обмазывают жидким расплавленным битумом, гудроном или современными мастиками на основе полимеров. Слоев накладывают 2 – 3, между нанесением выдерживают сутки для затвердевания.

Надземную часть также нужно обработать антисептиками:

  • водным составом (5 – 7%) железного или медного купороса;
  • фтористым натрием;
  • креозотовым маслом;
  • хлористым цинком.

Против долгоносиков и точильщиков, поражающих материал, используют гексахлоран и хлорофос. Предохранит от возгорания пропитка пирилаксом. Гидрофобизаторы защитят от насыщения влагой. Средства наносят в качестве самостоятельного слоя, иногда применяют комплексные составы биогрунтовок, в которых уже содержится защита от влаги.

Изготовление и подготовка

Если древесина не обрезная, ее нужно просушить в естественных условиях, сложив под навесом. Время сушки составляет около года. Для строительства используют экземпляры, у которых полностью закончился период усушки.

С поверхности снимают кору. Для этого используют топор, скобель, лопату. Стволы располагают в вертикальном положении так, чтобы снизу был надежный упор. Окорку снимают с верхней части, постепенно опускаясь так, чтобы не повредить тело ствола.

Если по бокам выступают сучки, их зачищают рубанком, топором, пилой. Для шлифовки поверхности используют электрический инструмент или применяют наждачную бумагу, закрепленную на бруске. На площади столба наносят резьбу, делают выпуклый орнамент, если такое предусмотрено проектом.

Как устанавливать

Размечают линию с помощью колышков и эластичного шнура. Для этого используют гидроуровень, применяют нивелир. Прямые углы находят с применением теодолита, или используют метод соотношения сторон прямоугольного треугольника.

Между столбами делают расстояние 1,5 – 2,0 метра, для ворот ставят по столбу с двух сторон, еще две опоры готовят для калитки. Если небольшой проход делают в створе воротного полотна, для калитки стойки не размечают.

Глубину заложения столбов принимают в зависимости от веса заполнения пролетов, свойств грунта. Учитывают отметку промерзания почвы и высоту поднятия влаги. В пучинистых землях (глинах) принимают глубину установки на 1,0 – 1,2 м, а в сухих почвах (чернозем, песок, супесь) правильно будет закопать на 0,8 – 0,9 м.

Вначале очищают территорию по траектории забора, затем снимают плодородную почву на 10 – 20 см. Для выемки земли используют садовый бур, но можно выкопать яму вручную с помощью штыковой лопаты.

  1. На дно ямы насыпают песок (5 см), щебень (10 см), слои трамбуют и проливают водой для уплотнения. Материалы играют роль дренажа, останавливают поднятие жидкости.
  2. Столб выставляют по вертикальному уровню, можно использовать отвес. Работу лучше выполнять вдвоем или фиксировать опору в монтажном положении распорками.
  3. Раствор заливают в яму, стараясь заполнить ее так, чтобы не было пустот. Во время процедуры применяют глубинный электрический вибратор. Если его нет, массу штыкуют металлическим штырем во время укладки, чтобы выгнать воздушные пузыри.

Постоянно проверяют правильность установки по натянутому шнуру, также координируют вертикальность отвесом.

Раствор готовят концентрации 1:3 (цемент, песок). Он должен получиться скорее жидкий, чем густой, чтобы мог протечь вниз до подошвы столба.

Типовые ошибки монтажа деревянных столбов

Вкапывать столбы нужно комлевой зоной вверх, чтобы древесина не впитывала воду

Если устанавливать ствол комлем вниз, из почвы по столбу будет интенсивно подниматься вода за счет самопроизвольного осмоса. Опору нужно располагать комлем вверх, чтобы нарушить течение природного процесса, уменьшить подсос влаги.

Пропитку антисептиками и другими препаратами делают по высушенной древесине, влажность которой не превышает 15%. Нарушение правила ведет к снижению эффективности предварительной обработки ствола. Если в ямах стоит вода, ее отсасывают насосом, убирают ковшами, чтобы ставить опоры в яму без жидкости.

Пятку столба стараются заглубить в песчано-щебеночную смесь. На подошву деревянного ствола прибивают металлическую опору для повышения прочности и устойчивости.

Как правильно установить деревянный столб

Все рассмотрение варианты как установить деревянный столб могут оказаться правильными в зависимости от цели и материала столбов. Временное ограждение, забор полисадника, легкий забор из сетки, для каждого из вариантов может быть свое правильное решение. Возможно правильным будет не деревянный столб, а бетонный или металлический. Мое личное решение смотрите в конце.

Стоит сказать, что под деревянным столбом или брусом подразумевается столб/брус из сосны.

Под деревянным столбом или брусом подразумевается столб/брус из сосны.

Стоит помнить, что правильная установка зависит от назначения столба, предполагаемого срока службы и климатических условий. Данный пост следует рассматривать в паре с постом Обработка и глубина установки деревянного столба.

Исходя из этих условий, можно оценить применимость следующих вариантов установки деревянных столбов для забора или опор:

  • С обратной засыпкой родного грунта (установка в землю);
  • С засыпкой щебнем;
  • Установка в бетон;
  • Бетонирование с использованием металлической гильзы;

Если Ваша цель выбрать технологию для установки столбов для забора, то в конце поста обратите внимание на вариант использования железобетонных столбов, очень конкурентоспособный вариант по всем параметрам.

Целью данного поста не ставится подменить требования или рекомендации СП и СНиП, а показать возможные варианты для применения на личном приусадебном участке.

Как обеспечить гидроизоляцию столба и выбрать правильную глубину установки деревянного столба можно прочесть тут: Обработка и глубина установки деревянного столба.

Установка деревянного столба в грунт или щебень

Оба следующих варианта являются почти одинаковыми и подходящими, если у Вас плотный грунт с хорошим дренирующими качествами.

Установка столба с обратной засыпкой грунта

Распространенный вариант установки столбов, с использование щебня и гидроизоляции, так и без них.

Схема установки деревянного столба с обратной засыпкой грунта / Скриншот SketchUp

Скачать модель деревянного столба с установкой в грунт в формате SketchUp (.skp) c Яндекс.Диска https://yadi.sk/d/JfKloq8gQFUFCA

Плюсы установки деревянных столбов с обратной засыпкой:

  • Быстро и дешево;
  • Из дополнительных материалов требуется антисептик и щебень;
  • Щебень, работая как дренаж уменьшает капиллярный подсос влаги, предотвращает переувлажнение основания столба;
  • Щебень при трамбовке, способствует уплотнению грунта;
  • Гидроизоляция увеличивает срок службы предотвращая переувлажнение деревянного столба. Гидроизоляцию нужно «поднимать» над уровнем грунта

20см или выше. Так как это самая вероятная точка быстрого гниения;

Минусы:

  • Срок службы зависит от климатических условий. Мнения разнятся, но около 5-6 лет или более, в зависимости от региона и породы древесины;
  • Может быть не аккуратный внешний вид из-за гидроизоляции;
  • Желательно положительная температура воздуха для проведения работ;

При обратной засыпке требуется трамбовка каждые

10см или проливка водой.

Не очень представляется как в городской части территорий столбы могут быть иными чем сосновыми. Но возможно у Вас есть возможность использовать столбы из более прочных пород дерева, например из лиственницы. Посмотрите, что с ней бывает после установки в землю.

Установка деревянного столба с засыпкой щебнем

Вариант установки деревянного столба или опоры с засыпкой щебнем является вариантом предыдущей установки, и в общем случае не даёт значимых, решающих преимуществ. Хотя и имеет бОльшую устойчивость на плотных грунтах.

Но при этом имеет следующие недостатки:

  • Возможность повреждения защитного слоя гидроизоляции, острыми краями щебня;
  • Необходимость дополнительных трудозатрат по удалению родного грунта с участка;
  • Необходимость большего количества щебня;
  • Возможность получения «колодца» для дождевой и талой воды в глинистом грунте;

Плюсы установки деревянного столба с засыпкой щебнем:

  • Возможность достигнуть бОльшей плотности при трамбовке и как следствие большей устойчивости;
  • Возможность проведения работ при любой температуре;

Трамбовку щебня так же необходимо выполнять каждые

По завершении засыпки щебнем необходимо сделать «горку» вокруг столба для дренажа, так как место выхода столба из грунта самое слабое место.

Установка деревянного столба с бетонированием

Устойчивость деревянного столба выше в бетоне, так как увеличивается площадь боковой поверхности.

Можно упростить себе работу и выполнить бетонирование только верней части столба. Александр Терехов допускает для легких заборов (сетка/профлист) возможность бетонирования только верхней части в хороших грунтах, нижняя часть столба засыпка песком с послойной проливкой.

Минимальный размер бетонной части — 340 х 340 мм.

Для предотвращения попадания воды между деревянным столбом и бетоном, то кроме выполнения «горки» из бетона для отвода влаги от столба как на рисунке ниже:

«Горка» из бетона для отвода влаги при бетонировании деревянного столба / (с) https://www.wikihow.com/Install-a-Wood-Fence-Post

Следует выполнить герметизацию герметиком (подходящим по условиям эксплуатации) линию соприкосновения бетона и дерева, как на рисунке ниже:

Герметизация шва «бетон-дерево» / (с) https://www.wikihow.com/Install-a-Wood-Fence-Post

Возможные недостатки бетонирования деревянного столба:

  • Необходимость дополнительных материалов (песок и цемент), что увеличивает бюджет работ;
  • Дополнительные трудозатраты по работам, также увеличивают бюджет;
  • Требуется положительная температура воздуха для проведения работ;

На слабых (рыхлых) грунтах необходимо бетонирование всей подземной части столба для увеличения площади боковой поверхности и для восприятия ветровых нагрузок.

Установка деревянного столба с металлической гильзой (проф.трубой)

Вариант установки несколько дороже и требует ряд дополнительных материалов, но прослужит дольше, особенно для регионов с обильными осадками и влажными грунтами. Также этот вариант применим для отдельностоящих высоких столбов.

«Правильная» установка деревянного столба в профтрубу с бетонированием / Скриншот SketchUp

Установка гильзы выполняется на необходимую глубину согласно глубины промерзания в вашем регионе, подробнее прочесть о промерзании и других аспектах можно тут: Обработка и глубина установки деревянного столба.

Плюсы установки столба с проф.трубой:

  • Долговечность;
  • Аккуратный внешний вид;
  • Возможность замены деревянного столба без разборки фундамента;

Минусы: установки столба с гильзой:

  • Увеличение бюджета установки из-за необходимости дополнительных материалов, таких как:
    • Профтруба;
    • Шпилька Д=12мм, гайки и шайбы;
    • Краска 3-в-1 по ржавчине;
    • Фибра / сетка для усиления;
  • Необходимость дополнительных трудозатрат, что также увеличивает бюджет работ;
  • Требуется положительная температура воздуха для проведения работ;

Необходимо установить основания проф.трубы на щебень, а не в толще бетона, для обеспечения возможности дренирования воды из проф.трубы через щебень в грунт.

Правило для подбора профилированной трубы и столба такое: деревянный брус (столб) должен быть меньшее внешнего размера проф.трубы на 10мм. Остающиеся зазоры можно увидеть на фото ниже.

В своем случае я использовал профилированную трубу 100 х 100мм и клееный брус 90 х 90мм.

  • Установить деревянный столб лучшего всего через гильзу и бетонирование.

Установка столба 90х90мм в профтрубу 100х100мм с бетонированием, октябрь 2018 г.

Также как и в случае установки деревянного столба бетонированием, можно упростить себе работу и выполнить бетонирование только верней части столба. Александр Терехов допускает для легких заборов (сетка/профлист) возможность бетонирования только верхней части в хороших грунтах, нижняя часть столба засыпка песком с послойной проливкой.

Минимальный размер бетонной части — 340 х 340 мм.

На слабых (рыхлых) грунтах необходимо бетонирование всей части для увеличения площади боковой поверхности для восприятия ветровых нагрузок.

Установка опор для сарая

Для установки опор или столбов сарая, совсем нет необходимости закапывать в землю, а достаточно установить каркас сарая на любые блоки или кирпичи. Подробнее смотрите тут: Проект сарая + курятник 2 х 3 м.

Другие варианты столбов для забора

Если Вы планируете устанавливать деревянные столбы для забора, то перед окончательным принятием решения обратите внимание на другие варианты столбов для заборов.

Железобетонные столбы для забора

Бетонные столбы для забора позволят не только быстро решить вопрос с установкой забора, но и избавят от хлопот по поддержанию столбов в аккуратном и надлежащем виде в процессе эксплуатации, таких как зачистка и покраска.

  • Деревянный забор с использование бетонных столбов
  • Забор с имитацией бруса и бетонными столбами

Примеры использования железобетонных столбов с заполнением из дерева / (с) http://www.stone-park.ru

При вменяемой стоимости от 800 рублей / штука такие столбы могут составить конкуренцию и клееным столбам и оцинкованным столбам «Гранд-Лайн».

Металлические (оцинкованные или крашенные) столбы для забора

Буду говорить о металлических 3Д ограждениях «ГрандЛайн», с которым была возможность ознакомится на практике.

Были выбрано ограждение состоящее из решетчатых оцинкованных панелей и столбов. Столбы могут устанавливаться как способом бетонирования, так и монтироваться на уже готовую стяжку. Оцинкованные столбы можно использовать и для своего варианта забора.

Выбор оцинкованного ограждения был продиктован меньшей возможностью повреждения покрытия по сравнению с окрашенными столбами.

  • Металлический столб и панель ГрандЛайн.
  • Установка металлического столба на плитку/стяжку.
  • Общий вид ограждения (столб и панель) GrandLine.

Оцинкованное ограждение (металлические столбы и панели) марки GrandLine, август 2020

Возможно будет интересно прочесть:
  • Инструкции по монтажу «мокрый фасад»
  • Как проверить сертификат обучения Ceresit?
  • Мокрый фасад технология утепления дома от А до Я
  • Таймлапс строительства каркасного дома
  • Где взять проект дома?

Личный опыт установки деревянных столбов

Не нужно быть гением, что установив деревянный столб в землю, срок службы не будет запредельным. Даже в сухой Астрахани, старый забор лежит на боку или деревянные столбы усилены металлом.

Но если столбу повезло и он находится под свесом крыши или сарая, то простоять может неопределенно долго. Фото ниже, Астрахань, возраст столбов 20-30+ лет.

Деревянный столбы забора с обратной засыпкой в возрасте 20-30 лет. Астрахань, август 2020.

Но не всем так везет, и столбы лишенные укрытий и имеющие доступ влаги сгнивают с такой же скоростью как и везде.

Так как в РФ не доступны промышленно изготовленные основания для деревянных столбов для установки на стяжку в качестве опоры и в бетон:

Готовые изделия для установки деревянных столбов на стяжку и монтажа в бетон / (c) howtospecialist.com, www.homedepot.com

Для себя я сделал выбор. Для долгосрочных целей 5+ лет, правильно установить деревянный столб можно с использование проф.трубы (гильзы) и бетонированием на глубину промерзания. В итоге нет билогической коррозии или наклонов, даже для отдельно стоящего столба с кормушкой для птиц.

Возможно кто-то скажет, что это лишние трудозатраты и финансовые вложения. Но всякой цели соответствует свое решение. Чем серьезнее цель, тем внимательнее должен быть его выбор решения. Помните, что переделывать дороже.

Дочитав до сюда, возможно будет интересно продолжение тут: Обработка и глубина установки деревянного столба.

Если есть вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу.

Деревянный душ

Душ для дачи деревянный 2х2

Душ для дачи деревянный 3х1.5

Душ для дачи деревянный 3х2

Душ для дачи деревянный 4х1.5

Душ для дачи деревянный 4х2

Душ для дачи деревянный 5х1.5

Душ для дачи деревянный 6х1.5

Душ для дачи деревянный 5х2

Душ для дачи деревянный 6х2

Душ для дачи деревянный угловой 5х2
оставьте заявку прямо сейчас
  • Часов
  • Минут
  • Секунд

Деревянный душ.

Сегодня ассортимент летних душевых кабин для дачных участков высок, но самым популярным все еще остается натуральное дерево. Компания «Дача Мастер» предлагает недорого и быстро изготовить деревянный душ любого размера и формы под ключ. Наши постройки отличаются длительным сроком службы, высокой гигиеничностью и удобной конструкцией.

В каталоге «Дача Мастер» сегодня присутствуют самые разные модели:
• с двумя и тремя отсеками;
• совмещенные с раздевалкой, хозблоком, туалетом или кладовкой;
• прямые и угловые;
• летние и с подогревом воды.

Душ деревянный с подогревом и раздевалкой 3 на 1.5 Цена 30800 р.

– Основа душа лаги – брус 50х150.

– Пол черновой – доска необрезная 25мм.

– Каркас – брус 50х50

– Пол – половая шпунтованная доска 22мм, по черновому полу.

– Отделка снаружи – вагонка хвойных пород, возможна отделка блокхаусом или имитацией бруса.

– Отделка внутренних стен – евровагонка В класс.

– Отделка потолка – евровагонка В класс.

– Крыша бытовки выполнена из кровельного оцинкованного железа 0.4мм – волна С 8.

– Тип крыши – односкатный

– Перегородки бытовки – каркасные

– Размер габаритный – 3000мм х 1500мм.

– Фундамент блочный или винтовые сваи.

Душ деревянный 3 на 2 с раздевалкой Цена 37500 р.

Любой из проектов легко может быть видоизменен в соответствии с пожеланиями клиента. Все душевые кабины изготавливаются из евровагонки высокого качества, сделанной на собственном производстве. Древесина обязательно обрабатывается водоотталкивающими составами и антисептиками. Наши постройки долговечны и не подвержены повреждениям от грибка, плесени или гнили. Конструкция любого душа тщательно продумана и позволяет с комфортом разместиться для гигиенических процедур.

Душ деревянный 3 на 2 Цена 37500 р.

«Дача Мастер» предлагает выгодные условия приобретения деревянного душа. Заказав проект деревянного душа в компании «Дача Мастер», вы получаете ряд преимуществ:
1. Гарантированное качество. Мы работаем по договору, точно выполняя требования, поставленные клиентом. Используем пиломатериалы собственного производства (евровагонку камерной сушки), соответствие критериям надежности контролируем на каждом этапе. Строительством будут заниматься только опытные рабочие.
2. Отсутствие забот, связанных со строительством. Мы работаем под ключ, т.е. сами изготвим, привезем и соберем кабину в любом месте вашего участка. Если нужны дополнительные работы или оборудование, мы выполним и такой заказ. Вам не придется искать подрядчиков или вникать в особенности строительства душа самостоятельно.
3. Летний душ уже завтра. Монтаж постройки занимает всего один день.
4. Низкие цены. Стоимость услуг компании доступная. Цена формируется на основе сметы и не увеличивается в процессе строительства. Предоплата не потребуется, услуги компании оплачиваются после того, как клиент принял работу.
Необходимо купить деревянный душ на дачу? Позвоните нам, и мы подберем интересный проект, который удовлетворит ваши запросы и впишется в семейный бюджет!

Купить деревянные души для дачи

Душ для дачи — важное и полезное условие существования дачной жизни. Даже если на даче есть баня, где можно попариться, с наличием душа всегда есть возможности быстро и часто освежиться на протяжения дня. Отдельно стоящий душевой домик – это практично и удобно, нет необходимости что-то переделывать и перестраивать в самом дачном доме, проводить лишние трубы.

Хороший вариант для садово-дачных обывателей – это качественный деревянный душ, который подарит прохладу в знойный летний день.

К преимуществам деревянной душевой кабины для дачи можно отнести:

– экологичность дерева как природного материала — хороший аромат, внешний вид;

– дерево хорошо удерживает тепло;

– вода вытекает и орошает почву, растущие растения вокруг;

– данный вид душа не требует сложных монтажных работ.

Все наши деревянные души для дачи имеют отличный вид, чтобы просто-напросто украсить ваш участок, создать неповторимый ландшафтный портрет. Наша компания сама производит все деревянные строения. Зачем переплачивать деньги посредникам?

Если Вы хотите купить дачный душ в Москве и области недорого обращайтесь напрямую к производителю деревянных душевых кабин — тел: 8-960-540-44-54

Деревянный душ для дачи цена:

Душевая кабина Д-1

1. 1.0 м × 1.0 м × 2.1 м — 20 000 руб.

2. 1.0 м × 1.1 м × 2.1 м — 21 5 00 руб.

3. 1.0 м × 1.2 м × 2.1 м — 235 00 руб.

4. 1.0 м × 1.3 м × 2.1 м — 24 000 руб.

Установка — 15% от стоимости конструкции

Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Прямая крыша из толстой доски для установки бака. Пол ровный с щелями для стока воды.

Каркас 50х70мм. Обшивка — имитация бруса 16-18мм. Пол — европол шпунтованная 32-130мм

Душевая кабина Д-2

1. 1.5 м × 1.0 м × 2.2 м — 23500 руб.

2. 1.5 м × 1.2 м × 2.2 м — 26 500 руб.

3. 1.5 м × 1.3 м × 2.2 м — 24 000 руб.

4. 1.5 м × 1.5 м × 2.2 м — 31 000 руб.

5. 2.0 м × 1.0 м × 2.2 м — 32 0 00 руб.

6. 2.0 м × 1.5 м × 2.2 м — 36 000 руб.

7. 2.5 м × 2.0 м × 2.2 м — 39 000 руб.

Установка 15% от стоимости конструкции.
Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Прямая крыша из толстой доски для установки бака. Пол ровный с щелями для стока воды.

Каркас — 50х70мм. Обшивка — имитация бруса 16-18мм. Пол — европол шпунтованная 32-130мм.

Душевая кабина Д-3

1. 2.5 м × 2.0 м × 2.2 м — 39 000 руб.

2. 3.0 м × 1.0 м × 2.2 м — 39 000 руб.

3. 3.0 м × 1.2 м × 2.2 м — 43 000 руб.

4. 3.0 м × 1.5 м × 2.2 м — 44 000 руб.

5. 3.0 м × 2.0 м × 2.2 м — 50 000 руб.

6. 4.0 м × 2.0 м × 2.2 м — 62000 руб.

Установка — 15% от стоимости конструкции
Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Усиленная крыша из толстой доски для установки бака. Пол ровный с щелями для стока воды.

Каркас — 50х100мм и 50х50мм. Обшивка — имитация бруса 16-18мм. Пол — европол шпунтованная 32-130мм

Душевая кабина Д-4

1. 2м × 1.0м × 2.3м — 30 000 руб.

2. 2м × 1.2м × 2.3м — 37 000 руб.

3. 2м × 1.5м × 2.3м — 40 000 руб.

4. 3м × 1.0м × 2.3м — 44 000 руб.

5. 3м × 1.2м × 2.3м — 46 000 руб.

6. 3м × 1.5м × 2.3м — 49 000 руб.

7. 3м × 2.0м × 2.3м — 54 000 руб.

Установка – 15 % от стоимости конструкции
Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Усиленная крыша из толстой доски для установки бака. Пол ровный с щелями для стока воды.

Каркас — 50х100мм. и 50х50мм. Обшивка — имитация бруса 16-18мм. Пол — евпопол шпунтованная 32-130мм

Душевая кабина Д-5

1. 1.5 м × 1.0 м × 2.0 м — 37 000 руб.

2. 1.5 м × 1.2 м × 2.2 м — 41 000 руб.

3. 1.5 м × 1.5 м × 2.2 м — 44 000 руб.

4. 2.0 м × 1.5 м × 2.3 м — 52 000 руб.

Установка — 15 % от стоимости конструкции
Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Обшивка: блок — хаус 21х100.
Пол: европол шпунтованная 32х140.
Крыша: металлопрофнастил.
Каркас: брусок 50х50.

Душевая кабина Д-6

1. 2.0 м × 1.0 м × 2.1 м — 36 000 руб.

2. 2.0 м × 1.5 м × 2.1 м — 43 000 руб.

3. 3.0 м × 1. м × 2.1 м — 48 000 руб.

4. 3.0 м × 1.5 м × 2.1 м — 55 000 руб.

5. 3.0 м × 2.0 м × 2.3 м — 65 000 руб.

6. 4.0 м × 1.5 м × 2.3 м — 76 000 руб.

7. 4.0 м × 2.0 м × 2.3 м — 89 000 руб.

Установка — 15% от стоимости конструкции
Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Обшивка: блок — хаус 21х100.
Пол: европол шпунтованная 32х140.
Каркас: брус 50Х100 И 50х50.

Также можем изготовить по вашим эскизам и по фото.

Душ — туалет Д-7

1. 2.0м × 1.0м × 2.1м — 31 500 руб.

2. 2.0м × 1.2м × 2.1м — 36 000 руб.

3. 2.0м × 1.5м × 2.1м — 38 500 руб.

4. 3.0м × 1.5м × 2.3м — 49 000 руб.

5. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 56 000 руб.

Установка — 15% от стоимости конструкции
Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Каркас: 50×100мм и 50×50мм
Обшивка: имитация бруса 16×140мм
Пол: Европол шпунтованная 32×140мм
Крыша металлопрофнастил

Также можем изготовить по вашим эскизам и по фото.

Душевая кабина Д-8


1. 1.5м × 1.0м × 2.4м — 37 000 руб.

2. 1.5м × 1.2м × 2.4м — 41 000 руб.

3. 1.5м × 1.5м × 2.4м — 45 000 руб.

4. 2.0м × 1.5м × 2.4м — 52 000 руб.

Установка — 15% от стоимости конструкции
Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Каркас: 50×100мм и 50×50мм
Обшивка: блок хаус 27×140мм
Пол: Европол шпунтованная 32×140мм
Крыша: мягкая черепица

Душ — туалет Д-9

№1. 2.0м × 1.0м × 2.1м — 32 000 руб.

№2. 2.0м × 1.5м × 2.1м — 42 000 руб.

№3. 2.5м × 1.2м × 2.1м — 51 000 руб.

№4. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 62 000 руб.

№5. 4.0м × 1.5м × 2.3м — 68 000 руб.

№6. 4.0м × 2.0м × 2.3м — 76 000 руб.

№7. 6.0м × 2.0м × 2.3м — 102 000 руб.

Установка: 15% от стоимости конструкции

Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Каркас: 50×100 и 50×50
Обшивка: вагонка шпунтованная 15×14140мм.
Пол: Европол шпунтованная 32×140мм.
Крыша металлопрофнастил С-8

Душ — туалет + Хозблок Д-10.

№1. 3.0м × 1.0м × 2.1м — 59 000 руб.

№2. 3.0м × 1.2м × 2.1м — 72 000 руб.

№3. 3.0м × 1.5м × 2.1м — 75 000 руб.

№4. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 87 000 руб.

№6. 4.0м × 1.5м × 2.3м — 90 000 руб.

№5. 4.0м × 2.0м × 2.3м — 104 000 руб.

№7. 6.0м × 2.0м × 2.3м — 138 000 руб.

Установка 15% от стоимости конструкции.
Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Каркас: 50×50 и 50×100мм.
Обшивка: блок хаус 27×140.
Пол: Европол шпунтованная 32×140.
Крыша: металлопрофнастил С-8

Душ + Туалет Д-11.

№1. 2.0м × 1.0м × 2.1м — 32 500 руб.

№2. 2.0м × 1.5м × 2.1м — 39 500 руб.

№3. 3.0м × 1.0м × 2.1м — 43 000 руб.

№4. 3.0м × 1.5м × 2.1м — 49 000 руб.

№5. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 57 000 руб

№6. 4.0м × 1.5м × 2.3м — 59 000 руб.

№7. 4.0м × 2.0м × 2.3м — 69 000 руб.

№8. 6.0м × 2.0м × 2.3м — 92 000 руб.

Установка 15% от стоимости конструкции.
Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.
Каркас: 50×50 и 50×100мм.

Обшивка имитация бруса 16×14140мм.

Пол: европол шпунтованная 32×140мм.

Крыша: металлопрофнастил С-8

Душ +Туалет Д-12.

№1. 2.0м × 1.0м × 2.0м – 32 500 руб.

№2. 2.0м × 1.2м × 2.1м — 32 000 руб.

№3. 2.0м × 1.5м × 2.1м — 39 000 руб.

№4. 3.0м × 1.0м × 2.1м — 42 000 руб.

№5. 3.0м × 1.2м × 2.1м — 47 000 руб.

№6. 3.0м × 1.5м × 2.1м — 49 500 руб.

№7. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 58 000 руб.

№8. 4.0м × 1.5м × 2.3м — 63 000 руб.

№9. 4м × 2.0м × 2.3м — 69000 руб.

№10. 6м × 2м × 2.3м – 93 000 руб.

Установка 15% от стоимости конструкции.

Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Каркас: 50×50 и 50×100мм.

Обшивка: имитация бруса 16×140мм.

Пол: Европол шпунтованная 32×140мм.

Крыша: из толстой доски для установки бака.

Пол ровный с щелями для стока воды

Душ Д-13.

№1. 2.0м × 1.0м × 2.0м – 32 000 руб.

№2. 2.0м × 1.5м × 2.1м — 35 500 руб.

№3. 3.0м × 1.0м × 2.1м — 42 000 руб.

№4. 3.0м × 1.5м × 2.1м — 49 500 руб.

№5. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 59 000 руб.

№6. 4.0м × 1.5м × 2.3м — 61000 руб.

№7. 4м × 2.0м × 2.3м — 72 000 руб.

Установка 15%от стоимости конструкции

Покраска 10%от стоимости конструкции по желанию

Каркас: 50×100мм и 50×50

Обшивка: имитация бруса 15-17мм

Пол: Европол 32×140мм

Также можем изготовить по вашим эскизам и по фото.

Поддон в сборе — 5500 руб.

Бочка для душа плоская

№1. Без электроподогрева 100 литров в сборе — 7 000 руб.

№2. Без электроподогрева 200 литров в сборе — 8 500 руб.

Бак для душа с электроподогревом

№1. С электроподогревом 100 литров в сборе — 7 000 руб.

№2. С электроподогревом 150 литров в сборе — 8 500 руб.

№3. С электроподогревом 200 литров в сборе — 10 000 руб.

Бочка для душа с электроподогревом

№1. 65 литров в сборе — 5 000 руб.

№2. 120 литров в сборе — 5 500 руб.

Блоки


№1. 10 × 40мм — 100 руб./шт.
№2. 20 × 40мм — 150 руб./шт.

Брус для обвязки


№1. 100 × 100мм х 6м — 1 500 руб./шт.
№2. 100 × 150мм х 6м — 2 500 руб./шт.
№3. 150 × 150мм х 6м — 3000 руб./шт.

Винтовые сваи под ключ с оголовком


№1. 1.5м под ключ — 4 500 руб.
№2. 2.0м под ключ — 5000 руб.
№3. 2.5м под ключ — 6000 руб.

Деревянные душевые кабины для дачи: строительство летнего душа своими руками

Любое дачное хозяйство, рассчитанное на долговременное пользование, трудно представить не оснащенным душевой кабиной. Установка таких систем является одним из приоритетов обустройства инфраструктуры дачных участков.

Поэтому деревянные душевые кабины для дачи, создаваемые своими руками, всегда вызывают интерес у владельцев фазенд.

В этом материале мы расскажем о этапах строительства летнего дачного душа, материалах которые для этого потребуются, а также приведем пошаговую инструкцию по самостоятельному возведению этой конструкции.

Устройство летнего дачного душа

Традиционно строительство душевых кабин разной конфигурации для дачи начинается с подбора оптимальной площадки в границах имеющегося участка.

Здесь рекомендуется свободная от зарослей область территории, так как большинство летних проектов душевых кабин фазенды делаются с учётом нагрева воды естественным солнечным теплом. То есть необходимо обеспечить свободный доступ солнечной энергии к месту размещения сооружения в течение всего светового дня.

Неотъемлемым компонентом дачной душевой является система отвода и сбора воды. Согласно правилам (прежде всего СанПин) сооружения подобных конструкций, сборник использованной воды должен размещаться не менее чем за пять метров от имеющихся основных построек.

Следует правильно вычислить уклон для создания линии стока, отводящей воду. Система отвода работает безупречно, когда место размещения душевой кабины выбирается на возвышенности. Обустройство душа на возвышенности существенно облегчает решение задачи отвода использованной воды.

После выбора площадки немедленно приступать к строительству душевой кабины не стоит. Желательно хорошо обдумать все детали и составить несложный план производства работ. Этот план в виде эскиза будущей дачной душевой кабины, строительных расчётов, выбора материалов, поможет эффективнее и быстрее справиться с поставленной задачей.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Если на даче нет условий для отвода воды естественным путём в близлежащие овраги, канавы, систему канализации и т.п., придётся делать специальную сливную яму.

Для такого сооружения потребуется:

  • щебень;
  • песок;
  • кирпич;
  • цемент;
  • рубероид.

Кроме этого, под строительство душевой кабины для дачи из дерева подойдут материалы:

  • брус древесный;
  • доска обшивочная;
  • гидроизоляция (рубероид, полиэтилен);
  • уголок металлический (45 градусов);
  • крепеж (шурупы, болты, гвозди).

Из набора строительного инструмента достаточно иметь:

  • лопаты (штыковая, совковая);
  • ножовку по дереву;
  • молоток слесарный;
  • рулетку измерительную;
  • отвёртки разные;
  • нож, стамеску, наждачную бумагу.

Основой сооружения летней душевой кабины часто являются деревянные бруски и доски. Традиционно для таких проектов подходит брус сечением 50 х 50 мм и обшивочная доска размерами 96 х 1000 мм (для горизонтальной обшивки) или 96 х 1400 мм (для вертикального монтажа).

Между тем в каждом конкретном случае строительства расчётные цифры могут отличаться. Зачастую они находятся в прямой зависимости от габаритов кабины и объёма накопительной ёмкости для воды. Чем больше вместимость резервуара (нагрузка на конструкцию), тем более мощным исполняется деревянный каркас.

Габариты дачных деревянных душевых кабин рекомендуется выдерживать в рамках размеров по основанию от 1000 х 1000 мм и размера по высоте не меньше 2000 мм. Такое соотношение позволяет выстраивать конструкцию, удобную для пользователя.

Внутри постройки с указанными габаритами, кроме места для лейки душа и самого пользователя, останется место ещё и под размещение банных принадлежностей.

Немаловажным этапом сооружения душевой кабинки является устройство основания. Легкая деревянная постройка не требует мощного фундамента, но нуждается в прочной надежной опоре. Один из распространенных вариантов – установка на кирпичные столбики:

Инструкция по строительству душевой кабины

Если позволяет место и особенности ландшафта, построить летнюю душевую кабину для дачи своими руками не составляет труда. Начать следует с подготовки основания и строительства каркаса – устойчивой деревянной рамы.

Краткое фото-руководство домашним мастерам

Построить летнюю душевую кабинку из пиломатериалов на дачном участке можно за пару дней. Для ее установки надо найти свободную от высоких деревьев и кустов площадку, которая хорошо продувалась бы. Желательно, чтобы будущее гигиеническое сооружение в тени находилось минимальное время, лучше в вечерние часы:

Собранный каркас нужно перенести на место установки, где следует приступить к окончательной сборке и отделке:

Кабинка практически готова к приему гигиенических процедур. Осталось обеспечить ее водой:

Возведение деревянного каркаса

Пользуясь измерительной рулеткой и ножовкой по дереву, заготавливают детали будущего деревянного каркаса. Нарезают по размерам древесные брусья для вертикальных опор и горизонтальных стяжек. В общей сложности, подготавливают 4-6 вертикальных опор и 9-12 брусков для поперечин.

На каждом из таких элементов делают соединительные пазы либо выступы. Как правило, скрепление деревянных брусков для подобных проектов выполняют по методике соединения «в полдерева». Для усиления крепежа применяют металлические уголки.

Летняя упрощённая душевая кабина для использования на даче – это сооружение открытого типа: открытый верх, открытый низ. Вместо кровли такая конструкция содержит площадку для установки резервуара под воду. Площадка делается из досок и закрепляется на прочных балках, являющихся частью каркаса.

Если предполагается использовать бочкообразную ёмкость для воды, такой резервуар желательно устанавливать вертикально. Закрепление бочки в горизонтальном положении видится процессом более сложным.

Полностью собранный каркас душевой кабины необходимо установить на ровную, твёрдую площадку, поэтому место установки предварительно подготавливают. Снимают часть грунта на глубину 150-200 мм, разравнивают, копают сточную канаву, укладывают в неё канализационные трубы.

Площадку по периметру засыпают слоем щебня, не задевая патрубок слива. На щебеночную подушку ставят металлический поддон, соединив сливное отверстие с выведенным патрубком слива. Над поддоном воздвигают готовый каркас душевой кабины.

Обзор схем устройства приямка

Если имеется возможность отвода воды за пределы дачного участка непосредственно в природную зону, отпадает необходимость сооружения искусственного сборника. Однако в большинстве случаев сооружать приямки для сбора воды не имеет смысла.

Летом земля быстро впитывает небольшие объёмы влаги, а для приёма душа одним человеком достаточно 25-30 литров воды. Но есть один нюанс. При такой схеме нарушается санитарный фон.

Значит, сбор и отвод использованной воды всё-таки необходим, а процесс этот можно организовать по схемам:

  • сооружение приямка непосредственно под душевой кабиной;
  • сооружение приямка на удалении от душевой кабины (не менее 5 м);
  • вывод в централизованную канализацию.

Централизованные системы канализации на дачных участках редкость, поэтому актуальными остаются две схемы. Между тем обустройство приямка непосредственно под деревянной душевой кабиной нельзя считать оптимальным решением.

Такой проект резко сокращает срок службы древесины, так как гарантирует наличие высокого уровня влажности в зоне строения. С точки зрения санитарии, это также не лучший выбор.

Остаётся одна оптимальная схема – обустройство приямка вне зоны деревянной душевой кабины и желательно вне зоны территории дачного участка.

Как сделать приямок для сбора воды?

Есть несколько простых схем сооружения сборников. Например, метод помещения в грунт обычной 100-литровой металлической бочки. Для этого выкапывают яму глубиной, равной высоте бочки, поставленной «на попа».

Дно ямы устилают слоем песка и щебня, трамбуют. Резервуар помещают в яму. Оставшийся зазор между стенками ямы и резервуаром также засыпают мелкой щебёнкой.

Емкости на 100 литров хватит, чтобы принять душ два-три раза, затем сборник придётся освобождать. Делать это можно с помощью водяной помпы – откачивать воду в места для хозяйственных стоков.

Более вместительный и основательный резервуар на 2-5 м/куб. делают из бетона (или на основе кирпичной кладки). Как и в предыдущей схеме, выкапывается ров расчётной величины, сооружается опалубка по периметру рва, устраивается гидроизоляция, после чего опалубку заполняют бетоном.

Днище такой ямы засыпают щебнем в смеси с песком, хорошо трамбуют, размещают по всей площади слой гидроизоляции и заливают поверху раствором бетона. Обычно подобные сооружения делаются не столько для душевых кабин, сколько для полноценного банного комплекса.

Следующая относительно простая конструкция накопителя может быть построена из обычных резиновых покрышек, применяемых на колёсной технике. Технология аналогична той, что применяется для металлической бочки. Выкапывается яма круглой формы.

Диаметр ямы подгоняют под размер, чуть больший диаметра имеющихся покрышек. Глубина ямы может достигать двух метров. Для её заполнения потребуется 8-10 резинотехнических изделий. Собственно, покрышки необходимы лишь как элемент, предотвращающий осыпание стенок колодца.

Как закрепить накопительный резервуар?

Конструкции деревянных летних душевых кабин для дачи относительно лёгкие по весу. Между тем объектом сильной нагрузки выступает накопительная ёмкость. Резервуар располагается непосредственно над кабиной, что заставляет внимательно отнестись к монтажу этого элемента сооружения.

Практика строительства дачных душевых кабин своими руками отмечает широкое распространение трёх видов резервуаров:

  • пластиковые (полипропиленовые);
  • стальные оцинкованные;
  • алюминиевые.

Первые отличаются от двух других не только по весу, но и по эффективности естественного нагрева воды. Металлические ёмкости явно выигрывают. Правда, владельцы современных фазенд всё чаще прибегают к методике электрического подогрева содержимого душевого бака. В этом случае оптимальным и более безопасным является пластиковый резервуар.

Если форма ёмкости бочкообразная, есть риск столкнуться с некоторыми сложностями крепления такой тары. Проще использовать резервуары, специально сделанные под душевые кабины. Они имеют форму гексаэдра, что существенно упрощает их монтаж и крепление на деревянных перекрытиях каркаса душевой кабины.

Крепление бочкообразного резервуара душевых деревянных кабин, сооружаемых для дачи, рекомендуется выполнять при помощи металлических полос (хомутов). Ленты шириной 40-50 мм вырезают из тонкостенного листового металла. Длина полосы рассчитывается исходя из длины дуги от одной точки крепления до другой.

Если бочка ставится горизонтально, необходимо в нижней её части дополнительно закрепить на опорных балках упорные башмаки не менее 4 штук (по 2 с каждой стороны), и затем укрепить резервуар металлическими лентами. Вертикально установленную ёмкость достаточно закрепить ленточными стяжками.

Врезка в бочку сантехнической арматуры

Самодельный резервуар (например, из металлической бочки) потребуется оснастить сантехнической арматурой:

  • запорным краном (регулятор на лейке);
  • трубопроводами (подача, слив в лейку);
  • лейкой.

Это минимальный набор для простейшей конфигурации бака. На практике нередко резервуар душевой кабины из дерева являет собой настоящую технологичную систему.

Такая ёмкость имеет более сложную конфигурацию, к примеру, оснащается:

  • уровнемером;
  • электрическим нагревателем;
  • запорными клапанами;
  • насосом и т.д.

Для простой самодельной водяной бочки прежде всего потребуется врезать кран-регулятор. Этот элемент можно установить на боковой стороне ёмкости или же непосредственно в донной части.

Первый вариант делается обычно при горизонтальном расположении бочки в конструкции дачной деревянной душевой кабины, второй при вертикальном расположении ёмкости.

Технология проста: высверливается отверстие диаметром на 1-2 мм больше диаметра резьбовой части крана. Кран вставляется в готовое отверстие, при этом с внешней и внутренней стороны стенки резервуара необходимо установить прокладки. Крепление осуществляется латунной гайкой с внутренней стороны резервуара.

Лейку душа можно соединить с краном коротким обрезком шланга, поместив, таким образом, этот элемент непосредственно над головой. Или же, напротив, применить длинный шланг и держатель, который лучше закрепить в удобном месте на каркасе или на дощатой стенке.

Помимо отверстия для крана, на ёмкости делается доступ для набора воды. На вертикально размещённом резервуаре достаточно удалить верхнюю крышку. У горизонтально расположенной бочки вырезают отверстие диаметром 100-200 мм в центральной части боковины, обращённой к небу.

Простейшая конструкция летней душевой деревянной кабины для дачи рассчитана на заполнение бака водой без участия автоматики.

Обшивка и оборудование двери

Итак, деревянный каркас душевой кабины изготовлен и установлен, ёмкость для воды оснащена арматурой и закреплена. Сделан поддон с отводом для воды и накопительный приямок. Остаётся совсем немного – обшить среднюю область каркаса досками и решить вопрос с дверью.

Так как душевая деревянная кабина в данном случае является образцом летней постройки, обшивка доской видится исключительно декоративной функцией. Поэтому нет необходимости «пришивать» доски плотно одна к другой.

Напротив, если обшить каркас с небольшим зазором между досками (10-15 мм), такой подход обеспечит эффективное проветривание. После приёма душа влага будет быстро испаряться, чем обеспечится долговечность деревянной конструкции. Этот же вариант делает кабину более устойчивой против сильных ветров, так как существенно снижается коэффициент сопротивления сооружения.

Размер обшивочных досок по длине (при вертикальном монтаже) нужно рассчитать таким образом, чтобы они закрывали примерно 2/3 общей высоты каркаса душевой кабины. Накладывают доски в центральной области, с равным отступом от нижней и верхней точки каркаса и «пришиваются» к поперечным брусьям.

Монтаж обшивочной доски возможен также в горизонтальной плоскости. Закрывают досками три стороны кабины летнего душа. Четвёртую сторону можно оставить открытой, применить полог из мелкой капроновой сетки или смонтировать деревянную дверь. Сделать деревянную дверь душевой кабины несложно. Для этого достаточно взять три бруса 50 х 50 мм и несколько обшивочных досок.

Из брусков сколачивают конструкцию по форме латинской буквы «Z», накладывают поперёк верхнего и нижнего бруса обшивочные доски (с зазором 10-15 мм) и крепят. Навешивают деревянную дверь стандартным способом – на дверные петли. При необходимости оборудуют простым поворотным замком.

На нашем сайте есть еще несколько статей о том, как можно самостоятельно обустроить летний душ на участке, рекомендуем прочесть и их:

Выводы и полезное видео по теме

Порядок строительства душевой кабинки и полезные практические советы:

Вариантов устройства летней душевой деревянной кабины существует много. Здесь рассматривался один из простых, который при желании несложно реализовать своими руками. Преимущества же выбора схемы с деревом не только в простоте её изготовления – эта конструкция удачно вписывается в общий проект экологии дачного участка.

Если вам приходилось обустраивать летний душ на даче или загородном участке, вы можете рассказать об этом и добавить фото самоделки в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы или поделиться ценным советом по теме статьи с нашими читателями.

Деревянные душевые кабины для дачи: строительство летнего душа своими руками

Любое дачное хозяйство, рассчитанное на долговременное пользование, трудно представить не оснащенным душевой кабиной. Установка таких систем является одним из приоритетов обустройства инфраструктуры дачных участков.

Поэтому деревянные душевые кабины для дачи, создаваемые своими руками, всегда вызывают интерес у владельцев фазенд.

В этом материале мы расскажем о этапах строительства летнего дачного душа, материалах которые для этого потребуются, а также приведем пошаговую инструкцию по самостоятельному возведению этой конструкции.

Устройство летнего дачного душа

Традиционно строительство душевых кабин разной конфигурации для дачи начинается с подбора оптимальной площадки в границах имеющегося участка.

Здесь рекомендуется свободная от зарослей область территории, так как большинство летних проектов душевых кабин фазенды делаются с учётом нагрева воды естественным солнечным теплом. То есть необходимо обеспечить свободный доступ солнечной энергии к месту размещения сооружения в течение всего светового дня.

Неотъемлемым компонентом дачной душевой является система отвода и сбора воды. Согласно правилам (прежде всего СанПин) сооружения подобных конструкций, сборник использованной воды должен размещаться не менее чем за пять метров от имеющихся основных построек.

Следует правильно вычислить уклон для создания линии стока, отводящей воду. Система отвода работает безупречно, когда место размещения душевой кабины выбирается на возвышенности. Обустройство душа на возвышенности существенно облегчает решение задачи отвода использованной воды.

После выбора площадки немедленно приступать к строительству душевой кабины не стоит. Желательно хорошо обдумать все детали и составить несложный план производства работ. Этот план в виде эскиза будущей дачной душевой кабины, строительных расчётов, выбора материалов, поможет эффективнее и быстрее справиться с поставленной задачей.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Если на даче нет условий для отвода воды естественным путём в близлежащие овраги, канавы, систему канализации и т.п., придётся делать специальную сливную яму.

Для такого сооружения потребуется:

  • щебень;
  • песок;
  • кирпич;
  • цемент;
  • рубероид.

Кроме этого, под строительство душевой кабины для дачи из дерева подойдут материалы:

  • брус древесный;
  • доска обшивочная;
  • гидроизоляция (рубероид, полиэтилен);
  • уголок металлический (45 градусов);
  • крепеж (шурупы, болты, гвозди).

Из набора строительного инструмента достаточно иметь:

  • лопаты (штыковая, совковая);
  • ножовку по дереву;
  • молоток слесарный;
  • рулетку измерительную;
  • отвёртки разные;
  • нож, стамеску, наждачную бумагу.

Основой сооружения летней душевой кабины часто являются деревянные бруски и доски. Традиционно для таких проектов подходит брус сечением 50 х 50 мм и обшивочная доска размерами 96 х 1000 мм (для горизонтальной обшивки) или 96 х 1400 мм (для вертикального монтажа).

Между тем в каждом конкретном случае строительства расчётные цифры могут отличаться. Зачастую они находятся в прямой зависимости от габаритов кабины и объёма накопительной ёмкости для воды. Чем больше вместимость резервуара (нагрузка на конструкцию), тем более мощным исполняется деревянный каркас.

Габариты дачных деревянных душевых кабин рекомендуется выдерживать в рамках размеров по основанию от 1000 х 1000 мм и размера по высоте не меньше 2000 мм. Такое соотношение позволяет выстраивать конструкцию, удобную для пользователя.

Внутри постройки с указанными габаритами, кроме места для лейки душа и самого пользователя, останется место ещё и под размещение банных принадлежностей.

Немаловажным этапом сооружения душевой кабинки является устройство основания. Легкая деревянная постройка не требует мощного фундамента, но нуждается в прочной надежной опоре. Один из распространенных вариантов – установка на кирпичные столбики:

Инструкция по строительству душевой кабины

Если позволяет место и особенности ландшафта, построить летнюю душевую кабину для дачи своими руками не составляет труда. Начать следует с подготовки основания и строительства каркаса – устойчивой деревянной рамы.

Краткое фото-руководство домашним мастерам

Построить летнюю душевую кабинку из пиломатериалов на дачном участке можно за пару дней. Для ее установки надо найти свободную от высоких деревьев и кустов площадку, которая хорошо продувалась бы. Желательно, чтобы будущее гигиеническое сооружение в тени находилось минимальное время, лучше в вечерние часы:

Собранный каркас нужно перенести на место установки, где следует приступить к окончательной сборке и отделке:

Кабинка практически готова к приему гигиенических процедур. Осталось обеспечить ее водой:

Возведение деревянного каркаса

Пользуясь измерительной рулеткой и ножовкой по дереву, заготавливают детали будущего деревянного каркаса. Нарезают по размерам древесные брусья для вертикальных опор и горизонтальных стяжек. В общей сложности, подготавливают 4-6 вертикальных опор и 9-12 брусков для поперечин.

На каждом из таких элементов делают соединительные пазы либо выступы. Как правило, скрепление деревянных брусков для подобных проектов выполняют по методике соединения «в полдерева». Для усиления крепежа применяют металлические уголки.

Летняя упрощённая душевая кабина для использования на даче – это сооружение открытого типа: открытый верх, открытый низ. Вместо кровли такая конструкция содержит площадку для установки резервуара под воду. Площадка делается из досок и закрепляется на прочных балках, являющихся частью каркаса.

Если предполагается использовать бочкообразную ёмкость для воды, такой резервуар желательно устанавливать вертикально. Закрепление бочки в горизонтальном положении видится процессом более сложным.

Полностью собранный каркас душевой кабины необходимо установить на ровную, твёрдую площадку, поэтому место установки предварительно подготавливают. Снимают часть грунта на глубину 150-200 мм, разравнивают, копают сточную канаву, укладывают в неё канализационные трубы.

Площадку по периметру засыпают слоем щебня, не задевая патрубок слива. На щебеночную подушку ставят металлический поддон, соединив сливное отверстие с выведенным патрубком слива. Над поддоном воздвигают готовый каркас душевой кабины.

Обзор схем устройства приямка

Если имеется возможность отвода воды за пределы дачного участка непосредственно в природную зону, отпадает необходимость сооружения искусственного сборника. Однако в большинстве случаев сооружать приямки для сбора воды не имеет смысла.

Летом земля быстро впитывает небольшие объёмы влаги, а для приёма душа одним человеком достаточно 25-30 литров воды. Но есть один нюанс. При такой схеме нарушается санитарный фон.

Значит, сбор и отвод использованной воды всё-таки необходим, а процесс этот можно организовать по схемам:

  • сооружение приямка непосредственно под душевой кабиной;
  • сооружение приямка на удалении от душевой кабины (не менее 5 м);
  • вывод в централизованную канализацию.

Централизованные системы канализации на дачных участках редкость, поэтому актуальными остаются две схемы. Между тем обустройство приямка непосредственно под деревянной душевой кабиной нельзя считать оптимальным решением.

Такой проект резко сокращает срок службы древесины, так как гарантирует наличие высокого уровня влажности в зоне строения. С точки зрения санитарии, это также не лучший выбор.

Остаётся одна оптимальная схема – обустройство приямка вне зоны деревянной душевой кабины и желательно вне зоны территории дачного участка.

Как сделать приямок для сбора воды?

Есть несколько простых схем сооружения сборников. Например, метод помещения в грунт обычной 100-литровой металлической бочки. Для этого выкапывают яму глубиной, равной высоте бочки, поставленной «на попа».

Дно ямы устилают слоем песка и щебня, трамбуют. Резервуар помещают в яму. Оставшийся зазор между стенками ямы и резервуаром также засыпают мелкой щебёнкой.

Емкости на 100 литров хватит, чтобы принять душ два-три раза, затем сборник придётся освобождать. Делать это можно с помощью водяной помпы – откачивать воду в места для хозяйственных стоков.

Более вместительный и основательный резервуар на 2-5 м/куб. делают из бетона (или на основе кирпичной кладки). Как и в предыдущей схеме, выкапывается ров расчётной величины, сооружается опалубка по периметру рва, устраивается гидроизоляция, после чего опалубку заполняют бетоном.

Днище такой ямы засыпают щебнем в смеси с песком, хорошо трамбуют, размещают по всей площади слой гидроизоляции и заливают поверху раствором бетона. Обычно подобные сооружения делаются не столько для душевых кабин, сколько для полноценного банного комплекса.

Следующая относительно простая конструкция накопителя может быть построена из обычных резиновых покрышек, применяемых на колёсной технике. Технология аналогична той, что применяется для металлической бочки. Выкапывается яма круглой формы.

Диаметр ямы подгоняют под размер, чуть больший диаметра имеющихся покрышек. Глубина ямы может достигать двух метров. Для её заполнения потребуется 8-10 резинотехнических изделий. Собственно, покрышки необходимы лишь как элемент, предотвращающий осыпание стенок колодца.

Как закрепить накопительный резервуар?

Конструкции деревянных летних душевых кабин для дачи относительно лёгкие по весу. Между тем объектом сильной нагрузки выступает накопительная ёмкость. Резервуар располагается непосредственно над кабиной, что заставляет внимательно отнестись к монтажу этого элемента сооружения.

Практика строительства дачных душевых кабин своими руками отмечает широкое распространение трёх видов резервуаров:

  • пластиковые (полипропиленовые);
  • стальные оцинкованные;
  • алюминиевые.

Первые отличаются от двух других не только по весу, но и по эффективности естественного нагрева воды. Металлические ёмкости явно выигрывают. Правда, владельцы современных фазенд всё чаще прибегают к методике электрического подогрева содержимого душевого бака. В этом случае оптимальным и более безопасным является пластиковый резервуар.

Если форма ёмкости бочкообразная, есть риск столкнуться с некоторыми сложностями крепления такой тары. Проще использовать резервуары, специально сделанные под душевые кабины. Они имеют форму гексаэдра, что существенно упрощает их монтаж и крепление на деревянных перекрытиях каркаса душевой кабины.

Крепление бочкообразного резервуара душевых деревянных кабин, сооружаемых для дачи, рекомендуется выполнять при помощи металлических полос (хомутов). Ленты шириной 40-50 мм вырезают из тонкостенного листового металла. Длина полосы рассчитывается исходя из длины дуги от одной точки крепления до другой.

Если бочка ставится горизонтально, необходимо в нижней её части дополнительно закрепить на опорных балках упорные башмаки не менее 4 штук (по 2 с каждой стороны), и затем укрепить резервуар металлическими лентами. Вертикально установленную ёмкость достаточно закрепить ленточными стяжками.

Врезка в бочку сантехнической арматуры

Самодельный резервуар (например, из металлической бочки) потребуется оснастить сантехнической арматурой:

  • запорным краном (регулятор на лейке);
  • трубопроводами (подача, слив в лейку);
  • лейкой.

Это минимальный набор для простейшей конфигурации бака. На практике нередко резервуар душевой кабины из дерева являет собой настоящую технологичную систему.

Такая ёмкость имеет более сложную конфигурацию, к примеру, оснащается:

  • уровнемером;
  • электрическим нагревателем;
  • запорными клапанами;
  • насосом и т.д.

Для простой самодельной водяной бочки прежде всего потребуется врезать кран-регулятор. Этот элемент можно установить на боковой стороне ёмкости или же непосредственно в донной части.

Первый вариант делается обычно при горизонтальном расположении бочки в конструкции дачной деревянной душевой кабины, второй при вертикальном расположении ёмкости.

Технология проста: высверливается отверстие диаметром на 1-2 мм больше диаметра резьбовой части крана. Кран вставляется в готовое отверстие, при этом с внешней и внутренней стороны стенки резервуара необходимо установить прокладки. Крепление осуществляется латунной гайкой с внутренней стороны резервуара.

Лейку душа можно соединить с краном коротким обрезком шланга, поместив, таким образом, этот элемент непосредственно над головой. Или же, напротив, применить длинный шланг и держатель, который лучше закрепить в удобном месте на каркасе или на дощатой стенке.

Помимо отверстия для крана, на ёмкости делается доступ для набора воды. На вертикально размещённом резервуаре достаточно удалить верхнюю крышку. У горизонтально расположенной бочки вырезают отверстие диаметром 100-200 мм в центральной части боковины, обращённой к небу.

Простейшая конструкция летней душевой деревянной кабины для дачи рассчитана на заполнение бака водой без участия автоматики.

Обшивка и оборудование двери

Итак, деревянный каркас душевой кабины изготовлен и установлен, ёмкость для воды оснащена арматурой и закреплена. Сделан поддон с отводом для воды и накопительный приямок. Остаётся совсем немного – обшить среднюю область каркаса досками и решить вопрос с дверью.

Так как душевая деревянная кабина в данном случае является образцом летней постройки, обшивка доской видится исключительно декоративной функцией. Поэтому нет необходимости «пришивать» доски плотно одна к другой.

Напротив, если обшить каркас с небольшим зазором между досками (10-15 мм), такой подход обеспечит эффективное проветривание. После приёма душа влага будет быстро испаряться, чем обеспечится долговечность деревянной конструкции. Этот же вариант делает кабину более устойчивой против сильных ветров, так как существенно снижается коэффициент сопротивления сооружения.

Размер обшивочных досок по длине (при вертикальном монтаже) нужно рассчитать таким образом, чтобы они закрывали примерно 2/3 общей высоты каркаса душевой кабины. Накладывают доски в центральной области, с равным отступом от нижней и верхней точки каркаса и «пришиваются» к поперечным брусьям.

Монтаж обшивочной доски возможен также в горизонтальной плоскости. Закрывают досками три стороны кабины летнего душа. Четвёртую сторону можно оставить открытой, применить полог из мелкой капроновой сетки или смонтировать деревянную дверь. Сделать деревянную дверь душевой кабины несложно. Для этого достаточно взять три бруса 50 х 50 мм и несколько обшивочных досок.

Из брусков сколачивают конструкцию по форме латинской буквы «Z», накладывают поперёк верхнего и нижнего бруса обшивочные доски (с зазором 10-15 мм) и крепят. Навешивают деревянную дверь стандартным способом – на дверные петли. При необходимости оборудуют простым поворотным замком.

На нашем сайте есть еще несколько статей о том, как можно самостоятельно обустроить летний душ на участке, рекомендуем прочесть и их:

Выводы и полезное видео по теме

Порядок строительства душевой кабинки и полезные практические советы:

Вариантов устройства летней душевой деревянной кабины существует много. Здесь рассматривался один из простых, который при желании несложно реализовать своими руками. Преимущества же выбора схемы с деревом не только в простоте её изготовления – эта конструкция удачно вписывается в общий проект экологии дачного участка.

Если вам приходилось обустраивать летний душ на даче или загородном участке, вы можете рассказать об этом и добавить фото самоделки в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы или поделиться ценным советом по теме статьи с нашими читателями.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: