Биметаллические радиаторы отопления: технические характеристики, теплоотдача, мощность, размеры и констукция

Свойства и технические характеристики биметаллических радиаторов отопления

О биметаллических радиаторах мы узнали недавно – в начале набирающего обороты нынешнего века. И они уже полюбились нашим соотечественникам гораздо больше традиционных чугунных батарей. Мало того – они сейчас популярнее и алюминиевых отопительных приборов, и стальных. А всё потому, что прочные биметаллические радиаторы отопления характеристики имеют отличнейшие. Хотите узнать какие – читайте дальше.

Конструктивные особенности и разновидности биметаллических радиаторов

Каждая биметаллическая отопительная батарея состоит из стальных труб и алюминиевых панелей. Благодаря чему тепло передается весьма эффективно, не теряясь попусту. Горячая вода, проходя по сердечнику, состоящему из стальных труб, быстро нагревает алюминиевую оболочку и соответственно воздушные массы в комнате.

Алюминиевая фигурная оболочка этого сердечника не только изящно и стильно смотрится, но и помогает лучше распределить тепло. Кроме того, за счет применения алюминия батарея получается очень легкой (особенно если сравнить с тяжеленными чугунными аналогами). Это дает дополнительный комфорт при монтаже. А замысловатая форма корпуса великолепно выглядит, а также значительно увеличивает теплоотдачу.

Стальные трубы, составляющие сердечник, очень крепкие – они спокойно выдерживают давление от 20 до 40 атмосфер, а температуру горячей воды – и 110, и даже 130 градусов по Цельсию.

Конкретные предельные значения рабочего давления и температуры можно узнать, заглянув в паспорт прибора. Ведь и от модели это зависит, и от того, кто данную модель изготовил.

Сегодня в магазине можно приобрести биметаллические батареи двух разновидностей:

1. Радиаторы, которые являются на сто процентов биметаллическими. Это значит, что у них имеется стальной сердечник из труб, окруженный алюминиевой оболочкой. Они отличаются повышенной прочностью, протечка исключена. Такие батареи выпускаются итальянскими компаниями:

• Global Style;
• Royal Thermo BiLiner.

Делают их и российские производители – например, фирма Сантехпром БМ.

2. Полубиметаллические – радиаторы, которые лишь наполовину являются биметаллическими. Из стали выполнены только трубы, усиливающие вертикальные каналы. При этом алюминий частично соприкасается с водой. Такие наполовину биметаллические радиаторы отдают тепло на 10 процентов лучше, чем предыдущий тип. И стоят они на 20 процентов дешевле.

Выпускают их:

• российский производитель Rifar,
• китайский – Gordi,
• итальянский – Sira.

Специалисты пока не пришли к единодушию, рассуждая, какая из двух разновидностей радиаторов лучше для централизованного обогрева, какая – для индивидуального отопления. Так, технические характеристики биметаллического радиатора позволяют ему не бояться «химии» в городской воде. Зато при повышенном давлении воды лучше себя поведет алюминий. В одном эксперты сошлись: если у вас в доме старые отопительные трубы (им больше, чем 40 лет), то лучше возьмите биметаллические батареи.

Секционные или цельные?

Основная масса подобных радиаторов составляется из определенного числа секций. То есть сначала каждая из секций делается полностью, а потом их соединяют ниппелями. Делается это в заводских условиях, общее число секций – четное.

Специалисту вполне под силу при необходимости убрать лишнюю секцию или добавить недостающую.

Впрочем, кроме секционных, есть в продаже и цельные батареи из биметалла. Сердечник из стальных труб изготавливается сразу нужного размера. Затем его «заворачивают» в фигурную оболочку из алюминия. Такая батарея не лопнет, если даже давление достигнет ста атмосфер.

Детально о характеристиках биметаллических радиаторов

Выбирая радиаторы, нужно как следует изучить паспорт облюбованной модели. А теперь – о том, какие важные параметры там указаны.

Теплоотдача

Количества тепла, отданного радиатором при температуре воды плюс 70 градусов Цельсия, измеряется в ваттах. Среднее значение теплоотдачи у батарей из биметалла – от 170 до 190 ватт. Это просто шикарно.

Теплопередача происходит как путем нагрева воздуха, так и благодаря особой конструкции радиаторов – путем конвекции.

Выдерживаемое давление при работе

Оно составляет от 16 до 35 атмосфер и зависит от модели и производителя. Если система отопления централизованная, то стандартное давление не больше 14 атмосфер, а в автономной системе – порядка не более 10 атмосфер. Чтобы батарея не лопнула при повышении давления, обычно изготовитель указывает этот параметр с запасом.

Межосевое расстояние

Это расстояние (в миллиметрах), на которое отстоит верхний коллектор радиатора от нижнего. Стандартные значения таковы: 800, 500, 350, 300 и 200 миллиметров. Такое разнообразие позволяет выбрать батарею, которая хорошо впишется в имеющуюся разводку отопительных труб.

Чаще всего бывают востребованы радиаторы с 50, 35 и 20 сантиметрами между осями коллекторов.

Предельная температура теплоносителя

В основном радиаторы из биметалла способны выдержать горячую воду до 90 градусов. Иной раз изготовитель слегка лукавит, обещая, что и кипяток в 95 градусов будет батареям нипочем. Не стоит этому верить – более 90 0 С никто из производителей не выпускает. К данному показателю стоит присмотреться – от него зависит и коэффициент отдачи тепла.

Надежность и срок жизни

Учитывая характеристики биметаллических радиаторов отопления, лет двадцать можно ими спокойно пользоваться. Никакого обслуживания при этом не требуется. Это довольно хороший срок.

Легкость установки

Секции данных радиаторов абсолютно идентичные. Это позволяет устанавливать их хоть слева от подходящей трубы отопления, хоть справа. Там, где подходит труба, к радиатору подсоединяют патрубок. С противоположного конца монтируется заглушка, которую завершает кран Маевского (сбоку), а также еще одна заглушка (снизу).

Кран, названный по имени его изобретателя – Маевского – весьма удобное приспособление. В начале сезона отопления частенько возникает проблема с «завоздушиванием» системы – из-за воздуха, остающегося в трубах, батареи остаются холодными. Кран Маевского позволяет стравить из радиатора лишний воздух, не отключая весь стояк. Что хорошо – это можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи вызванных мастеров.

Кроме упомянутых выше, выпускают также и радиаторы с патрубками, расположенными с нижней стороны. К ним подключается клапан с термостатом, управляющим температурой воздуха в комнате. Патрубки, заглушки и кран Маевского входят в комплект каждого биметаллического радиатора. Также к нему полагается и набор кронштейнов для установки батареи на стене.

А теперь о недостатках радиаторов из биметалла

Самым существенным минусом этих батарей можно назвать их высокую стоимость. Они гораздо дороже привычных чугунных радиаторов. Однако изделия из биметалла намного аккуратнее смотрятся, хорошо вписываясь в современный интерьер. И по длительности жизни они опережают остальные виды батарей.

Нехорошо и то, что при воздействии и воды, и воздуха одновременно стальные трубы сердечника может начать «съедать» коррозия. А случается это тогда, когда во время ремонта или аварии спускают воду из системы отопления. А еще ржавеют трубы и от антифриза, который частенько наличествует в системах отопления небольших домов. В этом случае от биметаллических секционных батарей надо отказаться – лучше взять либо цельные, либо полностью алюминиевые.

Приемлем и такой вариант – радиаторы с медным сердечником и алюминиевым корпусом. Оксидная пленка на медных трубах достаточно прочная – она спасет их от коррозии. Можно вместо медного сердечника и нержавеющий использовать – тоже вариант неплохой.

Характеристики биметаллических радиаторов некоторых производителей

1. Надежные и качественные, но дорогие батареи делает итальянская фирма Global Style. Причем технические характеристики биметаллических радиаторов, сделанных этой фирмой, можно назвать идеальными. Российские покупатели давно оценили эти батареи, зная, что они одобрены экспертами из НИИ сантехники и разработаны для российских условий эксплуатации. Уже вторая линейка из трех моделей увидела свет. Десятилетняя или двадцатилетняя гарантия обеспечена изготовителем.

Большим коэффициентом теплоотдачи (не хуже, чем у моделей из полу биметалла) славятся батареи Global Style Extra и Global Style Plus. Они красивы и долговечны, но дороговаты. Модели попроще и подешевле чуть хуже передают тепло и менее изящны, но выглядят тоже неплохо. Они аккуратные и небольшие, и обладают весьма достойными характеристиками. Четное число секций, покрашенных в белый цвет теплого оттенка, составляет от 6 до 14.

2. Итальянская фирма Sira делает батареи уже полвека с лишним. Ее «конек» – полу биметаллические изделия с высокой теплоотдачей. Радиаторы компания выпускает трех разновидностей. Достаточно скучной формы прямоугольные изделия, батареи с красиво очерченными плавно скругленными углами, а также модель под названием «Гладиатор».

Форма последней весьма необычна и креативна.

Четные секции батарей (их может быть от 4 до 10) окрашены в теплые оттенки белого. Гарантия – 20 лет. Заводы этой компании находятся не только в Италии. Часть из них расположена в Китае :).

3. Российская компания Rifar (Оренбургская область) делает батареи сравнительно недавно – с 2002 года. Но на отечественном рынке симпатии она уже завоевала, а также успешно вышла на уровень СНГ. Ее продукция – семь разновидностей радиаторов из полубиметалла. Особенно популярны модели «Монолит» (новая разработка, обладающая патентом) и «Рифар Флекс» (имеет возможность изгибания под эркеры).

Ярко-белые секции этих радиаторов поставляются пачками от 4 до 14 штук. Рифар гарантирует безотказную службу изделий в течение 10-25 лет. В наличии обыкновенно есть три ведущих модели. Остальной ассортимент поставляется под заказ.

Таблица. Сравнительная характеристика различных производителей и моделей биметаллических радиаторов

Как подсчитать нужное число секций батареи

Для примера возьмем Россию, ее среднюю полосу и обычную панельную многоэтажку. Умножаем площадь комнаты на 100 ватт, а затем поделим это число на количество тепла, отдаваемое одной секцией.

Если межосевое расстояние составляет 500 миллиметров, то расчет будет легче легкого. Разделим пополам площадь комнаты – и всё. К примеру, комната 12 квадратных метров. Нам нужно 6 секций с отдачей тепла от 180 до 190 ватт. Процентов 10 придется накинуть на последний или первый этаж, угловые комнаты большое окно (более двух метров квадратных) или тонкие стены (менее 250 миллиметров).

В коттедже, выстроенном за городом, придется повозиться с расчетами. Сначала выясним коэффициенты теплопроводности каждого материала, из которых дом построен. Это не только стены, но и крыша, и пол. Для этого предпочтительнее профессионала пригласить из надежной компании. Опытный специалист и подсчитает всё точно, и батарею посоветует, подходящую именно для вашего дома, и денег лишних не потребует.

Биметаллические радиаторы отопления: технические характеристики

Современный рынок предлагает 4 вида радиаторов: чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические. Такие батареи долговечны, у них хорошая теплоотдача и привлекательный дизайн. Когда выбираете модель, учитывайте размеры биметаллических радиаторов, их энергоемкость и количество. Но, обо всем подробней.

Радиатор биметаллический

Устройство

Каждый из видов радиаторов обладает своими достоинствами. Чугунный радиатор долговечный, долго удерживает тепло, но имеет не очень привлекательный вид. Алюминиевый выглядит эстетично, имеет высокий уровень теплоотдачи, но недолговечен. Стальная батарея долговечна, но не хуже, чем предыдущие модели удерживает тепло и требует дополнительного декора, если используется в жилом помещении.

Среди разных видов батарей биметаллические радиаторы обладают несравненными преимуществами. Они созданы из стали и алюминия. От стали они получили прочность и надежность, от алюминия – привлекательный внешний вид. За счет гармоничного сочетания качеств обоих металлов, биметаллическая батарея может долгое время сохранять тепло.

Особенности конструкции

Вода содержит большое количество примесей. Контактируя с алюминием, они вызывают коррозию. За несколько лет использования эти процессы приведут к протеканию прибора.

Особенность конструкции этих радиаторов заключается в наличии внутреннего сердечника из нержавеющей стали, который снаружи окружен алюминиевым сплавом. Так вода не контактирует с алюминием, что значительно продлевает срок службы системы.

Есть два варианта изготовления:

1. Псевдобиметалл . В этом случае стальная сердцевина расположена только внутри вертикальных каналов. Так алюминий защищен не полностью, а лишь в наиболее слабых местах. Эти модели дешевле, их стандартный срок службы составляет до 10 лет, если они используются в системах с высоким давлением воды (например, в городских квартирах).
2. Биметалл . Обладает цельным внутренним корпусом из стали, который поверх заливается алюминиевым сплавом под давлением. Здесь алюминий защищен со всех сторон. Это более дорогие модели и срок их службы при аналогичных условиях эксплуатации составляет до 30 лет.

Устройство биметаллической батареи Способ изготовления напрямую влияет на объем воды в секции биметаллического радиатора. Если проводить сравнение с любой другой батарей, то объем одной секции здесь будет существенно ниже. Недостаток компенсируется наличием двух сплавов. В результате внутренний сердечник из стали не дает быстро остыть алюминиевой оболочке.

Есть разные способы соединения двух металлов. Предпочтительней, если алюминий залит поверх стали под давлением. Такая модель батареи прослужит дольше. Существует вариант, когда металлы соединяются между собой сваркой.

По техническому типу конструкции радиаторы могут быть:

• Разборными . Это значит, что с помощью радиаторного ключа можно открутить любое количество секций и прикрутить их к другому радиатору. Такой тип чаще устанавливается в частных домах с автономной системой отопления, где нет высокого давления воды.
• Неразборными . Радиатор монолитный, его нельзя раскрутить, обрезать, присоединить к другому. Отлично подойдет для использования в городской квартире, где всегда высокий уровень давления.

Размеры

Размер секций биметаллического радиатора определяется расстоянием от середины входного, до середины выходного отверстий. Сегодня изготавливают батареи с расстоянием между указанными отверстиями:

• 200 мм;
• 350 мм;
• 500 мм.

Чтобы подсчитать полные габариты биметаллических радиаторов отопления нужно к этому показателю добавить 8 сантиметров. Получаются размеры 28, 43 и 58 сантиметров.

Размеры биметаллических отопительных батарей

Перед выбором нужных габаритов батарей отопления следует помнить, что от пола до низа радиатора должно быть не меньше 12 см, а от его верха до выступающей части подоконника – не меньше 10 см. Иначе не будет достаточной циркуляции воздуха, что снизит эффективность теплоотдачи прибора.

Ширина секции находится в диапазоне от 80 до 90 мм. Толщина – от 80 до 120 мм. Высота, ширина и толщина влияют на энергетическую мощность батареи.

Емкость секции

Специфическая конструкция радиаторов обуславливает их довольно низкую вместимость. Это одновременно хорошо и плохо.

Маленькая емкость не требует большого количества теплоносителя (горячей воды), а значит, экономит воду и топливо, чтобы ее подогреть. Но чем меньше теплоносителя, тем быстрее остывает радиатор. Здесь быстрого остывания не происходит, так как между водой и алюминиевой поверхностью есть еще стальная оболочка, которая долго не остывает.

Соединение двух металлов

Маленькая емкость способствует быстрому загрязнению, закупориванию каналов при использовании некачественной воды. Чтобы решить эту проблему в частном доме устанавливается система очистки. Минимальное требование – установка двух фильтров: тонкой и грубой очистки.

Объем одной секции зависит от ее размера:

• при расстоянии между входным и выходным отверстиями 500 мм, вместимость секции будет составлять 0,2–0,3 литра;
• при расстоянии в 350 мм вместимость составит 0,15–0,2 литра;
• расстояние в 200 мм гарантирует объем в 0,1–0,16 литра.

Расчет количества секций

Объем и количество секций определяет тепловую мощность одного радиатора. Перед совершением покупки важно произвести расчет этой мощности, чтобы найти необходимое для помещения количество секций. Для этого используется любая из двух формул:

Общая. Когда расчет секций производится исходя из площади помещения. В среднем, на 10 м 2 требуется не менее 1 кВт энергии. Для подсчета используется формула N = S × 100/Q. Где N – это количество секций для помещения, S – площадь помещения в метрах квадратных, Q – энергетическая мощность секции. Энергетическая мощность указывается производителем на упаковке или на сопутствующих документах.

Попробуем рассчитать количество секций на помещение 25 м 2 , при энергетической мощности секции 180 Вт. Получится: 25 × 100/180 = 13.88. После округления получаем 14 секций (округление необходимо производить в большую сторону). При ширине 8 сантиметров общая ширина радиатора будет составлять 112 сантиметров. В этом случае можно установить 2 радиатора каждый по 7 секций.

Подробная. Эта формула берет в расчет объем помещения в кубических метарах (м 3 ). В среднем, на 1 кубометр пространства необходим 41 Вт энергии. Далее используют формулу N = S × 41/Q, где N – это количество секций для помещения, V – объем помещения в метрах кубических, Q – энергетическая мощность секции.

Типоразмеры радиаторов

Рассчитаем количество секций для обогрева помещения со следующими параметрами: длина 5 метров, ширина 3 метра, высота потолков 2,5 метра. Сначала необходимо найти площадь комнаты. Длину умножаем на ширину и получаем 15 м 2 . Получившийся показатель умножаем на высоту потолков – получаем 37,5 м 3 . За мощность одной секции возьмем 180 Вт, тогда 37,5 × 41/180 = 8,54. Округляем в большую сторону и получаем 9 секций.

При расположении квартиры на первом или последнем этажах, в угловой квартире, в комнате с большими окнами или в доме с толщиной стен не более 25 сантиметров, необходимо к получившемуся параметру добавлять 10%.

Рекомендации по выбору

Подведем итоги. Для осуществления правильного выбора необходимо обращать внимание на все указанные характеристики:

• Конструкция. Для городской квартиры подойдет монолитная, полностью биметаллическая батарея, которая способна выдержать давление до 15 атмосфер и более (обычно в квартирах используется давление в районе 12 атмосфер, тогда как в частном доме рекомендуется устанавливать давление всего в одну атмосферу). Автономным отопительным системам подойдут более дешевые модели, так как в них нет высокого давления.
• Размер. Если расстояние между полом и подоконником не менее 80 сантиметров, следует выбирать самую высокую модель. Иначе придется брать радиатор поменьше, так, чтобы до пола было не менее 12 см, а до подоконника не менее 10 см.
• Емкость. Одно из основных свойств – довольно узкие проходы. По возможности обеспечьте хорошее качество воды, подаваемой в систему отопления.
• Расчет секций. Перед покупкой читайте описание модели для уточнения энергетической мощности. Расчет количества секций лучше производить, используя вторую (подробную) формулу, где необходимое количество тепла определяется исходя из объема помещения. Не забывайте добавлять 10% в случае значительных теплопотерь за счет внешних факторов.

Сегодня хорошо зарекомендовали себя биметаллические батареи от итальянских производителей Fondital и Global.

Видео по теме:

Мощность, размеры биметаллических радиаторов отопления и другие важные характеристики

Биметаллические нагревательные приборы появились недавно и уже стали популярными среди покупателей. Биметалл радиатор — конструкция из двух видов металла.

Трубы из стали, заполненные теплоносителем, составляют сердечник, а снаружи — корпус-оболочка из теплопроводного алюминия.

Виды биметаллических радиаторов отопления

Выпускаются изделия двух видов:

Полностью биметаллические радиаторы (сердечник и корпус выполнены каждый из своего материала). Такие модели никогда не протекают, прочны и долговечны. На отечественный рынок привозятся из Италии. Но также представлены и несколько российских вариантов.

Фото 1. Биметаллический радиатор модели Biliner 500, мощность 1710 Вт, производитель – «Royal Thermo».

Полубиметаллические радиаторы (стальными являются только часть труб, алюминиевые элементы частично соприкасаются с водой). У такого вида радиаторов выше теплоотдача, а цена ниже. Выпускаются производителями нашей страны, а также китайскими и итальянскими компаниями.

По размеру и конструкции радиаторы делят на секционные и цельные.

Секционные

Отдельная секция радиатора представляет собой готовый к установке прибор. На заводе их собирают в многосекционные панели с ниппельным соединением. Если нужно, лишние секции снимаются либо добавляются дополнительные, что выполняется в конкретных условиях при установке.

Цельные

Это изначально изготовленный сердечник нужного размера. Размер такого радиатора не корректируется, поэтому покупая изделие, необходимо сразу точно знать требуемый размер. Цельные варианты выдерживают давление до 100 атмосфер.

Другие технические характеристики

Имеют значение следующие характеристики радиаторов.

Высота и другие габариты

Значение имеют высота, ширина и глубина секций радиатора.

Высота обычно зависит от межосевого расстояния и превышает его на 80—100 мм.

Глубина варьирует от 80 до 100 мм.

Размеры между осями

Это геометрический параметр (от оси до оси), измеряется в мм (200—800).

Представлен ряд батарей с различными значениями, это позволяет выбрать изделие для любой конфигурации системы и разводки.

Стандартные расстояния — 200, 300, 500 мм.

Объём

Биметаллические радиаторы экономичны по требованию количества теплоносителя. Стандартная секция батареи (600/80) нуждается в четверти литра жидкости. Чугунные варианты радиаторов (580/75 и 600/110) требуют 1 и 1,7 литра соответственно.

Алгоритм расчета количества батарей по тепловой мощности

Важно правильно определить количество батарей, необходимое для поддержания оптимальной температуры в холодное время года.

Установить эту величину поможет расчёт на основе показателей тепловой мощности радиаторов. Установленные приборы должны полностью возмещать теплопотери, возникающие при прохождении контура.

​

Для примера можно рассмотреть некое помещение в утеплённом доме в умеренном климатическом поясе, для которого имеется нормативное значение мощности в 41 Вт на кубометр.

Все части жилого помещения (полы, потолки, стены, окна, подполы и чердаки) должны утепляться, чтобы обогрев был направлен именно на жилое помещение, а не на окружающую среду.

Для определения общей необходимой мощности радиаторов применяется формула:

Q=41хV, где

V — объем помещения.

Если рассчитывать количество радиаторов с использованием различных коэффициентов, то исходить нужно из относительной величины 100 Вт, которая условно необходима для отопления каждого метра площади помещения.

Q = (100хS), где

S — размер помещения, кв. м.

Далее результат изменяется путём умножения на коэффициенты (определяются по конкретным условиям), которые помогут уточнить расчёт и сделать его максимально приближенным к реальности.

При расчёте следует помнить, что ошибки лучше учитывать в сторону увеличения, так как недостаток тепла будет сложнее исправить.

Как сделать бильярдный стол своими руками?

1. Особенности конструкции
2. Чертежи и размеры
3. Необходимые материалы и инструменты
4. Пошаговая инструкция изготовления
5. Дополнительный инвентарь и аксессуары

Бильярд существует уже несколько веков, и все же этот вид спорта не сдает позиции даже под напором более «продвинутых» развлечений. Но приобрести все необходимое оборудование и экипировку не каждый сможет: это достаточно дорого. Выходом оказывается использование самодельных конструкций; надо только знать, какие они бывают, а также что и как надо делать.

Особенности конструкции

При создании самодельного бильярдного стола нет смысла изобретать колесо. Лучше отталкиваться от тех подходов, которые характерны для крупной промышленности, выпускающей подобные изделия.

Под основной частью игрового поля располагается лафет. Такое название имеет очень мощная, основательно высушенная деревянная доска. С технической точки зрения лафет — это каркас бильярдного стола.

Эта деталь располагается по периметру всего стола и доходит точно до границы его бортов. В зависимости от выбора потребителя лафет шпонируют или красят в тон стола; при самостоятельном изготовлении никто не мешает поступать так же. А вот такая уловка производителей, как изготовление каркаса стола из фанеры, заведомо не нужна – получится очень ненадежная и недолговечная конструкция. Следующая немаловажная часть — это царга. Предусматривается обычно использование 2 коротких и 2 удлиненных царг, образующих раму.

Между царгами располагаются соединительные перемычки. На все эти элементы должна идти добротная древесина. И не просто хорошего качества, а с красивой внешней структурой. МДФ используют только как заготовку для ламинирования. Без такой обработки сделать красивый стол не получится.

Перемычки оснащаются регулирующими болтами. На каждом болте есть гайки. Чем больше таких крепежных элементов, тем легче подрегулировать поверхность стола. На моделях с игровыми полями толщиной 0,038 м и более используется торцевое крепление борта, а если она меньше, прибегают к вертикальному креплению. С 1863 года неизменно популярным остается шульцевское крепление деталей, оно подразумевает использование специальных пазов и опоры уникальной формы.

Чертежи и размеры

Достаточно легко найти чертеж стола, ширина которого составляет 3,6 м, а длина — 7,1 м. При этом расстояние между двумя лузами внизу будет равно 5,9 м. В данной конструкции применяются ткань и резина. Для русского бильярда чаще используются столы трех размеров:

• малого (1,45х2,9 м);
• среднего (1,6х3,2 м);
• большого (иначе «полного») – 1,75х3,5 м.

В классическом бильярде высота стола составляет строго 0,8-0,82 м. В «русском» формате величина створа составит 76 мм. Габарит створа среднерасположенных луз при этом должен быть равен 82 мм. В американском пуле игровое поле может иметь от 6 до 9 футов. В первом случае стол оснащают 4 ножками, а во втором требуется уже 6 опор; столы 2,84х1,42 и 3,5х1,75 м используют для игры в снукер.

Говоря про отдельные чертежи бильярдных столов, стоит упомянуть про такие требования по одному из проектов, как:

• полная высота (с учетом столешницы) 0,86 м при расстоянии между серединами ножек 1,752 м;
• расстояние между более близкими ножками – 0,76 м;
• общая ширина – 1,274 м;
• общая длина – 2,266 м;
• ширина игрового поля (без бортов) – 0,99 м;
• длина игрового поля – 1,98 м.

Необходимые материалы и инструменты

Как уже отмечалось выше, качественные бильярдные столы делают в основном из дерева. Если же использовать фанеру, хотя бы для отдельных частей, результат вскоре разочарует. Ножки изготавливают из профилированного бруса. На изготовление реек и планок можно пустить и другие виды пиломатериала. Чтобы шлифовать деревянные части, понадобится наждачная шкурка с мелким или средним размером зерна.

Под основными деревянными частями располагается подкладочная резина. Лузы делают из москитной сетки. На бильярдном столе располагается традиционно зеленое сукно. Дополнительно понадобятся:

• гидрофобная пропитка;
• саморезы (200 штук);
• евровинты (20 штук);
• нитролак;
• треугольный резиновый кант;
• ДСП;
• шпатлевка на основе эпоксидной смолы;
• гвозди;
• клей для столярных работ;
• рулетка или столярный складной метр;
• канцелярский маркер либо строительный карандаш;
• электродрель и набор сверл к ней;
• строительный уровень, напильник, набор ключей;
• фрезер;
• шпатель;
• электрическая пила;
• электролобзик;
• УШМ;
• приспособление для закручивания шурупов;
• молоток;
• пассатижи;
• шпатель;
• флейцы, степлер и скобы к нему.

В промышленных бильярдных столах основание игрового поля может быть сделано из искусственного камня или горного сланца. Это достаточно надежное и долговечное решение.

Однако воплотить его в домашних условиях практически нереально. Тем более что масса основной плиты самой по себе может быть более 800 кг.

Для крепления царг в обычных деревянных столах используются особые мощные болты. Для каркаса нужна твердая лиственная (хотя это и необязательно) древесина. Иногда используют и массив. В некрупных шестифутовых столах можно обойтись 4 опорами. Если габарит конструкции составляет стандартные 12 футов, понадобится уже 8 опор.

Важно: не стоит забывать про подлузную рейку, позволяющую крепить сукно.

Бильярдный стол для дачи своими руками

Всякий поклонник игры в бильярд мечтает о своем собственном бильярдном столе. Кому-то он нужен, чтобы ежедневно оттачивать свои навыки, повышая профессиональное мастерство, а для кого-то – это лишь способ приятно провести время в компании друзей вдали от городской суеты. Эта статья с фотографиями и чертежами рассказывает, как сделать бильярдный стол своими руками

Бильярдный стол своими руками

Увлеченному любителю или профессиональному бильярдисту больше подойдет профессиональное устройство со столешницей, сделанной из нескольких толстых каменных плит, и дорогим текстилем; правда, такое удовольствие – не из дешевых. А во втором – можно ограничиться более простым вариантом, тем более что любительский бильярдный стол можно сделать и самому.

Так подумала участница FORUMHOUSE Ирэн, решившая вместе с мужем реализовать свою мечту, а заодно порадовать 14-летнего сынишку и сделать бильярдный стол своими руками. Этот опыт строительства на загородном участке для них был уже не первым: сами построили дом и баню, сложили печь.

По сравнению с этим новый проект казался не таким уж и сложным делом. Да и квалификация мужа (кандидата технических наук) и свекра (бывшего главного конструктора), которые, к тому же, были неплохими игроками в бильярд, вселяла уверенность в благополучном исходе дела.

Сначала муж, сверившись с Интернетом, сам сделал все расчеты, после чего приступил к работе.

Необходимые инструменты:

• молоток,
• ножовка
• электрическая дрель.

Чтобы сделать своими руками руками полностью разборной бильярдный стол, хозяин выбрал размеры (9 футов, длина 250 см, ширина 25 см) и купил необходимые болты и шурупы для сборки и крепления элементов. Для каждого борта потребовалось по три болта, всего – 18. Можно использовать саморезы. Резину для бортов купили в бильярдном магазине.

Столешницу по выбранным размерам смастерили из фанеры, покрыли лаком, игровое поле обшили прочным сукном, оставшимся после военной службы мужа. Решили, что пусть такая столешница и не очень долговечна, но ее вполне хватит на не один десяток хороших партий, а снять борта и поставить новую – не проблема.

Виды древесины, рекомендуемые к использованию:

• дуб,
• ​лиственница;
• граб,
• бук,
• черный орех и другие крепкие породы дерева.

Столешницу лучше делать не из фанеры, а из ДСП или ЛДСП (ламинированная). Дерево следует хорошо высушить, а ДСП внимать обсмотреть: попадается с неровной поверхностью!

В защиту данного решения другой участник форума Карл, игрок с 15-летним стажем, говорит, что на профессиональную двенадцатифутовую конструкцию стол обычно требуется четыре, иногда три, плиты толщиной 25 или 30 мм (для профессиональных турниров – 40 мм).

Пользователи нашего портала предупреждают, что изговить бильярдный стол своими руками – это полдела. Сложнее его содержание, которое может стать действительно хлопотным.

• большой вес (одна плита может весить до 300 кг);
• шпаклевка всей конструкции осуществляется с заделкой стыков, нужно учитывать, что со временем она дает усадку и шпаклевка может треснуть и вылезти наружу, на надежность шпатлевки также могут повлиять перепады температур;
• правильные устройства с ардезией, из-за большого веса, делают на металлическом, а не деревянном каркасе, что вызовет дополнительные сложности с установкой;
• профессиональный стол нуждается в поддержании постоянной температуры и влажности. Остается решить, нужно ли вам на даче такое помещение, как отапливаемая высокотехнологичная бильярдная.

Муж Ирэн сделал выемки в столешнице, самостоятельно согнул металлические ленты – вот и лузы готовы.

Ирэна тоже не теряла времени даром – красила конструкцию и сама связала крючком сетки для луз, которые получились ничуть не хуже магазинных, зато гораздо дешевле.

Своими руками сделали киевницу, купили лишь готовые шары и кии.

Сделать не детский столик, а бильярдный стол нормальных габаритов оказалось не так дорого, как если бы хозяева покупали готовый. Понадобилось не так много материалов.

Необходимые материалы

• шесть деревянных брусков,
• два листа фанеры;
• резина для бортов.

​Вот и конечный результат – ребенок в восторге,
все взрослые члены семьи и друзья – восхищены.

Загоревшись идеей Ирэн, многие форумчане тоже задумались о том, как сделать бильярдный стол у себя на даче. А krotok, почитав литературу, даже выполнил в помощь желающим чертежи бильярдного стола для его изготовления своими руками. На чертеже видны составные элементы конструкции: подстолье, столешница, борта и ножки. Некоторые участники FORUMHOUSE уже имеют удачный опыт работы по этой схеме.

По материалам участников форума “Дом и Дача”

Бильярдный стол своими руками

Бильярд пользуется большой популярностью во всём мире: спортивные телеканалы транслируют чемпионаты по этой игре, а ярые поклонники чуть ли не каждый день посещают бильярдные клубы. Каждый из них желает иметь такое удовольствие у себя дома, но его покупка не всем по карману. Под силу ли изготовить стол для бильярда самостоятельно? Ответ – да. Мы расскажем, как сделать красивый и надёжный предмет для игры своими руками.

Особенности изготовления стола для бильярда

При самостоятельном изготовлении бильярдного стола ставятся следующие задачи:

• сэкономить денежные средства;
• добиться прочности и надёжности конструкции;
• сделать компактный стол, который будет оптимально вписываться в интерьер помещения.

Профессиональный бильярдный стол – изделие сложное. Чтобы собрать его собственноручно, нужно обладать определёнными знаниями в области геометрии и черчения. Ведь в первую очередь нужно разработать чертёж, в котором будут заложены все пропорции изделия с максимальной точностью. Если вам трудно составить таковой самостоятельно, то обратитесь за помощью к хорошему столяру. Опытный мастер подскажет, как грамотно выполнить расчёт, чтобы конструкция получилась максимально крепкой.

Любители бильярда мечтают иметь игровой стол дома или на даче

Чтобы несущая конструкция имела высокую жёсткость, она должна иметь минимум три рёбра жёсткости.

На следующем этапе подготавливаются материалы и выполняется сборка стола. Здесь от вас потребуется навык работы различными плотницкими инструментами, а также умение обращаться с деревом, резиной и другими материалами.

Профессиональные столы для пула имеют одинаковые размеры: длина составляет 360 сантиметров, ширина — 186, а высота — 85. В русском бильярде размеры игровых полей могут отличаться. Любители пирамиды играют на столах длиной от 3 до 4 метров и шириной от 1,5 до 3. Что касается высоты, то расстояние от игровой плоскости до пола может варьироваться от 79 до 85 сантиметров.

В стандартном бильярдном столе соотношение ширины к длине игрового поля составляет 1:2. При этом допускается изменение длины бортов на 3–5 сантиметров.

Изделия также отличаются размерами луз: для пирамиды их ширина составляет от 72 до 76 миллиметров, а для пула и вовсе достигает 88,6 миллиметров. Кроме того, в русском бильярде лузы имеют острые углы, а в столах для американского делаются с закруглениями.

Столы для пула зачастую перетягивают зелёным синтетическим сукном. Шар по такому материалу движется очень легко, практически без сопротивления. В русском бильярде в качестве покрытия игрового поля принято использовать натуральную шерсть.

Ещё одним отличием столов для пула и пирамиды является материал, из которого изготовляется столешница. В русском бильярде она делается из цельной каменной плиты, а иногда из бетона или твёрдых пород древесины. «Американцы» же предпочитают использовать более бюджетные материалы, такие как металл и пластик.

Чертёж можно выполнить самому или воспользоваться услугами специалиста

Подготовительный этап

Инструменты для работы

При изготовлении стола будут использоваться такие инструменты:

• молоток;
• плоскогубцы;
• электрический лобзик;
• набор отвёрток;
• рубанок (желательно электрический);
• пила по дереву;
• дрель;
• строительный степлер;
• набор гаечных ключей.

Выбор материалов

Хорошее изделие можно сделать только из качественных материалов. При изготовлении профессиональных столов используется отборная цельная древесина таких пород, как бук и дуб. Бюджетные модели собирают из лёгких пород, например, сосны. Если же вы намерены делать бильярдный стол своими руками, то в качестве материала для столешницы можно использовать и ламинированный ДСП толщиной минимум в 20 миллиметров (чем толще лист, тем тяжелее и надёжнее будет стол).

Для работы понадобятся следующие материалы:

• бруски из цельной древесины для бортов и рамы;
• бруски для изготовления ножек;
• листы ламинированного ДСП (для столешницы);
• накладки на лузы;
• подкладочная и декоративная ткань для обтягивания столешницы;
• декоративные планки;
• рулон резины для отделки ударной кромки (желательно оригинальной);
• сетка для луз;
• шурупы, саморезы, болты, гайки и прочие крепежи;
• столярный клей.

Лучшими материалами для изготовления опорных элементов конструкции (столешницы, бортов и ножек) считаются красное дерево, дуб и ясень. Столы также делают из мягких пород, таких как ольха и липа. Их качество и стоимость, соответственно, ниже.

Что касается сукна, то в специализированных магазинах оно стоит дорого. В его составе может быть от 10 до 55% нейлона, а остальное – шерсть. Плотность составляет 300–550 г/м. Зная это, можно посетить магазин тканей и подобрать похожий по составу материал. Такая покупка обойдётся намного дешевле.

Инструкция по изготовлению

Основу стола нужно собирать из крепких и массивных досок, чтобы конструкция хорошо «гасила» вибрации

Порядок действий по изготовлению опорной конструкции, которая будет представлять собой решётку из деревянных брусков толщиной 50х100 миллиметров, следующий:

1. С помощью пилы или электролобзика нарезаем бруски в соответствии с чертёжными данными.
2. Собираем контур. Балки крепим друг к другу саморезами с помощью шуруповёрта. Метизы закручиваем в торец, чтобы соединение получилось надёжным.
3. Устанавливаем поперечные и продольные бруски, а после укрепляем конструкцию металлическими уголками или небольшими деревянными брусками, фиксируя их тонкими саморезами или столярным клеем.

Работайте на ровной поверхности, например, на полу. Так вы сможете зафиксировать все элементы рамы в одной плоскости.

Столешница

При покупке листа ДСП осмотрите его на наличие трещин и проверьте ровность поверхности

Переходим к подготовке игровой плоскости, работа выполняется по такому алгоритму:

1. Согласно чертежу наносим на лист ламинированного ДСП разметку и с помощью электролобзика раскраиваем изделие.
2. Затем аккуратно крепим столешницу к раме с помощью шуруповёрта и саморезов.
3. Делаем в ней отверстия для луз. Используем при этом электролобзик.
4. На завершающем этапе подготовки столешницы осуществляется её обтяжка сукном. Сначала на плоскость приклеиваем подкладочную ткань, а после натягиваем декоративное полотно. Последнее крепим с помощью строительного степлера.

Раскрой листа ДСП можно выполнить непосредственно при покупке изделия. Стоимость такой услуги невысока, при этом на профессиональном оборудовании мастера вырежут лист строго по требуемым размерам и с высокой точностью.

Борты

Высота борта должна быть чуть больше половины диаметра шара

Борт считается декоративной частью бильярдного стола и состоит из нескольких элементов: основной балки и обтянутой сукном рейки с резиновой отбойной полосой.

Если предполагается использование шаров диаметром 60 миллиметров, высота борта должна составлять примерно 37 миллиметров.

1. Нарезаем бруски для бортов необходимой длины и придаём им нужный профиль с помощью рубанка.
2. Обрабатываем изделие наждачной бумагой, чтобы устранить неровности.
3. Фиксируем резиновую полосу. Клей следует наносить равномерно, желательно точечным способом.
4. После крепления отбойной полосы обтягиваем борты декоративной тканью.
5. Крепим их к столешнице на саморезы или сквозные болты. В последнем случае вы легко сможете в нужный момент демонтировать борт и выполнить перетяжку стола. Стенки к столешнице нужно фиксировать очень внимательно, чтобы все лузы получились одинаковыми.
6. Устанавливаем металлические скобы с помощью шурупов. Поместите их в кожаные чехлы, чтобы придать эстетичный вид. Это также уменьшит силу удара шара о скобу.
7. В завершении крепим на лузы сетку.

Борты крепятся к столешнице после обтяжки

Ширина луз может быть от 65 до 83 миллиметров (в зависимости от размера шаров). Угловые лузы желательно выполнять с небольшим расширением к краям. Это позволит шару попадать в цель после отскока от внутренней стенки.

Ножки

Если вы хотите сделать ножки оригинальной формы, то лучше обратитесь за помощью к опытному столяру

Осталось оснастить изделие ножками, порядок их изготовления выглядит так:

1. Сначала вытачиваем деревянный бруски на токарном станке в соответствии с чертёжными данными.
2. Прикручиваем к нижним торцам будущих ножек фланцы. Крепление производится с помощью четырёх саморезов.
3. Привариваем к фланцам гайки М12.
4. Изготавливаем пяты. Металл здесь используется толстый (10 миллиметров), поэтому его раскрой должен выполнять специалист на станке плазменной или лазерной резки. В центре изделий необходимо просверлить небольшие углубления.
5. Закручиваем болты М12 в гайки, приваренные к фланцам.

Стойки можно оснастить резиновыми накладками или роликами, чтобы они не царапали пол, а стол можно было легко перемещать.

Видео: Бильярдный стол, собранный своими руками

Рекомендации по размещению

При установке готового бильярдного стола в помещении нужно учитывать следующие моменты:

• пол в комнате должен быть максимально прочным, чтобы выдержать вес самого изделия и возможное падение шара;
• располагать стол нужно на расстоянии не менее 1,8 метра от стены;
• вокруг следует постелить ковровую дорожку;
• осветительные приборы необходимо устанавливать равномерно над игровым полем на высоте 80-90 сантиметров.

Изготовление бильярдного стола своими руками – задача не из лёгких. Эта работа требует определённых навыков и умений, а также занимает немало времени. Но в итоге вы получаете возможность отлично провести время за бильярдной партией в компании друзей или коллег.

«СТОЛ ДЛЯ РУССКОГО БИЛЬЯРДА»

Если вы считаете, что хороший бильярдный стол можно только купить и причём только «за дорого», то у нас для вас плохие новости.

Вы ошибаетесь.

1. Как вы думаете, что включает в себя понятие «хороший бильярдный стол?»
2. Какими знаниями и умением должен обладать человек, чтобы сделать хороший бильярдный стол?
3. Как сделать хороший бильярдный стол?

Когда профессиональный игрок, на сленге бильярдистов «катала», делает несколько ударов кием по шару на незнакомом ему бильярдном столе, как правило, он сразу понимает какой это стол.

Примерно три варианта:
а) плохой стол.
б) так себе…
в) хороший стол.

В этот момент игроку, в основном, наплевать на внешний вид стола, он оценивает его совершенно по другим критериям.

А именно:
1. Как катится шар по столу, не ведет ли его в сторону?
2. Качество бортовой резины, как она «принимает» и «отдаёт» шар.
3. Насколько правильно сделаны лузы у стола и как они «принимают» шар.
4. Качество и возможности бильярдного сукна на столе.

Когда хороший столяр подходит к незнакомому бильярдному столу происходит, как правило, все с точностью наоборот.

Первое, на что он обращает внимание — это внешний вид стола и только потом уже на всё остальное (если конечно на все остальное он вообще обращает внимание).

Красивый бильярдный стол может сделать хороший столяр.
Но будет ли стол «хороший» с точки зрения игрока?

Хороший стол мог бы сделать (если бы умел!) профессиональный игрок.
Но беда в том, что, как правило, хороший игрок — плохой столяр.

В итоге получается замкнутый круг и, казалось бы, выхода нет?!
Но ведь всех нас учили, что безвыходных ситуаций не бывает!

На самом деле всё очень просто. Хороший стол может сделать любой человек, умеющий пользоваться молотком, ножовкой и электрической дрель. И вы, уважаемый читатель, тоже!

Открою вам маленькую тайну, только, чур — никому ни слова! Даже если вы никогда не видели и не знаете, что такое молоток, ножовка и электродрель, вы все равно сможете сделать хороший бильярдный стол! Далее вы поймёте, насколько это легко и просто!

Есть человек, который волею судьбы совместил в себе качества профессионального игрока, теперь уже с приставкой «экс», и столяра. На столах, изготовленных его руками и в настоящее время «раскатываются» немалые суммы денег.

Этот человек — ваш покорный слуга!

Я помогу вам сделать хороший бильярдный стол. Предлагаю начать прямо сейчас.

Кто готов — поехали!

Первая проблема, которая встает перед вами — это диаметр шара, под который вы (давайте лучше мы) будем делать бильярдный стол.

Самый распространенный на сегодняшний день диаметр шара в русском бильярде — 68 мм. От него мы и будем «плясать» (если у вас уже имеется комплект шаров, к примеру, 70 мм — не беда, далее при сборке стола мы сделаем поправку именно на вас).

Прежде чем привести все чертежи и прочее, позвольте предложить вам несколько вариантов изготовления стола.

1. Если у вас есть возможность, время и желание, вы можете, пользуясь приведенными ниже чертежами и рисунками, полностью изготовить стол своими руками! Под возможностью я подразумеваю наличие помещения и необходимого оборудования — станков, приспособлений и т. д.

2. Если у вас нет таких возможностей — ничего страшного, выбираем второй вариант, а именно: отдаем все чертежи, приведенные ниже, в ближайшую к вам столярку, платим некоторую сумму денег (зависит от дерева, которое вы выберете, от вашего умения торговаться и от амбиций столяра, который все это вам будет делать). При нормальном раскладе на это уйдет примерно 1−2 дня.

Далее у вас появляется ещё два варианта:

1. Собрать «конструктор» из тех деталей, которые изготовил столяр своими руками. Если столяр хороший, то это будет сделать не сложно. Для этого нам понадобятся ножовка, молоток и эл. Дрель.

2. Пригласить для сборки стола человека со стороны. В этом случае опять может понадобиться некоторая сумма денег.

В любом случае выбирать вам.

Ну, а моя задача — разложить весь материал «по полочкам» и сделать это так, чтобы у вас не возникло никаких вопросов в процессе изготовления стола.

а). Дерево — в основном сосна, ель на подстолье и лиственница для изготовления бортов. В крайнем случае, борта можно сделать тоже из ели, но не очень желательно. Лиственница предпочтительнее — она тверже и тяжелее. Также можно использовать бук, граб, чёрный орех и прочие сорта крепких пород.

Естественно дерево должно быть хорошо высушено! Весь «конструктор» выйдет примерно в 0,25 — 0,3 куб.м.

О том, что именно и каких размеров заказывать в столярной мастерской, будет написано ниже.

б). Столешница. Может быть из плит (платный стол) — мраморные плиты, асфальтопековые и прочие специальные плиты для бильярдных столов. Это дорогое удовольствие и к тому же требует мастерства довольно высокого уровня. Пока оставим их в покое.

Один из доступных материалов для столешницы — ДСП (древесно-стружечная плита). При хорошо сделанном подстолье вполне подойдет для нашего стола. Лучший вариант — ламинированное ДСП (выбирая лист, внимательно рассмотрите его — иногда попадаются с не очень ровной поверхностью).

Лучше покупать лист там, где вы сразу сможете заказать нужный вам размер (лишние манёвры нам ни к чему).

Размеры будут указаны ниже.

в). Комплект луз с сетками — 2 средних и 4 угловых (6 штук). Не изобретайте велосипед. Лучше всего (поверьте моему опыту) купить готовые в магазине бильярдных аксессуаров. Мы ведь делаем не только хороший, но и красивый стол?

г). Бортовая резина. Есть несколько вариантов:

Первый: можно купить в том же магазине, где и лузы. Не перепутайте, резина для Русского бильярда и американского Пула имеет разную форму! Различия я приведу ниже. Покупать в магазине довольно дорого.

Второй: если в вашем районе есть завод резинотехнических изделий, возможно, вам крупно повезло! При заводе, как правило, есть магазин. У них в ассортименте бывает изделие под названием бильярдный шнур, то есть бортовая резина. Качество возможно похуже, как правило, ненамного, зато цена раз в 10 меньше той, что в магазине!

Третий: в нормальных бильярдных периодически делается ремонт столов. При этом часто меняется резина. Эта резина подойдет нам — при условии, что она снята со стола большего размера, чем наш.

Резину обычно меняют из-за того, что она изнашивается в устье луз. Но если борта у нашего стола короче, то нам она вполне подойдет. Мы просто обрежем её в размер нашего стола и у нас она опять станет как новая.

Этот вариант один из лучших! Скорее всего (если это приличная бильярдная) резина будет очень хорошего качества (буржуи в этом преуспели), к тому же, как правило, по весьма скромной цене (если сможете убедить маркера, что, покупая у него б/у резину — вы делаете ему одолжение).

Четвертый: маркёр вам предложит новую резину — дорого!

д). Комплект бильярдного сукна. Хорошее бильярдное сукно стоит дорого и ценится теми игроками, которые знают в нём толк. Если вы начинающий игрок, то я вам не советую сразу укладывать на стол дорогое сукно.

При ширине сукна 1,5 метра на стол нужно 4 метра. При ширине 2 метра, хватит 3 метров, но лучше подстраховаться и взять 3,1 метра.

Для начала можно подобрать в магазине «Ткани» обычное зелёное костюмное сукно. При интенсивной эксплуатации стола оно прослужит недолго — в среднем около полугода. Когда придет время его менять, я думаю, что вы уже сможете сделать более осознанный выбор.