Как разводить карпов в пруду

Разведение карпов в пруду

На сегодняшний день разведение карпов в пруду интересует большое количество людей, обустраивающих свои дачные участки, так как это очень красиво, к тому же имеет психотерапевтический положительный эффект. Помимо этого, многим мужчинам нравится рыбалка: что может быть лучше, чем рыбачить в собственном пруду у себя во дворе? Но не только дачников привлекает эта рыба, её облюбовали ещё и предприниматели, так как это хороший способ заработка денег.

Описание карпа

Карп – это большая рыба коричневого или жёлто-зелёного цвета, живущая по некоторым источникам до 30-ти лет, и к этому времени они могут достигать 50 кг! Их быстрому росту способствует некоторая всеядность. Также с греческого языка «карп» переводится, как «урожай», и карпы действительно достаточно «урожайны» — самец карпа оплодотворяет около миллиона отложенных самкой икринок.

В хозяйственном отношении выращивание карпов довольно выгодно благодаря быстрому росту и невысокой требовательности к условиям жизни. Примерно в 2 года они достигают своего товарного веса – 1,5-2 кг. Они достаточно мясистые, а их мясо высокого качества. Цена кг живой рыбы на наших прилавках примерно 110-120 рублей. К тому же этот бизнес привлекателен и тем, что сельхозпредприятия, к которым относятся все рыбхозы, перешли на единый сельхозналог. Теперь предприниматели платят государству всего 6% с дохода, уменьшенного на расходы, освободившись от НДС, налога на прибыль, единого социального налога и налога на имущество.

Требования к пруду для выращивания карпов

Задумываетесь о том, где разводить рыбу? Для начинающих можно использовать искусственный пруд. И сейчас мы рассмотрим, каким же должен быть этот искусственный пруд.

Так как карпы – живые существа, для них требуется определенные условия для их жизни, а именно: оптимальное количество кислорода в пруду – не ниже 6-8мг/л, ведь рыба дышать чистым кислородом не может, а от понижения уровня кислорода в воде карп может погибнуть от удушья; и ещё одно — оптимальная глубина пруда — 1,8-2 м.

Несомненно важный момент, который нужно учесть при разведении карпов – это температурный режим. От этого показателя во многом зависит рост рыбы в период созревания. Самая благоприятная температура – 18–20 градусов. Летом она может увеличиться до 22–29 градусов. При таком температурном режиме карп в полной мере использует корм и, соответственно, хорошо растет.

В зависимости от климатических условий, пруд для выращивания карпа бывают 2-х типов: для южных климатических зон более всего подходят приподнятые пруды, а для зон с холодным климатом эффективны углублённые пруды, где температура воды колеблется не столь резко.

Пруда площадью в 5 га хватает для производства 10 тонн карпа. Интересно, что чем больше водоем, тем проще разводить в нем рыбу. Небольшой водоем тяжело эксплуатировать, потому что он быстро остывает и быстро прогревается, поэтому в нем напряженный гидрохимический режим. В большом водоеме температурный режим более ровный, что благоприятно для всех рыб. Если придерживаться стандартной технологии карпа, то в пруду должно быть небольшое течение. К тому же, нужно предусмотреть возможность фильтрования воды. Самый лучшим вариантом является двухступенчатая система очистки, которая позволяет удалять отходы жизнедеятельности рыб.

Желательно, чтобы карповый пруд был спускным: это существенно облегчит процесс отлова по осени. Для этого можно построить плотину, если, например, водоем образован путем запруживанием реки.

Пруды могут быть правильной и произвольной формы. Если вы планируете разметить водоем неподалеку от строений, лучше выбрать регулярную (правильную) форму. Это может быть квадрат, прямоугольник или окружность. Ландшафтный (произвольный) стиль можно использовать в том случае, если сложный рельеф местности не позволяет построить водоем правильной формы.

Стоимость создания водоема, при условии, что Вы будете производить работы самостоятельно, составит:

Аренда экскаватора, 1 рабочая смена – 15 000 рублей.

Аренда 2 самосвалов, 1 рабочая смена – 20 000 рублей.

Песок для дренажа – 8 000 рублей.

Материал для гидроизоляции – 180 000 рублей.

Итог: 223 000 рублей.

Если финансовые возможности не позволяют построить такой водоём, то можно попробовать разводить карпа в садках. Самое главное – найти ставок или любой другой водоём, в который можно установить садки для выращивания рыбы. Такой способ можно использовать в том случае, если вы планируете заниматься разведением карпа в домашних условиях на продажу. Садки делают из прочной мешковины и капроновой сети. Их крепят к деревянной раме с поплавками, в качестве которых используют железные бочки, емкостью 150 литров. После этого садок заполняют мальком, весом 25–30 г. На 1 куб. метр можно поместить 200 штук.

Их можно сделать самостоятельно без серьезных трат, а можно купить готовый садок, но цена зависит от формы и комплектации, и варьируется от 10 000 до 200 000 рублей.

Ещё одним вариантом является небольшой герметичный бассейн из стеклопластика. Туда помещают рыбу в конце марта или в начале апреля, когда вода начинает по степенно прогреваться. В таком бассейне карп при должном уходе сможет набрать до 1,5 кг до декабря.

К слову, желательно было бы поместить Ваши сооружения, будь то бассейн, садки или водоём, подальше от города, от оживлённых трасс, чтобы карпа не беспокоило ничего из посторонних шумов К тому же нужно позаботиться о том, чтобы одна часть была в тени, а другая – на солнце.

На самом деле, если Вы хотите только протестировать технологию этого бизнеса, понять, нравится она Вам или нет, то мы советуем Вам просто выкопать у себя в участке самостоятельно яму размером 10 на 10 метров, организовать фильтрацию и смело запустить карпа, кормя его самым обычным комбикормом для птиц и животных, варёным картофелем, горохом, дождевыми червями и т.д.

Питание

Самые большие затраты для разведения это корма — примерно 50-60% от всех затрат. Конечно, можно запустить карпа в пруд и ждать, пока он вырастет, кормясь на естественной базе, но, к сожалению, ждать придется слишком долго.

В интенсивном методе питания карпа главным акцентом являются такие основные составляющие, как высокая плотность посадки, плюс использование кормушек «Рефлекс» высокобелковых питательных кормов с содержанием протеина не менее 26-28% и жира – 5-7%. Они наиболее эффективны, хотя стоят дороже обычного комбикорма на 20%. Средняя цена корма для карпа – 25-28 рублей за кг. Чтобы получить прирост в весе на 1 кг, карпу необходимо съесть 3,5-4 кг.

Читайте также:  Беконные свиньи и как их правильно откармливать

При кормлении рыбы главное – знать меру. Если всыпать корма слишком много – рыба съест не все, зато гидрохимический режим водоема может измениться. И, как следствие, рыба прекратит рост. В среднем, карпу ежедневно необходимо давать кормов в количестве 1,5-3% от расчетного веса всей рыбы в водоеме, в зависимости от температуры воды. Чем она холоднее, тем меньше кормов требуется, так как температура тела карпа зависит от температуры воды. В холодной воде его обмен веществ замедляется.

Как правило, карпа кормят 2 раза в сутки: утром и вечером; и желательно высыпать корм в определённом лотке.

Также крайне необдходимо следить за здоровьем рыбы, так как можно потерять всё своё хозяйство в кратчайшие сроки, если не заметить вовремя болезни и эпидемии рыб, такие, как аэромоноз (краснуха), кишечные паразиты, бранхомикроз. Поэтому важно делать контрольный отлов каждые 10-15 дней, смотреть прирост, состояние внутренних органов и жабр, и в зависимости от этого применять лечение. Вследствие всего этого стоит регулярно добавлять в рацион карпа лечебные корма с антибиотиками или с препаратами, повышающими иммунитет. Также следует не жадничать, и нанять специалиста, который разбирается в здоровье и лечении рыб.

При облове карповых прудов вместе с ним попадается и другая, «сорная» рыба. Например, карась. Разводить его невыгодно: он слишком медленно растет. Но при ловле в промышленных масштабах, карася можно продать по 15-20 рублей за кг или пересадить в пруды для платной рыбалки.

Размеры

На рынке пользуется спросом большая рыба, и для карпа оптимальный вес – это 1,2-1,7 кг. Для набора такого размера им требуется целых 3 года! За одно лето они набирают до 25-ти грамм, за 2-ое лето – до 200 грамм, и за 3-е лето они набирают до 1 кг.

Цикл выращивания карпов заканчивается осенью, когда все хозяйства спускают (или облавливают) пруды, тогда и появляется огромное количество рыбы на прилавках магазинов, а цены них значительно падают. К сожалению, в этот период бизнес оказывается на грани рентабельности, но всегда есть пути решения этой проблемы, если есть для этого возможности. Например, можно передержать карпа до Нового года и более, и только тогда постепенно вводить её в рынок, когда цена на рыбу потихоньку начнет стабилизироваться. Единственным минусом такой затеи является то, что карпы зимой худеют (20%), и никто не отменял мор рыбы (всего 10%). Излишки рыбы можно коптить, делать заливные блюда и производить прочую пищевую продукцию.

Цены на рыбу для своего хозяйства

Теперь о самом главном: о приобретении карпа для своего хозяйства. Здесь есть несколько вариантов.

Во-первых, самый простой способ это купить посадочный материал карпа, это мальки от 14 до 40 грамм. И стоит это всё примерно 150-200 рублей за кг.

Во-вторых, можно выловить мальков осенью в обычном пруду, а весной заселить в свой искусственный водоём.

В-третьих, наиболее выгодно, но в то же время и очень сложно — это купить оплодотвореённую икру, самостоятельно инкубируя её. Можно заказать 100 тысяч оплодотворённых икринок примерно за 25 000 рублей. Правда, если хозяйство начинающее, то лучше не рисковать, так как это, правда, весьма трудно.

Самый большой недостаток рыбного фермерства – это долгий период окупаемости своих инвестиций. Поэтому мы советуем сначала пользоваться попутно ещё и 4-м вариантом, а именно: купить рыб-двухлеток весом до 200 грамм, стоить это будет гораздо дороже. Зато за 1 сезон можно откормить карпа до товарного вида.

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ?

Счет Долл., в ср. за цикл* %, в ср. за цикл
Валовая выручка 100 000 100
Расходы 67 100 67,1
В том числе:
– на закупку малька 10 400 10,4
– на зарплату персонала 30 300 30,3
– на корма 6 700 6,7
– прочие расходы 19 700 19,7
Прибыль (без учета налогов) 32 900 32,9

На такой результат может рассчитывать хозяйство, вырастившее 25 тонн карпа и реализовавшее его по цене 120 рублей за кг. Цикл выращивания карпа составляет 3 года.

Проблемы сбыта

К сожалению, много рыбы рынок не съест. Это обуславливается большой конкуренцией. К тому же не все магазины могут принять живую рыбу: во-первых, далеко не у всех есть специальные аквариумы, поскольку легче продавать замороженную рыбу, а крупные супермаркеты, уже имеют стабильных поставщиков; во-вторых, имея средства к аквариумам, не все хотят попросту ухаживать за рыбой, которая была привезена живой. К тому же, как бы нелепо это ни звучало, по дороге до магазина с рыбой может быть произойти все, что угодно. Не стоит забывать, что это весьма нежный товар. Приходится иметь свой собственный транспорт, так как транспорт ритейлеров не особо желает брать на себя такую ответственность. И напоследок к этим недостаткам хочется прибавить, что магазины дают выручку только по факту реализации рыбы.

Для новичков мы видим 2 формата реализации рыбы:

  1. Собственная розничная точка на рынке, или же несколько точек в разных районах города. Осуществляете постепенный отлов рыбы, и продаете по розничным ценам, получая максимальный уровень заработка.
  2. Платная рыбалка. Таким образом также можно продавать много продукции, главное — следить за незаконным выловом и воровством.

Вывод

Выращивание и продажа живой рыбы – очень востребованное дело для тех, кто любит рыбалку. Здесь очень много тонкостей, да и запустить рыбу и забыть на 3 года, пока сама растёт, совсем не удастся, иначе Вы просто потеряете много денег. И всё же, это действительно очень интересный вид бизнеса, и он вполне реализуем.

Читайте также:  Желтые пятна на помидорах, болезнь кладоспориоз, фото

Разведение карпа: особенности выращивания в домашних условиях

Карпа издавна разводили в искусственных запрудах или фонтанах. Заниматься этим относительно просто. Рацион обогащается морепродуктами, оставляя на продажу достаточное количество рыбы. Но прежде чем приступить к разведению карпа в домашних условиях, стоит узнать, как организовать пространство для рыбы, чем кормить и каким образом ухаживать.

Особенности, преимущества и недостатки разведения карпа

У разведения рыбы, в том числе карпов, есть свои риски, положительные моменты и характерные ситуации. К несомненным преимуществам разведения карпа относятся:

  • отсутствие необходимости в глубоком водоеме;
  • быстрый рост карпа;
  • неприхотливость к условиям содержания;
  • карп всеяден, что облегчает его кормление;
  • вкусное мясо рыбы с малым количеством косточек;
  • высокий покупательский спрос.

Есть и сложности в содержании карпов:

  • рыба начинает болеть, если в водоеме её становится много;
  • начальный вклад денег оправдает себе лишь через 1-2 года, когда малек повзрослеет и наберет вес.

Особенностью карпов является их теплолюбивость: представители данного вида нормально питаются и размножаются только в хорошо прогретой воде. Поэтому и водоем для них должен располагаться наполовину под солнцем, и наполовину в тени, чтобы рыбе было не холодно, но была возможность уйти от палящих лучей.

Описание рыбы и выбор лучшей породы

Карп (Cyprinus carpio) – пресноводная рыба семейства карповых, род карпы. Распространена в широтах умеренного климата России, в Украине, Молдове и на Юго-Востоке Азии, которая является родиной семейства. К роду карпов относится 27 видов.

Полудиких карпов называют сазанами. Это рыба – долгожитель, может расти до 50 лет. Для выращивания в искусственно созданных условиях обычно выбирают:

    Зеркальных карпов. Они способны достигать особо крупных размеров – до 1 метра в длину и более 50 килограммов веса. Такие великаны встречаются редко, но по этим данным можно судить о средних размерах зеркального карпа. Представители данного вида набирают вес исключительно в теплой воде. Среди зеркальных карпов различают линейного и рамчатого.

Чешуйчатый (обыкновенный) карп

В Японии очень любят карпа кои, но он ценится за декоративность чешуи, окрашенной черными, красными и оранжевыми пятнами в непредсказуемых сочетаниях. Кои пускают в садовые пруды или крупные фонтаны.

Выбор места выращивания

Благополучно жить карп может в разных водоемах: и в озере, и в речке. Но рыбными хозяйствами обычно используются искусственные пруды. В последние годы были созданы удобные бассейны для домашнего разведения рыб. Главное, правильно обустроить дно и насыщать воду кислородом. Место для водоема нужно выбрать как можно дальше от источников шума и не в низине, куда во время ливней и паводков, может стечь грязная вода.

У некоторых людей в хозяйстве уже имеется собственный пруд. В таком случае оценивается его состояние согласно требованиям к содержанию карпа. При выкапывании нового водоема учитываются следующие правила:

  • Глубина не более 3 метров. Карпы любят тепло, а солнце плохо прогревает вглубь.
  • Ширина и длина – 3х3 метра.
  • У берега необходимо высадить растительность, сдерживающую грунт от сползания в пруд, также деревья создадут тень, требующуюся в жаркие дни.
  • Рекомендуется засыпать дно песком, после – залить бетоном, поверх натянуть каучуковую пленку, а затем пустить воду.
  • Воду нужно заселить микроорганизмами и водорослями. Самый простой способ принести пару ведер из естественного пресного водоема. Через несколько месяцев пруд сам наполнится жизнью. Второй вариант – приобрести и посеять водоросли.
  • Впускать рыбу допускается только, когда температура воды будет выше 24 градусов по Цельсию.

Берегите пруд от птиц! Они переносят болезнетворные микробы и вирусы.

Бассейн

Гораздо удобнее разводить карпов в бассейне, ведь так значительно легче наблюдать за состоянием рыбы, создавать комфортные условия, поддерживать чистоту воды.

Бассейн можно приобрести или залить на участке самостоятельно. В данное время наиболее популярны бассейны-силосы с вертикальной подачей воды. Материал, из которого сделана емкость, существенного значения не имеет. Оптимальная глубина – 1,5 метра.

Перед выпусканием рыбы, так же, как и пруд, бассейн нужно заселить микроорганизмами. Способы те же – вода из природного пруда, или посев.

Главное, поддерживать в бассейне насыщаемость воды кислородом.

Подробнее о том, как вырастить рыбу в бассейне – читать тут.

Оборудование для разведения карпа

Минимум, требуемый для жизни карпа, включает правильный водоем и тепло. Но есть приспособления, которые облегчат уход за рыбой, и помогут увеличить приплод:

  • садки и садковые линии;
  • фильтры для воды;
  • система аэрации;
  • компрессоры;
  • оксиметр;
  • генератор кислорода;
  • автокормушки для рыбы;
  • бочки и насосы;
  • система оборотного водоснабжения;
  • инкубаторы для вывода мальков из икры;
  • очистители дна;
  • стерилизаторы;
  • приборы для тестирования состава воды;
  • подсветка.

Условия содержания

Карп обыкновенный – одна из самых неприхотливых рыб. Но, как и для любого другого живого существа, ему необходимы условия, в которых рыбе будет комфортно, чтобы она могла расти и размножаться.

Вода и содержание в ней кислорода

В идеале нужно создать имитацию проточной воды в водоёме, но с небольшой скоростью течения. Для этого обустраиваются две трубы: из пруда/бассейна и в него. Одна, меньшая в диаметре, будет вводить чистую воду, благодаря фильтру с насосом, другая – выпускать её. Забирать воду можно из чистой речки, ручья, скважины. Сливать нужно в канализацию. На сливе тоже должен стоять фильтр, чтобы рыба не проскочила.

Вода из центрального водопровода не подойдет, так как она хлорировалась и содержит много солей.

Содержание кислорода не должно падать ниже 3 миллиграммов на литр. Определяется этот параметр с помощью специального прибора – оксиметра. Для увеличения содержания газа применяются генераторы кислорода, аэраторы или компрессоры. Они спускаются на дно и выпускают кислород в воду. Снижает его уровень загрязнение дна экскрементами рыб и гниющими растениями.

Температура

В теплое время года вода прогревается самостоятельно. Но необходимо следить за температурой. Она не должна опускаться ниже +22 градусов и подниматься выше +30 по Цельсию. Регулируются термические процессы при помощи слива и подачи свежей воды.

Читайте также:  Индукционное отопление своими руками - инструкции!

Как разводить карпов?

Подготовив водоем и оборудовав его необходимыми приспособлениями, можно заняться непосредственно рыбой. Шаг первый – определиться с видом карпа.

Рекомендовано брать вид, характерный для региона, где создается рыбное хозяйство.

Закупка мальков

Безопаснее всего приобрести малька у тех, кто уже успешно разводит карпов. Заодно можно посмотреть на жизнь рыбной фермы, и убедиться в здоровье рыбы. Перед приобретением следует ознакомиться с лицензиями и сертификатами продавца.

Заказ мальков может быть произведен из другого региона, и доставлен специальным образом в баках, ведрах, канах. Их наполняют или водой из пруда, или дождевой.

Когда запускать рыбу в водоем

Идеальным периодом запуска малька в воду является конец апреля – начало мая. Но вода при этом должна прогреться до +22-24 градусов по Цельсию, а значит, может потребоваться искусственный подогрев.

Как и чем кормить карпа?

Кормится карп только в теплой воде дважды в день. Лучше проводить кормежку утром, как только солнечные лучи прогреют воду, и вечером до заката. Но данные рекомендации относятся не ко всем способам вскармливания карпа – их существует 3-и:

  1. Экстенсивный тип. Пруд заселяется естественной флорой и фауной (не включая других рыб). Карп питается полностью самостоятельно. Выбрав этот способ, можно гарантировать экологически чистое мясо рыбы, но вес карп будет набирать медленно.
  2. Интенсивный тип. Кормление происходит искусственными кормами для свиней или птицы с содержанием белка не менее 30%. Рыба будет быстро полнеть. Но вкусовые качества карпа ухудшатся, а водоем придется часто чистить от остатков корма.
  3. Полуинтенсивный тип. Золотая середина в кормлении карпа. Рыба питается естественным населением водоема, и получает прикорм. Им может быть хлеб, овес, кукуруза, пшеница, опарыши, личинки, мотыль, дождевые черви, бобовые культуры.

Полноценное питание сделает из малька за 9 месяцев взрослую рыбу весом в полкилограмма.

Размножение

Желательно для нереста сделать карпам отдельный пруд и отсадить туда взрослых здоровых особей. Самцов должно быть вдвое больше, чем самок.

Метают икру самки в мох или заблаговременно положенный на дно дерн. Там икринки остаются до проклёвывания, которое происходит примерно через неделю. Когда это случится, взрослых особей нужно вернуть, воду спустить, а «молодняк» собрать сачком с маленькими ячейками и отсадить в отдельный прудик. Иначе велика вероятность, что мальки будут съедены взрослыми.

Рацион малька такой же, как и у взрослых рыб. Он также может включать сухое молоко. Зимой подростков придется забрать в домашний бассейн или аквариум.

Нерест карпов начинается в одно время с цветением пшеницы.

Зимовка карпа в пруду

Уличный пруд или бассейн после появления первого крепкого льда, накрывают снегом, или искусственными утеплителями, не забывая делать в разных местах отверстия для поступления кислорода.

Особей, которые живут в закрытом помещении, следует кормить меньше и реже.

Окупаемость бизнеса

Вкладывая силы и средства в дело, нужно предполагать, что из этого получится. Главный минус разведения карпа – крупный денежный вклад на начальном этапе. Но редко какое дело обходится без первоначального капитала.

Расходы

Основная статья расходов – водоем. Создание пруда, условий его аэрации и очистки может вылиться в крупную сумму – примерно 100 тысяч рублей.

Её можно уменьшить, если не создавать с нуля пруд, или покупать бассейн, а взять его в аренду. Дешевле обустроить уже существующий водоем.

Средняя цена за малька карпа – 5 рублей за штуку. На заполнение пруда потребуется 600 мальков. Общая закупка обойдется в 3 тысячи рублей.

Корм, в зависимости от выбранного типа кормления, потребует затрат от 1 до 6 тысяч рублей в год.

Прибыль и рентабельность

В хороших условиях уже к концу года можно продавать карпа. В среднем цена на него составляет 70 рублей за килограмм. А значит, при условии, что все мальки выжили и выросли, они будут проданы за 42 тысячи рублей.

Реализация живого карпа выйдет еще дороже (около 100 рублей за килограмм). Нет смысла продавать всю рыбу. Но сбыт даже половины взрослой рыбы, окупит затраты на разведение карпов.

Узнать о том, как выбрать, где приобрести малька карпа, и как заселить его в свой водоем, можно, посмотрев данное видео:

Рыбоводство – увлекательное и прибыльное занятие. Основные хлопоты в разведении карпа связаны с созданием подходящего водоема, систем подведения и очистки воды, обогащения её кислородом. При создании благоприятных условий можно построить успешный бизнес.

Разведение карпа в домашнем пруду — выгодное занятие для предприимчивых мужчин

Плюсы и минусы домашнего разведения рыбы

К преимуществам самостоятельного выращивания рыбы относятся такие факторы:

  • неприхотливость животных;
  • быстрый рост поголовья;
  • отменный вкус мяса;
  • небольшое количество мелких костей.

Главным недостатком бизнеса является первоначальное вложение материальных средств. Для дела понадобится водоем или бассейн, различное оборудование, мальки, корм. Животные могут заболеть, что приведет к убыткам. Окупаемость не всегда будет соответствовать вложениям, поскольку нужно постоянно искать пути реализации живой продукции.

Дополнительной помощью в принятии решения послужит близкое общение с фермерами, которые успешно ведут этот бизнес.

Разведение карпа в домашнем пруду: подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к делу, познакомимся с живым «объектом», с которым придется работать. Карп — это рыба пресноводного характера. Обитает в озерах и реках России, Украины, Молдовы и восточной части Азии. Существует 27 ее разновидностей.

Для разведения карпа в небольших водоемах выбирают такие виды:

  • Зеркальные (вырастают до 1 м, весят более 50 кг);
  • Голые (самые требовательные к условиям содержания);
  • Чешуйчатые (неприхотливые к еде);
  • Кои (декоративные рыбы с ярким окрасом).

Чаще всего начинающие фермеры отдают предпочтение неприхотливым чешуйчатым карпам. Когда дело пойдет, выращивают и другие разновидности. Рыбу с пестрым окрасом (вид карпа «Кои») запускают в пруды для красоты.

Главная особенность рыбы — теплолюбивость. Она чувствует себя комфортно лишь в хорошо прогретом водоеме.

Идеальное место и требования к пруду

В естественной среде карпы водятся в различных водоемах. Однако для организации рыбного хозяйства на территории загородного дома потребуется искусственный пруд или бассейн. Изначально «резервуар» устанавливают подальше от автомобильных трас и других источников шума. Кроме того, его нельзя размещать в низине. Иначе после паводка или дождя в него попадет грязная вода.

Читайте также:  Где растет крыжовник

Бывают случаи, когда искусственный водоем, дачник получает в «наследство» от предыдущего хозяина. Но прежде чем заняться рыбным делом, его состояние тщательно проверяют. Он должен соответствовать требованиям содержания карпа.

Если водоем выкапывают, то соблюдают ряд параметров:

  • глубина пруда — не более 3-х м;
  • длина и ширина водоема 3х3 м;
  • дно засыпают сначала песком, затем покрывают бетоном и натягивают пленку из каучука.

Когда мероприятия выполнены, заливают чистую воду. Заселяют ее различными водорослями, а также микроорганизмами. Благодаря этому спустя несколько месяцев «озеро» наполнится живыми организмами.

Пруд желательно оберегать от водоплавающих птиц. Они являются переносчиками опасных вирусов и микробов.

Использование бассейна

Для удобного разведения карпа дома, многие фермеры отдают предпочтение специальным бассейнам. Конструкции бывают круглыми либо квадратными. В них намного легче создать комфортную среду обитания и наблюдать за состоянием воды и рыбы. Максимальная глубина бассейнов 1,5 м. К ним предъявляются такие же требования, что и к искусственному пруду.

Заполнить подготовленный резервуар желательно артезианской водой. По возможности ее можно взять из близлежащей реки или озера.

Дополнительное оборудование

Искусственный пруд, вода и тепло являются минимальными требованиями для разведения карпов. Однако существует множество приспособлений, облегчающих уход за животными. К тому же они стимулируют приплод рыбы.

Чаще всего фермеры пользуются:

  • фильтрами для воды;
  • компрессорами;
  • садками;
  • генераторами кислорода;
  • автокормушками;
  • очистителями дна;
  • подсветкой.

Чудесной помощью для разведения карпа в домашнем пруду являются инкубаторы. С помощью таких приспособлений получают большое количество мальков. Систему оборотного водоснабжения используют для создания искусственного течения. Приборы для тестирования состава жидкости дают возможность контролировать попадание в пруд вредных веществ. Оксиметром измеряют уровень кислорода, необходимый для комфортного существования рыб.

Температурные показатели воды в пруду или бассейне должны быть 22-30°C. При необходимости теплую жидкость сливают, а холодную подают.

Схема разведения карпов

После тщательной подготовки водоема, приступают к приобретению малька. Самый безопасный вариант — обратиться к фермерам, которые успешно ведут рыбное хозяйство. Обычно они предоставляют сертификаты и лицензии, которые подтверждают качество живой продукции. Заодно при покупке малька можно понаблюдать, как живется «вкусной» рыбе в неволе.

Теперь разберемся, когда запускать карпа в пруд лучше всего. Специалисты советуют это делать в конце апреля либо начале мая. Безусловно, нужно ориентироваться на погодные условия. Главным критерием является температура воды. Она должна прогреться минимум до 24°C.

При необходимости требуемый показатель температуры создают искусственно, используя электрические приборы.

Сбалансированное питание

Хотя карп считается неприхотливой рыбой, питается он лишь в достаточно теплой воде. «Завтрак» у него начинается после того, как солнце прогреет воду, а ужин заканчивается до заката.

Существует несколько способов кормления животных:

  • экстенсивный;
  • интенсивный
  • полуинтенсивный.

При первом варианте водоем заселяют естественной фауной и флорой. В таких условиях рыба питается самостоятельно, поэтому вес набирает очень медленно. Интенсивный метод предусматривает использование комбинированных кормов. Благодаря этому карп быстро полнеет. Однако пруд или бассейн приходится часто чистить, удаляя остатки пищи. Золотой серединой считается полуинтенсивный способ кормления. Он позволяет рыбе питаться природными компонентами, а также получать добавку от человека. Узнаем более конкретно, что едят карпы в домашнем пруду, чтобы вырастить качественный «товар».

Как правило, рыба любит полакомиться:

  • червями;
  • личинками различных насекомых;
  • распаренными злаковыми культурами;
  • ржаным хлебом.

При необходимости ее подкармливают специальными смесями, которые дают курам и свиньям. Корм подают 2 раза в день, утром и вечером.

Чтобы сохранить чистоту водоема, еду накладывают в специальный лоток с поддоном. Его аккуратно погружают в воду, а когда он опустеет, вынимают.

А как быстро растет карп в пруду при такой технологии кормления? Наблюдения показывают, что за 9 месяцев из мальков получаются крупные особи. Нередко их вес достигает отметки 0,5 кг.

Нюансы зимнего содержания

В естественной среде рыба чудесно переносит низкую температуру воды. Однако в искусственных водоемах она может пострадать от недостатка кислорода. Чтобы этого избежать, фермеры организуют специальные условия для зимовки карпа в домашнем пруду. Поголовье вылавливают из водоема и помещают в отдельный резервуар. В нем устанавливают генератор кислорода, а также поддерживают необходимый показатель температуры (0°C). Весной, когда вода хорошо прогреется, рыбу возвращают на прежнее место.

Рассмотрение технологии того, как вырастить карпа в пруду, поможет начинающим фермерам смело взяться за дело. Она заключается в финансовых расчетах и подготовке водоема. Также потребуется приобрести необходимое оборудование, корм и, конечно же, малька. Наградой за труды станет вкусный обед из рыбы и пополнение семейного бюджета.

Как забетонировать пол в гараже и не накосячить

Гараж может быть кирпичным, металлическим или сбитым из дерева. О технологиях возведения таких построек своими руками написано десятки публикаций как в сети, так и на бумаге. Но реальные проблемы возникают у хозяев именно с организацией твердого покрытия. Оказывается, залить бетоном пол в гараже и не наделать при этом ошибок, может далеко не каждый дачник. Об этом и поговорим.

  • 1 Из чего изготовить пол в гараже
  • 2 Бетонный пол в гараже: типичные ошибки
    • 2.1 Стяжка поверх чернозема
    • 2.2 Чистота исходных материалов
    • 2.3 Отсутствие качественной трамбовки
    • 2.4 Пренебрежение рецептурой
  • 3 Пол в гараже: пошаговая инструкция

Из чего изготовить пол в гараже

Пол гаража практически не привлекает к себе внимания. И новичку, не посвященному в проблемы строительного процесса, может показаться, что с его изготовлением не возникнет никаких хлопот. Но так ли это? Ведь к площадке выдвигается масса требований. Она должна:

  1. Препятствовать появлению в гараже влаги, которая всегда служит причиной коррозии кузова автомобиля.
  2. Выдерживать вес транспорта и создаваемые им эксплуатационные нагрузки.
  3. Быть устойчивой к действию бытовой, автодорожной химии и агрессивному влиянию топливно-смазочных материалов.
  4. Иметь хорошее сцепление с протектором шин автотранспорта и не способствовать его скольжению.
  5. Поскольку в своем большинстве гараж — это неотапливаемое помещение, то его покрытие обязано еще и сопротивляться морозному пучению.
Читайте также:  Дудник лекарственный: виды растения, применение в медицине и в быту, противопоказания

Такой фильтр здорово сужает спектр возможных технологий, не оставляя рядовому дачнику иного выхода, как произвести бетонирование пола в гараже. И вот тут-то начинается самое интересное.

Бетонный пол в гараже: типичные ошибки

Как оказалось, наделать ошибок при самостоятельном бетонировании совсем несложно. Более того, не всегда ситуацию спасают и наемные работники, ведь не все они учились в строительном вузе или хотя бы читали наш дачный блог.

Стяжка поверх чернозема

Каждый квалифицированный строитель знает, что весь плодоносный слой грунта под пятном застройки подлежит выемке. Но одно дело знать, а совсем другое применять это на практике. Ведь просто вкопаться на штык в землю и дешевле, и легче, нежели соблюсти технологию и убрать весь плодонос. Но подобная небрежность чревата проседаниями и растрескиванием бетонной плиты, которая и будет вашему гаражу полом.

Чистота исходных материалов

Песок без глины, щебенка без грязи, вода без щелочи. Казалось бы, несложные правила, которыми на самом деле нередко пренебрегают. Следует понимать, что присутствие пылеватых частиц резко увеличивает фактическую площадь наполнителя, и как следствие — расход цемента.

А поскольку хозяин, не зная этого, продолжает пользоваться стандартными пропорциями, плита впоследствии покрывается трещинами.

Отсутствие качественной трамбовки

Занимаясь рытьем котлована, вы волей-неволей, рыхлите слежавшиеся плотные грунты. Это происходит в обязательном порядке, даже если вы сего не заметили. А бетон следует укладывать только на надежную подстилку. Поэтому дно котлована следует не только подчистить, но и хорошо уплотнить. И лучше это сделать при помощи вибротрамбовки.

Пренебрежение рецептурой

Пословица: «Кашу маслом не испортишь» — никоим образом не касается замешивания бетона. Слишком большое количество вяжущих и пластификаторов так же вредно, как и обеднение смеси. Есть разработанные и проверенные годами рецептуры и их следует придерживаться. Это аксиома.

Оказывается, просто забросать все необходимые ингредиенты в бетономешалку не получится. Чтобы бетонная смесь смешалась, придется соблюсти правильную очередность.

Пол в гараже: пошаговая инструкция

Ну а теперь пора раскрывать секреты. Итак, рассмотрим идеальную ситуацию. Вы залили под гараж ленточный фундамент и сразу же решили построить внутри него пол. Это гораздо удобнее, чем затевать земляные работы внутри построенных стен. А потому у вас будет вот такая картинка.

Поскольку плодоносный грунт внутри контура остался нетронутым, удаляем его, перемещая на клумбы, огород или в теплицу. Плодонос довольно ценная штука, чтобы им вот так запросто разбрасываться.

Дно котлована тщательно подравниваем в горизонтальном уровне, стараясь при этом не сильно разрыхлить площадку. Как правило, вам придется вкопаться на 35-45 сантиметров. Это не слишком проблемно, а потому ныть и жаловаться рано.

Засыпаем подушку щебня толщиной сантиметров в десять и тщательно проходимся по нему вибротрамбовкой. Доказано, что таким образом грунт уплотняется в разы лучше.

Теперь закройте щебенку геотекстилем и обклейте стенки ленточного фундамента пенополистиролом. Таким образом, мы защитим грунт внутри гаража от промерзания. Заметьте, мы не доходим до торца фундамента 150 мм. Это пространство оставляем для стяжки.

Дальше засыпаем песок и тщательно его утрамбовываем. В результате должна получиться ровная, стянутая правилом площадка, которая бы не доставала до верхней границы пенопласта 5 см.

Выкладываем образовавшуюся площадку экструдированным пенополистиролом.

Плотность пенопласта достаточна, чтобы по нему можно было не только ходить, но и ездить. Но это не утепление, а демпферная прослойка. Ее задача — защитить стяжку от прямого контакта с замерзшим грунтом.

Заметьте, что листы пенополистирола следует укладывать вразбежку, это минимизирует возможность появления трещин.

На следующем этапе предлагаем связать арматурную сетку сечением 400×400 мм. Исходный материал — двенадцатая арматура. Вместо подставок — кусочки керамической плитки. В целом нужно приподнять сетку на 30 мм выше пенополистирола и отодвинуть торцы арматуры на 70 мм от готового фундамента.

Если все сделать правильно, металл в бетоне ржаветь не будет, а вы получите качественный пол для своего гаража.

Добавим, что если вы решили таким же образом армировать и стяжку перед гаражом, то арматуру придется прятать за 70-миллиметровой бетонной рубашкой со всех сторон.

Поскольку ширина гаража не слишком большая, нам понадобится только один маяк, в качестве которого выступит профильная труба сечением 40×20 мм или 40×30 мм, установленная на обрезках труб или угольниках. При этом маяк нужно только слегка прихватывать к опорам, чтобы впоследствии его реально было от них оторвать.

Готовим в бетономешалке бетон марки М-300, с каким и будем работать. При этом пропорции бетона для стяжки пола в гараже будут следующие:

  1. В каждые 10 л четырехсотого портландцемента необходимо всыпать 17 л песка и 32 литра щебенки.
  2. При этом сначала забрасываем в мешалку ведро щебенки, потом весь песок. Дальше идет цемент и остаток щебня. И только теперь — вода. Именно такая очередность загрузки обеспечивает максимально качественное смешивание.
  3. Готовую смесь стягиваем по маякам, не забывая использовать виброрукав.

Ждем недельку, пока бетон замерзнет, и удаляем с него маяк. А получившееся углубление заделываем ремонтной смесью из песчано-цементного раствора.

Ждем еще недельку, пока стяжка выстоится, и можно прятать железного коня в гараж, ну или если он не построен, продолжать заниматься стенами.

А о том, как залить пол в гараже готовым бетоном, смотрите в этом видео:

А на этом у нас все. До скорых встреч на страницах сайта «Современная усадьба».

Как залить пол в гараже бетоном

Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол. Он должен быть прочным, надежным, влагостойким. Этим требованиям отвечает не так много материалов. Один из самых распространенных — бетонный пол в гараже. Чтобы он выполнял свои функции, его надо сделать правильно. Как — подробно, по шагам опишем в этой статье.

Подготовка основания

Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество.

Читайте также:  Инфракрасная система отопления для теплиц: ее особенности

Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя

Отметка нулевого уровня

В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно.

Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете.

С лазерным уровнем работать проще

Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили.

Водяным уровнем придется переносить отметки на все стены

Расчет толщины слоев ПГС

В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту. Исходить надо из таких размеров:

  • оптимальная толщина бетонного пола в гараже (если стоит легковая машина или более легкий транспорт) — 10 см;
  • толщина слоя щебня по-минимуму — 10 см;
  • песка- не менее 5 см;

Итого получается, что котлован должен быть не мельче, чем 25 см глубиной. И это без учета покрытия пола. Если будете бетонный пол просто обрабатывать пропиткой или красить, то никаких добавочных сантиметров не требуется, для любого другого покрытия добавляете требуемую толщину.

Получив конкретную цифру, можно планировать количество песка и щебня. Если слои получаются очень уж большими, можно на дно засыпать и утрамбовать грунт (но не плодородный слой). Если глубины котлована недостаточно, вынимаем еще некоторое количество породы.

На стенах гаража можно нанести отметки, по которым можно будет контролировать толщину слоев. При небольшой ширине гаража — 2 метра или около того — этих отметок достаточно. Если гараж шире, надо выставить еще несколько кольев в середине и на них тоже нанести разметку. Понятное дело, все отметки должны лежать в одной плоскости. Это снова-таки удобно сделать при помощи нивелира. Другой способ — взять ровную планку или доску, приложить к нанесенным отметкам. Сверху на планку/доску поставить уровень. Если все выставлено верно, пузырек будет посередине.

Если планируете сделать яму в гараже, самое время копать под нее котлован. Если яма будет со стенками из кирпича, сразу же можно залить в ней бетонный пол. Пока будете заниматься подсыпкой под бетон в гараже, она наберет требуемый запас прочности и можно будет выкладывать стенки. Их можно выгонять после засыпки на полу подушки из щебня и песка.

Материалы для подсыпки

Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень. Гравий, с его округлыми краями, вы никогда не уплотните до необходимой степени. А если основание под бетоном будет нестабильным, даже толстая армированная плита лопнет. Потому завозим щебень, средней и мелкой фракции. Средней 60-70%, остальное — мелкой.

Подушка состоит из утрамбованных щебня и песка

К качеству песка для подушки особых требований нет. Важно, чтобы он был без глиняных включений, но его перед укладкой можно (и нужно) просеять.

Делаем подушку под бетонный пол

Первым делом надо выровнять дно котлована. Убираем неровности, засыпаем впадины, выводим уровень в горизонт. Не стоит думать, что бетонный пол в гараже можно сделать с нарушениями. Сделать можно, но потом плита потрескается, придется переделывать.

Теперь берем виброплатформу (можно взять в аренду) или ручную трамбовку и уплотняем грунт. По ходу дела, еще раз выравнивая плоскость. Когда грунт будет уплотнен, можно насыпать щебень. Засыпают не весь объем сразу — 10 см нормально не утрамбовать. Максимальный слой — 5 см, но лучше — 3-4. Засыпаем необходимую часть, распределяем, разравниваем (граблями) добиваясь примерно одной толщины. Берем трамбовку или виброплиту и трамбуем.

Лучше трамбовать виброплитой

Этот трамбовки щебня при устройстве бетонного пола в гараже очень важен — некоторое количество щебня вбивается в грунт. В результате он становится еще более плотным, повышается несущая способность, исключается возможность просадки. Трамбовка считается достаточной, если наступив на поверхность, вы не оставляете следов. Таким же образом трамбуются все порции щебня, доводя до требуемой толщины.

На утрамбованный щебень насыпают песок. Его также делят на части по 2-3 см. Особенность трамбовки песка: его надо смочить, еще говорят — пролить. Влажный песок трамбуют, снова ориентируясь на слои.

Теперь можно заняться выгонкой стенок ямы, если она есть. Их выводят в уровень с чистовым полом или даже чуть выше — чтобы можно было мыть машину прямо в гараже, не опасаясь, что в нее попадет вода.

Демпферный зазор

Бетонный пол по грунту часто называют «плавающим». Это потому, что его делают несвязным со стенами строения. В таком случае стены и пол могут просаживаться или подниматься независимо друг от друга, сохраняя целостность.

Чтобы пол в гараже из бетона не был связан со стенами, по периметру укладывают демпферную ленту (продается в строительных магазинах) или режут на полосы тонкие листы пенопласта (толщиной 10 мм). Ширина полос — 12-15 см — они должны немного выступать над финишной отделкой пола. Лишнюю высоту демпфера затем срезают вровень с полом.

Читайте также:  Высаживаем рассаду томата правильно. Подготовка грунта, удобрение, фото

Демпферная лента

Гидроизоляция пола из бетона в гараже

Сам бетон влаги не боится, повышенная влажность вредна для кузова машины, а также для вещей и оборудования, которых в гараже набирается очень много. Выбор материалов для гидроизоляции зависит от того,насколько близко находятся подземные воды и как высоко они могут подниматься в сезон.

Если грунтовые воды высоко, никаких особых мер по гидроизоляции можно не предпринимать, а настелить на песок плотную полиэтиленовую пленку (плотностью от 250 микрон, можно армированную, можно нет). в данном случае пленка больше нужна для того, чтобы влага из бетона не ушла в песок, чего допустить нельзя. При недостатке влаги бетон не наберет требуемой прочности и будет крошиться.

При высоком уровне грунтовых вод лучше взять гидроизоляцию более плотную и надежную — гидроизол или его аналоги. В любом случае полотнища пленки расстилают внахлест — они перекрывают друг друга на 10-15 см. Чтобы минимизировать возможность проникновения воды, стыки проклеивают двусторонним скотчем, можно дважды (в начале стыка и в конце).

Гидроизоляция заводится на стены, выше демпферной ленты. Там ее временно фиксируют. После заливки бетона и его схватывания ее можно будет обрезать.

Армирование

Так как нагрузки предполагаются нешуточные, бетонный пол в гараже армируют. Под легковые машины можно использовать готовую сетку из проволоки 7-8 мм в диаметре, размер клетки — 15 см. Чтобы получить единую армирующую систему, куски сетки укладывают с заходом друг на друга на одну клетку. Две сетки связываются одна с другой пластиковыми хомутами или специальной вязальной проволокой.

Гидроизоляция пола в гараже выполнена гидроизолом, армирующая сетка установлена на кирпичи

Еще один момент — сетка должны находится в толще бетона, примерно в середине. Просто уложить ее на пленку будет неправильно — металл не подвергается коррозии внутри бетона только в том случае, если он находится на глубине не менее 3 см. Чтобы бетонный пол в гараже служил долго и не трескался, сетку приподнимают над гидроизоляцией на 3-6 см. Для этого есть специальные подставки, но чаще используют половинки кирпича. Они как раз имеют толщину 6 см. Подкладываете их под армирующую сетку так, чтобы она не очень прогибалась.

Установка маяков

Чтобы пол в гараже был ровным, его надо выравнивать. Удобнее это делать при помощи специальной длинной планки, которую называют «правило» (ударение на букве «И» — от слова править). Эту планку опирают на ровные планки, выставленные по нужному уровню. Их называют маяки.

В качестве маяков можно использовать любые ровные и длинные предметы. Это могут быть трубы, бруски, специальные маяки, которые продаются в строительных магазинах. Их надо выставить в один уровень с нанесенной на стенах отметкой уровня бетонной плиты.

Ставят маяки от дальней стены, по направлению к той, в которой устроены двери (чаще всего получается, что вдоль длинной стены). Шаг установки — на 25-30 см уже, чем длина правила. Если правило длиной 150 см, расстояние между маяками должно быть 120-125 см. От стены отступают порядка 30 см, ставят первый маяк, далее другие с заданным расстоянием.

Так заливают бетонный пол в гараже по маякам

Устанавливают обычно на островки густо замешанного раствора. Выкладывают горку чуть выше, чем надо, в нее вдавливают маяк так, чтобы он оказался на нужном уровне.

При установке маяков можно сделать легкий уклон бетонного пола в сторону дверей (0,5-1 см на метр). В этом случае вода будет самотеком уходить с пола на улицу. Только обратите внимание, что бетона в этом случае требуется больше — приходится задирать дальний от входа край пола, но это компенсируется удобством эксплуатации.

На следующие сутки после заливки маяки вынимают, пустоты заполняют раствором и выравнивают в один уровень с ранее залитым полом.

Заливка бетоного пола в гараже

Марка бетона для пола в гараже — М250. Его характеристик более чем достаточно и по прочности и по морозостойкости. Из-за того, что толщина плиты большая, даже в небольшой по размерам гараж требуется большой объем раствора. Давайте прикинем: на небольшой гараж размерами 4*6 м при толщине бетонного пола потребуется 4 м * 6 м * 0,1 м = 2,4 кубометра. С учетом того, что нужен уклон, это будет все 3 куба. Если делать его своими рукам за один день, использовать надо две бетономешалки — одна не справится. Для работы потребуется приличная команда.

Чтобы замешивать бетон в бетономешалке нужна большая команда

На каждой бетономешалке должно стоять по одному человеку. Это при условии, что все компоненты находятся тут же и они же будут их загружать в грушу. Если составляющие надо подвозить — это еще два человека. Плюс двое должны возить бетон к месту его укладки и один — разравнивать. Получается немалая бригада. Таким составом придется работать весь день. Даже если помощники бесплатные, кормить -поить их надо. Вряд ли данный расклад поможет сэкономить значительную сумму денег по сравнению с заказом готового бетона с завода. Разве что будете работать в одни руки, заливая пол по частям. Такое тоже возможно, но может грозить трещинами в местах стыков участков пола, залитых в один день. Уменьшить шанс появления таких трещин можно, если снимать металлической щеткой цементное молочко, которое образуется на поверхности.

Если решили заказать бетон в миксере, стоит установить приемный лоток, который направит поток бетона в центр гаража. Из центра его уже легко распределять во все углы, а потом растягивать правилом. Чтобы облегчить разравнивание бетона и повысить его марку, сразу после предварительного распределения бетон, обрабатывают погружным вибратором для бетона. При этом сразу выходят воздушные пузыри, бетон становится более текучим и сам заполняет все полости. Маяки нужны будут только для ориентирования, и, может, частичного выравнивания.

Уход за бетоном

После заливки бетона, если на улице не очень жарко, можно просто закрыть двери гаража. Если есть окно, Его надо завесить, чтобы солнечные лучи не попадали на бетон. Если на улице слишком сухо и жарко, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной.

Читайте также:  Как пересадить можжевельник на другое место: лучшее время для пересаживания

В течение недели плиту надо ежедневно поливать. Удобнее это делать по мешковине — можно не особо мучаясь относительно небольшими струйками поливать мешковину, а она будет отдавать влагу бетону. Если же бетонный пол в гараже накрыт пленкой, ее перед поливом снимают, затем снова растягивают. При поливе в этом случае надо следить, чтобы капли были мелкими — нужна насадка с большим количеством отверстий. В любом случае степень полива — до равномерно влажного состояния (определяется по темно-серому цвету поверхности), но без больших луж.

Утепленный бетонный пол в гараже

Есть два варианта — утеплить уже залитую плиту, залив сверху стяжку (строение на рисунке ниже) или сделать утепление сразу, уложив его под основную плиту.

Утепленный пол в гараже

При выборе второго варианта утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции, на него выставляется армирующая сетка. Весь остальной процесс заливки бетонного пола в гараже аналогичен, только необходимо учесть толщину утеплителя при расчете глубины котлована.

В качестве утеплителя для данного случая рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) плотностью не менее 35 кг/м 3 . Он имеет очень хорошие характеристики, может выдержать большие нагрузки, не впитывает и не пропускает воду или пар. Так что это еще и дополнительная паро- гидроизоляция.

Чтобы была уверенность, что под колесами утеплитель не продавится, имеет смысл поверх него настелить слой геотекстиля. Это нетканая мембрана, которую используют при устройстве автодорог. Ее функция — распределение нагрузки, как раз то, что нам надо.

Минимальная толщина ЭППС — не менее 5 см, лучше — 8 см. Укладывать лучше в два слоя, при укладке смещая швы — чтобы как можно лучше изолировать пол от грунта.

ГАРАЖ. глава3 — “Полы — вся правда в бетоне”

Раз пошла такая пьянка как говорится…))
Сделано не мало, но осталось еще кое что. Нет осталось то конечно еще много чего, вообще я лично осознал что гараж такое дело где постоянно можно делать что то) И все же оставалось решить еще один весьма немаловажный, а в какой то мере и основной вопрос — это полы. Какое бы решение не было принято, работа с полами представляется мне дорогостоящим и трудоемким процессом. Черт, а ведь всего лишь планировал постелить рубероид на крышу!
На тот момент пол в моем гараже был никакой. Когда то давно, скорее всего прямо на землю был как попало накидан раствор. Местами имелись заметные углубления. В гараже постоянно была грязь либо пыль(( Яма в гараже отсутствует (вроде как из за наличия тех же подземных вод). Это в какой то степени вроде как упрощает задачу.

Можно было просто постелить какой нибудь б/у линолеум. Промониторил рынок — имеется в продаже коммерческий линолеум, весьма прочный по отзывам. Цена 3000,00руб за пог. м. Площадь гаража 24кв.м. Дороговато однако.

Можно сделать деревянный пол. Этот вариант как то не внушает доверия.

Использование для пола различных плиток типа кафель, керамика и пр. тоже отсеклись. Уронил молоток или что потяжелее и весьма вероятна трещина/скол. Скользские. Для укладки поверхность должна быть ровная и прочная, т.е. должна быть бетонная стяжка.

Помониторив интернет открыл для себя много интересного, красивого и дорого)

ПОЛИМЕРНЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ.
Красотища! Разнообразнейшие варианты исполнения. Очень прочные, практически долговечные (что кстати причисляется как к плюсам так и к минусам)), идеально ровные. Подозреваю могут оказаться скользкими, но это так же легко решается путем добавления специальных “чипсов”. Очень классный вариант, мне очень понравились. Цена от 1500,00руб за кв.м. при условии толщины наносимого слоя не более 150мм если не ошибаюсь. 36-40 тыс.руб. цена вопроса получается и то по самым скромным подсчетам. Конечно такой пол надо наносить в идеале на прочную бетонную стяжку.

ПВХ ПЛИТКА.
Также отличный вариант. Прочные, надежные, не скользкие. Есть возможность играть цветами, выделить например другим цветом место под авто или рабочую зону. Большой плюс что не требует идеально ровной поверхности при монтаже. Весьма просты в монтаже. Стыкуются друг с другом т-образными замками при помощи киянки. Цена от 1100,00руб за кв.м. Итого примерно 26-30тыс.руб. Но опять же в идеале конечно ложить на бетонное основание — бетонную стяжку.

В итоге получается что так или иначе в гараже нам необходим бетонный пол. Его можно будет оставить на первое время в первозданном так сказать виде. Можно будет покрасить что кстати неплохой и бюджетный вариант. При использовании специальной краски бетонный пол приобретет доп защиту, гидроизоляцию, не будет пылиться, а также будет похож на полимерные полы.

Необходим бетон. Самому делать замесы жуть как не хотелось. Везти песок, цемент, щебень… За последнее время было сделано столько всего незапланированного…(( Самому делать однозначно нет. Промониторил конторы которые банчат бетонном. В среднем 13тыс.руб. за куб. По подсчетам не менее 2 кубов понадобится. Хорошо когда есть хорошие знакомые которые занимаются стройкой, у которых есть машина-бетономешалка, цемент 300 марки, просеянный песок и которые устали от твоего нытья и готовы организовать доставку бетона в пол цены, буквально чтобы оплатить топливо и пр сопутствующие затраты, а именно 15 000,00руб.

С верным соратником а главное дорогим мне другом принялись выставлять опалубок. Уклон было решено не делать. Толщину бетонного пола запланировали примерно на 7см. Будем честными — при выставлении опалубка мы конечно слегка сфилонили ну и конечно “зарукожопили”) В идеале делается прочный опалубок из например железных прутьев, арматуры, которые прочто между собой скрепляюся. По опалубку должна быть возможность ходить, как минимум для того чтобы когда будет уложен бетон — была возможность сделать железнение.
Мы же использую лазерный уровень закрепили по тыльной и боковым стенам потолочные профиля. Также пустили профиль по уровню по центру пола. Плюс уложены на пол банальные куски сетки и железных прутков.
Настал день доставки нашего бетона. Подъехал камаз, завели подающий жолоб во внутрь гаража и началась подача бетона.
Трудились втроем. Бетон сгружался почти в самом начале гаража, т.е. началось кидание и ношение бетона лопатами от начала в конец гаража. После первых 10-15мин работы, все встали облокатившись на свои лопаты и тяжело дыша задумались)))) Действительно нелегкий труд особенно для неподготовленного ботана вроде меня. Так или иначе на пол в гараже было равномерно распределено примерно 2,4 куба хорошего бетона. Потом началось выравнивание и выглаживание и все остальное.
Признаюсь честно — если бы можно было вернуть тот момент назад, я конечно же не поскупился бы и нанял мало мальски опытных в этом деле работяг… Не считая того что сама разноска бетона вымотала что прям жуть просто, плюс учитывая всю туже “рукожопость” уложили бетон конечно же неровно, местами с косячками в виде волн и пр “рукожопные” мелочные косяки. Под конец, даже видя имеющийся косяк где нить ближе к центру уже просто нехотелось опять идти туда устранять недочет по более менее уже разровненному бетону. Так конечно делать нельзя, но видит Бог — зае…сь очень)) Итак ворота закрыли, дело сделано.
На следующий день в обед уже стоял на коленях на новом твердеющем полу и затирал поверхность, поливая водой и присыпая цементиком. Позже еще раз пролил пол водичкой. Все, пусть сохнет родной. По технологии вроде как 28дней хватается бетон, после чего его можно использовать. Для обычного гаража это конечно перебор, но я выждал этот срок терпеливо отсчитывая деньки.

Читайте также:  Зачем и как правильно поливать помидоры марганцовкой: приготовление раствора, сроки и режим обработки

Как залить бетонный пол в гараже

Собственно бетонирование пола в гараже не такая уж проблема. Делают армированную стяжку толщиной от 10 см. Использовать можно ЦПС, но более прочным будет бетон с правильно подобранным размером гравия. Правильно подобранный — это такой, чтобы максимальный размер заполнителя был не больше чем половина толщины стяжки. То есть, для стяжки толщиной 10 см максимальный размер гравия 50 мм. Но нужен и мелкий и средний. Если есть бетономешалка, можно «колотить» состав самостоятельно, если нет — лучше заказать с доставкой. В корыте не намеситесь…

Таким может быть бетонный пол после использования наливных составов

По выбору прочности бетона или раствора тоже проблем не так много. Если автомобиль небольшой, бетонный пол нужен прочностью М150, если машина тяжелая — требуется уже М200. Для лучшей пластичности и большей прочности добавляют пластификатор и фибру. Пластификатор повышает прочность раствора/бетона, делает его «более гладким» в работе. Состав проще распределяется. Фибра уменьшает количество трещин при высыхании, повышает прочность на истирание. Так что добавка тоже более чем нужная.

Вопрос по армированию. В гараже оно обязательно. В стяжке толщиной 10 см достаточно использовать кладочную строительную сетку с ячейкой 100*100 мм из проволоки 5-6 мм. Сетка не заборная, а строительная с проваренными соединениями. Если высокий уровень грунтовых вод, так вообще, лучше из нержавеющей стали.

Вот такую сетку можно класть в стяжку пола в гараже

Если толщина стяжки больше 10 см и/или вес авто больше тонны, надо будет вязать армирующую сетку из прутка не менее 7 мм в диаметре. Возможно, потребуется два армирующих слоя. То есть, делать не просто стяжку, а железобетонную плиту. Обратите внимание — пруток должен быть арматурный, не гладкий, а с насечками. Это важно, так как гладкий не справится с задачей.

Компенсационный зазор

Еще такой момент — как компенсационный зазор вдоль стен. Все материалы при изменении температуры/влажности меняют размеры и бетонная плита тоже. Чтобы при увеличении она не давила на стены и не образовывались новые трещины, не углублялись старые, нужно ее делать так, чтобы плита не упиралась в стены. Для этого перед укладкой арматуры по периметру гаража устанавливают эластичный материал. Причем важно, чтобы после снятия нагрузки форма восстанавливалась. Обычно используют специальную демпферную ленту. Можно порезать на ленты подложку под ламинат — это почти тоже самое. Ширина ленты — толщина стяжки+напольное покрытие, если оно будет.

По периметру вдоль стен уложен материал для компенсации теплового расширения

Еще в компенсационный зазор устанавливают порезанный на полосы пенополистирол. Но после сдавливания он не восстанавливает размеры. Так что потом могут остаться пустоты, в которые будет забиваться мусор. Зато он еще и как утеплитель работает (пока не сдавит его).

Маяки, с уклоном или без

Для того, чтобы бетонный пол в гараже был ровным, надо установить маяки. Их делают из любых ровных материалов. Можно использовать деревянные ровные рейки, сантехническую трубу, профили для гипсокартона. Те маяки, которые продают в магазинах, для бетона не пойдут — погнутся. Очень тонкие. Поэтому используем то, что есть.

Маяки после первичного схватывания состава (через сутки-двое) достают, впадины заполняют раствором и затирают. В гараже выставляют их либо ровно в горизонт, либо с уклоном для стока воды. Сток не такая уж необходимость, разве что вы собираетесь мыть авто в гараже. Тогда да, уклон необходим. Хотя бы порядка 0,5-1 см на метр — для оттока воды его достаточно.

Без маяков не выровнять нормально, но если это не принципиально, можно и «на глаз»

Но смотрите, работы больше, да и расходы возрастают. Уклон делают обычно к воротам, поэтому бетонный пол в гараже с уклоном получается самый тонкий на въезде. А это самая нагруженная зона. Так что тут оставляем 10 см как минимум, а дальше уровень поднимаем.

Есть и другой выход — сделать в центре водосточный желоб и уклон от краев к центру. Наклон выйдет не такой большой, потому что сток в центре. А «наклонять» в сторону ворот надо только сам сток. Но придется каким-то образом изгибать армирующую сетку. Так что и тут не все так просто.

Читайте также:  Как делать измельчители соломы и сена своими руками

Чтобы не пылил

А чтобы бетонный пол не пылил, можно либо сделать железнение, либо залить сверху выравнивающие смеси. Решение с выравнивающими смесями проще, но дороже. С железнением больше времени уйдет, но обойдется дешевле. Как затирать бетон, чтобы он не пылил? Через 2-4 дня после заливки снимаем пленку (ею накрывают стяжку или плиту, чтобы бетон не сох, а набирал прочность). На поверхность насыпаем цемент, берем металлическую терку (кусок металла с ручкой) и круговыми движениями втираем цемент. Трем долго, подсыпаем цемент, пока не получится гладкая и прочная пленка. Впоследствии она не дает пыли, пока не сотрется или не потрескается.

После железнения можно и покрасить

Вот и все. Как и чем залить пол в гараже не так и сложно выяснить. Гораздо сложнее правильно подобрать слои и сделать подготовку так, чтобы в гараже не было сыро. И чтобы не промерзал, если вам нужен теплый гараж. Ведь не прямо же на землю лить бетон. Нужна подготовка, которая зависит от условий и желаний.

Из чего изготовить пол в гараже

Пол гаража практически не привлекает к себе внимания. И новичку, не посвященному в проблемы строительного процесса, может показаться, что с его изготовлением не возникнет никаких хлопот. Но так ли это? Ведь к площадке выдвигается масса требований. Она должна:

  1. Препятствовать появлению в гараже влаги, которая всегда служит причиной коррозии кузова автомобиля.
  2. Выдерживать вес транспорта и создаваемые им эксплуатационные нагрузки.
  3. Быть устойчивой к действию бытовой, автодорожной химии и агрессивному влиянию топливно-смазочных материалов.
  4. Иметь хорошее сцепление с протектором шин автотранспорта и не способствовать его скольжению.
  5. Поскольку в своем большинстве гараж — это неотапливаемое помещение, то его покрытие обязано еще и сопротивляться морозному пучению.

Такой фильтр здорово сужает спектр возможных технологий, не оставляя рядовому дачнику иного выхода, как произвести бетонирование пола в гараже. И вот тут-то начинается самое интересное.

Бетонирование подъездной дорожки

Выбор бетона в качестве материала для устройства подъезда не идеален, но обладает множеством преимуществ:

  • долгий срок службы;
  • простота в устройстве;
  • весьма умеренная сметная стоимость работ.

Бетон для пола в гараже и для площадки возле автобокса следует выбирать с учетом того, что периодически это место будет использоваться для парковки автомобиля. Толщина заливки не должна быть менее 10 см, при этом необходимо армировать заливку стальной арматурой. Рассмотрим ход работ поэтапно.

Подготовка

Перед тем, как забетонировать площадку перед гаражом, территорию подъезда необходимо обработать, выровнять, а грунт уплотнить:

  1. Снимаем плодородный слой почвы (весь пласт земли в котором есть корни растений). Для максимальной надежности стоит обработать оставшийся слой грунта химикатами, чтобы избежать возникновения растительности. Маленькая травка с годами вполне в состоянии разрушить бетон. Кроме того, оставшиеся под заливкой растения сгниют и образуют полости, что снизит прочность бетонной стяжки.
  2. Тщательно утрамбовываем грунт. Снимая грунт, старайтесь сохранять цельность горизонтальных пластов почвы, это упростит процесс трамбования.

  1. Устраиваем подушку из песка и щебня. В начале насыпается, увлажняется и утрамбовывается песок. Толщина слоя обычно составляет не менее 0,1м. Затем равномерно насыпается щебень и также утрамбовывается. Засыпка гравием не должна быть тоньше 5 см. Глубина устройства подушки всегда должна быть скорректирована показателем уровня промерзания грунта. Схема такая же как при устройстве фундамента, фактически необходимо залить мелкозаглубленную монолитную плиту.

Важно! Убедитесь, что на площади, где будет происходить бетонирование въезда в гараж, отсутствуют любые коммуникации. Если их невозможно вывести за пределы заливаемой территории, обязательно усильте их защитные оболочки дополнительными коробами.

Устройство опалубки и армирование

Можно использовать любой вид опалубки, чтобы предотвратить растекание раствора. В данном случае, строго вертикальная установка щитов не обязательна, в данном случае важно обозначить участок заливки.

Установка опалубки начинается с забивания угловых колышков, затем к ним крепятся щиты и внешние подпорки. Внутри опалубки укладывается материал гидроизоляции. Сами щиты не должны впитывать воду.

Ширина подъезда к гаражу не менее 3 м, а ширина разравнивающего инструмента (правила) — редко бывает более 1,5 м. Поэтому на подъездной дорожке следует закрепить промежуточные направляющие.

В данном случае, в качестве направляющих можно использовать прямоугольные профильные трубы, которые дополнительно усилят армацию. Фиксируя на растворе направляющие, следует помнить о том, что площадка должна иметь небольшой уклон для стока воды.

Пока схватывается раствор под направляющими можно связать армирующую сетку и уложить её. Для сетки можно использовать катанку 6,5 – 8 мм диаметром, а для связки строительную проволоку, величина ячейки должна быть около 10*10 см.

Армируется средний слой бетонной заливки, а значит, сетку стоит поднять над уровнем подушки и гидроизоляции. При желании можно выполнить объемную двухуровневую сетку, связав горизонтальные участки вертикальным прутком.

Бетонирование площадки перед воротами

Заезд в гараж заливается так же, как и любая опалубка: начиная с дальнего угла относительно места расположения бетонного миксера. Работы выполняются в быстром темпе.

Чем меньше времени потрачено на заливку и равномерное распределение раствора, тем прочнее будет бетон. После окончания заливки, поверхность выравнивают при помощи правила, излишки раствора снимают и убирают.

Прежде чем состав схватился, можно добавить декоративные элементы (природный камень или битую керамику), можно пройтись жесткой металлической щеткой и создать на поверхности бетона рисунок. Это не только придаст индивидуальности вашей дорожке, но и улучшит сцепление шин с покрытием.

Технологию заливки можно посмотреть на видео в этой статье.

Важно! Для равномерного и качественного набирания прочности, раствор бетона должен отдавать влагу медленно. Накройте площадку полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого испарения воды.

Эксплуатировать въезд с полной нагрузкой, а именно парковать на нем автотранспорт и осуществлять заезд в гараж можно не ранее, чем через 3 недели.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: