Поилки и кормушки для перепелов своими руками: чертежи, фото, видео

Делаем поилки и кормушки для перепелов своими руками

При выращивании любого вида домашней птицы важно обеспечить ее свободным доступ к корму и питью. Кормушки и поилки для перепелов продаются в специализированных магазинах или же их можно сделать своими руками.

В этом материале мы подробно расскажем о всех разновидностях поилок и кормушек для перепелов, а также о том, как их можно соорудить своими руками.

Поилки для перепелов

В клетках у птицы всегда должна находиться чистая и свежая вода. Перепела довольно быстро могут загрязнить питье или выплескать воду, например, забравших в нее лапами. Поэтому поилки должны быть такими, чтобы птица не могла залезть в них и при этом всегда имела свободный доступ к питью.

Разновидности поилок

Есть несколько типов поилок для перепелов и все они отличаются друг от друга принципом подачи воды.

Открытого типа. Это может быть любой сосуд, из которого перепела смогут пить воду. Такие поилки имеют один существенный недостаток – питье быстро загрязняется и выплескивается, в результате в клетках повышается уровень влажности.
Вакуумные. Принцип основан на разнице давления внутри емкости и давления воздуха снаружи. Простой пример: банка, перевернутая и установленная в плоский сосуд на небольших прокладках. Вода наполняет сосуд до определенного уровня и потом перестает вытекать.
Ниппельные (автоматические). Принцип действия можно сравнить с рукомойником – жидкость поступает при нажатии на ниппель.
Чашечные. Чаши наполняются водой до определенного уровня, и сила тяжести жидкости регулирует ее поступление.

Какой должна быть поилка для перепелов

Гигиеничный материал, из которого изготовлен поильник (нержавейка, пищевой пластик и т.д.);
Устойчивая конструкция, при которой птица не может залезть или упасть в поилку;
Свободный доступ к поилкам;
Не должны попадать мусор и различные примеси.

Для молодых перепелов поилки открытого доступа лучше не использовать, так как перепела очень активные птицы и всегда готовы забраться в емкость, в результате вода загрязняется и увеличивается риск возникновения заболеваний. Кроме того, птенцы могут легко захлебнуться.

Как сделать поилку для перепелов

Вариантов изготовления поильников довольно много. Приведем несколько примеров, как быстро соорудить функциональные и удобные поилки.

Как сделать ниппельную поилку

Такие поильники сейчас имеются в продаже повсеместно, можно заказать и через интернет магазины. Но если время не терпит или не позволяют финансы, то можно легко собрать устройство самому.

Для этого нам понадобятся:

Полипропиленовая труба;
Резиновый шланг;
Заглушка для трубы;
Ниппели;
Каплеуловители.

Подача воды происходит под ее давлением в трубе. Как только птица дотронется до ниппеля, вода потечет, и она сможет напиться.

Подвешиваем емкость (чем выше, теме лучше). Это может быть чистая пластиковая канистра или большая бутылка;
Один конец резинового шланга подсоединяем к емкости, другой – к трубе.
Второй конец трубы глушим заглушкой;
В трубе на расстоянии друг от друга примерно в 10-20 см сверлим отверстия и вкручиваем в них ниппели, резьбу которых предварительно нужно обмотать уплотнительной сантехнической лентой;
Под ниппелями фиксируем каплеуловители.

Капельные поилки для перепелов – пожалуй самый оптимальный вариант, так как птица не мокнет, когда пьет, и вода при этом поступает всегда чистая и свежая.

Ниппельная поилка для перепелов

Поилки из пластиковой бутылки

За неимением возможности покупать готовые поилки можно запросто вырезать их из пластиковых бутылок. Есть несколько вариантов, которые может изготовить любой птицевод.

Вариант №1. Из инструментов понадобятся ножницы, из материалов – две пластиковые полуторалитровые бутылки и проволока.

Одну бутылку разрезаем пополам;
В нижней половине делаем два одинаковых прямоугольных отверстия (размеры должны быть такими, чтобы птица свободно могла просунуть голову и высунуть обратно);
В горлышке в верхней части «полторашки» делаем надрез и вставляем в нижнюю часть бутылки горлышком вниз;
В верхней части крепи проволоку и подвешиваем данную конструкцию.

На фото ниже представлен чертеж процесса сборки более наглядно:

Чертеж поилки для перепелов из пластиковой бутылки

Таким образом, получилась простая вакуумная поилка для перепелов своими руками с удобным доступом к воде.

Вариант №2. Вместо нижней емкости (ванночки) можно использовать, например, консервную банку. Бутылку нужно надежно прикрепить так, чтобы ее горлышко находилось чуть ниже края нижней емкости.

Вариант №3. Поилка открытого типа: вырежьте вдоль полтарашки продольное отверстие шириной около 8 см и закрепите ее на стенке клетки с помощью изоленты и проволоки.

Вакуумные поилки

Такие поильники делать самому не имеет смысла, ведь они продаются в магазинах по доступным ценам. Например, самая простая – это чаша, в которую устанавливается стеклянная банка (одно-, двух- или трёхлитровая). Стоит такая поилка в районе 50 рублей. Есть более объемные и функциональные вакуумные конструкции, купить которые можно в пределах 200-300 рублей.

Вакуумная поилка для перепелов

Поилка для перепелов своими руками видео

Чашечные (микрочашечные) поилки

Поильники, имеющие довольно простую, но в то же время функциональную конструкцию. Оптимальны для любого вида домашней птицы. Они защищены от попадания мусора, корма, помета.

Система снабжения питьем состоит из небольших чаш, к которым подведена вода. Подача воды закрыта специальным штоком с язычком, который плавает на поверхности. При уменьшении уровня воды язычок открывает подачу жидкости, и чаща снова наполняется до нужного уровня. Чашечные поилки оптимально подходят для молодняка. Птица быстро к ним приучается и не лезет лапами в воду.

Своими руками такие поильники сделать можно, но в техническом плане это довольно сложно и затратно по времени. Лучше собрать конструкцию из готовых элементов. Например, одна чаща стоит в пределах 50 рублей.

Кормушки для перепелов

От правильного процесс кормления зависит здоровье и развитие птицы. Важно уделить особое внимание не только рациону, но и кормушкам. Для перепелов используют несколько разновидностей приспособлений для кормления.

Разновидности

Первое время птенцов содержат в брудерах и кормят из лотковых кормушек. По мере подрастания ставят желобковые приспособления. Вообще, существуют следующие типы:

Желобковые;
Лотковые;
Бункерные;
Автоматические.

Любые виды кормушек можно приобрести в специализированных магазинах или же собрать своими руками. Для сборки в основном используются металлические профили, из которых собирают каркас под гипсокартон.

Бункерные кормушки

Это самый распространенный тип приспособлений для кормления перепелов и самый эффективный. Такие кормушки можно купить или же сделать самому, например, из пластиковой бутылки.

Для этого понадобятся две пластиковые бутылки, саморезы, ножницы, дрель. Процесс сборки займёт минут 30.

Верхнюю часть бутылки отрезаем, отступив от горлышка 10 см;
По кругу на расстоянии 5 см от горлышка вырезаем несколько отверстий радиусом около 1 см;
Теперь подготовленную часть нужно вставить горлышком внутрь нижней части;
В получившуюся конструкцию насыпаем корма и устанавливаем в какую-либо емкость вверх дном.

Бункерная кормушка для перепелов из пластиковой бутылки

Как сделать бункерную кормушку из профиля

Бункерную кормушку можно легко и быстро изготовить своими руками. Для этого нам понадобится профиль CD60 (60х27 мм), два куска ДСП, фанера, саморезы.

Первым делом вырезаем шаблон из плотного картона в виде цифры «7». Нижняя часть шириной 60 мм и высотой 27 мм. Высота всего шаблона примерно половина высоты дверцы клетки.
Вырезаем лобзиком или ножовкой две боковины из ДСП.
Вставляем эти боковины в профиль и прикручиваем саморезами.
Теперь нужно измерить переднюю и заднюю стенки, затем вырезать по размерам куски фанеры для этого.
Крепим стенки спереди и сзади.
Устраняем все неровности, заусенцы и т.д.

Желобковая кормушка своими руками

Легко изготовить из оцинкованного листа железа.

Вырезаем 2 боковушки из фанеры (как на рисунке ниже);
На подготовленном листе металла чертим контур сгиба по размерам боковин;
Сгибаем лист;
Устанавливаем боковины и фиксируем их гвоздями или саморезами;
Надежно крепим кормушку к клетке;
Все торчащие края и углы нужно загнуть или обработать наждачной, чтобы птица не поранилась.

Автоматические кормушки для перепелов

Такие приспособления представляют собой обычные кормушки, оснащенные механизмом автоматической подачи корма. Их используют в основном в крупных хозяйствах с большим поголовьем перепелов.

Найти такие кормушки можно в магазинах, а вот собрать своими руками довольно сложно. Так что если вы содержите несколько сотен или тысяч перепелок, то установка автоматических конструкция будет оправдана. При небольшом поголовье лучше использовать другие типы кормушек.

Несколько полезных рекомендаций

Кормушки необходимо регулярно чистить и освобождать от испорченного корма, поэтому к ним должен быть свободный доступ;
Сооружая самодельные кормушки рассчитывайте пространство так – примерно 2-2,5 см на одну голову;
Нужно обеспечить свободный доступ к кормушкам, чтобы возле них не было никакой толкотни;
Наполнять кормом желательно только на две трети объема кормушки;
Следите за тем, чтобы посуда, из которой ест птица, было полностью безопасной.

Кормушек и поилок различных типов, конструкций и размеров придумано очень много. Причем порой самодельные изделия во многом превосходят заводские по многим параметрам.

Как сделать поилки для перепелов: пошаговая инструкция

Для того чтобы вырастить здоровых перепелов с высокой производительностью следует соблюдать ряд рекомендаций, которые касаются содержания и ухода за птицами. Особое внимание нужно уделить организации питания перепелок. Кормушки и поилки позволяют не только экономить деньги на корме, но и обеспечивают порядок в клетках. Перед тем как приобрести понравившуюся систему подачи жидкости, следует убедиться в том, что она соответствует всем необходимым требованиям. Разработано множество моделей, самыми распространенными являются ниппельные поилки. Их уже в готовом виде можно найти в зоомагазине. Те птицеводы, которые не хотят тратиться на готовые конструкции, могут сделать ее самостоятельно в домашних условиях.

Виды поилок

В зависимости от того, где используются устройства, на крупных птичьих фабриках или на небольших хозяйствах, были разработаны разные модели подачи жидкости. Они различаются объемом, материалом, из которого изготавливаются, а также способом размещения.

Самые востребованные и удобные системы подачи жидкости для перепелок:

Вакуумные. Принцип работы основан на своеобразном способе подачи жидкости. Вода в поилку поступает при помощи давления, которое оказывает атмосфера внутренних и внешних сфер. Вакуумная конструкция изготавливается специально для крупных птичьих хозяйств, поэтому плохо подходит для индивидуального использования. Вакуумная система незаменима в тех случаях, когда особи находятся на напольном содержании и невозможно отследить количество потребляемой жидкости;
Открытые. Это самая простая модель, поэтому ее легко установить самостоятельно. Открытой называется небольшой по объему контейнер, из которого птица в любой момент может попить воду. Главным достоинством контейнера является простота и дешевизна. Среди недостатков можно выделить небезопасность, так как птенцы в давке могут утонуть, а также быструю загрязняемость. В питьевую воду попадает корм, экскременты и другой мелкий мусор, что может плохо отразится на здоровье взрослых особей. Также из-за небольшого веса контейнер легко опрокинуть;
Чашечные. Количество жидкости распределяется в зависимости от веса чаши. Она состоит из языка штока, который и контролирует весь поток жидкости. Как только птица дотрагивается до него, начинает поступать вода. Существует еще микрочашечная поилка для перепелов. Она предназначена специально для молодняка;
Ниппельные поилки для перепелов. По-другому они называются капельными. Способ работы поилок основывается на принципе рукомойника. Вода появляется только в том случае, если на клапан оказывается давление. Такая подача жидкости является лучшим вариантом для небольших хозяйств;
Пластиковые бункерные поилки. Их можно сделать самостоятельно. Поилкой для перепелов из пластиковой бутылки легко пользоваться, самое главное выбрать пластиковую тару подходящего размера;
Желобковые. Система подачи жидкости предназначена для взрослых пернатых, ее можно закапать в грунт или закрепить на стену. Конструкция поилок предназначается только для помещений с подстилкой, которую периодически меняют. В противном случае резервуары будут часто пачкаться.

Читайте также: Tag: томат Дачник

Требования к поилкам для перепелов

Опытные заводчики знают, что перепелки очень неаккуратные птицы. Они опрокидывают тары с водой, раскидывают сухой корм на пол и кидают зерна. Все это приводит к загрязнению клеток и лишней трате денег на корм.

Именно поэтому нужно выбирать только качественные поилки, которые подходят по возрасту птицы. При самостоятельном изготовлении должны быть учтены условия и требования, которые предъявляются к системам подачи жидкости.

Основные требования, предъявляемые поилкам для перепелок:

Размеры поилки должны соответствовать возрасту и телосложению пернатых;
Поилки для перепелок должны быть изготовлены из безопасного и экологически чистого материала, не выделять вредных примесей, а также легко очищаться;
Система подачи должна быть удобной, чтобы пернатые могли беспрепятственно подходить к таре и пить столько, сколько им нужно;
Замена жидкости должна проходить легко;
Конструкция должна быть изготовлена из прочного материала и надежно крепиться к стене, чтобы перепелки не могли ее перевернуть;
Поилка должна быть надежно закрыта, чтобы защищать жидкость от различных загрязнений и не пропускать внутрь птенцов;
Древесина и глина не подходят для изготовления систем подачи воды;
Даже для небольшого птичьего хозяйства лучше устанавливать несколько конструкций, чтобы все перепелки могли вовремя попить;
Лучше отказаться от установки совмещенных конструкций, в которых жидкость и корм находятся рядом. Для перепелят лучше всего установить отдельную удобную тару;
Удобнее всего пользоваться съемными моделями. Их легко снимать, чтобы помыть и просушить.

Как сделать поилки для перепелов своими руками?

Наиболее удобной считается система выдающая жидкость порционно, при этом резервуар должен быть закрытым, чтобы в него не попадала грязь и помет. Для маленького хозяйства можно использовать самодельные бутылочные конструкции, объем воды у которых будет зависеть от размера пластиковой тары. В крупных птичниках удобнее использовать ниппельные источники подачи жидкости. Они являются автоматическими и обеспечивают всех птиц достаточным количеством воды. В зависимости от выбора модели конструкцию можно установить как в клетке, так и за ее пределами. Небольшие конструкции легко сделать самостоятельно из подручных материалов.

Из пластиковой бутылки

Не рекомендуется в качестве поилок для перепелок устанавливать открытые емкости с водой. Лучше всего сделать простую конструкцию из бутылок. Система подачи жидкости из пластика подходит для взрослых особей и молодняка.

Делаем поилки для перепелов своими руками. Существует два варианта конструкций из пластика. Первая модель состоит из нескольких ПЭТ емкостей:

Необходимо взять любую пластиковую бутылку и разрезать на две равные части. У нижней части бутылки там, где дно, с помощью ножа необходимо сделать несколько отверстий. В отверстия должны пролезать головы перепелок, поэтому размер окошек должен быть средним;
Ниже отверстия необходимо отогнуть небольшой бортик. В нижней части бутылки будет находиться вода. У горлышка в области резьбы выпиливают несколько клиньев. После этого бутылку переворачивают горлышком вниз и вставляют во вторую половину бутылки;
Для того чтобы налить воду в поилку нужно снять верхнюю часть бутылки. Чтобы было удобнее наливать жидкость, можно вырезать дно у перевернутой части бутылки и наливать воду через нее.

Поилка для птиц с металлической ванночкой:

Конструкция может быть изготовлена из нержавейки, алюминия и оцинковки. Можно просто взять подходящую по размеру консервную банку;
Сначала на фанере вырезаются несколько колец. При этом размер второго нижнего кольца должен быть немного меньше толщины бутылки. Затем кольца скрепляются между собой и располагаются друг напротив друга;
Вся конструкция должна быть сделана так, чтобы емкость легко проходила через первое верхнее кольцо;
Затем уже готовую конструкцию нужно закрепить к клетке и в готовые кольца поставить бутылку с водой донышком вверх. Под бутылку кладется небольшая металлическая ванночка или консервная банка.

Ниппельные

Самой удобной моделью для перепелок считается ниппельная конструкция. Подача воды осуществляется при помощи давления в трубе. Ниппельная поилка для перепелов очень популярна среди заводчиков благодаря следующим преимуществам:

Птицы не намокнут и всегда будут сухие;
Автоматическая поилка позволяет сэкономить время хозяина и не контролировать подачу воды, так как работает автоматически;
В ниппельную конструкцию легко добавлять витаминные добавки и лекарства;
Автопоилка легко делается своими ругами.

Для изготовления ниппельной подачи жидкости понадобятся: набор ниппелей и труба ПВХ. Количество ниппелей зависит от длины трубы. Для того чтобы сделать конструкцию своими руками нужно придерживаться следующей последовательности:

Берется небольшая пластиковая труба. С одной стороны отверстие закрывается заглушкой, на другую сторону устанавливается переходник, который в дальнейшем будет подключен к шаровому крану. Кран в свою очередь должен находиться на специальном резервуаре с водой;
С помощью линейки отмечаем места, где будут находиться в трубе отверстия. Все окошки должны быть расположены ровно по линии и на одном расстоянии друг от друга. Удобнее всего делать поилку из ПНД трубы, потому что на ней есть ровная полоса синего цвета и не нужно отмерять отверстия;
Исходя из нужного диаметра, подбирается соответствующее сверло, с помощью которого можно выпилить отверстия, а затем и установить ниппели;
После того как все будет готово труба с отверстиями устанавливается в клетку и подсоединяется к резервуару;
Теперь останется только подсоединить трубу к емкости с водой и подвести ее к клетке. Для удобства можно дополнительно установить капельные уловители.

Микрочашечные

Микрочашечная поилка для перепелов работает, как весы. Когда чаша заполняется жидкостью, она под давлением опускается вниз и перекрывает клапаном трубу, через которую идет вода. Как только перепелки опустошают чашу, она становится легкой и поднимается наверх, тем самым набирая жидкость. Из-за того, что чашечная поилка для перепелов работает самостоятельно, ее можно назвать автоматической. Подача жидкости осуществляется из общего металлического или пластикового резервуара. Микрочашечная система подходит для взрослых особей и молодняка.

Вакуумные

Вакуумную конструкцию можно сделать самостоятельно лишь частично. Для этого достаточно приобрести нижнюю часть конструкции в зоомагазине. Вакуумная поилка состоит из основной части — ПВХ лотка.

В самом центре лотка под стеклянной банкой или пластиковой бутылкой находится крепление. Для того чтобы жидкость начала поступать в резервуар необходимо определенное давление. Для получения атмосферного давления на емкость с водой накручивается лоток, а затем он переворачивается. Таким образом, жидкость будет поступать в чашу только по мере необходимости.

Болезни и вредители деревьев

Симптомы и лечение болезней хвойных деревьев
Заболевания плодовых деревьев и методы борьбы
Болезни декоративных деревьев
Описание вредителей и меры борьбы
Меры профилактики

Многие садоводы и огородники высаживают на своих участках, помимо овощных культур, деревья. Чаще всего используются декоративные хвойные растения, которые служат декоративным украшением сада, а также различные плодовые растения. Нередко данная растительность страдает от разных болезней и вредителей. Сегодня мы поговорим о том, как лечить такие деревья.

Симптомы и лечение болезней хвойных деревьев

Данные растения смогут украсить практически любой участок. Но при поражении паразитами и болезнями, возникающими из-за бактерий и вирусов, они легко теряют свой привлекательный внешний вид. Среди основных симптомов, позволяющих определить, что деревья повреждены, можно выделить следующие:

появление гнили на плодах и древесине;
деформация различных частей растения;
появление новообразований на стволах;
изменение цвета хвои;
наличие на поверхности растительности светлого налета.

Хвоя часто становится бурой, это означает, что она была повреждена грибком, различными вредоносными бактериями. Иногда такой симптом возникает в случаях, когда на деревья негативно действуют условия окружающей среды. Ржавчина на иголках также может возникать из-за действия различных грибков. Она представляет собой пятна оранжевого, желто-коричневого бурого цвета. При этом они могут в дальнейшем появиться и на стволе. Из-за этих расцветок заболевание и получило такое название.

При поражении хвойных деревьев мучнистой росой на саженцах будет появляться белый тонкий налет, который со временем начнет уплотняться. При пятнистости на поверхности растения можно будет наблюдать появление пятен разных размеров и разных расцветок. Некроз коры может вызвать отмирание частей, что будет сопровождаться и изменением расцветки. Кроме того, хвойные часто повреждаются различными вредными насекомыми и паразитами. Среди них можно выделить короедов, сосновую тлю. Данные организмы также приводят к изменению окраски иголок и коры, появлению налета. Существует большое количество способов, которые позволяют бороться с болезнями и вредителями на хвойных породах.

Разберем основные из них.

«Алатар». Данный препарат относится к инсектицидам. Он является средством комплексного действия, средство позволяет легко бороться с разными насекомыми, оно не сразу убивает их, сначала приводит к тому, что паразиты не могут есть, а затем у них начинается нервный паралич, что приводит к скорой гибели. «Алатар» не будет смываться с поверхности растительности даже после сильного дождя. Также данное средство не станет разлагаться под воздействием ультрафиолетового излучения. Как правило, с таким препаратом делают растворы и опрыскивают полученными составами больные участки хвойных пород.
Коллоидная сера. Данное вещество не растворяется в воде, оно образует вместе с ней особую суспензию. Выпускается состав либо в виде порошка, либо в виде пасты. Коллоидная сера (40 граммов) смешивается с 50 миллилитрами воды, а затем тщательно растирается таким образом, чтобы в результате получилась кашеобразная смесь. После этого добавляют еще немного воды, и все это наносят на больные участки. При этом процедуру лучше проводить утром.
Бордоская жидкость. Такой лечебный состав для хвойных пород представляет собой простой раствор медного купороса в известковом молоке. Эта жидкость позволяет эффективно бороться с грибком и различными бактериями. Она обязательно смешивается с чистой водой и тщательно размешивается. Полученный состав будет довольно «агрессивным», поэтому при работе с ним лучше сразу надеть все необходимые средства индивидуальной защиты. Помните, что после опрыскивания таким веществом на стволах может остаться небольшой налет голубого цвета. Бордоскую жидкость категорически нельзя смешивать с другими химическими препаратами.
«Хом». Такой препарат для елок является фунгицидом, который уничтожает возбудителей болезней. Он абсолютно безопасен для человека и культур на огороде.

Но при этом «Хом» плохо держится на листовых пластинках, во время осадков он просто будет полностью смыт с них.

Заболевания плодовых деревьев и методы борьбы

Довольно часто страдают от различных заболеваний, вызванных бактериями и вирусными возбудителями, и фруктовые деревья. Все болезни можно разделить на две большие группы.

Инфекционные

К данной категории можно отнести рак корневой системы, при котором поражаются корни растительности. В этом случае появляются большие наросты, разрушающиеся в осенний период года. При этом с каждым годом новообразования начнут становиться только больше. Если вы заметили рак на корнях молодых саженцев, вам нужно обязательно обрезать их до здоровых частей. После этого обрезанные участки окунают в раствор медного купороса и оставляют все в таком виде на 10-20 минут. Затем в почву вносят минеральные удобрения. Делают это для того, чтобы не заразить соседние культуры и деревья.

К инфекционным также можно отнести и паршу. Она поражает листовые пластинки и плоды деревьев. Чтобы бороться с ней, можно использовать раствор железного купороса, которым опрыскивают больные участки. Но процедуру рекомендуется проводить до начала периода цветения. Кроме того, помните, что грибок, который и вызывает данное заболевание, находится в опавших листьях, поэтому от них необходимо своевременно избавляться. Лучше всего полностью их сжигать.

При поражении растительности плодовой гнилью на плодах появляются гнилостные участки, также можно наблюдать белый налет. Позже возникают мягкие крупные пятна темно-коричневого цвета. Созревшие плоды начинают опадать гораздо раньше времени либо просто засыхать прям на плодовом дереве. Листья могут начать скручиваться. В данном случае оптимальным вариантом станет применение раствора железного купороса (5%). При этом опрыскивание веществом следует производить еще до момента раскрытия почек. Все засохшие и поврежденные ветки необходимо будет полностью обрезать и сжечь.

Иногда косточковые породы поражаются гоммозом. В данном случае будут повреждаться стволы и скелетные ветки. Из них со временем начнет вытекать темная жидкость. Позже начнут образовываться крупные трещины.

Для борьбы с такой болезнью нужно сначала тщательно зачистить все имеющиеся на поверхности древесины раны, а затем обработать все это раствором медного купороса.

Нередко плодовая растительность страдает от такой болезни, как монилиоз. Эта грибковая болезнь приводит к тому, что на деревьях начинают появляться вялые цветки, которые далее начинают раньше времени опадать. Также можно будет наблюдать, что листовые пластинки начинают приобретать более темную расцветку, плоды со временем становятся коричневого цвета. При таком поражении оптимальным вариантом станет использование специальных фунгицидов.

При борьбе с насекомыми можно использовать различные народные средства, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

Отвар с табачной пылью. Для приготовления данного лечебного состава надо будет смешать 200 граммов такой пыли с подогретой водой, все это хорошо размешивается. Затем все это настаивается в течение нескольких дней, процеживается. После этого готовым веществом можно осуществить опрыскивание больных растений на участке.
Настой со жгучим перцем. Это средство сможет помочь в тех случаях, когда плодовые деревья были повреждены тлей и мелкими гусеницами. Для его приготовления надо будет смешать между собой 100 граммов высушенных стручков перца с водой (один литр). Все это ставят на огонь и кипятят. После этого полученный состав нужно охладить, перелить в другую чистую емкость. В таком виде все настаивается в течение двух суток, а затем всем этим можно уже производить опрыскивание больной растительности.
Настой с сухой горчицей. Для приготовления данного целебного состава надо будет смешать горчичный порошок (100 граммов) с теплой водой (10 литров). Все это отправляют настаиваться в течение двух суток, а позже раствор еще немного разбавляют прохладной водой. После этого можно использовать готовое вещество для опрыскивания деревьев.

Неинфекционные

Такие заболевания появляются под воздействием неблагоприятных внешних условий.

Антропогенные факторы. К ним следует отнести чрезмерное загрязнение воздуха и почвы различными промышленными отходами, а также применение большого количества пестицидов и прочих вредных компонентов.
Почвенно-климатические факторы. К такой группе можно отнести дисбаланс питательных веществ в почве, действие засухи, частых атмосферных осадков, ветров. На листьях могут появиться пятна в виде ожогов.

Болезни декоративных деревьев

Нередко от вредителей и болезней страдают и различные декоративные насаждения на участке. Мучнистая роса является наиболее распространённым заболеванием среди лиственных растений. Она возникает из-за действия особых грибов из класса сумчатых. При появлении мучнистой росы сначала начинают повреждаться литья и молодые побеги. В этом случае можно сразу обработать больную растительность специальными химическими препаратами.

Также нередко страдают и каштановые декоративные деревья – часто от некроза. При таком заболевании происходит медленное отмирание коры. Со временем она начинает сильно трескаться и покрываться небольшими уплотнениями черного или серого цвета.

При некрозе сначала нужно будет обязательно вычистить поврежденные участки древесины при помощи садового ножа. Затем следует обработать все это готовыми бактерицидными составами.

Описание вредителей и меры борьбы

Среди основных вредителей, которые поражают деревья в садах и на огородах, можно выделить следующие разновидности.

Жуки-точильщики. Такие вредоносные насекомые имеют прочный хитиновый панцирь, который позволяет им падать с больших высот и при этом оставаться абсолютно целыми. Эти вредители едят древесину, повреждая деревья. У личинок таких жуков хорошо развиты лапки, на их кончиках можно увидеть маленькие щетинки, при помощи которых легко закрепляться на растительности. Точильщики имеют белую окраску, у них довольно большая голова, которая полностью покрыта щетинками рыжего цвета.
Тля. Данные паразиты селятся на растениях целыми колоннами. Они, как правило, имеют продолговатое тело, его длина может варьироваться от 0,4 до 0,8 миллиметров. Такие мелкие вредители имеют серую, зеленую либо коричневую расцветку. Нередко на них имеются мелкие бугорки и выступы. Они легко поедают листовые пластинки различных деревьев и кустарников. В результате на них начинают появляться вздутые пятна желтого или оранжевого цвета.
Медяницы. Эти паразиты являются небольшими ящерицами серой либо медной окраски. Они абсолютно безопасны для человека, но при этом они могут нанести значительный вред разным растениям. Данные вредители начинают питаться молодыми почками, а затем начинают поедать и все остальные части. Усиленно молодыми частями растений начинают питаться личинки медяницы. Они могут переключаться на любое место, где еще имеется сок. Вредители активизируются уже ранней весной.
Щитовки. Насекомые имеют специальные защитные щитки. Ротовой аппарат у них сосущего типа. Они способны легко высасывать все соки из плодовых деревьев. Все листовые пластины при этом покрываются ими. Щитовки имеют тело продолговатой формы. Они выделяют особую липкую жидкость, которая становится подходящей средой для появления вредоносных грибков, что приводит к быстрому уничтожению растительности.
Клопы. Чаще всего они имеют зеленую расцветку, иногда встречаются особи коричневого цвета. Такие насекомые могут иметь цветные полоски на своем жестком панцире.

Садовые клопы легко высасывают все соки из здоровых растений, делают большие проколы в листьях. Позже они также могут поселиться на стеблях и плодах.

Другие

Помимо вышеперечисленных вредоносных насекомых, деревья могут повреждаться и многими другими паразитами, в том числе плодожорками. Особенно опасны личинки в виде маленьких гусениц, они быстро повреждают большое количество здоровых созревших плодов. При появлении плодожорок на участке на плодах начнут появляться крупные коричневые мягкие пятна с налетом такого же цвета. Поврежденные части начнут быстро опадать или сгнивать прямо на самом дереве.

Иногда плодовые деревья могут повреждаться и стеклянницами. Эти бабочки имеют овальную форму тела, расцветка у них светло-коричневая. Личинки представляют собой простые мелкие гусеницы. Длина насекомого может достигать максимум 25 миллиметров. Стеклянницы легко приникают в ветки деревьев, проделывая небольшие ходы. Они питаются сердцевиной, в холодное время года вредители уходят на зимовку, но позже возвращаются и продолжают уничтожать садовую растительность.

При борьбе с насекомыми можно использовать готовые химические препараты, которые позволят уничтожить их. Ранее мы рассмотрели такие средства, как «Алатар», «Актеллик», «Фитоверм», «Актара», «Вермитек». При приготовлении растворов с этими компонентами необходимо ознакомиться с инструкцией, в которой написано, в каких именно пропорциях следует смешивать препарат и воду. Чаще всего полученными составами можно просто опрыскать больные части.

Также для того чтобы избавиться от насекомых, некоторые садоводы применяют и народные средства против них, подобные средства можно сделать самостоятельно. Чаще всего делают различные настои и отвары с древесной золой, йодом, молочными сыворотками, острым перцем, другими высушенными растениями (одуванчик, тысячелистник, подорожник, листья грецкого ореха). Как правило, полученными составами также проводят простое опрыскивание больных деревьев.

Нередко на насекомых делают специальные ловушки, которые размещают на участке. Их можно купить в уже готовом виде в магазинах. Нередко применяется и окуривание при помощи дыма.

Меры профилактики

Чтобы обеспечить надежную защиту садовых растений от всех болезней и вредителей, стоит помнить о важных основных правилах ухода за ними. Не следует слишком обильно поливать саженцы. Ведь переувлажненная почва станет подходящим местом для развития грибков и бактерий. Периодически проводите рыхление и мульчирование земли, перекопки (не менее 10 сантиметров в глубину). Важное значение имеют и различные удобрения, которые укрепляют иммунную систему насаждений. Также не забывайте, что все насаждения на участке лучше заранее обрабатывать разными химическими профилактическими составами. Эти процедуры будут особенно важны в начале весны перед распусканием почек. Их стоит проводить и в июне, а затем и в начале осени. Можно воспользоваться и народными средствами.

При этом обработку лучше делать в светлое время суток. Оптимальным временем считается раннее утро. Некоторые составы можно наносить и вечером. В любом случае делать все рекомендуется в безветренную и сухую погоду. Необходимо обеспечить равномерное попадание защитных средств на ствол, ветки и листья деревьев.

Проводите регулярную диагностику саженцев, чтобы своевременно обнаружить поврежденные участки. Если вы будете правильно ухаживать за своими насаждениями, то тогда они смогут полноценно плодоносить и развиваться.

Причины возникновения болезней у деревьев и их распространение

В городских условиях имеются специфические вредные воздействия на условия роста, ухудшающие состояние деревьев и способствующие распространению ряда болезней и повреждений. Первая особенность — химические воздействия. Очень широко распространено отравление корней деревьев при близком расположении от них неисправных канализационных установок, выгребных ям, сточных труб и канав, газовых труб, а также, если вблизи находятся мусор или материалы, содержащие ядовитые вещества. Ядовитые вещества уходят частично в почву и вызывают отравление корней. Неорганические вещества отравляют корни непосредственно, а органические, разлагаясь, выделяют ядовитые для корней газы или способствуют развитию вредной микрофлоры. В результате длительного отравления корни отмирают, затем усыхают вершины, и в дальнейшем гибнет дерево.

Деревья в городе. © uempe

Корни могут быть отравлены также газами, содержащимися в воздухе. Обычно эти газы отравляют листья, но при большом скоплении попадают в почву в виде ядовитых растворов с атмосферными осадками. Этот процесс может быть усилен, если вблизи зеленых насаждений находятся фабрики, заводы, электростанции, станции железных дорог и т.д. Выходящий из труб дым может содержать в газообразном состоянии различные ядовитые вещества : серный ангидрид, кислоты, хлор, углеводороды (метан, этан и др.) и смолистые вещества. Эти газы действуют на наружные покровы и проникают через устьица листьев или непосредственно через эпидермис, если концентрация кислот высока. Происходит отравление клеток листьев и, как следствие, нарушение деятельности растения в целом. Дым вреден также тем, что оседающие крупные частицы (сажа и пр.) покрывают поверхность листа и нарушают нормальную ассимиляцию, что ослабляет дерево. На 1 квадратный километр территории крупных городов за год в среднем выпадает из воздуха от 300 до 1000 тон твердых частиц. Вследствие загрязнения воздуха уменьшается интенсивность солнечного освещения, воздух становится менее прозрачным и резко (на 30—40%) падает ультрафиолетовая радиация. Высокие концентрации газов и длительное их воздействие на дерево вызывают отмирание почек, ветвей, цветов и листьев, которые становятся субстратом для развития различных грибов и проводником их в ствол.

Вторая особенность — уплотнение почвы транспортом и пешеходами, а также различные покрытия почвы (асфальт, бетон, булыжник и т.д.). Длительное уплотнение почвы нарушает нормальный газообмен почвы, корни отмирают и в дальнейшем обычно поражаются корневыми гнилями.

Деревья в городе

Третья особенность — работы, связанные с прокладкой канализации, газопроводов и других объектов городского благоустройства. При этих работах обычно роют канавы различной глубины и ширины и очень часто на расстоянии не более 1 метра от деревьев или рядом с деревьями. При прокладке канав часто обрываются или обрубаются части корней, а иногда и вся корневая система, что ведет к быстрому усыханию деревьев. Четвертая особенность — пестрота состава почв, на которых расположены зеленые объекты. Обычно состав почв беден или неблагоприятен для роста деревьев в результате ремонтных работ, когда нижние слои почвы перемещаются вверх, а верхние — вниз, а также при посадке деревьев на бывших свалках. Пятая особенность — чрезвычайно широко распространенные механические повреждения деревьев: нарушения коры (затесы, забивание гвоздей, вырезка надписей и т.д.), обламывание ветвей и сучьев, поранение стволов при ремонтах и других работах, обвивание стволов проволокой и другие повреждения. Эти повреждения особенно опасны, так как их, как правило, не лечат или лечат неправильно, что способствует проникновению через них различных патогенных организмов. Следует отметить также, что посадочный материал часто имеет многочисленные раны, образующиеся в результате формирования крон, обрезки больных и отмерших ветвей и т.п. В результате сочетания действия этого комплекса неблагоприятных факторов создается весьма сложная обстановка, требующая от работников зеленого строительства разносторонних знаний и умения правильно выделять ведущие факторы в неблагополучном состоянии зеленых насаждений. В природных условиях древесные породы растут в древостоях, которым присущи определенные режимы влажности, температуры и других условий роста. При выставлении деревьев на простор (например, в бульварных и других посадках) рост их резко меняется: деревья принимают типичную приземистую и раскидистую форму, образуется большая крона с массой ветвей, листвы или хвои. Однако ассимиляция в этих случаях не усиливается, она остается относительно слабее, чем у небольших крон деревьев, находящихся в древостоях. С точки зрения фитопатолога это может снизить устойчивость хвои и листьев к болезням, тем более что они находятся в иных условиях освещения и температуры по сравнению с лесной обстановкой.

Инсоляция в городах больше на единицу площади, но интенсивность света может резко снижаться имеющимися в атмосфере города дымом и пылью, а также продолжительными и плотными туманами и облачностью. Интенсивность света влияет на толщину листьев, количество устьиц и т.д. Изменения в интенсивности солнечного света и его продолжительности для многих пород являются фактором, сильно влияющим на их физиологические функции, в частности, на фотосинтез. Нарушение нормального фотосинтеза вызывает ряд нарушений в обмене веществ. В городах температура воздуха на 5—10° выше, чем в лесу, а относительная влажность воздуха ниже на 25%, что объясняется сильным нагревом воздуха от каменных зданий, сооружений, мостовых, асфальтовых покрытий, тротуаров и т.д. Повышение температуры воздуха приводит к понижению относительной влажности воздуха, которая может снижаться в городах до 35%. Соответственно этому меняется температура и влажность почвы в городах: верхний слой почвы может нагреваться до 30° и более, — а влажность снижается до 10 — 15%.

Деревья в городе. © azphotons

Вследствие этого повышение температуры воздуха и почвы при одновременном снижении влажности воздуха и почвы неблагоприятно сказывается на состоянии деревьев, их росте, функциях и устойчивости к болезням. В городах деревья подвергаются более интенсивным воздействиям низких температур, чем в естественном лесу, где колебания температур уменьшаются. Понижение температуры снижает физиологическую активность, а внезапное понижение температуры вызывает серьезные повреждения вследствие замерзания или обезвоживания тканей. При сильных морозах происходит растрескивание стволов и ожоги коры, а также отмирание корней. В городах это частое явление вследствие уплотнения почвы и других причин. Влажность почвы в городах часто ниже той, которая требуется многим древесным породам, что вызывает катастрофические последствия: в связи с увяданием, ослаблением роста и физиологических процессов наблюдается интенсивное нападение насекомых и поражение инфекционными и неинфекционными болезнями.

Деревья в городе

Низкая влажность почвы отражается на питании деревьев. Питательные вещества поступают в дерево при нормальном токе воды в его водопроводящей системе. Вода поступает из почвы — зоны с низкой концентрацией солей — в дерево, клетки которого содержат растворы солей более высокой концентрации. Чрезмерная концентрация солей в почве вблизи корней при низкой влажности почвы, чрезмерном удобрении и в других случаях может нарушить процесс поглощения воды деревом и привести даже к отдаче им воды почве. Это вызывает потерю тургора клеток и последующее увядание листьев и растения в целом. Содержание кислорода в почве имеет существенное значение для нормального роста деревьев. В лесной обстановке это регулируется рыхлостью почвы и другими путями. Недостаток кислорода может вызывать прекращение роста корней и их отмирание. В парках и лесопарках это отмечается особенно часто при утаптывании почвы, затоплении зеленых насаждений, покрытии почвы асфальтом или бетоном и т.д. Плотная почва нарушает обычный диффузный процесс газов между почвой и атмосферой и одновременно лишает почву ее обычной проницаемости для воды. Хотя потребность древесных пород к аэрации почвы различна: персик, вишня и другие породы при недостатке кислорода в почве погибают, а многие породы растут даже на болотах или на очень влажных почвах. Повреждение, отмирание корней, а также замедленное образование новых, связанное с плохой аэрацией, сокращает поглощающую поверхность, вследствие чего уменьшается интенсивность поглощения минеральных веществ, т.е. наступает голодание дерева. При плохой аэрации часто вызывается анаэробное дыхание корней с последующим накоплением побочных продуктов, которые в большом количестве могут быть ядовитыми для корней.

Деревья в городе. © Pilot

У березы, бука и ольхи в 50-летнем возрасте корни расстилаются в стороны на расстояние до 8 метров. Корни деревьев, стоящих на опушке, часто распространяются на расстояние до 20 метров и больше. У сосны боковые корни в отличие от ели и бука достигают большего по площади распространения в молодом возрасте. В возрасте 14 лет в сомкнутом древостое площадь питания может составлять до 7,5м., в возрасте 60 лет — 8,75, а в возрасте 80 лет — 2,8 в связи с отмиранием боковых корней и заменой их корнями высшего порядка. Большое значение имеют корневые волоски. У молодой сосны их в 24 раза больше, чем у пихты, и в 5—12 раз больше, чем у ели. Большое количество корневых волосков позволяет произрастать сосне на таких почвах, где пихта и ель голодают, так как сосна использует больший объем почвы со скудным запасом питательных веществ и воды. В городских условиях отмечается засоление почв: устройства катков на широких аллеях, выливания солевых растворов продавцами мороженого прямо у основания деревьев и кустарников и т.д. Это может вызвать либо расстройство функций, либо отмирание дерева и кустарника, так как допустимый процент содержания соли в почвенной влаге составляет всего лишь 0,1%. Следует кратко остановиться на резком изменении условий среды человеком. Недостаточная осведомленность в требованиях к условиям роста древесных пород приводит часто к тому, что агротехнические меры, проводимые человеком, дают обратные результаты — наносят вред дереву. Так, неправильная посадка (например, с загибом корней) уродует саженцы, расстраивает их функции или вызывает отмирание. Неправильно сделанный приствольный круг может явиться причиной удушения корней, неправильная обрезка ветвей или корней — причиной ухудшения роста дерева и заболеваний, неправильное лечение ран и дупел ухудшает их состояние и т.д.

Деревья в городе. © Kevin Songer

Очень широко распространены и вредны посадки вдоль улицы и дорог после прокладки канализационной системы, телефонных кабелей и т.п. Эти работы резко изменяют условия роста деревьев: на поверхность извлекается неплодородная почва, происходит загрязнение почвы различными ядовитыми материалами, извлеченными наверх, нарушается структура почвы (пустоты, уплотнения и т.д.). В ряде случаев повреждаются корни, стволы и ветви, а меры ухода за ранами не выполняются. Большие повреждения наносятся при обрезке ветвей с различными целями, но без лечения срезов или без их опрыскивания антисептиком. Так, известны случаи, когда при пинцировке и обрезке веточек в питомниках без надлежащих мер защиты срезов и без дезинфекции инструмента, были вызваны острые эпидемии бактериального ожога, распространившиеся по всему лесу и приведшие к гибели, уничтожению и уродованию многих тысяч экземпляров посадочного материала. Такое состояние способствует распространению также ряда грибов: цитоспоры, нектрии и других. Известны случаи, когда при создании тенистой арки над тротуарами, прорезались своды в кронах деревьев, а опрыскивание фунгицидами массы ветвей, подвергшихся обрезке, не проводилось. В результате все ветви, а затем и деревья поражались грибом нектрия. Во многих парках не соблюдается норма нагрузки посетителями, что ведет к резкому ухудшению условий роста деревьев и кустарников (утаптывапие почвы и т.д.), а также к многочисленным повреждениям. Наконец, следует отметить несомненный вред, причиняемый зеленым насаждениям (парки, сады, бульвары) сгребанием опавшей листвы, семян, плодов и веточек без компенсации потери этого источника питания удобрениями. Уборка этого мусора лишает почву естественного пополнения питательными веществами, и почвы становятся неблагоприятными для роста древесных пород. Угнетающее влияние обеднения почвы элементами питания проявляется не сразу, а постепенно, сокращая жизнь деревьев и ослабляя их рост.

Деревья в городе. © bossbob50

В результате ухудшенных условий роста деревьев и разнородных вредных воздействий на зеленые насаждения в городах и промышленных центрах сильно снижается устойчивость древесной растительности к инфекционным и неинфекционным болезням. Следствием этого является весьма непродолжительный срок жизни деревьев, составляющий часто половину их нормального долголетия в естественных условиях. Устойчивость деревьев к болезням и неблагоприятным факторам среды может быть прирожденной и приобретенной. Надеяться на то и другое недостаточно, надо создавать такие условия для жизни деревьев в городах и промышленных центрах, которые повышали бы их естественную устойчивость или устраняли бы вредные воздействия. Следует обращать больше внимания на биологию древесных пород и на отдельные их особенности. В условиях города необходимо также обратить внимание на потребность деревьев в удобрениях, поливе и обмыве крон. Эти три меры в значительной степени улучшат их рост и состояние, а также повысят их устойчивость к болезням.

Вредители и болезни плодовых деревьев: описание часто распространенных проблем, методы лечения (Фото & Видео) +Отзывы

Болезни и вредители сада

Садоводы, высаживая фруктовые и ягодные культуры на своем участке, рассчитывают на получение с них урожая. Однако, иногда они подвергаются нападкам вредителей и болезней на плодовые деревья. Которые могут привести к снижению урожайности, а в ряде случаев к гибели растения. Для избегания неприятных последствий нужно знать признаки заболеваний. Часто диагностировав его в самом начале, можно спасти не только пораженный экземпляр, но также растущие по соседству.

Причины заболеваний

Болезни садовых культур бывают как инфекционные, так и неинфекционные.

Возбудителями служат:

Вирусы
Бактерии
Грибы

К заболеванию могут привести неправильный уход или неблагоприятные климатические условия:

Механические повреждения. Они представляют собой нарушение целостности покрова дерева. К ним относятся поломанные веточки, трещины, разрезы коры, порванные листовые пластины. Нанести их могут люди, животные, а также погодные явления: ветер, дождь, град, снег. В месте повреждения растение становится уязвимым. Через них проникают возбудители болезней
Резкие перепады температуры. При сильно морозной зиме, растение может замерзнуть. В этом случае повреждается не только наземная часть, но и корневая система. Растение тратит свои силы на восстановление, при этом его иммунитет падает. Палящее летнее солнце тоже может нанести вред. Он проявляется ожогами на листьях и коре
Нарушение поливного режима. Растение страдает как от недостатка влаги, так от ее переизбытка. При обильных поливах создается благоприятная среда для размножения бактерий и грибов. Часто начинает гнить корневая система, что губительно для всего растения
Неправильный режим удобрения почвы. Дефицит и избыток питательных веществ приводит к болезням. Деревья замедляют свой рост. Листья и плоды видоизменяются. Возможна мутация растения
Вредные насекомые. Вредители питаются соком и плотью растений. Они нападают чаще всего массово. Результатом будет ослабленный иммунитет дерева, снижение урожая и ухудшение устойчивости к атмосферным явлениям. Помимо того, что насекомые повреждают растение, они могут переносить опасные вирусные инфекции

Болезни деревьев и методы лечения

Плодовая гниль

Эта болезнь поражает плоды садовых деревьев. Ее возбудителем является гриб. Она развивается как на семечковых культурах – яблони, груши и др., так и на косточковых – сливы, вишни, абрикосы, черешня, персики и др.

Вначале появляется маленькое бурое пятно, которое разрастается. Со временем покрывает плод полностью. Мякоть приобретает бурый цвет, становится мягкой. Ее потребительские свойства утрачиваются. Через неделю-две на поверхности образуются желтоватые крапинки, это споры гриба.

Заражению подвержены поврежденные плоды. Здоровая кожица не пропускает внутрь споры. Исключением будет тесный контакт с зараженным фруктом.

Идеальными условиями для развития болезни является теплая и влажная погода, густые кроны деревьев.

Лечение и профилактика:

Санитарная обрезка весной и осенью. Крона должна проветриваться
Уничтожение зараженных плодов, как висящих на дереве, так и лежащих на земле
Орошение фунгицидами. Они сдерживают развитие гнили
Защита от механических повреждений
Хранить можно только целые и здоровые плоды

Парша

Проявляется болезнь шелушением кожицы, язвочками, пятнами, пустулами. Поражения могут быть на листьях, плодах, корнях, побегах. Вызывают ее ряд микроскопических грибов и бактерий.

Оптимальными условиями для размножения служат повышенная влажность до 70 % и умеренная температура воздуха от 15 до 20 градусов. Диагностировать паршу сложно. Явно она проявляется на поздней стадии, поэтому нужно проводить профилактические мероприятия. Это заболевание само растение не губит, но делает его восприимчивым к другим более опасным инфекциям.

Парша представляет опасность для 160 культурных растений. К ним относятся как плодовые деревья, так и клубневые овощи. Она может распространиться на территорию всего приусадебного участка.

Лечение и профилактика:

Санитарная обрезка кроны 2 раза в год
Опавшую осенью листву нужно сжигать
Поврежденные плоды надо срывать с дерева и сжигать
Опрыскивать дерево 1% бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Проводить его нужно 3 раза в год: во время образования бутонов, после окончания цветения и после сбора урожая
Если диагностирована болезнь во время созревания плодов, дерево можно обработать соляным раствором. Для этого 1 килограмм соли растворяется в 10 литрах воды
Приствольный круг дерева нужно перекапывать осенью и весной

Хватит ли пластыря? Чем болеют деревья в городе и как их лечат

Город – это место для деревьев-экстремалов. Выжить под постоянным воздействием пыли, выхлопных газов и чрезмерного внимания детей, жаждущих забраться «вот на тууу высокую ветку», деревьям не просто. Кроме того, их постоянно атакуют болезни и вредители. Как лечат деревья и какие меры предпринимают, чтобы сохранить их здоровье?

«Содержанию деревьев в городской среде нужно уделять особое внимание: они живут в неестественной среде и подвергаются множеству негативных факторов. Вредят освещение в ночное время суток, загазованность и многое другое. У деревьев нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается их адаптационная способность», – рассказывает Иван Гераськин, руководитель Московской школы ухода за деревьями «Здоровый лес».

По словам специалиста, деревья в урбанизированных условиях также страдают от сильной загазованности и пониженной влажности воздуха, уплотнения, иссушения, низкого плодородия и каменистости почвы, загрязнения строительным мусором и химическими отходами, резкого перепада температур и своеобразного ветрового режима.

Эколог и основательница движения «Посади лес» Елена Горохова отмечает, что деревья в принципе не могут хорошо себя чувствовать в городах.

«Город – это не природное место, даже если засадить его деревьями. Это бессмысленно – как животных в клетках держать. Деревьям некомфортно жить монокультурно, потому что это неустойчиво. Для нормальной жизни дереву нужны другие обитатели экосистемы. Чтобы деревья стали полноценными жителями городов, нужно создать для этого условия, сохранять достаточно зеленых зон, чтобы они полноценно жили и развивались. При планировании города важно половину площади отдавать «зеленым» жителям, если мы хотим, чтобы и их жизнь рядом с нами была комфортной», – считает Горохова.

В наибольшей степени от воздействия агрессивной среды страдают деревья, расположенные вдоль магистралей. Очень трудно выжить деревьям вблизи от транспортных стоянок, заправочных станций, крупных торговых центров и в местах массового отдыха.

Как им помочь?

Как помочь деревьям выжить в агрессивной городской среде? Самый радикальный метод – устранение источников загрязнения. Это трудная и длительная работа, требующая больших вложений и комплексного подхода, ее проведение возможно лишь на общегородском и государственном уровне.

Сохранить деревья в городе и сберечь их полезные свойства помогают эффективные и своевременные методы ухода:

обязательный периодический полив и обмыв кроны

замена верхнего слоя почвы, ее мульчирование в проекции крон деревьев;

применение средств, улучшающих почву и повышающих устойчивость растений.

Большинство симптомов болезней можно увидеть невооруженным глазом. Наиболее частые из них:

Побурение хвои

Хвоя окрашивается в бурый цвет. Причина – грибки, бактерии, неблагоприятные условия окружающей среды.

На листьях, хвое, побегах и стволах образуются мелкие подушечки, окрашенные в ярко-желтый, оранжевый, темно-бурый. Ржавчина – следствие жизнедеятельности грибов.

Мучнистая роса

Из-за грибков на пораженных органах образуется белый налёт.

Пятнистость

Проявляется в образовании на листьях, плодах и семенах пятен. Они могут быть различной формы, размера, цвета и структуры. Вызывается грибами, бактериями и неблагоприятными факторами внешней среды.

На листьях или хвое образуются черные налеты. Провоцируется грибами.

Некроз коры

Характеризуется отмиранием коры и изменением ее цвета. Чаще возникает под воздействием грибов, реже – бактерий.

Вилт (увядание)

Проявляется в потемнении сосудов и быстром усыхании кроны. Причиной выступают грибы и бактерии.

Проявляется в образовании на стволах, ветвях и корнях язв, ран, опухолей. Вызывается грибами, бактериями и воздействием низких температур.

Ведьмины метлы

Они выглядят как тесно скученные, многочисленные и тонкие побеги. И образуются из спящих почек на небольшом отрезке ветви. Причина образования ведьминых метел – грибы, вирусы, насекомые и различные неблагоприятные условия внешней среды, в том числе загрязнение воздуха.

Характеризуется размягчением и разрушением тканей различных органов растений. Преимущественно вызывается грибами.

Как лечат деревья, и что делают для предотвращения заболеваний

Работы по уходу за деревьями и лечению должны вестись на протяжении всего года, каждый сезон.

Основные сезонные работы приходятся на весну и лето. Формирующая обрезка проводится ранней весной, до начала сокодвижения.

Специалисты обрезают лишнюю поросль, чтобы дерево выглядело аккуратно. Рабочие используют специальные секаторы, длина которых позволяет добраться до верхушки дерева, не повредив его. С их помощью удаляют сухие, поврежденные и неправильно растущие ветви. Особенно важно убрать сучки, отрастающие в неправильном направлении, так как они могут стать причиной инфицирования и болезней.

Раны после обрезки обычно обрабатывают медным купоросом. После того как ранки подсыхают, их замазывают садовым варом или масляной краской.

Помимо обрезки, специалисты пропалывают приствольные круги (участки земли в непосредственной близости от ствола – прим. ред.). Землю рядом рыхлят, а если в грунте образовались пустоты, то их засыпают, почву покрывают мульчей – защитным слоем из компоста, торфяной крошки и сосновой коры.

В летние месяцы – в июле и в августе – специалисты должны провести опрыскивание.

Одни препараты защищают деревья от грибных болезней и различных вредителей, другие выполняют роль подкормки для кроны. Опрыскивание нужно проводить только в сухую погоду, чтобы препараты не смыло дождем.

Существуют нормы полива для разных видов деревьев. К примеру, липы и клены в теплую и сухую погоду должны получить порядка 120-150 литров воды в неделю в зависимости от возраста дерева и степени увлажненности почвы. Кустарники поливают из расчета 30 литров на один квадратный метр посадок.

Еще деревья и кустарники дополнительно подкармливают минеральными и микробиологическими удобрениями. Они попадают в почву в жидком виде: это позволяет максимально быстро насытить растение необходимыми элементами. Кроме того, такой способ внесения удобрений безопасен для людей.

Деревья и кустарники поливают с помощью специальных машин. Делать это предпочтительно ночью, поскольку в темное время суток влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению транспорта.

Летние работы по уходу за деревьями и кустарниками очень важны для подготовки к будущим холодам. В начале сентября нужно подкормить плодовые деревья фосфорно-калийными удобрениями. Кроме того, в начале осени рекомендуется для снижения инфекционного фона проводить опрыскивание фунгицидами. После листопада деревья желательно опрыскивать водным раствором мочевины.

Весь процесс ухода зависит от сотрудников специальных служб. А что можем сделать мы?

Главное в уходе за деревьями – мониторинг. В нашей стране его нет ни на городском, ни на муниципальном уровне, посадки не проверяют даже на территориях больниц, школ, детских садов.

Если в вашем дворе срубили дерево или некрасиво обрубили ветки – вы можете пожаловаться. Если незаконно срубили дерево – это административное правонарушение (обратитесь в прокуратуру или администрацию города), если некрасиво обрубили ветки – это нарушение регламентов (нужно жаловаться в садово-парковое хозяйство или в комитет по благоустройству).

Очаги болезней в городских насаждениях и как их предотвратить

В спышки инфекционных болезней в городских насаждениях далеко не редкое явление. Какими путями возбудители проникают в сады, парки и уличные посадки? Что способствует формированию очагов заболеваний и как остановить их распространение?

Нарушение устойчивости

Искусственные насаждения представляют собой экосистемы, в которых наряду с аборигенными видами древесных растений широко представлены интродуценты (экзотические для этой местности виды). Отдельные деревья или группы, часто большие, занимают свои места в определенных типах городских насаждений сразу, а не в ходе многолетних естественных процессов, как в лесных биоценозах. Дальнейшее развитие таких посадок определяется хозяйственной деятельностью человека.

Зеленые насаждения являются важнейшим компонентом городского ландшафта. Они очищают воздух от различных вредных примесей (газа, дыма, пыли), оптимизируют температуру и влажность воздуха, создают облик городов. Также подчеркивают достоинства архитектуры, служат местом массового отдыха населения.

В то же время в условиях городской среды, особенно в крупных промышленных центрах и мегаполисах, зеленые насаждения находятся под постоянным воздействием неблагоприятных природных и человеческих факторов:

к естественным факторам нарушения устойчивости городских насаждений относятся: экстремально высокие или низкие температуры, недостаток осадков, поздневесенние и летние заморозки, обильные снегопады, ожеледь и др.

из числа отрицательных антропогенных факторов основными являются: промышленное и автотранспортное загрязнение воздуха, почвы и грунтовых вод; избыточные рекреационные нагрузки, которые сопровождаются уплотнением почвы, нарушением естественного живого покрова, многочисленными механическими повреждениями корней, стволов и ветвей; нарушение температурного режима и влажности почвы.

Под влиянием указанных факторов у древесных растений нарушаются фенологические ритмы роста и развития, снижается долговечность. Большая часть деревьев отмирает задолго до наступления естественного возраста старости. Кроме того, городская среда определяет особенности распространения и развития инфекционных болезней деревьев и кустарников, видовой состав патогенной микрофлоры и формирование очагов в урбоэкосистемах.

Из питомников

Большая часть инфекционных болезней деревьев и кустарников проникает в городские насаждения с зараженным посадочным материалом из питомников. Высокий уровень распространения болезней древесных растений в питомниках доказывают результаты фитопатологических обследований вновь созданных посадок в Москве и Подмосковье с использованием посадочного материала из отечественных и зарубежных питомников.

В городские насаждения из питомников попадают многие, в том числе опасные болезни хвойных и лиственных пород:

побеговый рак сосны (Gremmeniella abietina);
пузырчатая ржавчина сосны (Cronartium ribicola);
обыкновенное шютте сосны (Lophodermium pinastri) и ели [Lirula macrospora (=Lophodermium macrosporum)];
вальсовый (Valsa sordid sordida) и нектриевый (Nectria cinnabarina) некрозы лиственных пород;
диатриповый некроз дуба (Diatrype stigma);
плагиостомовый некроз ивы [Plagiostoma salicellum (=Diplodina microsperma)];
тиростромоз липы и вяза (Thyrostroma compactum);
сосудистое усыхание, или вилт клена (Verticilliumdahliae) и др.