3 совета по выбору рассады, чтобы она наверняка прижилась в грунте

Как добиться 100% приживаемости

Добиться 100% приживаемости рассады после ее высадки в открытый грунт реально. Опытные огородники знают секреты, которые помогают им избежать потери сеянцев.

Соблюдение правил посева

Чтобы в будущем обеспечить высокий уровень приживаемости рассады на постоянном месте, семена культур со слабой корневой системой сразу высевают в отдельные емкости:

• горшочки (кассеты, стаканчики) из ПВХ с дренажными отверстиями;
• торфяные стаканчики или кассеты из прессованной рисовой муки;
• торфяные или кокосовые таблетки.

Самодельный вариант – бумажные стаканчики, баночки из полиэтилена, ПЭТ-тара.

Высадка в отдельные емкости – лишь первый шаг к успеху выращивания. Важно учесть индивидуальные особенности каждой культуры: наличие пространства для формирования корневой системы, хороший дренаж для отвода лишней влаги.

Внимание: использование торфяных стаканчиков и таблеток требует более строгого режима полива сеянцев после пересадки их в грунт. Торф хорошо впитывает влагу и быстро пересыхает.

Подготовка к пересадке

Важный этап выращивания рассады – закаливание сеянцев. В большинстве регионов России климат достаточно нестабильный, чтобы обеспечить овощные и садовые культуры оптимальными условиями для приживаемости на новом месте и получения хорошего урожая. Закаливание проводят в два этапа:

• на стадии высевания семян;
• перед пересадкой рассады в грунт.

Закаливание семян позволяет сформировать общий иммунитет растения. Задачи второго этапа – адаптация сеянцев к смене внешних условий.

Общие правила

1. Кратковременное понижение температуры воздуха в течение 10-15 минут: рассаду оставляют под открытой форточкой.
2. Увеличение периода низких температур до 12 часов.
3. Выставление ящиков с рассадой на застекленный балкон (веранду).
4. Закаливание в ночное время.

К высадке готовы сеянцы, которые в течение нескольких дней провели на открытом воздухе при рекомендованной для пересадки температуре.

Ночь	День	День пасмурная погода
Томаты ранние	7-9	20-24	17-19
Томаты средне- и позднеспелые	10-12	20-24	17-19
Перец, тыквенные, бахчевые	13-15	25-27	18-20
Капуста	7-9	15-17	13-16

На этапе подготовки рассады к пересадке в грунт используют метод сухого закаливания. Особенно нуждаются в нем молодые томаты, баклажаны, огурцы и капуста. Если классическим закаливанием начинают заниматься за неделю до пересадки, то на корректировку режима полива уходит больше времени. Орошение и полив проводят не ранее, чем верхний слой грунта просохнет на 1-2 см.

Сокращение полива – единственный способ адаптировать растения к возможной засухе.

Подготовка рассады к пересадке предполагает адаптацию растений к естественному освещению, чтобы в условиях открытого грунта листья не получили ожог.

Сроки

Приживаемость рассады зависит от возраста растений. Считается, что иммунитет переросших сеянцев ниже, чем у растений, которые немного «не достояли» в комнате.

100% результат дадут сеянцы с крепкой корневой системой и среднего размера:

• перцы – высота не более 20-25 см, диаметр ствола – 3-4 мм;
• томаты – высота не более 35 см, диаметр ствола – 3-4 мм;
• огурцы – высота 12-15 см;
• баклажаны – высота 20 см, диаметр ствола – 3 мм;
• капуста – высота 15 см.

Сроки зависят от времени посадки и индивидуальных климатических условий региона.

Подготовка корневой системы

Если рассада выращивается в ящиках, то за неделю до переноса сеянцев в открытый грунт необходимо искусственно разделить молодые растения, нарезав подобие стаканчиков вокруг каждого из них. Учитывая, что в ящике корни переплетены плотно переплетены, нарезка приводит к травмированию тонких корневых волосков, в результате чего растения испытывают стресс.

Если пренебречь подготовкой, то после высадки в грунт рассада будет болеть, значит, не даст хорошей приживаемости.

Подкормка

За 1-2 дня до высадки молодых растений в грунт необходимо провести подкормку калийными удобрениями. Пропорции – 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 70 г сульфата калия на 10 литров воды.

Возможна подкормка после пересадки, но только спустя две недели, как растения окрепнут на новом месте. Первый раз можно провести корневую подкормку азотом, а далее использовать листовой метод, например, опрыскивание молочной сывороткой.

На кислом грунте через неделю после высадки сеянцев проводят дрожжевую подкормку. В 5 литрах теплой воды разводят 2 ч.л. сухих дрожжей и 100 г сахара. Настаивают все в течение 2-3 дней и поливают высаженную в грунт рассаду.

Подготовка грунта

Лунки готовят за неделю до высадки. В течение 7 дней их поливают водой, чтобы обеспечить корням хорошее увлажнение. На этом этапе следят за скоростью впитывания воды. Если после полива жидкость не сразу уходит в землю и стенки лунки, то можно высаживать сеянцы.

Если кислотность грунта повышена, то перед посадкой в лунки насыпают по ложке древесной золы.

Соблюдение правил пересадки

Приживаемость рассады зависит от того, насколько правильно были перенесены сеянцы.

1. Пересадку проводят исключительно в пасмурную погоду или вечером.
2. С целью предупреждения травмирования корневой системы сеянцев за 1-2 часа до пересадки рассаду поливают.
3. Доставая сеянцы, не рекомендуют разрушать земляной ком с корнями.

При этом большое значение имеет тара, в которой выращивалась рассада. Если это бумажные стаканчики, то их разрезают вдоль по боковой линии и аккуратно извлекают растение. Если тара – ящик или пластиковые кассеты, то пользуются садовым шпателем, которым подкапывают растение вдоль стенок со всех сторон, а затем аккуратно, без лишних усилий достают саженец, придерживая его за стебель возле первой пары листочков. При высадке растений из общего ящика пользуются садовым совком.

Обработка стимуляторами роста и укоренителями

Процент приживаемости напрямую зависит от состояния корневой системы. Чтобы растение быстрее справилось со стрессом, рекомендуют использовать стимуляторы роста.

1. Эпин. Повышает иммунитет растения и способствует его адаптации к изменениям погодных условий. Особенно полезно это средство для рассады томатов.
2. Циркон. Иммуномодулятор, который используют до цветения рассады. Оптимальное время обработки – 2-3 дня до высадки сеянцев в грунт.
3. Янтарная кислота. Универсальный биостимулятор, который моментально реанимирует растение даже в критическом его состоянии.

Соблюдение правил ухода за растениями после пересадки

Первые две недели после пересадки – самые сложные для рассады. Для ускорения укоренения молодые растения рекомендуют притенять, так как солнечный свет угнетает процесс транспирации, что приводит к увяданию пересаженной рассады. Для затенения используют агроволокно, которое не нарушает циркуляцию воздуха.

Укрывной материал защитит растения и от непредвиденных заморозков.

Соблюдение режима полива также влияет на приживаемость рассады. Одно из условий – полив исключительно в вечернее время. После того как грунт протряхнет, необходимо прорыхлить землю, чтобы усилить воздухообмен. Режим полива зависит от выращиваемой культуры.

Томаты можно не поливать в течение 10 дней после пересадки, так как помидорам вполне хватает имеющегося запаса влаги.

Перцы любят воду, поэтому для лучшей адаптации на новом месте их поливают каждые два дня в объеме 1-2 литра под каждый корень.

Баклажаны не трогают в течение первой недели.
Главное условие – сеянцы высаживают в залитые лунки. После укоренения – режим полива раз в неделю.

Огурцы любят воду и благодарно принимают частый полив.
Расход воды – 3-6 литров на 1 кв.м.
Независимо от культуры воду для полива пересаженной в грунт рассады берут исключительно комнатной температуры.

Старт дачного сезона. Как вырастить здоровую рассаду

Рассада пахнет весной, солнцем и счастьем. Это маленькое чудо: наблюдать, как за ночь проклёвываются семена, а потом зелёные ростки начинают тянуться вверх. Мы подготовили для вас подробные советы о том, как вырастить качественную рассаду на подоконнике.

Качественная рассада — залог богатого урожая. Четыре причины, почему стоит самому завести «зелёный детский сад» на подоконнике:

• вы получите более ранний урожай;
• растения будут меньше болеть, страдать от сорняков и вредителей;
• вы будете точно знать, какие именно сорта растут на грядках;
• каждый год выращивать рассаду самостоятельно — выгоднее, чем покупать готовые саженцы: достаточно один раз приобрести фитолампы, стойки и ящики, и они прослужат вам несколько сезонов.

Сроки

Чтобы узнать, когда высаживать семена, нужно уточнить, в какой день в вашем регионе по статистике происходят последние весенние заморозки. Отсчитайте от этой даты нужное количество недель — эти данные, как правило, указаны на упаковке семян.

За сколько недель до даты последних заморозков нужно высаживать рассаду:

• листовой салат — за 4-5 недель;
• капуста — за 5-6 недель;
• сладкий и острый перец — за 8-12 недель;
• помидоры и баклажаны — за 6-8 недель;
• огурцы, тыква, кабачки — за 2-4 недели.

Получается, что в среднем первую рассаду можно сажать уже в феврале-марте.

Температура и освещение

Вы определились, какие семена и когда будете сажать. Пора подготавливать подоконники. Они должны быть тёплыми и хорошо освещёнными. В приоритете — окна, которые выходят на юг, после них идёт восточная и западная сторона. Если у вас деревянные рамы, заклейте щели — молодые растения боятся сквозняков.

Каждая культура требует своей температуры для прорастания семян и развития саженцев. Чтобы понять, насколько на подоконнике тепло, понадобится обычный уличный термометр. Только не вешайте его на стекло, а закрепите там же, где будут стоять ящики с рассадой.

Оптимальная температура для рассады:

Если на ваших подоконниках недостаточно тепло, можно купить мини-парники. Например, эта миниатюрная модель с прозрачной крышкой. А есть более массивные полки с чехлом: высота 105, ширина 46 и глубина 24 см.

Кроме правильной температуры зелёным малышам требуется хорошее освещение. Идеальные условия для проросших семян — 12-14 часов яркого света в сутки. Рассаду нужно досвечивать — для этого подойдут фитолампы. Не забывайте время от времени поворачивать контейнеры с растениями, чтобы ростки получали равномерное освещение.

Светильники для растений могут быть диодными или люминесцентными, выполненными в форме лампочек или гибкой ленты. Для тех, кто любит технические новинки, есть настольные фитолампы с таймером. Ещё один необычный вариант — лампа, которая работает для выращивания рассады, а не в сезон может служить для декоративной подсветки аквариума или для чтения за рабочим столом.

Удобный формат для начинающих садоводов — контейнеры со встроенными светодиодами. Они выглядят стильно и технологично. Чтобы заготовить рассаду для всех грядок, таких приспособлений, конечно, понадобится слишком много. Но если вы хотите поэкспериментировать с 10-15 кустиками растений, которые летом высадите на террасу или маленькую грядку возле дома — это ваш вариант.

Три технологичных контейнера с подсветкой:

Если у вас есть тёплый застеклённый балкон, лоджия или терраса, можете установить там специальную этажерку. А если вы живёте на юге, где в марте на улице уже плюсовая температура, подойдёт парник для открытого грунта.

Три парника для балкона:

Подготовка семян

Чтобы ростки получили мощный старт, можно поместить семена в проращиватель. Проращиватель — это контейнер с компрессором, который насыщает воду кислородом.

Проращиватели подходят не только для предпосевной подготовки семян, но и для гидропоники.

Гидропоника — способ выращивания растений без почвы. Корни получают питание из воды/питательного раствора

Помимо подготовки семян в проращивателях можно:

• выращивать зелёный лук;
• проращивать пшеницу, люцерну, нут и другие культуры (проростки едят сырыми и готовят на пару, они популярны среди адептов здорового питания и вегетарианцев)
• растить траву для котов — зимой питомцам может не хватать витаминов, они с удовольствием будут есть свежие побеги; зерновую смесь для них можно купить в зоомагазинах.

Но вернёмся к нашей рассаде. Чтобы начать работу с проращивателем, нужно выполнить три простых шага: наполнить ёмкость водой, поместить семена в специальные отсеки, включить в розетку. Семена напитаются кислородом и прорастут в течение одного-трёх дней.

Три проращивателя из ассортимента Леруа Мерлен:

Как устроен проращиватель:

Ещё один способ помочь рассаде — вымочить семена в регуляторах и стимуляторах роста. Это природные вещества, они безопасны для растений, человека, животных и насекомых. К примеру, удобрение «Циркон» выделено из растения эхинацея.

Стимуляторы можно использовать и на последующих этапах жизни саженцев. Регуляторы хорошо помогают рассаде, которая пережила стресс: заморозки или недостаток освещения.

Кассеты, почвотаблетки и горшки

Мы советуем использовать проращиватели, чтобы семена быстрее дали ростки. Но это не обязательный этап. А вот выбор ёмкостей, в которые вы посадите семена, — важный шаг.

Если вы собираетесь пикировать подросшие саженцы, можно посеять семена в общие рассадные ящики. А когда на растениях появится по второму или третьему листочку — пересадить их в отдельные горшки.

Пикировка — пересаживание или перевалка молодых всходов. Сторонники этого метода уверены, что он способствует укреплению корневой системы и позволяет вырастить более сильные растения.

Пока семечка прорастает и саженец набирается сил, ему не требуется большая площадь, главное — чтобы в почве было достаточно кислорода.

Дачники, которые выбирают метод пикировки, советуют сначала сажать семена в стаканчики объёмом не более 100 мл. А после менять их на более крупные, объёмом около 500 мл. Сторонники метода уверены: смена «места жительства» даёт росткам дополнительный стимул расти и развиваться, защищает растения от переплетения корней, помогает выбрать самые сильные саженцы.

Ответ на вопрос, почему нельзя сразу сажать семена в большие горшки: в крупных ёмкостях маленьким корешкам не будет хватать кислорода.

Среди садоводов нет единого мнения, нужно ли пикировать рассаду. Те, кто против этого этапа, утверждают, что дополнительная пересадка вгоняет растения в стресс.

Если вы планируете пикировку, выбирайте для первого этапа рассадные кассеты, наборы с торфяными таблетками или почвотаблетки. Торфяные и почвенные таблетки удобны тем, что с ними вы точно не повредите корневую систему при пересадке. Чтобы пикировать растения, достаточно будет перенести их вместе с комами земли в горшки побольше.

Так выглядят почвотаблетки с подросшей рассадой:

Для второго этапа, пересадки подросших саженцев, подойдут многоразовые пластиковые контейнеры или одноразовые торфяные ёмкости. Пластиковые горшочки хороши тем, что их можно будет отмыть и использовать на следующий год. Торфяные — тем, что вам не придётся вытаскивать растения при переносе в грунт, а значит, они быстрее приживутся.

Если вы планируете обойтись без пикировки, советуем сажать семена в торфяные горшочки среднего размера.

Полезные советы

Если вы используете торфяные таблетки, поддерживайте постоянный уровень влаги, чтобы корешки не пересыхали.

Если сажаете рассаду в пластиковые кассеты/горшки, убедитесь, что в них есть отверстия для слива излишков влаги. Если их нет, проделайте дырочки диаметром около 5 мм с помощью дырокола, гвоздя или спицы.

Грунт

Для саженцев можно купить специальный грунт. В Леруа Мерлен вы можете выбрать упаковки объёмом от 10 до 50 литров.

Плюс готовой почвы в том, что она очищена, а состав сбалансирован. Не содержит семена сорняков, личинки вредителей и вредные примеси. Грунт для рассады делают на основе торфа и речного песка, добавляют агроперлит, гидрогель и удобрения.

Почвенный микс для рассады можно сделать самостоятельно, если, к примеру, вы живёте в частном доме и сажаете огород прямо на участке. Возьмите по три части перегноя и садовой земли и четыре части песка. Просейте ингредиенты через мелкое садовое сито, продезинфицируйте смесь.

Обеззаразить почву в домашних условиях можно четырьмя способами:

• проморозить;
• прокалить;
• пропарить;
• протравить.

Промораживание
Возьмите мешок с землёй и вынесите на улицу во время сильных (-15-20°С) морозов. Оставьте на три-пять дней. Затем занесите в тёплое помещение и тоже оставьте на три-пять дней. Повторите два-три раза

Прокаливание
Вам понадобится металлический поднос. Распределите на нём почву ровным слоем толщиной около пяти см. Нагрейте духовку до 70-90°С и поместите грунт на полчаса. Охладите

Пропаривание
Метод хорош тем, что не только обеззараживает почву, но и насыщает её влагой. Насыпьте грунт в дуршлаг, постоянно помешивая, подержите над кастрюлей с кипящей водой в течение семи-восьми минут. Остудите смесь

Протравливание
Самый простой способ обеззаразить почву. Приготовьте розовый раствор марганцовки и пролейте грунт

Чтобы улучшить качество смеси, можно добавить к ней вермикулит, агроперлит или обыкновенный перлит, а также гидрогель.

Агроперлит, перлит и вермикулит — природные минералы. Делают грунт более рыхлым. Легко впитывают влагу и потом долго отдают её корням растений. Насыщают почву кислородом

Гидрогель — полимер, который способен впитать большое количество воды, а потом долго отдавать её растениям

12 ошибок при выращивании рассады

Ошибка №1 | неправильное хранение семян
До момента посева/проращивания семена нужно хранить при температуре до 10°C и влажности 55-60%. Лучшая упаковка — бумажные пакетики и стеклянные банки. В пластике семена могут заплесневеть.

Ошибка №2 | слишком активная предпосевная подготовка
Подготовка — это правильно. Но выберете один проверенный способ и препарат. Если вы используете проращиватель — прекрасно, если вымачиваете семена в стимуляторе роста — отлично, но не смешивайте два процесса. Также не стоит миксовать разные удобрения и активаторы. Если переборщить с процедурами, можно не дождаться всходов.

Ошибка №3 | слишком ранний/поздний посев
Если посадить рассаду слишком рано, растения слишком вытянутся, если очень поздно — будут отставать в развитии.

Ошибка №4 | неправильно подготовленный грунт
Недостаточно просто набрать землю на участке. Если вы решили сделать почвенную смесь самостоятельно, не забудьте добавить торф и песок, просеять и обеззаразить грунт.

Ошибка №5 | слишком глубокая заделка семян
Если посадить семена слишком глубоко, всходы появятся слишком поздно или не появятся вовсе. В среднем семена овощей нужно сеять на глубину 1,5-2 см. Если речь идёт о каких-то редких культурах, помните правило: глубина заделки должна быть равна двум диаметрам семечка.

Ошибка №6 | полив сразу после посева
Нельзя поливать землю сразу же после того, как вы посадили семена. В противном случае семечки уйдут глубоко в почву. Полейте грунт до посева, а после побрызгайте из пульверизатора.

Ошибка №7 | слишком густой посев
В городских квартирах зачастую сложно найти достаточно места для рассады. Но из-за слишком сгущенной посадки она может вырасти слабой. Правильное расстояние между семенами — минимум 1-1,5 см.

Ошибка №8 | неправильный полив
Рассаду нужно увлажнять каждый день и понемногу. Почва не должна пересыхать, как и быть слишком влажной. Если заметили, что перелили воды, посыпьте грунт песком или древесной золой.

Ошибка №9 | недостаток/переизбыток света
Если всходам не будет хватать солнца, они станут тонкими и слабыми. Если лучи будут слишком сильными, листья получат ожоги. Досвечивайте рассаду фитолампами, избегайте полуденных солнечных лучей.

Ошибка №10 | запоздалая пикировка
Если вы решили пикировать рассаду, делайте это, когда появляется второй-третий лист, не позже. В противном случае растения остановятся в росте и начнут болеть.

Ошибка №11 | отсутствие закалки
Чтобы саженцы хорошо перенесли переход в открытый грунт, их нужно закаливать. Начинать стоит за 10 дней до высадки. Тщательно проветривайте комнату. Если температура на улице выше 13-15°C, выносите растения на балкон. Начинайте с одного часа и каждый день увеличивайте время «прогулки». Если у вас нет балкона, оставляйте рассаду около открытого окна.

Ошибка №12 | переросшая рассада
Высаживать растения в грунт нужно вовремя. Переросшая рассада выглядит крупной и мощной, но плохо приживается и часто поражается вредителями и болезнями. Если вы передержали растения, заглубите их в почву до семядольных листьев — это стимулирует рост новых корней, саженцы быстрее окрепнут.

Желаем, чтобы работа на даче приносила удовольствие, а урожай — радость и гордость! Выбирайте товары в разделе Сад на нашем сайте или приходите в гипермаркеты Леруа Мерлен. Будем рады помочь с выбором любых товаров для приусадебного участка!

Как сажать рассаду в открытый грунт? Советы опытных огородников

Попытка самостоятельно вырастить посадочный материал не всегда оказывается удачной, и тогда остается один выход — купить. Мы расскажем, где и как правильно выбирать молодые растения помидоров, перца и капусты, каким образом подготавливать грунт и как сажать рассаду.

Как выбрать рассаду

От того, насколько правильно вы выберете рассаду овощей, в будущем зависит их урожай. Слабые, переросшие или, наоборот, недостаточно выросшие растения плохо принимаются, долго «болеют» и в результате дают примерно на 30% меньше овощей, чем те, которые были высажены в грунт крепкими и здоровыми. Поэтому, покупая рассаду, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• лучшее место для покупки — питомник. Там овощные культуры выращиваются в одинаковых условиях и с соблюдением технологии, а потому отличаются большей жизнеспособностью, чем их собратья, взлелеянные огородниками-аматорами;

• отдавайте предпочтение растениям, продаваемым в отдельных емкостях: торфяных горшочках, стаканчиках и пр., т. е. тем, которые имеют ком «родной» земли. Они легче приживаются в новом грунте, и вы можете быть уверены, что их корневая система не повреждена. Если купить рассаду в емкости не представляется возможным, то ищите такую, корни которой максимально защищены от солнечного света и обветривания (например, запечатаны в пакетики с комками влажной земли);

• не приобретайте «переростки». Шансы выжить в открытом грунте у них минимальные, и плодоносят они гораздо хуже. Рассада помидоров должна иметь 8 листьев, огурцов — 4-6, капусты — 4;

• подувядшая рассада отличается низкой жизнеспособностью, поэтому выбирайте только свежую, с развитой корневой системой и крепкими стеблями. Помните: чем дольше растение находится вне своей привычной среды — почвы, тем меньше вероятность у него выжить и принести хороший урожай;

• имейте в виду, что пятна и светлые прожилки на листьях — это признаки заболеваний.

А теперь о некоторых особенностях каждого овоща.

1. Здоровая рассада капусты имеет глянцевые светло-зеленые листья с сизым налетом. По их очертаниям определяют, какой в будущем будет капустная головка. Если листья круглые, то кочан будет похож на шар, овальная листва гарантирует вытянутую форму кочана. Выбирайте капусту со стеблями, имеющими фиолетовый оттенок. Такая рассада капусты закалена и способна выстоять даже при низких температурах.
2. Хорошая рассада перца имеет листья разного цвета: верхние должны быть чуть светлее нижних. Если вам пытаются продать растения с одинаково окрашенной листвой, их, скорее всего, выращивали с ускорителями и замедлителями роста. Такая рассада плохо приживется и будет малоурожайной, а потому нет смысла ее сажать. Откажитесь от растений с цветами. Рассада перца весьма прихотлива и не очень хорошо переносит пересадку, во время которой может «скинуть» цветки.
3. Крепкий стебель и светло-зеленые листья — признаки здоровой рассады томатов. Обязательно обратите внимание на семядольное колено (расстояние от корня до первых нижних листочков): чем оно меньше, тем крепче растение. Рассада томатов с темно-зелеными листьями должна вас насторожить. Обычно это признак переизбытка азота. Рост растений искусственно стимулировали, а в случае с рассадой последствия таких действий приведут к низкому урожаю.

Для перевозки рассады лучше использовать жесткую тару, подбирая ее размеры в зависимости от ширины и высоты растений. Это может быть пластиковый ящик из-под овощей либо неглубокое ведро. Такая транспортировка поможет избежать сдавливания и повреждения рассады.

Как вас обманывают: уловки продавцов

В погоне за прибылью некоторые продавцы прибегают к не совсем честным способам реализации рассады.

Стимулируем и тормозим

Чтобы ускорить рост овощной культуры, ее «пичкают» азотосодержащими удобрениями. Когда же есть опасность остаться на руках с «перестарком», применяют ингибиторы — замедлители роста. Сажать рассаду, выращенную таким образом, нельзя, поскольку нарушение технологии приводит к снижению урожайности. К сожалению, определить по растению такое нарушение технологии практически невозможно.

Выход один — покупать рассаду в питомнике, где за соблюдением процесса выращивания строго следят.

Федот, да не тот

На овощную рассаду тоже бывает «мода». Слух о том, что какой-то из сортов огурцов или помидоров дает несметные урожаи, порождает на него повышенный спрос. Продавцы играют на этом, реализуя под видом суперплодовитого сорта овощей другие, менее популярные.

Определить сорт по конфигурации листьев может не каждый агроном, а обычный огородник-любитель и подавно. А потому рассада томатов, перца, огурцов и прочей огородной растительности должна покупаться в местах и у продавцов, пользующихся доверием. Это может быть питомник, соседка, сама посеявшая семена и получившая излишек, а также специализированный магазин.

Заранее обречены

Рассада огурцов, патиссонов и кабачков плохо переносит пересадку, и даже прижившись, никогда не даст хорошего урожая. Не стоит ее покупать. Эти овощные культуры отлично вырастают в открытом грунте из семян. Боитесь заморозков? Сделайте для огурцов парник, а лунки с патиссонами и кабачками укройте утеплителем.

Эти советы пригодятся вам, если вы решите поставить выращивание овощей на поток и стать фермером.

Подготовка грунта к высадке рассады

Прежде чем сажать рассаду в грунт, следует подготовить почву. Начинать советуем осенью: определившись с местом, перекопайте там грунт на глубину в штык лопаты. Комья земли оставьте неразмельченными, так она лучше промерзнет, из-за чего погибнет большая часть личинок огородных вредителей.

Некоторые огородники советуют весной продезинфицировать почву, полив ее раствором медного купороса, подогретым до 80 °С (1 ст. ложка сульфата меди на 10 л воды). Считается, что таким образом минимизируется вероятность болезни рассады. Однако, убивая вредные микроорганизмы, купорос уничтожает и полезные, а потому решайте сами, стоит ли его использовать.

А вот удобрить землю перед тем, как сажать рассаду, не повредит. Примерно за месяц до высадки равномерно рассыпьте по грядке:

• органические удобрения — навоз (3 кг на 1 м²), древесную золу (1 стакан на 1 м²);

• минеральные удобрения — суперфосфат (1 ст. ложка на 1 м²), сульфат калия (1 ст. ложка на 1 м²).

Потом перекопайте и разровняйте граблями, тщательно разбивая комья земли.

Когда и как сажать рассаду в грунт

Сажать рассаду в грунт нужно в день покупки, но при этом следует принимать во внимание погодные условия. Если синоптики обещают пасмурный день, растения лучше высадить прямо с утра. А вот при прогнозе солнечной погоды советуем подождать до вечера, тогда за ночь ваши «переселенцы» смогут хотя бы частично прижиться.

Высадка рассады в различных регионах проходит в разное время. Мы приведем таблицу, в которой отражены оптимальные сроки для средней полосы России, а также указаны расстояния между лунками и рядами, которых мы рекомендуем придерживаться.

Посадка рассады в южных районах РФ и в Украине производится на пару недель раньше.

Узнав, когда высаживать рассаду, давайте разберемся, как ее сажать. Вот пошаговая инструкция начинающего огородника:

1. С помощью тяпки разметьте места будущих лунок. Чтобы ряды были ровными, в качестве линии-ориентира можно использовать положенные на землю грабли.
2. Сделайте тяпкой лунку. Ее глубина зависит от высоты стебля, но имейте в виду: самые нижние листики томатов и перца должны остаться над землей, как и почка роста капусты, иначе она погибнет.
3. Если земля сухая, вылейте на дно лунки немного воды, слегка присыпьте почвой (не бойтесь, если получится эдакое болотце — для растений это не страшно).
4. Держа рассаду одной рукой вертикально в лунке, второй засыпьте ямку землей, затем придавите почву, чтобы укрепить корень и стебель.
5. Когда земля пересохшая, вновь посаженное растение нужно будет полить, а потом припорошить это место грунтом.

На этом посадка окончена. Но вам придется приложить еще некоторые усилия, чтобы рассада прижилась:

• каждый вечер, пока растения не примутся, их нужно поливать. Воду лить аккуратно под корешок. Определить, что рассада прижилась, можно по одинаково бодрому ее состоянию и вечером, и в утренние часы — первое время днем она может выглядеть увядшей. Потом переходите к поливу по мере высыхания земли;

• солнце — враг пересаженных растений, поэтому в ясные дни первую неделю их нужно чем-то укрывать. Нет специальных приспособлений — сделайте колпаки из бумаги или укройте способом, о котором рассказано в видео:

Теперь вы знаете, как сажать рассаду. Желаем хорошего урожая!

Рассада в вопросах и ответах: избегаем ошибок при выращивании

Кажется, что выращивание рассады — дело простое и безошибочное.

И таким мнение остается до первого собственного неудачного опыта. И сколько бы специалисты ни предостерегали, у каждого огородника все равно свои ошибки. Кто–то не может совладать с температурным режимом, у кого–то сеянцы гибнут от «черной ножки» или не удается пикировка… Вопросов всегда больше, чем ответов. На некоторые из них корреспондент «СБ» попросила ответить доцента кафедры плодоовощеводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, кандидата сельскохозяйственных наук Анну Гордееву. Она не только ученый и преподаватель, но и сама увлеченный огородник. И, насколько мне известно, рассада у нее всегда первоклассная.

— Анна Петровна, так ли уж обязательно заниматься рассадой: можно ли посеять семена прямо в открытый грунт?

— Теоретически — да, особенно если зерна крупные, как у бобовых или тыквенных культур. Но чем мельче семя, тем меньше ростки и тем больше опасностей их подстерегает. Поэтому рассадный метод для многих культур предпочтительнее. Сеянцы более устойчивы перед болезнями, вредителями и неспокойными весенними погодными условиями, чем только что показавшиеся ростки. К тому же рассада — это «забег во времени», как минимум 3 — 4–недельный. А потому и урожаи более ранние. Некоторые культуры (помидоры, корневой и стеблевой сельдерей, перцы, баклажаны, поздняя капуста, сладкие сорта лука из семян) вообще трудно вырастить без рассады, поскольку у них очень длинный период вегетации.

— Кто–то начинает рассадный «забег» уже в январе, а кто–то и в апреле не торопится. Когда же надо?

— Все зависит от того, когда в регионе бывают последние возвратные весенние заморозки. Раньше–то все равно рассаду нет смысла высаживать в открытый грунт. В условиях Беларуси это 2 — 3–я декады мая. Вот от этой даты и надо вести обратный отсчет. В зависимости от сорта сладкий и острый перец, а также лук–чернушку надо высевать за 8 — 12 недель до возможного похолодания, помидоры и баклажаны — за 6 — 8, капусту за 5 — 6, листовой салат — за 4 — 5, огурцы и другие культуры семейства тыквенных — за 2 — 3 недели до ожидаемых заморозков. Но если есть возможность досвечивать растения и не боитесь двух–трех пикировок, то можно и пораньше.

— Чтобы вырастить качественную рассаду, нужно обеспечить ей соответствующий температурный режим. И, как показывает практика, больше всего проблем возникает именно с поддержанием нужной температуры. Так ли это важно?

— Очень важно. От температуры во многом зависят рост и развитие будущих растений. Самыми требовательными считаются томаты, перец и баклажаны. Но на разных этапах выращивания им, равно как и другим культурам, нужна и разная температура. Обратите внимание на таблицу.

До появления всходов свет растениям, по большому счету, не нужен, а вот тепло — обязательно. Чтобы создать парниковые условия, емкости с посевами укройте полиэтиленовой пленкой или стеклом и поставьте в самое теплое место в квартире. Как только покажутся всходы (петельки рассады), перенесите сеянцы в прохладное, но освещенное место. Смена «климата» приостанавливает рост надземной части, но усиливает развитие корневой системы. Рассада получается более сильная, выносливая и закаленная. К тому же небольшой стресс закалит растения и в будущем положительно скажется на урожайности. Подержите в таких прохладных условиях сеянцы 7 — 10 дней. Если им не устроить «холодную», то всходы начнут стремительно тянуться вверх, рассада вытянется и будет тонкой и ломкой.

Затем температуру опять надо повысить. Причем не только воздуха, но и почвы. Если грунт не прогреется как минимум до плюс 14 градусов, растение не сможет активно поглощать воду, у него не разовьются придаточные корни. Также будет затруднено усваивание фосфора и азота. Если же температура почвы будет и еще ниже (плюс 10 — 12 градусов), то корни, словно впав в спячку, вообще не смогут поглощать питательные вещества. Не менее опасен и перегрев грунта. Любые перепады температуры — стресс для растения, затрудняющий питание и поглощение влаги.

— Как проще всего утеплить «ноги» у рассады? Не шубу же подкладывать!

— Чтобы увеличить температуру почвы, надо в первую очередь ограничить поступление холодного воздуха к корням растений. Для этого можно создать специальную «воздушную подушку». Поставьте ящик с рассадой на подставку, которая на несколько сантиметров возвышается над подоконником. Воздух, идущий от теплой батареи, будет подогревать пространство между дном емкости и подоконником, создавая нужную температуру.

— Не менее важная проблема — досвечивание рассады.

— При высокой температуре и недостатке света рассада вытягивается. Хорошо, если окна смотрят на юг, тогда можно обойтись без фитоламп. Если же выходят на другие стороны света, надо думать о досвечивании.

Многие огородники умело используют в качестве отражателей зеркало или фольгу, которой оклеивают картон или фанеру. Главное — правильно отрегулировать угол наклона и создать для рассады рассеянный свет. Обычно отражатели устанавливают сбоку или сзади от рассады, чтобы уличный свет падал на растения. Этот прием увеличивает освещенность почти на 20%. Сеянцам этого достаточно. Еще на 10 — 20% можно увеличить количество поступающего света, просто вымыв стекла. И не забывайте регулярно переворачивать контейнеры с рассадой, чтобы ростки равномерно освещались.

– Почему рассада перерастает?

— Причин здесь может быть несколько. Во–первых, ранний посев. Поэтому так важно правильно рассчитывать сроки, учитывая прогноз на будущую весну и желаемое время высадки растений в открытый грунт или теплицу. Помидорам стоит переезжать на грядку через 60 дней после прорастания, баклажану — через 50 — 70, перцу — через 50 — 60, капусте — через 42 — 55, а огурцам и другим тыквенным пора в открытый грунт уже спустя 20 — 25 дней.

Вторая причина перерастания — несоблюдение температурного режима. В помещении не должно быть слишком жарко, особенно ночью. Вреден для рассады и недостаток освещения. Сеянцы, стараясь быть поближе к источнику света, вытягиваются. Да и вообще, загущенный посев, когда растения затеняют друг друга, — враг урожая. К тому же не все культуры хорошо переносят пикировку. К примеру, огурцы, кабачки, дыни, арбузы, перцы и баклажаны лучше сразу сеять в отдельные стаканчики: их корневая система особенно чувствительна к повреждениям при пересадке. А вот помидоры, наоборот, многократной рассадке даже рады.

Не на пользу сеянцам чрезмерные полив и подкормка. Поливать рассаду лучше всего через поддон, используя теплую (плюс 23 — 25 градусов) воду, и только когда земля слегка подсохнет. Удобрения вообще используют лишь в критических случаях, когда растению действительно необходима помощь.

— Что делать, если рассада переросла? Можно ли как–то замедлить ее рост?

— Можно попробовать. И пора бить тревогу, как только заметите, что у растения ломкие вытянутые стебли, мелкие светло–зеленые листья и слабые корни. Для начала переставьте ящики в темное прохладное место, где нет вообще никакого света. Заметно уменьшите частоту и объем полива. Исключите подкормки. Пересадите рассаду в емкости большего размера. Вытянувшееся, а потому слабое растение может погибнуть или в будущем не дать хорошего урожая.

— А если замедлять рост уже поздно?

— Тогда просто разделите растение по стеблю на 2 — 3 части и каждую поставьте в воду. Своеобразные черенки укоренятся, и вместо одного кустика у вас будет два или три. Рассаду вы спасете, правда, урожая придется ждать на пару недель дольше. Если растение уже выпустило соцветия, обрежьте их максимально близко к основанию, при этом оставьте пару нижних листков. Из спящих почек пойдут новые стебли, а это значит, что есть шанс получить хороший урожай и от переросшей рассады. А поскольку после укорачивания сеянцам понадобится больше питания, то не забудьте подкормить или пересадить в другой, более питательный грунт.

— Как правильнее всего пересаживать вытянувшуюся рассаду?

— Наиболее эффективно — «лежа». При таком способе корни растения будут располагаться очень близко к поверхности земли, что ускорит созревание плодов. Заранее, чтобы ранки успели подсохнуть и в них не попала инфекция, очистите стебель от листьев на 2/3 длины. Затем выкопайте длинную бороздку, уложите в нее растение корнями на юг и засыпьте землей, оставляя открытой только самую верхушку сеянца. Обильно полейте.

— Обязательно ли надо закалять рассаду? Попав в другие условия, растения и так адаптируются.

— Закалка обязательна. До того как рассада привыкнет к новым условиям, она может не только заболеть, сбросить листья, но и погибнуть. Поэтому за 12 — 14 дней до высадки в грунт растения обязательно надо приучать к более низким температурам. Для холодостойких и нетребовательных к теплу культур — до плюс 6 — 8 градусов, для требовательных к теплу — до плюс 12 — 14, для бахчевых — не ниже плюс 15 — 18 градусов. За 3 — 5 дней до высадки рассады в открытый грунт температуру нужно довести до уровня, близкого к той, что на улице.

Во время закалки обязательно уменьшите полив, а за неделю до переселения и вовсе его прекратите. У правильно выращенной и закаленной рассады крепкий стебель и мочковатая корневая система, а листья отдают синевой. Благодаря закалке формируется более толстый эпидермис, а в клетках скапливается больше сахаров. Все это позволяет растению с наименьшими потерями перенести сложные природные условия. Перед самой же высадкой обильно полейте сеянец, чтобы как можно меньше травмировались всасывающие корешки. В воду можно добавить «Кальциевую селитру». Она очень хорошо воздействует на растения. Ускоряя фотосинтез, также повышает рост не только зеленой части, но и всего растения в целом, благодаря чему урожай можно получить намного раньше. Селитра активно работает с корневой системой, заставляя ее активно развиваться. Садовые и огородные культуры, обработанные «Кальциевой селитрой», более устойчивы к заболеваниям и вредителям, а также ко всем погодным катаклизмам, в том числе перепадам температуры. Заметно улучшается и товарный вид плодов, сроки хранения становятся более продолжительными. И еще: благодаря «Кальциевой селитре» урожайность повышается на 10 — 15%.

— Бывает, что рассада и отстает в росте. Почему?

— И здесь причин несколько. Первая — неправильная пикировка, при проведении которой были повреждены или оборваны корешки. Увы, помочь растениям и исправить ситуацию уже ничем не получится.

Возможно, при пикировке или пересадке были загнуты или недостаточно хорошо обжаты землей корни. Попробуйте сверху присыпать их грунтом, хорошо уплотнить его руками, чтобы не было пустот, и обильно полить. Иногда угнетающе на растения действует и близкое соседство друг друга. Поэтому, если пикируете сеянцы не в отдельные емкости, а в рассадный ящик, придерживайтесь рекомендуемого расстояния. Для пасленовых — 8 — 10 см, капусты — 6 — 8 см, салата — 4 — 5 см. Распикированные растения не должны соприкасаться листьями!

Отставание в росте может быть следствием и неправильного ухода — скудного или чрезмерного полива, несоблюдения температурного или светового режимов. Следите за тем, чтобы верхний слой грунта всегда был чуть влажным, но почва при этом не «заплывала». Не забывайте о дренажных отверстиях в посадочных емкостях.

— Немало хлопот огородникам, занимающимся рассадой, доставляет и «черная ножка» — коварный недуг, от которого нет спасения.

— «Черная ножка» — просторечное название гнили корневой шейки. Это грибковое заболевание запросто может погубить все сеянцы. Чаще всего оно встречается у рассады томата, перца, баклажана, огурца, капусты, редиса, салата, а также у петунии и других цветов. Причина — зараженная почва. И поражение рассады начинается после создания «благоприятных условий» — чрезмерного увлажнения почвы и слишком высокой температуры в помещении. Чаще всего недуг поражает культуры от момента прорастания семян до образования 2 — 3 настоящих листочков. Определить «черную ножку» очень легко: в течение недели сеянцы чернеют, их стебельки размягчаются и ломаются. В месте, где возникло поражение, появляется перетяжка.

Если заражение рассады произошло в фазе семядольных листьев, то сеянцы сначала желтеют, потом загнивают и полегают. В этот момент их легко выдернуть из почвы. Если «черная ножка» поразила растения перед высадкой в грунт, то стебли у них не загнивают, а подсыхают. Такие саженцы не гибнут, а начинают отставать в росте, поскольку корневая система у них развивается плохо. Из–за этого рассада плохо приживается в грунте, отстает в развитии и дает более низкий урожай.

— Как и чем можно победить «черную ножку»?

— Борьба с ней в основном сводится к профилактике. Покупайте качественные семена и выбирайте сорта, устойчивые к корневой гнили шейки. Высевайте семена вовремя (как указано на упаковке), а не раньше срока. На прохладном подоконнике при дефиците освещения у сеянцев резко снижается иммунитет. Также хорошо использовать торфяные таблетки или горшочки. Замечено, что выращенная в них рассада почти не болеет различными гнилями. Нелишним будет перед посевом продезинфицировать почву — марганцовкой (3 г перманганата калия на 10 л воды), любым ЭМ–препаратом («Байкал», «Сияние», «Возрождение»), пролить кипятком, прокалить в духовке или пропарить над кипящей водой.

Если не уверены в качестве почвы, то можно внести в грунт и биопрепарат для профилактики корневых инфекций — «Триходермин» (5 г на 5 л почвы). Хорошее средство от «черной ножки» на рассаде — «Фитоспорин». В нем можно и семена замачивать, и сеянцы (начиная с фазы двух настоящих листьев) опрыскивать, и рассаду при высадке в открытый грунт под корень (100 мл препарата на 10 л воды) проливать. Если «Фитоспорина» нет, можно использовать 1–процентную «Бордоскую жидкость» или темно–розовый раствор «Перманганата калия». Или же присыпать почву смесью «Медного купороса» и древесной золы — 1 ч. л. на 1 стакан.

Если грибок поразил большую часть рассады, то все больные сеянцы уничтожьте вместе с грунтом, а здоровые распикируйте в новые емкости и в другую обеззараженную почву.

— Бывалые огородники советуют поливать сеянцы, предрасположенные ко всевозможным гнилям, раствором перекиси водорода. Вы как относитесь к такого рода советам?

— Я сама активно использую аптечную 3–процентную «Перекись водорода» при выращивании рассады: 2 ст. л. на 1 л воды. В этом растворе в течение 20 минут замачиваю семена, им же поливаю почву перед посевом, после появления всходов и при высадке рассады в грунт.

— Чем подкормить рассаду, чтобы она была крепкой и здоровой? На прилавках огромное количество удобрений — азотные, фосфорные, калийные, комбинированные…

— Чтобы вырастить здоровые и сильные растения, нужны не только качественные семена и соблюдение технологии посева, но и своевременное внесение подкормок. Готовый грунт — всего лишь стартовая площадка для молодых растений. Лучшее удобрение для рассады — то, которое необходимо ей именно в данный момент. Если у сеянцев ярко выраженная нехватка какого–либо конкретного элемента, значит, надо выбрать самое простое удобрение, в составе которого есть это вещество (азот, калий, фосфор и т.д.). Если же растения в целом взошли неплохо, лучше использовать комплексное удобрение для рассады. И желательно в хелатной форме, при которой все входящие в его состав микроэлементы усваиваются на 90%, тогда как в виде солей — не более чем на 20 — 35%.

— Читала о том, что если регулярно мягко и нежно поглаживать сеянцы, то рассада вырастет более сильной и здоровой. Это так?

— При физическом воздействии на наземную часть растения из листьев выделяется этин, или этилен — своего рода гормон и регулятор роста растений. Также этот газ без цвета и запаха ускоряет созревание фруктов. Поэтому, к примеру, и рекомендуется недозрелые помидоры хранить вместе со зрелыми яблоками или бананами. Выделяемый ими этилен ускорит созревание томатов. В небольших количествах этот газ полезен и для молодых растений: он делает их более крепкими и приземистыми.

Как избежать ошибок при посадке саженцев

Посадка без ошибок

Покупая саженцы, каждый из нас сразу же мысленно переносится на пару–тройку лет вперед, явно представляя уже сбор с них щедрого урожая. Увы, иногда мечты так и остаются мечтами. Саженцы погибают, плохо приживаются, долго болеют и не дают желаемых результатов. И в этом мы обычно виним недобросовестных продавцов, капризы погоды и плохой участок. Но это не всегда так. Иногда катастрофичными становятся ошибки, совершенные нами при посадке растений. Как их избежать? За советом я обратилась к доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующей лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» Зое Козловской.


— Сад начинается с покупки саженца, — рассказывает Зоя Аркадьевна. — Ни в коем случае нельзя их приобретать с машин, стоящих вдоль дорог, или на стихийных рынках, где могут всучить все, что угодно. Покупать растения необходимо только в специализированных питомниках и только районированные сорта. Именно такие выдержат все капризы нашей погоды.

Многие садоводы считают, что чем крупнее саженец, тем он лучше. Но большой — не обязательно самый хороший, чаще всего он самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который обрезает у крупного саженца почти половину всасывающих корней, а иногда и намного больше. Чтобы такое растение прижилось на новом месте, нужно удалить почти всю его крону. Но потом оно будет очень долго болеть. У однолеток и двухлеток крона не так хорошо развита, зато корни при выкапывании повреждаются значительно меньше. Такое растение приживется намного быстрее и в дальнейшем заметно обгонит в росте трехлетку.

От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания. Хорошо, если на их кончиках заметны беловатые наплывы каллуса — зачатки молодых корешков. Их нельзя обрезать. Можно лишь убрать, если они обломаны и есть задиры или при выкопке оказались с очень длинными тонкими ответвлениями.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25 — 30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Стоит обратить внимание также на строение корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

Если продавец выставил саженцы, не потрудившись даже обернуть их корни влажной мешковиной или обмакнуть в глиняную болтушку, то такой посадочный материал вам не нужен. Любое растение — живой организм. Когда его выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения, и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму.

Если не получается высадить саженец с открытой корневой системой в день покупки, то, чтобы защитить его от пересыхания, оберните корни влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Если остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Перед посадкой саженцы с подсохшими корнями на 1 — 2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование, — «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

СРОКИ ПОСАДКИ

Другая серьезная ошибка — слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой. В это время растения еще готовятся к зиме. А вот уже в октябре, в период листопада, когда желтеют листья, у корней самая высокая восстановительная способность. И это лучшее время для посадки.

Оптимальный срок для посадки саженцев семечковых (яблоня, груша, айва и др.) и ягодных культур осенью — не позднее, чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) высаживать лучше весной.

ВЫБОР МЕСТА

После раскорчевки возвращать одни и те же культуры на прежнее место можно не раньше чем через 3 — 5 лет. Удаленное растение уже отсюда выбрало большую часть питательных веществ, а оставшиеся корешки при разложении (перегнивании) выделяют вредные токсины. Если возможности провести садовый севооборот нет, то хотя бы на месте, где росли семечковые культуры (яблони, груши), сажайте косточковые (вишню, сливу). И наоборот. Или полностью замените грунт по объему (не менее 1х1 м) посадочной ямы.

На участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА

Приживаемость саженца зависит от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы — один из них. Если по форме она может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме–конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет их воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 40 — 50 см, а глубина — 50 — 60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром и глубиной не менее 70 — 80 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см.

Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10 — 14 дней, чтобы почва в наполненной яме устоялась и осела.

Заполнить же яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2 — 3 ведра). Так саженец приживается лучше и быстрее идет в рост, раньше дает первый урожай. А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. В глинистую почву нужно добавить 1 — 3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный грунт — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз.

Копая яму, ориентируйтесь на размер корней саженца — они должны свободно в ней поместиться. Зависит размер посадочной ямы и от вида почвы. Если земля тяжелая, то она должна быть не меньше 1 м в глубину и ширину. На плодородной рыхлой почве достаточно и по 70 — 80 см. Но не меньше. Иначе дефицит питания на старте и слишком плотная земля за пределами ямы будут тормозить рост саженца. Его корни не будут разрастаться в стороны, как положено, а начнут загибаться внутрь.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую (рисунок № 1). Первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Вторую часть почвы смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100 — 200 г). Если грунт тяжелый, то для повышения воздухопроницаемости всыпьте и крупный речной песок. Все перемешайте, насыпьте в яму холмиком и влейте 10 л воды.

Минеральными удобрениями не увлекайтесь (смотрите таблицу № 1). От их избытка бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут. Также повышается концентрация солей в почве, что заметно снижает всасывающую способность корней. Поэтому растения и начинают увядать. До посадки саженца установите в центре колышек, к которому потом привяжете деревце.

Растение при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить

корешки, чтобы они не сбились в одну кучу. Иначе в процессе роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперек корней. Если сначала утоптать, а потом полить, то образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить и погибнуть. Ведь утоптанная (особенно глинистая) земля задерживает воду на поверхности, и почва не сможет равномерно распределиться между корнями.

ПОСАДОЧНЫЙ КОЛ

Чтобы зафиксировать корни и не допустить раскачивания (парусности) саженца, необходимо его прочно прикрепить к глубоко (на 15 — 20 см) вбитому колу. Он — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

Кол вбейте сразу, как только будет готова яма. Он должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов. Саженец установите впритык к колу и подвяжите «восьмеркой». Именно этот способ обеспечивает хорошую амортизацию в случае сильного ветра. На штамб, в месте подвязки, наденьте кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Колышки подбирайте в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должен быть колышек. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА

Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки саженца. Мало кто может показать, где она находится. Одни ищут ее над корнями, другие показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение болеет и вскоре погибает. Больше всего подвержены загниванию корневой шейки косточковые культуры — вишня, черешня, алыча, слива, абрикос, персик.

Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. Чтобы ее обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло–коричневый.

После посадки саженца земля в яме оседает. И если корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, через некоторое время она уйдет вглубь.

У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжелыми глинистыми почвами, где застаивается талая и дождевая вода. Влага может скапливаться и на легких почвах, если земля промерзает до снега. В результате, как и у цветов, долго стоящих в воде, загнивают стебли. Только у деревьев этот процесс растягивается на годы.

Из–за разрушения коры деревья развиваются все хуже и хуже: не дают прироста, листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке № 2 показано пунктиром).

Чтобы не заглубить растение, при посадке поперек ямы положите доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4 — 5 см (смотрите таблицу № 2).

Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят не так болезненно. Да и исправить такую ситуацию просто: надо лишь присыпать шейку почвой. К тому же после посадки в приствольный круг дерева все равно вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту. А образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

ПОЛИВ

После посадки вылейте в яму 2 — 3 ведра воды, независимо от степени влажности почвы. Даже если идет дождь. Разбавленная водой почва заполнит образующиеся пустоты вокруг корней, которые лучше приживутся. Через день после полива в лунку добавьте землю, чтобы заделать промоины после первого полива.

Поливать саженцы нужно только в бороздки или углубления, сделанные по контуру окружности кроны, поскольку именно там находятся всасывающие корни. Если будете лить воду к стволу, где нет всасывающих корней, повысится риск загнивания корневой шейки.

Некоторые садоводы поливают саженцы часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить саженцы водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом. Вредны и поливы холодной водой, которая охлаждает корни. Если температура корней снижается более чем на 5 градусов, растение воспринимает это как сигнал о наступлении зимы и начинает к ней готовиться, проявляя осенние симптомы даже в мае: листья начинают желтеть и опадать. Растения же при этом теряют иммунитет.

После того как вода впитается, лунку в радиусе 0,5 — 0,7 м замульчируйте нетолстым слоем навоза, перегноя, торфа или измельченной травой, чтобы предохранить испарение влаги из почвы. Также мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

И следите за тем, чтобы мульча не касалась стволика. Если осень будет продолжительной, теплой и дождливой, у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Когда же почва промерзнет, слой мульчи увеличьте, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае сильных морозов. А с наступлением устойчивых заморозков обвяжите саженцы лапником (обязательно иголочками вниз) или спанбондом, чтобы защитить их от низких температур зимой, солнечных ожогов коры ранней весной и прожорливых грызунов.

СХЕМА ПОСАДКИ

Желание дачников высадить на небольшом участке как можно больше растений вполне понятно. Но подрастающие деревья со временем заслоняют друг друга и начинают конкурировать за питание в почве. Растениям не хватает света, в тесноте быстро развиваются болезни и размножаются вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности. Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу № 3).

Выполнив эти несложные правила, легко вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.

Несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2 — 3 недели раньше того, что посажено весной.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

Как правильно копать землю лопатой?

1. Правильная техника
2. Тонкости
3. Как перекопать заросший участок?
4. Как вырыть яму?
5. Как правильно копать мерзлую землю?

Лишь с первого взгляда кажется, что копать лопатой – процесс довольно простой, но, правда, небыстрый. Но на самом деле это не так. Наличие ноющих мозолей и болей в пояснице после работ с лопатой является следствием нарушения правильной техники копания. О правилах пользования лопатой и о том, как самостоятельно быстро выкопать яму и о множествах других нюансах расскажет эта статья.

Правильная техника

Правильно копать нужно хотя бы для того, чтобы сделать весь процесс намного легче и быстрее.

В детстве многие видели, как пользоваться лопатой. Основные движения остаются теми же, но нужно обратить внимание на один основной момент – нельзя поднимать инструмент с землей при помощи запястий. Нужно постараться локтем зацепить конец черенка, придав тем самым дополнительный импульс, благодаря которому снизится нагрузка на спину и суставы человека. Следуя этому простому правилу, можно без особых проблем перекопать большой огород.

Во время всего рабочего процесса спина должна оставаться прямой, а центр тяжести должен находиться посередине, иначе на утро можно проснуться больным и немощным.

Позицию ведущей руки можно попеременно менять, сохраняя при этом необходимое равновесие.

Особенно полезной и необходимой эта техника становится при масштабных и продолжительных работах, например, при таких, когда требуется прокопать огород или убрать большие объемы снега в зимнее время года.

Тонкости

Самым важным нюансом является правильный подбор инструмента – его нужно выбирать самостоятельно под себя. Если лопата будет слишком большой и тяжелой, то последующие боли в спине и по всему телу неизбежны. Если длина черенка доходит до локтя при втыкании ее в грунт примерно на 20-25 см, то она подобрана правильно и под рост человека.

Штык инструмента должен быть острым и хорошо наточенным для более легкого проникновения в почву.

Лучше всего брать не квадратную лопату, а закругленную, так как последний вариант лучше прорезает землю.

Необязательно угол штыка к почве при проникновении должен быть прямым – все зависит от цели копки. Для осуществления рыхления почвы достаточно 45 градусов, неглубокого проникновения и прокручивающих движений. Движения под прямым углом лучше всего осуществлять при копании траншеи или же ямы.

Большинство лопат можно с легкостью наточить при помощи крупнозернистой наждачной бумаги. Существуют другие способы для заточки лопаты: с помощью ножа и рашпиля.

Как перекопать заросший участок?

Важную роль в этом деле играет сам инструмент. Лучше всего приобрести модель из титана и неклассической формы, так называемую чудо-лопату. Этот инструмент отлично подходит для рыхления или вскапывания почвенного слоя. Он представляет собой железную рамку, по противоположным сторонам которой установлены решетки от вил, направленные одна к другой.

Работа этого нехитрого устройства происходит следующим образом: одни вилы проникают в землю, а вторые являются рычагом для них. Рама служит в качестве опоры для двух пар вил.

Чудо-лопатой взрыхлить землю можно гораздо за меньший срок, чем простым вариантом. К тому же преимуществом еще является и тот факт, что при рыхлении почвы таким образом можно избавиться от сорных трав.

Из недостатков стоит отметить следующий момент: чудо-лопатой нельзя ни вырыть яму, ни обработать заболоченные местности.

Как вырыть яму?

Эту особую технику копки используют солдаты для быстрого и результативного рытья окопов. Применяют они при этом компактную саперную лопату.

Основой такой техники является то, что нужно срезать грунт небольшой толщины – по 3-4 см. Такие небольшие срезы проще выкапывать и бросать дальше, чем полный стык грунта.

С подобной техникой можно проработать несколько часов и выкопать не одну яму без особой усталости.

Такому способу копки легко поддаются любые почвы, в том числе глиняные и торф.

Как правильно копать мерзлую землю?

Не секрет, что отечественные зимы бывают довольно суровыми, а земля, как и большинство водоемов, промерзает на значительную глубину.

Есть несколько способов выкопать яму из промерзшей почвы.

1. Первый и проверенный способ довольно прост в использовании, но может занять довольно много времени. Перед самой копкой нужно на месте ямы развести костер. Дождавшись того, когда он потухнет, следует начать копать. После того как будет снят верхний слой, нужно снова развести костер уже в яме и продолжить копать до нужной глубины.
2. Другой проверенный метод – это использование отбойного молотка. Если нет возможности приобрести отбойный молоток, то можно взять его в аренду. С помощью отбойного молотка достаточно снять только верхний замерзший слой земли, а затем следует продолжить работу лопатой.
3. Следующий способ – это использование кирки. Она представляет собой ручной ударный инструмент, специально предназначенный для работы с плотным и даже каменистым грунтом. Но одной кирки будет недостаточно – необходима лопата.

Современный рынок садового инструмента предлагает множество различных моделей лопат: садово-огородных, строительных, погрузочно-разгрузочных. Каждая из разновидностей имеет свои характерные особенности, делающие ту или иную работу намного легче и быстрее.

В заключение стоит отметить, что большинство рекомендаций и правил можно использовать и во время работы с вилами. В некоторых случаях они также могут служить в качестве лопаты, но с одной лишь разницей: если лопата разрезает землю, то вилы, скорее, больше отламывают ее.

О том, как правильно копать землю лопатой, можно посмотреть в видео ниже.

Вскопка огорода осенью и весной: правила ручной перекопки

Обработка почвы перед посадкой культур на огороде является одним из главных мероприятий. Если качественно вскопать огород — это позволит вам взрыхлить землю и очистить её от сорняков. От качества рыхления почвы во многом зависит успешное выращивание культур. При копке можно вносить минеральные удобрения или органические.

Ручная копка в отличие от механической обработки плугом более тщательная и качественная, она позволяет разбить землю на более мелкие комки, эффективно очистить её от сорняков, а также предотвратить их разнос по огороду. Поэтому многие дачники, имея возможность вспахать огород плугом, все-таки выбирают копку вручную. Огород нужно копать необходимо дважды в год – весной, перед посадкой и осенью после сбора урожая.

Как вскопать огород осенью

Перекопка огорода осенью должна производиться до начала первых заморозков. Во время вскапывания земли одновременно вносят фосфорные удобрения, чтобы весной они были доступными для растений. Во время осеннего рыхления почвы, образовавшиеся комья земли не разбивают. Это позволяет низким температурам проникать глубже в почву и замораживать семена сорняков, которые при низких температурах теряют свою всхожесть. В течение зимы почва с большими комками лучше насыщается кислородом, а весной они раскрошатся сами. Чтобы правильно вскопать земельный участок нужно воспользоваться некоторыми правилами.

1. Подготовка участка. Перед тем как вскопать участок нужно убрать с него все ветки, ботву от картофеля, скошенные сорняки.
2. Копку огорода нужно производить бороздами. Лопату втыкают перпендикулярно земле, углубляют её на весь штык, а затем вынимают с комом земли. Затем земляной ком бросают на соседнюю борозду вперед. Таким способом копают весь огород. Последнюю борозду закрывают землей.
3. Для того, чтобы копать было удобней, следует разбить огород на небольшие участки.

Задачи осеннего рыхления почвы состоят в том, чтобы уничтожить семена сорняков, очистить почву от оставшихся сорных растений и насытить почву кислородом.

Весенняя копка

После схода снега, копать почву сразу не стоит. Необходимо определить степень её готовности к обработке. Для этого нужно взять комок земли и раздавить его в руке. Если он легко рассыпается, и при этом немного влажный, то земля готова к рыхлению. Если почва на огороде слишком влажная, то с обработкой стоит подождать. Правила весенней копки огорода следующие.

1. Производить копку огорода нужно только при физической спелости почвы. Но затягивать с обработкой тоже не стоит, так как почва должна успеть осесть до начала посадки овощей. Кроме того, затягивание сроков копки может уменьшить количество влаги, находящейся в почве.
2. Копать участок нужно бороздами, как и при осенней обработке. Для удобства нужно также разделить огород на небольшие участки. И взятую землю перебрасывать в соседнюю борозду.
3. При рыхлении почвы весной нужно обязательно разбивать комки.

Нельзя копать влажный и подмерзший грунт, так как почва станет более плотной, а когда подсохнет комки будет очень трудно разбить. Для весенней копки наиболее подходящим инструментом является чудо – лопата, она позволяет разбивать комки на мелкие, и хорошо рыхлит почву.

Инструменты для копки огорода

Вскапывать огород можно при помощи различных инструментов.

Штыковая лопата

Это самый распространенный инструмент для вскапывания огорода, но если участок достаточно большой, то процесс может занять несколько дней. Штыковой лопатой копать очень долго и трудоёмко, но до сих пор это наиболее популярный способ.

Вилы

Вилами хорошо вскапывать участок на котором почва лёгкая и рыхлая. Суглинистые почвы для вкапывания таким инструментом не подойдут.

Чудо-лопата

Этот инструмент позволяет быстро и удобно вскапывать почву на участке. Процесс обработки почвы становится менее трудоёмким и более эффективным и качественным. Чудо-лопата сочетает в себе работу двух инструментов – лопаты и вил.

Копая огород вручную не стоит стараться осилить всю работу сразу. Это отразится на качестве обработки. Чтобы копать было легче, а глубина обработки была достаточной, нужно ставить лопату строго вертикально.

Если копка производится лопатой, то не нужно набирать много почвы на штык. Чтобы вскопанная часть огорода не уплотнялась, не нужно ходить по ней, поэтому направление копки должно быть назад. Перед тем как вскапывать огород можно разбросать по участку торф, компост, удобрения или перегной. А затем перекопать землю.