Завязь для огурцов: характеристика, инструкция по применению, почему не растут, сохнут завязи, фото, видео

Почему желтеют пуплята огурцов в теплице и открытом грунте

Профессор, заведующий кафедрой овощеводства

Для огурцов любого сорта наличие полноценных завязей – это гарантия формирования обильного урожая. Если же они преждевременно желтеют или опадают, высок риск остаться без результата своих трудов, несмотря на затраченные на уход за растениями силы и время. Чтобы знать, что делать, если завязи огурцов в теплице желтеют, нужно правильно определить причину внезапно возникшей проблемы.

Нехватка света

Огурцы – одна из самых требовательных к продолжительности светового дня культур. Позаботиться о том, чтобы огуречным посадкам хватало света, нужно еще на этапе установки теплицы (о том, как правильно установить теплицу, читайте здесь).

Дефицит света могут вызывать и иные зеленые насаждения, выращиваемые в теплице. Зачастую начинающие огородники высаживают в теплице как можно больше культур, и одни начинают обгонять в росте другие, затеняя их и препятствуя нормальному освещению солнцем.

Огурцам нужно не менее 12-14 часов света в день

Нарушение агротехники, а именно отказ от прищипывания куста не позволяет ему правильно сформироваться и способствует разрастанию боковых побегов. А они также притеняют и сам куст, и близкорасположенные посадки.

Что делать:

  1. Правильно ориентируйте теплицу по сторонам света. Для регионов с умеренным климатом, расположенных в средней полосе и северных районах, оптимальной считается ориентация теплицы с востока на запад. В южных регионах ее целесообразно размещать с севера на юг.
  2. Старайтесь высаживать в теплице огурцы по следующей схеме: партенокарпические гибриды – по 1-2 растения на 1 кв.м площади, а пчелоопыляемые разновидности – по 2-3 растения на 1 кв.м. Давайте растениям больше места и тогда им будет хватать света.
  3. Прищипывайте верхнюю часть побегов и следите за тем, чтобы длина ее не превышала 20-25 см. Длинные побеги отбирают у растения значительную часть жизненных сил, и оно начинает увядать.
  4. Своевременно «ослепляйте» пазухи листьев, в которых прячутся усики, боковые побеги и зачатки цветов. По мере роста растения этим «нахлебникам» нужно все больше питания. Удаляя их, вы защитите материнский куст и позволите ему развиваться, не растрачивая сил на выгонку дополнительных побегов и цветов.

Нарушен температурный режим воздуха и почвы

Оптимальными для выращивания огурцов в теплице являются следующие значения температуры:

  • до плодоношения в ясную погоду – 22-24°C;
  • до плодоношения в пасмурную погоду – 20-22°C;
  • до плодоношения в ночное время – 17-18°C;
  • в период плодоношения в ясную погоду – 23-26°C;
  • в период плодоношения в пасмурную погоду – 21-23°C;
  • в период плодоношения в ночное время – 18-20°C.

Для пчелоопыляемых сортов значения температур следует увеличить на 1-3 градуса.

Соответственно, при температурах выше 25-27°C или ниже 13-15°C растения начинают высыхать или, напротив, переохлаждаются. Нежные завязи в это время желтеют и опадают. Чаще всего это происходит в пленочных теплицах, поскольку они активно прогреваются летом до 40°C и выше и резко охлаждаются с наступлением ночи. Температура окружающей среды влияет и на состояние почвы. Таких перепадов температур не любит ни одна культура, а огурец особенно к нему чувствителен.

Для регулировки температуры в теплице можно устанавливать автоматические датчики

Что делать:

1. Чтобы поднять температуру в теплице, воспользуйтесь одним из следующих способов:

  • используйте дополнительные пленочные укрытия на ночь. Укладывайте ее на «воздушную подушку» толщиной 2-5 см (воздушную прослойку между основной пленкой и дополнительным укрытием). Это повысит температуру внутри теплицы на 2-4 градуса;
  • защищайте стены вспененной пленкой;
  • сократите объем воздуха над растениями, сконструировав теплицу-навес из гибких прутьев лозы или проволоки (диаметром 2-3 мм), а в роли покрытия выберите перфорированную пленку толщиной до 0,5 мм;
  • укрывайте почву пленкой или спанбондом черного цвета. Этот способ подходит только для невысоких растений;
  • используйте обогреватели.

2. Чтобы снизить температуру в теплице, прислушайтесь к следующим советам:

  • организуйте хорошие условия для проветривания – оно понадобится в любом случае и позволит быстро снизить температуру на 10 градусов;
  • обильно поливайте растения в утренние часы;
  • используйте тростниковые циновки и щиты, окрашенные в белый цвет, чтобы снизить интенсивность инфракрасного излучения;
  • опрыскивайте пленочные укрытия раствором мела, глины или муки, чтобы отразить избыток света. Для приготовления раствора мела разведите 2 кг вещества в 10 л воды и добавьте 400 мл молока. Не используйте негашеную известь или краску, которая не смывается водой.

Полезные советы от фермеров со стажем

Опытные дачники советуют защищать урожай от возможного перепада температур в ночное время. Кусты укрывают агроволокном или пленкой.

Корневая система растения прорастает вглубь грунта на 40 см, поэтому полив должен быть достаточным, чтобы влага проникла на эту глубину. В противном случае корни потянутся к поверхности почвы и с большей вероятностью пострадают от палящего солнца или ночного холода.

Один из секретов опытных фермеров заключается в особой подготовке семян. Знатоки рекомендуют предварительно закаливать и прогревать посевной материал для лучшей всхожести. Обработка марганцовкой повысит устойчивость к заболеваниям.

Нехватка минеральных веществ

Завязи огурцов желтеют и опадают также в тех случаях, когда исчерпаны все питательные вещества в почве, а дополнительных подкормок внесено не было. Не менее чувствительно растения реагируют и на избыток или неправильное соотношение вносимых добавок.

Обычно от изменений баланса минеральных веществ и макроэлементов больше всего страдают партенокарпические гибриды огурцов. Они нуждаются в обильном поливе, который, в свою очередь, вымывает из почвы калий и азот. Именно нехватку этих веществ и стоит компенсировать в первую очередь.

Перед посадкой огурцов следует внести 30 кг навоза на 1 кв. м с перекопкой почвы на глубину 25 см

Что делать:

  1. Сократите или прекратите подкормки навозом.
  2. На 10 л воды добавьте 1 ст.л. мочевины, 3 ст.л. древесной золы, тщательно перемешайте и опрыскивайте стебли полученным раствором.
  3. Применяйте препараты Растворин, Брексил кальция, Мастер, Кристалон и Кемиру в соответствии с инструкцией.
  4. Удобряйте почву древесной золой из расчета 300 г на 1 кв.м.

Состав средства

Препарат является универсальным стимулятором образования плодов, изготовленным исключительно на биологической основе. На сегодня разработана целая серия стимулирующих средств с одноименным названием для отдельных овощных культур, в том числе и для томатов. Следует отметить, что при выращивании помидор можно использовать не только «Завязь для помидоров», но и «универсальную». При создании каждого средства из этой серии были учтены особенности плодообразования и требования к концентрации действующих веществ каждой овощной культуры – вот почему удалось достичь максимального эффекта от применения препарата.

В состав средства входят природные ростовые компоненты, питающие ткани плода и усиливающие его рост. В основном это микро- и макроэлементы в сочетании с природным комплексом, состоящим из кислот. Натриевая гиббереллиновая кислота является основным действующим веществом препарата. Это натуральные природные соли, которые не несут никакого вреда растениям и не отражаются на пользе, качестве и вкусе помидор.

Читайте также:  Как вырастить головастиков в

Натриевые соли гиббереллиновой кислоты относятся к 3 классу опасности – это означает, что в высокой концентрации вещество оказывает минимальное токсическое воздействие на человека, но в правильной дозировке совершенно безвредно. Это объясняет, почему правильно разведенный стимулятор не может причинить вреда при употреблении плодов. К тому же концентрация солей в составе смеси составляет 5,5 г/1 кг, что совершенно безопасно для любых живых организмов и почвы.

Как действует препарат и почему он так эффективен? В процессе воздействия стимулирующих веществ на завязь помидоров активизируются обменные процессы, что приводит к остановке сбрасывания цветков и росту даже не оплодотворенных завязей. Именно за счет не оплодотворенных (бессемянных) плодов увеличивается урожайность томатов, поскольку они отличаются особенно крупными размерами и хорошей мясистой мякотью. Благодаря обработке Завязью плоды созревают быстрее, и, соответственно, раньше, а общая урожайность возрастает на 15-30%.

Высокая урожайность гибридов

Парадоксально, но факт – обилие завязей и надежда на будущий обильный урожай играют с растением и дачниками злую шутку. Образуя в пазухах большое количество завязей, растение начинает потреблять больше питательных веществ и по мере их истощения стремится избавиться от излишков, сбрасывая вновь образованные «хранилища» семян. На некоторых плетях образуется по 25-30 завязей (а все это будущие потенциальные плоды). Такое число «деток» не может прокормить даже могучий гибрид.

Иногда растение формирует завязи про запас и потом избавляется от них самостоятельно

Что делать: своевременно удаляйте лишние завязи.

Слабые корни

Одна из причин, почему огурцы не развиваются – слабые корни. Ослабленная или неразвитая корневая система впитывает недостаточно влаги и питательных веществ из почвы. Чаще всего растения ослабляются в результате пересадки рассады из горшочков в грунт. При таком методе выращивания важно:

  • вовремя высадить саженец в грунт;
  • соблюсти сроки посадки;
  • не травмировать корни.

Коревая система гибридных и самоопыляемых огурцов сильнее, чем у простых сортов. При высевании семян в стаканчики, с последующей пересадкой в грунт, следует отдать предпочтение таким сортам.

Проблемы с поливом

Полив, как и достаточное количество солнечного света, играет особую роль в развитии огурцов. Он должен определяться фазой роста растений, в частности, до начала плодоношения полив должен быть умеренным, а в период плодоношения его интенсивность следует увеличить. Почва, в которой растут огурцы в теплице, всегда должна быть увлажнена, но здесь очень важно соблюдать баланс, поскольку недостаток, равно как и избыток воды, могут привести к пожелтению и опадению завязей.

В период цветения огурцы поливают раз в 3-4 дня, а в жару – каждый день

Что делать:

  1. Ни в коем случае не поливайте огурцы холодной водой! Это вызовет преждевременное опадение завязей.
  2. Для полива используйте теплую, настоянную воду. В жаркие дни поливайте растения утром, а в прохладное время – днем.
  3. В период завязывания цветков прекратите полив на несколько дней. Это позволит подсушить почву и увеличит количество женских цветков.
  4. Чтобы простимулировать завязывание плодов до цветения, поливайте огурцы из расчета 3-4 л воды на 1 кв.м каждые 5-7 дней. Во время цветения и плодоношения увеличьте интенсивность полива до 6-12 л на 1 кв.м и поливайте растения каждые 2-3 дня.

Поражение огурцов бактериозом

Пожелтение завязей может быть признаком очень неприятного заболевания – бактериоза. Оно проявляется вследствие слишком высокой влажности воздуха и грунта. Высокая плотность посадки растений также создает благоприятные условия для развития угловатой пятнистости (так еще называют бактериоз).

Спровоцировать развитие бактериоза могут нестабильность температуры окружающей среды, нарушение агротехники и неплодородная почва. Распространенной причиной также является несоблюдение севооборота. При развитии болезни на листьях появляются угловатые пятна, которые становятся бурыми, постепенно высыхают и образуют отверстия в листьях.

При массовом развитии бактериоза гибнет до 50-70% урожая

Что делать:

  1. Для профилактики бактериоза опрыскивайте огуречные посадки 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,4%-ной суспензии хлорокиси меди.
  2. Для борьбы с болезнью используйте препараты Актеллик, Байлетон, Фармайод-3. Хороший эффект дает осенняя обработка теплицы серными шашками Фас, Климат и др.
  3. При некрозе корневой шейки используйте 0,2%-ный раствор препарата Фитолавин-300.

Меры профилактики

Профилактику всегда легче провести, чем лечение, к профилактическим мероприятиям относятся:

  1. Осенняя перекопка почвы с внесением удобрений.
  2. Своевременное удаление сорняков.
  3. Соблюдение севооборота.
  4. Выбор сортов, которые подходят для вашей климатической зоны.
  5. Использование качественных материалов при сооружении теплицы.
  6. Выделение достаточно свободного пространства для посадок.

Узнайте подробнее, как правильно выращивать огурцы.

Проблема пожелтения завязи очень распространённая и требует грамотного подхода. Только разобравшись в причинах, вы научитесь с ней бороться.

Недоопыление пчелами

Большинство используемых на дачных участках сортов огурцов нуждаются в опылении пчелами. Но часто происходит так, что насекомые-опылители не справляются со своими «обязанностями». Особенно часто проблемы с опылением возникают в парниках и теплицах. Дело в том, что пчелы не летают в пасмурную погоду, да и в жару крайне редко наведываются в душную и раскаленную под солнцем теплицу. Если даже пыльца и переносится с цветка на цветок, на такой жаре она становится стерильной и не способствует оплодотворению завязей.

Помимо пчел огурцы опыляют также шмели

Что делать:

  1. Опыляйте цветы вручную. Аккуратно сорвите мужские цветки (их легко отличить, поскольку у них есть только тычинки с пыльцой) и, сбрасывая пыльцу, прикоснитесь ими к рыльцу женского цветка (он с пестиком, который является продолжением стебля и похож на маленький огурчик).
  2. Привлекайте пчел. Для этого опрыскивайте огурцы сладким раствором – 1 ч.л. меда на стакан воды.
  3. Выращивайте самоопыляемые сорта и гибриды.

Мы разобрали основные и самые распространенные причины пожелтения завязей. Если вы все делали правильно и строго выполняли агротехнические рекомендации, а завязи продолжают опадать, значит, посадки поразил более серьезный недуг – вирусная болезнь, вредители или просто попались неудачные семена.

Меры предосторожности

Препарат «Завязь» является фитотоксичным и относится к 3 классу опасности. Существенного вреда здоровью он не нанесет, но есть правила, которых необходимо придерживаться, в особенности людям, которые склонны к проявлению аллергических реакций.

Перед использованием препарата необходимо надеть резиновые перчатки, защитить одеждой всю поверхность кожи, волосы спрятать под головным убором. Настоятельно рекомендуется глаза защищать очками, а ротовую полость и нос — марлевой повязкой или респиратором. Категорически запрещается использовать пищевую посуду для разведения и применения препарата.

Если препарат все же попал на кожные покровы, то их следует незамедлительно промыть проточной водой с хозяйственным мылом. Если раствор попал в глаза, то их следует промыть большим количеством чистой воды и при первой возможности посетить офтальмолога. Если препарат через ротовую полость попал в желудок, то необходимо сразу выпить несколько стаканов чистой воды и принять активированный уголь из расчёта: 1 кг веса — 1 таблетка.

Верховой фрезерный торф: особенности и сфера применения

Гибберсиб для завязи УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 5 г

Состав средства Завязь

Препарат завязь является стимулятором.

Читайте также:  Как вырастить рис на даче видео

Главным действующим компонентом препарата являются соли натриевые гиббереллиновых кислот. Они присутствуют в составе смеси в концентрации 5,5 г на 1 кг. Препарат 3 класса опасности оказывает незначительное токсическое воздействие на теплокровных животных и человека. Совершенно не ядовит для полезных насекомых, пчел и рыб. Не остается в грунте, не оказывает загрязнения внешних и подземных вод, не является токсичным и для растений.

Основное действие смеси:

  • стимуляция растений к образованию завязей;
  • увеличение числа плодов;
  • повышение сопротивляемости культур неблагоприятным климатическим условиям;
  • развитие иммунитета к грибковым поражениям.

Неразвивающаяся завязь или пУпочка

Вот нашла ещё такую информацию:

«Очень сильно влияет на пустоцветность густота посадок, так как в этом случае близко расположенные растения отнимают друг у друга свет. В итоге, нижние кисти обычно в таких ситуациях оказываются пустоцветными, а плоды, образовавшиеся на верхних кистях созревают значительно позже положенного срока. Иногда, чтобы обеспечить их вызревание, приходиться даже удалять с растения все листья.

Чтобы избежать описанных проблем нужно еще при планировании парника или открытого участка, на котором будут расти томаты, выбрать такое место, которое равномерно освещается солнцем в течение всего дня

Чтобы не нарушать условия освещенности томатов, важно следить за тем, чтобы подкормка не была слишком обильной. Особенно это касается подкормок куриным пометом, навозом или азотным удобрением, при избытке которых растения начинают жировать. Становятся слишком тучными и раскидистыми, затеняя при этом друг друга.

Кстати сказать, многие начинающие огородники радуются, когда на их томатах появляется много цветков. Причина этой радости – неопытность. Те же дачники, что выращивают томаты не первый год, знают, что слишком обильное цветение создает непомерную нагрузку на корневую систему.

В конце концов, не справившись с таким количеством завязей, растение начинает от них избавляться. И здесь задача огородника — помочь растению достичь нужного баланса.

Для этого цветущие растения нужно ежедневно встряхивать растения, благодаря чему они избавляются от уснувших цветков. Чтобы оставшиеся цветки в последствии дали нормальную завязь у томатов, во время их цветения нужно регулярно опрыскивать растения вытяжкой суперфосфата.

Раствор готовится путем добавления 50 г препарата в 10-ти литровом ведре горячей воды. Также мы советуем использовать раствор борной кислоты или специальный препарат «Завязь».

Почему так бывает: первая кисть у помидоров завяжется и не развивается? А у некоторых и вторая тоже не завязывается. В чём причина?

Этот вопрос беспокоит многих овощеводов-любителей, выращивающих томаты в теплицах. Опадение завязей первой-второй кистей у растений – очень распространённое явление, которое можно объяснить двумя основными причинами.

Первая – слабая освещённость при выращивании рассады в фазе 3-5 настоящих листьев. В этот период идёт закладка первой цветочной кисти, и, если света недостаточно, завязи не развиваются, в цветке не образуется пыльца. При раскрытии цветка опыления не происходит (из-за отсутствия пыльцы), и большинство завязей опадает. Чтобы избежать этого, в период выращивания рассады необходима дополнительная подсветка.

Вторая причина – высокая влажность воздуха в теплице в период цветения первой кисти. В это время на улице обычно холодно, теплица закрыта, а влажность воздуха высокая. Сырая пыльца не высыпается из пыльников, поэтому опыления не происходит, и завязи через несколько дней опадают. Сохраняются только те из них, на которые хотя и попало несколько пыльцевых зёрен, но этого оказалось недостаточно для нормального развития плода. Чтобы произошло опыление, необходимо регулярно проветривать теплицу, поливать растения редко, но обильно, в период цветения слегка стряхивать кусты.

Правила приготовления и безопасности препарата

Чтобы получить нужный раствор, растворите в воде содержимое пакетика в соотношении, указанном в инструкции к препарату «Завязь». Обработка растений производится в сухую погоду без ветра, оптимальное время суток — утро либо вечер. Во время обработки придерживайтесь правил личной защиты — используйте специальные закрытые очки, резиновые перчатки, респиратор, халат. После окончания процедуры тщательно промойте водой с мылом руки и лицо, прополосните ротовую полость. Хранить готовый раствор можно не более 24 часов.

Системный фунгицид превикур и его применение в сельском хозяйстве. Микробиологический препарат Байкал ЭМ 1, повышающее плодородность, подробнее тут

Инструкция по использованию «Завязи»

Для каждого вида овощной культуры предусмотрены отдельные правила применения данной смеси:

  • для томатов — 2 г разводят в 1 л воды; процедура орошения кустов выполняется трижды — когда начинает цвести первая, вторая и третья кисти; на каждые 10 кв.м. кустов помидоров приходится примерно 0,3 л раствора;
  • для капусты — смесь растворяют в соотношении 2 г на полтора литра воды; опрыскивают растения дважды, в момент образования 6-8 листьев и когда начинает завязываться кочан; расход составляет 0,3 л на 10 кв. м.;
  • для огурцов — 2 г средства развести в 1,4 л воды; орошать растения дважды, в начальной стадии цветения и во время максимального цветения; раствора понадобится 0,6 л на 10 кв. м.;
  • для винограда — препарат разводится в воде в пропорции 2 г на литр; обрабатывать один раз, когда цветение завершается; средство расходуется на 10 кв. м — полтора литра;
  • для картофеля — использовать на полтора литра воды по 1,5 г смеси; опрыскивают посадки дважды — когда цветение начинается, потом — через неделю; «Завязь» расходуется на каждые 10 кв. м. по 3 л.

Инструкция по применению средством завязь.

Инструкция по применению

Стимулятор роста можно применять для помидоров. Завязь универсальная позволяет добиться следующих результатов:

  • увеличение урожайности;
  • стимулирование роста завязей;
  • повышение сопротивляемости к условиям повышенной влажности либо засухи;
  • сохранение плодов при температурных перепадах.

Препарат используют в растворенном виде, обработку проводят в утренние либо вечерние часы при ясной погоде. Растворять порошок следует перед опрыскиванием, так как со временем в растворе разрушаются многие полезные вещества. Максимальный срок хранения рабочей жидкости составляет 24 часа.

Для равномерного распределения средства по всем вегетативным частям растения следует применять пульверизатор. Можно воспользоваться разведенным препаратом для обработки томатов, растущих в теплицах или в условиях открытого грунта.

Препарат применяется для многих видов растений. Для каждого из них предусмотрены индивидуальные условия применения средства:

  • «Завязь» для огурцов: необходимо 2 г удобрения развести в 1,4 л воды. Орошать огурцы необходимо дважды, во время начальной стадии цветения и в момент максимального цветения. Понадобится около 0,6 л на 10 кв. м;
  • для томатов: необходимо 2 г удобрения развести в 1 литре воды. Процедура орошения помидоров должна осуществляться трижды: когда наступает момент цветения первой, второй и третьей кисти. На 10 кв. м понадобится порядка 0,3 литра раствора;
  • для картофеля: следует на каждые 1,5 г смеси использовать 1,5 л воды. Орошение осуществляется дважды: впервые — с началом цветения, во второй раз — спустя неделю после первого орошения. Расход — 3 л на каждые 10 кв. м.
Читайте также:  Где растет и сажают можжевельник в России: выбор места, где сажать в Подмосковье, Крыму

Препарат быстро усваивается и мгновенно начинает своё действие. Но самое главное преимущество в том, что он не наносит вреда людям, животным и насекомым. Кроме того, он:

  1. Существенно ускоряет процесс прорастания семян и стимулирует процесс роста саженцев.
  2. Способствует обильному образованию плодородных соцветий.
  3. Повышает сопротивляемость растений по отношению к грибковым инфекциям, заболеваниям и неблагоприятным воздействиям окружающей среды, в частности, плохим погодным условиям.
  4. Препятствует опаданию завязи.
  5. Способствует увеличению объёма урожая минимум на 30%.
  6. Сокращает период вызревания плодов на неделю.

Это средство относят к удобрениям третьего класса опасности. Разумеется, при применении препарата следует придерживаться необходимых мер безопасности, однако он в несколько раз безопаснее для растения, насекомого, животного и человека, нежели химические аналоги. Удобрение не изменяет структурную форму зелёных плодов и не отравляет их.

Средство способствует образованию завязи на культурных растениях, которые высаживаются в неплодородных почвах и в условиях незначительного количества опылителей.

Народные средства, чтобы помидоры завязывались

После того как вы поймете почему не вяжутся помидоры, можно будет принимать меры. В случае если у вас еще есть время, можете попробовать использовать для устранения проблемы народные средства. Ведь, хотя они и действуют более долго, в итоге в томатные плоды не попадают вещества, способные навредить человеческому организму. Использовать их можно двумя способами, проводить корневую подкорку или же опрыскивание наземной части помидорного куста.

В случае если вы отдадите предпочтение именно последнему способу обработки растений, то учитывайте, что проводить процедуру надо либо рано утром, либо после того, как солнце станет меньше греть. Поздно вечером проводить опрыскивание тоже нежелательно так, как в этом случае сохраняется вероятность того, что жидкость не испарится и это спровоцирует появление грибкового заболевания.

Настой из луковой шелухи

  • Для приготовления этого средства надо взять 100 г луковой шелухи
  • Ее нужно залить 10 л воды, прикрыть все крышкой и оставить настаиваться на 2-3 дня
  • По истечении этого времени полученный настой разводится водой в пропорции 1:1 и проводится обработка растений
  • Опрыскивание проводится сразу после восхода солнца 3 дня подряд
  • Затем делается перерыв 2 дня, и процедура вновь повторяется
  • Для корневой обработки вам понадобится 1 л жидкости на каждый куст

Средство из дрожжей

  • Для начала возьмите 100 г прессованных дрожжей и залейте их 2 л отстоянной воды
  • Добавьте сюда же 1 стакан сахара и дождитесь появления стойкой пены
  • Добавьте полученный раствор в воду (8 л) и проведите корневой полив помидорных кустов

Опрыскивание томатов борной кислотой

Борная кислота является тем веществом, которое может помочь очень быстро решить вышеупомянутую проблему. Бор, содержавшийся в ее составе, попав на растение, очень быстро запустит процессы, которые отвечают за образование новых клеток, и через самое минимальное время вы начнете замечать появление завязи на кустах.

Рецепт средства с борной кислотой:

  • Для приготовления средства лучше всего брать кислоту в порошке
  • 5 г средства надо растворить в 10 л отстоянной воды и тщательно размешать
  • Жидкость надо подогреть до 20 градусов и можно заливать в опрыскиватель
  • Проводить такую обработку можно как до начала цветения, так и во время появления бутончиков

Обрывать первую завязь можно только у здоровых растений

Этот спорный вопрос интересует многих начинающих огородников. Достаточно большое количество людей, занимающихся выращиванием томатов, утверждают, что эта процедура обязательна, если в итоге вы хотите получить хороший урожай. Но все же существуют и те, кто считает, что обрывание первой завязи совсем не влияет на количество будущего урожая.

Они утверждают, что после обрывания завязи растению приходится тратить силы не на процесс плодоношения, а на восстановление поврежденного участка. И в чем-то они правы. Если вы сделаете эту процедуру не совсем правильно, то в итоге растение может начать болеть.

Ввиду этого, если вы будете проводить обрывание завязи, тогда обязательно обрабатывайте место среза слабым раствором марганцовки. По этой причине будет лучше, если вы будете самостоятельно решать надо ли вам проводить подобную процедуру, тем более что при правильном уходе и своевременном поливе помидорные кусты в любом случае порадуют вас хорошим урожаем.

Слабое завязывание томатов имеет много причин, точно установить и ликвидировать которые в короткие сроки трудно:

  • излишне низкая или высокая влажность воздуха;
  • неподходящая температура;
  • несбалансированный химический состав почвы;
  • плохая освещенность;
  • сквозняки, ветер;
  • болезни;
  • использование гербицидов на близлежащих грядках;
  • качество полива ;
  • превышение нагрузки завязывающимися плодами.

Чтобы сохранить достойный урожай уже в текущем сезоне, дачники принимают соответствующие меры, успех которых непостоянен. Использование же «Завязи» эффективно решает перечисленные проблемы, повышая стрессоустойчивость и иммунитет помидоров к фитофторозу, макроспориозу, септориозу.

Инструкция по применению средства очень проста. , г. Пушкино, Московская обл.) выпускает «Завязь» универсальную или специальную для томатов в виде порошка, фасованного по 2 г или 10 г. Для приготовления рабочего раствора достаточно растворить содержимое пакетика в соответствующем количестве воды комнатной температуры.

Для томатов рекомендуют растворы:

  • Для общей профилактики и стимулирования цветения – 2 г/1,5 л воды. Обработку проводят дважды – на стадии формирования бутонов и после их распускания – при благоприятных внешних условиях.
  • Для стимуляции формирования плодов, повышения урожайности при неустойчивой погоде, частых дождях или сильной жаре, засухе – 2 г/1 л воды. Опрыскивают после формирования каждой цветочной кисти.

Растворы одинаково успешно работают на незащищенных и тепличных грядках. Схема и сроки обработки одинаковы.

Опрыскивание проводят минимум трижды за сезон, сроками определяют начало цветения кистей – первой, второй и т. д.

Расход рабочего раствора составляет 300 мл/м2.

  • Томаты опрыскивают либо утром, после высыхания росы, но до начала жары, либо вечером, на закате. Если день пасмурный, обрабатывают в удобное время.
  • При ветре или во время осадков обработку не проводят.
  • Раствор готовят непосредственно перед обработкой, предельный срок его хранения – сутки.
  • Жидкость разбрызгивают с помощью опрыскивателя с мелкодисперсной насадкой по листьям и соцветиям.
  • При обработке тепличных помидоров предварительно понижают температуру внутри теплицы, чтобы жидкость не испарилась, не успев усвоиться растениями.

Какие преимущества использования «Завязи»

Данный препарат не опасен для человека, животных, почвы и растений. Кроме отсутствия вреда, средство оказывает ощутимое полезное воздействие на многие распространенные садовые культуры:

  • плодовые деревья — развивает устойчивость к низким температурам, понижает процент падания завязей, увеличивает урожай путем стимуляции формирования плодов;
  • малина и смородина — делает возможным более быстрое созревание, повышает иммунитет перед холодной погодой, заболеваниями и паразитами, повышает содержание сахара и витамина С в ягодах;
  • земляника — усиливает развитие завязей и рост саженцев, увеличивает плоды в размерах.

Схожее благотворное влияние препарат оказывает и на остальные садово-огородные культуры — цветная капуста, патиссоны, груша, яблоня.

Стимулятор плодообразования ОРТОН Завязь Универсальная 2г (шт)

в наличии ( показать наличие в садовых гипермаркетах )

Читайте также:  Грибы вешенки: как чистить и мыть перед употреблением

45 ₽ (Экономия в цене — 6)

Добавить в корзину Купить в один клик

Описание: «Универсальный препарат, который стимулирует процессы цветения и образования завязи. Ускоряет созревание плодов. «Завязь» применяется для стимулирования цветения, предотвращает опадение завязи, повышает урожайность и качество плодов. Применение препарата повышает стойкость растений к неблагоприятным

  • ШтрихКод: 4600757946345
  • Отзывы
Наличие в «Дарвин»

Пожалуйста, авторизуйтесь, что бы оставить отзыв

Отзывы садоводов о препарате

Анна: У нас огород небольшой, и порадовать нас большими урожаями не может. Решили все же попробовать извлечь максимум пользы от клочка земли — опрыскали овощи и виноград «Завязью». В результате — плоды собирали крупнее, чем в предыдущие годы, да и созрели они раньше на неделю. Будем использовать и дальше это снадобье!

Препарат Максим – фунгицид, применяемый для защиты от гнили луковиц, перед применением изучите инструкцию по применению препаратом Максим. Универсальный стимулятор «Бутон» — ознакомьтесь с его инструкцией по применению тут.

Дмитрий: Очень хорошие и ощутимые результаты принесло средство после опрыскивания овощных. Средство применяли, применяем и будем применять дальше. Отличный препарат, растения практически не болеют и обильно плодоносят!

Стимулятор плодообразования ОРТОН Завязь Универсальная 2г (шт)

Наличие товара в гипермаркетах:
  • Дарвин Солнечногорск — 193 шт.
  • Дарвин Подольск — 114 шт.
  • Дарвин Зеленоград — 34 шт.
  • Дарвин Пушкино — 190 шт.
  • ВЫГОДНАЯ ДОСТАВКА

    Быстро, качественно и недорого доставим вашу покупку до вашего участка.

    Более 10 способов оплатить вашу покупку, как онлайн так и в руки курьеру.

    Доверьте уход за садом профессиональному садовнику из садового .

    Торф, удобрения, грунт собственных торговых марок по отличным ценам!

    Более 1000 видов растений мы выращиваем в собственном питомнике.

    Причины и устранение проблем формирования и роста огуречных завязей

    Огурцы относятся к числу наиболее популярных и излюбленных овощных сельскохозяйственных культур в России. Этот овощ не уступает по востребованности картофелю и культивируется не только на грядах под открытым небом в южных районах, но и в тепличных хозяйствах зоны рискованного земледелия.

    Такой морфологический термин, как «завязь» знаком каждому садоводу и огороднику и обозначает нижнюю расширенную часть пестика, которая расположена в цветке. Именно здесь после опыления происходит плодообразование. Огуречные завязи, по своей сути, ничем особенно не отличаются от других по назначению и позволяют получить урожай этой овощной культуры.

    Как и когда образуются

    Огурцы довольно часто выращиваются в теплице, где они лучше растут и плодоносят. Эта овощная культура относится к однодомным перекрёстно опыляющимся растениям. Местом формирования мужских и женских цветков являются пазухи листьев. Мужские сформированные цветкисобирают из нескольких штук соцветий-щитоков, а женский тип цветков располагается чаще всего одиночно. Однако есть определённые сорта огурцов, которые группируют по два или три цветка.

    Мужской и женский тип цветков формой чашечек и венчика практически идентичны. Некоторые сорта огурцов имеют обоеполый тип цветков, которые расположены небольшими группами в листовых пазухах и обладают тычинками, пестиками с рыльцами, полунижней или нижней завязью.

    Женский тип цветения характеризуется формированием завязи эллипсовидной или овальной формы, а при двуполом типе цветения завязь имеет усеченно-эллипсовидный вид с наличием широкого цветоложа. Наиболее часто наблюдается рост растений с двуполым типом цветков при выполнении посевов тройных гибридов. Цветки огурца, так же как и большинства других сельскохозяйственных культур, нуждаются в опылении посредством насекомых-опылителей. Спустя минимум шесть, а максимум десять дней от момента опыления происходит разрастание завязи с формированием плодов.

    Плоды культивируемых огурцов представляют собой ложный многосемянной овощ, который имеет порядка трёх или четырёх семенных камер. В настоящее время очень распространены виды огурцов, которые способны к плодообразованию без осуществления процесса опыления. Такие сорта носят название партенокарпических и очень востребованы для выращивания в телице или парнике.

    Полноценная завязь для любых сортов огурцов является гарантией формирования урожая спелых и сочных зеленцов. В зависимости от сортовой принадлежности плоды огурца при выращивании в открытом грунте или теплице могут различаться размерами, формой, характером опушения, массой и окраской.

    Плоды, в зависимости от сорта, отличающиеся по размеру, форме, характеру опушения, массе, окраске. Употреблению подлежат плоды на стадии технической спелости. Однако достаточно часто огороднику не удаётся получить полноценный урожай зеленцов. Завязи огурца или не завязваются вовсе или засыхают. Если каких-либо видимых нарушений нет, а завязи сохнут или очень плохо растут, следует определиться с первопричиной таких нарушений.

    Почему засыхают завязи

    Довольно многих огородников в самый разгар лета начинает волновать вопрос, почему происходит увядание и засыхание огуречных завязей. Существует сразу несколько основных причин, способных объяснить такое явление.

    • Большинство огородников пренебрегают правилами формирования растений, однако любые побеги, формирующиеся в пазухах первых пяти листьев, должны быть своевременно удалены. Все дальнейшие побеги прищипываются выше второго листочка. Такая манипуляция позволяет перенаправить питание на формирование завязей и плодов. Мы вам также рекомендуем прочитать статью о том, как осуществляется прищипка огурцов и зачем она нужна.
    • Достаточно частой ошибкой начинающих огородников становится высокий уровень загущенности огуречных посадок. Недостаточная площадь грунта отрицательно сказывается на питании растения, вот почему оно перестаёт отдавать питательные вещества в завязи. При недостатке питания завязи усыхают, а затем и опадают.
    • Усыхание завязей наблюдается и если нет достаточного количества влаги в грунте. Пока происходит рост огуречных плетей, растение нуждается в обильных подкормках и поливах. При переходе на стадию плодоношения огурцам уже становится необходим совершенно другой, усиленный режим орошения. Вот почему нужно внимательно следить за стадией развития огурцов и соблюдать правила технологии выращивания.
    • Очень часто огородники по незнанию высаживают в сооружения защищённого грунта огурцы, относящиеся к пчелоопыляемым сортам, которые достаточно чутко реагируют на процесс опыления. И если у насекомых-опылителей нет возможности попасть в теплицу или парник, опыление не происходит и завязи усыхают или опадают.
    • Подобную ситуацию можно наблюдать при несвоевременном сборе урожая. Переросшие плоды забирают значительную часть питания у растений, а сформированные завязи не растут и засыхают вследствие недостаточного поступления питательных веществ.

    Завязи огурцов: уход и формирование (видео)

    Почему не образуются завязи

    Причин пустоцвета может быть несколько. Чаще всего недостаточное образование завязей становится результатом нарушения агротехники выращивания этого теплолюбивого растения. К числу самых распространённых причин отсутствия сформированных завязей относятся следующие:

    • неправильная посадка растений в теплице или открытом грунте, которая провоцирует недостаточную площадь для формирования поверхностной корневой системы огурцов;
    • длительная засуха может привести к отсутствию формирования огуречных завязей, вот почему необходимо строго соблюдать режим поливов и подкормок;
    • кроме того, отсутствие насекомых-опылителей негативно сказывается на образовании завязей при выращивании огурцов пчелоопыляемых сортов;
    • очень часто первыми формируются на растении цветки мужского типа, а спустя некоторое время начинается женский тип цветения, который и формирует завязи. Однако, если растения «жируют», то женский тип цветков с завязями может очень долго не формироваться.

    Почему завязи не растут или их мало

    Даже сформировавшиеся завязи иногда не гарантируют обильных урожаев и очень плохо растут. Чаще всего причины такого нарушения плодоношения огурцов следующие:

    • очень высокий температурный режим при выращивании огурцов в условиях защищённого грунта (авязи перестают расти при показателях выше тридцати пяти градусов);
    • слишком высокий показатель влажности воздуха, который превышает девяносто процентов;
    • прохладная погода, нарушающая лёт насекомых-опылителей или отсутствие цветков мужского типа;
    • несвоевременный сбор урожая, когда уже дошедшие до стадии технической спелости плоды выступают сдерживающим фактором для налива новых огуречных завязей;
    • недостаточное содержание питательных веществ в посадочном грунте не позволяет растению полноценно распределить их по завязям, в результате они не формируются или не растут.

    Способы устранения проблем

    Любые нарушения в процессе плодообразования требуют немедленного вмешательства огородника. В противном случае есть риск получить недостаточное количество урожая или и вовсе остаться без созревших зеленцов. В зависимости от причины, вызвавшей снижение урожайности, могут быть проведены следующие мероприятия:

    • необходимо отрегулировать микроклиматические условия при выращивании огурцов в сооружениях защищённого грунта;
    • прекращение поливов на несколько дней с последующим проведением качественных подкормок обладает прекрасным стимулирующим воздействием на формирование женского типа цветения;

    • недостаток питательных веществ в почве достаточно легко устраняется внесением небольших доз настоя из коровяка с добавлением мочевины;
    • немаловажное значение имеет сбалансированность вносимых удобрений, в связи с чем особое внимание следует уделить подкормкам калийно-фосфорными удобрениями;
    • прекрасный эффект даёт использование внекорневых подкормок с применением препаратов «Циркон», «Эпин», «Завязь» или «Кемира»;
    • не следует забывать о режиме проветривания и, при необходимости, проведении процедуры искусственного или ручного опыления тепличных растений, а также выполнять своевременный сбор уже созревших плодов.

    Особое значение имеет проведение профилактических осмотров и мероприятий, которые позволят минимизировать возникновение болезней или сбоев в развитии растений.

    Меры профилактики

    Стандартные профилактические мероприятия заключаются в соблюдении некоторых агротехнических правил.

    • Следует правильно выбирать сорт для посадки растений в теплицах или на грядах открытого грунта.
    • Наибольшую эффективность для соблюдения режима подкормок и поливов показывает установка на грядах открытого грунта или в теплице, где культивируются огурцы, системы капельного орошения. Капельный полив уже признан как наиболее целесообразный в большинстве стран мира: он не только не разрушает почвенные слои, но и снижает трудозатраты на проведение рыхлений, а также позволяет осуществить максимально полноценные поливы растений.
    • Подготовка почвы под огурцы должна проводиться в соответствии со всеми требованиями технологии выращивания. Недопустимо высаживать растения не только на обеднённых почвах, но и в грунт, переобогощённый удобрениями.
    • Следует регулярно осматривать растения и проводить не только опрыскивания с целью предотвращения поражения растений вредителями и болезнями, но и для поднятия иммунитета. С этой целью применяются специальные препараты для проведения внекорневых подкормок.

    Уход за огурцами в теплице (видео)

    Сочетание грамотного и полноценного ухода с использованием современных препаратов позволяет получить богатый урожай высококачественных огуречных зеленцов.

    Почему огурцы цветут, а завязи нет и что делать, ошибки в уходе и чем опрыскать

    Партенокарпическим гибридам пчелы не нужны, на образование плодов у самоопыляемых сортов погода особенно не влияет, они прекрасно растут в теплице, дают высокие урожаи. Однако иногда и на таких огурцах завязи нет, а цветут они обильно. Что делать с растениями, решать нужно срочно. Если поливать теплолюбивую культуру холодной водой, переувлажнять или пересушивать почву, на кустах хотя и появляются бутоны, но зеленцы не образуются.

    • 1 Признаки пустоцветов на огурцах
      • 1.1 Кусты не цветут
      • 1.2 Опадают цветы
      • 1.3 Мало завязей
      • 1.4 Не вызревают и не наливаются завязи
      • 1.5 Завязи засыхают
    • 2 Причины отсутствия завязи
      • 2.1 В теплице
      • 2.2 В открытом грунте
    • 3 Когда нужно бить тревогу?
    • 4 Чем побрызгать огурцы для завязи
      • 4.1 Народные средства для стимуляции завязи
      • 4.2 Удобрения
      • 4.3 Магазинные биостимуляторы
    • 5 Профилактические меры

    Признаки пустоцветов на огурцах

    При игнорировании правил ухода, нарушении питательного баланса растения болеют и не плодоносят. Избыток в земле азота способствует активному росту листьев и плетей, но препятствует образованию бутонов.

    Кусты не цветут

    Семена огурцов, собранные 2 или 3 года назад, обычно хорошо всходят, но растения, что образуются из них, часто формируют много побегов, однако не всегда цветут. Зерна из свежих плодов редко служат надежным материалом для развития огурцов, такие семена плохо дают всходы. Слабые ростки, если и приживаются, зеленцами не радуют.

    Опадают цветы

    При несоблюдении агротехники и посадке растений слишком густо корни начинают испытывать нехватку питательных компонентов, листья мешают опылению. Цветы опадают:

    • при температуре свыше 33 °С;
    • из-за полива холодной водой;
    • вследствие высокой влажности.

    Бутоны осыпаются у растений, пораженных мучнистой росой. При неправильном выборе семян, когда преобладают мужские цветки, опадают и женские.

    Мало завязей

    На образование плодов у огурцов, которые опыляются пчелами, очень влияет погода. В пасмурные и дождливые дни насекомых прячутся, а летают над растениями, когда светит солнце, и только тогда происходит опыление, и образуется завязь.

    У партенокарпических гибридов женские цветки. На их формирование затрачивается много питательных компонентов, и у кустов не хватает сил на закладку плодов без дополнительной подкормки.

    Не вызревают и не наливаются завязи

    Зеленцы, образовавшиеся после опыления, перестают развиваться, когда температура опускается до 13–15 °С. В холодную погоду огурцы утрачивают способность усваивать вещества. Завязь не наливается:

    • при недостатке питания;
    • при редком сборе плодов;
    • в загущенных посадках.

    Негативно сказывается на росте зеленцов сильная жара, они не могут вызреть, когда растению не хватает влаги.

    Завязи засыхают

    Появившиеся на месте цветков маленькие огурчики сохнут и опадают, когда почва не прогревается выше 13 °С, при резких скачках температуры, недостаточном питании кустов.

    Причины отсутствия завязи

    Плоды иногда не закладываются не только, когда огурцы растут на грядке и во время цветения было холодно и сыро, но и в закрытом грунте.

    В теплице

    Партенокарпические сорта, которым для опыления не нужен ни ветер, ни насекомые, отлично плодоносят в защищенной почве, поскольку образуют только женские цветки.

    Загущенность посевов

    В теплицах из поликарбоната не так уж и много места, но начинающим огородникам хочется посадить больше огурцов в надежде собрать хороший урожай. Если загущенные посевы не прорываются, растущие кусты испытывают дефицит питательных веществ, нехватку солнечного света. Лишние побеги отнимают силы, и плоды не завязываются.

    Нарушение температурного режима

    Огурцы плохо переносят холод, но при 33–35 °С, что наблюдается при жаркой погоде на улице и отсутствии проветривания в теплице, листья начинают желтеть, опыления не происходит. Оптимальная температура для развития и плодоношения овощной культуры — от 23 до 27 °С.

    Ошибки при поливе

    Огурцы обожают влажную почву, не терпят сухой воздух. Корни у кустов развиты слабо, а крупные и широкие листья способствуют быстрому испарению. В период цветения орошать растения нужно часто, чтобы земля не пересыхала. Нельзя для полива использовать холодную воду:

    1. Огурцы начинают болеть.
    2. Замедляется рост.
    3. Завязь не закладывается.

    Появившиеся плоды деформируются, становятся горькими. До образования бутонов лучше воспользоваться дождеванием.

    Недостаток освещения

    Если огурцы посажены густо, они начинают затенять друг друга, ухудшается фотосинтез. Овощеводы рекомендуют размещать не более 3 кустов на 1 кв. метр. При увеличении количества растений завязь станет желтеть и засыхать. Побеги необходимо прищипывать, пока в длину они не выросли до 25 см.

    Слабые корни

    Минеральные и органические вещества, необходимые для развития, огурцы, как и другие овощные культуры, достают из плодородной земли. Но если у кустов слабые корни, рост замедляется, плохо закладывается завязь, поскольку ухудшается поступление питательных компонентов к побегам.

    Холодная почва

    Семена огурцов прорастают, когда температуре в грунте 15–16 °Сׄ, но чтобы всходы росли и развивались, земля должна прогреться как минимум до 20 градусов и ночью не остывать до 15, иначе завязывания зеленцов ожидать не стоит.

    Проблемы с опылением огурцов

    Партенокарпическим гибридам, растущим в закрытом грунте, не нужны насекомые. Чтобы плоды закладывались на кустах обычных сортов, теплицу нужно проветривать, чтобы залетали пчелы для опыления.

    В открытом грунте

    Если огурцы не завязываются на грядке, причиной такого явления необязательно служит сырая и пасмурная погода.

    Некачественные семена

    Посевной материал нужно готовить к посадке, подвергать стратификации, обеззараживать и обрабатывать в стимуляторе роста.

    Если этого не делать, всходы могут и не выйти, а когда семена пустят ростки, кусты будут слабыми, станут плохо развиваться и плодоносить.

    Несбалансированные подкормки

    Огурцы быстро растут, после опыления обильно закладываются маленькие зеленцы, если кусты не испытают дефицит в микроэлементах. При нехватке калия ослабляются корни, плохо усваиваются вещества.

    При недостатке серы истончаются стебли. Огурчики становятся водянистыми, приобретают горький привкус при нарушении азотного обмена. Замедляется рост плодов при дефиците фосфора. Избыток микроэлементов также негативно влияет на развитие растения.

    Нижние листья у кустов желтеют, увеличиваются и плохо опыляются цветки при нехватке азота. Однако когда постоянно подкармливать огурцы удобрениями, содержащими этот микроэлемент, растения обильно покрываются листвой, но завязи образуется мало.

    Неправильная подготовка почвы

    При выращивании огурцов на грядке место для посадки нужно регулярно менять. Культура не переносит тяжелые глинистые грунты, болотистую землю, а обожает рыхлую слабощелочную почву.

    Перед подготовкой грядок, которые нужно делать широкими, необходимо привести в норму кислотность, внести в истощенный грунт удобрения, иначе огурцы будут плохо расти, не порадуют обильным плодоношением.

    Полив холодной водой

    Овощная культура обожает влагу, но при нарушении правил орошения желтеют листья, опадают цветки, засыхает или сгнивает завязь. Чтобы не остаться без огурцов, воду для полива нагревают на солнце до 20–25 °С, а не берут прямо из крана.

    Когда нужно бить тревогу?

    В женских цветках присутствует маточник, который располагается среди лепестков, имеет форму цилиндра и похож на миниатюрный зеленый огурчик. Именно в нем образуется завязь. Насекомые переносят пыльцу с бутонов мужского типа. Если плети кустов усеяны цветками без маточника, нужно определить причину возникновения проблемы и срочно принимать меры.

    Чем побрызгать огурцы для завязи

    Чтобы улучшить образование зеленцов, используют специальные вещества, в которых присутствуют необходимые микроэлементы, содержатся гормоны, способные усиливать рост.

    Народные средства для стимуляции завязи

    При скудном цветении опытные огородники рекомендуют побрызгать огурцы борной кислотой, растворив грамм порошка в литре воды. Йод препятствует размножению грибков, вызывающих мучнистую росу, стимулирует образование бутонов. Повышает иммунитет растений, обеспечивает огурцы фосфором и кальцием внекорневая подкормка настоем золы.

    Для привлечения пчел на открытые грядки использует известный народный способ — опрыскивают цветки сладкой водой.

    Удобрения

    При появлении бутонов огурцы, растущие в огороде, подкармливают, размешав в ведре с водой по 20 г калийной соли, аммиачной селитры и 40 суперфосфата. Во время цветения в теплице кусты удобряют нитроаммофоской или коровьим навозом, что помогает улучшить образование завязи.

    Магазинные биостимуляторы

    Можно опрыскивать огурцы современными препаратами, которые повышают сопротивляемость растений к стрессам. «Эпин» содержит гормоны, что попадая в пыльцу, способствуют образованию плодов. Биостимуляторы «Бутон» и «Завязь» производятся на основе гиббереллиновых кислот, огурцы активно развиваются, зеленцы не опадают, а растут.

    Средство НВ-101, что выпускается японской компанией:

    1. Укрепляет иммунитет.
    2. Усиливает усвоение кремния.
    3. Стимулирует образование завязи.

    Препаратом «Энерген Экстра», в котором присутствуют соли калия, опрыскивают растения во время цветения. Благодаря этому средству происходит отток веществ из листвы к зеленцам.

    Профилактические меры

    Чтобы избежать обильного появления пустоцветов и опадания завязи, нужно оберегать огурцы от низких и высоких температур, не допускать развития болезней.

    Профилактические меры, позволяющие увеличить образование плодов, включают:

    • использование для посева качественных семян;
    • регулярные поливы теплой водой;
    • подкормку органикой и минеральными удобрениями;
    • опрыскивание стимуляторами роста;
    • своевременное формирование плетей.

    Для выращивания в теплице лучше приобретать самоопыляемые сорта или партенокарпические гибриды. Нельзя допускать загущения посадок ни в закрытом грунте, ни на грядке.

    Как установить столбы для забора — методы и технология работ

    Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

    Как установить столбы для забора — особенности способов монтажа

    Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

    Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

    Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

    Забивка: преимущества и недостатки

    Забивка опор для ограждения — бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

    Погружение столбов в грунт с помощью кувалды — трудоёмкий процесс

    Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

    Использование приспособления облегчает забивку

    Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
    Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

    • отсутствие необходимости подготовки приямков для опор. Это значительно упрощает процесс установки и сокращает продолжительность работ;
    • низкая себестоимость мероприятий по установке опор ограждения. Снижение затрат связано с установкой стоек без применения цемента, песка и щебня;
    • возможность самостоятельной забивки опор с помощью кувалды или простой конструкции для заколачивания. Отсутствует потребность привлечения наёмных рабочих и использования специального оборудования;

    Такое приспособление легко самостоятельно изготовить

    Технология забивки столбов имеет слабые стороны:

      пониженная устойчивость ограждения, установленного на грунтах с малой плотностью — песчаных, болотистых и торфяных. Парусность забора может вызвать перекос стоек с последующим падением ограждающей конструкции;

    Причина падения забора — забивка опор в грунт с повышенной влажностью

    Интенсивные удары кувалдой разбили верх столбика и смяли грунт

    Бетонирование: плюсы и минусы

    Традиционный способ фиксации столбов для ограждения — бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

    Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

    Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

      повышенной прочностью ограждающей конструкции. Независимо от влажности грунта, ограждение обладает устойчивостью и при условии правильной эксплуатации может использоваться на протяжении десятилетий;

    Несмотря на повышенную влажность почвы, забетонированные опоры надёжно удерживают ограждение

    Забетонированные столбы фиксируют массивный забор

    После установки методом бетонирования верх опоры не разбивается

    Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

    • длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
    • повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
    • вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

    Выбор оптимального решения

    До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:

    • вес ограждающей конструкции;
    • парусность забора;

    Влажность почвы и повышенная парусность ограждения вызвали деформацию

    Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа — установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

    Забиваем столбы

    Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

    Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

    Схема содержит необходимые размеры

    На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

    Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

    • рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
    • определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг — 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

    Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

    Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

    Определение потребности в материалах производится согласно схеме

    Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
    Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
    Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

    Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

    Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

    Выбор материала для столбов

    В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

    Для забивки опор можно использовать трубы профильного сечения

    Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

    Необходимые инструменты

    В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

    • обычная кувалда;
    • специальное приспособление для забивки.

    Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным — от двух до трёх метров.

    Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

    • рулетка;
    • шнур и колышки;
    • строительный уровень.

    Технология работ

    Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

    Обработка

    Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии — битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

    Битум надёжно защищает опоры от коррозии

    Установка стоек

    Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

    1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
    2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.

    Расстояние между деревянными колышками соответствует шагу опор

    Строительный уровень используется для контроля положения опоры

    Столбы вбиты с равным интервалом

    Натянутый в верхней части столбов шнур позволяет определить правильность забивки

    Видео: забивка столбов с помощью приспособления

    Бетонируем опоры

    Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

    На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

      Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.

    Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм

    При частичной заливке бетонируется только основание опоры

    Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

    Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

    Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

    При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

    1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате — 3,14х0,2 2 =0,1256 м 2 .
    2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину — 0,1256х1,2=0,15 м 3 .

    Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м 3 бетона (40х0,15=6,0).

    Советы по выбору материала

    Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

      металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;

    Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами

    Бетонные опоры отличаются строгой геометрией

    Опоры из кирпича привлекают внимание

    Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

    Требуемые инструменты и материалы

    Формирование приямков может осуществляться с помощью:

    Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки

    Для выполнения разметки понадобятся:

    • верёвка;
    • колышки;
    • строительный уровень.

    Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

    • корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
    • лопаты и вёдра.

    Пошаговая инструкция по установке металлических опор

    Подготовка столбов

    Подготовительные работы включают:

      защиту металлических стоек от коррозии путём нанесения грунтовки или краски;

    До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки

    Монтаж опор

    На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

    1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
    2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.

    Бурение выполняется по разметке

    Можно использовать тачку для подачи бетона

    Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом

    Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

    Видео: как бетонировать металлические столбы для забора

    Выполнение столбов из кирпича

    Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

    Важные нюансы

    Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

      установка опор производится совместно с основанием забора и требует наличия фундамента;

    Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент

    Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

    Очерёдность работ

    Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

    1. Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
    2. Определите координаты будущих опор.
    3. Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.

    Разметка облегчает копку траншеи

    Можно комбинировать различные виды кирпича

    Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

    Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

    Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

    Видео: установка столбов из кирпича

    Видео: правильный монтаж столбов для ограждения

    Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

    Инструкция по выбору и самостоятельной установке столбов для дачного забора

    Читайте также нашу статью: забор из поликарбоната — просто и быстро!

    Опоры для ограждения: разновидности и характеристики материала

    Сегодня, отечественный строительный рынок предлагает широчайший ассортимент опорных элементов и материалов для их изготовления. Сделать столбы для забора своими руками можно из дерева, металла, бетонных блоков и кирпича. В современной строительной практике широко применяются опоры для легких ограждений из комбинации композитных материалов и бетона. Рассмотрим основные характеристики и особенности установки каждой несущей конструкции более подробно.

    Древесина

    • дуб;
    • лиственница;
    • акация;
    • сосна;
    • ель;
    • пихта.

    По заявлениям специалистов, для опорных конструкций категорически нельзя использовать древесину, таких пород, как: береза; осина; бук; ольха.

    Основным достоинством деревянных столбиков для ограждения является возможность самостоятельной установки. Недостаток – недолговечность древесины, подверженность воздействиям влаги и высоких температур, гниению, заражению грибковой инфекцией. Средний «срок жизни» деревянных опор составляет 2-4 года. Для увеличения срока службы древесины используются различные пропитки на основе антисептиков и медного купороса, обжиг верхнего слоя, смоление. Одним из наиболее эффективных методов установки деревянных столбов для заборов является монтаж «на костыль» – металлическую опорную конструкцию, которая исключает контакт древесины с почвой.

    Выбор опорных элементов из древесины обоснован в случае использования в качестве ограждающей конструкции аналогичного материала, рабицы или сетки из современных полимеров.

    Металл

    Сегодня, достаточно популярны у застройщиков металлические столбы для забора. По сравнению с древесиной, металл более надежен, долговечен, прекрасно выдерживает высокие боковые нагрузки, сочетается с деревянным ограждением, стальной сеткой, профнастилом и пр. В качестве опорных элементов, чаще всего используется полая стальная труба круглого или квадратного сечения диаметром не менее 60 мм и толщиной стенки 1,5-2 мм. Основными достоинствами металлических несущих элементов являются:

    • возможность установки на них практически любых крепежных элементов с помощью сварки или резьбового соединения;
    • использование различных методик монтажа.

    Недостатками металлических труб являются: высокая стоимость, низкая устойчивость к коррозии и возможная деформация вследствие перепадов температур. Для увеличения срока «жизни» металл требует регулярного окрашивания, удаления ржавчины, защиты внутренней полости от попадания влаги.

    Бетон

    Бетонные столбы для забора надлежащего качества – это лучшее решение для мощных и высоких «глухих» ограждений. Бетонные конструкции обладают целым рядом достоинств, среди которых наиболее значимыми можно считать: высокая прочность, долговечность, не требовательность к обслуживанию. Основной недостаток – высокая стоимость. Сегодня, на отечественном рынке строительных материалов несколько готовых предложений:

    1. Ж/Б балки.
    2. Опорные элементы с направляющими для заборных плит.
    3. Декоративные столбы для забора – литые бетонные опоры с различным рельефным рисунком.
    4. «Виноградные столбики», которые прекрасно используются нашими соотечественниками в качестве несущих элементов для легких ограждающих конструкций.

    Покупка готовых бетонных столбов требует больших финансовых вложений, хотя все затраты оправдывают себя продолжительным сроком эксплуатации. Именно поэтому застройщики рекомендуют изготовить бетонные опоры самостоятельно, используя в качестве матрицы для заливки стандартную полимерную форму, купить которую не составит никакого труда.

    Асбоцементная труба

    Использование данного материала в качестве опорной конструкции можно смело назвать экономичным решением. Трубы из этого материала имеют небольшую массу, обладают неплохими прочностными характеристиками, не поддаются коррозии. Однако для монтажа поперечных лаг к асбоцементным трубам застройщику потребуется использование специализированных креплений, хомутов и обхватов.

    Кроме этого, негативными качествами данного материала можно считать:

    • Плохое сочетание с древесиной, заборными плитами, ограждением из металлического профиля.
    • Возможность разрыва под воздействием замерзающей воды, попавшей в полость трубы.

    Для повышения прочностных характеристик и обеспечения большей долговечности заполнить полость асбоцементных опор песчано-цементным раствором с установкой внутрь стальной арматуры.

    Кирпич

    Столбы из кирпича для забора прочны и декоративны, но требуют от застройщика специальных знаний и профессиональных навыков. Кирпичные опоры имеют внушительную массу, поэтому требую обязательного создания фундамента. Долговечность кирпичных опор остается под вопросом, так как зависит от правильного монтажа всей конструкции, грамотного создания основания, дренажной системы, наличия колпака, предохраняющего кладку от попадания влаги.

    Перед созданием опорных элементов из кирпича требуется тщательные исследования глубины промерзания почвы, расположения грунтовых вод, состава грунта и пр.

    На основании вышесказанного можно сделать вывод, что забор с кирпичными столбами – это достаточно дорогостоящее решение, особенно если брать в расчет услуги специалистов и стоимость доставки материала к месту строительства.

    Есть один достаточно простой и поэтому популярный метод создания кирпичных опор. На месте будущей опоры в грунт устанавливается металлическая труба.

    Далее, ставится опалубка для создания бетонного парапета. После застывания бетона труба обкладывается кирпичом, а парапет декорируется плиткой «под кирпич».

    Правила монтажа заборных опор

    Несмотря на то, что самостоятельная установка столбов для забора – это не самое трудоемкое занятие в строительстве, но знать и соблюдать определенные правила нужно. Несколько рекомендаций от специалистов по установке заборных опор, независимо от используемого материала:

    1. Перед созданием необходимо выполнить работы по разметке периметра ограждения, расположения лаг. Для этого между крайними столбами нужно натянуть шнур на уровне верхней и нижней поперечины.
    2. Определите места установки столбов исходя из длины ограждения. Оптимальное расстояние между столбами забора должно быть от 2 до 3 метров.
    3. Пробурите лунки для опор. Глубина заложения столбов зависит от типа грунта. В песчаных и скальных почвах глубина отверстий должна составлять не менее 1/3 от высоты забора. На пучинистых грунтах делают ямы глубиной ниже точки промерзания.
    4. Диаметр и форма «стакана» для столба рассчитывается в зависимости от ветровой нагрузки, метода установки и материала опоры.

    Далее рассмотрим основные моменты установки опорных элементов ограждения из древесины, металла и бетона.

    Установка деревянных опорных элементов

    В качестве крайних в периметре деревянных опор специалисты рекомендуют использовать столбы из цельной древесины, диаметром от 150 мм. Для опорных элементов в середине конструкции можно применять бревна, диаметром от 100 мм.

    Перед установкой столбы рекомендуется обработать антисептиком, а конец опорного элемента обернуть несколькими слоями рубероида.

    1. В грунте с помощью бура подготовьте вертикальные отверстия соответствующего диаметра. Диаметр лунки должен быть в два раза больше поперечного сечения столба. Глубина закладки деревянного столба 500 мм при высоте забора 1500 мм. Увеличивая высоту ограждения, следует увеличить и глубину заложения опоры.
    2. Обеспечьте дренаж. На дно лунки следует насыпать слой песка, отсева или щебня.
    3. Установите опору в «стакан» строго вертикально. Проверяйте правильность установки с помощью уровня.
    4. Расклиньте опорный элемент в яме с помощью битого кирпича.

    Заполните пространство между «стаканом» и столбом щебнем, периодически трамбуя его при помощи лома или другого удобного инструмента

    Монтаж бетонных столбов для забора

    Цельнолитые Ж/Б опоры для забора устанавливаются аналогично деревянным, только вместо забутовки используется заливка конструкции песчано-цементным раствором. Для самостоятельного создания бетонных столбов можно использовать заливку бетоном специальной опалубки для колонн, которую можно сравнительно недорого приобрести в любом крупном строительном магазине.

    1. Соберите опалубку высотой 1 м с четырех сторон. Далее собирайте только три стороны, четвертая не устанавливается. Свободное пространство используется для заливки бетона.
    2. Закрепите щиты откосами.
    3. Установите внутрь опалубки армирующую конструкцию.
    4. Залейте горизонтальными слоями бетон в форму.

    Далее, установите анкеры для крепления ограждения.

    Среди наших соотечественников большой популярностью пользуются наборные столбы для забора, несмотря на то, что данное решение не является бюджетным. Собираются такие опорные конструкции, как конструктор, из специальных бетонных блоков. Основная сложность – создание фундамента, на который и производится укладка материала.

    Блоки для столбов забора имеют полость. Монтаж столбов такой конструкции достаточно прост: блоки укладываются друг на друга, полости армируются и заполняются бетоном.

    Правила установки металлических опорных конструкций

    Для монтажа металлических опор применяется два метода: бетонирование и вбивание.

    1. В первом случае, буром в грунте создается отверстие необходимой глубины. Диаметр лунки должен незначительно превышать сечение металлического столба. Столб вертикально устанавливается в подготовленное отверстие. Пространство между опорой и стенками «стакана» заливается бетоном.
    2. Второй вариант предполагает вбивание опоры в лунку меньшего диаметра при помощи кувалды. Данный способ применяется для легких конструкций и только на тяжелых почвах.

    Следует знать, что существует еще один эффективный способ бетонирования металлических полых столбов, который заключается в следующем: яма заполняется бетоном, после чего в него вбивается опора. Такой метод обеспечивает лучшую фиксацию столба в грунте.

    Один из самых простых (но не дешевых) вариантов создания опорной конструкции для ограждения – установить винтовые столбы для забора.

    Монтаж опор такой конструкции достаточно прост, не требует особых временных и трудозатрат. Свая попросту вкручивается в землю. Верхняя часть опоры, на которую и будут устанавливаться опорная конструкция, может иметь круглое или квадратное сечение.

    Строительство забора из профлиста: своими руками

    В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

    Вводная часть

    Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

    Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

    Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

    Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

    Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

    Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

    Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

    Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

    Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

    Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

    Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

    Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

    По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

    Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

    Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

    В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

    Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

    Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть – по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

    Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

    Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

    Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

    • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

    В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

    • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
    • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
    • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

    Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

    Также потребовалась арматура:

    • диаметром 12 мм – 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
    • диаметром 8 мм – 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

    Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

    Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

    В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

    Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

    Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

    Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

    Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

    • сварочный инвертор;
    • сварочная маска «Хамелеон»;
    • перчатки для сварочных работ;
    • струбцины;
    • магнитный уровень
    • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
    • болгарка.

    Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

    Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

    Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете – самый дешевый забор из фасадной сетки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: