Болезни помидоров в теплице: фото, почему опадают цветы, сворачиваются листья, не краснеют томаты, вершинная гниль,

Вершинная гниль томатов – как бороться в теплице и открытом грунте

У многих огородников и фермеров, выращивающих томаты, возникали проблемы с качеством плодов, включая появление симптомов сухой гнили – черных высохших пятен в верхней части плода или видимых внутри, после нарезки. Это физиологическое заболевание приводит к серьезным потерям урожая. От чего возникает болезнь вершинная гниль томатов, меры борьбы с ней, как предотвратить заболевание – об этом пойдет речь в данной статье.

1. Симптомы заболевания
2. Причины болезни
3. Недостаток воды
4. Недостаток света
5. Дисбаланс роста и развития растений
6. Неправильное удобрение
7. Профилактические меры
8. Устойчивые сорта
9. Методы борьбы с болезнью
10. Народные средства
11. Отзывы

Симптомы заболевания

Болезнь выглядит угрожающе, но она не заразна. Это физиологическое заболевание, вызванное недостатком кальция и воды.

• На верхушках незрелых самых старых плодов томатов появляются гладкие, сухие пятна. Симптомы могут появиться у одного плода, у нескольких, в крайнем случае – у всех. При этом листья томата выглядят здоровыми.
• Пятна постепенно меняют цвет – сначала на коричневый, затем на черный. Пятна не имеют тенденцию к росту. Случается, что пораженный плод созревает, изменяя цвет здоровых тканей на правильный для данного сорта. Томатный куст все еще выглядит здоровым. Другие плоды часто не имеют симптомов болезни.
• Больные плоды томатов часто отваливаются.
• В следующей стадии пятна на помидорах становятся черными, западающими.

Фото. Типичные симптомы вершинной гнили томатов – черные, высыхающие пятна.

О других заболеваниях томатов можно почитать в следующей статье – Болезни и вредители томатов.

Причины болезни

Основная причина этого физиологического заболевания – недостаточное снабжение кальцием верхних частей растений и плодов, на которое могут влиять многие факторы. Эта болезнь вызывает большинство проблем при выращивании летом, в жаркую погоду, но может возникать раньше, у отдельных плодов в первых гроздьях.

Заболевание часто возникает в неблагоприятных условиях:

• во время засухи;
• при отсутствии вентиляции;
• при очень высоких температурах.

В этих условиях помидоры, особенно в период плодоношения, не могут получить или усвоить достаточно кальция. Бывает, что в земле не хватает этого элемента.

Рассмотрим причины заболевания и провоцирующие факторы подробнее.

Выращивание томатов включает 3 фазы развития плодов:

Название фазы	Срок	Описание
1. Период начального роста плодов	Первые 15 дней от опыления	Увеличение массы плода невелико, но за этим следует интенсивное деление клеток
2. Период быстрого роста плодов	Следующие 30-35 дней	Клетки перестают делиться, но значительно увеличиваются в размерах – плоды быстро растут
3. Период созревания томатов	Последние 7-10 дней до сбора урожая	Плоды окрашиваются, их прирост веса минимален

Плоды томата наиболее чувствительны к вершинке в первый период после опыления, во время интенсивного деления клеток. В эту фазу недостаточное поступление кальция в плоды приводит к возникновению заболевания и определяет его развитие и проявление в поздние сроки.

Недостаток воды

Кальций играет важную роль в развитии мембран и клеточных стенок, составляющих клеточный скелет растения. Если делящиеся ткани не постоянно снабжаются кальцием, клеточные стенки слабеют, разрушаются по мере роста клеток. В результате клетки высыхают, становятся черными. Доступный для томатов кальций в форме иона Ca2+ у растений распределяется только через проводящие сосуды вместе с водой, поглощаемой корневой системой. Поэтому, гниль часто возникает, когда томаты испытывают дефицит влаги.

На первой стадии болезни могут наблюдаться:

• темные, тонкие верхушки кустов томатов – значит растения получали слишком мало воды;
• другой симптом – интенсивная транспирация (испарение влаги) из растений без компенсации поступающей водой, вызывает увядание листьев.

Причинами могут быть:

1. Недостаточное орошение и высокая температура (в жаркое лето риск данной гнили значительно возрастает).
2. Неправильное поглощение воды из земли через корни, например, из-за:
   • высокой засоленности почв,
   • недостатка кислорода в почве,
   • заболеваний корневой системы.

Нужно обращать внимание на состояние корневой системы, при необходимости укрепить ее, развивать. Когда солнечные и теплые дни чередуются с холодными и облачными в земле может возникать недостаток кислорода.

Недостаток света

Свет – фактор, регулирующий потребность томатов в воде. При интенсивном солнечном свете спрос на воду возрастает. Если интенсивность света быстро меняется, нужно вовремя реагировать правильной коррекцией полива помидоров. Затопление корневой системы растений и, как следствие, ухудшение насыщенности почвы воздухом часто происходит, когда полив не уменьшается при уменьшении количества солнечных часов. В таких условиях корни томатов не могут хорошо всасывать и транспортировать воду в верхние части растения. Это приводит к появлению симптомов сухой гнили.

Заболевание также может возникнуть у слабых кустов томатов, с тонкими побегами, листьями, если растения были продолжительное время слишком затенены. Такие помидоры, подвергаясь интенсивному освещению при резкой смене условий, не могут правильно проводить воду, что приводит к нарушениям транспирации.

Дисбаланс роста и развития растений

Следующая причина вершинной гнили – неправильный баланс роста и развития томатов. Когда у растений много листьев и мало плодов, листья конкурируют с плодами за кальций. Такая ситуация может возникнуть в июне – июле, когда после периода первого урожая на кустах останется несколько завязавшихся кистей томатов.

Самый простой способ профилактики подобного дисбаланса – уменьшение количества листьев на томатах. Но если оставить слишком мало листьев на помидорах летом, это провоцирует уменьшение влажности в растении, что также может способствовать гнили. Поэтому удаление листьев должно выполняться очень осторожно.

Неправильное удобрение

Последняя причина болезни – неправильное удобрение:

1. использование слишком низких доз кальция;
2. использование неправильных пропорций между кальцием и калием.

На практике это самая редкая причина этого заболевания.

Профилактические меры

Профилактика вершинной гнили на томатах включает комплекс агротехнических мер, соблюдения технологии и профилактических обработок.

1. В период интенсивного роста рекомендуется еженедельно опрыскивать томаты 1%-ным раствором кальциевой селитры или хлористого кальция. Селитру разводят в пропорции 5-10 г на 10 л воды.
2. Чтобы предотвратить развитие болезни, томаты следует регулярно поливать. Лучше использовать капельное орошение, дающее возможность доставлять растениям равное количество воды. При выращивании помидоров в пластиковых туннелях нужно обеспечить надлежащую влажность.
3. Важнейший вопрос в минимизации риска возникновения сухой гнили – правильная подготовка растений к началу лета. В июне, начале июля лучше уменьшить нагрузку кустов плодами, чтобы усилить ее перед наступлением жары. Можно внести дополнительное азотное удобрение. На растениях должно быть больше листьев, прикрывающих плоды, предотвращая их нагревание.
4. Нельзя допускать возникновения и развития заболеваний корневой системы. До наступления жары корневая система помидоров должна стать крепкой, обширной. Это достигается в основном использованием адекватной стратегии полива.
5. При выращивании томатов в теплице, в конце весны и летом необходимо предотвратить возникновение слишком высокой среднесуточной температуры (максимум 23 °C). Для этого можно применять специальное покрытие крыши теплицы, парника.
6. Правильная температура грунта также играет роль в предотвращении гнили – она ​​не должна быть ниже 14 °C или выше 26 °C.
7. Риск гнили возрастает, когда плотность растений на единицу площади слишком высока. Помидоры следует сажать через соответствующие промежутки (3-4 растения на 1 м²).
8. Необходимо правильно сбалансировать рост и развитие растений и равномерность плодовой нагрузки. При выращивании томатов важно регулярно удалять нижние листья. Так снижается конкуренция листьев и плодов за кальций.
9. Следует проводить сбалансированное удобрение. Часто известь или удобрения с кальцием вносят в почву перед началом выращивания томатов. Следует избегать чрезмерного поступления азота, особенно в форме аммония, это увеличивает потребность растения в кальции и ограничивает доступность этого элемента в почве.
10. Нужно избегать при выращивании томатов участков, которые трудно орошать равномерно, почв с высоким уровнем засоления.
11. Следует избегать механического или вызванного болезнями повреждения корней помидоров, усугубляющего заболевание.

Устойчивые сорта

При планировании посадок на грунтах, с недостатком кальция, испытывающих периодический дефицит воды, стоит выбирать сорта томатов, устойчивые к вершинной гнили, например:

• Большевик,
• Раиса,
• Фараон,
• Пандароза,
• Бенито,
• Белый налив.

Дачники говорят, что сорта с удлиненными плодами, раннеспелые, крупноплодные, перцевидные, с большой энергией роста больше подвержены вершинке.

Методы борьбы с болезнью

Когда появляются симптомы заболевания, чтобы уменьшить его тяжесть, агрономы советуют провести ряд мероприятий для борьбы с вершинной гнилью на томатах:

1. Уменьшить количество листьев, чтобы улучшить баланс между ботвой и плодами, учитывая, что слишком интенсивное сокращение количества листьев может привести к снижению влажности в теплице.
2. Повысить влажность в теплице, закрывая вентиляторы днем, когда температура не превышает 30-32 °С.
3. Затенять растения при сильном солнечном свете.
4. Устранить антагонисты кальция (NH4) при удобрении.
5. Поддерживать умеренный уровень K, N, Mg и высокий Ca.

Если болезнь возникла на отдельных плодах, нет необходимости использовать химические препараты в любительском, домашнем выращивании. Если сухая томатная гниль не предотвращена и симптомы являются серьезными, следует применять дополнительное удобрение кальцием. Как же лечить и чем обработать томаты?

Кальций можно вносить двумя способами:

1. во время последнего полива в течение дня до 12 кг/га CaCl2 (120 г на сотку);
2. опрыскивая растения 2 раза в неделю препаратами кальция:
   • хлоридом кальция,
   • нитратом кальция (кальциевая селитра),
   • иными специализированными препаратами с высоким содержанием кальция.

Наиболее часто применяется кальциевая селитра против вершинной гнили томатов. Если поражение плодов велико, можно опрыскать листья кальциевой селитрой в концентрации 0,5- 1%. Перед опрыскиванием нужно собрать больные помидоры и выбросить. Опрыскивание поможет следующим плодам завязаться здоровыми.

Важно, чтобы процедура опрыскивания проводилась аккуратно, препарат должен тщательно покрыть кусты, особенно верхние части растения, плодовые почки.

Большие колебания температуры, соленость почв, высыхание или чрезмерное затопление грунта, слишком низкий pH, накопление ионов калия и азота – это лишь некоторые из факторов, препятствующих усвоению кальция томатами. В таких ситуациях единственным эффективным и быстрым способом получения кальция растениями является использование внекорневых подкормок (по листу).

Народные средства

Дачники также используют некоторые народные средства, например:

• добавление в грунт доломитовой муки, мела осенью в год перед посадкой помидоров;
• опрыскивание помидоров мукой (150 гр муки на ведро воды);
• опрыскивание молоком: на 10 л ведро воды – 1 л молока, 40 капель йода;
• обработка раствором соды (10 г на 10 л воды);
• опрыскивание зольным раствором (1 стакан золы на 10 л воды).

Отзывы

Чтобы спасти помидоры, как только у них появляются черные попки, прыскаю их кальциевой селитрой по листу. Другие методы не действуют. Это при том, что у меня капельный полив регулярный и что делать? Сортов устойчивых не нашла, но удлиненные больше болеют, хотя и круглые тоже поражаются в теплице.

Посадила томаты в теплице. Побила вершинка сорта с удлинёнными плодами, листья скрутились. Сажала гибрид Каспар F1. Больше длинные сорта не сажаю. Страдали особенно первые плоды.

Товарищи, надо ухаживать постоянно за томатами! Если в период завязывания помидор поймал засуху, черножопка готова. Особенно сливки остро реагируют на влажность в период завязывания. Как бороться с вершинкой? Поливать можно по листу и под куст, но сработает уже на новой завязи. Я вношу от 50 кг фосфогипса на сотку раз в 2 года. Каждые дней 10 – кальциевую селитру по 1 грамму под корень. Для листовой подкормки – Брексил.

Что делать при вершинной гнили на помидорах

Время от времени огородники с тревогой замечают, что с томатами происходит что-то неладное. На верхушках зеленых плодов образуются сухие пятна, которые затем чернеют и загнивают. Это вершинная гниль — заболевание, способное уничтожить урожай, приводящее к потере у плодов товарных качеств.

Расскажем, какие причины вызывают эту болезнь, какими симптомами она проявляется. Также поговорим о том, как лечить и предупредить вершинную гниль томатов.

Суть и причины заболевания

Вершинная гниль помидор — одно из немногих заболеваний огородных культур, которое не вызвано грибковым заражением. Чаще всего такое заболевание возникает при нарушении условий выращивания и встречается не только на томатах, но и на перцах, огурцах, кабачках и баклажанах.

Отдельное растение страдает редко, чаще всего под удар попадают все компактные насаждения. Болезнь не выявляется из года в год, что указывает на сильную зависимость от климатических факторов. Поражаются зеленые плоды, но последствия видны и на спелых помидорах. Урон наносится существенный: пропадает до трети урожая, пораженные экземпляры непригодны для переработки и не идут в продажу.

Основная причина вершинной гнили томатов — недостаток кальция. Его может быть мало в почве. Другой вариант — достаточное количество кальция, который, в силу определенных условий, находится в недоступной для усвоения растениями формах.

Кальций необходим томатам для роста, именно поэтому он поступает сначала к верхушке куста, затем к листьям и лишь после к плодам. Если этого вещества поступает мало, то на цветочном рубце (самом уязвимом для плодов месте, где ранее было расположено соцветие) появляется пятно. Целостность плода нарушается, начинается гниение.

Причины вершинной гнили томатов:

• редкий полив — в жаркие дни растение становится не способным поглощать влагу и питательные вещества из почвы, а потому отбирает их у плодов;
• чрезмерный полив — избыточная влажность затрудняет усвоение кальция;
• высокая кислотность почвы — в такой среде кальций не превращается в доступные для растений соединения;

Еще одна возможная причина образования вершинной гнили на помидорах — увлечение калийными удобрениями, в том числе и древесной золой. Калий снижает количество кальция в почве, отсюда и проблема. Поэтому растения, склонные к вершинной гнили, нужно удобрять с осторожностью.

Преобладание в почве кальция, вызванное чрезмерным внесением кальциевой селитры, приводит к обратной реакции: снижается уровень калия. В результате плоды не набирают силу.

Признаки вершинной гнили томатов

Вершинную гниль нужно отличать от других схожих заболеваний, в том числе и от фитофторы. Сделать это можно по анализу условий выращивания и внешних признаков. В жаркую и засушливую погоду вершинная гниль поражает только плоды первых трех кистей, в то время как фитофтора затрагивает большую часть плодов.

Другие признаки заболевания:

• поражаются только зеленые плоды, на спелых могут быть поражения, полученные ранее;
• локализация только в вершине плода, на месте, где в момент цветения находился цветок (отсюда и название);
• начинается поражение с формирования темно-зеленого пятна, которое постепенно чернеет;
• на месте поражения оболочка высыхает и вдавливается внутрь;
• на заключительной стадии поражение принимает бурый цвет.

Пятна могут быть локализованы лишь в вершине плода. В некоторых случаях они увеличиваются в размере, сливаются и охватывают до половины зеленого помидора.

Иногда можно увидеть другие признаки вершинной гнили, чаще всего у крупноплодных сортов томатов. Тут на зеленых помидорах формируется поражение в виде вдавленного кольца. Постепенно оно грубеет, приобретает незначительную бугристость и беловатый оттенок. Такие томаты идут в продажу, но по сниженной стоимости.

Пораженные вершинной гнилью растения всегда отстают в росте.

Методы лечения заболевания

Первое, что нужно понять — от чего возникло заболевание. От этого зависит, что делать дальше. Лечение направлено на снижение потерь урожая за счет устранения причин болезни.

Действия на кислых почвах

Огороднику важно знать кислотность почвы. Определить ее можно по растениям-сорнякам, но лучше по лакмусовым индикаторам, которые продаются в садоводческих магазинах.

Если выяснится, что на грядках почва кислая, можно попробовать исправить ситуацию внесением древесной золы. Основные же мероприятия по исправлению кислотности проводятся осенью. В это время делают известкование — внесение по нормам гашеной извести, доломитовой муки, мела, гипса.

После известкования на грядки, предназначенные для выращивания томатов, весной вносят сульфат калия или другое калийное удобрение.

Действия при дефиците кальция

Если есть подозрение, что вершинная гниль томатов вызвана дефицитом кальция, то лечение заключается во внекорневых подкормках кальциевыми препаратами. Хороший результат дает кальциевая селитра, 10 г которой разводят в 10 л воды. Опрыскивают растения ранним утром или вечером. При выраженном дефиците кальция нужно 2–3 обработки с интервалом 10 дней.

Нельзя делать внекорневую подкормку кальцием, если его дефицита в почве нет. Это приведет к снижению урожайности.

Случается, что кальций в почве есть, но в недоступных для растения формах. В такой ситуации выручает подкормка хитиновыми удобрениями:

• Вуксал кальцием;
• Кальбитом C;
• Брексилом кальция.

Эти препараты работают лучше кальциевой селитры, но могут вызвать ожог листьев. Поэтому опрыскивают томаты в пасмурные дни или на заходе солнца.

Результат лечения определить просто: после обработки на следующей кисти признаков в вершинной гнили не появляется. Это сигнал для прекращения внекорневых подкормок кальцием.

Действия при дефиците бора

При недостатке бора в почве ухудшается усвоение кальция растением, что и приводит к появлению вершинной гнили. Определить недостаток этого вещества можно по состоянию томатов — почки и цветки опадают, плоды формируются с запозданием, на листьях видны признаки мезжилкового хлороза.

Лечение тут заключается в применении препарата Брексил Ca — в его составе есть бор и кальций. Обрабатывают томаты по инструкции до выздоровления кустов. Определить этот момент можно по отсутствию новых пораженных гнилью плодов.

Действия при дефиците воды

Это наиболее распространенная причина при выращивании томатов в закрытом грунте и в южных регионах России. Определить ее просто: первым делом, при дефиците влаги, вянут точки роста на вершинах кустов. Пораженных гнилью плодов много, их число быстро растет, если не принимать меры.

Если вершинная гниль обнаружена в хозяйствах северных широт при выращивании томатов в открытом грунте, то причина будет в кислой почве или в дефиците кальция. Дефицит влаги в этих регионах невозможен. Спасти помидоры поливом в такой ситуации не удастся, эффект будет обратным ожидаемому.

Воду подают под томаты постепенно, небольшими порциями, через день. Спустя неделю после начала осторожного полива томаты поливают 2 раза в неделю также небольшими порциями. Идеально, если есть возможность установить капельный полив.

Постоянно растения осматривают. Если несмотря на возобновление полива спустя неделю или две появляются новые плоды с вершинной гнилью — делают внекорневую подкормку перечисленными выше хелатными удобрениями. Если таких признаков нет, подкормку не делают, томаты переводят на нормальный режим полива.

Сразу после засухи подавать обильно воду нельзя — это приведет к растрескиванию плодов и сбрасыванию сформировавшихся завязей.

Тонкости лечения вершинной гнили народными средствами

Если вы противник минеральных удобрений, можно пользоваться древесной золой из расчета 1,5 стакана на литр воды. Все тщательно перемешивают и вносят в виде корневых подкормок из расчета 2–4 л раствора на куст.

Для внекорневых подкормок готовят такой раствор:

• берут 300 г золы;
• заливают 2 л воды;
• кипятят 30 минут;
• настаивают 12 часов;
• процеживают.

В итоге получается концентрат, который перед опрыскиванием доводят до 10 л. Можно добавлять шампунь, чтобы раствор лучше держался на листьях. Хозяйственное мыло в такой ситуации не используют: оно может вызвать химические ожоги на томатах.

Для борьбы с дефицитом кальция можно вносить яичную скорлупу: ее собирают зимой и весной, удаляют с внутренней части пленку, высушивают и измельчают в порошок. Летом, при появлении признаков вершинной гнили и подозрении на дефицит кальция, порошок заливают водой и настаивают до помутнения, затем поливают томаты по корень.

Нецелесообразно применение пищевой соды — для томатов при вершинной гнили она никакого результата не даст.

Профилактика вершинной гнили томатов

Вершинная гниль уничтожает большую часть урожая, поэтому ее лучше предупредить. Для этого огороднику нужно изучить особенности агротехники этой культуры и внедрить их на своем участке:

1. Заблаговременно узнавать кислотность почвы, если необходимо — сделать осенью известкование, а весной, за неделю–две до посадки рассады, внести сульфат калия согласно норме.
2. По возможности организовать капельный полив, чтобы растения всегда, в должном количестве и без избытка, получали воду.
3. Не злоупотреблять калиевыми удобрениями, которые ухудшают усвояемость кальция.

Если нет возможности сделать капельный полив — нужно контролировать влажность почвы. Важно не допускать ее переувлажнения или пересыхания. Почва должна быть чуть влажной, не пыльной, не рассыпающейся подобно песку.

Подведем итоги

Вершинная гниль томатов — это болезнь, возникающая из-за неправильной агротехники и способная уничтожить до трети урожая. Чтобы такого не допустить, нужно следить за кислотностью почвы, обращать внимание на содержание в ней калия и не допускать неравномерного полива. Переувлажнения для томатов также опасно, как и засуха. При соблюдении этих мер заболевание не проявится, а урожай сохранится в полной мере.

Почему не краснеют помидоры – обзор проблем и их решения

Для ускорения созревания томатов иногда требуется вмешательство человека. Чтобы правильно выбрать способ воздействия, надо точно знать, почему не краснеют помидоры в теплице и открытом грунте. Только тогда получится устранить причину этого нежелательного явления.

Каждый овощевод, который занимается выращиванием томатов, нацелен на то, чтобы получить максимальный урожай крупных и вкусных плодов. Однако не всегда события развиваются так, как хотелось бы. Иногда завязи помидоров висят на кустах, не желая созревать, оставаясь зелёными и мелкими.

Когда должны начинать краснеть помидоры

Прежде чем заняться поиском причин, тормозящих созревание помидоров на кустах, надо уяснить для себя – на самом ли деле томатные плоды поспевают слишком долго или всё происходит в штатном режиме, а вы просто торопите события.

Чтобы прояснить это, нужно углубиться в физиологию развития плода томата. Известно, что, после формирования завязи, примерно 1 месяц требуется плодам, чтобы увеличиться в объёме до привычных размеров, став плотными и зелёными.

На втором этапе развития, который длится в среднем 15-20 дней, происходит созревание плода. При этом он становится сначала светлым, потом приобретает бурые цвета и, наконец, достигает биологической спелости, приобретая характерную для каждого конкретного сорта окраску плода: красную, малиновую, розовую, жёлтую или другую.

В норме томаты созревают через 40..55 дней после начала цветения, в зависимости от сорта.

Если на вашем огороде или теплице томаты созревают так, как описано выше, значит с ними всё в порядке и не стоит беспокоиться понапрасну. Однако, если томаты завязались нормально и через 50 дней всё ещё не торопятся созревать – это уже аномалия и надо вести поиск причин, вызвавших это явление. Только устранив эти причины, можно дождаться созревания помидоров.

Причины, по которым могут долго не краснеть томаты в теплице, открытом грунте и на балконе

Многолетние теоретические и практические исследования позволили выявить и выделить 4 основные причины, по которым томаты медленно созревают в открытом грунте, теплице или на подоконнике. Ниже в подробностях рассмотрим их.

Некомфортная температура произрастания

Эта причина является едва ли не основной и часто встречаемой. При температуре менее 15 градусов, а также, когда столбик термометра превышает отметку плюс 35, в помидорах приостанавливается выработка натурального пигмента ликопина, благодаря которому плоды приобретают красную окраску.

При недостатке этого элемента, плоды могут слегка побуреть и далее долго не краснеют.

Плохое освещение

Эта причина тоже имеет достаточное распространение. При недостатке света, который может быть вызван излишней загущённостью помидорных кустов, плоды созревают медленно и неравномерно.

Обычно там, где наблюдается повышенная плотность посадки кустов томата, на верхних кистях, где освещение нормальное, созревают плоды мелкого размера, а крупные нижние плоды, на которых не попадает солнечный свет, подолгу могут оставаться бурыми.

Нарушение режима питания томатов

Нередко причиной замедленного созревания томатов являются неправильно выполненные подкормки. Например, от избытка азотных удобрений томатные кусты “жиреют”.

При этом у них отрастают мощные стебли и листья, а на формирование плодов идёт недостаточное питание. В итоге формируются мелкие или уродливые плоды, которые долго не могут созреть.

Перегрузка кустов плодами

Эта причина чаще всего встречается у неопытных овощеводов. Они неправильно выполняют формирование кустов, оставляя на растениях, лишние пасынки и кисти.

В результате томатные кусты закладывают больше плодовых кистей и не могут обеспечить их необходимым питанием. Недополучая питательные вещества, помидорные плоды зреют дольше обычного срока.

Чем полить помидоры, чтобы быстрее краснели и были сладкими

Зачастую, причиной плохого созревания томатов являются нарушения правил применения удобрений. Недостаток и переизбыток удобрений в грунте жизненно важных макро- или микроэлементов питания пагубно сказывается на развитии растения в целом, в том числе и на замедленное созревание плодов.

Если кусты помидоров приобрели тёмно-зелёную окраску, стебли их стали толстыми и отовсюду вырастают многочисленные побеги – это значит, что было внесено очень много азотных удобрений. Азот нужен помидорам на старте вегетации для быстрого роста побегов и листьев.

Для выравнивания перекоса в питании нужно срочно перестать вносить удобрения, содержащие азот, и подкормить насаждения настоем золы и вытяжкой суперфосфата. При слишком большом наличии азота в субстрате, может потребоваться его предварительная промывка большим количеством поливной воды, а уж потом переходить к внесению калия, фосфора и йода.

Хорошую эффективность показывает йодо-зольная подкормка томатов для быстрого созревания плодов. Рецепт её приготовления следующий:

• в ведро высыпьте два литра древесной золы;
• залейте порошок 5 л кипящей воды;
• дождитесь остывания раствора и добавьте в него ещё 5 л воды;
• накройте ведро крышкой и поместите его в тень;
• через неделю слейте зольный настой в другое ведро, добавив в него 20 мл 5% раствора йода и 10 г борной кислоты.

Перед применением 1 л полученного концентрата разбавляйте с 9 л чистой воды. Под каждый куст можно выливать 1 литр питательного раствора.

Стимулировать созревание помидоров может вытяжка из суперфосфата. Её готовят по следующему алгоритму:

• поместите в эмалированную кастрюлю 100 г суперфосфата;
• залейте его 0,5 л кипятка;
• хорошо перемешайте содержимое и поставьте кастрюлю в помещение на 22 часа;
• в течение этого времени 6 раз тщательно перемешайте взвесь для лучшего растворения гранул;
• на следующее утро слейте жидкую вытяжку с осадка;
• разбавьте 20 ст. л. вытяжки 3 л воды;
• 150 г средства разведите в 10 л воды.

Этим рабочим раствором поливайте томаты, выливая под каждый корень по 1 л жидкости.

Интересные видео с советами огородников

Причины проблем с помидорами и как их решать

Для того, чтобы помидоры созревали дружно и своевременно, надо знать о причинах, тормозящих созревание плодов и оперативно их устранять.

Почему томат краснеет с зелеными пятнами около плодоножки

Для нормального развития томатов, в том числе и своевременного созревания плодов, важен температурный режим. Если, в силу ряда причин, температура в теплице падает ниже 15 градусов или превышает отметку в 35 градусов, помидоры притормаживают своё развитие, а плоды не краснеют. Кроме того, в таких условиях вокруг плодоножки возникает неровная жёлто-зелёная окантовка.

Такие же отклонения с окраской томатных плодов случаются при большой разнице дневных и ночных температур. Объясняется это тем, что при повышенных и пониженных температурах снижается синтез красящего пигмента ликопина в плодах, благодаря которому и происходит окрашивание томатов в красный цвет.

Для решения проблемы в жаркую погоду нужно проветривать теплицу или установить затеняющие конструкции. В прохладные ночи надо включать отопление в теплице.

Молодые плоды томата деформированы и быстро краснеют

Часто в помидорных насаждениях в жаркое и солнечное лето можно наблюдать такую картину, когда плоды деформируются и начинают быстро краснеть. Это, как правило, происходит от влияния прямых лучей солнца.

Под воздействием ультрафиолетовых лучей плоды не успевают созреть, спекаясь на солнце.

Почему помидоры не наливаются, а краснеют мелкими

Такую картину можно наблюдать на помидорных кустах, перекормленных азотом, особенно при дефиците фосфорно-калийных удобрений. Внесённый азот, стимулирует рост новых побегов и совсем мало питания достаётся плодам. В связи с чем, через 50 дней, отпущенных природой на формирование плодов и их созревание, они не успевают набрать вес.

Покраснеть мелкими могут помидоры, которые образовались на верхних кистях и находятся под прямыми лучами солнца.

Недостаток фосфора и калия в питании растений тоже не позволяет растениям сформировать полновесные плоды. Такие плоды в итоге поспевают мелкими.

Для устранения проблемы нужно правильно проводить подкормки томатов в период вегетации, регулярно выполнять пасынкование, удалять все листья до плодоносящих кистей и не превышать плотность посадки.

Почему помидоры не краснеют, а желтеют

Если в теплице нет возможности поддерживать комфортную для произрастания томатов температуру на уровне 22-28 градусов, то в плодах нарушаются процессы, связанные с синтезом ликопина. В результате этого помидоры могут окрашиваться в жёлто-оранжевый цвет, который потом не преобразуется в красный.

Здесь надо иметь в виду ещё один момент. Существуют сорта помидор, плоды которых при созревании всегда окрашиваются в жёлтый цвет. Это сортовой признак и он не изменяется при смене условий произрастания.

Почему помидоры не краснеют, а чернеют

Основной причиной того, что томаты не краснеют, а чернеют, являются разные грибковые заболевания. В условиях достаточной температуры и высокой влажности грибки стремительно развиваются, поражая всю наземную часть растений.

Больше информации, почему чернеют плоды, стебли и листья томатов и что с этим делать.

Болезни, из-за которых чернеют плоды помидоров, перечислены ниже:

1. Фитофтороз. Эта болезнь очень коварна и способна значительно снизить урожайность томатов. Поражает плоды, листья, цветки и стебли.
2. Вершинная гниль. Для неё характерно образование чёрных сухих пятен в верхней части зелёных плодов и молодых завязей.
3. Оливковая пятнистость. Этот грибок поражает в основном листья томатов, в результате чего на них возникают бурые пятна.
4. Серая гниль. При этой болезни, в конце периода плодоношения, совпадающего с наступлением похолодания, поражаются листья, плоды и стебли помидоров.
5. Фомоз. Этот грибок поражает только плоды, на основании которых, рядом с плодоножкой, возникает небольшое чёрное пятно.
6. Макроспориоз. В результате этой болезни плоды покрываются коричневыми пятнами, а при высокой влажности воздуха, сверху появляется налет чёрного окраса.

Чтобы избежать значительных потерь урожая от грибковых болезней, надо придерживаться технологии возделывания томатов и регулярно выполнять профилактические обработки насаждений фунгицидами.

Почему не краснеют помидоры, снятые с куста

Снятые с куста помидоры, могут длительное время не краснеть по целому ряду причин. Например, если их сняли с куста очень рано, до наступления первой фазы созревания – просветление плода. Другой причиной может быть очень низкая температура помещения, где дозариваются плоды. Недостаток освещения тоже затормаживает созревание томатов.

Рекомендации огородников

Опытные огородники советуют не оставаться безучастными, когда помидоры долго не краснеют. Они предлагают применить один из простых и доступных способов воздействия. Ниже приводятся самые популярные способы, ускоряющие созревание томатов:

1. Изменение ориентации кустов по отношению к солнцу. Для улучшения освещённости нужно удалить лишние листья, развернуть ветви к солнцу. Легче эту процедуру выполнить в теплице, где помидоры растут на шпалерах, используя подвязочный материал.
2. Йодная подкормка. Покраснение томатов может затягиваться надолго по причине дефицита йода в почве или искусственном субстрате. Для исправления сложившегося положения достаточно провести 2-3 внекорневые подкормки йодным раствором. Для чего разведите 35 капель препарата в 10 л воды.
3. Удаление пасынков и листьев. Для ускорения созревания томатов опытные огородники удаляют образующиеся побеги и нижние листья до плодоносящей кисти, на которой уже зреют плоды.
4. Снижение уровня питания. Овощеводы, посредством хирургического вмешательства, могут сами ограничить растения в питании и тем самым ускорить созревание томатов. Для этого надо выполнить действия по такому алгоритму:
   • внизу стебля, на высоте в 12 см от уровня почвы делают сквозной поперечный разрез;
   • в разрез втыкают деревянную палочку, которая ограничит движение питательных соков.

Как правило, помидоры поспевают довольно дружно, особенно в теплице. Однако иногда созревание томатов растягивается на очень долгий срок. Столкнувшись с такой проблемой, не спешите срывать не созревшие плоды.

Примените один из методов по ускорению созревания томатов. Приложив некоторые усилия, вы добьётесь того, что помидоры всё-таки покраснеют. И такой урожай станет вас радовать.

Почему орхидея гниет и как ее спасти?

1. Причины гниения
2. Как спасти от загнивания?
3. Как пересадить пораженную орхидею?
4. Меры профилактики

Орхидея необычайно популярна. Происходит она из жарких и влажных стран, но и на подоконниках умеренного климата тоже чувствует себя неплохо. Растение очень сильное и живучее, но требующее правильного ухода и полива. При несоблюдении условий, она начинает болеть и гнить. Как же вылечить цветок и предотвратить гибель экзотической красавицы?

Причины гниения

Болезни у орхидей делятся на три группы:

• инфекционная;
• бактериальная;
• вирусная.

С первыми двумя справиться можно, но если цветок поразил какой-нибудь вирус, то растение придется уничтожить. Разобраться в этих заболеваниях порой не под силу даже самым опытным цветоводам. Самая распространенная болезнь – это гниение сердцевины и листьев. Портиться они начинают с основания. Такое место становится влажным или же начинают появляться различные пятна. Помимо этого, замечаются:

• слабость;
• ухудшается внешний вид;
• теряется тургор;
• прекращается рост;
• затормаживается фотосинтез.

Главным является своевременно замеченное отклонение и вовремя поставленный правильный диагноз. Важно понять, почему так произошло. Вот причины того, что орхидея загнила:

• ошибки в уходе;
• бактериальная инфекция;
• очень плотный грунт;
• неподходящие удобрения.

Решение проблемы неправильного ухода заключается:

• в пересмотре системы полива;
• стоит повысить температуру;
• недостаточная влажность;
• пересадка.

Видов гнили много, необходимо тщательно осмотреть растение и понять, какая из них поразила цветок:

• фузариозная – становятся мягкими листья, на которых появляется характерный налет розового цвета, а после него отметины с розовыми ореолами;
• питиум – листья начинают гнить в середине, желтеть и отваливаться;
• фитофтора – появляется черная или темно-коричневая гниль, переходящая затем в водянистые области;
• мокрая бактериальная – появление на листьях темных мокрых пятен;
• серая – грибковое заболевание, появляются локально серые пушистые островки;
• черная – если держать растение в холодном помещении, у основания появляются черные пятна.

Причинами того, что орхидея загнила, могут быть повреждения механического свойства или обморожение. Повреждают красавицу пересадкой, держателем цветоноса или просто вазон могли уронить. В таких случаях ранки нужно обработать бактерицидными веществами:

• измельченным активированным или древесным углем;
• молотой корицей;
• йодом;
• зеленкой.

Обморозить растение можно при проведении неправильного полива во время холодного периода. Начинающие цветоводы устраивают орхидеям паровые ванны душем, а потом ставят на подоконник. Оставшаяся влага и потоки холодного воздуха создают условия, чтобы начали портиться сердцевина и листья. Этому помогает и плохое освещение с недостатком солнечных лучей.

Источником беды может быть и мокрый, не успевающий высыхать субстрат или грунт. Так как он может быть неправильно выбран. Неподходящая кора тяжелая и плотная, в ней происходит плохая циркуляция воздуха, вода здесь не успевает высыхать.

Именно в такой влажной среде начинают развиваться все болезнетворные бактерии, а цветок загнивает.

Вред может принести также избыток удобрений, которые создают перенасыщение азотом, приводящее к появлению трещин. Постепенно чахнет и гниет цветок при наличии в нем различных паразитов, так как они умело прячутся. В этом случае тяжелее всего выяснить, кто именно поселился в вазоне. Для выяснения вида насекомых:

• оставляется на ночь в вазоне кусочек яблока или другого фрукта;
• погружается растение в емкость с водой.

К самым распространенным паразитам относят:

• клещей;
• жучка-щелкуна;
• мучнистого червя.

Жучок-щелкун может попасть с улицы, питается корневой системой. Поэтому принося в дом новое растение, держат его отдельно, чтобы проверить, есть вредные насекомые или нет. Неправильно установленный диагноз может привести к путанице между заражением паразитами с грибковой инфекцией, антракнозом. При ней растение гибнет очень быстро, если у него низкий иммунитет.

При возникновении подобных проблем растение изолируется от других на карантин, обрабатывается. Осматриваются и рядом находившиеся растения.

Чтобы не довести до подобного состояния, приобретая растение, требуется изучить особенности микроклимата, нюансы ухода, болезни и способы их предотвращения.

Как спасти от загнивания?

Пристальное внимание требуется, если гниет точка роста, по-другому сердцевина. Так как большинство видов орхидей моноподиальные и относятся к группе Фаленопсис. Точкой роста является центральная часть растения. Ее поражение очень опасно, так как при ее отмирании сразу отгнивают верхняя часть и корни, делать здесь уже нечего, если болезнь зашла очень далеко. Может произойти гибель фаленопсиса, так как цветок больше не будет расти вверх.

На начальном этапе заболевания вырезаются обработанным бактерицидным средством ножом загнившие части. Присыпаются активированным углем или корицей. Если точка не задета, растение очень быстро пустит верхний лист. Если упали нижние листья, значит, началось гниение у основания или шейки.

Больших сложностей в оказании помощи в такой ситуации нет, нужно совершить простые, но необходимые действия. Цветок нужно пересадить.

Для регенерации и быстрого выздоровления растению может потребоваться и тепличка. Для этого нужно накрыть цветок бутылкой или пакетом, для создания теплового эффекта, а под середину цветка укладывают пенопласт, который будет защищать красавицу от излишней влаги. Для защиты корней аккуратнее нужно быть с поливом. Его обилие вызывает гниль. В магазинах внутри цветка под шейкой имеется губчатый стаканчик, который накапливает влагу. Он также может вызывать порчу органов цветка, поэтому в домашних условиях орхидею нужно пересадить, все лишнее извлечь и засыпать вазон стерильным грунтом.

Помимо всего, фаленопсис может получить и тепловой удар. В таком случае он пожелтеет и утрачивает свой тонус. Для того чтобы реанимировать листья, горшок убирается внутрь комнаты. В течение первых часов ему нужен покой. Спустя время, когда растение остыло, его опрыскивают. На восстановление потребуется несколько дней. Не ставить горшок на прежнее место и стараться избегать прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожог.

Лечение орхидей – очень медленный процесс, на восстановление может потребоваться от 2 до 6 месяцев. Сложнее всего происходит заживление, если начала портится центральная часть.

И лучше, если это будет начало заболевания, тогда шансы спасти растения очень высоки.

Химические средства

Для того чтобы остановить начавшуюся инфекцию и побороться с жизнедеятельностью бактерий, помогут фунгицидные средства. Именно с их помощью больные растения или грунт присыпаются при пересадке и хорошо восстанавливаются. В состав входят соединения:

• альдегидов;
• ртути;
• меди;
• органические вещества.

Большое предпочтение отдается натуральным и органическим средствам, так как они эффективны и при желании обработку можно повторить без вреда для растения и грунта. На рынке препаратов их много, важно выбрать самые действенные.

1. Фитоспорин – большой защитник от грибков и бактерий. Им присыпают освобожденное от гнили растение, могут добавлять даже в новый субстрат, для обеззараживания.
2. Триходермин – применяют для профилактики. Борется с инфекциями, приводящими к гниению.

Неорганические препараты более резкие и действенные, но здесь необходимо соблюдать дозировку.

1. Неорганическое соединение, известное как медный купорос. Используют для подкормки взрослых орхидей.
2. Бордосской жидкостью на основе меди обрабатывают пораженные места. Таким образом, идет заживление, а корни не обжигаются.

Не надо забывать и про питающие витамины.

1. Янтарная кислота. Она выступает как антиоксидант. Нейтрализует токсины и способствует укреплению иммунитета. Раствором опрыскивают листья, ствол, цветонос, а также мох или сфагнум, которым обложено растение.
2. Витамины группы В укрепляют иммунитет, способствуют росту и фотосинтезу листьев.

Применяя в уходе перечисленные средства, ускоряется лечение тропического цветка.

Народные методы

Не стоит пренебрегать и советами народной медицины, они тоже могут быть эффективны при борьбе с болезнями.

1. Мыльный раствор. Берется мыло или другое моющее средство, которым нужно обработать все тело цветка.
2. Изготавливается настой из табака. На 1 литр идут 30 г табака, помешивается, день настаивается.
3. Натирается лук на терке, к нему добавляется кипяток. Затем 7 часов настаивается и 3 дня поливается.

Заболевшей красавице нужно подобрать действенный препарат и метод, который вылечит и избавит от возникших проблем. Такой уход потребуется каждый день.

Как пересадить пораженную орхидею?

Нужно внимательно осмотреть цветок и определить, в каком состоянии шейка или основание, а затем аккуратно достать растение из вазона. Очистить корни от субстрата. Срезается цветонос. Удалите все сгнившие или сухие ненужные части до здоровой ткани. Образовавшиеся раны нужно присыпать бактерицидным средством, а также необходимым лекарственным препаратом для борьбы с гниением и болезнями.

Орхидея пересаживается в новый горшок с чистым субстратом. Поливать сразу нельзя, необходимо время. За реанимированным растением требуется постоянно следить.

Цветок нужно убрать от солнечных лучей и наблюдать за состоянием в тепличке. Полив не требуется.

Реанимация цветка

Существует способ спасения орхидеи при утраченной точке роста. Очищенное растение нужно обработать и опустить в вазу с водой комнатной температуры, при этом верхняя часть с влагой соприкасаться не должна. Ставят на хорошо освещенное место. В отличие от обработки сердцевины не нужно переусердствовать с обрезанием пораженных гнилью корней, так как они могут не восстановиться, а вместе с ними не вырастут новые листья.

Нижнюю часть нужно пытаться восстановить. Мягкий поврежденный веламен убирается, оставляются пружинистые сердцевины, которые называются тяжи. Это и есть настоящие корни фаленопсиса, если они еще упругие, значит, нужно оставить их длину. Если растение начинает оставаться без верхней части, не нужно ждать. Орхидея достается из вазона, осматривается нижняя часть. Больной цветок ставят в тепличку, подложив под него кусочек пенопласта, влажного мха. После перечисленных процедур появится новая корневая система и вновь вырастут листья.

Меры профилактики

Для защиты от болезней растению необходимо укреплять иммунитет. В таком случае многие заболевания ему не страшны.

1. Требуется периодическая подкормка минеральными удобрениями.
2. Необходимо защищать от прямых солнечных лучей. Так как существует возможность ожогов.
3. Температура комнаты летом должна быть + 20 до + 25. Зимой минимум составляет +15. Резкий перепад не должен составлять 5 градусов.
4. Влажность климата должна составлять 50%. Красавицу опрыскивают или же рядом ставят стаканы с водой.
5. Зимой максимально ограничить полив. Нужна слежка за состоянием корней и коры. До следующего полива они должны быть просушены полностью.
6. Проводится ежедневное проветривание комнаты.
7. Пересаживать раз в 2 года только в обеззараженный субстрат.

Орхидея требует заботы, так как любое нарушение «дисциплины» в уходе может привести к гибели или долгому восстановлению растения.

О том, как лечить мокрую бактериальную гниль у орхидеи, вы можете узнать далее.

Серая гниль на орхидее – эффективные способы лечения

К счастью, орхиеводы не считают серую гниль на орхидее слишком опасным заболеванием для своих домашних растений. Однако оставлять без внимания цветы, пораженные пусть и не таким коварным недугом, как корневые гнили, филлостикоз или фузариоз, все же не стоит. И затягивать с началом лечения также, потому что любая болезнь растений, если махнуть на нее рукой, рано или поздно уничтожит цветок.

Как выглядит орхидея, пораженная серой гнилью

Обычно первые признаки серой гнили появляются на лепестках растения и еще нераскрывшихся бутонах в виде мелких водянистых пятнышек. Практически одновременно с ними, если внимательно приглядеться, на листках и туберидиях возникают различных размеров участки, сначала мелкие, затем они становятся побольше, неопределенно-грязного сероватого оттенка. Они будто бы присыпаны золой, и если провести по ним пальцем, легко стираются. Это и есть, вне всяких сомнений, серая гниль на орхидее.

Возбудители серой гнили

Причиной заболевания оказывается грибок Botrytis cenerea. Он может поселиться на любой части растения, даже изначально на корневой системе, хотя и принято считать, что начинается болезнь из цветков как наиболее уязвимых и подверженных серой гнили органов орхидеи.

Особенно страдают от этой проблемы белоснежные гибриды и сорта цимбидиума и фаленопсиса, грексы каттлеи, которые очень быстро теряют свою декоративность под воздействием развивающихся спор грибка. В условиях высокой влажности болезнь распространяется очень быстро на соседние растения независимо от окраски их лепестков.

Благоприятная среда для развития грибка

Помимо влажной среды, увеличению пораженных растений способствуют и другие условия неправильного содержания орхидей в комнатной коллекции.

Во время цветения опрыскивание растений производится таким образом, что мелкие капли воды попадают на лепестки. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Плохого качества вода для поливов и опрыскиваний создает оптимальный микроклимат для развития патогенных микроорганизмов.

Низкий уровень освещения также благоприятствует распространению грибковой инфекции, особенно в сочетании с относительно низкими показателями термометра в помещении и высокой влажностью окружающей среды.

В плохо проветриваемых комнатах риск появления грибков на орхидеях увеличивается. Ослабляют растения и неправильно производимые подкормки с завышением доз удобрений, особенно азотных, способствуя снижению иммунитета перед болезнями и вредителями.

Как не допустить заражение домашних орхидей серой гнилью

Любую болезнь лучше предупредить, чем потом мучиться, подбирая верный способ лечения. Вот почему нелишним будет напомнить цветоводам о необходимости карантина для вновь приобретенных растений. Пока орхидея адаптируется к условиям нового дома, у ее владельца будет возможность понаблюдать, не прибыли ли вместе с ней неприятности в виде патогенной микрофлоры или фауны.

Споры грибка Botrytis cenerea очень просто занести в дом на одежде или с немытыми после посещения оранжереи руками. Легко передаются они и воздушным путем. Регулярный осмотр своей коллекции позволит своевременно обнаружить нежданного гостя, кем бы он ни был – вредителем-насекомым, клещом или возбудителем заболевания.

Немаловажно также напомнить, что грибок серой гнили поражает ослабленные орхидеи, содержащиеся в неправильных условиях при недостаточном уходе. Порой даже для идеально размещенного растения совершаются мелкие промахи в уходе, приводящие к появлению Botrytis cenerea.

К примеру, все водные процедуры в холодный сезон года желательно осуществлять с утра или, по крайней мере, в первой половине дня, чтобы к вечеру растения уже успевали достаточно просохнуть. Нельзя допускать попадание воды на цветы и внутрь розетки. Если подобное случается, необходимо тщательно промокнуть сухой бумажной салфеткой все остатки влаги.

Как лечить серую гниль на орхидее

Как и во многих случаях с заболеваниями орхидей, при первых подозрительных признаках пораженное растение изолируют от остальной домашней коллекции и пересматривают условия содержания и ухода.

Во-первых, регулируют режим увлажнений субстрата и окружающей среды в сторону снижения частоты поливов и объема поливной воды. Во-вторых, больше внимания уделяют циркуляции воздуха в помещении, куда переставлен пораженный серой гнилью цветок.

Если температура в комнате относительно низкая, то влажность понижается еще существеннее. Необходимо пересмотреть уровень освещенности, если он низкий – поставить орхидею на более светлый подоконник или организовать дополнительную подсветку фитолампами.

Особое внимание уделить корректировке режима подкормок, внимательно изучив состав используемых удобрений. Если в них содержится азота больше, чем 3–14%, отказаться от этого средства в пользу препаратов с меньшей долей азотной составляющей.

Наконец, в случае упущенного времени и сильного поражения орхидей серой гнилью растения неоднократно обрабатывают фунгицидами. Однако возбудитель серой гнили Botrytis cenerea очень быстро привыкает к химическим препаратам. Следовательно, при повторных опрыскиваниях фунгицидное средство необходимо заменять другим, подойдут физан, алирин, винклозолин, квадрис, ипродион и прочие.

Заключение

Серая гниль особенно неприятна производителям, занимающимся поставками орхидей на цветочном рынке, потому что в первую очередь поражает цветы у растений. Они не рекомендуют использовать фунгициды, действие которых негативно сказывается на декоративных свойствах цветущей орхидеи.

В домашних условиях цветением нередко приходится пожертвовать, чтобы спасти все растение и не допустить распространение болезни на здоровые орхидеи. Вот поэтому многие орхиеводы при обнаружении первых симптомов серой гнили удаляют пораженные цветоносы с бутонами или листки, таким образом, пресекая попадание спор на все части растения и на соседние экземпляры.

Можно ли спасти орхидею от черной и серой гнили? Причины появления и рекомендации, как избавить растение от болезни

Орхидеи часто могут быть подвержены различным заболеваниям. Чаще всего это подверженность гнили и грибковым инфекциям. На втором месте стоят вирусные болезни. Но черная гниль встречается намного чаще.

Заметить, что орхидея заболела, несложно. У нее опадают цветы и бутоны, листья становятся дряблыми и вялыми, куст шатается. Чаще всего это происходит потому, что гниют корни у орхидеи. Если вовремя выяснить причину заболевания корневой системы, можно успешно вылечить комнатную красавицу.

Признаки, говорящие о болезни

О болезни могут говорить следующие признаки:

• Листья стали менее упругими, приобрели мягкость.
• Потемнение и усыхание воздушных корней.
• Растение стало неустойчивым, пошатывающимся.
• На внутренних стенках горшка присутствует налет из спор.

Все это ранние признаки гнилостных заболеваний орхидей. При начальных реанимационных действиях цветок можно вернуть к жизни. Но прежде стоит выяснить, по какой причине орхидея стала гибнуть.

Какие части растения могут пострадать?

Часто процесс гниения распространяется на сердцевину, листья или корневую систему.

Листья

Гниение листьев развивается в результате неправильного полива. Чаще всего листья орхидей поражает грибок Питиум. Обычно гниение начинается у основания растения, после чего поражаются корни. Этот процесс стремительный, растение может погибнуть буквально за 2-3 дня. При грибке Фитофтора листья покрываются коричневыми темными пятнами. Влажная гниль тормозит развитие растения. К такому состоянию цветка приводит повышенная влажность и высокие температуры воздуха.

У основания

Если во время полива в сердцевину цветка (напоминающую воронку) попала вода, то при повышенной влажности, высоких температурах, плохом освещении и других обстоятельствах начинается процесс гниения ствола.

Корень

Корень гниет из-за неправильного полива. Это основная причина среди всех рассматриваемых. На втором месте стоит редкая пересадка орхидей. Старый грунт не пропускает воздух к корневой системе, а там возникает застой влаги. И в результате чего, корень растения загнил.

Предлагаем посмотреть видео о том, как выглядит пострадавшее растение и каковы причины его заражения:

На фото представлено, как выглядит черная и серая гниль на орхидеях.

Каковы причины?

Причин для гниения несколько:

1. Нехватка солнечного света, когда влага плохо испаряется и происходит застой воды в грунте.
2. Измельчение почвы, за счет этого она становится плотной и тяжелой, в этом случае влага тоже плохо испаряется, вода застаивается.
3. Если при пересадке повреждается корневая область, то через такие ранки может проникать инфекция.
4. Поражение орхидеи грибковым заболеванием.
5. Ещё одна причина, по которой ваш цветок начал гнить, это передозировка химическими удобрениями при подкормке цветка, в результате растение получает химический ожог.
6. Нападение на орхидею жучков-щелкунов, которые питаются корневой системой растения.

Часто подобные проблемы встречаются в осенне-зимний период, именно в это время важно сокращать количество поливов растения, но неопытные цветоводы продолжают это делать. В результате орхидея гниет.

В природных условиях орхидея произрастает в местах с частыми тропическими ливнями. В дождевой воде нет столько тяжелых элементов и солей, сколько присутствует в грунтовых водах, а потом вытекает из кранов в квартирах.

Такая вода способна обжигать корневую систему орхидей, равно как и перебор с химическими удобрениями.

В результате происходит ожог корней, а это вызывает процессы гниения.

Чем обрабатывать?

Химические средства

Как лечить орхидею, в том числе от серой и черной гнили, при помощи химических препаратов? Нередко орхидея болеет из-за различных вредителей. Помогут вернуть здоровье любимому цветку химические средства.

Но не стоит применять эти вещества в слишком больших количествах, использовать их нужно аккуратно и в разумных пределах. Нужно стараться выбирать препараты с низким (3-4 классом) порогом опасности.

Самыми популярными химическими препаратами для растений являются:

1. «Фитоверм».
2. «Инта-Вир».
3. «Актара».
4. «Конфидор».

К более токсичным веществам, которые применяются при серьезных заболеваниях орхидей, относятся:

1. «Вертимек».
2. «Карбофос».
3. «Актеллик».

Народные

Народные методы борьбы с болезнями орхидеи тоже бывают эффективны, стоит рассмотреть самые действенные из них.

Мыльный раствор.

В 1 литре воды растворяется 1 ст.л. жидкого мыла. Подойдут и другие варианты – натертое на терке хозяйственное мыло или даже жидкость для мытья посуды. Данным раствором обрабатывается вся поверхность цветка, в особенности листовые части.
Табачный настой.

30-40 г табака заливается 1 литром воды. Смесь должна настояться на протяжении 24 часов, при этом ее необходимо периодически помешивать. Через сутки табачная жидкость процеживается и ею опрыскивается орхидея.
Настой из лука.

Луковица небольшого размера протирается через терку, получившаяся кашица заливается кипятком. Средство оставляется нетронутым на 7 часов. После этого в течение 3-4 дней нужно обрабатывать растение данной смесью.

Пошаговая инструкция, что делать, если загнили те или иные части цветка?

Но при этом дневного света в помещении должно быть достаточно. Нужно проверить поддон орхидеи, возможно там скопилась влага. Для опрыскивания листьев подойдет бордоская жидкость или фунгицид. Важна и регулярная подкормка комплексными удобрениями для орхидеи.

Корень

Что делать, если начал гнить корень растения? Нужно вынуть растение из горшка и удалить все отмершие и загнившие корешки. Можно их распознать по коричневому, серому или желтому оттенку. Срезаются больные корешки по живой части, иначе гниль начнет распространяться дальше. Места срезов обрабатывают зеленкой или раствором активированного угля.

Если большая часть корней была удалена, то растение погружается в воду, теплую и хорошо отфильтрованную. Менять воду нужно каждый день, при этом требуется хорошо просушивать корень. Само помещение должно быть хорошо освещено, а температура воздуха находиться в пределах 25 градусов.

Ствол и цветонос

Если гниет ствол и цветонос, как их спасти?

Ствол и цветонос начинают гнить обычно раньше других частей цветка. Поэтому сразу следует предпринимать меры. Необходимо тут же обработать почву и корневую систему 0,3% составом фундазола либо 0,2% смесью бенлата. Чаще всего орхидею полностью опускают в это вещество. Делается это не часто, примерно каждые 2 недели.

Предлагаем посмотреть видео о лечении орхидеи от гнили:

Когда растение уже не спасти?

Если все необходимые мероприятия не дают должного результата, скорее всего цветок уже не спасти. В этом случае его лучше сразу изолировать орхидею от других растений, чтобы не произошло заражения.

Следует удалить все сгнившие корни, а розетку обработать любым стимулятором роста корневой системы. Далее метод помещения в теплую воду растения был описан выше, поэтому стоит остановиться еще на одном методе борьбы за восстановление полупогибшей орхидеи. Это помещение растения в мини-теплицу.

Для этого в небольшую посуду помещается пропаренный сфагнум. Под низ насыпается слой керамзита. Субстрат увлажняется, а на него выкладывается пострадавшая розетка.

Теперь горшок устанавливается в мини-теплицу, где должны присутствовать следующие условия:

1. Температура воздуха должна составлять от 22 до 28 градусов тепла.
2. 12-14 часов в сутки должно сохраняться освещение.
3. Не меньше 70% влажности.

Почва периодически увлажняется, а помещение проветривается. Кроме того, следует регулярно проверять розетку на появление новой гнили. Если все делать правильно, то уже через пару недель начнут отрастать новые корни. Когда длина их достигнет 4-5 см, то цветок помещается в свои прежние условия.

Во-первых, создается правильный температурный режим, во-вторых, обеспечивается полив со знанием дела. Кроме того, орхидея должна регулярно обрабатываться фунгицидами.

Из вышеописанного можно сделать вывод, что такое прекрасное растение, как орхидея, очень капризно в уходе. Чтобы любоваться его цветением, необходимо хорошо потрудиться. Важен выбор подходящего места в доме, знание того, как правильно поливать и удобрять цветок. Не менее важно постоянно наблюдать за цветком, осматривать каждую его часть. Только тогда можно будет избежать различных болезней орхидей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Гниль у орхидей – что делать и как вылечить растение, признаки и причины болезни, меры профилактики

Гниль у орхидей – одно из возможных заболеваний, которое возникает преимущественно или из-за неправильного полива, или из-за поражения вредителями. Многие уверены, что орхидея – одно из самых прихотливых в уходе растений. Но это не так. Достаточно поддерживать комфортные условия (температура 22-26 градусов, влажность 40%-60%, освещенность мягким рассеянным светом в течение 8-10 и более часов), чтобы растение радовало здоровьем и обильным цветением. Но даже в этом случае иногда не удается избежать появления гнили на орхидее.

Давайте разберемся с тем, какие заболевания могут поражать растение и приводить к гниению листьев, стебля или корневой системы. Помимо этого, мы подробно расскажем о том, какие виды гнили могут появиться на растении и как с ними бороться.

Причины и признаки гнили у орхидей

Причины и признаки гнили у орхидей нужно знать для определения заболевания и последующих методов лечения. Внешне очень просто определить, что гниет стебель или листья. Выявить гниение корней несложно, если растение произрастает в прозрачном горшке, то есть когда корневая система находится на виду. Если же используются цветные керамические или пластиковые с рисунком (не прозрачные и не полупрозрачные), то выявить болезнь удастся только при детальном осмотре или при пересадке.

Обратите внимание! Если гниют листья или стебли, то происходит это обычно у их основания (у листочков это основание шейки). Обычно сначала можно заметить появление небольших пятнышек или пожелтение элемента растения. Помимо этого, существенно падает упругость, появляются зеленые очаги спороношения. Как результат, верхняя часть становится неустойчивой. Локализация проблемы может отличаться в зависимости от гнили, но преимущественно появляются темные пятна с розовым или желтым ореолом.

К основным причинам появления гнили можно отнести следующие:

1. Неправильный уход. Он может заключаться в нарушении системы полива (растение чрезмерно или недостаточно поливают), оптимальной влажности (чаще гниль появляется при повышенном уровне) и температуры (преимущественно причиной становится пониженная температура, но могут быть и исключения).
2. Поражение растения грибком или бактериальной инфекцией.
3. Нехватка солнечного света. Освещенность мягким рассеянным светом должна быть не менее 8-10 часов в сутки.
4. Использование слишком мелкого субстрата. Это приводит к повышенной плотности грунта, за счет чего плохо испаряется влага и застаивается вода.
5. Использование удобрений в чрезмерных количествах. Растение вполне может получить ожог, который спровоцирует различные заболевания, если использовать неподходящие виды подкормки или в значительных количествах.
6. Поражение цветка вредителями (например, жучками-щелкунами), что приводит к проблемам с корневой системой и последующему развитию гнили.

Помните, что нужно поддерживать комфортные условия для произрастания растения и следить за его самочувствием. Это станет гарантией того, что удастся избежать проблем.

Распространенные виды гнили

Распространенные виды гнили представлены в большом количестве. Нужно знать, чем именно поражено растение, для эффективного лечения. К основным видам гнили относятся следующие, приведенные в таблице. Там же указаны причины появления каждого из видов гнили и симптоматика.

Все эти виды гнили являются наиболее распространенными. Именно они в большинстве случаев поражают растение. Далее мы разберем методы лечения, которые рационально использовать в соответствии с типом гнили (пример гниющего растения на фото).

Как вылечить орхидею?

Как вылечить орхидею? Для этого нужно знать тип гнили. Больше информации можно узнать из таблицы.

Дополнительно растение следует обработать фунгицидом (можно обрабатывать каждые три-четыре дня), но если улучшений не будет, то растение спасти не удастся, и его лучше выбросить, чтобы исключить вероятность заражения других.

Обязательно нужно произвести замену субстрата, растение перед посадкой обрабатывается фунгицидом. Далее в течение двух-трех недель растение поливают слабым раствором фунгицида (разводится по инструкции), но только под корни (опрыскивать нельзя). Горшок с растением должен быть установлен в сухом и теплом месте.

После этого цветок нужно подвергнуть обработке сильным фунгицидом, содержащим в составе пропамокарб и металаксил-М для патиума или металаксил-М, димесоморф и фосетил для фитофторы.

В целом можно выделить последовательный алгоритм лечения, на который нужно ориентироваться. Итак, при обнаружении проблемы действуйте так:

1. Изолируйте большое растение от других, например, отставив в другую комнату или отправив в теплицу. Минимальная длительность карантина – три недели, но лучше выдерживать не менее трех месяцев.
2. Обрезка всех пораженных участков. Используйте острый и продезинфицированный спиртом или другим антисептиком инструмент. Во время обрезки нужно захватывать около двух-трех сантиметров здоровой ткани. Если какой-то элемент растения (лист, цветок, цветонос и т. д.) сильно поражен, его обрезают полностью.
3. Обработка мест срезов. Можно использовать молотую корицу, измельченный активированный уголь, антисептик. Подойдет также йод или зеленка, но их лучше разводить перед использованием в равных количествах с водой.
4. Просушка мест срезов. Процедура обычно занимает около двадцати-тридцати минут. После этого обработанные места нельзя мочить в течение одной недели.
5. При проникновении гнили в стебель можно воспользоваться народными средствами. Нужно разрезать орхидею в больном месте (используйте только острые и продезинфицированные приспособления), зачистить гниль, а участок растения обработать, например, мыльным раствором (в одном литре воды разводят 1 столовую ложку мыла в виде стружки), настойкой щитовника (достаточно 10 граммов сухого или 100 граммов свежего растения на один литр воды, из которых делают отвар и настаивают сутки, протирать следует пораженный участок орхидеи дважды в неделю), луковым или цитрусовым отваром (понадобится 100 граммов корок любых цитрусовых или 100 граммов луковой шелухи, которую заваривают в одном литре воды и настаивают в течение трех дней, обработка выполняется посредством опрыскивания).
6. Обработка растения фунгицидами (например, «Фитолавином», «Актарой», «Конфидором», «Инта-Виром» и т. д.). Выполняется она строго по инструкции. Эти препараты хороши тем, что способны уничтожить гниль и предотвратить ее дальнейшее появление. Но помните, что против грибкового поражения средства бессильны. В отдельных случаях (при наиболее масштабных поражениях) рационально задействовать более токсичные препараты, например, «Карбофос», «Актеллик», «Вертимек» и т. д.
7. Дезинфекция места, где стояло растение. Полку или подоконник нужно обязательно промыть посредством теплой воды с небольшим количество моющего средства. Дезинфекции подвергают также вазон. Для всех других орхидей нужно провести профилактическую обработку, предупреждая возможное развитие болезни.

Теперь вы знаете, что нужно делать при обнаружении любого вида гнили. В большинстве случаев цветок удается спасти, особенно если обнаружить проблему на ранних стадиях. Если пострадало менее 80% растения или осталась хотя бы одна восьмая часть корневой системы, то действуйте в соответствии с вышеописанным алгоритмом – и, скорее всего, удастся «оживить» погибающее растение.

Помимо этого, вы можете обратить внимание на видео, где подробно рассказано о том, что же делать, если гниет орхидея.

Меры профилактики

Меры профилактики – необходимость для любого цветовода, который хочет, чтобы его орхидеи радовали здоровьем и обильным цветением. Итак, соблюдайте следующие рекомендации:

1. Полив нужно осуществлять исключительно под корни. Старайтесь не допускать попадания капель влаги в листовые пазухи и на цветки.
2. Если вы переживаете, что на растении может появиться гниль, то можно уложить сверху на субстрат апельсиновые корки. Это отличное средство для профилактики болезни.
3. Обеспечьте цветку правильную подкормку. Для этого следует приобретать исключительно специализированные жидкие удобрения для орхидей. Особое внимание обращайте на содержание азота. Это вещество полезно для орхидей, только если его процентное содержание в подкормке не превышает 14%-16%.
4. Наладьте систему полива. Она должна быть умеренной. Достаточно поливать цветок один раз в неделю. В летнее время можно увеличить количество поливов до двух раз в неделю, а зимой сократить до одного раза в 10-14 дней. Избегайте попадания капель влаги в листовые пазухи и на цветки. Можно производить опрыскивание растения (по мере необходимости).
5. Помещение, где стоит орхидея, должно регулярно проветриваться. При этом исключите попадание сквозняков на растение.
6. Регулярно производите осмотр цветка на предмет поражения или появления заболевания.
7. Каждые два-три года орхидею нужно пересаживать, чтобы поддерживать свежесть и качество субстрата. При его окислении высока вероятность появления проблем с цветком.
8. Позаботьтесь о достаточном количестве света для растения – не менее 8-10 часов мягкого рассеянного освещения.
9. Ежемесячно протирайте вегетативную массу орхидеи слабым раствором антисептика.

Теперь вы знаете, что делать, если на орхидее обнаружилась гниль. Правильно выбирайте, как бороться, чем обрабатывать, чтобы спасти растение. Помните, что практически всегда орхидею любого сорта (фаленопсис, каттлею, аскоценду, ванду, цимбидиум, дендробиум и т. д.) можно спасти, если действовать быстро. Заботьтесь о своих растениях, чтобы они радовали красотой, обильным цветением и здоровьем.