Болезни и вредители миндаля
С листоверткой борются, опрыскивая выползших гусениц хлорофосом в концентрации 0,15–0,3%.
Против сливовой плодожорки эффективно двух- или трехкратное опрыскивание карбофосом или хлорофосом (концентрация 0,1%) с интервалом 12–14 дней.
Сливового короеда-заболонника можно победить, побелив штамб известково-глинистым раствором, в который добавлены столярный клей или бустилат (1 часть клея или бустилата на 20 частей раствора).
От серой гнили можно избавиться, вырезая поврежденные ветки зимой и весной, сразу после цветения, и не допуская образования подушечек-спороносов.
Для борьбы с монилиозом растения опрыскивают бордоской жидкостью с интервалом 15–20 дней.
Против ржавчины помогает обработка коллоидной водной взвесью серы (опрыскивание) или серным порошком (опудривание).
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Яблоня: как подобрать сорт?
Сортов яблонь у нас выращивают множество. Как в них разобраться и понять, что подходит именно вам?
Уход за колонновидными яблонями
Густота посадки и ежегодное обильное плодоношение здоровых растений – причины, по которым в саду .
Яблоня: необычные способы формирования
Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной .
Сорта груш
Для Подмосковья селекционеры рекомендуют сорта -‘Лада’, ‘Чижовская’, ‘Москвичка’, ‘Отрадненская’, .
Вредители яблонь и груш
Вредителей на семечковых культурах очень много. Одни – большие и заметные, другие – мелкие, почти .
Алыча гибридная: как вырастить
“А попробуйте посадить гибридную алычу!” – большинство собеседников странно реагируют на эту фразу. .
Лучшие сорта алычи гибридной (сливы русской)
Высота большинства сортов алычи гибридной, она же слива русская не превышает 2,5–3,5 м, что очень .
Алыча: подкормки
Алыча любит удобрения. Поэтому не забывайте о подкормках.
Уход за миндалем
Миндаль, как и все орехоплодные, тратит много сил на закладку и налив плодов. Поэтому он хорошо .
Размножение миндаля
Миндаль размножают прививкой, семенами, а также зелеными и корневыми черенками, отпрысками и .
Виды и сорта миндаля
Род миндаль (Amygdalus) насчитывает около 40 видов. В наше время его выращивают в основном в .
Миндаль
Миндаль, так же как вишня и яблоня, относится к семейству розоцветных и точно так же славится своим .
Болезни миндаля
- 74). Поражены надземные части.
- (31). Поражены листья.
- (14). На листьях различные пятна.
- ( 5). Пятна подушковидные, мясистые, заметные с обеих сторон листа, желто-коричневые, блестящие; на нижней поверхности многочисленные мелкие, точечные отверстия (выводные отверстия пикнид)
«ожог листьев» — Polystigma ochiaceum (Wahl) Sacc.[1] - ( 4). Признаки иные.
- ( 7). Пятна мелкие, многочисленные, кругловатые или слегка угловатые, с бархатистым оливковым налетом спороношений. Пятна часто выпадают. Споры бледно-бурые, грушевидные, булавовидные или веретенообразные, в середине слегка суженные, иногда в этом месте с перегородкой, 15-22×4-6 µ
парша — Fusicladium amygdali Ducom.[2] - ( 6). Пятна усыхающей ткани, обычно выпадающие (листья продырявленные).
- ( 9). Пятна желтоватые, с красной каймой, выпадающие; споры удлиненно-яйцевидные, светло-бурые, с 1-6 (обычно 3) перегородками, 25-62×10-18 µ
клястероспориоз — Clasterosporium carpophilum (Lev.) Aderh. = Coryneum Beyerinckii Oud.[3] - ( 8). Признаки иные.
- (11). Пятна бурые, округлые, мелкие, на них обычно точечные пикниды. Споры нитевидные, без перегородок, бесцветные, 25-30×1,5 µ
пятнистость — Septoria amygdali Woronich.[4] - (10). Признаки иные.
- (13). Пятна округлые, темно-фиолетовые, темно-, реже светло-бурые, желтоватые или сероватые, обычно с темно-фиолетовой каймой, иногда выпадающие, споры буроватые или бледно-оливковые, удлиненно-цилиндрические, веретеновиндные или обратнобулавовидные, вытягивающиеся в длинный кончик, прямые или согнутые, с 1-12(чаще 3-4) перегородками, 20-145×3-5 µ
пятнистость, церкоспороз — Cercospora cerasella Sacc.,сумчатая стадия — Mycosphaerella cerasеlla Aderh.[5] - (12). Пятна маленькие, округлые или неправильные, красноватые или коричневатые, часто в большом числе; без грибных спороношений
бактериальная пятнистость — Bacterium pruni Е. F. Sm.[6] - ( 3). Признаки поражения иные.
- (24) Окраска листьев изменена.
- (17). Окраска листьев светло-зеленая, затем желтоватозеленоватая, наконец желтая; болезнь проявляется не на всех ветвях одновременно
хлороз (вызывается различными причинами). [7] - (16). Признаки иные.
- (19). Листья желтеют, становятся твердыми, кожистыми, хрупкими, иногда с красноватыми пятнами, узкие, складывающиеся вдоль жилок; молодые листочки изгибаются, становятся серповидными или когтевидными
желтуха (вирусная болезнь)*. [8] - (18). Листья буреют или чернеют, увядают и остаются висеть на ветвях.
- (21). На пораженных частях пепельно-серые, округлые, мелкие подушечки спороношений. Споры округлые или лимоновидные, бесцветные, цепочками, 9,5-12×6-9 µ
монилиоз (монилиальный ожог) — Monilia laxa Ehr. = М. cinerea Bonord.[9] - (20). Подушечек спороношений нет.
- (23). Листья внезапно увядают, чернеют и свертываются. Молодые побеги и ветви вблизи поражения выделяют через трещины янтарно-желтую, темнеющую и застывающую жидкость (бактериальный экссудат)
ожог * — Erwinia amylovora (Burrili) Com. S. A. B. = Bacillus amylovorus (Burrill) Trevisau.[10] - (22). Листья чернеют, засыхают. Кора побегов и ветвей темнеет, ссыхается, образуются углубления; на месте поражения выделяется камедь, истечения бактериального экссудата не бывает
бактериальный рак, или ожог — Pseudomonas cerasi Griffin = Bacillus spongiosus Aderh. et Ruhl.[11] - (15). Признаки иные.
- (26). На листьях беловато-серый паутинистый или мучнистый налет.
а) Клейстокарпии с простыми придатками; споры — цепочками, бесцветные, одноклетные
мучнистая роса — Sphaerotheca pannosa Lev. var. persicae Woronich.[12]
б) Клейстокарпии с экваториально расположенными щетиновидными придатками, утолщенными в основании, и верхушечным пучком многочисленных коротких придатков, грибница быстро исчезающая
мучнистая роса — Phyllactinia Salmoni Blum. f. amygdali Babajan.[13]
курчавость листьев — Exoascus amygdali Jacz.[14]
желтуха. [8]
ржавчина — Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet. (II и III).[15]
монилиоз (монилиальный ожог). [9]
ожог. [10]
желтуха. [8]
парша (второй тип) — Cladosporium carpophilum Thum.[16]
клястероспориоз. [3]
антракноз — Gloeosporium amygdalinum Brizi.[17]
а) Подушечки спороношений рассеянные, споры, как в п. 20
монилиоз (плодовая гниль). [9]
б) Подушечки спороношений расположены концентрическими кругами; споры округлые или лимоновидные, 17,5-25×11-15 µ, цепочками
монилиоз (плодовая гниль) — Monilia fructigena Pers.[18]
бактериальная пятнистость. [6]
желтуха. [8]
ожог. [10]
парша. [2]
клястероспориоз. [3]
парша. [2]
мучнистая роса. [12]
парша. [2]
ожог. [10]
бактериальный рак (ожог). [11]
желтуха. [8]
камедетечение, или гоммоз (вызывается разными причинами). [19]
бактериальная пятнистость. [6]
ожог. [10]
бактериальный рак. [11]
зобоватость, пли корневой рак — Bacterium tumefaciens Smith et Towns. = Pseudomonas tumefaciens (Smith et Towns.) Stevens.[20]
опенок — Armillaria mellea (Fr.) Quel.[21]
Болезни и вредители миндаля
В этой теме 23 ответа, 4 участника, последнее обновление 
Олег Филиппов 1 месяц, 2 нед. назад.
В данной теме будут собираться иллюстрации и описание самых распространенных болезней и вредителей миндаля. Фотографии подобраны таким образом, чтобы показать наиболее характерные признаки нарушений, заболеваний и повреждений.
Вложения:
Монилиальный ожог (монилиоз)
Возбудитель — гриб Monilia cinerea Bonord.
Симптомы
Заболевание проявляется весной, особенно сильно в прохладную дождливую погоду. Резко буреют и усыхают цветки, завязь, плодовые веточки, молодые листочки, которые долго не опадают. При сильном поражении дерево выглядит как обожженное огнем.
Вложения:
Клястероспориоз (дырчатая пятнистость)
Возбудитель — гриб Clasterosporium carpophilum.
Симптомы
На листьях появляются красноватые пятна с расплывчатой малиновой окантовкой. Со временем пятна светлеют и выпадают. Лист становится дырявчатым. Дерево сбрасывает листовой аппарат раньше времени.
При сильном поражении поражаются так же и плоды, и побеги. На побегах образуются округлые красновато-фиолетовые пятна со светлой серединкой, кора усыхает, образуются язвы, наполненные камедью. Пораженные побеги засыхают.
На пораженных плодах образуются красновато-бурые пятна с чешуйчатым возвышением. Плоды деформируются и частично усыхают.
Вложения:
Карбонатный хлороз (известковый, железный)
Причиной является избыток растворимой извести в почве, не позволяющий растению в достаточном количестве усваивать железо.
Симптомы
Признаки проявления хлороза начинаются с верхней части побегов. Листья становятся светло-зелеными, желтыми, кремовыми, при том, что жилки еще долго остаются зелеными.
Вложения:
Лишайник
Изначально лишайник появляется на коре дерева в виде небольших, почти незаметных чешуек. Со временем покрывает все большую и большую площадь. Своим «телом» закупоривает устьица, расположенные на коре. Кроме того, на нем поселяются не только полезные, но и вредные насекомые – клещи, клопы, листоеды.
Вложения:
Мумифицированные плоды
Сохраняются на веточках в течение нескольких лет. Являются источником заражения грибными заболеваниями, часто монилиоза.
Вложения:
Гоммоз (камедетечение)
Неинфекционное заболевание косточковых.
Симптомы
Проявляется обильным образованием камеди в щелях коры без видимых признаков некроза и язв. В результате приостанавливается рост молодых побегов, а иногда и их гибель.
Причинами гомоза выступают различные неблагоприятные факторы:
— переувлажнение;
— недостаток влаги;
— переизбыток удобрений;
— повышенная кислотность почвы;
— несовместимость привоя и подвоя;
— холодные температуры;
— повреждения коры;
— некоторые инфекционные заболевания.
agrodoctor
agrodoctor agrodoctor
Слышал бы кто, что за латынь я им внушал, как лекарь.
Миндальный сад. Защита от вредителей.
Продолжая цикл статей о современной агротехнике выращивания миндаля, мы подобрались к важнейшему ее разделу – системе защиты.
Не только мы с вами любим миндаль, столь же охотно им питаются десятки насекомых, грибков, бактерий, а потому, ошибки в системе защиты от них могут привести к потере значительной части урожая, а порой и к гибели самих деревьев.
И прежде, чем начинать конструировать систему защиты, нам нужно изучить «вероятного противника». То есть составить список источников наших неприятностей. Их, к сожалению, очень много и все они делятся на четыре основные группы: вредители, болезни, неинфекционные поражения и сорняки.
Начнем с вредителей.
Таблица 1. Основные вредители миндаля:
Детальное описание каждого из них вы легко найдете в справочниках и на сайтах в интернете, я же в первую очередь хочу рассказать о том, как мы строим систему борьбы с ними с учетом особенностей их жизненного цикла и способа питания. Вредители эти атакуют миндаль со всех сторон – с поверхности земли, с воздуха и из-под земли. С учетом этого мы и будем строить нашу систему защиты.
Подземные вредители.
Начнем, с самых опасных, живущих в почве вредителей – нематод. Из наиболее опасных для миндаля видов нематод в Украине и Молдове самыми распространенными являются два вида– галловая нематода и проникающая короткотелая нематода.
Фото 1 Самка галловой нематоды под микроскопом.
Надетый на стволик пластиковый изолятор – надежное решение этот проблемы.
Атакующие «с воздуха».
Эта группа вредителей миндаля, пожалуй, самая многочисленная. И делится она на вредителей древесины, вредителей листвы и вредителей плодов.
Все начинается в вредителей древесины. Повреждать древесину миндаля могут различные насекомые (например, короеды – заболонники, стеклянницы), но самый распространенный и, пожалуй, самый опасный из них – древесница въедливая, или как ее называют за рубежом «леопардовая моль».
С точки зрения средств борьбы с этим вредителем, казалось бы, проблемы быть не должно – бабочек легко уничтожает большинство современных инсектицидов, нередок, даже самые копеечные пиретроиды. Бабочек… а не гусениц. Внедрившуюся глубоко в древесину гусеницу уничтожить будет крайне проблематично. Порой – невозможно. А, значит, вся суть проблемы как раз в том, чтобы не пропустить момент проведения обработки. Счастливые времена, когда все чешуекрылые дружно подчинялись правилу «лета при достижении определенной суммы активных температур» ушли в прошлое. Вредители приспосабливаются. Сегодня лет их растянут и точно определить его непросто. И потому, интегрированная система защиты от этого вредителя должна начинаться с применения феромонных ловушек. Вовремя обнаружить первых бабочек в вашем саду – значит обеспечить максимальную эффективность любого из применяемых препаратов. Но есть разница и между препаратами. Наиболее длительную и надежную защиту дают препараты из группы ингибиторов синтеза хитина (Матч, димилин..). Все эти препараты отличаются низкой токсичностью для человека и полезных насекомых, однако важно помнить что спектр контролируемых ими вредителей узок, они прекрасно работают по чешуекрылым, но мало эффективны, например, по сосущим вредителям. Очень эффективно (хотя и с меньшим периодом защитного действия) работают по чешуекрылым не так давно появившиеся кораген и проклейм.
Опасность поражения миндаля вредителями древесины начинается с первого дня посадки (а для тех, кто выращивает саженцы – еще в питомнике), и потому контролировать их нужно с первого дня.
Ну а после высадки деревьев и благополучной их приживаемости, едва мы успеваем порадоваться зелени распускающихся листочков, как сразу же получим проблемы с вредителями листвы. Этих вредителей также нужно делать на две группы – грызущие и сосущие. Это деление важно и в понимании степени опасности каждой из них и в планировании методов защиты.
К грызущим вредителям в первую очередь относятся все те же гусеницы – личинки бабочек. К таким относятся как широко известные вредители – листовертки, листогрызущие совки, медведицы, так и изящные павлиноглазки и махаоны (и поверьте, порой именно эти красавицы дают обильные популяции гусениц, способные очень сильно повредить молодые насаждения миндаля, если вовремя не провести обработку).
Фото 6, Гусеницы бабочек семейства медведиц имеют густое опушение, защищающее их от воздействия химпрепаратов.
В работе с этими препаратами, конечно, тоже важно хорошее покрытие растения, но при условии работы концентрированными растворами они хорошо проникают в листья, что позволяет им добраться даже до тех особей, что не попали непосредственно под струю препарата. В этом еще одно важное отличие в борьбе с разными группами вредителей, опрыскивание против грызущих, как правило требует большего расхода рабочей жидкости на гектар, чем против сосущих.
Еще одно «больное место» этой борьбы – проблема устойчивости вредителей к препаратам. И нередко именно у сосущих она возникает быстрее, чем у прочих вредителей. Это отчасти объясняется многочисленностью их популяций, растянутостью периода яйцекладки (или отрождения личинок), в определенной степени это связано и с относительно небольшим ассортиментом системных препаратов. Решение проблемы устойчивости остается прежним – соблюдение ядооборота, регулярная смена препаратов с учетом их действующих веществ, работа баковыми смесями (например добавление пиретроидов к системных препаратам, чтобы «подчистить» при обработке хотя бы часть устойчивых особей в популяции и строгое соблюдение дозировок препарата (ибо самый короткий путь к формированию резистентности – обработка неполными дозами) . Ну а для того, чтобы не рисковать неэффективностью обработки (в случае если вы имеете дело с устойчивой к данному препарату популяцией) по возможности, стоит проводить пробные обработки на части наиболее заселенных вредителем деревьев.
Ну и последняя группа в этом солидном списке наших «врагов» – вредители цветков, плодов и завязей миндаля. И если среди вредителей листа у нас преобладали представители отряда чешуекрылых, полужесткокрылых и равнокрылых, то цветки и плоды повреждают в первую очередь жесткокрылые (жуки).
Есть, конечно, среди них и все те же гусеницы (личинки бабочек) – завязи и зеленая оболочка молодых орехов миндаля повреждается, например восточной плодожоркой. Но все же основную опасность представляют жуки – ореховый долгоносик (Curculio nucum), казарка, букарка и самый, пожалуй, опасный на сегодня их жуков – аленка мохнатая.
Все начинается с момента цветения миндаля. И если традиционные старые сорта цветут очень рано (когда вредитель еще не успевают массово выйти с зимовки), то полученная благодаря успехам современной селекции линейка новых, поздноцветущих сортов (Гуара, Пента, Макако и проч) попадает как раз на пик развития популяции аленки мохнатой. Вредоносность этих жуков резко выросла в последнее десятилетие (многие ученые объясняют это глобальным потеплением, а значит нам предстоит всерьез с ним сражаться еще не один год). Жесткие надкрылья и густой ворсистый покров защищает его от попадания препаратов, что сильно усложняет задачу агронома. Жуки выедают и пестики и тычинки, за один день поражая множество цветков их концентрация в садах иногда достигает катастрофических количеств (до 1 жука на три цветка). Еще одна проблема в борьбе с ним и в том, что работа многими препаратами в саду во время цветения невозможна из-за опасности гибели пчел, а на ночь жуки прячутся, закапываясь в почву на глубину до 1 см.
Но тем не менее, подобрать препараты против этого вредителя все же возможно. К таким относятся тиаклоприд и фозалон (оба препарата безопасны для пчел), однако при работе фозалоном нужно помнить, что именно к группе фосфоорганических соединений быстрее всего формируется устойчивость у вредителей. А потому, это как раз тот случай, когда стоит обратить внимание и на биологический метод защиты – например качественные препараты гриба Beauveria bassiana позволяют достигать хорошей эффективности в сочетании с прочими мерами борьбы и их применение снижает вероятность формирования устойчивых популяций вредителя. Очень важно, конечно, рассматривать задачу борьбы с аленкой (да и с прочими очень опасными вредителями) системно, помня о том, что после кратковременного периода повреждения цветков нашего миндаля, она должна еще целое лето питаться на листьях сорных растений неподалеку от нашего поля. И чем меньше будет вокруг него пустырей, брошенных и неухоженных земель, тем проще нам будет справиться с этими врагами, когда они появятся на наших деревьях. Именно в этом и заключается суть интегрированной системы защиты растений – не в поиске «самого лучшего препарата», а в комбинированном использовании всех доступных методов контроля популяции вредителей – агротехнических, биологических, физических и химического. И все это на прочном фундаменте систематического мониторинга насаждений и ранней диагностики вредителей.
Эта статья была мной опубликована в журнале “Лидер агро”. Перепечатка данного материала возможна только с разрешеняи редакции.
Монилиоз: лечение и профилактика, меры борьбы
Автор: Елена Н. Категория: Болезни растений Опубликовано: 12 июня 2018 Последние правки: 30 октября 2020
- Болезнь монилиоз – описание
- Лечение монилиоза
- Меры борьбы с монилиозом
- Заболевание монилиоз – профилактика
- Лечение монилиоза косточковых и семечковых культур
- Монилиоз яблони (груши)
- Монилиоз вишни (черешни)
- Монилиоз сливы
- Монилиоз абрикоса (персика)
- Препараты от монилиоза (фунгициды)
- Народные средства борьбы с монилиозом
- Полезные ссылки
- Комментарии
Монилиоз, или монилиальный ожог, или плодовая гниль – грибковое заболевание, возбудителем которого является аскомицет Monilia. Эта болезнь имеет широкое распространение в регионах с умеренным климатом, особенно в местах с холодной и сырой весной.
Вредит монилиоз чаще всего плодовым культурам: возбудитель Monilia cinerea обычно поражает косточковые деревья, Monilia fructigena – семечковые, а Monilia cydonia – айву.
Болезнь монилиоз – описание
Возбудитель монилиоза наносит удар в основном во время цветения. Заражение может происходить через кору дерева, инкубационный период длится до двух недель, после чего листья и цветки начинают постепенно буреть, вянуть и гибнуть. В дождливую и теплую погоду на цветоножках и черешках листьев с нижней стороны образуются мелкие белые пустулы со спорами гриба, которые переносятся ветром или садовыми вредителями на здоровые деревья и растения, вследствие чего на их плодах появляются бурые пятна, постепенно разрастающиеся и, в конце концов, охватывающие всю поверхность.
В результате развития заболевания мякоть плода размягчается, буреет и приобретает спиртовой привкус, а через 7-10 дней после поражения плода на его поверхности образуются маленькие подушечки кремового цвета – спородохии. Больные плоды, содержащие в себе мицелий или склероции, мумифицируются и могут упасть, а могут провисеть на ветках дерева до конца зимы. Оптимальные условия для развития монилиоза – влажность 95-100 % при температуре 15-20 ºC.
В наших широтах заболевание монилиоз распространено повсеместно. Мы расскажем вам, как бороться с монилиозом на разных культурах, как предупредить заражение этой болезнью плодовых деревьев, какие профилактические мероприятия могут снизить риск поражения монилиозом к минимуму и какие препараты от монилиоза помогут вам спасти ваш сад от этого опасного заболевания.
Лечение монилиоза
Меры борьбы с монилиозом
Борьба с монилиозом предусматривает целый комплекс способов, который включает агротехнические приемы, регулярный уход, проведение профилактических мероприятий, применение народных и химических средств. Для того чтобы сократить вероятность развития болезни в следующем году, необходимо после окончания сезона вегетации собрать поврежденные монилиозом плоды, вырезать зараженные побеги и сжечь их, а перед наступлением периода покоя следует побелить штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев известковым раствором с добавлением фунгицида.
Если в течение вегетационного периода вы обнаружили на деревьях признаки монилиоза, немедленно приступайте к обработке сада препаратами, уничтожающими грибки, а пораженные ветки, побеги и плоды удаляйте и сжигайте.
Заболевание монилиоз – профилактика
Как известно, любую болезнь легче предупредить, чем вылечить. То же можно сказать и про монилиоз плодовых деревьев: лучший способ борьбы с этой болезнью – профилактика. Какие меры помогут вам не допустить активизации возбудителей монилиоза в вашем саду?
- Во-первых, при посадке не размещайте саженцы слишком близко друг к другу, поскольку в тесноте болезнетворные микроорганизмы распространяются быстрее.
- Во-вторых, высаживайте растения в местах с хорошей циркуляцией воздуха.
- В-третьих, старайтесь не травмировать деревья, поскольку механические повреждения – ворота для проникновения инфекции. Появившиеся раны и морозобоины сразу же лечите и закрывайте.
- В-четвёртых, проводите обрезку строго по графику, захватывая при удалении больных ветвей немного здоровой ткани. Места срезов обязательно замазывайте садовым варом.
- В-пятых, не оставляйте на деревьях на зиму плоды, обязательно их снимайте и сжигайте вместе с обрезанными больными ветками и побегами.
- В-шестых, своевременно уничтожайте насекомых, повреждающих кору и наземные части деревьев, а также их личинки;
- В-седьмых, каждую осень перекапывайте почву в приствольных кругах плодовых деревьев.
- В-восьмых, строго контролируйте количество вносимых в почву удобрений, не допуская ни их избытка, ни недостатка.
- В-девятых, пользуйтесь только стерильными садовыми инструментами.
- В-десятых, старайтесь выращивать сорта деревьев, устойчивые к болезням и вредителям.
Что касается применения химических средств защиты, начинать профилактические обработки нужно перед тем, как деревья зацветут. Для опрыскивания деревьев по листьям используют растворы препаратов Хорус, Микосан-В, однопроцентную бордоскую смесь или другие содержащие медь фунгициды. Следующая профилактическая обработка плодовых деревьев от монилиоза проводится сразу после цветения, затем в июле нужно опрыскать сад фунгицидами еще 1-2 раза и столько же раз обработать деревья медьсодержащими препаратами после сбора урожая.
Лечение монилиоза косточковых и семечковых культур
Монилиоз яблони (груши)
Для косточковых культур монилиоз – самая вредоносная болезнь, поскольку после поражения плоды становятся непригодными в пищу. Заражение дерева осуществляется конидиями Monilia fructigena. Признаки заболевания на яблонях и грушах выглядят так: сначала на плоде образуется округлое бурое пятно, затем оно быстро увеличивается и в конце концов охватывает весь плод или большую его часть. Плод становится бурым, а его мякоть совершенно теряет вкусовые качества.
Монилиоз проявляется и в виде ожога, который вызывается конидиями Monilia cinerea. От монилиального ожога буреют и сохнут цветки, кольчатки, веточки и прутики плодовых деревьев. Наиболее сильная вероятность появления этой формы монилиоза возникает в годы со очень снежной зимой, после которой наступает длинная, влажная и холодная весна.
Для снижения риска возникновения монилиоза на ваших яблонях и грушах в течение вегетационного периода собирайте и уничтожайте падалицу и высохшие плоды, обрезайте и сжигайте больные ветки и побеги. Не пренебрегайте профилактическими мерами, способными предотвратить механическое повреждение плодов: обрабатывайте деревья как от болезней, так и от вредителей. Проводите превентивные обработки яблонь и груш фунгицидными растворами в течение всего сезона, используя препараты Хорус, Строби, Абига-Пик, Гамаир, Алирин-Б или Планриз. И ответственно относитесь к выполнению агротехнических мероприятий.
Монилиоз вишни (черешни)
Из косточковых культур монилиоз поражает не только вишню и черешню, но также алычу, сливу, абрикос и персик. Вызывает заболевание гриб Monilia cinerea, зимующий в зараженных ветках и мумифицированных плодах, поэтому весной многие принимают гибель ветвей от монилиального ожога за зимнее подмерзание. У пораженных монилиозом вишневых и черешневых деревьев увядают и сохнут цветки, листья, плодовые веточки, а молодые неодревесневшие побеги выглядят, как обожженные огнем.
Споры гриба попадают на пестик и прорастают, поражая сосуды во время цветения. Монилиоз на косточковых деревьях, как и на семечковых, развивается в двух формах: как монилиальный ожог и как серая (плодовая гниль). В первую очередь гнилью заражаются плоды, имеющие механические повреждения: на них появляются быстро разрастающиеся темные пятна, иногда охватывающие весь плод, на котором впоследствии появляются подушечки спороношения. Постепенно такие плоды сморщиваются и высыхают.
Возбудитель монилиоза зимует в пораженных наземных органах дерева, и весной проявляется спорами, распространяющимися ветром, дождем или насекомыми на соседние здоровые растения. Первичное же заражение проходит через пестики, затем грибница через цветоножку проникает в кору и древесину и частично ее разрушает, перекрывая поступление влаги, отчего часть ветки выше места проникновения грибка засыхает. Если на срезе ветки видны темные кольца, значит, вы точно имеете дело с монилиозом.
Все усыхающие ветки нужно обрезать, захватывая 10-15 см здоровой ткани, пораженные плоды тоже следует снять с дерева, и все эти растительные остатки подлежат сожжению, поскольку только огонь наверняка уничтожит возбудителей монилиоза. Вишни и черешни, на которых обнаружены признаки заболевания, а также соседние с ними деревья следует обработать бордоской смесью или раствором Абига-Пика, Хоруса, Топсина-М, Купроксата, Фитофлавина или Фитоспорина-М. Для обработки выбирайте сухой и безветренный день.
Избежать проблем с монилиозом можно, если выращивать в саду сорта вишни, устойчивые к этой болезни, например, такие, как Анадольская, Шоколадница, Алекса, Тамарис, Новелла, Брюнетка, Ночка, Шалунья, Быстринка, Тургеневка, Октава, Памяти Вавилова и Шпанка Краснокутская. А вот войлочная вишня и сорта Любская и Владимирская, наоборот, к монилиозу очень восприимчивы.
Монилиоз сливы
Симптомы монилиоза на сливовом дереве мало чем отличаются от признаков заболевания на других плодовых культурах: буреющие и покрывающиеся подушечками спороношения плоды, высохшие, как обожженные, ветки, листья и цветки. Старые ветки растрескиваются, на них выступает камедь, образуя наплывы. Кстати, при монилиозе (плодовой гнили) подушечки со спорами располагаются на плодах хаотично, в то время как при заражении серой гнилью они образуют концентрические окружности.
Как лечить монилиоз на сливе? Так же, как и на яблоне, груше, вишне и черешне: своевременно проводить профилактические мероприятия по борьбе с вредителями (долгоносиками, плодожорками, казаркой и другими), стараться не повреждать органы дерева, собирать и сжигать больные плоды и ветки. Очень важно проводить превентивные обработки сливовых деревьев и почвы под ними перед цветением однопроцентным раствором Нитрофена, медного купороса или бордоской жидкости.
Второе опрыскивание сливовых деревьев бордоской жидкостью или раствором Цинеба, Каптана, Купрозана осуществляют сразу после цветения. Летом следует обработать сливы еще один раз одним из перечисленных препаратов за исключением бордоской жидкости, поскольку она может вызвать ожог листьев. Осенью сливы опять обрабатывают Нитрофеном или медным купоросом, но еще лучше – семипроцентным раствором мочевины. На зиму штамбы деревьев и основания скелетных веток покрывают известковым раствором, в который добавляют фунгицид.
Монилиоз абрикоса (персика)
Если в мае вы увидели возле абрикоса или персика опавшие завязи и цветки, а в июне обнаружили на этих деревьях засохшие ветки, а чуть позднее – потемневшие, увядшие листья и побуревшие плоды, значит, ваши деревья больны монилиозом. При ближайшем рассмотрении можно обнаружить и другие признаки болезни, которые мы уже описывали: светло-серые или кремовые подушечки спороношения на плодах, трещины и наплывы камеди на ветках.
В результате развития монилиоза у абрикоса и персика резко снижается урожайность, и незатронутыми гнилью остаются считанные плоды, но и они со временем лопаются, не успев вызреть. Заражаются болезнью абрикосы и персики тем же путем и в тех же условиях, что и другие плодовые деревья.
Для того чтобы предупредить развитие болезни, необходимо соблюдать агротехнику культуры, регулярно ухаживать за деревьями, проводить своевременную обрезку и профилактические мероприятия по их защите: до цветения, после него, 1-2 раза в июне и июле и 1-2 раза после сбора урожая абрикосы и персики необходимо опрыскивать фунгицидами Хорусом, бордоской жидкостью, Микосаном-В и другими препаратами подобного действия. Большое значение имеет обработка деревьев поздней осенью: если вы ее проведете, то эффективность первого весеннего опрыскивания повысится многократно.
Следует также своевременно обрезать больные ветки, захватывая несколько сантиметров здоровой ткани. Осенью соберите все пораженные плоды и сожгите их вместе с обрезанными ветками. И не забудьте перекопать почву в приствольных кругах.
Препараты от монилиоза (фунгициды)
Предлагаем вам список и краткую характеристику препаратов, используемых в борьбе с монилиозом:
- Абига-Пик – медьсодержащий препарат, контактный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с грибковыми и бактериальными болезнями;
- Алирин-Б – фунгицид биологического происхождения, используемый для подавления грибковых болезней на растениях и в почве. Применяется как лечебное и профилактическое средство;
- Бордоская смесь – контактный фунгицид широкого спектра действия;
- Гамаир – биологический фунгицид для подавления некоторых грибковых и бактериальных болезней на растениях и в почве;
- Каптан – контактный фунгицид широкого спектра действия, предназначенный для защиты плодовых деревьев от парши, монилиоза и черной пятнистости;
- Купроксат – контактный фунгицид профилактического и искореняющего действия, предназначенный для борьбы с комплексом грибковых заболеваний;
- Медный купорос – медьсодержащий контактный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с грибковыми болезнями на косточковых и семечковых культурах;
- Микосан-В – биологический фунгицидный препарат, стимулирующий иммунную систему растений;
- Нитрофен – кишечно-контактный фунгицид, инсектицид и гербицид, применяемый как средство для профилактики грибковых болезней;
- Планриз – высокоэффективный и экологически безопасный фунгицид на основе почвенных бактерий;
- Строби – высокоэффективный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с плодовыми, декоративными и овощными растениями;
- Топсин-М – системный фунгицид лечебного и профилактического действия, наиболее эффективный при профилактической обработке;
- Фитофлавин – системный биологический бактерицид, используемый для профилактики многих грибковых и бактериальных заболеваний;
- Фитоспорин-М – биологический фунгицид контактного действия, микробиологический препарат для защиты растений от комплекса бактериальных и грибковых болезней;
- Хорус – фунгицид системного действия, используемый для защиты растений от парши, монилиоза и других заболеваний;
- Цинеб – фунгицид профилактического и лечебного действия для борьбы с грибковыми болезнями.
Народные средства борьбы с монилиозом
Из народных средств борьбы с монилиозом можем предложить вам осеннюю обработку плодовых деревьев раствором 1 кг мочевины в ведре воды. На опрыскивание каждого взрослого растения расходуется примерно по полведра препарата. Для лучшей «прилипаемости» в раствор можно добавить граммов 40 средства для мытья посуды. Необходимо промочить все листья с обеих сторон и все ветки дерева, а после листопада нужно укрыть весь опад в приствольном круге толстым слоем соломы: раствор мочевины счистит грибок с ветвей и листьев дерева, а соломенная мульча законсервирует в почве не погибших при обработке возбудителей болезни. Кроме того, мульча послужит хорошей защитой корневой системы дерева от зимних морозов. Весной, до начала сокодвижения, можно еще раз обработать плодовые деревья раствором мочевины.
Болезни миндаля: лечение и борьба с ними, чем опрыскивать
Самохин Андрей Павлович
вице-президент АППЯПМ по работе с производственниками Поволжья и по связям с РСПС, президент ОАО «НПГ «Сады Придонья»
- ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ
- ПОЧЕТНЫЕ САДОВОДЫ
- ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ
- ОТЗЫВЫ
- НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
- ПИСЬМА И ОБРАЩЕНИЯ
- ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ САДОВОДСТВА РОССИИ
- ФИЛЬМЫ О САДОВОДСТВЕ
- КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
- КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ
- САДОВОДЫ: ФОТО
- КНИГИ О САДОВОДСТВЕ
- ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК
- РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ САЙТА
- НАШИ КОНТАКТЫ
E-mail: asprus@mail.ru - ШКОЛА ФЕРМЕРОВ-САДОВОДОВ
ДОРОХОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
СПЕЦИАЛИСТ АППЯПМ ПО АПРОБАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
ТЕЛ.: 8-953-707-74-49; 8-920-234-05-61; asprus@mail.ru
ОПИСАНИЕ СОРТОВ МАЛИНЫ РЕМОНТАНТНОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ
(с использованием материалов Казакова И.В.)
СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ МАЛИНЫ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ
Материал подготовили: 
Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук
Дорохова Е.В.,
специалист Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала
С использованием материалов сайта supersadovod.ru
Миндаль махровый: биологические особенности, основные принципы выращивания и меры защиты от болезней и вредителей
Миндаль махровый (Louiseania triloba). Растение семейства розоцветные. В средней полосе России миндали выращивают только с декоративной целью. Среди высокодекоративных миндалей можно назвать: низкий, грузинский, Петунникова, Ледебура, однако садоводы-любители остановили внимание на миндале низком, или бобовнике, и миндале трехлопастном, которому теперь дали новое название луизеания (Louseania).
Растет в луговой степи, в предгорьях, низкогорьях Алтая и Тарбагатая.
Кустарник высотой до 3 м, на родине до 5 м, с раскидистой кроной до 1,5 м в диаметре и темно-серыми побегами.
Листья сверху желто-зеленые, снизу сероватые, осенняя окраска часто слабовыражена.
Цветки розовые, темно-розовые, малиновые, махровые, до 3,5 см в диаметре, парные, густо расположены по всей длине прошлогодних побегов. Диаметр цветков 1,5-3 см.
Цветет до распускания листьев в первой половине мая, в течение 2 недель. Цветки хорошо сохраняются в срезке. Иногда они повреждаются поздними весенними заморозками. Плод — костянка, красный, от 1 до 3 см, опадающий. В культуре широко используется с давних времен. Растет хорошо. Размножается семенами, черенками или прививками на терн и дальневосточные вишни. Особенно эффектна штамбовая форма, но в средней полосе России с ней лучше не экспериментировать.
Особенности посадки
Предпочитает солнечные места или легкую полутень. Место посадки следует защитить от сквозняков и сильного ветра. Расстояние между растениями 0,5- 1,5 м. Корневая шейка чуть выше уровня почвы. Почвенные смеси состоят из листовой земли, перегноя, песка (3:2:1) с добавлением гашеной извести или доломитовой муки (пол-литровую банку на одну посадочную яму). Оптимальная кислотность 7,7. Дренаж из щебня или битого кирпича до 20 см и 5-7 см крупнозернистого песка сверху.
Подкормка
Миндаль очень отзывчив на регулярные подкормки. Весной вносят литровую банку коровяка, 1 столовую ложку мочевины, 2 столовые ложки аммиачной селитры, которые разводят в 10 л воды. Осенью — по 1 спичечному коробку на 1 м2 двойного суперфосфата и сернокислого калия.
Полив
На суглинках полив умеренный, а на песчаных почвах весной — обильный. Главное — не замочить корневую шейку! При недостатке влаги резко сокращается время цветения, при изобилии и застое воды — загнивает корневая шейка! Норма полива при засухе 7-10 л на одно растение.
Рыхление и мульчирование
Рекомендуется неглубокое (5-7 см) рыхление при прополке сорняков. После посадки мульчируют приствольный круг землей или торфом слоем до 8 см.
Обрезка
Растения хорошо переносят стрижку и обрезку. Практикуется срезка цветущих веток на букеты. Обязательна обрезка сухих и больных побегов.
Подготовка к зиме
В суровые зимы у миндалей подмерзают цветочные почки и концы побегов. Если много снега, то возможно и выпревание корневой шейки. Иногда делают прищипывание сочных концов побегов, чтобы ослабить их рост и дать возможность одревеснеть, закончив своевременно рост. Это лучший способ подготовки растений к зиме!
Штамбовые формы закрывают укрывным материалом типа лутрасила, чтобы уберечь место прививки от промерзания.
Размножение
Миндаль трехлопастный махровый размножается прививкой на сливу, терн, алычу, другие миндали, черемуху. Видовые миндали можно размножать семенами. Посев проводят осенью или весной после стратификации при температуре 2-5 ° С в течение 3-4 месяцев.
Однолетние сеянцы растут быстро и достигают высоты 30 см. Пересадку переносят хорошо, цветут на 3-й год. Для получения компактной кроны растения в раннем возрасте формируют, удаляя отцветшие, сухие и слаборастущие побеги.
При вегетативном размножении миндали разводят зелеными и корневыми черенками, отпрысками и отводками. Зеленые черенки длиной 12-20 см укореняют в контейнере. Слегка одревесневшие черенки берут с верхушек побегов текущего года и обрабатывают их Эпином или Фитоном. Субстрат состоит из торфа и песка, взятых в равных объемах. Через 20-25 дней укореняемость черенков составляет 85-100%.
Болезни и вредители
Вредители.
Листовертка. Рекомендуется опрыскивание по гусеницам хлорофосом.
Тли. Можно использовать раствор: кусок хозяйственного мыла (200-300 г на 10 л воды), либо настой табака, тысячелистника, картофельной ботвы и т. п.
Сливовый короед-заболонник. Рекомендуется побелка штамба известково-глинистым раствором с добавлением столярного клея или бустилата.
Болезни.
Серая гниль. Необходима вырезка поврежденных веток, чтобы не допустить образования серых подушечек спороношения, опрыскивание Скором (четырехкратная обработка).
Монилиальный ожог. Опрыскивание бордоской жидкостью с интервалом 15-20 дней. Ржавчина. Эффективно опрыскивание или опудривание препаратами серы (коллоидной или молотой).
Использование
Следует учесть, что миндали — высокодекоративные кустарники весеннего периода цветения. Они очень красивы в одиночной и групповой посадке, их используют для оформления каменистых горок и опушек. Растения, которые имеют сильно развитую поросль, пригодны для закрепления откосов. Эффектны миндали, посаженные по 3-5 штук на газоне, на фоне хвойных пород, а также в штамбовой культуре.
Комнатная роза (80 фото): виды, выращивание и уход
Розы – прерогатива не только садов и оранжерей. Их прекрасно выращивают и в домашних условиях. Селекционеры даже вывели специальные сорта, которые комфортно себя чувствуют в квартирах и отлично вписываются в интерьер. Более того, дома комнатные розы могут цвести круглый год, а по красоте и аромату они не уступают роскошным садовым.
Общие характеристики
Комнатные розы – обширная категория, в которую входит множество сортов. Некоторые отличаются только расцветкой, а некоторые не имеют почти ничего общего. Это позволяет выбирать идеальный вариант под любой интерьер.
Средняя высота комнатных роз – до полуметра, но есть и крупные виды. Интересный вариант – стелющиеся розы, которые укрывают все пространство, оплетают опоры и интересно выглядят в подвесных вазонах.
Классическая комнатная роза – это небольшой кустик с резными или ланцетными листьями и красочными цветами, от белого и кремового до розового, алого или насыщенно-желтого.
Об истоках миниатюрных роз до сиз пор ведутся споры. Одни называют их родиной Китай, другие – Юго-Восточную Азию.
Виды комнатной розы
Для дома подходят далеко не все сорта роз. Их годами выводили специально, чтобы они вписывались в условия квартиры. При выборе обязательно обращайте внимание не только на размер и внешний вид, но и на условия содержания. У некоторых сортов есть свои специфические особенности. Соблюдение всех рекомендаций поможет продлить цветение даже самых капризных комнатных роз.
Чайная роза
Чайная роза – индийская классика. Ее вывели на основе целого ряда бенгальских сортов. В отличие от карликовых пород, чайные розы могут быть довольно крупными, даже двухметровыми, хотя попадаются и миниатюрные виды, до 20–30 см. Большинство сортов чайной розы идеально подходят для дома, потому что создавались именно для этого. Они красивые, нежные и ароматные, с густой зеленой листвой.
Китайская роза
Особенность китайской розы – ее мелкие цветы, которые густо, практически полностью покрывают собой весь куст. Ценится она именно за свои декоративные особенности.
Бенгальская роза
Низкорослая кустистая роза с маленькими и приплюснутыми заостренными листьями подойдет тем, кто не переносит резкие ароматы. Она почти не пахнет, а вот оттенки могут быть любыми. В свое время именно бенгальские розы первыми прижились в Европе на правах единственного и неповторимого цветущего сорта. Хотя сейчас, конечно же, выбор намного больше. Они не требуют специфического ухода и даже подрезки. Достаточно обрезать сухие и болезненные ветви.
Бурбонская роза
Это красивый и декоративный сорт с крупными цветами, но при уходе он требует покоя на зиму. Интенсивное цветение длится с лета до декабря, после чего растение сбрасывает листья и снова оживает к апрелю.
Роза Колибри
Это два подвида роз, выведенных одним предприятием. Первый сорт появился к концу пятидесятых, а второй – двадцать лет спустя. Кусты – компактные, густые и неширокие. Листья темного оттенка, плотные и блестящие. Средние махровые цветки известны своим нежным ароматом. Они собраны в соцветие по несколько штук. Классические оттенки – желто-абрикосовые.
Полиантовая роза
Полиантовые розы – это комнатные сорта, которые были созданы при скрещивании ветвящихся садовых. Они – результат многолетней селекции. Кустики небольшие, ветвистые и густые, в среднем – пятидесятисантиметровые. В некоторых сортах цветы собраны в кисти. Есть полумахровые и махровые подвиды. Полиантовые розы отлично чувствуют себя не только на подоконниках, но и на балконах или террасах. Их также используют для декорирования бордюров.
Ремонтантная роза
Популярная комнатная разновидность, которая славится своей неприхотливостью. Цветы среднего размера, но зато всевозможных окрасов. Цветет такая роза весь год.
Роза Даника микс
Небольшая компактная тридцатисантиметровая роза с довольно крупными для нее цветами. Средний диаметр – 3–4 см, а окраски – самые разнообразные. При выборе места для этого сорта нужно учитывать, что Даника нуждается в солнечном свете и высокой влажности.
Роза Бэби Маскарад
Интересный сорт почти без колючек. Тридцатисантиметровые побеги крепкие и слабоветвистые. На фоне блестящих темных листьев особенно выигрышно смотрятся цветы-хамелеоны. За весь период цветения их окраска меняется несколько раз, от лимонного до насыщенно красного. Еще одна особенность – нежный фруктовый аромат.
Уход за комнатной розой
Большинство сортов комнатной розы более чем непритязательны. Им достаточно солнца и воды, но знойными летними днями не забывайте о полутени для защиты от прямых солнечных лучей. Особенно важно, чтобы не перегревалась корневая система, поэтому обратите внимание на светлые вазоны и кашпо.
Лучше всего роза растет в плодородной почве, но это не принципиально. Вводите в смесь перегной, дерн, песок, минеральные удобрения. Первая подкормка – через два месяца после покупки. В садовых центрах цветы уже насыщенны всем необходимым. Во время образования бутонов увеличьте количество калия и фосфора. Важно не перестараться с удобрениями, иначе куст начнет активно наращивать лиственную массу, но не зацветет.
Розам обязательно нужен воздух. Постоянно проветривайте в комнате, а в сезон – выносите цветы на балкон или на улицу. Смело открывайте окна, но не допускайте сквозняков.
Еще один важный нюанс – влажность воздуха. Если он слишком сухой, листья вянут и опадают. Зимой, во время активной работы радиаторов и использования обогревателей, ставьте у вазонов емкости с водой. Для сортов, которые уходят в спячку, увлажнение сокращается до минимума. Достаточно, чтобы не пересыхал корень.
Летом поливайте розу по мере необходимости: когда высыхает верхний слой земли. Из-за излишней сырости начинает гнить корень. Регулярно выливайте воду из поддона. В жару устраивайте теплый вечерний душ из отстоянной воды. Процедуру можно повторять несколько раз в неделю.
Необходимость обрезки зависит от конкретного сорта. Одним комнатным розам она не нужна вообще, у других нужно удалять слабые и неправильно растущие ветви, а третьи – полностью формировать. Но в любом случае нужно регулярно удалять фрагменты, поврежденные болезнями или паразитами.
В период, когда роза активнее всего растет и развивается, еженедельно добавляйте в землю комплексное минеральное удобрение. В холодное время года интервал подкормок сокращается до 1–2 раз в месяц. Удобнее пользоваться растворами. Для старых кустов подойдет мягкий внекорневой способ – опрыскивание.
Пересадка и размножение
При выборе комнатных роз, как и любых других декоративных селекционных растений, отдавайте предпочтение тем из них, которые были выращены из черенка. Семенной посев не дает сполна сохранить все видовые особенности, а привитая роза вряд ли переживет резкую смену условий.
Пересаживайте розу минимум через пару недель после покупки, чтобы она адаптировалась. Лучше ей подойдет толстый керамический горшок. Не забывайте про дренаж из керамзита, гальки или осколков кирпича. Для пересадки используется деликатный метод перевалки, чтобы не травмировать корневую систему и не менять тип почвы так резко.
Пересаживают комнатную розу с целым земляным комом. Для молодых цветов интервал пересадок – раз в год. Для 3-4-летних – по мере необходимости.
Борьба с вредителями и заболеваниями
Даже неприхотливая комнатная роза иногда подвергается атакам вредителей и болезней.
Самая распространенная проблема – паутинный клещ. С ним рано или поздно сталкиваются все цветоводы, поэтому подготовьтесь заранее. Регулярно осматривайте листья на наличие паразитов и общее состояние. Заранее запаситесь специализированными инсектицидами.
Вторая проблема – щитовка. Ее легко обнаружить по темным наростам на листьях и стеблях. Удалить их можно механически и только после этого переходить к обработке инсектицидами.
Для профилактики грибковых заболеваний нужно периодически опрыскивать растение фунгицидами. Симптоматика разных проявлений схожая: это пятна, налет, гниль. Поврежденные участки нужно осторожно удалять, чтобы зараза не распространялась.
Учитывайте и то, что роза – капризное растение по части соседства. Оно почти не терпит окружения и лучше и пышнее цветет, если все внимание достается только ей.
Комнатная роза — фото
Все еще не решили, где удачно разместить комнатную розу, чтобы домашняя рассада была не только здоровой, но и красивой? Мы собрали для вас подборку самых интересных фотографий. Приятного просмотра!
